Монтаж стін із газосилікатних блоків. Кладка стін із газосилікатних блоків своїми руками - технологія, армування

Під час будівельних робітрекомендується знімати з піддонів стільки блоків, скільки передбачається укласти протягом дня. У решту часу дотримуйтесь правил зберігання блоків і розміщуйте їх на рівній площадці у недоступному для вологи місці.

Технології кладок першого та наступних рядів стін мають відмінності. Розглянемо обидві технології окремо.

Кладка першого ряду блоків

Після встановлення фундаменту будівлі кладка першого ряду – найвідповідальніший момент. Від першого ряду залежить точність всіх наступних рядів стіни та стійкість усієї будівлі. Тому до цього етапу будівельних робіт треба підходити особливо відповідально.

Перед укладанням першого ряду по верхній позначці фундаменту проводиться гідроізоляція, яка буде захистом між фундаментом та кладкою. Під блоки заливається шар, що вирівнює цементно-піщаного розчину. Самі блоки встановлюються із застосуванням полімерних розчинів на основі сухих сумішей, іноді для монтажу також використовуються рулонні бітумні матеріали.

Для того, щоб вирівнювати всі ряди будівлі по кутах, ставляться рейки з ризиками по висоті кожного ряду кладки. Через них натягується шнур-причалка контролю рівня кладки кожного наступного ряду.

За допомогою нівеліра необхідно виміряти рівень найвищого кута будівлі, з якої починається будівництво будівлі. При цьому відмінність по висоті між кутами будинку не повинна перевищувати 3 см.

Найкраще блоки кладуться на клейову суміш. Для її виготовлення потрібна вода, відро для замішування та будівельний міксер. У цебро наливається необхідну кількість води і при постійному перемішуванні міксером поступово додається розрахункова кількість сухої суміші. Під час проведення монтажних робітклей іноді потрібно перемішувати. Це робиться для того, щоб він не твердів, щоб постійно підтримувалася його однорідність.

У процесі будівництва частина газосилікатних блоків підлягає обрізанню. Режуться ці матеріали просто, за допомогою звичайної ручної пили. Для точності обрізки та вимірювання прямого кутапри розпилюванні використовується косинець. Такі обрізані блоки називають додатковими. Перед встановленням чергового додаткового блоку обов'язково промазувати вертикальні шви клейовою сумішшю.

Кладка наступних рядів стіни

Кладка наступних рядів також має особливості. Кожен наступний ряд кладуть лише після того, як повністю схопиться попередній. За часом це приблизно через 1-2 години після завершення кладки.

Необхідно чітко контролювати кладку кожного блоку стіни. Рівність рядів звіряється за рівнем та шнуром-причалкою. Фінішне вирівнювання кладки проводиться за допомогою рівня та гумової киянки.

На блоки суміш наноситься наступним чином. Залежно від товщини блоків підбирається зубчаста каретка або шпатель нанесення суміші. Поступово, без перепусток, клей наноситься на поверхню 2-3 блоків. Каретка допомагає краще розподілити суміш, без стікання її з боків блоків.

Наступні ряди так само, як і перший, кладуться з кута будівлі. При цьому на торці блоків клейова суміш не наноситься. Кладуться та вирівнюються матеріали відразу за місцем, здійснюється перев'язка блоків.

У ряді випадків газосилікатні блокипотребують армування.

Правильне армування кладки

Армується кожен перший та четвертий ряд кладки. Для того щоб зробити армування, в середині блоків ручним або електричним штроборіз прорізаються штроби. Якщо ви працюєте з блоками з товщиною від 400 мм, найкраще прокласти два паралельні ряди арматури. Будівельний пил, що потрапив усередину, видаляють за допомогою кмітливості або фена.

Перед тим як наповнити штроби клейовою сумішшю і прокласти арматуру, рекомендується зволожити їх водою. Це робиться підвищення будівельних якостей споруди. Кожна штроба заповнюється розчином, що скріплює, до половини своєї глибини, після чого в неї вкладається сталевий стрижень арматури.

Для армування блоків використовуються сталеві лозини діаметром 8 мм. При армуванні блоків на кутах будівлі штроби висвердлюються із заокругленнями, а прути згинаються за розрахунковим місцем. Для загину використовуються спеціальне обладнаннячи ручні інструменти. Після цього прути встановлюються кожен у свою штробу.

Кожен елемент арматури поринає в клейовий розчин, потім розчином заповнюється штроба. Таким чином, відбувається протидія виникненню корозії. Після завершення роботи залишки суміші видаляються за допомогою кельми.

Після монтажу стін з газосилікатних та газобетонних блоків потрібне їх облицювання.

Існує кілька основних варіантів облицювання.

Облицювання цеглою.

Облицювання на відношенні.

Штукатурне оздоблення.

1. Вибираючи цей вид облицювання, важливо пам'ятати, що штукатурка не повинна бути цементно-піщаною. У зонах підвищеної напруги, таких як кути будівлі, віконні отвори, місця зламів профілю фасаду, рекомендується армувати штукатурний шар спеціальними сітками.
2. Під час штукатурних робіт слід не допускати замерзання, пересихання штукатурки, а також дотримуватись температурного режиму.

Вибирайте газоблоки для вашого будівництва на !

У нинішньому будівництві кладка газобетону дуже популярна. Такий факт кожен визнає цілком логічним – легко укладається, навіть незнайомий із кладкою стін з першого разу може укласти своїми руками. Матеріал надзвичайно легкий і водночас міцний. Тому набагато менше навантажує фундамент, аніж дозволяє додаткову економію. Також має чудову тепло-і шумоізоляцію. Кладка стін із газобетону дозволяє надзвичайно швидко підняти коробку будівлі, а також застосувати незвичайні. дизайнерські рішення. А на відміну від газосилікатних блоків, він не вбирає вологу.

Скільки коштує кладка газобетону?

Ціна кладки газобетонних блоків залежить від складності будівництва, кількості поверхів, підрізок, пори року і ще деяких другорядних обставин. Ціна будівництва з газобетону дешевша на 40-50%. У порівнянні з цегляною кладкою. Сама кладка простіше і може бути виконана своїми руками, а отже, й дешевше.

Для виведення стін необхідний робочий проект будівництва або хоча б план кладки. У проекті розраховуються теплотехнічні характеристики, різні навантаження на стіни визначення необхідної товщини стін. Проектування дозволяє уникнути безліч помилок, отримати найкраще співвідношення ціна - якість. Газобетон чудово справляється з конструкційно-ізоляційною функцією. У кожній кліматичній зоні застосовується різна товщина цього матеріалу. Для першої кліматичної зонинеобхідна товщина 360 мм, при густині блоку 500 кг/м куб, для решти зон не принципово (300 мм або 240 мм – тут неважливо). Для надійної теплоізольованості будинку рекомендуються блоки не нижче за марку D500. Якщо не заплановано утеплення або декоративна штукатуркастін будівлі, використовуються морозостійкі марки газобетону F35 та вище. Доцільно закуповувати газобетон лише від відомих фірм. Напівкустарний матеріал не має абсолютної геометрії, що потрібне для якості кладки. Найчастіше використовують пористий вид газового бетону, виготовленого за допомогою технології автоклавного затвердіння. Дешевизна, легкість обробки, здатність до високих навантажень – ці ознаки є у автоклавного газобетону.

Принципи кладки газобетону своїми руками

Список інструментів, які будуть потрібні для робіт з газобетоном:

1. пила - для різання блоків, щоб одержати блок меншого розміру. Можливо, використання ножівки по дереву (розпил блоку не позначиться на його якості та довговічності);
2. інструменти для нанесення розчинів, що клеять - для рівномірного нанесення клею. Також кельма, ківш;
3. гумова киянка - для точного укладання та припасування блоків;
4. штроборіз – прорізає в блоках канавки (штроби) для укладання арматури;
5. дриль з мішалкою - для приготування розчинів, що клеять;
6. терка – для видалення можливих виступів, вирівнюючи верхніх граней блоків, затирання шва;
7. рівні будівельні, стандартні та водні - для точного припасування блоків між собою;
8. розмічальний шнур;
9. рубанок;
10. арматура (діаметром 8-10 см);
11. вузька щітка для видалення пилу з канавок;
12. зубчастий шпатель;
13. рулетка;
14. нівелір (бажано).

Нормативи кладки

За призначенням розрізняють несучі, ненесучі та самонесучі стіни. Для внутрішніх стін достатньо одного ряду блоків, тільки враховуйте ймовірність просідання будівлі, а значить, можливість деформації та тріскання стін. Надійна кладка відповідає вимогам:

• порядне перев'язування блоків для додаткової міцності стін;
• дотримання рядної ланцюгової перев'язки при укладанні в один блок;
• використання вертикальної перев'язки рядів дворядного укладання. Необхідно виконувати не рідше ніж на 1/5 частину товщини стінки. Або ж перекласти тичковими рядами, які чергуються з ложковими у пропорції 2/3.

Ще вид монтажу – «два блоки», тільки без вертикальної перев'язки, – ряди з'єднуються додатковими елементами. Для цього використовують дріт, дюбелі, анкерні пластини. Для встановлення елементів кріплення використовують інструменти для буріння бетону алмазом.

Перше питання виникає щодо часу, необхідного для укладання матеріалу своїми руками, для затвердіння розчину. Сюди ж включають кількість робочих рук для самого укладання та переміщення матеріалів. Сезон зими пропорційно впливає на допуск та залежить від температури та інших погодних умов.

Відбиття нульового рівня

Перший ряд після фундаменту – найважливіший момент. Якщо його правильно прокласти, то решта роботи перетвориться на легку та приємну роботу. Починають із підготовки основи. Добиваються ідеально рівної горизонтальної поверхні, щоб перепад висоти був мінімальним. Якщо перепад більше 5 мм, перший шар необхідно класти на цементно-пісочний розчин (пропорція 1:3), а не на клейову основуі таким чином вирівнюють поверхню. При цьому товщина розчину має бути не більше 20 мм.

Закладання кутів

Класти газобетон починаємо з кутів будівлі. Прямо на руберойд накладаємо 2-сантиметровий шар розчину, ставимо блок, підрівнюємо гумовою киянкою за рівнем. Після виставки кутових блоків перевіряємо діагоналі майбутнього приміщення за допомогою рулетки чи мотузки. У прямокутника діагоналі однакові. Виступ газобетонних блоків за цоколь допускається не більше 50 мм.

Правила кладки першого ряду з газобетону

Далі, між кутовими блоками натягуємо та закріплюємо шнур. Зазор між шнуром та гранню блоків – 2–3 мм. Для стіни довжиною понад 10 метрів по центру ряду кладуть блок, щоб шнур не провисав. Саме з шнура між маячними блоками потрібно класти перший ряд. Якомога точніше розміщуємо блоки своїми руками, орієнтуючись по мотузці. У кожного елемента перевіряємо рівень по горизонтальній та вертикальній площинах. Гумовою киянкою легенько пристукуємо блоки, підганяючи один до одного. Вони повинні щільно стикування між собою. Товщина шарів клею – 0,5-3 мм, а середня товщина шва – 2 мм. На поверхні газобетону наносимо зубчастим інструментом клейовий розчин, щоб сприяти видавлюванню надлишків розчину при укладанні наступного блоку. У більшості випадків довжина стіни не кратна довжині блоку. Це не біда - необхідний розмірлегко відпилюють ножівкою. Теркою або рубанком затираємо шви та нерівності – щоб наступний ряд ліг рівніший, а вирівнювання бічних поверхонь полегшить штукатурку. Пил, що утворився, видаляйте з поверхонь, але не викидайте - він знадобиться для замазки пазів, просто домішайте її в клейовий розчин. Коли перший ряд блоків виставлений, зачекайте 2-3 години, хай розчин схопиться. А тим часом підготуйтеся до армування першого ряду.

Впевненість у міцності будівництва – армований газобетон. Щоб своїми руками класти газобетон за нормами необхідно армувати стіну. Чимало людей не займаються армуванням – нібито непотрібні витрати. Несуча здатність кладки від цього не збільшується. Але без арматури стіни з часом потріскаються, страшно уявити таку картину. Причому армують лише зовнішні стіни. Отже, початковий ряд підсох уже можна проводити армування.

Етапи роботи нехитрі:

1. зверху ряду штроборізом або стамескою проробляємо 2 балки шириною 4 см (не ближче 5-6 см від краю газоблоку);
2. прибираємо пил;
3. штроби наполовину заповнюємо розчином;
4. закладаємо прути арматури (діаметром 8 мм), на стиках внахлест не менше 40 мм;
5. тепер повністю заливаємо штроби із арматурою розчином;
6. теркою та рубанком рівняємо поверхню.

Після армування можна одразу укладати наступний ряд. Армування робимо кожні 3-4 ряди, залежно від технічних умов, які пред'являються заводом-виробником.

Кладка внутрішніх газобетонних стін

Внутрішні стіни, що несуть, такі ж по товщині, що і зовнішні. Необхідно лише перев'язувати ці стіни між собою. У зовнішньому блоці випилюємо четвертину і вставляємо блок внутрішньої стіни, попередньо промазаний клеєм. Для майбутніх перегородок закріплюються гнучкі зв'язки. Кріпляться за допомогою цвяхів. Або замуровуються в товщину шва, вдавлюються в розчин, що полегшує роботу. Монтаж перегородок із газобетонних блоків виконується аналогічно. Можна використовувати блоки завтовшки від 100 мм. Такі стіни не армуються, можна ґрунтувати не на фундамент, а на будь-якій поверхні. Тоді блоки не приклеюються на основу, а ставляться на смугу, що віброгасить (пінополіетилен, пробку, жорстку мінеральну плиту), щоб прибрати передачу структурного шуму ззовні. Чи не перемикаються із зовнішніми стінами, навпаки, можна залишити зазор 15 мм, а потім його задуть монтажною піною.

Приготування розчинів

Щоб кладка своїми руками з газобетону була міцною, використовують суміші, що клеять. Вони зміцнюють з'єднання, і водночас дозволяють зменшити товщину шва. До того ж клей розходиться в 5 разів менше, ніж цементний розчин. Вибираючи розчин, враховуйте термозахист зовнішніх стінок. Наприклад, категорично забороняється застосовувати цементно-вапняковий розчин, тому що він має погану теплоізоляцію. Внаслідок цього з'являться термомости, а це вже сумна перспектива появи тріщин на майбутній стіні. Отже, ідеальним виборомдля зовнішньої стінибуде використання клейового розчину. Приготувати його простіше простого: у потрібну кількість води насипають куплену суху суміш, помішуючи дрилем із спеціальною насадкою. Пропорції наведено в інструкції до клею. Вручну приготувати розчин складно, дуже трудомістко і зроблений своїми руками буде найгіршої якості, через специфічні властивості сухої суміші. У сезон морозів у розчин необхідно додавати добавки-пластифікатори. Надлишки води заморожуються, тому міцність клею значно зменшується. Спеціальні присадки допомагають зберегти властивості клею для газобетону в зимовий період.

Як можемо помітити, озброївшись неабиякими теоретичними знаннями про газобетонні блоки, у зведенні стін будівлі своїми руками немає нічого складного, а навіть навпаки - легко, надійно і приємно.

Подумуючи над будівництвом будинку своїми зусиллями, люди намагаються вибрати будівельний матеріалз яким легко працювати. На сучасному будівельному ринку можна побачити великий вибірнових матеріалів, придатних для будівництва будівлі. Серед популярних у споживачів будівельних матеріалів одне з перших місць займають газосилікатні блоки. Щоб будинок вийшов міцним, надійним, необхідно знати, як класти газосилікатні блоки правильно, який розчин використовувати та як розрахувати необхідну кількість матеріалу на ваш проект.

Технологія будівництва з газосилікату

Побудувати самостійно будинок із блоків газосилікату можна навіть у тому випадку, якщо у вас є тільки початкові знання про будівельних технологіях, але є працьовитість і ентузіазм. Для зведення стін знадобляться такі інструменти та матеріали:

1. Для розведення клею потрібна ємність, мутовка-перфоратор.
2. Наносити клей можна спеціальним ковшем або зубчастим шпателем.
3. Розпиляти блок на шматки потрібних розмірівдопоможе ножівка із великим зубом.
4. Нерівності можна вирівняти великим наждаком.
5. Щітка-кошторис.
6. Металевий косинець, рівень.
7. Розчин з піску та цементу.
8. Газосилікатні блоки марки Д400 чи Д500.
9. Мінераловатний паронепроникний утеплювач.
10. Скловолоконна сітка або арматурні стрижні.

Розрахунок необхідної кількості блоків

Можна зробити розрахунок загальної кількості газосилікатних блоків, розрахувавши об'єм усіх стін будинку за проектом.

Точніший розрахунок проводять для кожної стіни окремо. Для цього потрібно взяти розміри стіни із проекту, а розміри газосилікатного блоку стануть відомими при його закупівлі. Знаючи ширину блоку та довжину стіни модно зробити розрахунок кількості блоків на один ряд кладки. Якщо потрібно половина блоку, вона враховується як цілий блок. Так само проводять розрахунок кількості рядів кладки. Кількість рядів множать на кількість блоків в одному ряду. Підсумкове число – кількість блоків на одну стіну.

Якщо в стіні є отвори дверей та вікон, також роблять приблизний розрахунок. Потім, порахувавши блоки кожної стіни, підсумовують все цифри.

Виконання кладки

Зверніть увагу!Від точності та якості кладки першого ряду залежить міцність та надійність усієї конструкції будівлі.

Готовий фундамент необхідно покрити гідроізоляційним шаром, зверху сіткою кладки, а для кладки стартового ряду будівництва використовувати звичайний розчин. Потім потрібно перевірити кути будівлі на різницю у висоті, вона повинна бути не вищою за 30 мм. Якщо кути не розташовані на одному рівні, кладку потрібно починати з найвищого кута.

Перший ряд покликаний вирівняти похибки заливання фундаменту, тому товщина розчину в різних місцяхможе відрізнятися, але не має бути менше 20 мм. Потім встановлюються кутові блоки і з'єднуються між собою шнуром. Перевіряється рівень натягнутого шнура, він повинен бути горизонтальним. При довжині стінок більше 10 метрів необхідно укласти проміжні блоки, щоб не допустити провисання шнура.

Для коригування вертикального та горизонтального розташування блоків використовують гумовий молоток. Нерівності кладки видаляють наждаком. Для усунення пилу та забруднень застосовують щітку-кошторис. Якщо потрібна частина блоку, то роблять розпил електропилкою або ручною ножівкою.

Далі кладку блоків виконують за допомогою клейового розчину. на будівельний майданчикпоставляють суху суміш із піску дрібної фракції, портландцементу та спеціальних добавок. Необхідно уважно прочитати інструкцію з приготування якісного розчинунеобхідної консистенції. Товщина сполучного шару має бути не більше 3 мм.

Зверніть увагу!Перед нанесенням клею на блоки їх потрібно ретельно очистити та змочити водою, щоб забезпечити якісну адгезію.

Кладку стін проводять у теплу пору року. Для будівництва в холодну пору необхідно використовувати зимовий клей. На блоки клей наносять зубчастим шпателем по ширині, що дорівнює ширині поверхні газосилікатного блоку. Шар повинен бути рівномірним як на вертикальній, так і горизонтальній стороні блоку. Після нанесення клейового шару поверхня блоку має бути бороздоподібною. Не потрібно заповнювати розчином проміжки між захватними кишенями та між гребенем та пазом.

Другий ряд блоків необхідно укладати зі зміщенням наполовину, щоб вийшла перев'язка між рядами. Кладка всіх рядів починається із кутового блоку. Положення кожного блоку необхідно контролювати рівнем і коригувати молотком. Усі шви мають бути заповнені клейовим розчином, щоб уникнути появи усадкових тріщин. Надлишок клею видаляється кельмою.

Якщо ви використовуєте для самостійного будівництваблоки формою паз-гребінь, вам не потрібно виконувати вертикальне армування. Для горизонтального армуванняна поверхні газосилікатних блоків укладеного ряду по периметру роблять поздовжні штроби і укладають у них скловолоконні стрижні або просто сітку для кладки.

Зверніть увагу!У верхній частині дверних та віконних отворів спочатку укладаються металеві куточки довжиною, що перевищує ширину отвору мінімум на 40 см, а потім продовжують кладку блоків.

Монтаж перекриттів

Після того, як кладка стін буде практично завершена і залишиться зробити тільки останній ряд, необхідно замість блоків влаштувати монолітний залізобетонний пояс. Такий підхід допоможе рівномірно розподілити навантаження від багатопустотних або пористих плит на всі несучі стіни.

Оздоблення стін з газосилікату

Для зовнішньої обробкивикористовують спеціальні вентильовані системи або матеріали, що характеризуються високими показниками паропроникності. Між кладкою з фасадної цеглиі стіною із газосилікату залишається зазор. З'єднують дві кладки гнучкими зв'язками. Якщо ви віддаєте перевагу використанню для фасадних робітфарби, шпаклівок або штукатурних сумішейнеобхідно переконатися, що вони призначені для робіт з газосилікатом.

Внутрішнє оздоблення передбачає застосування дихаючих матеріалів. Стіни з газосилікатних блоків можна обклеїти шпалерами або пофарбувати водоемульсійною фарбою. Для ванни, санвузла, кухні необхідно спочатку укласти пароізоляцію або просочити стіни спеціальним розчином. Коли для обробки ванної використовується керамічна плитка, пароізоляція не потрібна.

Зверніть увагу!Шпаклювати внутрішні стіниможна не раніше як за два місяці після завершення будівництва.

Роботи над фасадом будівлі можна розпочинати лише тоді, коли будуть завершені всі внутрішні оздоблювальні процеси. Єдиним винятком є ​​вентильовані системи. Їх можна встановлювати одразу після закінчення будівництва.

Відео

Докладніше про монтаж газосилікатних блоків можна дізнатися нижче:

Постійні читачі нашого порталу добре знають, що в рамках проекту ми зводимо сучасний та енергоефективний будинок із газобетону. Після закінчення робіт т.зв. «нульового циклу», з якими ви можете ознайомитись у , ми перейшли до наступного найважливішому етапі- кладка газобетонних стін.

Ціль даного матеріалу- вийти за рамки та за допомогою фахівців розповісти, як правильно зводити будинок з газобетону. У форматі майстер-класу професійні будівельники поділяться із вами секретами майстерності. А саме:

• Які інструменти необхідні для будівництва будинку з газобетонних блоків.
• Як правильно закладати перший ряд кладки.
• З чого робити перемички та армопояси.

Інструменти, необхідні для будівництва будинку з газобетону

Одна з ключових особливостей газобетону – легкість обробки блоків. Газобетон можна пиляти, сточувати, шліфувати, штробити, маючи в арсеналі недорогий набір простих ручних інструментів. При цьому, вибираючи інструмент, слід пам'ятати, що від його характеристик багато в чому залежить якість та швидкість робіт.

Мінімальний набір включає:

• Кельма. За допомогою цього інструменту на поверхню газобетонних блоків рівномірно наноситься. клейовий склад. Кельма забезпечує суворе нормування суміші, що гарантує тонкошовність кладки. Для зручності, швидкості та якості роботи ширина робочої частини кельми має відповідати товщині газобетонного блоку.

• Пила газобетону. Пила для газобетонних блоків є ручний інструмент- ножівку, що відрізняється від пилки для деревини більшою товщиною полотна та формою пильних зубів.

За допомогою пилки можна розпиляти газобетонний блокнавпіл, нарізати з блоків додаткові елементи, зробити у блоці необхідні технологічні виступи.

• Киянка. Гумовий молоток дозволяє осаджувати та вирівнювати укладені блоки по вертикалі та по горизонталі, без пошкодження їхньої поверхні.

• Рубанок по газобетону. Це спеціальний інструмент, необхідний сточування дрібних нерівностей і перепадів висот на газобетоні.

У робочій частині (підошві) рубанка закріплені пиляльні леза. За рахунок різноспрямованого положення зубів інструмент сточує поверхню газобетонного блоку, не залишаючи на ньому глибоких борозен.

• Шліфувальна дошка. Інструмент дозволяє зашліфувати шорсткість на поверхні газобетону або затирати поверхню після застосування рубанка.

• Пухирцевий рівень. Інструмент необхідний контролю геометрії кладки (рівності площини покладених блоків) як у горизонталі, і по вертикалі. Оптимальна довжина бульбашкового рівня – від 600 до 800 мм.

• Штроборіз. Інструмент застосовується для швидкого виготовленняштроб під укладання арматури (армування кладки під віконними отворами), а також для прорізання кабель-каналів під укладання інженерних трас, наприклад електропроводки.

Крім перерахованих вище інструментів, для зведення будинку з газобетону знадобляться:

• Шпатель – він необхідний видалення надлишків розчину зі швів і затирання поверхні блоків від бруду і сколів.
• Щітка-мітка – з її допомогою з блоків обов'язково видаляється весь пил,що залишилася після шліфування та затирання поверхонь.
• Кутник, який використовується для розмітки місць для розпилювання блоків пилкою по газобетону.
• Розмічувальна будівельна шнурка-причалка.

Як правильно закласти перший ряд газобетонних блоків

Найважливіший етап будівництва газобетонного будинку - правильне закладання першого ряду газобетонних блоків,т.к. від цього повністю залежить правильна геометріявищих рядів. Робота розбивається на низку послідовних кроків, перший з яких – розкладка на фундаменті гідроізоляції.

Гідроізоляційний матеріал може бути обклеювальним, обмазаним або рулонним. Практика показує, що найтехнологічніша в роботі рулонна гідроізоляція, яка просто розкочується на поверхні фундаменту.

Гідроізоляція необхідна, щоб запобігти капілярному підйому вологи з фундаменту в несучі стіни.

Кладка газобетонних стін починається із закладання кутових блоків, але перед цим необхідно зробити розмітку, щоб виставити контури стін відповідно до проекту.

Для цього по кутах фундаменту в землю вбиваються кілки (т.зв. обноска) і до них, на шурупах, кріпиться шнурка.

Шнурки на кутах мають перетинатися під прямим кутом. Для перевірки геометрії вимірюються ширина, довжина і діагоналі (вони мають бути рівними).

Важливо: встановлення обноски обов'язкове. Якщо спробувати проміряти геометрію стін, використовуючи покладені по кутах блоки, то в процесі вимірювання вони можуть зрушити, а результат буде неточним.

З найбільш частих помилокпри встановленні обнесення можна відзначити установку палетів з блоками всередину периметра фундаменту, наприклад, газобетон кладуть на плиту. В результаті неможливо точно виміряти діагоналі.

Після того як змонтована гідроізоляція, і зроблено обнесення контурів будівлі, переходимо до другого етапу - вимірювання перепаду висот фундаменту. Для цього можна використовувати оптичний або лазерний нівелір, або обійтися звичайним гідрорівнем.

Перепад висот фундаменту (між найвищою точкою та найнижчою) не повинен перевищувати 30-40 мм. Якщо перепад висот більше, необхідно вирівняти площину фундаменту, використовуючи бетонну суміш.

Третій етап – закладка кутових блоків. Дуже важливо закласти кутові блоки з точністю до міліметра. Якщо не дотриматись цього правила і закласти блоки з перепадом висот навіть у 2-3 мм, то в міру зведення стін і накопичення похибок на фініші ми отримаємо значну розбіжність у рівні верхніх рядів кладки.

Віталій Биков

На відміну від фундаменту, де можуть бути перепади висот, газобетонні блоки мають високу геометричну точність. Точність виготовлення газобетонного блоку + – 1-2 мм. Т.к. площина фундаменту може гуляти на сантиметри, нам потрібно укласти перший ряд блоків так, щоб нівелювати цю похибку і вивести весь ряд 0 по горизонту. Для цього перший ряд блоків укладається на ЦПС (цементно-піщаний розчин) товщиною від 2 до 5 см. Причому товщина суміші може змінюватись в залежності від нерівностей фундаменту.

Вимірявши перепад висот фундаменту, ми знайшли найвищу точку, з якою і починаємо укладання кутових блоків на ЦПС. Перетин шнурок показує місце розташування кутових блоків. Блоки при укладанні на ЦПС осідають гумовою киянкою.

Горизонтальність покладених блоків контролюється за допомогою бульбашкового рівня. Тільки після того, як точно виставлені кутові камені, і розчин схопився, можна приступити до заповнення газобетоном всього першого ряду.

Після закладання кутових блоків необхідно ще раз перевірити горизонталь та вертикальні відхилення. Керуємося правилом: "краще сім разів все переміряти, ніж один раз помилитися".

Щоб продовжити кладку першого ряду, потрібно почекати, доки під закладеними кутовими блоками схопиться ЦПС. На це може знадобитися 6-8 годин. Якщо почати кладку раніше, кутові блоки можуть зміститися.

Кладка інших блоків ведеться по натягнутій шнурку. При цьому слідкуємо, щоб блоки не відтягували шнурку. Оптимально, коли між блоком та натягнутою ниткою залишається зазор 2-3 мм. Інакше зміщена шнурка спричинить відхилення всього ряду.

Якщо відстань між кутовими блоками перевищує 10 метрів, між ними, щоб шнурка не провисла, закладається третій - проміжний блок, за який чіпляється нитка.

Важливо: кладка на ЦПС допускається тільки для встановлення першого ряду блоків газобетону, який безпосередньо контактує з фундаментом. Надалі вся робота ведеться з використанням спеціального клею для газобетону, який забезпечує тонкошовність кладки 1-3 мм і тим самим мінімізує містки холоду.

Перед тим, як встановити газобетонний блок, його потрібно підготувати. Для цього беремо шпатель і видаляємо з блоку бруд, пил скидається щіткою.

Вертикальні шви промазуємо клеєм, використовуючи кельму.

Блок встановлюємо, не стикуючи його з уже укладеним. Вирівнюємо блок за допомогою будівельного рівня і, тільки після того, як блок вирівняний по горизонталі, стикуємо його з попереднім, осаджуючи киянкою, щоб отримати єдину горизонтальну площину.

Для заповнення проміжку між боками, в який не можна укласти цілий блок, випилюємо додатковий блок за допомогою ножівки газобетону.

Додатковий блок також укладається на ЦПС, а торці промазуються клеєм.

У результаті ми маємо абсолютно рівну горизонтальну поверхню першого ряду, у якої верх виведений 0, а перепад усунений рахунок шару ЦПС.

Щоб розпочати кладку другого ряду, необхідно почекати, коли цементно-піщана суміш застигне і набере міцність. На це йде 6-8 годин. При товщині ЦПС понад 2 см і за несприятливих погодних умов (вогкість, дощ, низькі температури) на повне висихання суміші може піти 24 години.

Віталій Биков

Ретельна підготовка першого ряду забезпечує високу швидкістькладки та точну геометрію всіх наступних рядів.

Поверхня першого ряду блоків перед укладанням другого ряду готується (вирівнюється) за допомогою рубанка з газобетону та шліфувальної дошки. Рубанок сточує нерівності на стиках блоків.

Обробка шліфувальною дошкою круговими рухами надає блокам фінішної горизонтальної поверхні. За рахунок абразиву на блоці залишаються невеликі кругові борозни, що забезпечує найкращу адгезію клейового складу до газобетону.

Кладка несучих та ненесущих перегородок, виготовлення перемичок та армопоясів

Закладання несучих перегородок здійснюється при укладанні першого ряду. Ненесучі стіни (перегородки) можна монтувати після того, як зведені несучі стіни.

Перегородки, що не несуть, приєднуються до несучих стін за допомогою гнучких спеціальних металевих зв'язків. Зв'язки встановлюються після нанесення клейового складу, вдавлюючись до складу. Гнучкі зв'язки для газобетону виготовлені з нержавіючої сталі. Вони мають перфорацію, що забезпечує найкраще зчеплення зв'язків у кладці.

Перев'язка несучих стінта несучих перегородок здійснюється на всю ширину блоку (товщину стіни) через 1 ряд.

Глибина вертикальної (плашкової) перев'язки блоків у стіні повинна становити щонайменше 125 мм.

Важливо: для кладки газобетону на тонкий клейовий шов використовується кельма. Перед кладкою блоки обов'язково знепилюються.

Віталій Биков

Щоб клейовий склад повністю заповнив вертикальний шов, торець блоку промазується сумішшю не всією поверхнею, а не доходячи 1-2 см до низу. Блок, що укладається, ставиться на ребро під кутом до встановленого і тільки після цього опускається вниз. В результаті: клей у вертикальному шві рівномірно розподіляється по всій поверхні. Якщо нанести клей на весь торець, при опусканні блоку надлишки клею видавить, а товщина вертикального шва в нижній частині збільшиться.

При влаштуванні підвіконних прорізів за один ряд до створення отвору необхідно виконати армування кладки. Для цього кладка штробиться (розмір штроби 40х40 мм), в штробу закладається арматура діаметром не менше 8 мм, а потім штроба заповнюється ЦПС.

Кладка газосилікатних блоків – популярний спосіб будівельно-ремонтних робіт, відповідний сучасним технологіям. Попит на ці матеріали збільшується з кожним днем. Вони чудово підійдуть і для зовнішньої, і для зовнішньої. внутрішньої обробкиприміщень.

Зовнішній вигляд кладки із газосилікатних блоків

До складу газосилікатного блоку входять:

• кварцевий пісок;
• вапно;
• портландцемент;
• чиста вода.

Будматеріали виготовляються на заводах. Для цього розчин змішується в спеціальних ємностях і для однорідності маси туди додається алюмінієва пудра, також ретельно розмішується з іншими компонентами. Після приготування суміш заливається у форми, так вона залишається на кілька годин, доки не відбудеться реакція вапна з пудрою з алюмінію. Це викликає формування осередків із газом – так створюється газобетон.

Коли блоки остаточно тверднуть, то нарізуються за допомогою струн, розміщуються в автоклаві під тиском 10 – 12 бар та при температурі 190 градусів за Цельсієм. Це дозволять досягти потрібної щільності матеріалу.

Переваги газосилікатних блоків

Застосування газосилікатних блоків можна побачити не тільки у будівництві приватних будинків, а й для будівництва великих житлових будівель. Популярність матеріалу легко пояснюється його доступною ціноюта відмінною якістю будівель з нього.

Мала вага при великих габаритах - одна з основних переваг блоків

Будівельні компанії, які віддають перевагу зведенню стін з газосилікатних блоків, підкреслюють такі їх переваги:

• низька теплопровідність матеріалу;
• невелика вага;
• оптимальні розміри для роботи, які дозволяють завершити будівництво у рази швидше;
• широкий розмірний ряд, що дає можливість застосування газосилікатів, що відрізняються за довжиною і шириною для зведення. різних типівперегородок.

При викладанні стін газосилікатними блоками вони виходять майже ідеально рівними, тому штукатурення не буде складним і витратним, знадобиться мінімальне вирівнювання поверхні.

Така кладка стін із газосилікатних блоків залишається доступною навіть для непрофесіоналів. У зв'язку з цим процес такого будівництва дуже популярний останнім часом.

Способи кладки

Відомо два основних методи, як класти газосилікатні блоки – на клей або на цементний розчин:

1. З'єднувати газосилікати клеєм краще, оскільки завдяки цьому виходить тонкий шов, який покращує теплоізоляцію. Ширина шва вбирається у 3 мм. Клей коштує більше цементу, але його використання повністю виправдовується невеликою витратою.
2. При кладці газосилікатними блоками з цементом ширина просвіту дорівнює приблизно 9 мм, що суттєво знижує щільність кладки стін, можуть утворюватися області з підвищеним теплообміном – так звані містки холоду. Згодом там формується конденсат та грибки.

Цементний розчин рекомендується використовувати для кладки першого ряду газосилікатних блоків. Це дозволить досягти хорошого зчеплення між опорою та стіною, допомагає зробити ідеально рівними майбутні стіни з газозликатних блоків по горизонталі через більш тривалий часвисихання цементу порівняно з клеєм.

Правила та технології монтажу

Газосилікат - це матеріал, який нескладно монтувати самостійно. На упаковках крім блоків зазвичай друкується інструкція приготування клею. При зведенні стін потрібно дотримуватися наступної послідовності та правил укладання:

Процес армування

Перший ряд газосилікатних блоків, а потім кожен четвертий потрібно додатково посилювати, тобто армувати. Цей процес проводиться у кілька етапів:

1. За допомогою штроборізу в усьому ряді робляться широкі і глибокі борозни.
2. З борозен ретельно видаляється пил.
3. Отвори змочуються простою водою та наполовину заповнюються клеєм, потім туди укладаються лозини з металу по 8 см у діаметрі.
4. Зверху штроба заливається розчином.
5. Надлишки розчину видаляються кельмою.

Оштукатурювання газосилікатних блоків

Роботи з штукатурки стін з газосилікату починають із просочення блоків спеціальною ґрунтовкою. Газосилікат на відміну від пінобетону із закритою пористою структурою, має відкриті пори через додавання до розчину алюмінієвої пудри. Ґрунтовка при цьому повинна закрити поверхневі пори матеріалу та попередити вбирання вологи в них із розчину штукатурки, забезпечити міцне зчеплення штукатурки з газосилікатом.

Чорнова обробка стіни із газосилікатних блоків

Ґрунтувальне просочення має наноситися рясно без пробілів на всю стіну. Робити це зручніше валикомабо розпилювачем. При спробі замінити спеціальний склад на звичайний результат будівництва може виявитися плачевним - міцність штукатурки погіршиться, матеріал легко вбирати вологу, а при рясному намоканні буде потрібно ремонт.

Усі етапи кладки стін газосилікатних блоків за бажання можна зробити самостійно. Але за відсутності будь-якого досвіду у будівництві викладення першого ряду рекомендується довірити професіоналам. Те саме стосується формування прорізів, перемички яких зробити набагато складніше. Щоб спростити процес і зробити все своїми руками, можна дотримуватися наступних рекомендацій:

• Купувати газосилікатні блоки тільки з високою точністюрозмірів та форм.
• Змішувати клей механізованим способом, обов'язково враховуючи основні пропорції щодо інструкції.
• Для запобігання неправильному застиганню розчину в спеку газосилікат змочують, а в мороз, навпаки, підігрівають.
• Для кладки першого ряду слід використовувати кутові рейки та шнур.
• На попередньому ряду блоки розміщуються відповідно до схеми зміщення.
• Класти потрібно починати від кутів, а основну лінію робити лише після додаткової перевірки рівнем.
• Для ущільнення газосилікат шліфують рубанком.

Помилки технології укладання

Укладання блоків повинно проводитися строго за рівнем

До порушень кладки стін із газосилікату відносяться:

• Відсутність шару гідроізоляції між газосилікатом та основою фундаменту або монтаж такого прошарку на клей, а не на цементний розчин.
• Укладання ряду без усунення.
• Відсутність армування при з'єднанні перегородок та несучих стін.
• Процес укладання блоків на звичайний клей у зимовий час.
• Закладає вікна та двері без додаткового зміцнення. Для міцності прийнято використовувати сталеві куточки розміром 80 на 80 чи більше, але вони перевищували довжину конструкції на 90 див.
• Недостатнє заповнення швів клеєм та його нерівномірний розподіл по блоку.

Отже, газосилікатні блоки – це сучасний високоякісний будівельний матеріал. Він однаково добре підходить для приватних будинків або великих споруд. Будівництво їх швидше за термінами і дозволяє звести будинок навіть своїми руками за умови дотримання інструкції порядку робіт.