Каркасні будинки матеріал стін: будова та товщина, види зовнішнього облицювання, внутрішнє оздоблення стін. Як швидко та недорого побудувати каркасний будинок своїми руками Підготовка дерев'яних деталей для каркасних будинків

Каркасне домобудівництво примітне тим, що будинки зводяться дуже швидко. Розташувати їх можна практично на будь-якому ґрунті через їхню малу вагу. Існує думка, що каркасні будинки- будинки тимчасові. Однак, це не так. Якщо будівлю зведено за всіма правилами, варто воно досить довго, а жити у ньому зручно.

Побудувати такий будинок нескладно навіть самому. Але для цього потрібно знати влаштування каркасного будинку.

Фундамент

Як і кожен будинок, каркасний будинок теж починається з фундаменту. Так як вага будівлі невелика, зазвичай споруджують дрібнозаглиблений стрічковий фундамент, який недорогий і легко робиться.

Для будівництва фундаменту розмічається майданчик у місці, де стоятиме будинок. Майданчик розрівнюється. Розмітка проводиться за допомогою мотузки та кілочків.

Стрічковий фундамент тому і називається стрічковим, що він є бетонною стрічкою, яка проходить під кожною стіною майбутнього будинку.

Якщо ґрунт хороший, то заглибити стрічковий фундамент достатньо на 80 см – 1 метр. Але все ж таки, рекомендується заглиблювати фундамент на глибину промерзання грунту. Для Росії, середньої смуги це становить 1,5 метра.

По виконаній розмітці викопуються траншеї на потрібну глибину. На дно траншеї насипається щебінь, а зверху пісок. Така подушка ретельно утрамбовується. Потім із дощок або іншого відповідного матеріалу споруджується опалубка. Всередині опалубки вмонтовується арматура.

Для арматури використовують металевий прут товщиною 10-12 мм.Прут в'яжеться за допомогою в'язального дроту так, щоб арматура була решіткою з кроком 25-30 см. Використовувати зварювання для кріплення прута не рекомендується. Опалубку піднімають над землею на 50 см. Саме настільки фундамент підніматиметься над рівнем землі.

Коли армування виконане, необхідно приготувати бетонну суміш. Так як заливати фундамент потрібно за один раз, найкраще для приготування бетону використовувати бетонозмішувач. Пропорції цементу, піску та щебеню – 1/3/5.

Для того щоб бетон вийшов якісним, використовують промитий пісок із середніми або великими зернами та цемент марки не нижче М200.

Після того як бетонна сумішопиниться в опалубці, її утрамбовують вібратором, щоб розчин рівномірно розподілився між лозинами арматури. Якщо немає вібратора, можна використовувати звичайну штикову лопату.

Тепер фундамент має набрати міцність. Це теж дуже важливий етапбудівництва, тому що від міцності фундаменту залежить і міцність усієї споруди.

Конструкція сохне протягом 4-6 тижнів. Під час висихання, в спеку бетонну стрічку рекомендується накривати ганчірками, змоченими у воді. Під час дощу – накривати поліетиленом.

Після того, як стрічка фундаменту висохне і набере міцність, можна приступати до спорудження будинку.

Будівництво каркасного будинку

Будинок і названий каркасним, бо це дерев'яний каркасна фундаменті. Цей каркас утеплюється та обшивається оздоблювальними матеріалами. Зовні та зсередини.

Пристрій каркасного будинку звести своїми руками просто. Внизу, по периметру будинку, кладеться квадратний дерев'яний брус. Це так званий нижній вінець. Кладеться він на стрічку фундаменту, на яку попередньо постелено два шари руберойду для гідроізоляції.

Потім на брус за допомогою з'єднання типу «шип-паз» кріпляться стійки каркаса.

Використовувати металеві деталі для кріплення не рекомендується.

Стійки робляться з бруса та з дощок. Брус, який встановлюється вертикально, надає будинку додаткову міцність.

Але іноді обходяться і одними дошками. Розміри дошки залежить від того, яка планується товщина стін.

Рекомендується встановлювати стійки з дощок на відстані приблизно 60 см один від одного.Таку ж відстань згодом залишають між кроквами даху. По кутах роблять трикутники жорсткості, які теж надають додаткової міцності конструкції.

Після того, як стійки встановлені, зверху монтується верхній вінець із бруса. На верхньому вінці кріпиться стеля, а на нижньому - дошки підлоги.

Влаштування підлоги в каркасному будинку

Перш ніж покласти підлогу, між стрічками фундаменту насипають шар керамзиту.

Підлогу можна робити дерев'яну або бетонну. У випадку бетонної підлоги, на керамзит просто наливається шар бетону, робиться цементна стяжка, а зверху настилається лінолеум, кавролін, або монтується якесь інше покриття.

Щоб зробити дерев'яну підлогу, потрібно настелити лаги на нижній вінець, а на лаги настелити підлогові дошки.

Рекомендується зробити додаткове утепленняз листів будь-якого відповідного утеплювача. Можна використовувати і пінопласт, і мінеральну вату. Пінофлекс або інший матеріал з хорошими теплоізоляційними характеристиками.

У випадку дерев'яної підлоги, утеплювач кладеться між керамзитом і дошками підлоги. При такому утепленні рекомендується робити пароізоляційний екран з поліетилену фольгованого, який кріпиться до плит утеплювача за допомогою двостороннього скотчу.

Якщо ж підлога цементна, то утеплювач можна монтувати як під цементною стяжкою, і над нею, під покриттям підлоги. Вочевидь, що у другому випадку, листи утеплювача мають бути досить жорсткими.

Утеплення стін

Виготовлений каркас будинку облицьовуватиметься зсередини та зовні. Між облицюванням і кріпиться теплоізоляція. У цьому полягає влаштування стін каркасного будинку.

Причому не треба забувати, що з внутрішньої сторонивдома монтується фольгований поліетилен для пароізоляції. Він монтується між утеплювачем та внутрішньою поверхнею обробки.

З зовнішнього боку повинна бути виконана надійна гідроізоляція, яка захистила б утеплювач від атмосферних опадів і вологи. Це може бути руберойд, або інший підходящий матеріал. Пароізоляція теж повинна бути так само, як і на внутрішній стороні.

Якщо в якості утеплювача використовується мінеральна вата, це повинні бути щільні плити. В іншому випадку вата опуститься вниз під власним тягарем.

До вибору теплоізолятора необхідно підходити відповідально. Адже у будинку має бути тепло.

Зовнішнє облицювання

Як облицювання зовні можна використовувати багато матеріалів. Наприклад, це може бути вагонка чи шпунтовані дошки. Дошки потрібно використовувати саме шпунтовані, щоб між ними не було щілин. Можна використовувати і прості дошки, але монтувати їх необхідно внахлест, ялинкою. Можна також використовувати облицювальна цегла. Можна облицьувати будинок зовні плитами OSB та обшити сайдингом.

Внутрішнє оздоблення

Для обробки зсередини найчастіше використовується гіпсокартон. Цей матеріал легко монтується, а всі дефекти, які можуть виникнути в процесі монтажу, дуже просто шпаклюються. Утворюється рівна поверхня, придатна для наклейки шпалер, і для фарбування. Втім, для внутрішнього оздоблення можна використовувати і ДСП, і фанеру. Просто гіпсокартон застосовувати краще.

Монтаж покрівлі

Спочатку робиться так звана «чорна стеля». Для цього на верхній вінець кріпиться настил із різних відходів. дерев'яного виробництва. Зверху на підлогу насипається шар керамзиту.

Крокви кріпляться на верхній брус. Відстань між кроквами теж 60 см. Це надає ще більшої цілісності всьому каркасу. На крокви кріпиться покрівельний матеріал. Його вибір залежить лише від бажання господаря та від бюджету. Це короткий описвлаштування даху каркасного будинку.

Самим популярним матеріаломдля покрівлі є профнастил. Цей матеріал випускають різного розміру, ваги та кольору. може виконуватися людиною без досвіду покрівельних робіт.

Металочерепиця, також популярний будівельний матеріал, що поєднує в собі безліч позитивних якостей: відмінний зовнішній вигляд, високі експлуатаційні характеристики, простота монтажу та легкість догляду. детально розглянуто процес монтажу металочерепиці своїми руками.

Ондулін – покрівельний матеріал з добрими характеристиками. Монтаж ондуліну, до речі, як і монтаж бітумної черепиці, можна проводити для обшивки покрівель будь-якого типу. Це економічний, екологічно чистий, красивий та якісний матеріал. Монтаж ондуліну докладніше описано, в якій розглянуто поетапний процес.

Останні штрихи

Встановлення вікон та дверей. Як вікна найкраще використовувати якісні пластикові склопакетиякі добре тримають тепло. Ну і вхідні двері, теж, звичайно, мають бути утеплені. Усередині будинку між кімнатами встановлюються перегородки.

Ось, з порівняно невеликими витратами вийшов цілком пристойний будинок, придатний для житла.

Відео про важливі правила для жорсткості каркасного будинку

Каркасна будівля має солідний список переваг. Завдяки особливості стін каркасних будинків, на будівництво об'єкта витрачається в 2 рази менше деревини, ніж для брусових або зроблених з колод споруд. Для забезпечення однакових теплових характеристик необхідна каркасного будинку значно менша у порівнянні зі стінами, виконаними за будь-якою іншою технологією.

Маючи меншу товщину стін, за однакової площі забудови, на виході біля будинку виходить додаткова корисна площа.

Легкість каркасних стін дозволяє значно знизити витрати на . Використовувані сучасні матеріализабезпечують високі теплоізоляційні властивості будинку. При однаковій товщині стін, теплоізоляція каркасного будинку вдвічі краща, ніж у цегляного, і більш ніж у 3 рази краще, ніж у стін.

Усе перелічені переваги, а також швидкість будівництва та доступна цінакаркасного будинку робить його затребуваним у споживача. Але при розробці проекту треба пам'ятати про основні функції будь-якого будинку: бути теплим і теплим. Не має значення, будуватиметься будинок своїми руками або із залученням фахівців, знати, як виглядає правильна вдома, зведеного по каркасної технології, буде не зайвим.

Із чого складається стіна каркасного будинку?

Структура стіни каркасної будови включає декілька обов'язкових вузлів:

• жорстко пов'язана рама з горизонтальних обв'язок (нижньої та верхньої), додаткових елементів та вертикальних стійок;
• внутрішній наповнювач рамних осередків, що виконує функції тепло-і;
• по внутрішнім та зовнішнім площам, що фіксує каркасний контур.

1. імітацією бруса
2. мембрана
3. Дерев'яна плита або
4. Каркас стіни- або
5. плити
6. Звукоізоляція
7. Внутрішня обрешітка
8. Звукоізоляційний матеріал
9. або дерев'яна плита
10. або зовнішнє оздоблення

Така конструкція стіни каркасної. дерев'яного будинкуотримала у спеціалістів назву «». Давайте розглянемо, який пиріг є правильним, «смачним».

За технологією конструкція стін дерев'яного будинку повинна виконуватись із якісної сухої деревини. Наслідком застосування не висушеної деревини неодмінно будуть щілини, оскільки через природне усихання з часом, зменшується ширина обрізної дошки.

Якщо взяти сиру дошку шириною 150 мм, то в процесі природного виходу вологи її ширина стане 145-147 мм.

Це не тільки призведе до утворення щілин у стінах, протягів, продування, а й до зниження кріпильних характеристик. Тому, щоб через рік-два не вдаватися до утеплення кутів, треба в процесі будівництва дотримуватися технології та використовувати для каркасу висушені пиломатеріали. Найчастіше конструкція стін дерев'яного будинку виконується з ходових розмірів обрізної дошки — 50*150 мм або 50*200 мм. Розмір по ширині вибирається з урахуванням передбачуваної товщини теплоізоляційного шару, необхідної для даного кліматичного району.

Утеплення каркасної стіни

Як утеплювач у пирозі використовуються різні теплоізоляційні матеріали: , пінні утеплювачі, ековата та інші. Вибір їх у сучасному ринку досить великий. Головне, щоб у стіні матеріал був стійкий у вертикальній площині - не осідав і не збирався гармошкою в нижній частині конструкції, що призводить до появи незакритих верхніх ділянок (містків холоду). Для цього використовують плитну теплоізоляцію або фіксацію піною.

При застосуванні як утеплювач, потрібно закладати зазори по контуру, для забезпечення герметичності по периметру примикання. Враховуючи вартість монтажної піни, Застосування дешевого утеплювача не завжди сприяє економії коштів.

Щоб утеплювач усередині стін не набирав вологу (що не тільки знижує його теплоізоляційні властивості, а й здатне привести з часом до неприємному запахуу приміщеннях) використовується пароізоляційна плівка. Влаштовують по внутрішній поверхні стіни, завжди знизу вгору з нахлестом, Лінія нахльост зазвичай відзначена на плівковому рулоні. Для забезпечення герметичності місця стиків закладають стрічкою, що самоклеїться.

Важливо! застосування пароізоляційної плівки призводить до утворення замкнутого повітря в внутрішніх приміщенняхвдома. Тому в каркасних будинках дуже важливо правильно розрахована дієва вентиляційна система.

Зовнішній бік каркаса зашивається в залежності від переваг: орієнтовано стружковою плитою (OSB), цементно-стружковою плитою(ОСП), фанерою вологостійкою або іншими подібними. Ці матеріали не тільки виконують роль, що стягує, забезпечують міцність конструкції, але і захищають теплоізоляцію від зовнішнього впливу.

Конструкція стін приватного будинку у варіантах інженерних рішень

Технологічно каркасна конструкція стін приватного будинку може виконуватися двома різними способами:

• Складання каркасного конструктиву за місцем забудови. Безпосередньо на ділянці будівництва відбувається розкрій пиломатеріалів та монтаж стін.
• Складання будинку із заготовлених на виробництві щитів або панелей. На місце забудови їх поставляють, виконані у розмірі згідно з проектною документацією. Будівельна бригада не займається розпилюванням штучних деталей, а виконує тільки роботи з монтажу. Такий спосіб з одного боку знижує час виконання робіт, контур будинку збирається в дуже стислі терміни. З іншого боку, маса елементів будинку може досить значною і для виконання робіт доводиться використовувати велику за складом бригаду або підйомні механізми (автокрани).

Випускається конструкція стіни щитового будинкуу кількох варіантах.

• Щити, зашиті з одного боку.

За такої технології утеплення стін виконується тільки після закінчення складання силового комплекту (коробки). Надалі можна приступати до обшивки другої сторони.

• Двосторонні щити (). Панель включає щільний шар пінополістиролу, з наклеєними на нього під тиском з обох сторін орієнтовано стружковими плитами. Цей вид щита значно міцніше звичайного рамкового.

Монтаж каркасних стін

Конструктивно каркасний будинок має такі вузли:обв'язка верхня та нижня, стійки по висоті, скріплюючі укоси, перекриття, обв'язка прорізів дверей та . Порядок монтажу цих вузлів визначається обраними технічними та технологічними рішеннями.

• Найчастіше застосовується монтаж каркасної конструкції по цоколю. Такий метод називають платформним. При даному способіскладання будинку частини стін у вигляді пов'язаних рам монтують на поверхні платформи і кріплять цокольному перекриттюпо чорнових підлогах. Так само збирають стіни другого, горищного чи полуторного поверху. Тобто спочатку облаштують перекриття між поверхами, після цього монтуються стіни.

Переваги такого інженерного рішення в більш простому виробництвіробіт. Рівна площадка для розкладки забезпечує більш точний розкрій, полегшує працю будівельників, у результаті підвищує швидкість та якість робіт.

Недоліком можна вказати те, що необхідна наявність чималої кількості укривного матеріалу на випадок дощової погоди, щоб не допустити намокання матеріалів чорнової підлоги (зазвичай матеріалом таких статей є ЦСП).

Але головний недолік монтажних робітцим способом у тому, що каркасна конструкція для ремонту стін будинку або перекриттів у процесі експлуатації буде перешкодою. Адже капітальна стіна розташовується безпосередньо на балках. Якщо з часом буде потрібно заміна балок, це призведе до суттєвих трудовитрат.

Звичайно, якщо балки перекриттів будуть належним чином оброблені антисептичними та захисними, умови експлуатації виключать вплив. підвищеної вологості, то даний недолікне матиме суттєвого значення. Але у цоколі, де агресивний вплив довкіллязазвичай вище, переважно передбачити можливість періодичної перевірки перекриття елементів.

• Можна, звичайно, укладання балок та чернові підлоги цоколя виконувати після встановлення каркасних блоків першого поверху. Однак цей варіант ускладнює процес складання каркасних рам через відсутність рівної поверхні. Крім цього утрудняється припасування чорнової підлоги та теплоізоляції в місцях стику перекриттів з поверхнею стін.

• Ще один спосіб розв'язання – виконати перекриття цоколя у вигляді незалежного короба усередині стінового периметра. Щоправда, для застосування такого інженерного рішення необхідна ширина, що дозволяє розмістити на ньому каркасну стіну та балки підлоги. Таке рішення дозволяє спочатку виконати цокольну платформу, а потім збирати на ній рами каркасної стіни. З одного боку, в такому варіанті збільшується вартість фундаменту, з іншого боку знижуються терміни будівництва і як наслідок вартість.

Для каркасних будинків можливе застосування практично будь-якого типу фундаменту. Найбільш маловитратний - точковий і без влаштування ростверку. Для обв'язування точкового фундаменту використовують товстий.

Каркасно-панельні конструкції будинку є сучасною та швидкобудуючою технологією в будівництві, оскільки мають більш конкурентоспроможні показники в порівнянні з дерев'яними, цегляними та будинками з газобетону. Основою всієї конструкції будинку є каркас з дерева або з металу. Каркас складається з верхньої та нижньої обв'язки, вертикальних опор, стін, потім йде зовнішня та внутрішня обшивка, всередині якої теплоізоляція, пароізоляція та гідроізоляція, далі – зовнішнє облицювання.

Каркасні будинки з дерева дуже популярні завдяки відносно низькій вартості будівництва.

Переваги:

Головною перевагою каркасного будинку є швидкість його будівництва (2-3 місяці).

1. Короткі терміни будівництва: будівництво каркасного будинку загальною площею близько 150 кв.м займає приблизно близько двох місяців, а то й одного, а будівництво цегляного будинку- 8 місяців мінімум. Коробка-каркас встановлюється за 2 тижні, далі слідує обробка. Це швидкобудуюємі технологіїбудівництва.
2. Весь процес будівництва не такий трудомісткий і дає можливість зберегти на ділянці рослинність і ландшафт.
3. Необхідні теплоізоляційні властивості сучасної конструкціїпри досить низькій товщині стін близько 25 см.
4. Легка конструкція не дає такого навантаження на фундамент, як вага цегляної конструкції, що дозволяє значно здешевити його. Будинок, побудований за каркасною технологією, найбільш стійкий до сезонних змін, що впливають на фізичні зміни фундаменту та ґрунту.
5. Каркасний будинокдозволяє монтувати комунікації усередину стін.
6. Мобільність каркасної системидозволяє змінити існуючі комунікації.
7. Каркасна технологія дозволяє зі значною швидкістю зводити будівлі промислового призначення, що суттєво знижує вартість одного квадратного метра.
8. Існує можливість у каркасно-панельних будинках, як і в будинках з дерев'яного бруса, встановлювати печі чи каміни та інші огороджувальні конструкції. По довговічності та міцності каркасний будинок у деяких випадках перевершує споруди з бруса та колоди. Дані переваги досягаються застосуванням великогабаритних вологостійких панелей - орієнтовно-стружкових плит, що надають додаткову міцність конструкції і створюють конструкцію, що захищає, що захищає деревину від агресивних впливів зовнішнього середовища.

Схема "пирога" для зовнішньої стінки каркасного будинку.

Оцінюючи загалом переваги каркасного домобудівництва, можна дійти невтішного висновку, що це більше вигідне виробництво, що відповідає технічним характеристикамта вимогам з експлуатації.

Існує два види конструкцій будинку – це каркасно-рамковий або каркасно-панельний (щитовий).

Для зведення щитового будинку необхідний заздалегідь заготовлений фундамент та використання спецтехніки, такої як вантажний автомобіль, для доставки готових щитів та крана для встановлення щитів даху та огорож.

Повернутись до змісту

Технологія встановлення панельної конструкції

Перш ніж почати монтувати панельні конструкції, необхідно підготувати основу.

Перший спосіб - основний, при якому основа складається з окремих дерев'яних ферм, що мають нижню та верхню обв'язку - лаги, на які укладається підлога.

Другий спосіб - монтаж щитів на закладний вінець з колод, при цьому лаги підлоги не пов'язані із закладним вінцем та стінами будинку.

Для зведення каркасно-щитового будинку потрібно заздалегідь зроблений фундамент.

Після скріплення щитів та встановлення міжкімнатних перегородокта огорож зводиться дах.

Щити фіксуються між собою стандартним кріпленням шип-паз або сталевими кутками та накладками, після монтування щити скріплюються верхньою обв'язкою із бруса.

Дах для каркасного будинку частіше використовується кроквяна з готовими панелями. Крокви монтуються прямо на будинок.

Головними перевагами будівництва щитового будинку є економія часу, додаткова міцність та стійкість конструкції завдяки каркасної обв'язки. Після встановлення даху відразу монтуються дверні та віконні блокиі виробляються внутрішнє оздобленнята огороджувальні конструкції, тому що не потрібно додаткового часу на усадку будинку.

Каркас стін споруджується з колод, стійки каркаса фіксуються між собою нижньою та верхньою обв'язкою та горизонтальними перемичками, для додаткової жорсткості використовуються металеві укосини між упорами каркасу.

Встановлення кроквяних фермвиробляється на бічні стіни будинку, а зверху крокв встановлюються лати під покрівлю. Дах покривається покрівельним матеріалом.

Відсутність сезонних обмежень суттєво заощаджує час при спорудженні каркасно-рамкового будинку. На відміну від будівництва щитового будинку, не потрібне застосування спецтехніки. Ціна будівництва каркасно-рамкового будинку на 15-20% менша за ціну щитового будинку. Архітектурне оформлення немає технологічних обмежень проти каркасно-щитовым проектом.

До конструктивних елементів такого каркасного будинку відносяться фундамент, каркас та покрівля.

Вибір фундаменту визначає склад та вид ґрунту, а також вагу майбутньої конструкції. Якщо грунт мулистий або просадний, то фундамент краще підійдеплитний. При цьому підвальне приміщенняне передбачається. Завдяки великій площі зіткнення із ґрунтом зменшується тиск на нього, розподіляючи вагу на всю плиту.

Дрібнозаглиблений фундамент вимагає зняття верхнього родючого шару ґрунту не менше ніж на 0,5 м, щоб зменшити стиснення ґрунту. Плити укладаються на шар із піску. Вага 1 квадратного метра каркасного будинку – близько 165 кг.

Повернутись до змісту

Необхідні будівельні матеріали для дерев'яного каркасу

• брус 100х100 (або 100х150 для північних широт) або колоди діаметром 12-14 см;
• обрізна дошка 50х100 (150) і 25х100 (150) мм;
• заставний брус чи колоди.

Вологість пиломатеріалів не повинна перевищувати 15%.

ля одноповерхового будинкупідходять дошки для стійок завтовшки 50 мм, для двоповерхового – 100х100 мм.

Вибір виду даху залежить від проекту та від того, чи передбачається житлове горищне приміщення. Найбільш популярні двосхилі та мансардні дахи, тому що зручні для покриття всіма видами покрівельного матеріалу. Вальмовий дахпідходить для регіонів, де переважають сильні шквалисті вітри.

Вимагають якісний покрівельний матеріал, а також необхідно передбачити систему теплоізоляції та гідроізоляції.

Будівництво каркасного будинку своїми руками – це цілком можливе завдання. Потрібно лише розібратися в тому, в якій послідовності здійснюється установка основних елементів, і ви зможете самостійно залити фундамент, звести каркас і виконати пристрій інших елементів. Спочатку буде розглянуто послідовність будівництва будинку своїми руками в цілому, а потім кожен етап окремо.

Покрокова інструкція зі зведення каркасного будинку своїми руками

Спочатку підготуйте інструменти та матеріали, які дозволять вам виконати монтаж каркасного будинку. Знадобиться таке:

Малюнок 1. Схема каркасного будинку із мансардою.

• молоток великого розміру та менший інструмент;
• кілька стамесок різного розміру;
• електрорубанок;
• великий гвоздодер і менший інструмент;
• електролобзик;
• дискова електропилка;
• електродриль та набір свердел;
• будівельний рівень;
• виска;
• кілька пензликів різного розміру;
• набір викруток;
• риштування;
• сходи;
• маркер;
• бетон для фундаменту конструкції (ви можете зробити його своїми руками або купити вже готовий розчин);
• арматура різного перерізу;
• гідроізоляційний матеріал (зазвичай використовується руберойд);
• дошка несучих стін(для влаштування цієї частини конструкції знадобиться дошка розмірами 400х15х5 мм);
• дошка для влаштування каркасу перекриттів (потрібні елементи із сосни розмірами 400х20х5 мм);
• дошки для внутрішніх перегородок (достатньо виробів 400х10х5 мм);
• плити OSB (традиційно застосовуються плити завтовшки 2,2 см);
• теплоізоляційний матеріал(можна використовувати пінопласт та мінеральну вату);
• поліетиленова плівка для гідроізоляції конструкції;
• гіпсокартон для обробки стін усередині приміщень;
• вагонка для зовнішньої обробкиконструкції (підійде та сайдинг);
• покрівельний матеріал (фахівці рекомендують використовувати для покрівлі каркасного будинку металочерепицю, але за бажання ви можете віддати свій вибір на користь інших матеріалів);
• труби, дроти та інші елементи для влаштування комунікацій (заздалегідь продумайте планування майбутнього каркасного будинку та купуйте матеріали відповідно до нього);
• склади, що вирівнюють;
• антисептичні засоби;
• лакофарбові суміші.

Безпосередньо каркасний будинок може зводитись по одному з двох варіантів, а саме:

1. Монтаж може виконуватися з готових фабричних елементів.
2. Монтаж проводиться безпосередньо на будівельному майданчику, А складання та кріплення всіх елементів теж здійсниться самостійно.

Малюнок 2. Креслення стіни каркасного будинку.

Щоб повністю звести каркасний будинок своїми руками, краще розглянути другий варіант. Спочатку готуються проектна документаціята креслення. Всі нюанси, порядок кріплення та монтажу різних елементів, розміри та інші важливі моментиповинні бути передбачені заздалегідь, щоб надалі не виникало проблем з припасуванням матеріалів і т. д. Існує безліч типових проектів. Наприклад, можна взяти за основу схему каркасного будинку (рис. 1). Там наводяться основні вузли кріплення та місця сполучення. За бажанням можна замовити індивідуальний проекту спеціалізованій компанії. У проекті мають бути наведені креслення основи каркасного будинку, плани кожного поверху, перекриттів та покрівельної системи, а також фасади та розрізи.

За проектом робиться фундамент. Монтаж каркасного будинку найчастіше виконується на підставі стовпчастого типу. Зверху окремі стовпи зв'язуються ростверком в єдину конструкцію високої твердості. Для влаштування такого фундаменту не обов'язково запрошувати професіоналів. Вам потрібно лише знайти одного-двох помічників. На цьому етапі необхідно обов'язково перевіряти горизонтальність поверхні ростверку за допомогою будівельного рівня.

Кріплення нижньої обв'язки виконується в послідовності:

1. На готовий фундамент укладається гідроізоляція у вигляді руберойду.
2. Після цього виконується монтаж бруса нижньої обв'язки. У кутах кріплення виконується за допомогою анкерів або цвяхами.

3. Технологія будівництва каркасного будинку своїми руками.

Важливо перевірити горизонтальність бруса. Його кріплення має бути строго горизонтальним. Також перевіряються кути та діагоналі. Кріплення бруса до основи каркасного будинку виконується анкерними болтами. Відстань між місцями кріплення має бути не більше 100 см. Ще раз перевіряються діагоналі, кути та горизонтальність бруса.

Далі виконується монтаж вертикальних стояків каркасу. Робота починається з кутових елементів. Щоб було простіше, можете переглянути, як виглядає вузол кріплення (рис. 2). Виконується кріплення стійок до брусків нижньої обв'язки. Для цього використовуйте посилені куточки зі сталі. Подивіться, як мають бути влаштовані вузли кріплення (рис. 3).

Потрібно зробити тимчасове кріплення стійок. Так вони не хитаються. Стійки скріплюються з одного боку по діагоналі за допомогою дошки. Пам'ятайте про дверні та віконних отворах. У цих місцях кріплення стійок буде виконане на відстані, відмінній від інших ділянок стіни.

Монтаж бруса верхньої обв'язкивиконується з використанням сталевих куточків. Ретельно перевірте горизонтальність та вертикальність кріплення всіх елементів цієї частини каркасного будинку.

Далі виконується кріплення кожної стійки за допомогою постійних укосин. Використовуйте брус відносного невеликого перерізу. Подивіться вузли кріплення цьому етапі (рис. 4). Виконуються монтаж та кріплення стельових балок. Також застосовуються сталеві куточки. Створюються кроквяна конструкціяі решетування. Виконується укладання вибраного покрівельного покриття. Зовні каркасний будинок обшивається фанерою. Можна використовувати ЦСП чи OSB. Виконується кріплення пароізоляційної мембрани. Це робиться за допомогою будівельного степлера. У майбутньому по ній буде прибито решетування та змонтовано сайдинг.

4. Схема конструкції покрівлі каркасного будинку.

Простір між стійками необхідно щільно заповнити теплоізоляційним матеріалом. Він обов'язково закривається пароізоляційною плівкою. Для її кріплення до стійк каркаса використовуйте степлер. Зсередини стіни будинку обшиваються фанерою або OSB.

Так виглядає загалом послідовність будівництва каркасного будинку. Однак цієї загальної інформаціїмало. Тому необхідно розглянути кожен етап окремо.

Облаштування фундаменту для каркасного будинку

Як правило, каркасні будинки мають 1-2 поверхи. Фахівці не рекомендують робити каркасний будинок вище 2 поверхів. Та й другий поверх краще робити мансардним.

Найчастіше, як зазначалося, для будівництва каркасного будинку зводять стовпчастий фундамент. Можна використовувати стрічкову основу, а також збірну конструкцію із бетонних блоків. Стрічкові системи вимагають застосування міцної арматури для створення додаткової міцності та жорсткості. У випадку зі стовпчастими системами необхідна жорсткість забезпечується за допомогою монолітного ростверку. При зведенні збірної основи для підвищення жорсткості застосовується міцна та надійне кріплення. Його необхідно приєднати по всій нижній обв'язці.

Посібник з влаштування каркасу будинку

У процесі будівництва каркасного будинку застосовуються каркасні конструкціїз металу та деревини. Металеві каркасизбільшують вартість будинку у середньому на 30-40 відсотків. Тому вони не такі популярні, як каркаси з деревини. Зате у конструкції з металу набагато менша вага, що дозволяє заощадити гроші на фундаменті. У випадку ж з деревиною найбільше відповідним матеріаломє дуб. Якщо на дуб немає грошей, підійде брус високої якостіз інших порід. Його переріз має бути не менше 150 мм ². У кутах використовується з'єднання "шип-паз". Підганяти необхідно впритул. Зазори залишати забороняється.

Професійні будівельники категорично не рекомендують застосовувати елементи кріплення з металу, так як цей матеріал інтенсифікує процеси гниття дерева. Тому наскільки можна від саморізів і цвяхів слід відмовитися. Гниєння зробить з'єднання слабшим. У подібних умовах каркасний будинок повільно, але впевнено розхитуватиметься. Для забезпечення надійного, міцного та безпечного для будівлі з'єднання підійдуть дерев'яні нагелі.

Теплоізоляційний матеріал найзручніше кріпити в стінових проміжках. Але для того, щоб будова не втратила своєї жорсткості, необхідно обов'язково розкріплювати каркас розкосами. Якщо цього не зробити, під впливом зовнішніх навантажень через якийсь час виникнуть перекоси, що призведе до подальшого руйнування. Відповідно до технології будівництва каркасного будинку, потрібно все робити з урахуванням створення 3-х розкосів. Вони виготовляються з того ж матеріалу, що і каркасні стійки.

З зовнішньої сторонивиконується обшивка каркаса за допомогою дощок. Найкраще, щоб обшивка була не горизонтальною, а нахиленою на 30-40 °. Для цього ви можете застосувати шпунтовані дошки товщиною 6 см або вагонку. Важливо враховувати і той факт, що деревина, яку ви використовуєте для будівництва каркасного будинку протягом перших 12-18 місяців може зменшитися або збільшитися в обсязі. Тому не потрібно повністю прибивати дошки зовнішньої обшивки. Інакше за рік-півтора обшивка може деформуватися.

Облаштування підлоги та стін каркасного будинку

Монтаж конструкції починається із укладання високоякісного бруса по периметру стін. Використовуйте брус перетином 15х15 см. Перш ніж виконувати монтаж бурсу, укладіть руберойд. Саму ж деревину необхідно обов'язково обробити антисептичним складом. Монтаж виконується за допомогою анкерних болтів. Намагайтеся максимально точно виставити кути. Для перевірки використовуйте будівельний рівень. Максимально допустимий перекіс становить 1 см.

Для пристрою несучих конструкційстін та підлоги каркасного будинку потрібно використовувати однакові матеріали.Якщо матеріали будуть різні, то й коефіцієнти їхнього розширення теж відрізнятимуться. Це може призвести до того, що з часом будинок просто перекоситься. Використовуйте необрізану дошку для влаштування чорнової підлоги. Це найбюджетніший і цілком прийнятний варіант. Спочатку виконується монтаж лагів. Між ними укладається теплоізоляційний матеріал. Зверху влаштовуються дошки для підлоги. Після створення підлоги приступайте до зведення стін.

Перш ніж починати будувати стіни, знайдіть рівний та сухий майданчик для їх збору. Інакше стіни перекосить. Каркас збирається з однакових вертикальних дощок. По можливості потрібно підібрати дошки такої довжини, яка б відповідала висоті приміщень вашого майбутнього каркасного будинку.

Високі стелі вимагають величезних витрат матеріалів. Однак і нижче за 2,4 м їх краще теж не робити. Інакше у приміщенні відчуватиметься тиск, що викликає психологічний дискомфорт. На етапі будівництва стін ви можете подумати над тим, щоб заощадити будівельних матеріалахшляхом влаштування косих стель. Подібні стелі матимуть такий самий кут скосу, як ухил покрівельного схилу. Завдяки цьому ви зможете створити комфортне мансардне приміщеннявстановити там правильні вікната забезпечити більш цікавий та затишний результат.

Розраховуйте стінові секції на основі максимально допустимих та передбачуваних навантажень на підлогу будинку. Балки встановлюються на відстані 300, 400 і 600 мм. Ширину дощок підбирайте відповідно до вибраного матеріалу обшивки.

Чим обшити стіни?

Обшивка найчастіше виконується сайдингом. Якщо ви вибираєте його, потрібно витримувати відстань в 20-30 см. Якщо застосовується деревно-стружкова плита, псевдозруб або блок-хауз, то ви можете збільшити відстань до 40-50 см.

Сайдинг – це найбільш практичний, довговічний та простий в експлуатації обшивальний матеріал. Вам не доведеться його фарбувати, розкривати лаком. Не обов'язково навіть регулярно мити його. Єдиним недоліком, та й то суб'єктивним, є ненатуральність подібної обробки.

Якщо каркасний будинок виконується у фабричних умовах, то зазвичай застосовуються сендвіч-панелі. З економічної точки зору, це найвигідніший варіант.

Панелі подібного плану мало важать, що дозволяє зменшити навантаження на фундамент каркасного будинку та в цілому зробити його конструкцію легшою. Крім цього, сендвіч панелей має низьку теплопровідність. Це дозволяє оптимально вирішити питання теплоізоляції каркасного будинку.

Встановлення вікон та монтаж покрівлі

Потрібно приділити належну увагу монтажу вікон. За технологією площа вікон повинна дорівнювати 18% від загальної площі стіни з віконним отвором. Отже, кількість і розмір прорізів підбираються індивідуально. Що стосується склопакетів, то для будинків сезонного використання достатньо одинарного скління. Якщо каркасний будинок буде використовуватися протягом усього року, потрібно купити склопакети з 2 або навіть 3 стеклами. Необхідна кількістьпідбирайте з урахуванням кліматичних особливостей свого регіону.

І останнім етапомзведення конструкції каркасного будинку є облаштування покрівлі. Дах можна покрити найрізноманітнішими різними матеріалами. Фахівці рекомендують використовувати натуральну черепицю. Найкраще вона поєднується з деревиною. Ви ж можете віддати вибір на користь будь-якого іншого, що вам сподобалося за властивостями, зовнішньому виглядучи ціні матеріалу. Вдалої роботи!

Швидкомонтовані будинки привабливі тим, що при готовому фундаменті поставити сам будинок можна дуже швидко. Наприклад, будівництво каркасного будинку своїми руками, силами двох людей, можливе за місяць без поспіху. І це — якщо з будівництва беруть участь недосвідчені працівники, які тільки вміють, що тримати в руках молоток. Все тому, що складання відбувається крок за кроком: регулярне повторення нескладних дій. Важливо знати, як правильно збирати кожен вузол. Маючи інструкцію, розуміючи принцип будівництва, каркасний будинок самостійно може зібрати будь-хто.

Не менш привабливо каркасне будівництвотим, що можна обійтися мінімальними витратами. Скільки потрібно грошей на будівництво залежить від розмірів будинку, від використовуваних матеріалів (вид і сорт деревини, оздоблювальні матеріали). Але в будь-якому випадку це одна з найдешевших методик. (

Дерев'яні каркасні будинки не єдині. Є регіони, де деревина — розкіш. Там ставлять При тому, що метал сьогодні недешевий, все одно виходить відносно недорого.

Ще один момент. Багатьох цікавить, чи можна залишати недобудованим каркасний будинок, і якщо можна, то на якихось етапах. Відповідь – можна, і перший етап відомий усім: залишають зимувати готовий фундамент. Ще можливі варіанти зимівлі у такому вигляді:

• фундамент + каркас + дах (без підлоги);
• фундамент + каркас + дах + зовнішня обшивкаОСП + вітрозахист;
• фундамент + каркас + дах + зовнішня обшивка ОСП + вітрозахист + змонтовані та утеплені підлога та стеля + перегородки.

З вікнами та дверима залишати на зимівлю без нагляду небезпечно. В інших випадках відстрочка завершення будівництва навіть непогано: деревина просохне. Взимку, як правило, низька вологістьі сушіння йде активно. Заодно виявите всі одвірки у вже змонтованій частині.

Після заливання паль встановлюється (ростверка), в неї укладається та в'яжеться арматура. Поздовжні прутки з'єднуються із загнутими випусками арматури зі паль. На цьому етапі у стрічці залишають отвори для підведення комунікацій та (вставляйте відрізки пластикових трубупоперек стрічки).

До стрічки фундаменту згодом кріпиться обв'язувальний брус. Для його монтажу у стрічці закріплюються шпильки. Встановлюються вони з кроком 1-2 метри. Від кожного кута в обидві сторони відступають по 30 см. Тут шпильки обов'язкові, решта залежно від габаритів будинку, але не рідше ніж через 2 метри. Врахуйте, що саме шпильки пов'язують каркас будинку із фундаментом. Тому краще поставити найчастіше. І ще: якою б короткою не була стіна, шпильок має бути не менше двох.

Коли все готове, заливається бетон.

Після заливання бетону, щоб він не сох, а набирав фортеці, його краще вкрити поліетиленом (дивіться на фото). Якщо температура після заливання фундаменту тримається в межах +20 ° C, приблизно через 3-5 днів можна продовжувати будівництво. За цей час за таких умов бетон набере понад 50% своєї міцності. З ним можна працювати вільно. При зниженні температури термін значно збільшується. Так при +17 ° C чекати потрібно вже близько 10 днів.

Крок 2: Нижня обв'язка та підлога

Щоб деревина каркасу не тягла вологу з бетону, потрібна відсічна гідроізоляція фундаменту. Найнадійніше це зробити бітумною мастикою. І краще – у два шари. Також можна використовувати рулонну гідроізоляцію. Дешевше за руберойд, але він з часом ламається. Більш надійним є гідроізол або інший подібний сучасний матеріал.

Можна промазати ростверк раз мастикою, а зверху розкотити гідроізол. Ще варіант для відсічної гідроізоляції під каркасний будинок - два шари гідроізолу, промазані мастикою: чим ближче знаходиться підземні води, тим ретельнішою повинна бути гідроізоляція.

Перший шар - рідка гідроізоляція, Поки вона не висохла, можна на неї приклеїти шар рулонної.

Потім укладаються лежні - дошки розміром 150*50 мм. Вони повинні бути сухими, просоченими біозахисними та антипіренними складами. Край лежання вирівнюється із зовнішнього краю фундаменту. У необхідних місцях під шпильки свердляться отвори (діаметр отвору на 2-3 мм більший за діаметр шпильки). Потім укладається друга дошка. Її кладуть так, щоб перекрити стик першого ряду. Виходить замок.

Друга дошка укладається так, щоб стики перекривалися.

Взагалі, можна укласти один брус 100-150 см, але ціна його набагато вища, ніж двох дощок, які в сумі дають таку ж товщину, а правильно скріплені дві дошки мають велику здатність, що носить, правда на їх укладання йде більше часу. Щоб вони працювали як єдиний брус, їх збивають цвяхами з кроком 20 см у шаховому порядку.

Ставимо обв'язування та лаги

Наступний етап - встановлення та монтаж лаг. Це самі дошки 150*50 мм, поставлені на ребро. Вони кріпляться двома косими цвяхами (9 см) у торець до дошки обв'язки, по два цвяхи праворуч і ліворуч до лежня. Так кожна лага із двох сторін.

На фото видно, що перша лага встановлена ​​близько до другої — краще передається навантаження на фундамент. Її встановлюють по другому краю лежання. Крок установки - 40-60 см. Залежить від довжини прольоту і перерізу використовуваного піломатріалу: чим більша довжина, тим менше крок.

Якщо лаги виходять довгі, і є поперечна балка, як на фото вище, щоб лаги не поїхали над поперечною балкою набиваються перемички. Вони по довжині дорівнюють кроку установки лаг за вирахуванням подвоєної товщини дошки: якщо крок лаг 55 см, товщина дошки 5 см, то перемичка буде 45 см завдовжки.

Утеплення та настил підлоги

Після того як основа під настил підлоги змонтована, настає час для утеплення підлоги. Його можна робити по-різному, із різними матеріалами. Покажемо економ-варіант — із плитами пінополістиролу щільністю 15 кг/м3 (можна більше, менше — ні). Він, звичайно, неекологічний, але єдиний не боїться вологи і може монтуватися без чорнової підлоги. Розрахункова товщина утеплювача - 150 мм, укладаються два шари: один 10 см, другий 5 см. Шви другого шару не повинні збігатися зі швами першого (зсуваються).

Для початку нижнього краю лаг набивається черепний брусок 50*50 мм. Він утримуватиме пінопласт.

Пінопласт нарізається звичайною ножівкою. Полотно можна взяти по дереву - ріжеться швидше, але виходить рваний край або по металу йде повільніше, але край рівніше. Нарізані плити укладаються у два шари, шви перекриваються. Потім по периметру проклеюються герметиком для забезпечення гідроізоляції.

Далі настелити чорнову підлогу з дощок, вирівняти його та поверху настелити фанеру (краще ФСФ 5-6 мм). Щоб чорновий настил із дощок не перекосив, укладайте дошки перемежуючи напрямок хвилі. Якщо глянути на поперечний зріз дошки, річні кільця йдуть півколом. Так от, потрібно щоб дуга то дивилася вгору, то вниз (дивіться фото).

Можна обійтись без настилу з дощок. Тоді товщина фанери повинна бути не менше 15 мм. Вважайте що вигідніше у вашому регіоні та обирайте.

У будь-якому випадку листи повинні укладатися в розбіжність - шви не повинні збігатися (як у цегляну кладку). Ще не варто забувати між листами фанери залишати зазор 3-5 мм для компенсації зміни розмірів при зміні вологості.

Фанера кріпиться на шурупи 35 мм завдовжки (краще білі — менше шлюбу) по периметру з кроком 12 см, усередині в шаховому порядку з кроком 40 см.

Крок 3: Каркасні стіни

Є два способи: збирається каркас стіни (усієї або частини залежить від розмірів) на підлозі, потім піднімається, виставляється і закріплюється. Іноді при такому способі прямо на підлозі кріплять OSB, ГВЛ, фанеру із зовнішнього боку каркасу: жорсткість виходить більше. Цю технологію називають каркасно-щитовою або «платформою». За таким принципом переважно працюють заводи: вони будують у цеху готові щити за проектом, привозять на ділянку і там лише монтують. Але каркасно-щитове житлове будівництво можливе і своїми руками.

Другий спосіб: збирається все поступово, за місцем. Прибивається брус нижньої обв'язки, виставляються кутові стійкипотім проміжні, верхня обв'язка, і т.д. Це технологія, яка називається «каркасне домобудування» або «баллун».

Який із них зручніший? Дивлячись скільки людей працює і чи є можливість хоча б періодично залучати помічників. На підлозі працювати швидше і зручніше, ніж стрибати незліченну кількість разів вгору/вниз по драбині. Але якщо секцію зібрано велику, то підняти її навіть удвох буде важко. Вихід - або звати помічників, або розбивати каркас стіни на невеликі сегменти.

Крок встановлення та переріз стійок

Кутові стійки повинні бути 150*150 мм або 100*100 мм залежно від навантаження та необхідної ширини утеплювача. Для одноповерхового каркасного будинку достатньо 100 мм, для двоповерхового – не менше 150 мм. Проміжні стійки по глибині такі самі, як кутові, які товщина — щонайменше 50 мм.

Крок установки стійок вибирається з урахуванням навантаження, але реально його частіше вибирають виходячи з ширини утеплювача. Якщо утеплюватимете мінеральною ватою в рулонах або матах, попередньо дізнайтеся реальну ширину матеріалу. Просвіт між стійками повинен бути на 2-3 см менше ніж ширина утеплювача. Тоді відходів майже не буде, зазорів та щілин, через які йтиме тепло – теж. Щільність установки утеплювача в каркасниках - основний момент, адже тільки він служитиме захистом від холоду. Найменше порушенняприведе до того, що у будинку буде холодно. Тому до вибору утеплювача та його установки потрібно поставитися з повною увагою.

Кріплення стійок можливе декількома способами: дерев'яними нагелями, з врубкою або на куточки. Врубка в дошку нижньої обв'язки має бути не більше ніж на 50% її глибини. Кути кріпляться з двох сторін. Кріплення нагелями стара технологія, але складна у виконанні: вистругують довгі нагеля, навскіс через стійку і брус нижньої обв'язки свердлять отвір, в нього вбивається дерев'яний шип, надлишки якого обрізаються. Він добре працює, якщо деревина використовується суха. Якщо ні — можливе всихання та втрата жорсткості кріплення. Встановлення на посилені куточки набагато простіше.

за канадської технологіїбалки, до яких кріпляться вікна та двері, роблять подвійними. Навантаження тут більше, отже і опора має бути потужнішою.

Посилені стійки біля вікон та дверей – необхідність. Тільки так каркасний будинок, збудований своїми руками, буде надійним.

Укоси чи розкоси

Якщо зовнішня обшивка планується з плитного матеріалувисокої міцності - ОСП, ГВЛ, ГВК, фанера - укоси ставлять тимчасові та зсередини приміщення. Вони потрібні для вирівнювання та підтримки геометрії доти, доки не прикріплена зовнішня обшивка. Міцності цього матеріалу вистачить для створення необхідної жорсткості конструкції.

Якщо ж обшивка планується набірна — із вагонки тощо. установка постійних укосин обов'язкова. Причому кращий варіант— не ті, які ставлять на кілька стояків, а по чотири невеликі штуки на кожну: дві зверху та дві знизу (як на фото внизу).

Зверніть увагу, на фото вище стійки збірні: дві дошки збиті разом цвяхами протягом усього в шаховому порядку. Такі стійки мають ще більшу несучу здатність, ніж цілісні, коштують менше. Це реальний спосіб зменшити витрати на будівництво без втрати якості. Але зростає час на будівництво: цвяхів доводиться забивати багато.

Кути каркасного будинку

Найбільше питань виникає під час будівництва кутів. Якщо поставити брус у кутку, то ніяких складнощів начебто немає, крім тієї, що кут виходить холодним. У регіонах з нетривалою та м'якою зимою це не проблема, а вже у середній смузіРосія потребує якогось рішення.

Є кілька способів, як зробити кут каркасного будинку теплим. Усі вони показані на схемах, наочніше.

Після збирання каркаса найчастіше зовні його обшивають ОСП, фанерою або іншим подібним матеріалом.

Крок 4: Перекриття

Балки перекриття спираються на брус верхньої обв'язки. Є кілька способів кріплення:

• на опорні сталеві кронштейни;
• на куточки;
• з врізанням;

Врубка - глибина пропилу не повинна перевищувати 50% товщини бруса верхньої обв'язки. Зверху забивається двома цвяхами, які мають увійти в обв'язування не менше ніж на 10 см. Куточки - звичний метод. Можна використовувати посилені, але не обов'язково Перфоровані скоби - форма може бути різною

Розміри балок, крок їхньої установки залежать від того, що буде зверху. Якщо другий житловий поверх або перетин береться більше, крок робиться менше: щоб підлога не прогиналася. Якщо зверху тільки покрівля та горище передбачається нежитловим — це зовсім інші розрахунки та розміри.

Якщо добудовується другий поверх, перекриття обшивають чорною підлогою другого поверху. Так працювати над створенням другого поверху каркасного будинку буде простіше. Його складання нічим не відрізняється від будівництва першого. Хіба що тим, що всі пиломатеріали доводиться затягувати на другий поверх.

Крок 5: Кроквяна система та покрівельний матеріал

При розробці проекту будинку за каркасною технологією найбільш популярними є або . Їхній пристрій нічим не відрізняється. Ті самі принципи та розрахунки. Єдине обмеження стосується ваги покрівельного покриття: це має бути легкий матеріал, навантаження від якого можуть витримати. дерев'яні балкита перекриття.

Для фіксації крокви в заданому положенні до того, як набили решетування, використовувалися тимчасові укосини

Ще одна відносно недорога технологія

Крок 6: Утеплення

Утеплювати каркасний будинок можна будь-яким із наявних на ринку матеріалів з відповідними характеристиками. Усі вони неідеальні, але всі проблеми мають стандартні рішення.

Найбільш популярним утеплювачем для каркасних стін є базальтова вата. Вона випускається у вигляді рулонів або матів різної густини. Встановлювати в стіни зручніше мати: вони щільніші і добре самі тримаються за рахунок сили, що розпирає. Для цього, як казали вище, їх розміри повинні бути на 2-3 см більші за відстань між стійками каркаса. Мати, звичайно, додатково фіксуються спеціальним кріпленням, але працювати зручніше, ніж з м'яким рулоном.

Мінеральна вата має високі теплоізоляційні характеристики, непогана звукоізоляція. Але є й солідний недолік: вона боїться намокання і її необхідно з усіх боків захищати не лише від вологи (дощу), а й від проникнення пари. Тому з боку приміщення вона закривається шаром пароізоляційної мембрани, яка не дає парам проникнути всередину.

З боку вулиці теплоізоляція з мінеральної ватизакривається ще однією мембраною, але іншого типу з іншими характеристиками: гідро-вітрозахисна паропроникна мембрана. Вона не продувається, з боку вулиці не пропускає вологу в рідкому та газоподібному стані, А з утеплювача пари виходити можуть: одностороння паропроникність. Після встановлення утеплювача залишаються лише оздоблювальні роботи. Власне, все, будівництво закінчено.

Тепер ви знаєте, як побудувати каркасний будинок. Деталізація деяких процесів далеко не повна, але загальна послідовність збирання у вас є. Можливо, вам допоможуть ще відео від професійного тесляра, який десятиліття займається будівництвом каркасних будинків (дивіться нижче).

Відео інструкції з монтажу каркасних будинків

Це три відео чудового тесляра Ларрі Хона. Кожен із них тривалістю більше години. Дуже докладно розписано технологію будівництва каркасного будинку по готовому фундаменту.

За цією інструкцією самостійне зведенняможливо без запитань: коментується і пояснюються всі етапи будівництва каркасного будинку та дрібниці, аж до того, які цвяхи, якої довжини, скільки штук з яким кроком забивати в кожному вузлі. Демонструються основні проблеми, які можуть виникнути та методи їх виправлення. Якщо ви вирішили зводити каркасний будинок своїми руками, не пошкодуйте часу - подивіться фільм. Вам багато стане зрозуміліше.

Перша частина - нижня обв'язка та підлога.

Друга частина відео - пристрій та складання каркасних стін.

Третя частина — зведення даху каркасного будинку.

Якщо ви все ще сумніваєтеся, чи варто будувати каркасний будинок, це напевно тому, що чули, що це погана технологія, що у нас вона не працює. Є така думка. Але ґрунтується воно на тому, що в канадські та американські каркасні будинки ставлять із сухого лісу, вологістю. трохи більше 20-22%. У наших умовах з тартак привозять деревину майже природної вологості, а це до 60%. Тому вдома веде та крутить, вони стають холодними.

Але якщо ви будинок зібралися зводити своїми руками, що завадить вам використовувати суху деревину? Камерної сушки вона коштує дорого, різниця за куб виходить дуже пристойною - майже вдвічі. Але склавши деревину на ділянці у вентильовані штабелі її за рік можна висушити до тих же 20-22%. Просочувати чи ні перед просушуванням біозахистом ви вирішите самі. Суха деревина не гниє і не пошкоджується грибками, але від комах її бажано просочити біозахистом.

Приклад такої думки у відео. З поясненням, чому погана технологія…