Обшивка стін лазні зсередини. Чим краще обшити всередині лазню? Чим краще обшивати лазню зсередини

Дерево - матеріал, який здавна використовувався для облицювання бань та саун. Саме там дерево найкращим чиномрозкриває свої властивості - здатність створювати мікроклімат і добре утримувати тепло.

Правду кажучи, альтернативи дереву, для використання у вологому і гарячому приміщенні, просто не існує. Відповідно, краще обшити лазню зсередини дерев'яною вагонкою. Нижче представлено технологію поетапної обшивки лазні вагонкою всередині.

Оздоблення вагонкою лазні або сауни має свої особливості, які потрібно враховувати ще на етапі підбору деревини.

Вибираючи вагонку для облицювання лазні потрібно врахувати:

• високу температуру;
• коливання температури (перепади);
• рівень вологості;
• бюджет.

Яку вагонку вибрати для лазні

Критерії вибору визначаються характеристиками та властивостями пиломатеріалу:

1. Тип дошки

Для обробки парною дерев'яною вагонкою краще віддати перевагу євровагонці.

• По-перше, тому що вона має великі розмірисистеми «паз-гребінь» (довжина гребеня сягає 8 мм).

• По-друге, тому що вона гарантовано має компенсаційні прорізи на звороті ламелі, що сприяє вентиляції покриття та запобігає можливому розтріскуванню ламелів.

• По-третє, тому що євровагонка вже попередньо оброблена засобами захисту деревини, які можуть використовуватися в лазні.

2. Сорт вагонки

Для парної підходить тільки перший або вищий (елітний) сорт деревини, в якому відсутні сучки, чревоточини і т.п. Врахуйте, що навіть живі сучки можуть поступово випасти під впливом перепадів температур.

3. Порода деревини

Щоб зрозуміти, яка вагонка для лазні краща, потрібно знати особливості кожної породи. Ми не будемо проводити огляд всіх порід, що є на ринку, а зупинимося на тих, які використовують рекомендують професіонали.

Оздоблення вагонкою лазні може бути виконане з деревини листяних та хвойних порід. Вибір залежить від призначення банного приміщення: парна, передбанник, мийна, душова, а також властивостей самої деревини.

Найбільш популярним матеріалом для парної в бані чи сауні є вагонка з листяних порід. Їх загальною перевагою можна назвати те, що деревина не нагрівається в сауні, і не може призвести до опіку при торканні, а також стійка до вологи.

Вагонка липа для лазні

Найпопулярнішою для сауни та лазні є вагонка з липи. Плюси цієї деревини полягають у здатності створити особливий мікроклімат. З утилітарної точки зору, безперечним доказом на користь липової вагонки буде міцність породи, стійкість до усихання, а також гарний колір та структура деревини. Липа вважається енергетичним донором.

Вагонка з осики для лазні

Друге, за популярністю місце для лазень займає осинова вагонка. Деревина осики гарна, м'яка, з нею легко працювати. Особливість породи в тому, що згодом вагонка з осики стає лише міцнішою.

Осика хороша ще й тим, що забезпечує легкий доглядза вагонкою у парній. Її досить трохи прошкурити, коли вона почне темніти. А народне повір'я говорить, що осика витягує негативну енергію з людини.

Вагонка з вільхи для лазні

На третьому місці опинилася вагонка вільха. З медичного погляду вільха хороша тим, що містить дубильні речовини. Деревина цієї породи гігроскопічна, відрізняється низьким коефіцієнтом теплопровідності. Проте висока вартість заважає її поширенню.

Примітка. Вагонка з липи, осики, вільхи зазвичай продається короткими шматками. Комерційна довжина до 3 м. Це слід врахувати, плануючи обробку лазні та роблячи розрахунок матеріалу.

Вагонка з дуба для лазні

Найдорожчим і найскладнішим для обробки матеріалом вважається вагонка дуб для лазні. Проте вона не гниє, не втрачає своїх властивостей і може бути встановлена ​​в сауну без найменшої додаткової обробки. На жаль, все це є не всім через високу вартість дубової вагонки.

Аналогічна ситуація з вагонкою з ясена – дуже дорогий та рідкісний пиломатеріал для обшивки лазні.

Загальний недолік вагонки з листяних порід у тому, що вона з часом втрачає колір і потребує захисту.

Хвойні породи рідко використовуються у парній. Тому що смола, яку виділяє вагонка хвойних порід (сосна, ялина), робить її практично непридатною для вживання в парній. Вони більше придатні для мийної та передбанника. Цьому сприяють такі показники як стійкість до вологи та низька ціна. Крім того, хвойна вагонка простіше в обробці, має гарну структуру і багату палітру відтінків, дозволяє облицьовувати округлі форми і не потребує додаткової обробки (за винятком знесмолювання). Часто приємний хвойний ароматтакож стає доказом на користь вагонки із хвої.

Обшивка лазні вагонкою всередині своїми руками

Способи кріплення вагонки

Насамперед потрібно вибрати спосіб кріплення вагонки. Однозначної відповіді, як правильно кріпити вагонку в лазні, горизонтально чи вертикально (вздовж чи впоперек), немає. Кожен майстер відстоює свою думку. Але узагальнивши їх висловлювання та відгуки користувачів, можна зробити висновки щодо способів укладання вагонки.

Укладання вагонки вздовж набуло більшого поширення через порівняльну простоту, зручність і високої швидкостіроботи, а за рахунок цього та меншої вартості монтажу. Волога (конденсат) легко стікає вертикально розташованими ламелями. Але, до речі, також легко і піднімається вгору мікрокапілярами, з яких складається деревина. При такому кріпленні система "паз-гребінь" більш захищена від попадання води.

Вертикальне кріплення вагонки дозволяє більше акумулювати тепло всередині парної, знову ж таки, тому що горизонтальне кріплення бруса обрешітки заважає вільному руху повітря. Фахівці зазначають, що вертикальна обшивка виправдана для саун із їх режимом сухої пари.

Укладання вагонки впоперек має переваги через те, що дошка кріпиться шипом вгору, а значить попадання води також малоймовірно, як і при вертикальному. При горизонтальному кріпленні вагонки обладнується вертикальний каркас (решетування), що сприяє природній циркуляції повітря між панелями і стіною.

Ще один аргумент на користь горизонтального укладаннявагонки у лазні (парній) – простота заміни дощок унизу. Справа в тому, що підлога у лазні не просто вологе, а мокре місце. Природно, що нижні дошки схильні до більш швидкого гниття, ніж верхні. Замінити кілька нижніх дощок простіше, ніж зрізати нижню частину всіх вертикально розташованих. Крім того, усихання від постійного перепаду температур помітніше на вертикальному кріпленні. Горизонтальний спосіб кріплення вагонки краще вибирати тим, хто має класичну вологу російську лазню.

На підставі викладеного, кожен може сам собі вирішити, як кріпити вагонку в лазні - вертикально або горизонтально.

Оздоблення сауни вагонкою передбачає влаштування обрешітки. Це пов'язано з тим, що наявність решетування дає можливість утеплити сауну.

Якщо ж такої необхідності немає, між каркасом вільно циркулює повітря, стікає конденсат, знижується ймовірність гниття вагонки, появи грибка і цвілі на стінах.

Лайка під вагонку для лазні робиться тільки з бруса, який покривається грунтовкою. Використання оцинкованих профілів під гіпсокартон є неприпустимим.

Решетування в лазні дає можливість організувати розведення електропроводу в парній. Наприклад, під світильники.

Примітка. Для захисту від вологи дроти укладаються у металеву гофру.

Внутрішнє утеплення лазні складається із кількох шарів. Утеплювач такого вологого приміщення потребує особливого кріплення.

Для початку на стіну укладається гідроізоляція. Її можна прибити до стіни або зафіксувати рейками решетування.

Вату укладають між брусами обрешітки. До речі, вирізана з напуском в 10 мм. вата щільно уляжеться між брусом каркаса і буде надійно в них зафіксована. Поверх вати укладають фольговану плівку пароізоляції, що відбиває тепло. Пароізоляцію кріплять степлером до брусів решетування.

Плівка укладається внахлест і обов'язково проклеюється алюмінієвим скотчем. Далі набивають вузькі рейки, так звану контррейку. Для контрейки застосовуються дошки завтовшки до 20 мм. Призначення контрейки – забезпечити вентиляційний зазор між вагонкою та пароізоляцією.

Простіший варіант використовувати фольговану базальтову вату, яка укладається фольгою до вагонки (теж із зазором).

Важливою умовою для повноцінного функціонування є вентиляція у лазні.

Тому, встановлюючи решетування та укладаючи утеплювач, не забуваємо намітити місце для вентиляційних отворів.

Як повітровод краще використовувати алюмінієву гофру діаметром 100 мм. Нагадуємо, що для ефективної вентиляції в лазні потрібно розмістити один отвір під стелею, а другий на висоті 150-300 мм від підлоги. Переважно поруч із грубкою.

Примітка. Розміщувати вентиляційні отворипотрібно в доступних місцях, щоб мати можливість регулювати надходження повітря.

У сауні застосовується лише негорючий теплоізоляційний матеріал. Саме тому виключено використання пінопласту. Краще віддати перевагу базальтовій ваті.

Монтаж вагонки у парній

Кріплення вагонки в лазні виробляється виключно прихованим способом. Фахівці пояснюють це трьома чинниками:

• По-перше, метиз, закручений наскрізь, нагрівається і є ризик отримати неприємні відчуття під час дотику до місця кріплення.

• По-друге, чорновий металовироб може дати іржу і зіпсувати поверхню вагонки.

• По-третє, таке кріплення виглядає дещо примітивно та впливає на зовнішній вигляд приміщення.

До прихованих методів кріплення відноситься використання цвяхів, кляймерів або саморізів. З приводу шурупів слід зазначити додатково, що шуруп може закручуватися з лицьового боку дошки, але його потрібно закривати дерев'яною заглушкою.

Такий метод досить трудомісткий, тому користувачі радять кріпити дерев'яну вагонку своїми руками з використанням цвяхів та кляймерів.

Як обшити стелю у лазні вагонкою

Оздоблення парної, як, втім, та інших приміщень лазні, починається зі стелі. Це пов'язано з тим, що на стелі залишаються великі теплові зазори, а стінові ламелі повинні упиратися в стелю.

Монтаж дерев'яної вагонки на стелю починається з боку входу та здійснюється тільки на цвяхи або кляймері. І справа тут навіть не у візуальному ефекті, а в тому, що фінішний цвях не може витримати вагу стелі з вагонки.

Дошки, які прибиваються останніми, складно «посадити» на кляймер або вбити в паз цвях. У цьому випадку використовує фінішний (потаємний) цвях, який не має капелюшка. Щоб не пошкодити лицьову поверхню вагонки, цвях слід добивати добійником. А місце встановлення цвяха зачищається наждачним папером, щоб уникнути появи шорсткостей і, як наслідок, скалка.

Важливо, щоб торці вагонки розташовувалися з відривом 40-50 мм від стіни лазні. Це пов'язано з тим, що під стелею вищу температуру і ламелі більше «грають». А також з необхідністю залишити вентиляційний проміжок для циркуляції повітря по стіні.

Як обшити стіни у лазні вагонкою

Оздоблення стін вагонкою починається з кута приміщення (парної, сауни) і реалізується аналогічно монтажу вагонки на стелю.

При встановленні слід врахувати, що вода може підніматися по деревині на висоту до півметра при вертикальному кріпленні і наполовину нижче, при горизонтальному. Тому на висоті 10-30 мм. від підлоги залишають зазор, який убереже нижні дошки від гниття.

Стикування ламелі дерев'яної вагонки до упору, як це робиться в будинку, в сауні не можна. Дерево розбухає-зсихається від вологості та температури, тому має залишатися компенсаційний зазор для «руху» деревини. Наслідки неправильного кріплення (деформація, розбіжність) показано на фото.

Як зробити зазор між вагонкою?

Технологія виконання: наступна дошка заганяється до попередньої до упору. Потім уздовж ліній шва робиться кілька позначок (переважно не олівцем, а гострим предметом). Потім дошка рухається щодо попередньої та намічених позначок. Оскільки рухається ламель на око, то кожну дошку слід перевіряти рівнем.

Порада. Монтаж вагонки на стіні виглядатиме красивіше, якщо витримувати стикування дощок на стелі та стіні.

Верхні торці дощок примикають до стелі впритул.

Кріплення плінтусів для вагонки та елементів декору

Плінтус, куточки, іншу фурнітуру для обробки сауни не можна садити на клей. Для їх кріплення використовуються виключно фінішні цвяхи з подальшим шліфуванням місця встановлення.

Як обшити вагонкою дверний отвір

Дверним отворам приділяється особлива увага. Укоси в них обробляються за допомогою вагонки, обрізаної до потрібної довжини. А самі отвори обрамляються наличниками.

Як обшити вагонкою укоси на вікнах

Безпосередньо у парні вікна облаштовуються рідко, частіше їх роблять у передбаннику чи мийній. У будь-якому випадку, не зайвим буде знати, як зробити укоси з вагонки.

Для того щоб спростити монтаж вагонки, професіонали радять встановлювати укіс в віконному отворііз використанням стартової планки до пластикової вагонки. Тоді дерев'яна ламель одним торцем вставляється в планку, а другим кріпиться до бруса решетування. Такий метод обрамлення ідеальний за своєю простотою і підходить тим, хто встановлює в лазню. металопластикові вікна. Але слід пам'ятати, що товщина стартового профілю становить 10 мм.

Другий варіант монтажу – встановлення каркасу для укосу, обшивка його вагонкою та подальше оформлення місця примикання вагонки до вікна декоративними планками.

Такий спосіб обробки укосів вагонкою краще застосовувати тим, у кого встановлені дерев'яні вікна.

Якщо товщина стіни невелика і укіс вийшов не широким, можна облицьовувати його дерев'яним нащільником для вагонки.

Матеріал підготовлений для сайту www.сайт

Оздоблення мийної в лазні вагонкою

Монтаж вагонки в мийній проводиться аналогічно до монтажу в парній, але слід пам'ятати, що нижні дошки або торці дощок при вертикальному укладанні повинні бути на відстані не менше 30 мм. від підлоги.

Користувачі зазначають, що у внутрішній обробці мийної добре зарекомендували себе пластикові панелі та ПВХ вагонка. Декор під дерево дозволяє створити потрібний дизайнта при цьому забезпечити тривалу експлуатацію обробки. Керамічна плитка і кахель теж чудово виглядає в мийній.

Як обшити передбанник лазні вагонкою

Передбанник призначений для того, щоб залишити в ньому свої речі та відпочити після ширяння. У більш сучасних варіантахлазні передбанник виконує функцію кімнати відпочинку, в якій встановлюють меблі та техніку. Зважаючи на те, що це приміщення мало чим відрізняється від будь-якого іншого в будинку, то й монтаж вагонки не відрізняється особливостями.

Зважаючи на горючість, вагонка біля топки печі не монтується. Топкове місце краще обробити цеглою, каменем, у крайньому випадку, листовим металомабо іншими негорючими матеріалами.

На стелі також не допускається примикання труби димоходу до вагонки. Тому на стелі встановлюється екран з нержавіючої сталі. За екраном трубу варто обмотати базальтовою ватою.

Монтаж вагонки біля каміння для лазні

А ось кам'янку (місце, де складено традиційне для російської лазні каміння) обробити вагонку не тільки можна, а й потрібно. Причому переваги варто віддати листяним породам вагонки. Зважаючи на те, що дерево нагрівається менше, ніж камінь, дерев'яне оздоблення каменки вбереже користувачів сауни від термічного опіку.

Тепер ви знаєте, як відбувається встановлення вагонки в окремих приміщеннях лазні, знаєте, як кріпити вагонку в лазні правильно. Отже, немає перешкод для того, що виконати обробку лазні дерев'яною вагонкою своїми руками.

Оздоблення- Завершальний етап будівництва. Невірно до неї включати роботи з утеплення. Ось коли справа доходить до облицювання підлог, стін, стель, встановлення дверей та вікон, фарбування поверхонь, то це і можна називати обробкою. Потрібно якось визначатися з термінами, якщо хочемо порозуміння.

У цій статті мова піде в основному про оздоблення всередині парилки,але також буде частково порушено оздоблення мийної.Якщо на сайті є тематичні статті, які розкривають те чи інше питання щодо сабжу, – читайте, там напевно знайдеться корисна інформаціяДля вашої зручності ми зробили посилання.

Оформлення парної

Якщо мова йдепро фінішних варіантахобробки парилки в лазні, то варто якось їх розкласифікувати і розповісти про них з різних точокзору. Тобто можна говорити окремо про підлоги, стіни, стелю, двері та вікна, а можна – про матеріали. Ось це всі ми і намагатимемося охопити нижче.

Підлога

У парному приміщенні підлога буває у трьох варіантах виконання:

• дерево;
• плитка;
• бетон.

Останній варіант взагалі не призначений для того, щоб ступати по ньому босими ногами, але в гумових шльопанцях або по трапі люди ходять і по такій підлозі. Ми ж згадуємо його тут лише для повноти картини. Хоча, якщо його пофарбувати чимось водостійким… Загалом, як би там не було, є три робочі варіанти влаштування підлог у парилці. Дерев'яна підлога може бути проливнимабо сухим,про особливості того й іншого варіанта можна прочитати.

Ми не будемо торкатися того, як зробити ту чи іншу стать, нас цікавить тільки те, що вона являє собою і як виглядає в результаті.

Проливна дерев'яна підлога- Це дошки, закріплені на лагах без стикування. Зазор між сусідніми дошками становить до 1 див.

Суха підлога, навпаки, є дуже щільно зістиковані дошки, найчастіше шпунтовані.

Та й інша підлога після завершення монтажних робітможна пофарбувати або акриловим лаком , або просоченням для підлоги в сауні. Це зробить мостини водовідштовхуючими, а сама підлога – більш довговічною.

Плиткатеж повноправно присутній у парилці, тому що ніхто не хоче міняти підлоги раз на 5-7 років, як це належить з проливним варіантом, та й суха підлога теж може зіпсуватися – це все-таки дерево, а воно з водою не особливо товаришує (крім таких порід, як модрина).

ВАЖЛИВО!Основний аргумент проти плиткової підлоги – те, що на ній можна посковзнутись. Але у продажу достатньо плиток, які мають шорстку поверхню, що виключає ковзання.

Бетон...Якщо стяжка зроблена з якісного бетону, то вода йому не шкодитиме дуже довго. Але й виглядатиме він так, ніби обробку парильні в лазні залишили на півдороги. Для надання якоїсь закінченості ми радили б пофарбувати його фарбою для бетонних басейнів – все якось симпатичніше буде.

Чим обробити стіни та стелю

Ми не дарма об'єднали стіни та стеляв одну категорію - зазвичай вони виготовляються з одного і того ж матеріалу.

Якщо з приводу підлог ще була якась варіативність у виборі матеріалу для обробки їх у парилці, то для стін та стелі у стандартній лазні лише один матеріал – дерево.І це вірно. По-перше, традиція, по-друге, корисно, по-третє, – приємно та красиво.

А в цілому оформлення парилки в лазні, якщо говорити про стіни та стелю, зводиться до вибору. вагонки.Правда, деякі залишають незашиті нічим стіни з бруса або зрубу, але це якщо брус або колоди досить товсті або зими помірно морозні, через що в парній не холодно.

Зате видів вагонки досить багато, щоб тим, хто не бажає стандартний варіант, було з чого вибрати.

УВАГА!Для початку уточнимо, що імітація бруса та блокхаус (імітація зрубу) – це теж різновиди вагонки. Адже під цим словом розуміється, по суті, просто профільована дошка, а профілів у неї може бути багато різних.

євро та не-євро

Насамперед варіюється конструкція з'єднання шип-паз.На відмінностях між ними побудовано такі види вагонок, як стандартна (за радянським ГОСТом) євровагонка, «американка».

У другу чергу вони можуть відрізнятися профілем лицьового боку планки. Наявність та відсутність фасок, міра заокруглення, різноманітні виступи та западини та створюють усю різноманітність поверхонь, оброблених цими дошками.

Також варто брати до уваги наявність або відсутність вентиляційних канавок на звороті ламелю. У радянському стандарті їх не було, але вони потрібні, і вони мають євровагонку.

ПОРАДА!Тим, хто хоче творчо підійти до внутрішньої обробки парилки в лазні, можна порекомендувати поєднувати кілька різних профілів, наприклад, гладкий з фаскою або без фаски і якийсь із різьблених профілів.

Більш повно про види вагонки та способи обшивки можна прочитати у цій.

Звичайно, є ще оздоблення навколо печі в парилці лазні, і її роблять, зокрема, з плитки – керамічної або натурального каменю. Але про це розповімо в окремому розділі нижче.

Двері та вікна

По дверях і вікнам найголовніше стосується не так дизайну, як правильного вибору деревини.

Адже пластикові дверіу лазню не поставиш, хіба що скляну,які робляться для сауни, звичайно (тобто зі здоровою щілиною під дверима, потрібною для вентиляції сауни). Але якщо коробку підпиляти, можна поставити скляні дверій у російській лазні. І у вас не буде проблем із зачиненням дверей.

А от якщо двері все-таки з дерева, то підвищена вологість на них впливатиме насамперед зміною обсягу деревини, тобто вона мінятиме габарити дверей. І вони періодично не влазитимуть у отвір.

Ось щоб уникнути подібних проблем потрібно вибирати дерево, яке найменше деформується під дією вологи. І воно дуже доступне – це звичайна липа.З неї, до речі, варто робити не тільки двері, а й полиці, а хтось і липову вагонку віддасть перевагу. Про властивості деревини буде сказано трохи нижче.

Обробляємо всередині парної

Так як будівлі бувають з різних матеріалів, власників цікавить, чи є якась різниця в тому, чим обробити лазню в лазні, скажімо, з цегли або пінобетону. В принципі, відмінностей немає навіть на рівні пристрою утеплювального пирога,а фінішне оздоблення тим більше не залежить від того, з чого зведені стіни вашої лазні.

Тим не менш, варіанти все ж таки існують.

Внутрішнє оздоблення в лазні із бруса або зрубу

Брусабо колода- матеріал, який сам по собі має відмінні декоративні якості, тому сенсу ховати його під обшивкою немає, якщо тільки у вашій місцевості не арктичний холод, тобто, якщо товщини колоди або бруса вистачає на те, щоб тримати тепло.

У цьому випадку головною турботою господаря буде утеплення стиківміж колодами або брусами, їх герметизація(Про яку поговоримо окремо). Крім цього до числа оздоблювальних робітможна віднести захист зроблених з колод стін від різноманітних напастей (вогню, води, комах, грибів і бактерій) і виявлення декоративних властивостейдеревини - те й інше робиться за допомогою просочення.

АЛЕ!У парилці захисні заходиобмежуються антисептиком на нижніх вінцяхі просоченням для стін в цілому, яке захищатиме їх від води.

Добре зашкурена колода має гарний «муаровий» візерунок, який можна зробити більш видимим за допомогою лаку або просочення. На нашому сайті сайт є , де розповідається про допустимі для обробки парної лакофарбові матеріали.

Оздоблення вагонкою в лазні з газобетону, пінобетону, цегли, каркасу.

Оздоблення парильні лазні, побудованої з перелічених у заголовку матеріалів у переважній більшості випадків зведеться до обшивки вагонкою.Це найпростіший спосіб зробити інтер'єр "дерев'яним". До того ж, вагонка – зручний та доступний матеріал, а відмінність профілів надає власнику свободу вибору відповідно до своїх уподобань.

Лазні, збудовані не з дерева, прийнято утеплювати.У цій статті ми не будемо описувати теплоізоляційний пиріг – прочитати про нього можна на нашому сайті. Проте проспойлеримо: способи теплоізоляційної обробки парильні в лазні з газобетону, пінобетону і т.д. однакові. А вагонка – це завершальний етап цієї обробки.

Кріпиться вагонка на контробрешітку. Є кілька способів її непомітного кріплення. Раніше це найчастіше робилося фінішними гвоздиками через паз, але це праця важка, особливо якщо порівняти з сучасним способомкріплення на скоби або цвяхи за допомогою пневмопістолета через кляймери Як варіант – можна кріпити на шурупи.

ВАЖЛИВО!Кляймери не замінюють кріплення цвяхами чи скобами, вони лише спрощують його. Приємне та зручне доповнення.

Подивіться ролик, в якому наочно демонструється спосіб кріплення вагонки за допомогою кляймерів:

З приводу обробки парильні вагонкою варто сказати ще ось що: є два варіанти кріплення – вертикальнийі горизонтальні.Відповідно, контробрешітка повинна йти в перпендикулярному напрямку.

Так як ми говоримо про приміщення вологе і жарке, то варто зауважити, що вертикальне кріплення вагонки не є оптимальним.Кожен окремий ламель при такому розташуванні виявляється зволожений нерівномірно, що призводить до напруги всередині деревини. Надалі вона може потріскатись.

В той же час горизонтальне кріплення робить зволоження ламелів більш рівномірним. Головне – не забувати при кріпленні, що паз має бути зверху, а шип входити до нього знизу. Тоді вода не затікатиме в замок.

Крім сказаного у описаних видів монтажу вагонки є ще така особливість: вертикальне кріплення візуальноробить приміщення вищим, а горизонтальне – нижчим.

Варіанти для миття та парильні: матеріали

Коротко пройдемося за матеріалами, придатними для обробки в лазні мийки та парильні.

Деревина

На фото: обробка парильні лазні деревом (вагонкою)

Для підлоги можна використовувати більш стійкі породи, наприклад, модрину.Хвойні не варто використовувати через смоли, що міститься в них, яка витікає при підвищенні температури. Але на підлозі температура зазвичай невелика, тож обмежень немає.

Однак варто сказати, що у липиі осикиневисокі показники опору гниття та біозараження (наприклад, грибами). Тому рекомендуємо все-таки додатково захищати поверхні із цієї деревини просоченнями та лаками.

У мийцідерево використовувати немає сенсу, якщо це не дизайнерське рішення. У цьому випадку варто рекомендувати якраз хвойні– вони стійкіші до дії води.

Камінь

Варіант, чим обробити парилку в лазні – це кам'яна плитка . Звичайно, йдеться тільки про часткове оздоблення, наприклад, біля печі (про це нижче).

Які породи каменю найкраще підходять для обробки стін у парній? Ви здивуєтеся, але тут практично немає обмеженьй – головне, щоб це не була кам'яна сіль, наприклад. Адже рожева гімалайська сіль часто використовується як прикраса інтер'єру. Звичайно, вона не розчиниться так само швидко, як кухонна в каструлі з супом, але склад у неї той самий, що й у солі в сільничці.

Стіна за грубкою, звичайно, нагрівається, але каміння цілком здатне винести такі температури без шкоди для себе. Але ситуація зміниться, якщо ви вирішите тим самим каменем обкласти піч. Там температури дещо інші. І орієнтуватися варто хоча б на те каміння, в обкладі з яких продаються готові грубки, наприклад, талькомагнезіт. .

Як варіант, обробити частину парильні можна не гладкою плиткою, а нарізаною галькоюабо каменями,які монтуються на розчин опуклою стороною догори. Виходить досить симпатичний декор. Як бачите, навіть вуличні булигани можуть стати в нагоді.

На фото: внутрішнє оздоблення парильні лазні камінням навколо грубки

У мийцікамінь використовувати можна, але так роблять рідко, тому що простіше і дешевше покрити стіни та підлогу готової керамічною плиткою.

Плитка

Плитка в парній використовується на підлозі, або на стіні за грубкою. Що стосується підлоги, то тут найкраще поводиться плитка шорстка, наприклад, метлахська.Її взагалі можна рекомендувати для вологих приміщень. А ось всі різновиди гладкої глазурованої плитки краще не розглядати як покриття для підлоги парної.

У мийнийплитку на підлозі краще також використовувати шорстку, а для стін ... тут, загалом, вам видніше, наскільки тверезі відвідувачі будуть митися у вашій мийній. Якщо не особливо, то і там відмовтеся від гладкої плитки, усуваючи зайві можливості отримати травму.

На фото: оздоблення душової кімнати лазні всередині плиткою

Герметик

Окремої згадки коштує такий оздоблювальний матеріал, як герметикдля парилки у лазні.

Герметики в парній можуть використовуватися лише у двох випадках: якщо це баня з колодиі потребує закладення стиків між колодами, а також закладення тріщин в самих колодах, і другий варіант - це закладення стиків, наприклад, піноскла, якщо його використовувати в якості утеплювача.

У першому випадку можна порекомендувати спеціальні герметики для дерева, які мають певну еластичність,тому що дерево схильне постійно змінювати об'єм під дією вологи. Крім того, варто поцікавитися у продавців, які з герметиків для дерева добре витримують температури парильні (назвіть цифри, при яких звикли паритися).

Нам траплявся звіт одного власника лазні, в якому він хвалив герметик для дерева Perma-Chink, який ним використовувався для швів та Check Mateдля закладення тріщин. Однак ми не можемо впевнено сказати, що це був не рекламний матеріал.

Що ж до герметика для утеплювача, то тут треба брати силіконовий без домішок, наприклад Ottoseal S 73.

Оздоблення навколо печі

Простір навколо печі потребує особливого оздоблення з тієї причини, що близькість розжареної пічки до пального матеріалу стін (ту ж вагонку) може призвести до спалаху.

Вогнетривка плита для оздоблення стін під час встановлення печі для лазні

Тому на стіну зазвичай кладеться теплоізолюючий матеріал, наприклад, мінеритабо суперізол(Кріплення на керамічних втулках бажано). Для відображення тепла можна прикріпити лист нержавіючої сталі.

Плитка біля печі

Якщо стіни не з дерева, їх можна захистити за допомогою термостійкоюплитки. Так як плитка використовується для обкладки печей і камінів, у продажу можна знайти безліч різновидів, з яких підбере відповідну для вас продавець.

Звичайно, плитка для печей більш ніж придатна і для обробки стін, але вона може виявитися дорожчою, тому варто заміряти температуру нагрівання предмета, що знаходиться на тій самій відстані, що відокремлюватиме вашу піч від стінки.

І ще одне – треба взяти до уваги те, що в лазнях на присадибній ділянцівзимку при тривалому невикористанні температура може бути мінусової.

Деякі види плитки не призначені для різкої зміни температур під час розтоплення лазні – це питання також варто уточнити з продавцем. Якщо неправильно підібрати плитку, вона буде обсипатися.

Фото

Оздоблення парилки лазні

Внутрішнє оздобленняпарилки і мийної разом

Оздоблення парилки за типом сауни всередині

Оздоблення лазні та парилки під старовину

***
У нас багато інших цікавих та інформативних матеріалів, присвячених різним питанням, пов'язаним з лазнею. Рекомендуємо скористатися для пошуку матеріалу, що цікавить.

Вконтакте

Найкращі варіанти, щоб обшити лазню всередині. Який матеріал для внутрішньої обшивки лазні буде виглядати красиво і при цьому недорого обійдеться. Фото з різними варіантаминатуральної внутрішньої обшивки лазні.

Найважливіший етап будівництва лазні – це монтаж внутрішньої обшивки. Варто приділити особливу увагу вибору для внутрішнього оформленнялазні, оскільки від цього залежатиме термін служби та якість обробки. Обробний матеріал також відіграє у збереженні належного виду внутрішнього покриття.

При виборі матеріалу варто звернути увагу на такі якості:

• паростійкість;
• гідростійкість;
• стійкість перед займанням;
• екологічність;

Внутрішня обшивка лазні: найкращі варіанти

Всі перераховані характеристики мають поєднання фольги і базальтової вати. Монтаж починається з встановлення каркасу з дерев'яних балок(Найкращий варіант тут - дерев'яні бруски 30 на 30 мм), далі проводиться заповнення ватою. Фольга виконує роль утеплювача, оскільки має необхідні перераховані характеристики, і розміщується шаром поверх базальтової вати. Фольга закріплюється за допомогою пневматичного стелера.

Соснова вагонка - ще один варіант для якісного внутрішнього оздоблення лазні або сауни. Липа та вільха також часто використовується через те, що така деревина при нагріванні не виділяє смолу. Якщо обробити матеріал за всіма правилами, термін його служби значно триватиме.

Соснова вагонка: один із найпоширеніших варіантів внутрішньої обшивки лазні завдяки своєму естетичному зовнішньому вигляду та гідним експлуатаційним характеристикам.

Матеріал, який імітує брус, також з успіхом використовується для обшивки лазні зсередини. Крім технічних характеристик, він також має приємний зовнішній вигляд. Матеріал дуже зручно монтувати, він не схильний до деформації на відміну від натурального деревана ньому з часом не з'являються тріщини. Імітація малюнку дерева створює враження справжньої деревини. Сировина для імітації бруса використовується екологічно чиста, тому такий варіант обробки можна вважати ідеальним.

Правила вибору матеріалу для внутрішнього оздоблення лазні

Найчастіше низька вартість матеріалу може здатися дуже привабливою і з'явиться бажання заощадити на внутрішній обробці. Але не варто вестися на такі привабливі пропозиції, тому що у питанні оформлення інтер'єру насамперед варто акцентувати увагу на екологічності матеріалу.

Увага! Використовуйте для внутрішньої обробки лазні тільки натуральні матеріали, оскільки при підвищенні температури хімічні речовини можуть надавати негативний впливна здоров'я людини, зокрема, викликати алергічну реакцію.

Натуральні матеріали мають такі переваги:

1. Пожежостійкість;
2. Відсутність у складі шкідливих речовин;
3. Добре пропускають повітря;
4. Не мають специфічного запаху.

При відвідуванні лазні з натурального матеріалуне виникатиме дискомфорту, оскільки така конструкція дихатиме і циркулюватиме повітря. Дерев'яні оздоблювальні матеріалибуде оптимальним рішенням.

Як вибрати засіб для обробки покриття

Це питання складніше проти вибору самого матеріалу, оскільки варіація засобів захисту покриття значно більше, а склад таких сумішей дуже спірний.

Такі засоби призначені для захисту від грибка, появи тріщин. Вибираючи засіб для обробки деревини, варто звернути увагу на склад, в якому не повинно бути шкідливих складових. При нагріванні такий склад не повинен виділяти канцерогенні речовини, а специфічний запах повинен бути відсутнім. Кількість хімічних речовин у складі має бути зведена до мінімуму, інакше це може вплинути на здоров'я.

Склади на водній основіможна поставити до списку пріоритетних. Наприклад, лак з таким складом після хорошого просушування буде абсолютно нешкідливим навіть за високої температури.

Оскільки лазня це приміщення з підвищеним рівнемвологості рекомендується внутрішню обшивку додатково обробити для захисту від грибка та тріщин

Віск також часто використовується з його простого нанесення. Він краще за інших засобів оберігає деревину від можливого грибка, який цілком ймовірно, що може виникнути в приміщенні з підвищеним рівнем вологості, як лазня.

Порада. Можливий варіант, щоб не обробляти покриття. У такому разі після кожного відвідування лазні її слід ретельно просушувати, а при виявленні пошкоджень якнайшвидше замінювати ділянку матеріалу.

Загальні висновки щодо вибору внутрішньої обробки лазні

Натуральність – це запорука якісної лазні, яка приноситиме лише користь. При виборі уникайте нехай і дешевих, але насичених хімічними речовинамиматеріалів, а використовуйте якісні та природні, такі як дерево, лаки та інші речовини на водній основі та воскові суміші. У лазні з натуральним оздобленнямви отримаєте задоволення не лише від процесу, а й від естетичного зовнішнього вигляду.

Відео: Внутрішня обшивка лазні

Побудувати лазню – лише половина справи. Важливо правильно облаштувати її зсередини: виконати оздоблення, встановити піч, розставити меблі тощо. Якісне оздоблення приміщень дозволить зробити лазневі процедури істинно душевними та максимально приємними.

У лазні традиційно кілька приміщень з різними показниками вологості та температури, відповідно, є низка обмежень для використання деяких оздоблювальних матеріалів.

Приміщення. Умови	Рекомендовані матеріали	Матеріали, які небажано застосовувати для обробки
Парна. Висока температура та вологість.	1. Дерево. Оздоблення парною вагонкою з деревини вважається класикою. Цей матеріал найкраще підходить для обробки стін, підлоги та стелі. Вимагає обробки спеціальними просоченнями (лаком та фарбою не на натуральній основі деревину в парній покривати не можна). 2. Камінь. Часто застосовується для облицювання стіни за піччю, одночасно будучи протипожежною обробкою. Рішення практичне, довговічне, досить оригінальне. 3. Соляні панелі. Ідеальний матеріал для лікувальних процедур. Соляні блоки з підсвічуванням приємно перетворять парну. Але краще цей матеріал використовувати в саунах з електропечами, т.к. прямий контакт з водою та надмірна вологість згубно впливають на матеріал. 4. Цегла облицювальна. Може застосовуватись для облицювання стіни за піччю. Добре поєднується з дерев'яною обшивкоюстін. 5. Керамограніт та керамічна плитка з неслизькою поверхнею для обробки підлоги та/або стіни за піччю. Рекомендується як фінішне покриття для стяжок із утеплювачем. На дерев'яну основу в парну плитку краще не класти. 6. Мозаїка. Традиційний матеріалдля обробки хаммамів. У росіян і фінських лазняхзастосовується не часто.	1. Паркет та ламінат. 2. Лінолеум. 3. ПВХ панелі для обшивки стін та стелі. 4. Керамічна плитка глянсова (слизька). 5. Стельова плиткавсіх типів. 6. Штукатурка.
	1. Керамограніт та плитка з антиковзною поверхнею, мозаїка. Рекомендується у поєднанні з еластичною антигрибковою вологостійкою затиркою. 2. Натуральний чи штучний камінь. 3. Дерево з просоченням антисептиками та водовідштовхувальними складами. Термін служби в душовій досить невеликий. Найкраща порода деревини для обробки душової – модрина. 4. Вологостійкий гіпсокартон. Застосовується для будівництва перегородок як основа для укладання плитки. Гіпсокартон можна захистити від вологи стіни з клеєного бруса. Допустимо пофарбувати ГВЛ вологостійкою фарбою, але такий варіант недовговічний. 5. ПВХ панелі. Непоганий варіант обробки стін та стелі за умови правильно організованої гідроізоляції. Оздоблення дерев'яних стін пластиковими панелямидопустима тільки після повної усадки. 6. Вологостійка штукатурка. Оздоблення складно назвати бюджетним, потрібна додаткова обробка воском. Можливо втілити в життя унікальні візерунки, правильно підібравши структуру та відтінок складу.	1. Паркет та ламінат. 2. Лінолеум.
	Для обробки підходять будь-які доступні матеріали.	Стіну, що межує з парною, не рекомендується обробляти деревом чи пластиком. Найкраще використовувати облицювальна цегла, камінь, декоративна штукатурка.

Розглянемо кілька методів обробки лазні всередині.

Приклад обробки стелі кімнати відпочинку вагонкою

Вагонка використовується для обробки стін дуже часто. Це можуть бути дорогі панелі з кедра, модрини або бюджетніші з осики, липи. Нерідко власники лазень комбінують різні сорти деревини, оздоблення виходить незвичайним і дуже красивим. Соснову вагонку краще використовувати для обшивки передбанника, в парній це не найкращий вибір.

Поєднання вагонки з різних поріддеревини для обробки стін та стелі

Кріплять вагонку вертикально або горизонтально, а також викладають з рейок візерунки, фіксація проводиться до брусів решетування. Обов'язково використовується фольгована пароізоляція. Але подібним оздобленням вже складно когось здивувати.

Якщо у вас є достатня кількість вільного часу та матеріалу, частка старанності та акуратності, зверніть увагу на спосіб монтажу вагонки "ялинкою".

Крок 1.Розрахунок вагонки. Розрахуйте окремо площу кожної стіни в парній (необхідно помножити довжину стіни на її висоту), підсумуйте результати. Можна не віднімати площу дверного отвору, тому що необхідно передбачити запас матеріалу з урахуванням обрізків.

При покупці вагонки зверніть увагу на етикетку – виробники вказують кількість панелей в упаковці, а також площу оздоблювального матеріалу. Розділіть загальну площу вашої парної на площу однієї упаковки та отримайте кількість упаковок, які знадобляться для обробки.

Якщо інформації на етикетці немає, доведеться заміряти довжину та ширину кожної панелі без урахування ширини шипа, а потім вираховувати кількість панелей для обробки. Краще купувати матеріал із запасом.

Важливо! Не використовуйте вагонку з сучками для оздоблення парної. Щільність сучків вище за щільність масиву деревини, при нагріванні сучки випадуть.

Крок 2Підготовка вагонки для монтажу. Куплену вагонку розпакуйте і складуйте в приміщенні, що опалюється. Починати обробку можна через дві доби.

За цей період підготуйте робоче місце та інструменти:

• електролобзик або дискову пилку;
• рівень, виска, рулетку, транспортир, косинець, олівець;
• фінішні цвяхи, молоток;
• дерев'яний плінтус для підлоги та стелі;
• киянку.

Крок 3Вагонку краще кріпити шипом догори. Виходячи з цього, робимо розмітку панелей.

"Ялинка" може бути спрямована кутом вгору або вниз.

На фото показаний спосіб укладання "ялинка" з кутом, спрямованим вниз

Різання необхідно провести під кутом 45 градусів. Торці панелей повинні знаходитися на брусках обрешітки. Для зручності можна зробити шаблон та виконувати розмітку по ньому.

Крок 4.Кріпити вагонку починаємо згори. Першу панель фіксуємо фінішними гвоздиками наскрізь. Якщо лазня дерев'яна і ще не дала усадку, краще між стелею та обшивкою залишити зазор 3-5 см, який закриється плінтусом.

Другу панель шипом вставляємо в паз верхньої панелі, точно поєднуємо торці обох панелей. Кріплення виконуємо кляймером. Вставляємо кляймер у паз, забиваємо в отвори кляймера три фінішні цвяхи через добійник. На одну панель знадобиться щонайменше двох кляймерів, залежно від довжини вагонки.

Продовжуємо кріплення зверху донизу, поки не дійдемо до підлоги. Тут також варто залишити проміжок до двох сантиметрів. В останню чергу зверху та знизу кріпимо трикутники, випиляні з вагонки, фіксуючи їх цвяхами наскрізь.

Наступний ряд монтуємо аналогічно, але міняємо напрямок вагонки.

Після монтажу стики панелей закриваємо тонким дерев'яним плінтусом, фіксуючи його фінішними цвяхами вертикально.

Є ще один спосіб укладання «ялинки». Технологія нагадує укладання паркету. Вагонка розпилюється на дощечки прямокутної форми. Укладання ведеться зі зсувом, що дорівнює ширині панелі без урахування шипа. Фіксація проводиться клямерами або будівельними скобами.

Спосіб обшивки стіни "ялинкою"

Ціни на вагонку

Спосіб монтажу вагонки «ромб»

Як решетування краще використовувати не брус, а дошки. Це спростить процес монтажу. Спосіб застосовується як для обробки стіни, так і стелі.

Крок 1.Необхідно накреслити ромб із кутами 30 і 60 градусів. Між кутами 30 градусів проводимо пряму лінію, розбиваючи ромб на 2 трикутники. Розрізаємо паперову заготовку, переносимо креслення на вагонку так, щоб на двох гранях ромба був розташований шип. Випилюємо заготовку. З'єднуємо два трикутники, щоб вийшов ромб. Фіксуємо ромб фінішними цвяхами наскрізь до решетування (по два цвяхи на кожен трикутник, вбиваємо гвоздики не до кінця).

Крок 2Беремо цілу панель вагонки. Прикладаємо до ромба, з'єднуючи його шип із пазом дошки. На дошці робимо розмітку для розпилювання.

Ведемо пряму лінію до шпильки. На шипі вагонки проводимо лінію перпендикулярно дошці, продовжуючи олівцеву розмітку на інший бік шипа панелі.

Розпилюємо дошку за розміткою. Для цього перевертаємо вагонку олівцевою розміткою вниз, ставимо край дискової пилина лінію, позначену на шпильці. Включаємо пилку і розпилюємо.

Беремо другу дошку вагонки. Прикладаємо її пазом до ромба (на межу, де шпильки немає). Виконуємо розмітку для розпилу, дотримуючись точності кутів. Перевірку ведемо транспортиром та довгою лінійкою. Розпилюємо по розмітці.

Порада! Початкові елементи зручніше з'єднувати на столі або на підлозі, прибиваючи дерев'яні елементифінішними гвоздиками до відрізка фанери ФСФ.

Крок 3Продовжуємо роботу. Поспіх неприпустимий. Важливо точно виконувати розмітку та розпил, стикувати куточки. Маркуємо або нумеруємо кожен елемент, щоб надалі зручніше було зробити монтаж на стіні або стелі.

Крок 4.Коли декоративний елементдосягне потрібного розміру, необхідно вийняти гвоздики та розібрати всі панелі, що збиралися на столі.

Приймемо, що утеплення та пароізоляція вже були виконані, обрешітка набита. За допомогою рівня та рулетки необхідно знайти місце, де знаходитиметься центр ромба. Відповідно, центр може розташовуватися тільки на площині одного з брусів або дошок обрешітки. Прибиваємо центральний ромб до решетування, вбиваючи фінішні гвоздики в шпильку. Для зручності краще використовувати добійник, щоб не зламати вагонку молотком.

Приставляємо до центрального елемента наступні дошки вагонки, підганяємо їх легкими ударами киянки та фіксуємо їх аналогічно.

Складання ромба на стелі. Коли декоративний елемент буде закріплений, подальшу обшивку можна вести паралельно до закріплених панелей або перпендикулярно

Стики ромба можна закрити тонким дерев'яним плінтусом, прибивши його фінішними оцинкованими гвоздиками наскрізь.

На замітку! Розташовуючи панелі вагонки в різних напрямках, поєднуючи вагонку з різних сортівдеревини, можна створити цікавий візерунок, який перетворить просту парилку на витвір мистецтва. Деревиною «еліт класу» вважається кедр, ялиця, чорне та червоне дерево, палісандр, канадський хемлок, африканський дуб, груша та в'яз, евкаліпт.

Коли буде завершено облицювання, просочіть деревину захисним складом.

Відео – Оздоблення приміщень вагонкою, результат укладання дощок у різних напрямках

Відео – Стелі з вагонки

Оздоблення стін мозаїкою

Якщо стіни лазні дерев'яні, класти на них плитку чи мозаїку, звісно, ​​не можна. Як основа під мозаїку виступить вологостійкий гіпсокартон. Цей матеріал досить жорсткий, не деформується в умовах підвищеної вологості, не виділяє шкідливі речовинив атмосферу, тобто є повністю безпечним.

Каркас під гіпсокартон за своїм пристроєм схожий на каркас для вагонки. Для його облаштування підготуємо брус 50х25 мм та 75х25 мм антисептований, саморізи оцинковані, куточки перфоровані. Розмітку вестимемо з використанням рулетки, схилу та рівня.

Брус необхідно антисептувати самостійно або придбати матеріал, що вже пройшов обробку. Брус складуйте у приміщенні

Крок 1.Кріпимо саморізами брус під стелею (якщо виготовляється міжкімнатна перегородка, то верхній брус потрібно кріпити до стелі). За допомогою схилу робимо розмітку на підлозі для кріплення нижнього бруса. Вони повинні бути в одній площині.

Крок 2Самонарізами по дереву до стіни кріпимо нижній брус.

Якщо стіни з блоків або цегли, кріплення виконується дюбелями за попередньо висвердленими отворами у стіні.

Крок 3Заміряємо відстань між верхнім та нижнім брусами, це буде довжина вертикальних стійок. Розпилюємо брус електролобзиком або пилкою. Встановлюємо першу стійку у кутку приміщення. Стійку до верхнього та нижнього брусів кріпимо перфорованими куточками та саморізами.

Крок 4.Через рівні проміжки аналогічно встановлюємо такі стійки. Перевіряємо, щоб стійки були в одній площині.

Крок 5.Розпилюємо брус на довжину, що дорівнює відстані між стійками. Куточками та саморізами закріплюємо між стійками проміжні перемички.

Ціни на вологостійкий гіпсокартон

вологостійкий гіпсокартон

Каркас із металевих профілів

Крок 1.За допомогою лазерного рівня перевіряємо вертикальність стіни. Виставляємо рівень на підлозі, рулеткою заміряємо відстань від стіни до променя у різних місцях.

Крок 2Якщо перепади суттєві, збиваємо виступи перфоратором. Забираємо сміття та пил. Повторюємо операцію перевірки площини знову.

Крок 3. Використовуючи правило і олівець, креслимо на підлозі лінію (відступаємо від стіни приблизно півтора сантиметра). Уздовж цієї лінії розташовуватиметься профіль. Кріпимо профіль ПН 50х40 до підлоги дюбель-цвяхами.

Чортимо лінію, вздовж якої буде розташований профіль

Крок 4.У нижній закріплений профіль вставляємо вертикальні напрямні (ПН 50х50) та кріпимо їх до стін (у кутах кімнати) дюбель-цвяхами 6х60 мм.

Крок 5.Кріпимо профіль ПН до стелі. Верхній та нижній профілі повинні розташовуватися в одній площині. Якщо довжина приміщення перевищує довжину профілів, робимо стикування, тобто вставляємо один відрізок профілю до іншого з нахлестом до 40 см.

Вставляємо профіль у вертикальні напрямні. Обов'язково перевіряємо горизонтальність верхньої напрямної, для цього в центрі вставляємо вертикальний профіль та прикладаємо рівень.

При необхідності трохи зрушуємо верхній профіль і тільки після цього фіксуємо його шурупами до стелі. Кріплення встановлюємо з інтервалом 50 см.

Важливо! Прокладання електропроводки, труб та інших комунікацій має бути виконане до початку оздоблювальних робіт.

Крок 6Встановлюємо проміжні профілі. Торці зверху та знизу фіксуємо шурупами з пресшайбою. Відстань між профілями приймаємо з урахуванням розмірів аркуша гіпсокартону. Наприклад, від крайньої стійки закріплюємо дві наступні на відстані 40 см, а четверту стійку встановлюємо так, щоб її центр знаходився на відстані 120 см від першого (кутового) профілю.

Крок 7.Перевіряємо положення вертикальних стійок рівнем та починаємо фіксацію профілів підвісами.

Вставляємо підвіс між вертикальним профілем та стіною. Маркером намічаємо точки свердління отворів. Свердлимо отвори перфоратором, вставляємо в отвори дюбелі, прикладаємо підвіси і фіксуємо їх шурупами.

Загинаємо полички підвісів, вкручуємо шурупи «клопи», щоб прикріпити підвіс до профілю.

Спочатку кріпимо підвіси по центру профілів, потім решту. Крок по вертикалі між підвісами приблизно 50-60 див.

На замітку! Щоб у процесі монтажу підвісів вертикальні профілі не змістилися або не повернулися по осі, скріплюємо їх горизонтальним профілем, прикрутивши його саморізами з прес-шайбою.

Крок 8Встановлюємо перемички. Розмічаємо профілі для різання. По розмітці обрізаємо профіль болгаркою.

Натягуємо горизонтально шнур і по цій розмітці фіксуємо перемички шурупами з прес-шайбою.

Встановлені перемички. Вони необхідні, якщо розмір листа гіпсокартону менший, ніж висота стін

На замітку! Використовуйте магнітні біти для шуруповерта. Це спростить та прискорить монтаж.

Монтаж листів гіпсокартону на каркас

Розглянемо приклад монтажу на каркас із металопрофілю. Встановлення листів на дерев'яний каркас виконується аналогічно, стики листів повинні розташовуватись по центру профілів. Не можна допускати прямого контакту гіпсокартону зі підлогою, під листи будуть підкладені пластикові підкладки. Так само не варто кріпити листи щільно встик, краще залишати між кромками зазор величиною 1 мм для зручності прошпаклівки.

Для облицювання використовуємо листи вологостійкого гіпсокартонузавтовшки 12 мм. Лист фіксуємо шурупами довжиною 25 мм. Крок між саморізами приблизно 15-17 см. Самонарізи вкручуємо в шаховому порядку.

Спочатку закріплюємо листи по периметру, потім лінії вертикальних профілів. За рівнем креслимо вертикальну лінію і по цій лінії здійснюємо кріплення. Капелюшки шурупів утоплюємо в лист на 1 мм.

Цін на металопрофіль

Шпаклювання швів

Стики листів необхідно зашпаклювати, використовуючи сітку та вологостійку шпаклівку. Якщо краї гіпсокартону мають край відрізаний вручну, з нього під кутом 45 градусів знімають фаску гострим ножем. На стики наносять ґрунтовку. Сітку утоплюють у шпаклювальну суміш. Після висихання шпаклівки шви затирають наждачним папером.

Оздоблення стін мозаїкою

Для фіксації мозаїки на стінах лазні краще використовувати вологостійкий клейнаприклад, «Церезит CM 115».

Крок 1.Готуємо клей.

У приміщенні має бути температура від +5 до +30°С. Рекомендована температура води для клейової суміші від +15 до +20°С.

Суху суміш поступово додаємо у воду. На 1,5 літра води потрібно 5 кг суміші. Перемішування виробляємо будівельним міксеромабо дрилем із відповідною насадкою. Оберти дриля або міксера не повинні перевищувати 400-800 об/хв. Після першого перемішування витримуємо паузу 5 хвилин та повторюємо перемішування.

Порада! Не варто готувати відразу багато клею, час застосування обмежений 20-30 хвилинами. Розбавляти готовий клей водою не можна. Якщо він трохи загуснув, потрібно добре перемішати суміш.

Крок 2Наносимо клей на стіну. Мозаїку починаємо клеїти з верхнього лівого кута. Набираємо трохи клею звичайним шпателемі накладаємо суміш на край зубчастого шпателя. Розподіляємо клей по гіпсокартону рівномірно.

Крок 3Розпаковуємо мозаїку, беремо один фрагмент і притискаємо сітку до клею. Обережно розправляємо, щоб між елементами була однакова відстань. Прикочуємо весь фрагмент валиком або широким гумовим шпателем.

Важливо вести укладання за рівнем, щоб лави були рівними. Площа нанесеного клею має сильно перевищувати розмірів одного фрагмента.

Розрізати можна лише сітку, самі шматочки кераміки чи скла не рекомендується деформувати.

Крок 4.Через 24 години (або більше, залежно від швидкості висихання клею) після укладання мозаїки робимо затирання. Для заповнення швів використовуємо вологовідштовхувальний склад з антигрибковими властивостями, наприклад, Церезіт СЕ 40 Аквастатик.

На 2 кілограми сухої суміші знадобиться 640 мл прохолодної води. Перемішування проводимо будівельним міксером зі швидкістю до 800 обертів на хвилину. Суху суміш поступово висипаємо у воду. Після перемішування робимо п'ятихвилинну перерву і повторюємо замішування затирання. Готовий розчин потрібно витратити за дві години. Не можна перевищувати вказану кількість води, щоб не погіршилися властивості затирання.

Наносимо затирання на мозаїку гумовим шпателем, розподіляючи її рухами по діагоналі. Через 15-20 хвилин надлишки прибираємо вологою (але не мокрою) губкою або ганчіркою. Залишки затирання з поверхні мозаїки прибираємо сухим ганчірком.

Мозаїкою можна декорувати душову або передбанник повністю або скомбінувати цей матеріал з керамічною плиткою, керамогранітом.

Талькохлорит високо цінується банщиками за корисні властивості. Камінь добре акумулює тепло, довго остигає, а пари, що виходять від талькохлориту, несуть оздоровчий ефект для організму.

Талькохлорит застосовується для обробки печей та стін у парній, але ніщо не завадить декорувати плиткою з цього каменю, наприклад, кімнату відпочинку у лазні чи душову.

Талькохлорит доступний у різних варіаціях – це плитка з рівною чи фактурною поверхнею, мозаїка та навіть цегла. В якості додаткових елементіввиробники пропонують плінтуси, бордюри та куточки з мильного каменю. Якщо буде оброблятися стіна в парній, знадобиться термостійкий клей для каменю (використовується при облицюванні печей, камінів), а при облицюванні душової краще використовувати вологостійкі суміші.

Поверхня, на яку укладатиметься плитка, повинна бути рівною та попередньо загрунтованою. Укладання плитки ведуть знизу вгору, дотримуючись горизонтальності рядів. Клей наносять зубчастим шпателем, плитки акуратно притискають до стіни. Укладання можливе як встик, тобто без зазорів між сусідніми елементами, так і під розшивку. Другий спосіб підходить для плитки правильної форми та з гладкою поверхнею. Різання плитки виконується болгаркою з алмазним диском. Затирання швів проводиться сумішшю для каменю жаростійкою.

Досить неординарно виглядає поєднання талькохлоритової плитки із різною фактурою.

Поєднання гладкої плитки з талькохлориту та плитки з текстурою “рваний камінь”

Ціни на талькохлорит

талькохлорит

Відео – Видобуток та обробка талькохлориту

Відео – Технологія приклеювання декоративного каменю

Пам'ятайте – оздоблення лазні зсередини має бути не тільки ексклюзивним, а й практичним. Важливо, щоб оздоблювальні матеріали не сприяли розвитку плісняви ​​та грибка, легко очищалися, були безпечними для здоров'я та максимально довговічними.

Яких тільки матеріалів не використовують для будівництва лазень – цегла, пінобетонна та газосилікатні блокиі багато іншого. Але тільки дерево здатне створити той неповторний мікроклімат, який сприятливо відбиватиметься на самопочутті відвідувачів парної. Та й для погляду набагато приємніше, звичніше дерев'яні панелі. І навіть якщо лазня збудована з арболіту, каменю або іншого аналогічного матеріалу, ніщо не завадить своїми руками обшити внутрішні поверхні стін та стель дерев'яною вагонкою.

Вагонку як виріб уперше почали застосовувати для обшивки стінок вагонів. Звідси і походить її назва. Відмінність від простих обрізних дощокполягало у наявності пазів уздовж довгих сторін вагонки, за рахунок яких забезпечувався максимальний контакт між сусідніми панелями. Обшита стіна виходила без щілин і проміжків, гладка і досить красива зовні.

Разом з технічним прогресом вперед зробило крок і виробництво різних видів вагонки. Сьогодні її виробляють у кількох варіантах самих профілів, що відрізняються розмірами, якістю, матеріалом виготовлення.

Зверніть увагу! У продажу можна знайти вагонку із пластику, але такі панелі придатні лише для обшивки передбанника та роздягальні у лазні. Пластик не витримує високих температурі не підходить для обробки парної. Дерев'яні вироби в свою чергу регулюють рівень вологості, поглинаючи або випаровуючи воду зі своїх поверхонь, а деякі сорти деревини додатково виділяють ароматичні компоненти, які благотворно впливають на дихальну систему людини.

Вибираємо вагонку для обшивки

Вагонка з дерева може бути звичайною або євро. Перша на своїй поверхні має шорсткість і ворс, друга ідеально гладка. На тильній стороні євровагонки є вентиляційні канали, які попереджають скупчення вологи (конденсату) та знімають напруги в матеріалі. Відповідно, вологість дерев'яних виробів допускається в межах 12±3%, проте звичайна вагонка може виготовлятися з деревини вологістю до 25%, що може призвести до деформації в процесі експлуатації лазні. Виходячи з цього, вибиратимемо для обшивки лазні відповідну дерев'яну євровагонку.

Ціни на дерев'яну вагонку

дерев'яна вагонка

Маркування та технічні вимоги

Вагонку виготовляють із деревини хвойних порід та листяних. Найкращі варіантидля парної – осика, липа, кедр, ялина, вільха, дуб, сосна.

Деревина	Колір	Властивості	Фото
Осика	Білий, набуває сріблястого відливу. Щойно помітні жовті річні кільця.	Легка, добре витримує високу вологість та температуру. Згодом твердіє настільки, що в осикову панель важко забити навіть цвях. Чи не виділяє смоли, не розжарюється.
Липа	Світла, коричневого, рідше червоного відтінків. Є матовий блиск.	Волокна однорідні, поверхня мало нагрівається, у парній виділяє корисні для здоров'я аромакомпоненти. При контакті з липовою деревиною у вологому середовищі залізо окислюється і іржавіє, з'являються патьоки.
Липа Кедр канадський чи сибірський	Коричнева з рожевим відтінком.	Одна з найдорожчих та корисних для здоров'я порід дерева. Чи не гниє, добре витримує механічні навантаження, не тріскається.
	Бежевий, коричневий із червоними відтінками. Темніє згодом. Виражений малюнок річних кілець та смоляних каналів.	Хороші механічні властивості, в'язкість, помірне короблення. Не викликає труднощів при обробці. Виділяє смолу під час нагрівання, тому не обходить для обшивки тих поверхонь у парній, з якими можливий тактильний контакт. Не підходить для обшивки стелі парної або потрібна неодноразова протопка парильні з наступним видаленням смоли, що виступила (процедуру повторювати, поки з вагонки не вийде вся смола). Для лазні соснову вагонку краще вибирати екстра-класу.

У наступній таблиці представлені класи та їх опис. Варто знати, що деревна порода з більшою кількістю сучків швидше нагрівається, може обпалити. Маркування однакове для всіх типів дерев'яної вагонки.

Клас чи сорт	Опис
Екстра	Без тріщин, сучків та інших дефектів. Поверхня ідеально гладка, рівна.
А чи 1	Поверхня гладка або трохи шорстка. Є по 1 здоровому сучку на 1 погонний метр (діаметр сучка не більше 1,5 см). при сушінні - величиною не більше ширини панелі. Можуть бути засмолки та смоляні кишені по 2 шт. на 1 м.п.
В або 2	Багато сучків, їх випадають може бути більше 2 прим. на 1 м.п. Можуть бути наскрізні тріщини завширшки до 1 мм і завдовжки до 15-30 см, допускаються волосяні тріщини по всій довжині дошки. Допускається присутність червоточин (3 шт. на 1 м.п.) та гнилі (не більше 1/10 частина панелі). Вагонка сорту підходить для фарбування.
З або 3	Якість низька. Багато різних дефектів. Така вагонка підходить для оббивки. технічних приміщеньабо чорнових робіт.

Норми пороків за ГОСТ вказані у таблиці нижче.

Залишається вибрати профіль вагонки, т.к. кожен має нюанси монтажу.

Профіль	Опис	Схема
Стандарт	Схожа на класичну вагонку "в чверть дошки". Має з'єднання шип-паз, причому шип коротший за пазу для запобігання деформації.
Штиль чи Колгоспниця	Від попередньої відрізняється округленими краями та наявністю на звороті каналів для запобігання накопиченню конденсату.
	Виготовляється за стандартом DIN 68126. Має подовжену шпильку. Після монтажу вагонки поверхня стіни ребриста.
	Софт-лайн чи м'яка лінія – це симбіоз вагонки Євро та Штиль. М'які округлі кути, подовжений шип, рельєфна фактура стіни після збирання панелей.
	Застосовується для обробки зовнішніх стінта приміщень. Стилізована під оциліндровану колоду. Є з'єднання шип-паз, лицьова сторона зазвичай округлена, а виворітна рівна або з каналами для вентиляції.

Відео – Як вибрати вагонку

Обчислюємо площу внутрішньої обшивки

Наприклад візьмемо лазню 3х3 метри з висотою стель 2,5 метра. Обшивка буде проводитися на всіх стінах та стелі, підлогу в розрахунках не враховуємо.

Припустимо, у лазні два приміщення – парна 2х3 та передпокій 1х3 метри. Обчислюємо площу обшивки парної.

1. Площа стелі: 2х3 = 6 м2.
2. Площа довгої стіни: 3х2, 5 = 7,5 м 2 .
3. Площа короткої стіни: 2х2, 5 = 5 м 2 .
4. Загальна площаприміщення: 6 (стеля) +7,5 (перша довга стіна) +7,5 (друга довга стіна) +5 (перша коротка стіна) +5 (друга коротка стіна) = 31 м 2 .

Обчислюємо площу обшивки передпокою.

1. Площа стелі: 1х3 = 3 м2.
2. Площа двох довгих стін: 3х2,5 = 7,5 м 2 . 7,5 х2 = 15 м 2 .
3. Площа двох коротких стін: 1х2,5 = 2,5 м2. 2,5 х2 = 5 м 2 .
4. Загальна площа: 3+15+5=23 м2.

Загальна площа обшивки становитиме 31+23=54 метри квадратних. З цієї цифри слід відняти площу віконних та дверних прорізів, після чого додати 15%-ний запас матеріалу на підрізування.

Ціна вагонки вказується за квадратні або погонні метри, Рідше - кубометри.

Можна розрахувати різницю в ціні, якщо дізнатися, скільки планок вагонки потрібно для обшивки внутрішньої поверхні лазні.

Найпопулярніший розмір профілю наступний:

• товщина панелі 12,5 мм;
• ширина панелі 96 мм;
• довжина панелей від 2000 до 6000 мм.

Наступні таблиці допоможуть дізнатися скільки квадратних метрів матеріалу в одному кубометрі, підрахувати кількість упаковок (1 упаковка = 10 панелей вагонки) і визначити вартість обшивки приміщення.

Порада! Не варто купувати вагонку без упаковки (термоусадкової плівки) – це товар низької якості, який швидко втратить свої властивості та обшивку лазні доведеться повністю або частково міняти.

Вибираємо спосіб монтажу вагонки

Вагонку в лазнях кріплять вертикально та горизонтально. Але більше раціональний варіантдля лазні горизонтальний.

Розглянемо низку переваг такого типу кріплення:

При зведенні та оздобленні лазень «під ключ» будівельники частіше монтують вагонку вертикально, вибираючи відповідні по висоті панелі та встановлюючи їх без підрізування. При вертикальному кріпленні простіше оформити кути, робота займає трохи менше часу. Але економія часу часто «виходить боком», адже якщо від випадкового удару, що випав вугілля або високої вологостіпошкодиться вертикальна дошка, розбирати доведеться всю стіну

Монтаж вагонки

Перед фінішним оздобленнямстіни та стеля лазні утеплюють. Найкраще використовувати мінеральну (кам'яну) вату або інші утеплювачі, які при нагріванні не деформуються та не виділяють шкідливих хімічних випарів у повітря. Поверх утеплювача обов'язково фіксується шар фольгованої пароізоляції. Рубероїд та пергамін у лазні не використовуються. Пекти та система вентиляції монтуються до монтажу вагонки.

Ціни на ПВХ вагонку

ПВХ вагонка

Відео – Утеплення стін лазні

Відео – Вентиляція у парній

Навіть якщо перекриття виконане з дерева, просто прибивати до нього вагонку цвяхами не можна. Розглянемо покроковий процесобшивки стелі.

Крок 1. Складання обрешітки на стелі

Обрешітка складатиметься з рейок перетином від 2х5 см до 5х5 см. Рейки повинні бути досить рівними та сухими.

Рейки будуть закріплені поверх фольги, під якою вже є решетування для утеплювача. Оптимальна відстаньміж сусідніми рейками – від 40 до 60 див.

Зверніть увагу! Мається на увазі, що обрешітка для утеплювача кріпилася з використанням рівня і схилів, а в результаті вийшла горизонтальна поверхня стелі без перекосів.

Рейки будуть розташовуватися перпендикулярно до напрямку планок вагонки. Першу рейку кріпимо на відстані 10 см від стіни, використовуючи жовтопасивовані нержавіючі шурупи по дереву довжиною 7-10 см. Вкручуємо гвинти через кожні півметра. Рекомендується заздалегідь просвердлити отвори в рейках під шурупи, щоб дерево не розтріскалося.

Другу рейку кріпимо строго паралельно першій на відстані 45-60 см. Торці рейок повинні відстояти від найближчих стін на 10 см. Продовжуємо роботу, доки не буде встановлена ​​остання рейка решетування. Постійно перевіряємо правильність кріплення рейок, використовуючи натягнуту волосінь/шнур або лазерний рівень. Якщо виявлено відхилення по горизонталі, між фольгою та рейкою підкладаються невеликі дерев'яні клини.

У деяких випадках, коли потрібно зробити більше низька стеляу лазні, для кріплення решетування використовують металеві підвіси.

У цьому випадку спочатку на стелю довгими шурупами (дюбеля діаметром 8 мм і довжиною 80 мм використовуються тільки для стель з бетону та інших щільних матеріалів) фіксуються підвіси, після чого до них горизонтально прикріплюються балки обрешітки (використовуються гвинти-саморізи з великим різьбленням, довжина 3,5 см). Роботу зручніше виконувати удвох, щоб помічник притримував другий кінець рейки і стежив за правильністю положення решетування.

Дерев'яні лати бажано просочити антисептиком, щоб довше прослужила.

Зверніть увагу! Можна спочатку зібрати решетування стелі та стін, після чого переходити до монтажу вагонки або повністю обшити стелю, а потім кріпити на стіни рейки та дерев'яні панелі.

Крок 2. Монтаж вагонки на стелю

Робити у вагонці наскрізні діркиі забивати в неї цвяхи не треба. Це не лише некрасиво, а й призведе до кородування металовиробів та появи іржавих плямна стелі.

Для фіксації вагонки можна використовувати або комплект клямерів із цвяхами або скоби довжиною 38 або 40 мм. Скоби завдовжки 25 мм не застосовуються.

Перш ніж кріпити першу планку, слід зрізати із неї шип. Для цього олівцем намічаємо рівну лінію, розкраюємо дошку електролоблізом вздовж, прикладаємо її до місця майбутнього розташування так, щоб стіни відстояла від стін на 1-2 см.

На замітку! Якщо ви працюєте на самоті, використовуйте підпорки під панель. Так буде набагато легше втримати її.

Першу панель вагонки прикручуємо саморізами до решетування. Витримуємо крок 50-80 см, шурупи застосовуємо тільки нержавіючі. Якщо бажаєте втопити головки шурупів у товщі вагонки, посвердліть для шурупів отвори, а потім виконайте зенкування кожного з них (отворів).

Розглянемо спосіб кріплення кляймерами.У паз першої дошки вставляють металеві клямери.

Кожен з них має три отвори, в які або вбиваються по 2 цвяхи, що йдуть в комплекті, або пристрілюється скоба. Кляймери вставляються з кроком, що відповідає кроку решетування, щоб вагонка кріпилася до рейок, а не до фольги та утеплювача.

Якщо ж замість кляймерів використовуються скобито вони пристрілюються в паз дошки вагонки під кутом.

Коли перша дошка буде зафіксована, її паз шипом вставляється наступна панель. Щоб ущільнити з'єднання, беремо дерев'яну цурку, прикладаємо до торця панелі і легко стукаємо по всій довжині.

Є ще один спосіб ущільнити з'єднання. Знадобиться клин, скоба із затискачем та молоток. Закріплюємо скобу на рейці решетування, вставляємо між скобою та торцем вагонки клин, стукаємо по широкому торцю клина молотком.

Продовжуємо обшивати стелю, при необхідності вирізаючи отвори для світильників, решітки стель вентиляції, інших декоративних елементів.

Останню дошку вагонки можна буде розкроїти вздовж. Вимірюємо відстань від стіни до останньої вставленої планки, робимо розмітку, розкраюємо панель, частину дошки з шипом вставляємо в паз.

Щоб ущільнити з'єднання, знадобиться скоба. Вставляємо її в зазор між стіною та вагонкою, простукуємо киянкою.

Зверніть увагу! Періодично потрібно перевіряти паралельність дощок вагонки. Для цього зручно використати рулетку. Вставляємо «язичок» рулетки в щілину між першою панеллю та стіною, вимірюємо відстань до торця останньої прикріпленої до стелі панелі. Повторюємо операцію на протилежному боці стелі, відстань має бути однаковою. Тобто якщо з одного боку 5 прибитих до стелі панелей мають ширину 60 см, то і з протилежного боку також має бути 60 см.

Остання дошка, як і перша, фіксується саморізами.

Відео – Монтаж вагонки на стелю

Монтаж вагонки на стіну

Крок 1. Монтаж обрешітки на стіни

Першу рейку прикручуємо шурупами в самий низ стіни, на відстані 1-2 см від підлоги.

Наступні рейки прибиваємо по кутах приміщення.

Також рейки проходитимуть біля вікон та дверей. Щоб робота йшла швидше (або за відсутності шуруповерта), можна прибивати рейки гвоздезабивним (підходять для цвяхів довжиною до 65-160 мм) або скобозабивним пістолетом (довжина скоб для рейки товщиною 20 мм від 38 до 51 мм), але важливо вбивати не перпендикулярно стіні, а під кутом (згори донизу), щоб металовироби щільно тримали деревини навіть при її тепловому розширенні.

Після того як будуть встановлені всі вертикальні рейки, прибито обрешітки навколо дверних і віконних отворів, можна переходити до монтажу горизонтальних рейок, перша з яких кріпиться з відступом 10 см від стелі. Небезпека прориву фольги гострими кромками мінімальна, тому фаску можна не сточувати. Обов'язково перевіряємо правильність положення рейок, що встановлюються.

Для зручності відстань між верхньою рейкою та підлогою ділять на рівні ділянкипо 40-50 см, з кроком, що вийшов, кріплять горизонтальні бруски обрешітки, використовуючи саморізи 90 або 100 мм (під них висвердлюються отвори дрилем) або цвяхи.

Зверніть увагу! Описана вище решетування підходить для кріплення вагонки вертикально. Для горизонтального розташування смужок вагонки спочатку кріпляться горизонтальні рейки на стіну, а поверх них вертикальні.

Варто зауважити, що якщо вагонкою обшиваються стіни зрубу, а шари утеплювача та фольги відсутні (наприклад, у передбаннику), то решетування збирають на алюмінієві підвіси. Їх фіксують до колод зрубу шурупами, після чого кріплять рейки, залишаючи зазор 5-10 см для вентиляції.

Крок 2. Монтаж вагонки на стіни

Якщо дошки вагонки розташовуватимуться вертикально, то першу планку кріпимо з будь-якого з кутів приміщення.

Варто уважно відміряти довжину панелей, адже між підлогою та деревиною, а також між вже обшитою стелею та стіновими. дерев'яними планкаминеобхідно залишити зазор 2 див.

Щоб гарно оформити кут, зрізаємо з дошки шпильку. Прикладаємо вагонку до решетування, перевіряємо вертикальність, вкручуємо шурупи.

Вставляємо у паз першої панелі другу дошку. Ущільнюємо з'єднання киянкою. Далі здійснюємо фіксацію кляймерами або скобами (спосіб монтажу ідентичний на стінах та стелі, докладна інструкціяописано вище).

Якщо вагонка буде розташована горизонтально, монтаж починаємо від стелі.

Висвердлюємо отвори під шурупи, прикладаємо дошку до обрешітки (обов'язково пазом вниз) на відстані 2 см від підлоги, перевіряємо горизонтальність. Вкручуємо в просвердлені отворисаморізи. Між стелею та першою панеллю залишаємо невеликий зазор, який закриється плінтусом. У паз першої панелі вставляємо клямери або пристрілюємо скоби.

Другу дошку шипом вставляємо в паз вищерозташованої. Перевіряємо їх паралельність, після чого знову здійснюємо фіксацію клямерами або скобами.

Відео – Обрешітка парилки

Коли будуть обшиті всі стіни, залишиться тільки встановити плінтус (на підлогу або додатково по кутах і під стелю), плафони та розетки, зробити полиці. На цьому обшивка лазні всередині вагонкою завершена.