Утеплення підлоги в каркасному будинку: покроковий монтаж своїми руками. Схема утеплення каркасного будинку мінеральною ватою: особливості монтажу Утеплення каркасного будинку мінеральною ватою

Каркасне будівництво сьогодні набирає попит у нашій країні. За кордоном такі будинки вже давно норма, тому що дозволяють суттєво економити на будівництві та отримувати надійні, красиві та теплі конструкції. Окремим рядком у процесі зведення є утеплення каркасного будинку мінеральною ватою.

Процес встановлення плит мінеральної вати

Ця процедура вимагає від майстра знань законів фізики, ну чи хоча б технології, щоб будинок був теплим. Сьогодні ця тема буде освітлена максимально докладно, оскільки багато хто в цій справі припускається критичних помилок.

Що відрізняє каркасні будови від будь-яких інших? Відсутність заповнення всередині основним матеріалом. Всі стіни, перекриття та покрівля пустотілі, а отже, теплим такий будинок без вживання відповідних заходів не може бути визначеним. Тому його теплоізолюють кругову.

Дерев'яний скелет каркасного будинку

Будова складається з наступних деталей:

• Фундамент – його тип впливає на необхідність утеплення підлоги та вибір способу цієї процедури.
• Нижня обв'язка – периметральна рама із потужного дерев'яного брусаяка несе навантаження від стін і передає їх на фундамент.
• Лаги - встановлені на ребра дошки, що розбивають простір усередині перекриття, що формується нижньою та іншими обв'язками. Призначення цього елемента – основа для статі.
• Стіни складаються з низки вертикальних стійок - кутових і проміжних. Місцями стійки можуть з'єднуватися горизонтальними та похилими перемичками для посилення каркаса.
• Поверх стійок встановлюється верхня обв'язка, яка буде основою покрівлі або наступного поверху.
• Кроквяна система - послідовність похилих дощок, що задають форму даху і створюють основу для покрівельного матеріалу.

Каркасний будинок у розрізі – на схемі видно розташування утеплювача

Дошки, з яких роблять лаги, стійки та крокви, мають свою ширину – частіше 150 мм, хоча вони бувають і меншими. Ця відстань заповнюється мінеральною ватою чи іншими утеплювачами. Фактично, виходить справжній листковий пиріг» з різних матеріалів, які захищатимуть внутрішньо наповнення від води, вітру, вогню, і зроблять будову красивою.

Утеплювач ставиться у всі перелічені частини будинку, включаючи внутрішні перегородки та перекриття, оскільки крім теплоізоляційних властивостей він має ще й звукоізоляційні. Передача шумів – один із вагомих недоліків каркасних будов.

Що таке мінеральна вата, які її можливості

Плити мінеральної вати

Багато хто дивується — для будівництва хорошого теплого муру потрібно зробити завтовшки не менше 50 см. Невже 15 см мінвати достатньо, щоб це все замінити? Так, спеціалізовані теплоізоляційні матеріалинабагато ефективніша за ту ж саму цеглу, і навіть менша товщина каркасної стіни буде теплою. Однак, щоб так і було, потрібно розібратися у властивостях матеріалу та інших частин усієї конструкції.

Під мінеральними ватами розуміється група матеріалів подібного будинку, що виготовляються із сировини неорганічного походження. Структура таких утеплювачів складається із мікроскопічних волокон, переплетених у єдину масу. Між цими волокнами затримується повітря, яке є теплоізолятором.

• Виготовляються мінвати зі скла, шлаків (відходів металургії) та деяких гірських порід. Тип сировини багато в чому позначиться на експлуатаційних параметрах.
• Кожен із перерахованих матеріалів є негорючим, що дозволяє використовувати таке утеплення у приміщеннях, у яких висока температура. Ними обкладаються стіни камінів, димохідних труб та печі.
• Купити мінеральну вату можете у вигляді пластів стандартизованого розміру, рулонів та тороїдальних кілець. Першим типом дуже зручно прокладати стіни та похилу покрівлю, другим – горизонтальні перекриття, а третій використовується для обкладання димохідних труб відповідного перерізу.

Утеплення перекриття рулонною мінеральною ватою

Види мінеральної вати

Вибір утеплювача каркасного будинку – досить складне заняття. У будівельних магазинах можна купити таке:

Тип мінеральної вати, фото:	Опис:
	Купувати її для утеплення житлових приміщень не варто, цей матеріал має кілька серйозних недоліків. Він складається з дрібних та дуже гострих волокон, які забиваються навіть під щільний одяг. Проникати вони можуть і в дихальні шляхи, викликаючи подразнення слизових оболонок та алергічні реакції. Однак, якщо ви його все-таки купите, потрібно буде ізолятор герметично закрити паропроникною плівкою. Перевага цього утеплювача - його вартість, що становить в середньому 150 руб. за квадрат у два шари. У сантиметрах це дорівнює десять.
	Більш досконалий та безпечний матеріал – це кам'яна вата. Здебільшого вона виготовляється з базальту. Матеріал виходить менш гігроскопічним, стійким до механічних та вібраційних навантажень. Він має меншу теплопровідність при тій же товщині матеріалу, але і ціна вища. Скло у складі немає, тому матеріал вважається нешкідливим, проте колеться він теж непогано. Базальт дуже твердий мінерал із високою температурою плавлення. Вата з нього може протистояти нагріванню +1000 градусів за Цельсієм. Навіть при впливі полум'я пальника вона просто чорніє і злегка обвуглюється.
Прошита шлаковата з фольгованим шаром	Шлаковата виготовляється з шлаку доменних печей, що залишається після виплавки чавуну. Матеріал цей має багато недоліків, але тримає тепло трохи краще, ніж скловата.

Цікаво знати! Більш дорогі утеплювачі мають додатковий фольгований шар. Він створює ефект тепловідбивача – матеріал буде ефективнішим за чисті аналоги.

Плюси та мінуси мінеральної вати як утеплювача

Якими загальними властивостями мають мінеральні вати? Чи брати їх взагалі для утеплення будинку, адже на ринку багато інших матеріалів і штучних, і натуральних.

Таблиця щільності мінеральної вати та інших утеплювачів

Почнемо з позитивних сторін:

• Важливий момент – мінвата не становить жодного інтересу для гризунів, які люблять селитися у шарах утеплювача. Особливо їм подобається пінопласт, який вони їдять. Утеплення після розмноження колонії перетвориться на дуже короткий строку ніщо, та й слухати над головами постійне шурхотіння мало кому сподобається.
• Стійкість до високих та низьким температурам— матеріал не горить, що робить його незамінним у різних ситуаціях.
• Теплоефективність на високому рівні.
• Матеріал легко монтувати – із завданням справиться кожен.

Негативні якості такі:

• В складі різних моделейє фенолформальдегіди, які постійно виділяються у повітря. Питання про шкоду мінеральної вати досі не закрите, але їй користуються багато хто і повсюдно. Сучасні матеріали містять у складі мінімум шкідливих смол, через що прийнято офіційно вважати їх нешкідливими.
• Матеріал сильно припадає пилом, що не тільки ускладнює роботу з ним, але і може створювати незручності під час експлуатації. Особливо сильно ця властивість проявляється у шлако-і скловати. Під час роботи з ними обов'язково потрібно одягнутися у захисний одяг, ховати очі, заплющувати руки та дихальні шляхи.
• Волога згубна всім видів мінеральних ват. Їхня гігроскопічність відрізняться, але суть приблизно одна – вода всередині збільшує теплопровідні властивості. Дослідження показують, що при збільшенні вологості в скловаті лише на 2% теплоізоляційні властивості знижуються на 10%.

Тому так важливо правильно зібрати каркасні стіни та закрити утеплювач з усіх боків. Як це зробити, буде розказано у наступних розділах.

Пароізоляція як важлива складова утепленої конструкції

Важлива частина «шарованого пирога» з мінеральною ватою — . Цей матеріал є плівкою, що перешкоджає проникненню всередину конструкції водяної пари, який міститься в повітрі.

Мембранний пароізолятор

Природна вологість повітря при неправильному утепленні каркасних стін та перекриттів може сильно намочити мінеральну вату. Щоб було зрозуміло наскільки, погляньте на наступне фото, на якому видно, що вода біжить через знятої плівкиструменем.

Неправильно виконана пароізоляція повністю «вб'є» утеплювач

Якщо подивитися уважно, то можна побачити чорну плісняву, що просвічує. Чому так вийшло?

Пароізоляційні плівки можуть бути суцільними (двосторонніми) та мембранними (односторонніми). Перші не пропускають ні воду, ні повітря у двох напрямках. Ці матеріали хороші як гідроізоляційний бар'єр. Через них утворюватиметься конденсат і пара, який все-таки проникає в утеплювач, нікуди випаровуватиметься.

Другий тип плівок пропускає вологе повітряв одному напрямку, друга сторона є бар'єром, який багато разів знижує проходження пари. Сенс її в тому, що конструкція продовжує «дихати», але при цьому менше промокає.

Пошарова будова каркасної стіни

Такі плівки ставляться з обох боків від утеплювача. Як виглядає повноцінна схема стін каркасного будинку можна подивитися на схемі вище. Внутрішня пароізоляція встановлюється так, щоб повітря могло виходити зі стіни, але не навпаки. Зовнішня – також не перешкоджає виходу пари зі стін та захищає матеріал від опадів (якщо зовнішня обшивка підтікає) та вітру – цей матеріал дуже міцний, багатошаровий, що допомагає йому впоратися з високими механічними навантаженнями.

Увага! Мінеральна вата страждає не лише від вологи, вітер її теж руйнує, поступово видуючи частинки.

Повертаємось до знімка з неправильно зробленою пароізоляцією. Там була не тією стороною встановлена ​​пароізоляційна плівка і в результаті волога з приміщення потрапляла всередину, але вийти їй не було куди. Далі лише справа часу, коли мінеральна вата промокне наскрізь і перестане виконувати своє пряме призначення.

Щоб не допускати подібних промахів, уважно читайте інструкцію заводу виробника плівки, щоб не помилитися стороною при монтажі.

Мембранні плівки не зупиняють повністю пар - його частина все одно проникає з приміщення, тому зі зворотного боку обов'язково потрібно передбачити вентиляційний зазор, яким рухатиметься вуличне повітря, як показано на схемі нижче. Він залучатиме до руху випаровування, завдяки чому мінеральна вата добре просихатиме, не втрачаючи своїх властивостей.

Схема руху пари через утеплену покрівлю

Якщо в приміщенні, що утеплюється, дуже висока вологість(лазня, ванна кімната, сауна, кухня), дифузні мембрани краще не застосовувати, оскільки вони не впораються з таким навантаженням. Ці кімнати необхідно запечатувати наглухо, щоб повністю запобігти попаданню пари всередину стін.

Про читайте у нашій статті.

У цьому випадку застосовують двосторонні пароізолятори. Відмінним рішенням є фольговані матеріали на спіненій поліетиленовій основі. Вони самі є добрим утеплювачем, що збільшить ефективність теплоізоляції в цілому.

Герметична пароізоляція ванної кімнати каркасного будинку пінофолом

Через те, що пара взагалі ніяк не проходитиме крізь стіни, вона почне накопичуватися і конденсуватися в приміщенні — насамперед «заплачуть» вікна. Це загрожує освітою парникового ефектуі розмноженням поверхнями цвілі. Щоб такого не відбувалося, в кімнаті організують хорошу вентиляцію припливно-витяжну – пасивну або примусову, залежно від розміру і конфігурації кімнати.

Примусова вентиляціяу ванній кімнаті

Принципи утеплення різних частин каркасного будинку

Тепер давайте більш конкретно розберемо способи утеплення мінеральною ватою кожної з раніше названих частин конструкції. Загалом принцип зберігається, але деякі відмінності є, і про них потрібно пам'ятати.

Бетонна плита перекриття над підвалом та ґрунт

Основа каркасного будинку може бути будь-яким — пальовим, стовпчастим, стрічковим або плитним. Вибирається воно залежно від міркувань економії на будівництві, типу ґрунту на ділянці, наявності підвалу, загальної ваги будови та інших факторів. Кожен тип підлоги відрізнятиметься не лише матеріалом, а й теплоефективністю.

Про види фундаменту Ви можете дізнатись з наших статей:

Утеплена стяжка в каркасному будинку

Якщо , то фундамент використовують стрічковий. Зверху він може накриватися суцільною залізобетонною плитою. Також підлога може бути ґрунтовою – поверх неї заливається товстий шар армованої стяжки. Суть одна – поверхня підлоги виходить бетонною.

Утеплити таку підлогу мінеральною ватою можна кількома способами:

Дуже важливо, щоб обробка підлоги була паропроникною, наприклад, паркет, дерев'яний настилабо паркетна дошка. Так, пара багато з такої статі не надійде, але якийсь рух збережеться, і цій волозі теж треба виходити назовні. Якщо хочете як підлогове покриття використовувати керамічну плитку, ламінат, мармолеум та інші паронепроникні матеріали, замініть мінеральну вату полімерними утеплювачами.

Увага! Якщо в будинку є підвал чи льох, підлогу найкраще утеплити з його боку – на стелі. Так, точка роси буде за межами перекриття, і конденсат у нього не потрапить.

Набагато швидше за часом і простіше щодо трудомісткості зробити утеплення бетонної підлоги по лагах.

Технологія утеплення бетонної підлоги за лагами

Щоб не витрачати сили та час на вирівнювання системи лаг, попередньо подбайте про виведення в площину бетонної основи тонким шаром наливної підлоги. В іншому випадку доведеться передбачити систему підпорок під дошки.

Процес утеплення за лагами:

Будова підлоги багато в чому залежить від того, які приміщення він поділяє. Якщо обидва вони опалювані, можна обійтися без вентзазору, скоротивши товщину, оскільки конденсат утворюватися нічого очікувати – досить легко зробити паропроникне перекриття.

Якщо перекриття веде, наприклад, на горище, то без обійтися не вийде, тому що точка роси буде над утеплювачем, а значить, матеріал почне промокати.

Увага! Верхній шар пароізоляційної плівки повинен служити гідроізоляційним бар'єром, який не пропустить воду всередину при протіканнях - це особливо важливо для покрівель, що утеплюються каркасних будівель.

Дерев'яні перекриття першого поверху

Інший варіант перекриття буде реалізований, якщо будинок стоїть на палях, хоча і на стрічкові фундаменти їх можуть робити подібним чином.

Схема утеплення перекриття підлоги першого поверху

Лаги та основні балки перекриття спираються на основу, якою може бути стрічковий фундамент або нижня обв'язка будови, що стоїть на палях чи стовпах.

Утеплювач повинен лежати на поверхні, що виготовляється з дощок або листових матеріалів. Кріпляться вони на каркас знизу шурупами і цвяхами, якщо є доступ під будову, або через черепні бруски, що монтуються до нижнього краю лаг і балок - дивіться схему нижче.

Основа на черепних брусках

Після монтажу основи настилається гідроізоляційна мембрана. Якщо будинок стоїть на палях, потрібно брати міцний матеріал, який протистоятиме і вітровим навантаженням.

Межатажні перекриття

Багато хто запитає, навіщо утеплювати міжповерхові перекриття, якщо і верхні та нижні приміщення опалювані? Все просто - мінеральна вата у цьому випадку виступає в ролі гарного звукоізолятора, суттєво знижуючи рівень шуму.

Утеплення каркасного будинку мінеральною ватою – схема міжповерхового перекриття.

За своєю будовою таке перекриття мало чим відрізняється від описаного раніше, тільки замість гідроізоляції знизу можна підшивати пароізоляційну плівку.

Теоретично, якщо перекриття складається лише з паропроникних матеріалів, плівку можна не ставити зовсім, якщо мова йдепро сухі приміщення. Пар вільно проходитиме через конструкцію, не зволожуючи сильно утеплювач. При цьому кімната «дихатиме», для неї не потрібно буде організовувати додаткову вентиляцію.

Однак так робити все ж таки не варто, щоб при протіканнях зверху, вода не стікала на утеплювач.

Перекриття горища

Коли перекриття веде до неопалюване приміщення, Прийде передбачити способи сушіння конденсату.

Утеплення підлоги горища

Схема, знову ж таки, практично не відрізняється, але є один важливий момент- Від намокання потрібно захистити і балки перекриття. Надходять таким чином:

Якщо горищем ви маєте намір користуватися, то з організацією вентиляційного зазору кріпиться шар парогідоізоляції, після чого монтується чорнова підлога. Якщо ж це приміщення вам не потрібне, гідроізолятор кріпиться на схилі даху, під покрівельний матеріал, а мінвата залишається відкритою, що дозволить їй ефективно сохнути.

Фасад каркасного будинку та покрівля

До зовнішніх стін та покрівлі пред'являються особливі вимоги, тому що через них може надходити в конструкцію вулична волога – тумани, дощі, сніг.

Схема утеплення стін каркасного будинку мінеральною ватою

1. Зсередини утеплювач також закривається пароізоляційною плівкою.
2. Зовні впритул до мінвати кріпиться шар захисної гідроізоляційної мембранної плівки, що пропускає пар у зворотному напрямку.
3. Потім монтується контробрешітка для створення вентильованого зазору - її висота не повинна бути менше 60 мм.
4. Монтують фасадні панелі.

Конструкція покрівлі практично ідентична стінам. Відрізнятися може тільки будова вентзазору, залежно від гідроізоляції, що використовується.

Про докладно розказано у нашій статті.

Подвійний вентильований зазор

Якщо застосовується супердифузійна мембрана, достатньо одинарного вентзазору такого ж, як ми описали на фасадних стінах. Якщо у застосовуваних матеріалів обмежена паропроникність, необхідно зробити подвійну вентиляцію. Перша її частина організується між утеплювачем та плівкою, а друга – між плівкою та покрівельним матеріалом.

Така схема актуальна для даху з профнастилу та інших металевих покриттів.

Каркасні будинки будують дуже активно. Але навіть такі надійні та якісні конструкції в умовах російського клімату не можуть обходитися без утеплення. А це означає, що від вибору правильного варіанта його та від грамотності роботи залежить спокійне життя в будинку.

Для чого потрібно?

Щитові будівлі дуже популярні серед дачників: їх приваблює можливість, розпочавши роботи пізно восени, вже до початку сезону мати повноцінний будинок. При цьому такі споруди:

• екологічно безпечні;
• коштують недорого;
• служать багато десятиліть.

Але всі ці переваги реалізуються лише в тому випадку, якщо утеплення каркасного будинку виконано добре.

Інакше назвати його комфортним буде досить складно. Варто одразу розмежувати два типи будівель.

• Будинки для постійного використання за промовчанням повинні мати солідний теплозахист.
• Якщо ж планується бувати там тільки з кінця весни до кінця осені, теплоізоляція має бути мінімальною – строго для підтримки стабільності конструкції.

У каркасника, призначеного для літнього періоду, товщина стін становить не більше 70 мм. У холодну пору року необхідний показник як мінімум удвічі вищий. Якщо обмежитися тоншим шаром матеріалу, витік тепла буде непропорційно великий, і доведеться або мерзнути, або втрачати величезні гроші на опалення.

Важливо: для зимового проживання доведеться утеплити не весь об'єм каркасу, а лише окремі деталі його насамперед:

• схили;
• підвали;
• горищні площини;
• цокольні конструкції.

Обійтися однією тільки теплою підлогою, нехай навіть його потужність надмірна, не вийде. Через підвальні приміщення, зовнішні стіни та інші частини конструкції щитового будинкутепло буде витікати так само бадьоро. Враховуючи різноманітність умов, де ставитимуться утеплювачі, дати універсальну відповідь про найкращий варіант не можна. Стінки підвалу оснащуються одними різновидами теплозахисту, несучі стіни– іншими, перекриття холодного горища – третіми. Але в будь-якому випадку вибір відповідних форматів ізоляції завжди стоїть на першому місці.

Види теплоізоляції

Перехресне (додаткове) утеплення каркасних споруд проводиться, як випливає з назви, шляхом додавання до одного шару допоміжного обсягу утеплювача. Подібне рішення дозволяє надійно закривати наявні містки холоду. Більшість будівельників віддає перевагу зовнішньому розташуванню утеплювачів– тому що воно не забирає дорогоцінного внутрішнього простору, якого на дачах та у сільських оселях завжди не вистачає. Крім теплозахисту поверхні фасаду, особливу увагу варто приділити і запобіганню догляду тепла крізь кути.

Саме вони є найпроблемнішими точками в будь-якій оселі; тепер можна з'ясувати, які рішення всіх цих завдань варто віддати перевагу.

Чим варто утеплювати?

Утеплювач для каркасного будинку не може бути насипним; стандартна технологія передбачає використання плиток або рулонів. Різниця не тільки в тому, що одне кладуть, інше розкручують. Технологи знають про відмінності за номінальною товщиною. Зазвичай підвищення товщини шару підвищуєте енергоефективність матеріалу.

Але варто пам'ятати, що навіть бездоганний сам собою матеріал може бути застосований неправильно, і це відразу знецінює всі переваги. Тому краще або звернутися до професіоналів, або вивчити найменші тонкощі та нюанси кожного покриття.

Переважна більшість самодіяльних будівельників та офіційних фірм використовує «блискучу четвірку»:

• мінеральну вату;
• пінополістирол;
• мінеральні плити;
• ізолон.

Є й багато інших варіантів, основний поділ яких проводиться за хімічною природою (органічні або неорганічні речовинив основі) або за структурою – тверді блоки та сипучі речовини. Вибрати можна навіть керамзит, металургійний шлак та інші сипкі реагенти.Але проблемою при такому рішенні виявляється поступове усадження шару теплозахисту. Доведеться грунтовно трамбувати шар, що укладається, а не просто заповнювати вибраним складом весь об'єм стіни, підлоги і так далі. Плитні матеріали таких проблем не доставляють – але й у них є свої «підводні камені».

Так, користуватися мінеральною ватою в чистому виглядідля зовнішнього утеплення стін безглуздо: вона і триматиметься погано, і теплові якості збереже лише до першого дощу чи снігу. Обов'язковою умовою успіху є прикріплення на особливу конструкцію з брусків, набитих вертикально. Кожен брус ставиться лише там, де пройде межа між плитами мінвати. Також слід подбати про зовнішній захист від промокання.

Важливо під час роботи надягати засоби захисту дихання, носити особливі окуляри і знімати рукавичок.

Пінопласт – речовина органічної природи. Його безперечними плюсами є:

• мала питома маса;
• захист стін від сильних вітрів;
• виключення гниття.

Але ці переваги мають і зворотний бік: високі пожежні ризики. Тому обробляти стіни пінопластом, який не пройшов спеціальну обробку, не можна.

Мінеральна вата абсолютно не схильна до займання. Аналогічну перевагу можна отримати і при користуванні базальтовою ватою, але в неї є ще вагомий плюс – простота обробки та безпека для будівельників.

Застосування піноізолу багато хто називає ідеальним рішенням.

Але й у нього є слабкі місця – за кілька років утворюються ділянки, де матеріал прилягатиме нещільно. Тому втрата тепла різко зросте. Рідкий варіант покриття відрізняється потужнішою адгезією і служить 50-60 років (на такий термін дається гарантія). Недолік теж, втім, очевидний – без спеціального обладнання досягти успіху не вдасться. Натомість пеноізол у будь-якому випадку прийнятний для збереження тепла у підлозі, покрівлі та стінах.

Внутрішнє утеплення стін каркасних будівель рулонними матеріалами неможливе.Точніше, прикріпити їх до стін вийде, але потім самі стіни будуть сідати, і теплоізоляція неминуче буде пошкоджена. Незалежно від обраного варіанта, а також від того, чи виконується робота всередині або зовні вдома, вона повинна проводитися дуже ретельно. Пам'ятати про це корисно щоразу, коли виникає думка заощадити кошти, працюючи самостійно. Якщо серед усіх матеріалів вибір упав на пеноізол, його установку передують монтажем профілів.

Керамзитом каркасні споруди утеплюють дуже рідко, і такий вибір не дуже виправдовує навіть його низька ціна. Так, матеріал дуже щільний і погано поглинає воду. Але якщо він уже увібрав рідину, віддача її буде дуже повільною. Керамзит дуже важкий, і навіть за мінімальної щільності в сухому вигляді він тисне на стіни, фундамент дуже сильно. Цю обставину доведеться враховувати і за зовнішньої обробки, вибираючи для неї найбільш міцні рішення.

Але головне навіть не в цьому, а в тому, що керамзит утричі гірший за тепловими якостями, ніж мінеральна вата та пінопласт. Обов'язково доведеться використовувати шари гідроізоляції і пароізоляції. Пристойну конкуренцію цьому матеріалу становить і утеплення кам'яною ватою. Працювати з її плитами одне задоволення, немає потреби у складних інструментах. Нарізка на потрібні фрагменти робиться ножем або пилкою з дрібними зубами.

До уваги: ​​блоки кам'яної вати не можна стискати, трамбувати та здавлювати.Це обов'язково призведе до негативних наслідків. Користуватися екуватою теж треба з розумом. Так, у чистому вигляді екологічна вата дуже легко запалюється, а от якщо змішати її з бурою та борною кислотою, рівень пожежної небезпекирізко зменшиться. До того ж така обробка дозволить уникнути інтересу з боку мікроскопічних організмів та певних видів тварин.

Біля поверхні ековату може містити до 20% води (за масою) та зберігати основні ізолюючі властивості.

Коли матеріал висихає, він повністю відновлює працездатність. Привабливими для людей виявляться і такі переваги, як оптимальний мікроклімат, гасіння сторонніх звуків, відсутність швів та санітарна безпека. Щодо можливих проблем, вони такі:

• доведеться обмежитися вертикальним засипанням, щоб гарантовано забезпечити теплозахист;
• обов'язково знадобиться спеціалізоване обладнання;
• якщо контроль за кріпленням був неякісним, матеріал може осісти;
• не дуже доречна ековата там, де може бути висока вологість.

Утеплення каркасних будинків тирсою – ще одна традиційна, навіть багатовікова технологія.Але немає підстав вважати її виключно примітивною, як це часто роблять сучасні люди. Ретельний облік особливостей матеріалу дозволяє вигідно втілити його позитивні рисита послабити негативні. Безумовним плюсомтирси є натуральне походження, доступна ціната пристойне збереження тепла. Треба лише боротися з ризиком займання та з поселенням гризунів у матеріалі.

Вирішити такі проблеми допомагають антисептичні компоненти, вапно, глина, гіпс чи цемент.

Важливо: вибираючи добавку для тирси, варто звертати увагу, наскільки вона гігроскопічна.

У багатьох місцях підвищена вологість може призвести до неприємних наслідків. На чорновий ізоляційний шар зазвичай беруть тирсу великої фракції, а утримання тепла в основному забезпечують дрібнішою речовиною. При покупці чи самостійній заготівлі варто звернути увагу на сухість матеріалу, від неї залежить якість теплозахисту.

Прихильники сучасних матеріалів та новітніх технологійможуть утеплити каркасні будинки екструдованим пінополістиролом. Він досить широко використовується під час роботи на перекриттях, у тому числі:

• над неопалювальними підвалами та технічними підпіллями;
• під перекриттями горищ;
• для посилення акустичного захистуконструкцій, що поділяють поверхи будинку.

Зазвичай на підлогах каркасних будинків пінополістирол кладуть у проміжки лагів, за бажанням власників або майстрів може монтуватися під зміцнену стяжку з цементу і піску. Недоліком матеріалу (легко усувається, втім, при акуратному підході) є необхідність суворо дотримуватися заданих розривів між плитами. Розширюючись під час нагрівання, пінополістирол може бути пошкоджений – для профілактики такого розвитку подій і потрібні зазори. Важливо пам'ятати про горючість цієї синтетичної речовини, вона повинна використовуватися з обережністю.

Неприпустимо клеїти його на суміші, що містять будь-який легко займистий або просто їдкий компонент.

Крім утеплення варто пам'ятати і про те, що в каркасному будинку має бути забезпечена надійна, добре продумана вентиляція.

Введення свіжого повітря завжди організують із господарських приміщень, а перетікання проводять під дверима, що розділяють кімнати. Якщо не подбати про наявність зазору під ними, тоді не тільки свіжості, а й рівномірного розподілу тепла в оселі домогтися не вдасться. Коли не виходить сформувати подібний зазор, на допомогу приходять:

• спеціальні канали для перетікання;
• грати через стіну;
• відокремлені канали для проходу повітря у конкретне приміщення.

Технічні характеристики

Чим монолітніший шар утеплювача, тим стабільнішим він зазвичай тримає тепло. Тому на щільність конструкції варто звернути першорядну увагу, вона набагато важливіша, ніж гучне ім'я або цілий ряд сертифікатів. Єдиний особливо легкий матеріал, що заслуговує на увагу – це пінополістирол (включаючи таку його модифікацію, як пінопласт). Навіть мінеральна вата відноситься до просто легкої категорії, хоча її питома маса може змінюватись в широких межах. Саме ця обставина і дозволяє підібрати оптимальне вирішеннядля різних умов і ситуацій.

Якщо потрібне максимально сильне блокування холоду (у житлових кімнатах та на підлозі), потрібно використовувати найщільніші версії. Для нежитлового горищапланка вимог нижче. При щільності 75 кг на 1 куб. м. ватний утеплювач підходить лише на поверхнях, що переносять відносно слабке навантаження, а також для теплозахисту труб.

Марка П-125 вже гідніша, вона може використовуватися в різних процедурах:

• обшивці стель та підлог;
• теплоізоляції стін;
• теплозахист перегородок;
• придушення зовнішніх шумів.

Вата категорії ПЖ-175 має підвищену жорсткість і в каркасних будинках не застосовується., переважно вона використовується в кам'яних і бетонних спорудах. Якщо планується покривати стінки сайдингом, можна використовувати базальтову вату щільністю від 40 до 90 кг на 1 куб. м. Причому найщільніший матеріал рекомендується використовувати у верхніх частинах стін. Під штукатурку фахівці радять брати вату питомою вагою 140–160 кг на 1 куб. м. Менш високі вимоги до утеплювачів, які використовуються в внутрішніх приміщенняхкаркасного будинку.

Коли житло вкрите скатною покрівлею, Оптимальні параметри - 30-45 кг на 1 куб. м, а якщо планується утеплювати мансарду, то нижня планка складає вже 35 кг.

Уп'ятеро вище мінімальний показник для мінеральної вати під плоскою покрівлею, А для пінополістиролу він куди більш щадний, всього 40 кг на 1 куб. м максимум. У підлогах пухкі утеплювачі дозволяється застосовувати тільки при укладанні в проміжки лагів. В іншому випадку теплозахист буде механічно навантаженим елементом, що негативно позначиться на його характеристиках.

Мешканці каркасних будинків закономірно прагнуть до того, щоб їх житла були не тільки теплими, а й екологічними; помилки у підборі утеплювача здатні перешкодити досягненню цієї мети. Ще недавно зустріти екологічно безпечний спосібтеплозахисту можна було тільки в елітних районах, але тепер подібні схеми стали набагато доступнішими. На першому місці цілком передбачувано виявляються волокна натуральної сировини:

• дерев'яні;
• лляні;
• конопляні та деякі інші.

Перевагою таких речовин є нульовий ступінь алергічного та токсикологічного ризику. М'якість структури ускладнює проникнення окремих компонентів у зовнішній простір. В екологічно чистому будинкузовсім немає місця мінеральній та скляній ваті. Незначні за розмірами уламки скляних і кам'яних волокон неможливо побачити без збільшувального скла. Але шкоду здоров'ю вони можуть завдати цілком масштабної.

Важливо: як би не велике було прагнення чистоти та охорони здоров'я, це не привід відмовлятися від антисептичної обробки низки матеріалів – там, де вона дійсно потрібна.

Антипірени найчастіше роблять із бури, природного мінералу, який абсолютно безпечний. Переважна більшість компонентів теплозахисту, однак, не становлять небезпеки лише в суворо обумовлених умовах. Одне завжди – це збереження цілісності утеплювального «пирога», з якого не може вирватися назовні в нормі та чи інша субстанція. Льняний утеплювач відносно дешевий і при цьому цілком нормальний, якщо виходити з даних, отриманих при медичних дослідженнях у різних країнах.

Все більшої затребуваності в каркасно будівництві набувають зараз торф'яні блоки. 1 куб. м такого матеріалу коштує приблизно 3 тисячі рублів, а прослужить він від 75 років, весь цей час, будучи різко несприятливим місцем для мікробів. Що важливо в нашу неспокійну епоху, такий утеплювач здатний на 80% скоротити надходження до будинку проникаючої радіації. Проблема тільки в тому, що ще невеликий досвід експлуатації, і неясно, як блоки з торфу поведуться в різних умовахбагато років потому.

Коркові конструкції легко ставляться під шпалерами, на внутрішніх стінах та під підлогою; але через дуже високу ціну навряд чи в найближчому майбутньому багато людей зможе оцінити їхню якість.

Огляд виробників

Відгуки дозволяють гідно оцінити не тільки різні види утеплювальних матеріалів, а й професіоналізм, сумлінність окремих фірм.

Увага: треба врахувати, що мова піде тільки про справді найкращі з найкращих компаній, які за роки конкурентної боротьби показали всі свої можливості.

Фірма «Роквол»постачає на ринок вогнетривку теплоізоляцію з кам'яної вати. Вона наголошує у своїй забезпечення найвищих екологічних і санітарних показників своєї продукції. Застосовувати таку мінеральну вату можна у складі теплозахисту:

• труб;
• фасадних стін;
• кімнатних перегородок;
• покрівельних конструкцій;
• ділянок, що переживають інтенсивні навантаження.

Вистачає 100 мм такої плити, щоб замінити майже 2 м цегляної кладки.

Французька корпорація «Ізовер»продає своїм споживачам скловату в рулонній, плитній чи матовій конфігурації. Звичайно, екологічна безпека дещо менша, зате вартість виробів помітно менша та гарантовані оптимальні протипожежні властивості. Рівень теплопровідності також відповідає необхідним вимогам. У лінійці фірми є пресовані матеріали, які легко кладуться навіть без використання елементів кріплення.

Скловата поставляється і під маркою URSA, яка при виробництві використовує значно меншу кількість фенолу, а в ряді випадків позбавилася його зовсім. Асортимент продукції включає:

• плити помірної твердості;
• продукцію, адаптовану для медичних та дитячих організацій;
• гідрофобні конструкції підвищеної густини;
• вироби, стійкі до навантажень, що деформують.

Розрахунки

Незалежно від того, яка саме речовина використана, потрібно ретельно розрахувати товщину утеплювача. Якщо прорахуватися з цим показником, вийде або недостатній ефект, або надмірно великі витрати на покупку теплозахисту та роботу з нею. Коли робота доручається професійній бригаді, все одно потрібно контролювати зроблені нею виміри та розрахунки. Як показує практика, монтажники, що залишаються без нагляду, переконавшись, що їх ніхто не перевіряє, рано чи пізно «помиляться» на свою користь.

Основну роль при розрахунках відіграють такі показники, як теплопровідність та тепловий опір.

Скляна вата має дуже високий опір догляду тепла – але її недоліки заважають широкому застосуваннюцього матеріалу. При розрахунках варто орієнтуватися на кліматичні характеристики певної території. Так, у Москві та її околицях рекомендований шар більшості хороших утеплювачівне перевищує 0,2 м. Якщо ж використовувати таку кількість їх на Крайній Півночі, результат буде плачевним для мешканців.

Стандартна формула виду δут = (R – 0,16 – δ1/λ1 – δ2/λ2 – δi/λi) × λут має такі складові (послідовно):

• опір тепла у конструкцій у конкретному районі;
• загальна товщина всіх шарів;
• коефіцієнт теплопровідності;
• здатність утеплювача пропускати тепло.

Сировина та інструменти

Коли вид утеплювача обраний, розрахунки зроблені, настав час готуватися до роботи як слід. Обов'язково потрібно вибрати необхідні інструменти максимально ретельно з огляду на найменші нюанси.

• При сухому варіанті утеплення «сировиною» можна вважати, поряд з обраним теплозахистом, брус або металеві конструкціїстворюваного каркасу. Корисно також вибрати декоративні матеріали, що узгоджуються з матеріалом, плівки гідроізоляції, мембрани, парові бар'єри.
• "Мокра" схема реалізується за допомогою клеїв на водній основі.

Типовий інструментарій при утепленні стін та покрівлі включає:

• шуруповерт;
• пістолети для нанесення монтажної піни;
• молотки;
• лобзики для точного нарізування дерева та металу;
• перфоратор;

• шпателі;
• гідравлічні рівні;
• рулетки;
• ножиці по металу;
• ємності для приготування розчинів тощо.

Точний набір заздалегідь спрогнозувати не можна, тому що він залежить від обраної технології, від нюансів каркасного будинку і обсягів роботи. У будь-якому випадку варто постаратися придбати високоякісні інструменти та витратні матеріали. Усі пристрої, куплені спеціально або вже наявні на руках, слід уважно перевіряти перед початком робіт. В іншому випадку гарантувати якість та безпеку маніпуляцій при утепленні не вдасться. Майже завжди користь майстрам приносить косинець: він здатний як відзначити точні прямі кути, так і виміряти фактичні кути, що утворюються сторонами деталі.

Серед усіх молотків найкраще підходить слюсарний тип.

Він придатний при обробці будь-яких поверхонь. З одного боку такий інструмент рівний і дозволяє завдати удару, а з іншого – загостреного, на зразок долота. Якщо доведеться демонтувати будівельні елементи та конструкції, потрібен цвяходер. Розділяти на частини пінопласт та інші ізоляційні, декоративні елементи можна за допомогою пилок з дрібним зубом. Зуби слід спеціально розводити і відточувати спеціальним чином.

Для приготування будівельних сумішей цілком придатні лише міксери зі спіралеподібною робочою частиною, виготовленою з міцних марок сталі. За допомогою валиків легко наносити ґрунтовки та різноманітні фарби, навіть якщо поверхня дуже груба або шорстка. Щоб нанести розчин клею для подальшого впровадження сітки, що зміцнює, рекомендується використовувати швейцарські прасувальні інструменти з зубцями. Оптимальна величиназуба становить 8 х 8 чи 10 х 10 мм, вона визначається виробником фасадних систем.

Самостійне покриття

Покрокова інструкціяу будь-якому випадку вимагає монтувати шар, що захищає від вологи. Єдиний виняток робиться для тих ситуацій, коли такий захист є вже зовні (або всередині). Причина проста – двостороннє замикання води позбавляє її виходу. Рідина буде накопичуватися всередині стін і поступово руйнуватиме їх.

Першим кроком зазвичай стає вимірювання зовнішніх поверхонь та нарізка гідроізоляційного матеріалувідповідно до їх величини.

Далі йде робота з пароізоляцією. Обійти цей момент не вийде і в тому випадку, коли для утеплення застосовуються гідрофобні речовини або нейтрально переносять контакт з водою. Адже, крім них, у «пиріг» входять й інші деталі, які набагато чутливіші до промокання. При утепленні всередині та зовні правильно буде використовувати для стримування пар води особливу плівку або спінений поліетилен. Такі матеріали приєднують до стійк каркасів, забезпечуючи максимально щільне притискання до утеплювача.

Важливо: обгортання блоків теплозахисту плівкою є порушенням стандартної схеми- Поки не прикриті від води всі без винятку складові каркасу, робота не може вважатися виконаною.

Тільки коли все це закінчено, починають працювати з самим наповнювачем.

При цьому суворо дотримуються вимог техніки безпеки, особливо актуальні при виборі мінеральної або скляної вати.

Завершальним кроком стає зашивка стінок зсередини. Поза конкуренцією за сумою своїх якостей тут будуть гіпсокартон та орієнтовані стружкові плити. ГКЛ рекомендують ставити, якщо каркас ідеально рівний, і зовнішня поверхня буде гладка. А ось ОСБ завдяки своїй жорсткості впорається з вадами максимально ефективно. Але в будь-якому випадку це лише підготовка для справжнього фінішного оздоблення.

Майстер-класи від професіоналів

Майстер-класи, що організуються професіоналами, дозволяють отримати найсвіжішу та найадекватнішу інформацію з усіх проблем утеплення та суміжних тематик. В результаті консультації стане зрозуміло, якою має бути ширина каркасної дошки в певному випадку, і як розрахувати товщину нового матеріалу.

Досвідчені майстри знаються на заходах безпеки і в режимі зберігання, перевезення кожного ізоляційного покриття краще, ніж рядові самодіяльні будівельники. Багато помилок допускається при кріпленні конструкцій, складанні схем та визначенні послідовності шарів у «пирозі». Але спілкування зі знаючими людьми допомагає виправити цю ситуацію.

Коли використовується мінеральна вата, намагаються запобігти попаданню на неї конденсату, що надходить з теплих кімнат. Але гідроізоляція та пароізоляція теж таять у собі багато «підводних каменів». Вибір матеріалу для обшивки часто диктується традицією, особистими смаками чи стереотипами – а тим часом, продуманий дизайн набагато приємніший. Професіонали підкажуть, коли можна застосовувати натуральні утеплювачі, а коли краще все ж таки використовувати штучні. Дуже важливо розібратися і в комбінації матеріалів між собою: тут знову ж таки допомагають майстер-класи.

Про те, який теплоізолятор краще тримає тепло, дивіться в наступному відео.

У багатьох жителів міст, що втомилися від «комфорту багатоповерхівок», є заповітна мрія – колись стати власником власного будинку в заміській зоні. І якщо у них виходить придбати ділянку під будівництво, то часто вибирається варіант. Це дозволяє звести до мінімуму і фінансові витрати та терміни зведення. Крім того, якісно утеплений каркасний будинок стає дуже комфортним житлом, розрахованим на експлуатацію будь-якої пори року. Тобто його можна розглядати не як літній дачного варіанту, а ролі повноцінного місця проживання всієї сім'ї.

Конструкція стін каркасного будинку вже сама собою передбачає наявність термоізоляційного шару, закритого з обох сторін суцільною обшивкою. А ось із підлогою буває дещо складніше, тому що його будова може відрізнятися. Це залежить від типу фундаменту будівлі, і від кліматичного поясу, і від переваг власників. Але в будь-якому випадку термоізоляційний шар повинен звести до мінімуму тепловтрати і створити умови для комфортного проживанняв будинку будь-якої пори року.

Давайте подивимося, як можна виконати утеплення підлоги в каркасному будинку.

Залежність системи утеплення підлоги від типу фундаменту

Однією з особливостей каркасного будинку є легкість конструкції. А це, у свою чергу, означає, що для його зведення не буде потрібно потужного матеріаломісткого фундаменту. Цілком можна обійтися стовпчастою основою, пальовою або малозаглибленою стрічковою.

• На ділянках із щільними стабільними ґрунтами, не схильними до спучування, і при будівництві не надто великого будинкуцілком можна обійтися стовпчастим фундаментом. Опори розміщуються по периметру будівлі з певним кроком, а також проміжні - під внутрішніми перегородками та на точках їх перетину або з рівномірним розподілом за площею будівлі. На стовпи після шару гідроізоляції укладається каркас із брусів обв'язки та несучих балок перекриття першого поверху. Вони, своєю чергою, стають основою закріплення лаг наступного настилу підлоги.

Система термоізоляції підлоги якраз і розміститися у просторі між обв'язкою, балками та лагами. Таким чином, сама підлога контактувати з ґрунтом не буде.

• Якщо грунт на ділянці перезволожений, хиткі, нестійкі, то стовпами обійтися не вийде. Тут напрошується рішення спорудження пальового фундаменту. Незважаючи на деяку зовнішню схожість зі стовпчастим, це вже дещо інша конструкція. Палі повинні бути заглиблені до надійного упору стабільні щільні шари грунту нижче рівня промерзання.

Такі фундаменти також стають вдалим рішенням, якщо ділянка розташована на пересіченій місцевості та має значний перепад у плямі забудови. Вирішити цю проблему за допомогою паль, які можна після вкручування зрізати рівно в одній горизонтальній площині - найпростіше.

Як уже, напевно, зрозуміло, утеплення підлоги першого поверху в цьому випадку проводиться приблизно так само, як і при фундаменті. Тобто це буде конструкція, що «висить», не контактує з грунтом, з вентильованим простором знизу.

• Зрештою, можна застосувати універсальну схему стрічкового малозаглибленого фундаменту. Така основа під подальше будівництво не вимагає надміру великих витрат, і залити її повинен зуміти будь-який господар, безумовно, якщо дотримуватиметься всіх технологічних рекомендацій.

І ось при стрічковому фундаменті можливі кілька варіантів створення утепленої підлоги першого поверху.

Наприклад, використовується та ж конструкція багатошарової дерев'яної підлоги, що і при пальовому або стовпчастому фундаменті. Залізобетонна стрічка та покладений на неї брус нижньої обв'язки «каркасника» стають основою для закріплення балок та лаг. Тобто принцип подальшого утеплення особливих змін не зазнає. А щоб у підпільному просторі при цьому забезпечувалася циркуляція повітря (що необхідно, щоб уникнути застою, вогкості, що ведуть до швидкого розкладання деревини), у фундаментній стрічці залишаються вентиляційні продухи. Один із них і показаний на ілюстрації вище.

Інший варіант: можна зробити підлогу утеплення безпосередньо по грунту. Тут підходи теж можуть бути різними, як за кількістю верств створюваної конструкції, так і за вибором основного (іноді – і допоміжного) Нижче ці варіанти будуть розглянуті.

Коротше кажучи, порядок робіт та схема облаштування в цьому випадку практично не відрізняється від звичайного утеплення підлоги по ґрунту. Щоправда, і тут можливі варіанти.

Так, безпосередньо на утеплену підлогу, закриту і остаточно вирівняну цементно-піщаною стяжкою (або складом, що самовирівнюється), можна укладати фінішне покриття.

Якщо діяти інакше, то стяжка стає основою для закріплення лаг, по яких настилається дощата підлога або листове покриття (фанера або ОСП). При такому варіанті можна доповнити систему теплоізоляції ще й утеплювачем, покладеним на мед лагів.

Термоізоляційні матеріали, що застосовуються для утеплення підлоги.

Сучасна різноманітність термоізоляційних матеріалів – надзвичайно широка. У приватного забудовника є можливість підібрати утеплювач з урахуванням особливостей його застосування, наявних переваг та недоліків, вартості матеріалу та ступеня складності роботи з ним.

Розглянемо кілька утеплювачів, які підходять для термоізоляції підлог при каркасному будівництві.

Керамзит

Цей матеріал – один із найдоступніших. Завдяки великою кількістюпозитивних особливостей він є одним з лідерів затребуваності для утеплення підлоги. Особливо це стосується підлог по ґрунту.

Крім керамзиту, випускаються й інші мінеральні спучені утеплювачі. Це перліт та вермікуліт. Термоізоляційні якості у них навіть вищі. Але висока вартість все ж таки обмежує їх застосування для утеплення підлог першого поверху.

Мінеральна вата

Також дуже популярний утеплювальний матеріал, що виготовляється з різної мінеральної сировини. В індивідуальному будівництві зазвичай використовується два його різновиди – скловата та базальтова (кам'яна) вата.

Процес виготовлення обох типів практично однаковий. З розплаву кварцового піскута скляного бою або гірських порід габро-базальтової групи (відповідно, для скловати та для кам'яної вати) формуються тонкі волокна, які потім спресовуються в мати, зв'язуються спеціальними клейкими складами. Далі слідує процес остаточного формування, нарізки – і на виході готовий утеплювальний матеріал у вигляді блоків стандартного розмірурізної товщини або у вигляді довгих матів, що скочуються в рулони.

Обидва матеріали, якщо вони виготовлені з дотриманням технології, відрізняються високими термоізоляційними характеристиками. Так, коефіцієнт їхньої теплопровідності зазвичай розташовується в діапазоні від 0.038 до 0.05 Вт/м×К, залежно від щільності матеріалу.

Крім утеплювальних якостей, до перевагаммінеральної вати можна віднести таке:

• Матеріал зазвичай дуже легкий, і його використання ніяк не перевантажить, наприклад, конструкцію «висить» підлоги на лагах. Робота з ним проста і зрозуміла, не потребує особливої ​​кваліфікації.
• Цінна мінеральна вата і тим, що має практично нульову горючість.
• Блоки і мати мають пластичність і пружність. Їх дуже зручно розміщувати між елементами конструкції (у нашому випадку – балками чи лагами). Після стиснення під час укладання, вони намагаються розпрямитися, тим самим дуже щільно прилягають до деталей каркасу, не залишаючи порожнеч.

• Сучасні види мінеральної вати розраховані на тривалу експлуатацію у складі утеплювальних систем, що обчислюється десятками років. Матеріал не схильний до біологічного та хімічного розкладання, не боїться жодних перепадів температур, навіть теоретично можливих при експлуатації долу в найекстремальніших умовах.
• Вартість можна назвати цілком помірною. Скловата зазвичай дешевша за базальтовий аналог.

Є мінеральна вати і свої недоліки. Щоправда, вони можуть бути виражені по-різному, а до деяких сучасних типів матеріалу – взагалі практично не ставитися.

• Так, мінеральна вата не любить дії води. При промоканні вона різко втрачає у своїх утеплювальних якостях. Тому в конструкції утеплювальної системи мають бути передбачені і гідроізоляція, і можливість вільного випаровування вологи.

Щоправда, виробники намагаються надати своєчасним типам мінвати підвищену гідрофобність. Так, деякі види матеріалу навіть при повному контакті з водою мають вкрай низьку гігроскопічність, що прагне до нуля. Шкода, що вартість таких матеріалів поки дуже висока.

• Друга негативна якість – крихкість волокон. Воно більше властиве скловате - базальтові волокна набагато пластичніші.

Це призводить до поступового злиття утеплювального шару зі втратою термоізоляційних якостей, особливо якщо конструкція зазнає вібраційних навантажень. Ломкість тонких волокон ускладнює проведення укладання утеплювача – необхідно захищати і шкірні покриви, і очі, і органи дихання. Крім того, доводиться передбачати бар'єр, щоб дрібні частинки мінвати не проникали у приміщення в процесі експлуатації будинку.

Але знову ж таки – сучасні типи мінеральної вати (особливо – базальтової) цим недоліком якщо й страждають, то у вельми невираженій формі. Обробка волокон за спеціальними технологіями робить дуже гнучкими та міцними. І такі типи мінвати більше нагадують класичну повсть. Працювати з ними набагато зручніше та безпечніше. А в процесі експлуатації явище стеження – просто відсутнє.

• Нарешті, не можна скидати з рахунків те, що багато видів минвати у процесі виробництва обробляються сполучними з урахуванням фенолформальдегідних смол. А емісія фенолу – справа для житлових приміщень дуже несприятлива.

Від використання фенолформальдегідів також намагаються втекти. Дуже багато видів мінвати мають настільки низьку емісію, що цілком припустимі для будь-яких житлових приміщень. А взагалі намічається тенденція до повної відмови від нього на користь акрилових смол. Ось така мінвата може вважатися повністю екологічно чистою та безпечною. Щоправда, знову постає питання досить високої вартості на даний момент.

Які якості має мінеральна вата?

Утеплення за допомогою цього матеріалу буде цілком виправданим, якщо використовується справді якісна продукція. На жаль, у цьому сегменті ринку будматеріалів дуже багато низькопробних товарів. А якою має бути сучасна якісна мінвата? Ну, наприклад, такий, як . Серед матеріалів на основі скляних волокон передові позиції традиційно займають .

Утеплювачі на базі полістиролу

А це вже група жорстких утеплювачів, які випускаються у формі блоків чітких геометричних розмірів. За загальної вихідної сировини різні технології виробництва визначають і два основні різновиди таких утеплювачів.

• Звичайний білий пінопласт ПСБ - це поєднання повітронаповнених гранул-кульок, склеєних між собою. Матеріал відрізняється невисокою вартістю, загальнодоступністю, високими утеплювальними якостями. Але за показниками міцності, довговічності експлуатації, ряду інших характеристик він суттєво програє своєму «собратові» - екструдованому пінополістиролу.

• Екструдований пінополістирол (ЕППС) має куба більшу жорсткість при приблизно тій же щільності. Його структура – ​​зовсім інша: це сукупність дрібних газонаповнених осередків. Так що і утеплювальні якості теж трохи вище (приблизно 0.032÷0.035 Вт/м×К проти 0.04÷0.042 білого пінопласту).

Крім того, якщо в пропонованому асортименті ЕППС переважають вироби відомих виробників (наприклад, «Піноплекс»), то білий пінопласт виробляють масово де завгодно. Наскільки складного технологічного обладнанняне потрібно, і тому багато цехів працюють напівкустарно. А в таких умовах говорити про дотримання не те що ГОСТ, а навіть якихось розпливчастих ТУ, про професійний контроль якості – не доводиться.

Отже, якщо робиться вибір на користь – нехай це буде хоча б його екструдований варіант. Так, вартість вище, але і рівень якості зовсім інший.

Однак, і той і інший матеріал мають одну дуже важливу негативну особливість, яка змушує з особливою обережністю підходити до вибору такого утеплювача для житлового будинку. Залишимо навіть бік екологічну чистоту матеріалу – тут теж не все гаразд. Питання стоїть про безпеку матеріалу під час пожежі.

Білий пінопласт просто володіє високою горючістю, хоч би як стверджували протилежне. При горінні він починає плавитися, і стає ще й розповсюджувачем. рідкого вогню». Виробники екструдованого матеріалу постаралися знизити гостроту цієї проблеми – ЕППС менш охоче спалахує і має схильність до самозагасання.

Але головне – не в цьому. При горінні (термічному розкладанні) полістиролу будь-якої форми випуску утворюються надзвичайно токсичні гази. Буквально кілька вдихів можуть призвести до серйозних отруєнь, уражень органів дихання та центральної нервової системи. Небезпека у буквальному значенні слова – смертельна. Отже, слід зайвий раз подумати, перш ніж «пускати» пінополістирольні утеплювачіу собі в житловий будинок.

Втім, якщо утеплюються підлоги по ґрунту – то чому б і ні? Повно закритий бетонною стяжкою, той же екструдований пінополістирол буде безпечним з погляду займистості. А ось свої визначні утеплювальні якості він збереже повною мірою.

Інші типи утеплювачів.

Буквально кілька слів про інші термоізоляційні матеріали, які теж можуть застосовуватися при утепленні каркасного будинку. Вони не такі популярні і відомі, але знати про них не завадить.

• Ековата- відносно новий матеріал, що отримується з целюлозних волокон шляхом їхньої спеціальної обробки. Може засипатися в порожнині в сухому вигляді, або наносити «мокрим» способом за допомогою спеціального обладнання.

Треба сказати, думки про її використання поки що суперечливі. Її і «підносять до небес» за екологічність і високі термоізоляційні якості (коефіцієнт теплопровідності можна порівняти з мінеральною ватою), і нещадно лають за схильність до злиття та невидатну довговічність. Щоправда, певне, десь посередині. Перевірку часом вона ще пройти не встигла – матеріал з'явився у вільному обігу не так давно.

• Без сумніву, один із самих ефективних утеплювачів. Показує чудові термоізоляційні якості – коефіцієнт теплопровідності буває навіть менше 0.030 Вт/м×К. Технологія його нанесення напиленням дозволяє заповнити всі дрібні щілини та порожнини, не залишаючи містків холоду. За відсутності впливу ультрафіолетом - хороша довговічність. Досить висока стійкість до вогню і при термічному розкладанні високотоксичних сполук не виділяє.

Значних недоліків є два, і вони взаємопов'язані між собою. Перший – це необхідність спеціального обладнання та сировини для напилення пінополіуретану. І це обмежує можливість самостійного виконання робіт. Ну а другий, що випливає з першого - ціна такого утеплення буде дуже великою. Хоча воно того варте.

• Це – «родичі» пінополіуретану. Дуже вдале поєднаннядвох факторів. Перший - високі утеплювальні якості, навіть вищі, ніж у ППУ (коефіцієнт теплопровідності сягає 0.024 Вт/м×К). І другий – зручність у монтажі, характерна для плит жорстких утеплювачів полістирольної групи.

Немає слів, за такими утеплювачами, мабуть, велике майбутнє. Але поки їх застосування все ж таки залишається дуже обмеженим – просто через високу вартість. Матеріал ще не "перекочував" у розряд загальнодоступних.

Існують і «екзотичніші» утеплювальні матеріали. Так, все частіше звертають погляди у бік піноскла. Зрозуміло, що з питаннями екологічної чистоти та протипожежної безпеки тут загалом немає претензій. Показники термоізоляції – на найвищому рівні. Але для підлоги каркасного будинку матеріал - не такий зручний для монтажу. Та й ціна на нього поки що чимала.

Плити із пробкового агломерату – відмінний утеплювач. Але знову ж таки, зупиняє висока вартість. Те саме можна сказати і про термоізоляційні маті на інших рослинних основах - лляних, кокосових, конопляних.

До речі, деякі будівельники вважають за краще і взагалі діяти «по-старому». Тобто використовувати як утеплювач, що засипається між лаг, звичайна тирса. Звичайно, після проведення їх відповідної антисептичної обробки. Саме тирсою, сухим листям, мохом, хвоєю колись повсюдно утеплювали свої будинки наші недалекі предки. Але якщо вибирається такий варіант, то краще не виявляти самодіяльності – звернутись до хорошому майстру, що розуміється на цих питаннях. Інакше можна не досягти бажаного результату - тут є безліч професійних тонкощів.

Утеплення дерев'яної підлоги каркасного будинку

Основні схеми утеплення

Це найбільш поширений варіант. Застосовується він будь-яких типах фундаментів. Технологія повною мірою відповідає самому принципу створення каркасної конструкціїбудівлі.

Інакше цю технологію називають утепленням по чорновому дерев'яному підлозі. І це найменування практично і розкриває весь «секрет» створення термоізоляційного прошарку.

Варіантів тут може бути чимало. Але принципова схемаприблизно зберігається одна, із деякими нюансами.

Ось одна із типових схем.

Основою для всієї конструкції підлоги, що утеплює, стають балки перекриття або потужні лаги (поз. 1). При виборі перерізу дошки або бруса для виготовлення необхідно відразу враховувати товщину необхідного термоізоляційного матеріалу. Про товщину утеплення буде розказано нижче.

Безумовно, усі дерев'яні деталі мають пройти відповідну обробку антисептичним складом. Зрозуміло, що така підготовка деревини для каркасного будівництва має застосовуватись апріорі. Але тут будуть і додаткові деталі, які також не менше потребують обробки.

По всій довжині лагів (балок) з обох боків нарівні з нижнім краєм набиваються черепні бруски (поз. 2) перетином приблизно 40×40 або 50×50 мм. Ці бруски стають опорою для укладання чорнової підлоги (поз. 3). Для цього настилу використовуються дошки завтовшки приблизно 20 мм. Іноді такий настил роблять і із суцільних смуг, нарізаних із листів ОСП завтовшки не менше 12-15 мм. Дошки, звичайно, краще, але листовим матеріалом операція прискорюється.

Наступний крок – укладання гідроізоляційного матеріалу. (Поз.4). Не можна давати волозі шанс проникати знизу в утеплювач. Але, разом з тим, цей шар не повинен перешкоджати вільному виходу водяної пари. Тобто – давати утеплювачу «дихати», позбавляючись цим зайвої вологості, щоб вона не переходила в рідку фазу при конденсації від перепадів температур. Тому тут найкраще застосовувати паропроникну мембрану. Закріпити мембрану на балках та дошках нескладно – скобами за допомогою степлера.

Зверніть увагу, як застелено цю мембрану – лаги (балки перекриття) залишаються «на вулиці». Це ще один захід, спрямований на недопущення перезволоження дерев'яних деталей, що виконують несучі функції – вони вільно провітрюватимуться.

У «секції», що утворилися між лагами, укладається (розсипається») обраний утеплювальний матеріал (поз.5). Як мовилося раніше, він має максимально щільно прилягати до деталей каркаса. З мінеральною ватою внаслідок її пружності проблем немає. Якщо ж встановлюються жорсткі утеплювальні плити, наприклад з екструдованого пінополістиролу, то без зазорів зазвичай обійтися складно. Тому після їх укладання доводиться заповнювати всі щілини та просвіти монтажною піною.

До речі, при використанні піноплексу можна обійтись без нижньої мембрани. Матеріал сам по собі паронепроникний і не вбирає вологу.

Зверху утеплювача розстилається гідроізоляційний прошарок (поз. 6). А ось тут уже й мови не може йти про якусь паропроникність. Навпаки, важлива повна пароізоляція утеплювача. Справа в тому, що вологість у житловому приміщенні в холодну пору року – завжди значно вища, ніж на вулиці. Тобто пари будуть прагнути проникнути через огороджувальні конструкції назовні. І якщо їм не поставить перешкоду, то вони проникнуть у утеплювач, де їх у «точці роси» чекає конденсація – перехід у рідкий агрегатний стан. А ця межа якраз доведеться на утеплювач. І якщо він почне активно підмокати, то всі його утеплювальні якості сходитимуть нанівець.

Таким чином, тут важлива пароізоляція. Причому, герметично виконана, з проклеюванням нахлестов сусідніх смуг. Не можна забувати і про те, що через підлогу в утеплювач зверху може проникнути випадково розлита або нанесена на ногах з вулиці вода.

І, нарешті, за потреби по дошках або фанерному настилу можна укладати обране фінішне покриття підлоги (поз.8).

Тепер про деякі нюанси, здатні трохи змінити показану схему.

• На дошках чорнової підлоги можна дещо заощадити. Не тільки про те, що часто використовується пиломатеріали невисокого сорту. Дошки часто встановлюють розріджено, як показано на ілюстрації.

В принципі, необхідна вентиляція утеплювача від цього лише виграє. Головне, щоб сам термоізоляційний матеріал був надійно зафіксований і не прагнув крізь щілини вилізти назовні. А із застосуванням жорстких утеплювальних плит такий варіант взагалі напрошується сам собою.

Але не забуваємо, що при такому підході із загальної системи утеплення чорнова підлога повністю виключається. Адже навіть дошка 20 мм товщиною має непоганий опір теплопередачі. Тобто це потрібно буде врахувати під час розрахунків.

• Замість черепних брусків, на нижню торцеву сторону балок іди лагом може фіксуватися опорна дошка, перетином, скажімо, 150×25 мм. Це і дещо швидше у виконанні, і дає одну важливу перевагу. А саме - висота балки більш повноцінно використовується для укладання утеплювача (а шар часто буває необхідний товстий). Хочеш – не хочеш, а черепний брусок 50 мм цієї висоти з'їдає. За впертої дошки таких втрат немає.

Щоправда, займатися кріпленням таких опорних дощок доведеться, швидше за все, ще до встановлення балок чи лагів. Інакше знизу вже можна не підлізти. Оскільки зусилля в ході експлуатації прикладатиметься на витягування кріпильних елементів, до кріплення цих дощок треба підійти з особливою ретельністю. Наприклад, використовувати потужні шурупи або йоржені цвяхи.

• Наступний аспект. Фахівці радять між утеплювачем, застеленим гідроізоляцією, та верхнім дощатим настилом підлоги залишати вентиляційний просвіт. Це буде сприяє тому, що тут не буде накопичуватися волога. А мостини провітрюватимуться з обох боків, що підвищує довговічність деревини.

Просвіт, звичайно, можна забезпечити, укладаючи утеплювач не під верхній край лагів. Але ще краще - просто прибити по лагах брус, шириною рівний ширині лаг, а висотою - 25-40 мм. Він і добре притисне гідропароізоляційну плівку і задасть необхідний вентиляційний просвіт.

До речі, від такого підйому підлоги можна отримати ще одну вигоду - розмістити в цьому просторі інженерні комунікації, якщо в цьому є необхідність.

• Ще один варіант. Несучі балки залишаються повністю відкритими із трьох сторін. І чорнова підлога (дощата або з листового матеріалу) настилається безпосередньо на них. Після цього проводиться монтаж лагів, які розташовуються перпендикулярно до балок.

Ну а далі – утеплення йде все за тим же планом, з укладанням термоізоляційного матеріалу між перевагами – несучі балки практично повністю ефективно провітрюються, що позначається на їх довговічності. Недолік – конструкція виходить громіздкішою за висотою.

• До речі, іноді товщина утеплення необхідна така, що доводиться використовувати і висоту балок, і перпендикулярно висоту встановлених на них лагів.

За такої схеми утеплення верхній шартермоізоляція укладається перпендикулярно нижньому. І це остаточно перекриває можливі містки холоду.

Відео: Утеплення підлоги каркасного будинку на пальовому фундаменті мінеральною ватою «Knauf»

Якщо зі схемами та порядком їх реалізації ясність досягнуто, то саме час перейти до ще одного дуже важливого питання. А саме – якою ж має бути товщина термоізоляції?

Який шар теплоізолятора забезпечить ефективну термоізоляцію підлоги?

Тут не обійтися без розрахунків. А вони будуються на тому принципі, що сумарний термічний опір статі має бути як мінімум не нижчим від встановленого нормованого значення, визначеного для конкретного регіону з урахуванням його кліматичних умов.

Звідки взяти це значення? Можна уточнити у місцевій будівельної організації. Або ж скористатися пропонованою картою схемою.

Зверніть увагу – для кожного регіону таких значень показано три. Нас у цьому випадку цікавить лише одне – для перекриттів (значення підписані цифрами синього кольору).

Сумарне значення цього опору складається з опорів кожного шару конструкції. У цьому випадку ними можуть бути:

• Шар чорнової підлоги, але тільки за умови, якщо він виконаний суцільним, без щілин. Якщо він виконаний розрідженим (або його просто немає, а так теж буває), він із розрахунків виключається.
• Шар утеплювального матеріалу.
• Шар дощатого чи листового покриття поверх лагів.

Інші шари можна не враховувати (наприклад, фінішне покриття типу лінолеуму, ламінату, керамічної плиткиі т.п.) Або їх товщина занадто мала, щоб надавати значний вплив на загальний термічний опір, або теплопровідність занадто велика.

Отже, відома запланована будова підлоги та тип обраного утеплювача. Не секрет значення коефіцієнтів теплопровідності матеріалів. Отже, можна за теплотехнічними формулами прорахувати, яка товщина утеплювача доведе загальний термічний опір до нормованої величини.

Формулу наводити не станемо – краще запропонуємо читачам скористатися спеціальним онлайн-калькулятором.

Збираються у достатньо стислий термін, використовуючи у своїй мінімальні трудові ресурси. Однак за всіх своїх переваг він все ж таки має один невеликий недолік. Якщо не зробити якісне утеплення стін та даху, використовувати його буде можна тільки в літній період, тому що для цілорічної експлуатації в нашому кліматі він не підійде.

Утеплення каркасного будинку.

Сучасний ринок пропонує величезний вибір будівельних матеріалівдля утеплення каркасних будинків. Виходячи з вищевикладеного, дуже важливо, щоб утеплювач зберігав свою функціональність не один десяток років, для цього необхідно використовувати тільки якісний матеріал.

В даний час теплоізоляційні матеріали умовно поділяються на дві категорії – органічні та синтетичні.

1. До перших відносяться природні матеріали, що мають природне походження (тирса і стружка, спресована солома і тд.).
2. До другої категорії належать види утеплювача, отримані високотехнологічним виробничим способом, використовуючи для цього різні хімічні компоненти та склади, а саме: мінеральна вата, пінопласт, базальтин та інші.

Чудові теплоізоляційні властивості синтетичних матеріалів, роблять їх беззастережними переможцями у цій групі. Вони можуть похвалитися такими якостями, як:

• гарна вологостійкість;
• низька теплопровідність та рівень горючості;
• відсутність усадки та тривалий термін служби;
• простата у використанні;
• безпеку для людини.

Утеплення будинку є найбільш популярним і добре зарекомендував себе способом. Матеріал має відмінний показник шумопоглинання, добре зберігає тепло, а також має високий клас екологічності.

Утеплення стін зсередини та зовні

Особливої ​​різниці звідки починати роботи з утеплення каркасного будинку, зсередини або зовні, немає. Тут комусь як зручніше. Наприклад, з вулиці проводити монтаж утеплювача трохи простіше, проте є ризик, що може початися дощ і тоді роботи доведеться на деякий час згорнути.

Стандартний утеплювач мінеральної вати має ширину 600 мм. Тому під час зведення каркаса цей момент необхідно обов'язково враховувати. Щоб матеріал щільно прилягав до вертикальним стійкам, Ідеальним розміром кроку між ними є 580-590 мм. Така відстань не дозволить з часом утеплювачу сповзти вниз, оскільки він буде щільно затиснутий.

Відповідно до встановлених норм товщина утеплення для конструкції в центральному регіоні Росії становить 150 мм. Тому доцільно використовувати плити товщиною 100 і 50 мм.

Таким чином, у конструкцію замість трьох плит достатньо буде двох, тим самим буде значно скорочено трудовитрати. Так само матеріал 100 мм. менше схильний до прогинів і отже надійніше кріпиться у конструкції.

Кріплення пароізоляції та ОСБ плит

• Для того, щоб запобігти попаданню вологи на утеплювач, його необхідно від неї добре захистити. Для цього з внутрішнього боку дерев'яні стіни каркасу необхідно вкрити пароізоляційною плівкою. Використовуючи звичайний степлер, розгортаємо рулон горизонтальними смугами і кріпимо його внахлест по 5 см. до вертикальних стояків. Переконайтеся, що плівка всюди щільно прилягає до поверхні;
• Далі нам потрібно пароізоляційну плівку закрити плитами ОСБ, які будуть основою під внутрішнє оздоблення. Використовуючи звичайні шурупи по дереву і шуруповерт, по черзі кріпимо панелі, по необхідності підрізаючи їх електричним лобзиком.

Монтаж утеплювача

Розглянемо як приклад утеплення каркасу плитами на основі мінеральної (кам'яної) вати. Матеріал досить пружний, тому для його фіксації не потрібно додатковий спосіб кріплення, досить просто вставити його між стійками. Плити повинні щільно утримуватись там за рахунок різниці розмірів.

Монтаж утеплювача здійснюється у два шари, використовуючи шаховий порядок. Другий повинен перекривати стикові з'єднання першого, рівно посередині. Такий спосіб дозволяє уникнути появи так званих «містків холоду», які сприяє появі конденсату та вогкості на внутрішній поверхні фінішної обробки, внаслідок чого може з'явитися пліснява та грибок.

Після того, як усі плити будуть встановлені, їх необхідно буде захистити від дощу та сильних вітрів. Для цього за аналогією з внутрішніми стінами, так само обшиваються і зовнішні.

Як матеріал використовується гідро-вітрозахисна мембрана, вона надійно захистить стіни від попадання всередину протягів і крапель дощу. Для надійного з'єднання мембрани, зафіксуйте її до стійк контр-решеткою.

Обшивка стін зовні

Залежно від обраного вами матеріалу для фінішного оздоблення, необхідно правильно підготувати під нього основу. Для звичайного сайдинга або блок хауса, до контробрешітки кріпляться вологостійкі ОСБ плити, до яких прибиваються напрямні бруски.

Великою популярністю у населення користується теорія, що з точність імітує структуру справжньої деревини.

Схема утеплення у розрізі

У випадку, якщо стіни будуть обшивати будь-яким іншим оздоблювальним матеріалом (фасадною плиткою, штучним або натуральним каменемта ін), прибивати до ОСБ плит напрямні бруски непотрібно, стіни під оздоблення залишаються в такому вигляді.

Утеплення даху

• Не багато хто знає, що утеплення дахувідіграє важливу роль у створенні сприятливого мікроклімату в будинку. Якісне утеплення даного елемента зменшує тепловтрати будинку на 25-30 % Тому дуже важливо підійти до цього питання з усією відповідальністю.

Один з найпоширеніших способів утеплення покрівлі - закладка утеплювача між , а для того, щоб утеплювач прослужив довго, покрівельний пиріг обов'язково повинен мати вентиляційний зазор.

Суть процесу каркасного будинку мінеральною ватою досить проста і виглядає так:

1. З зовнішнього боку даху до верхньої основи крокв прибивається дифузійна мембрана, яка фіксується контробрешіткою;
2. Далі з внутрішньої сторони в два шари (кожен по 100 мм.), використовуючи той самий шаховий порядок, укладаються плити утеплювача. Особливу увагу приділити місцям фронтонів та конькової частини даху;
3. Утеплювач обов'язково закривається пароізоляційною плівкою, яка кріпиться горизонтальними смугами знизу вгору внахлест 5 см.;
4. Завершальним етапом є підшивка стелі фінішним оздоблювальним матеріалом (вагонкою, фанерою, блок хаусом, гіпсокартоном та ін.)

Утеплення підлоги

Ще одне місце, звідки походить витік 15-20% настільки дорогого у наш час тепла. Можна звичайно розщедритися і встановити в будинку систему тим більше, що в наш час для цього достатньо.

Однак чому б спершу не спробувати добре його утеплити. Адже підлога це, те місце, де відбувається дуже багато цікавих речей.

Навіть і не злічити скільки кілометрів по ньому наповзає ваше маля, а потім на ньому ж зробить свої перші кроки в житті. Витрачений час на заняття йогою та читання цікавих книг, крім користі, буде приносити і задоволення.

Послідовність утеплення підлоги в каркасному будинку:

• На чорнову підлогу розкочується шар гідроізоляційної плівки. Усі стики проклеюються армуючим скотчем;
• Між лаг для підлоги укладається утеплювач (товщина не менше 200 мм.). Щоб унеможливити утворення зазору, ширина утеплювача повинна перевищувати відстань між лагами на 1-2 см;

• Зверху утеплювач внахлест 5-10 см. накривається пароізоляційним килимом;
• Далі, залежно від покриття для підлоги, підлога закривається листами фанери, або кладеться чистова дошка.

Висновок

Сьогодні є безліч різних сучасних матеріалів, які підходять для утеплення будинків, зведених за каркасною технологією. Проте численні позитивні відгуки власників показують, що переплачувати дорогі матеріали у разі немає сенсу. Із захистом будинку від холоду, чудово справляється цілком прийнятна за ціною мінеральна вата.

Тому можна сміливо зробити висновок, що мінеральна вата – це надійний, недорогий та досить ефективний матеріал для утеплення каркасного будинку. Завдяки своїй екологічності та пожежній безпеці застосовувати утеплювач можна як зсередини, так і зовні будинку, а більше нічого і не потрібно.