Настил дерев'яної підлоги своїми руками: конструкції настилів дерев'яної підлоги, робимо самостійний монтаж. Як змонтувати дерев'яну підлогу в приватному будинку, інструкції та вибір матеріалу Робимо підлогу в будинку своїми руками

Простота споруди дощатого настилу здається. І річ не тільки в тому, що необхідно враховувати граничне навантаження; Наприклад, для підлог цокольного поверху приватного будинку та мансарди вона різна. Деревина - матеріал хоч і податливий в обробці, але по-своєму "капризний", тому що легко піддається деформації при зміні вологості та температури. Крім того, є специфіка її укладання в залежності від типу основи (перекриття). Своїми руками змонтувати якісну дерев'яну підлогу реально, лише розібравшись із усіма нюансами цієї роботи.

Дерев'яна підлога – поняття дещо розпливчасте. В основному, коли мова заходить про таке оформлення нижньої частини приміщення, мається на увазі укладання на несучу конструкціюдощок. Але якщо передбачається подальше, «фінішне» оздоблення іншим матеріалом (ламінатом, паркетною дошкою або чимось іншим), то використовуються в основному вироби (плитні, листові) на основі деревини – фанера багатошарова, ДСП, ОСВ, МДФ.

Головне призначення подібного настилу – максимальне вирівнювання та забезпечення достатньої міцності поверхні. Але про дерев'яне поле у ​​приватному будинку як такому в подібних випадках говорити не доводиться; це його проміжний варіант, "чистовий".

Як правильно вибирати дошки? При облаштуванні підлоги дерев'яної у приватному будинку на них однозначно заощаджувати не варто. Інакше виникнуть такі проблеми (тріщини, пази в настилі, деформації окремих мостинок), що подальший ремонт (з урахуванням складності роботи, пов'язаної, у тому числі, і з необхідністю звільнити приміщення від усього) вийде значно дорожче.

Перегляд дошки. Тільки шпунтована. Обробка її своїми руками в домашніх умовах – процес дуже складний, що вимагає практичних навичок, відповідних інструментів (які не в кожному будинку), часу та окремого приміщення.

Є ще один варіант - з клейового бруса. Але цей пиломатеріал використовується, як правило, в кімнатах приватного будинку з підвищеним навантаженням на підлогу, оскільки він коштує недешево.

• Лінійні параметри (мм). Тут потрібно враховувати, що дерево має забезпечувати не лише високу міцність настилу, а й хорошу теплоізоляціюнижній частині кімнати. Оптимальними розмірамивважаються: сумарна товщина – 45±5 (залежно від специфіки приміщення), ширина – близько 150.
• Вологість деревини. 12% - це допустима верхня межа її значення. Тому слід купувати дошку промислової осушки. Звичайно, вийде дорого. Але всі рекомендації щодо питання, як видалити з дерева надлишок вологи самостійно – не більше ніж профанація. Необхідно вибрати на ділянці відповідне місце, зробити грамотне штабелювання пиломатеріалу, організувати його захист від вологи, гарну вентиляцію, прийнятний температурний режим І що важливо – чекати. А це – час. Причому високий результат ще гарантований.

• Сортність деревини. І в цьому плані набувати дешеві дошки нераціонально. Мало того, що великі вади у вигляді сучків, сколів тощо не приховає навіть фарба, тим більше лак. Дефекти мостин у процесі експлуатації підлоги дерев'яної стануть виявлятися дедалі виразніше. Тріщини тільки збільшуватимуться; сучки вилітати з дощок, і на їхньому місці з'являться «ями» або наскрізні отвори.
• Породи деревини. Тут бажано витримати оптимальне співвідношення між такими властивостями пиломатеріалу, як міцність, красива текстурата стійкість до зміни геометрії під впливом зовнішніх факторів. Досвідчені майстрирекомендують звертати увагу на дуб та ясен. Такі дошки коштують дорого, але для дерев'яної підлоги вважаються найкращими, оскільки здатні нести підвищене навантаження.

Якщо цей фактор не визначальний, для підлог відмінно підійдуть модрина, ялиця, кедр або сосна.

• Ступінь захисту дерева. На виробництві дорожча продукція піддається просоченню спец/препаратами від гниття, займання. Це можна реалізувати (навіть рекомендується) своїми руками, але лише щодо вторинної (додаткової) обробки. Промислову технологіюв домашніх умовах відтворити не вийде, отже, і якість роботи буде невисокою.

Які використовуються лаги? Тут слід розуміти, що в процесі експлуатації будь-які матеріали (нехай візуально це і непомітно) змінюють свою геометрію. Отже, цілісність конструкції залежить від того, наскільки збігаються коефіцієнти деформації її елементів. Для влаштування дерев'яної підлоги металопрофілі (хоча працювати з ними зручніше) не підходять, тільки пиломатеріали. Рекомендовані параметри бруса – 100 х 100. Це універсальний вибір для підлоги у будь-якому приміщенні. Дрібніші зразки (наприклад, 50 х 50) доведеться наглухо «пристібати» до стяжки (інакше настил «гратиме»), а це не завжди можливо чи раціонально.

Коли слід займатися дерев'яною підлогою? Найкращим періодомфахівці вважають кінець березня – початок квітня, тобто перед закінченням опалювального періоду. Обґрунтувань кілька.

• У цей час нескладно досягти найкомфортніших умов для такої роботи. При необхідності, можна організувати ефективне провітрювання, щоб пил не переповнював приміщення. Тоді й технічні пристрої не знадобляться.
• Оптимізується показник вологості повітря у кімнаті. Це гарантує, що пиломатеріал воду не вбере, хіба що в мінімальній кількості.
• Нюанси облаштування стяжки такі, що доведеться чекати на її повне затвердіння. І чим гірше зовнішні умовитим довше.

Як варіант – влітку. Але облаштування дерев'яної підлоги слід приступати, якщо синоптики гарантують стійку суху погоду хоча б на найближчі 10 днів.

Підготовчі роботи

Далі всі етапи, незалежно від специфіки приміщення в приватній будові. Що необхідно виконати стосовно особливостей конкретної кімнати (розташування в будинку, розміри, ступінь облаштованості тощо), зрозуміти нескладно.

Основа

Це може бути і перекриття, і ґрунт, якщо підлоги влаштовуються на цокольному поверсі. У будь-якому випадку проводиться низка заходів.

Оцінка стану поверхні та усунення недоліків

Стосовно землі вона ретельно вирівнюється, ущільнюється (найпростішу трамбування нескладно виготовити своїми руками), і влаштовується піщана подушка(рекомендована товщина шару близько 20 см). Вона виконує дві основні функції – більш точного планування (вирівнювання) та пом'якшення можливої ​​деформації верхніх рівнів при зміні навантаження.

• Якщо мова йдепро бетонне перекриття (міжповерхове), то плити ретельно відмиваються, після чого в ході огляду виявляються наявні дефекти. Будь-які тріщини, стики, що розійшлися, закладаються. Інакше надалі не уникнути можливих протікань у нижнє приміщення та тепловтрат.

Гідроізоляція основи

Якщо основа – ґрунт, то і його доцільно його одразу ж накрити плівкою. Залежно від розмірів приміщення можна купити або мембрану, яка підлогу накриє повністю (вийде дорожче), або виготовити її своєрідний аналог, скріпивши кілька полотен методом зварювання (потрібно спеціальний пристрій) або скотчем, уклавши їх з нахлестом. Нюанс у тому, що краї плівки слід загнути догори, приблизно на рівень передбачуваної установки плінтусів. Вони ж надлишки гідроізоляції та закриють.

Облаштування стяжки

Це окрема і досить велика тема(Склад суміші, співвідношення компонентів, правила замісу - нюансів достатньо). Тож лише основні моменти.

Матеріали вибираються виходячи з фінансових можливостей власника приватного будинку та виду поверхні. Якщо йдеться про перекриття, то стяжка робиться тонка, складами, що вирівнюють. Для ґрунтової основи доцільно на гідроізоляцію засипати керамзит.

Плюси такого рішення:

• круглі (порівняно) гранули плівку п/е за жодних умов не зашкодять. Якщо ж використати щебінь, то її прориви в кількох місцях з'являться однозначно;
• Керамзит є гарним утеплювачем. Тому на матеріалі утеплювача (якщо він монтуватиметься) можна дещо заощадити.

Рекомендована товщина шару (мм) – від 40 до 100. Орієнтуватися слід на розміри «камінців»; що вони більші, то більше вписувалося потрібен шар, оскільки з-поміж них утворюються зазори, підвищують тепловтрати. Дрібні гранули укладаються досить щільно, тому і шар можна робити меншим.

Порада. Витрати можна оптимізувати, якщо придбати керамзит різних фракцій. Тоді досить буде його товщини трохи більше 50 – 70. Але укладати гранули потрібно лише добре просушені; вони будуть відтягувати надлишки вологи «на себе» (тобто вбирати), додатково захищаючи дерево від вогкості.

Маяки бажано встановити та відгоризонтувати одразу ж, до заливання розчину. Після його вирівнювання доведеться чекати на повне просихання стяжки (не менше 4-х тижнів, і то, при сприятливих умовв будинку). Це багато в чому пояснює, чому фахівці рекомендують певні періоди для організації приватного будинку дерев'яних підлог.

Прискорювати цей процес штучно (за допомогою технічних пристроїву вигляді калориферів, теплових гармат тощо) не можна. Така раціоналізація обернеться тим, що стяжка по всій глибині просихатиме нерівномірно. Верхній шар схопиться швидко і буквально закупорить поверхню. Це різко знизить інтенсивність випаровування вологи з нижніх рівнів. Як результат – зниження міцності такої основи та поява тріщин.

Встановлення лаг

У приватному будинку вони можуть укладатися безпосередньо на підставі, без облаштування стяжки (наприклад, у підвальному приміщенні). У цьому випадку доцільно підготувати невеликі стійкиіз цегли. Тут головна увага – верхнім зрізам таких опор. Вони повинні розташовуватися в одній (горизонтальній) площині. Для запобігання зміщенню бруса в центрі кожної стійки міститься металевий штир або дерев'яна вставка. Як зафіксувати лагу в тому чи іншому випадку, здогадатися неважко.

Якщо лаги укладаються безпосередньо на грунт або стяжку, нижні площини бруса бажано обробити гудроном. Робота нескладна, та й грошей на неї не потрібно. Плюс такого рішення – додатковий захист дерева від поглинання вологи від сирої поверхні.

Іноді попередньо на опорах монтується несуча рама (решетування) до якої лаги і «пристібаються» шурупами. Як правило, це робиться при їх укладанні безпосередньо на ґрунт або плиту, оскільки подушка ідеального вирівнювання все-таки може й не забезпечити.

Рекомендований інтервал між лагами – близько півметра. Якщо більше – знижується міцність підлоги; менше – підвищується витрата матеріалів та навантаження на перекриття. Крім того, виникнуть проблеми із монтажем теплоізоляційного шару.

Утеплення дерев'яної підлоги

Займатися цим чи не варто – вирішувати лише господареві. Це залежить від специфіки приміщення. Але якщо воно неопалювальне, або житлове, розташоване на нижньому поверсі, то додаткової теплоізоляції у вигляді керамзиту та самих дощок явно недостатньо. Оптимальний вибірдля утеплення дерев'яної підлоги – мінвата. Вона продається в різних модифікаціях, але найкращою для приватного будинку вважається продукція з приставкою "еко".

Матеріал еластичний, тому навіть при розбіжності осьових ліній лаг (викривлення «осередків») мати укласти досить просто; вони трохи стискаються та легко встановлюються за місцем. А після розпрямлення надійно утримуються між лагами, при цьому відсутні щілини по лінії брус - утеплювач. Отже, герметизація проміжків не потрібна.

Вибираючи мінвату по товщині, потрібно орієнтуватися на те, щоб після установки матів (плит) між лагами вони були трохи нижчими від їх верхнього зрізу. Це необхідно для утворення під дерев'яною підлогою невеликого простору, яким зможе вільно циркулювати повітря. Природна вентиляція сприяє виведенню з-під настилу надлишків вологи, тим самим оберігаючи дошки та утеплювач від вогкості.

Монтаж чистової підлоги

Він ведеться в 1 або 2 ряди. Однорядна підлога влаштовується, як правило, у підсобках, дачних будиночках, сараях тощо. Для більшої частини кімнат житлового будинку – лише у випадку, якщо обрано товсту дошку або передбачається «фінішну» обробку паркетом або ламінатом.

При подвійному дощатом полі дошки беруться тонше (тут головне – сумарна товщина настилу). Перевага в тому, що для першого рівня підійде дешевийпиломатеріал; а це дає певну економію. Іноді господарі приватних будинків укладають між рядами плівку, що також частково знижує втрати тепла і підвищує ступінь гідроізоляції.

Особливості укладання дерев'яної підлоги

1. Між стінами і половицями залишається невеликий зазор (порядку 1,5 – 2 см) для того, щоб настил не почав жолобитися при температурному розширенні деревини або її намоканні. Крім того, така схема монтажу гарантує ефективну природну вентиляцію простору під підлогою. Отже, ризик появи на дошках плісняви ​​та грибка зводиться до мінімуму.
2. Перша дошка (з будь-якого краю) кріпиться до лагів жорстко; причому шурупами. Якщо використовувати цвяхи, то надалі виникнуть проблеми - окремі половиці почнуть "грати", і в будинку постійно буде чути скрип дощок.
3. Їх припасування робиться за допомогою молотка і шматка дошки, акуратно, так, щоб шип щільно увійшов у паз по всій довжині зразка. Але це у випадку з профільною дошкою. Якщо куплено звичайну обрізну, технологія змінюється.

Спочатку на лагах закріплюються крайні дошки. Решта, по черзі, укладаються між ними одночасно з обох напрямків. Звичайно, в центрі кімнати виникнуть складності; останні половиця точно за місцем не ляжуть. Їх ставлять «будиночком», а потім притискають, встаючи на його «коник».

Останній етап – прикручування всіх дощок до лагів у заздалегідь намічених точках. Попередньо в кожній з них робиться фаска, щоб головка деталі кріплення повністю «втопилася» в дереві.

• Вже зазначалося, що як кріпильні деталі слід використовувати саморізи. Нюанс у тому, що потрібно вибирати не звичайну продукцію, а з проти корозії. Інакше досить швидко у місцях фіксації дощок до лагів з'являться плями іржі.
• По лініях стиків половиць бажано «пройтися» шліфувальною машинкою. Якщо в приватному будинку облаштовується підлога дерев'яна, то придбати її варто; вона знадобиться ще й не раз. Обробка швів дозволить згладити наявні нерівності між дошками. Це особливо актуально для настилів, які передбачається покрити лаком, що найчастіше робиться для збереження текстури деревини.

Виходить, що при влаштуванні дерев'яної підлоги в приватному будинку можна обійтися і без послуг професіоналів. Дотримуючись наведених рекомендацій, всі етапи роботи нескладно виконати своїми руками.

На сьогоднішній день екологічне будівництво в центрі уваги, і деревина, як будівельний матеріалзаймає в ньому перше місце. Цьому сприяє той факт, що дерево екологічно чисте та доступний матеріал, що обробляється людиною протягом багатьох тисяч років. Все частіше можна побачити заміські будинкита дачі з дерева, в яких поєднуються природа та технології. Як і в будь-якому іншому будівництві будинку одним із важливих етапів є створення підлоги. Сам пристрій підлоги в дерев'яний будинокдуже важливий і відповідальний момент, що вимагає підвищеної увагидо виконуваної роботи. Тому, щоб підлога в дерев'яному будинку була міцною і довговічною, необхідно дотримуватися технології їх укладання і дотримуватися певних рекомендацій і правил.

Конструкція підлоги та вибір деревини

Підлога в дерев'яному будинку на першому поверсі укладається по грунту і складається з наступних елементів: лаги, чорнова підлога, гідро- та теплоізоляція, чистова підлога та покриття для підлоги. Встановлюється вся конструкція на балки чи опорні стовпчики, виконані з цегли чи бетону. Між підлогою та ґрунтом знаходиться підпілля, яке ретельно провітрюється для підтримки деревини в оптимальному стані та створення мікроклімату першого поверху.

Схема влаштування дерев'яної підлоги

Важливо! Облаштування дерев'яних підлог по грунту є досить дешевим варіантом, але для їх облаштування необхідно врахувати рівень ґрунтових вод. Якщо він досить високий, і грунти вологі, тоді слід потурбуватися про гідроізоляцію всієї конструкції підлоги та якісну вентиляцію підпілля.

Так як підлога піддається частим механічним навантаженням, деревину для її створення необхідно підбирати ретельно і дотримуватися наступних правил:

• вологість дерева повинна становити 12%, від цього безпосередньо залежатиме, як довго дерево триматиме свою форму;
• дерево має бути без сколів та тріщин, щоб потім не довелося замінювати або ремонтувати частину конструкції підлоги;
• дошки повинні оброблятися антипіренами та антисептиками, це допоможе підвищити пожежостійкість та уникнути пошкодження патогенною флорою;
• для створення довговічної та міцної конструкції слід вибирати деревину твердих хвойних порід- Ялина, сосна, модрина, кедр, ялиця. Хоча найбільш міцними будуть листяні дуби або ясени.

Підпільний простір

Облаштування вентиляції підполу

Від того наскільки сухе підпілля, що добре провітрюється, залежатиме мікроклімат у будинку, і як довго прослужить дерев'яна підлога. Тому для забезпечення вентиляції по периметру цоколя облаштують отвори, які незалежно від пори року та напрямки вітрів забезпечуватимуть природну вентиляцію. На випадок, якщо зими сніжні, з отворів підпілля виводять вентиляційні труби з козирком, а для збільшення циркуляції повітря можна встановити кілька віконних вентиляторів. Також необхідно подбати про захист від гризунів. Для цього на всі отвори слід встановити ґрати з осередками до 8 мм.

Основа дерев'яної підлоги

Щоб підлога була міцною і довговічною, необхідно підготувати якісну основу. Дерев'яні підлоги у приватному будинку укладають на опорні балки, закладені у фундамент. Якщо у проекті дерев'яного будинкуопорні балки не передбачені, тоді доведеться облаштувати опорні стовпчики із цегли чи бетону. Різниця лише в опорах, на які укладаються лаги, подальші роботи з укладання дерев'яної підлоги ідентичні.

Якщо балки закладаються разом із фундаментом, то опорні стовпи доводиться робити окремо.

Визначаємо місця для облаштування опорних стовпчиків. Для цього на закладних балках робимо позначки та натягуємо шнур по всій довжині підпілля. Те саме робимо в перпендикулярному напрямку. У місцях перетину шнурів будуть кути стовпчиків. Необхідно також розрахувати кількість стовпчиків, щоб крок між ними становив 70-100 см. Довжина кроку між опорними стовпами залежить від товщини балок або лаг, які укладатимуться на стовпи. Чим товщі балка чи лага, тим менший крок можна робити між стовпами. Для балок перетином 150х150 мм крок опорних стовпів має становити трохи більше 80 див. Розміри заглиблень для стовпів повинні відповідати сторонам стовпа. При закладці опорних стовпчиків необхідно врахувати той факт, що чим вище від ґрунту стовпи, тим стійкішими вони повинні бути. Відповідно, тим більше має бути їх перетин.

Облаштування опорних стовпчиків з бетону під лаги

У місцях встановлення стовпів вибираємо ґрунт на глибину 40-60 см і закладаємо самі стовпи. Їх можна зробити із цегли чи бетону. Стовпчики з цегли з висотою до 250 мм укладають у «півтора» або «дві» цегли, більш високі стовпчики укладають у «дві» цегли.

Важливо! Для більшої надійності конструкції стовпчиків з цегли бажано залити під них фундамент, який виступатиме над рівнем ґрунту мінімум на 5 см. Цеглу закріпити цементним розчином та гідроізолювати.

Бетонні стовпчики міцніші за рахунок армуючої сітки всередині. Розміри сторін таких стовпчиків коливаються від 400 мм до 500 мм, виходячи з висоти самого стовпчика.

Важливо! Щоб підлога була рівною, необхідно дотримуватися обрію ще на етапі закладки опорних стовпчиків і балок. Для цього слід постійно перевіряти їх рівнем, щоб вони були в одній площині.

Потім по всій площі майбутнього підпілля вибираємо родючий шар ґрунту, розрівнюємо та засипаємо шар гравію, а потім піску. Кожен шар поливаємо водою і ретельно утрамбовуємо. Для цього можна використовувати спеціальну віброплиту або звичайну колоду з прибитою дошкою.

Монтаж дерев'яної підлоги

Як тільки основа у вигляді опорних стовпчиків або балок готова, можна приступати до монтажу самої дерев'яної підлоги. Поверх стовпчиків укладаємо кілька шарів гідроізоляції, для цього чудово підійде руберойд. Поверх гідроізолюючого шару встановлюємо лаги або балки, які фіксують міцно на місці. На опорні стовпчики можна укладати безпосередньо лаги, але для підвищення міцності підлоги спочатку слід укласти балки і вже поверх них лаги. Якщо довжина балки або лаги менше, ніж довжина приміщення, місця їх стиків укладаємо на опорні стовпчики, з'єднуємо між собою в замок і закріплюємо за допомогою саморізів. Для фіксації балок та лаг на опорних стовпах використовуємо металеві куточки, які міцно прикручуємо до стовпчиків дюбелями, а до дерева за допомогою шурупів.

Важливо! Лаги та балки обробляємо антисептиками та антипіренами. Якщо десь упустили, чи не вдалося витримати обрій для стовпчиків, то нічого страшного. Це можна виправити, підклавши під балку або лагу клини або дерев'яні прокладки в місці її просідання. Самі клини та прокладки міцно фіксуються.

Одинарна дерев'яна підлога

Влаштування дерев'яної підлоги в приватному будинку може бути одинарним або подвійним, але конструкція самої підлоги буде незмінною. Одинарні дерев'яні підлоги зазвичай робляться для літніх дерев'яних будиночків. Будинки з такими підлогами непридатні для цілорічного проживання. Щоб підлога була тепла протягом усього року, створюються подвійні підлоги з утепленням.

Щоб облаштувати одинарну дерев'яну підлогу, необхідно укласти на опорні стовпчики лаги та закріпити їх. Для лаг достатньо використовувати дерев'яні бруски 50х50 мм або 60х60 мм. Поверх лаг укладається дошка шпунтована товщиною 40-50 мм і закріплюється до лагах за допомогою саморізів або цвяхів. В якості підлогового покриттяможна використовувати лінолеум чи просто пофарбувати дошки. Іноді для надання всієї конструкції підлоги міцності на опорні стовпи спочатку укладають балки і на них лаги. Для опорних балок у цьому випадку використовують дерев'яний брусзавтовшки 100х100 мм або 120х120 мм.

Чорнова підлога подвійної статі

Укладання підлоги в дерев'яному будинку, який буде житловим протягом усього року, передбачає створення подвійної підлоги з утепленням. Така підлога вимагає великих зусиль та кількості матеріалів, але й рівень надійності та міцності у нього буде на порядок вищий у порівнянні з одношаровим. Щоб зробити таку підлогу, потрібно виконати такі етапи робіт:

Важливо! Дошки необхідно укладати на відстані 15-20 мм від стіни, щоб забезпечити вентиляцію і уникнути здуття підлоги під час сезонного набухання дерева.

Гідроізолювати дерев'яну підлогу можна поліетиленовою плівкою 200 мікрон

• для гідроізоляції чистової підлоги та підлогового покриття поверх чорнової підлоги укладаємо поліетиленову плівку товщиною 200 мікрон та додаткову теплоізоляцію із спіненого поліетилену. Плівку укладаємо внахлест, а її краї проклеюємо скотчем між собою. Робимо напуск 20 см на стіни і приклеюємо скотчем;
• тепер, коли все готово, можна приступати до укладання чистової підлоги та покриття для підлоги.

Для створення чистової підлоги можна використовувати аркуші фанери або масивну дошку. Листи фанери укладаються поверх теплоізоляційного шару і закріплюються за допомогою шурупів по периметру і по діагоналі. Після чого можна укладати дерев'яне покриття для підлоги.

Шпунтована масивна дошка

Шпунтована дошка з масиву дерева не тільки красива, але й зручна в укладанні та експлуатації.

У випадку з масивною дошкою все складніше, хоча істотним плюсом є те, що таку підлогу можна розкрити лаком або фарбою без додаткового покриття для підлоги. Масивна дошка буває двох видів: шпунтована та звичайна. Різниця полягає у способі монтажу. Простішою і практичною укладання є шпунтована дошка. Для її укладання необхідно зробити таке:

• перед укладанням дошки вона повинна вилежати в приміщенні протягом трьох днів і звикнути до мікроклімату кімнати;
• відміряємо від стін 10-15 мм для створення зазору вентиляції та на випадок сезонного набухання дощок;
• дошки чистової підлоги укладаються поперек дощок чорнової підлоги. Укладаємо перший ряд дощок строго по лінії шипом до стіни і фіксуємо їх за допомогою шурупів. Самонарізи вкручуємо таким чином, щоб біля стіни вони перекривалися плінтусом. З іншого боку шурупи вкручуємо в паз під кутом в 45 °;
• у зазор між стіною та дошкою укладаємо дерев'яну прокладку;

Важливо! Якщо довжина половиць буде меншою за розмірами, ніж кімната, укладаємо їх «розбіжність». Це забезпечить додаткову міцність підлоги. Довжина шурупів повинна бути в кілька разів більша за товщину дошки. Під саморіз необхідно заздалегідь просвердлити отвір, це необхідно для того, щоб не розкололася дошка і не дала тріщину.

• другий та подальші ряди дощок укладаємо шипом у паз попереднього ряду. Ущільнюємо за допомогою гумового молотка і закріплюємо шурупами з іншого боку в паз;

Важливо! Для того щоб дерев'яна підлога прослужила довго, дошки необхідно укладати річними кільцями протилежно одна одній.

Паркетна масивна дошка

Паркетні дошки настилаємо «розкидаю»

Ще одним варіантом чистової підлоги є підлога з масивної паркетної дошки. По суті це та сама шпунтована масивна дошка, тільки коротше. Її укладання має свої особливості:

• масивну паркетну дошку можна закріплювати шурупами тільки з боку шипа;
• виконується лише «розбіжність»;
• якщо використовується основа з фанери, то має сенс паркетну дошку спочатку приклеїти, а потім додатково закріпити шурупами;
• масивну паркетну дошку можна укладати по діагоналі, цим візуально збільшуючи приміщення.

Розкрити лаком або фарбою дерев'яну підлогу можна наприкінці всіх монтажних робіт

Незалежно від того, який елемент дерев'яної конструкціїпідлоги укладаємо, його необхідно обробляти антисептиками та антипіренами, це продовжить термін експлуатації всієї конструкції в цілому. Укладання дерев'яної підлоги буде повністю завершено з нанесенням фінального покриття для підлоги. Це може бути лак або фарба, головне, щоб підлога в дерев'яному будинку виглядала природно і вписувалася в загальну концепцію. Укладання дерев'яної підлоги - справа досить відповідальна і складна, що вимагає підвищеної уваги та ретельності під час виконання робіт. Виконати всі роботи можна самостійно, але все ж таки, варто підшукати партнера.

Рівна та надійна підлога в приватному будинку або котеджі - запорука тепла та комфорту в будівлі цілий рік. Часто на етапі будівництва будинки господарі стикаються з проблемою вибору пристрою підлоги. Тому в нашому матеріалі ми розповімо, як правильно зробити своїми руками той чи інший вид статі. При цьому розберемося в плюсах та мінусах кожного з варіантів пристрою. Для наочності пропонуємо відео.

Підлоги: види

В основному при будівництві приватного будинку або заміського котеджунайчастіше використовують такі види влаштування підлог:

• Дерев'яна підлога на лагах по ґрунту;
• Підлога дерев'яна на опорних тумбах;
• Дерев'яна підлога з цементної стяжки;
• Бетонна підлога;
• Суха стяжка.

Переваги дерев'яної підлоги в тому, що таке покриття є повністю екологічним і добре тримає тепло. Але при цьому дерево вимагає якісної гідроізоляції. Інакше згодом навіть лаги з модрини або тику вимагатимуть заміни.

Бетонна підлога вважається однією з міцних і довговічних. А монолітність покриття не дозволяє проникати до будинку різноманітних живих мікроорганізмів. Однак бетон – досить холодний матеріал. Тому при влаштуванні такої статі знадобиться додаткове утеплення. Та й вирівняти його потрібно ретельно.

Підлоги із сухої стяжки – нове рішення у світі будівельних технологій. Такий матеріал добре теплоізолює приміщення і дозволяє укласти будь-яке покриття поверх.

Важливо: при влаштуванні будь-якого з видів підлоги необхідно ретельно вирівняти всі шари «пирога», інакше підлога вийде з перекосом.

Дерев'яна підлога на лагах по ґрунту

Таку підлогу в приватному будинку або котеджі влаштовують своїми руками в тому випадку, якщо віддають перевагу деревині. Причому зробити таку підлогу зовсім не складно.

• Отже, якщо влаштовуватимемо вдома підлогу на лагах по грунту, то спочатку доведеться ретельно підготувати основу. Для цього доведеться зняти верхній шардерна на глибину 5-7 см по всьому периметру та замінити його шаром піску. Пісок добре вирівнюють та трамбують.
• Поверх піску насипають шар дрібного щебеню завтовшки 10 см. Його також потрібно добре вирівняти та утрамбувати.
• Поверх таких шарів пирога стелять шар пароізоляції. Це може бути і просто клейонка, і руберойд, і мембрана.

Важливо: стики матеріалу нашого пирога потрібно добре скріплювати скотчем, а краї гідроізоляції накидати на стіни фундаменту.

• Тепер можна класти лаги з кроком 60-80 см. При цьому між стінами фундаменту потрібно зробити зазор 2-3 см для того, щоб деревина могла вільно розширюватися. Лаги фіксуємо до стін фундаменту за допомогою спеціальних напрямних пластин. Якщо необхідно трохи підняти лаги, їх можна ставити на спеціальні стійки, які можна регулювати по висоті. Під них потрібно буде зробити у деревині спеціальні отвори.
• Якщо ви плануєте зробити капітальну теплу дерев'яну підлогу з дощок, то між лагами необхідно укласти теплоізоляційний матеріал. Це можуть бути плити мінеральної вати, Простий керамзит або пінополістирол. Таку теплоізоляцію потрібно укласти у вільний простір між лагами. Отримуємо своєрідний будівельний пиріг.
• Зверху на опорні бруси кріпимо дошки чорної підлоги. Можна також зробити і просто додатково решетування, на яке згодом можна буде покласти фінішне покриття для підлоги.

Важливо: при монтажі будь-якого дерев'яного покриттяобов'язково потрібно зробити невеликі зазори між стінами та обрізною дошкою. Це дозволяє дереву вільно розширюватись під впливом температурних перепадів.

Дерев'яна підлога на опорних тумбах

Своїми руками на дачі або в приватному котеджі можна зробити дерев'яну підлогу на лагах, які будуть упиратися в опорні тумби. Роблять це в тому випадку, якщо необхідно підняти підлогу, вирівняти її або просто площа приміщення досить велика. У цьому випадку навіть напрямні пластини не зможуть витримати навантаження, яке буде вироблятися на дерев'яну підлогу з дощок.

• Для того, щоб зробити підлогу на опорних тумбах, необхідно підготувати основу. Для цього в ґрунті потрібно викопати ями під опорні стовпи. Роблять їх з відривом 100-120 див друг від друга. При цьому близькі до стінки тумби необхідно розташувати на відстані 40 см від стін фундаменту.
• Глибина ям має становити 40 – 50 см. У поглиблення насипаємо шар піску 10 см і добре вирівнюємо його. Після цього пісок трамбуємо.
• Зверху на пісок насипаємо шар щебеню і також рівняємо. Потім трамбуємо. Поверх щебеню кладемо шматок руберойду. Такий пиріг є обов'язковим при влаштуванні фундаменту.
• У яму вставляємо металеві прути та заливаємо бетонним розчином на висоту 30-40 см. А щоб розчин не розтікся, спочатку формуємо опалубку.
• Після того, як фундамент добре схопиться, можна викласти кладку з цегли на потрібну висоту.

Важливо: всіх етапах зведення стовпців необхідно вирівняти їх за рівнем. Інакше підлога вийде з перекосом. Крім того варто врахувати, що стовпи повинні мати перетин не менше ніж 50х50 см.

• У стовпці монтуємо спеціальні кріплення, на які кріпитимемо лаги з обрізного бруса.
• На тумби стелять руберойд для надійної гідроізоляції дерева. В іншому випадку, без цього шару пирога, через кілька років доведеться проводити заміну лаг.
• Бруси кріплять до стовпів за допомогою спеціальних шпильок та зроблених у дереві отворів під них. Або з допомогою спеціальних пластин.

Важливо: якщо довжини лаги не вистачає на один проліт, балки роблять з обрізної деревини. В цьому випадку потрібно стежити за тим, щоб стики двох лаг зустрічалися на центральній тумбі і заходили один за одного на 15-20 см. І не забудьте про простір навколо опорних стовпів. Його краще засипати керамзитом шаром до 15 см. При цьому шар такого пирога необхідно ретельно вирівняти своїми руками.

Якщо фінішне покриття ( обрізна дошкаабо вагонка) будуть в один шар, то підпілля потрібно засипати керамзитом повністю врівень з лагами. Якщо ж планується ще чорнова підлога, то можна залишити утеплювач у такому стані, а зверху укласти дошки другого чи третього ґатунку.

Дерев'яна підлога по стяжці

• Насамперед потрібно добре вирівняти основу, якщо спостерігаються перепади по висоті. Це можна зробити за допомогою суміші, що самовирівнюється.
• Далі потрібно зробити шар гідроізоляції, застеливши руберойд або клейонку на підлогу. При цьому бажано заганяти краї матеріалу на стіни.
• Підлогу розмічаємо смугами під укладання лаг. Відстань потрібно зробити не менше 60 см. Іноді можна і 80 см, якщо приміщення невелике.
• У намічені смуги по три штуки на кожну монтуємо шпильки, які утримуватимуть дерев'яні дошки-лаги.
• У дереві під шпильки потрібно висвердлити отвори.
• Встановлюємо лаги на шпильки та вирівнюємо по висоті. Замки-фіксатори потрібно стягнути до потрібного рівня та забрати їх в отвір у дереві. Краї шпильок зрізаємо болгаркою.

Важливо: не забуваємо робити зазори між краями балок та стіною. Це дозволить дереву вільно розширюватись і не деформуватися. Інакше з часом буде потрібно заміна викривлених балок та підлоги.

• Простір між опорними балками закривають утеплювачем (керамзит, мінвата, пінополістирол).
• Зверху на лаги монтують чистове покриття з відшліфованої дошки або роблять чорнову підлогу з листів фанери. Згодом на нього вже можна стелити будь-яке покриття для підлоги.

Бетонна підлога

• У приватному будинку по всьому периметру (житлові кімнати, кухня та підсобні приміщення) знімають грунт товщиною 5 см. Основу добре вирівнюють і трамбують, злегка зволоживши водою.
• Зверху насипають шар піску, який також трохи зволожують та трамбують. Дають шарам пирога висохнути.
• Тепер можна залити чорнову стяжку, замішану на гравії або керамзиті замість піску. Її наливають на пісок і добре вирівнюють. Дають повністю висохнути.
• На чорнову стяжку укладають гідроізоляційний шар. Краще якщо це буде руберойд, але можна використовувати і клейонку 250 мікронів. Усі стики з'єднують скотчем, а краї покриття закидають на стіни фундаменту.
• Для утеплення підлоги у всіх кімнатах, і в кухні, слід укласти утеплювач (керамзит або екструдований пінополістирол).
• Після цього шару пирога на підлогу укладають арматуру та роблять пристрій фінішної стяжки. Її вирівнюють за встановленими маяками і просушують не менше місяця.

Важливо: на влаштованій таким чином стяжці в котеджі можна робити будь-які підлоги. дерев'яні дошкидо ламінованих панелей.

Підлоги з сухою стяжкою

Ця технологія хороша для влаштування підлоги своїми руками в будь-якій частині будинку (і кухні в тому числі). В основі сухої стяжки лежать такі матеріали:

• Керамзит дрібної фракції;
• Шлак;
• Кварцовий, перлітовий чи кремнеземний пісок.

Такі сипучі добре розподіляються по підлозі після вирівнювання і мало дають усадку. Служить підлогу довгі рокиі чудово зберігає тепло в будинку (у кухні та житлових кімнатах).

Роблять суху стяжку так:

• На підготовлену та утрамбовану основу стелять гідроізоляцію, заганяючи її краї на стіни.
• На гідроізоляцію встановлюють дерев'яні дошки-перебирання з кроком 60-80 см. При цьому важливо змонтувати маячки, по яких потрібно вирівняти стяжку своїми руками.
• Суху суміш висипають на підлогу та вирівнюють за допомогою правила.
• Завершують влаштування сухої стяжки своїми руками на підлозі будинку (у кухні та кімнатах) шляхом монтажу плит фанери. При цьому їх слід укладати за рівнем, просуваючись від дверей та стін усередину кімнати.

Важливо: щоб фанера лягла рівно, варто правильно укласти першу плиту. Інші вже підганятимуться врівень з першою.

Дерев'яна підлога на лагах дозволяє при будівництві будинку на першому поверсі обійтися без використання залізобетонного перекриття або пристрою іншого бетонної основи , вартість будівництва яких досить висока.

Ефективна вентиляція дерев'яного на лагаху приватному будинку - необхідна та обов'язкова умова надійності та довговічності конструкції.

Дерев'яна підлога на стовпчиках за лагами

На малюнку представлений варіант конструкції дерев'яної підлоги на лагах у приватному будинку з підпільним простором.

Простір під підлогою утворюється за рахунок того, що лаги укладені на високі стовпчики з цегли або бетонних блоків. Така конструкція дозволяє підняти рівень підлоги першого поверху за мінімального об'єму засипки грунтом цокольного простору.

Тут цоколь і цокольний простір під підлогою знаходяться зовні, поза теплозахисною оболонкою будинку, і будуть холодними.

Для вентиляції підпільного простору в протилежних зовнішніх стінах, вище за рівень землі, робляться продухи – наскрізні отвори закриті металевою сіткою для захисту від гризунів. Такі ж отвори мають бути і у внутрішніх несучих стінах.

Рух повітря під підлогою відбувається переважно за рахунок тиску вітру.

Взимку існує небезпека промерзання ґрунту в підпільному просторі, що може призвести на пучинистих ґрунтах до переміщення підлоги щодо стін.

Для запобігання промерзанню продухи на зиму рекомендують закривати, а цоколь утеплювати.
Однак, погіршення вентиляції внаслідок закриття продухів, веде до накопичення вологи в утеплювачі та дерев'яних деталях – до зниження термічного опору та довговічності цих елементів.

Треба сказати, що такий пристрій підпільного простору застосовується у приватному будівництві з давніх-давен. Конструкція була спочатку розрахована застосування ефективної теплоізоляції підлоги.

У будинках зі слабкою теплоізоляцією підлоги взимку частина тепла з приміщення проникала в підпільний простір і обігрівала його, запобігаючи промерзанню, але збільшуючи втрати тепла.

Сучасна теплоізоляція підлоги практично перекриває надходження тепла в підлогу з приміщень.Запобігти промерзанню підпілля можна лише за рахунок економії тепла землі.

При сучасних вимогах до енергозбереження холодне підпілля, що вентилюється через продухи, — це не найкращий варіант. Його все ще використовують швидше за інерцією.

Схема ефективної вентиляції підполу у цоколі приватного будинку через витяжний канал

Для провітрювання підлоги приватного будинку котеджу вигідно використовувати ефективну вентиляцію через витяжний канал. Така схема вентиляції є єдиною. правильним варіантомдля будинку з утепленим цоколем або підвалом.

Як зробити дерев'яну підлогу на стовпчиках

У старих книгах і нормативні документиз будівництва можна знайти конструкції підлог на стовпчиках з використанням НЕ ефективних тепло- гідроізолюючих матеріалів.

Сучасні підлоги на лагах у приватному будинку роблять так

Опорні стовпчики викладають із керамічної цеглиабо бетонні блоки. Відстань між сусідніми стовпчиками вздовж лаги (проліт) рекомендується приймати не більше 2 м. Підставою стовпчика може бути шар ущільненого щебеню завтовшки 50-100 мм, розлитий бітумною мастикою. Або замість мастики використовують гідроізоляційну плівку.

Верх стовпчиків вирівнюють в один рівень розчином. При товщині розчину понад 3 див.в розчин утоплюють сітку для кладки. Верх стовпчиків закривають листом гідроізоляційного матеріалу.

На шар гідроізоляції укладають дерев'яні балки-лаги. Відстань між сусідніми балками-лагами (крок лаг) визначається їх перетином, а також несучою здатністю і жорсткістю вищележачих шарів підлоги - решетування, чорнової підлоги, фінішного покриття. Зазвичай приймають крок, зручний для укладання між лагами стандартних плит мінераловатного утеплювача, близько 600 мм.

Для зазначених вище кроку лаг та прольоту між стовпчиками, з урахуванням товщини утеплювача та решетування, із звичайними навантаженнями на підлогу, перетин лаг достатньо 100-150х50 мм.Внизу лаг, що лежать на стовпчиках, кріплять сталеву оцинковану сітку. Замість сітки можна прибити в розбіг дошки, рейки завтовшки не менше 20 мм.

Поверх сітки (дощок) і лаг укладають вітрозахисну паропроникну плівку.

Така плівка перешкоджає утруднює винесення частинок утеплювача потоком повітря (утворення пилу), але не перешкоджає випаровуванню вологи з утеплювача і дерев'яних деталей.

Полотнище вітрозахисної паропроникної плівки укладають зверху, поперек лаг, і приспускають з обох боків кожної лаги до упору сталеву сітку так, щоб між лагами утворився лоток. Плівку прибивають степлером до кожного боку всіх лаг.

У канал, що утворився між лагами, на вітрозахисну плівку настилають мінераловатний утеплювач. Можна обійтися без вітрозахисної плівки, якщо для нижнього шару використати спеціальні плити утеплювача з ущільненим вітрозахисним шаром.

Як визначити товщину утеплювача підлоги

Товщину утеплювача підлоги вибирають за розрахунком, забезпечуючи нормативний опір теплопередачі R=4-5 м 2 про К/Вт. Якщо цоколь не утеплений, то товщина теплоізоляції підлоги визначається за умови, що температура простору під підлогою дорівнює температурі зовнішнього повітря. Рекомендована товщина утеплювача мінераловатного в цьому випадку не менше – 150-200 мм.

Для будинку з утепленим фундаментом та цоколем товщину теплоізоляції підлоги можна зменшити так, щоб сума опорів теплопередачі цоколя + підлоги була не меншою за нормативну (дивись вище).

Як зробити розрахунок товщини теплоізоляції підлоги (перекриття)

Поперек лаг укладають решетування з брусків завтовшки не менше 50 мм. Між брусками решетування розміщують ще один шар утеплювача. Така двошарова конструкція утеплення забезпечує перекриття утеплювачем містків холоду через лаги. Відстань між брусками обрешітки вибирають у межах 300-600 мм., кратним ширині плит покриття чорнової підлоги.

Така двошарова конструкція основи підлоги (лаги + бруски решетування) дозволяє зручно розмістити як плити утеплювача, так і плити покриття підлоги (ЦСП, фанера та ін.).

Утеплювач з решетуванням зверху накривають пароізоляційною плівкою. Стики полотнищ плівки герметизують. Примикання плівки до стінок з'єднують з гідроізоляцією стінки і те ж герметизують.

Рекомендується товщину брусків обрешітки вибирати на 25-30 мм.більше ніж товщина верхнього шару утеплювача. Це дозволить, за рахунок приспускання плівки з обох боків кожного бруску обрешітки, створити вентильований зазор між пароізоляційною плівкою та покриттям підлоги.

Паро-теплоізоляція пінофолом

Замість верхнього шару утеплювача та пароізоляційної плівки вигідніше укласти пенофол - спінений полімер покритий алюмінієвою фольгою, товщиною 10 мм. (Випускається і під іншими торговими назвами).

Пінофол обов'язково укладають алюмінієвою стороною вгору, у бік вентильованого зазору, поперек брусків обрешітки і приспускають з обох боків кожного бруска. Після цього степлером пенофол прибивають до кожного боку всіх брусків так, щоб між алюмінієвою поверхнею та плитами покриття підлоги утворився зазор 3-4 див.. Стики полотнищ пінофолу герметизують алюмінієвою клейкою стрічкою. Шар пінофолу забезпечить опір теплопередачі, еквівалентний шару мінвати завтовшки 40 мм., та необхідну пароНЕпроникність.

На бруски обрешітки поверх паронепроникної плівки або пінофолу кріплять дошки чорнової підлоги. Замість дощок частіше використовують плити: цементно-стружкові ЦСП (товщиною > 22) мм.), фанеру (> 18 мм.), та ін. Листи, плити кладуть довгою стороною на бруски решетування. Під короткий бік між брусками обрешітки закріплюють розпірки. Усі краї укладеного листа повинні мати під собою опору - брус або розпірку.

Використання як утеплювач пінопласту, пінополістирольних плитне рекомендується. Такі плити служать бар'єром для вологи, що завжди міститься в деревині підлоги. Перешкоджаючи виходу вологи з деревини, утеплювач із пінопласту скорочує термін служби дерев'яних деталей підлоги. Крім того, мінераловатний утеплювач, завдяки кращій пружності, щільніше примикає до лагів, ніж пінопласт.

Для захисту підпільного простору від ґрунтової вологидоцільно покрити всю поверхню ґрунту гідроізоляційною плівкою (а не лише під стовпчиками, як на малюнку). Стики полотнищ покриття герметизують. Примикання плівки до стінок обов'язково з'єднують з гідроізоляцією стінки і теж герметизують. Стовпчики підлоги лежать прямо на плівці.

В результаті отримуємо вентильований підпільний простір, обмежений герметичними оболонками - зверху (пароізоляцією) та знизу (гідроізоляцією).

Такий підпільний простір захищає будинок не лише від вологи та холоду, а й від проникнення у житлові приміщення.

Підлога по лагах на проміжних стінках

У сучасних конструкціяхпідлоги балки-лаги знаходяться на невеликій відстані один від одного, що дозволяє застосовувати пиломатеріали меншого перерізу, а значить і вартості, а також зручно розміщувати плити утеплювача.

Замість цегляних стовпчиків лаги буває вигідно оперти на проміжні стінки, викладені поперек лаг з інтервалом близько 2 м. Цегла або блоки в стінці кладуть способом стільникової кладки товщиною в півцегли, залишаючи збільшені проміжки 1/4 цегли у вертикальних швах для вентиляції підпільного простору. Якщо стінка має висоту понад 0,4 м., то не рідше, ніж через кожні 2 м.довжини стінки, викладають пілястри — стовпчики завтовшки в цеглу, підвищення стійкості стінки.

Якщо крок лаг не більше 600 мм.та проліт менше 2 м., то перетин дерев'яної лаги достатньо мати 100х50 мм.

Дерев'яна підлога по ґрунту на лагах

Ще один варіант дерев'яної підлоги по лагах у приватному будинку показаний на наступному малюнку:

Тут, на відміну першого варіанта, рівень підлоги піднятий на необхідну висоту з допомогою засипки цоколя ущільненим грунтом.

Вентиляція підлоги здійснюється з допомогою руху повітря під впливом тяги вентиляційного каналу.

Тепле повітря забирається з приміщення та через вентиляційні отвориу плінтусах і щілина між покриттям чорнової підлоги та стіною надходить у простір між лагами. Далі повітря надходить у вентиляційний канал.

Для забезпечення вентиляції підпільного простору застосовують плінтуси з отворами або передбачають встановлення плінтусів із зазором між ними та стінами.

Щоб повітря рухалося більше - менш рівномірно під всією поверхнею підлоги, щілина для проходу повітря роблять різної ширини - чим далі від вентканалу, тим щілина ширше (2 див.). Поблизу вентканалу отворів у плінтусах та щілин між стіною та покриттям підлоги не роблять (або щілину герметизують стрічкою).

Важливо розуміти, що в цьому варіанті вентиляції, на відміну від першого, підпільний простір знаходиться всередині теплозахисної оболонки будинку, і має бути обов'язково теплим. Зовнішня оболонка підлоги повинна мати опір теплопередачі не менше ніж стіна будинку. Інакше, надходження теплого повітряіз приміщення може призводити до випадання конденсату на деталях підлоги.

Шар насипного ґрунту робити товщі 600 мм.не рекомендується. Насипають ґрунт і ретельно трамбують шарами завтовшки не більше 200 мм. Ущільнити насипний ґрунт до стану природного ґрунту все одно не вдається. Тому ґрунт згодом дасть осадку. Товстий шар насипного ґрунту може призвести до занадто великого та нерівномірного осаду підлоги.

Гідроізоляційна плівка настилається на шар піску, що вирівнює, товщиною не менше 30 мм. Стики полотнищ плівки герметизуються. Примикання плівки до стінок обов'язково з'єднуються з гідроізоляцією стінки і також герметизуються.

Теплоізоляція укладається на гідроізоляцію.

У цьому варіанті краще використовувати полімерні плити утеплювача – пінопласт (пінополістирол). Товщини утеплювача достатньо 50-100 мм., оскільки температура ґрунту під будинком завжди позитивна.

Якщо стіни та цоколь будинку не утеплені, то вздовж зовнішніх стін на ширину не менше 800 мм.слід укласти товстіший шар утеплювача, 150 - 200 мм.

У будинку з багатошаровими зовнішніми стінами з утеплювачем зовні, для виключення містка холоду в обхід утеплювача стін та підлоги, зовні обов'язково утеплюється(Див. малюнок у першій частині статті).

Лаги підлоги лежать на невисоких підкладках із цегли або бетонних блоків.

Якщо як теплоізоляція використовуються плити екструдованого пінополістиролу (XPS, піноплекс та ін.), то лаги можна укласти на підкладки, нарізані з цих плит.

Між теплоізоляцією та дерев'яними лагами підлоги слід забезпечити зазор 3-5 см. для вільного руху повітря

За будівельними правилами є одне обмеження на влаштування підлоги. Оскільки простір під підлогою вентилюється через витяжний канал. природної вентиляції, то забороняється чистове покриття підлоги робити з матеріалів, що згоряються: з дощок, паркетних дощокі щитів, і т.д. Або під ними слід передбачати негорючу основу, наприклад збірну стяжку з гіпсокартонних, гіпсоволокнистих листів або чорнову підлогу з цементностружкових плит.

У цьому варіанті лаги та інші елементи підлоги знаходяться у кращих вологих умовах, ніж у першому випадку.

У цій конструкції вентиляційний канал служить для вентиляції не тільки підлоги, а й приміщень будинку. Про те, що необхідно зробити для економії тепла, що викидається системою вентиляції,

Підлоги, ґрунти та фундаменти

Підлоги по ґрунту не пов'язані з фундаментом і спираються безпосередньо на ґрунт під будинком. Якщо безодня, то підлога взимку і навесні може «загуляти» під дією сил. Щоб цього не трапилося, пучинистий грунт під будинком треба змусити не вирувати. Найпростіше це зробити, і підземну частину

Конструкція пальових фундаментів на буронабивних (в т.ч. ТІСЕ) та гвинтових паляхпередбачає влаштування холодного цоколя. Утеплення ґрунту під будинком з такими фундаментами, завдання досить проблематичне та дороге. Підлоги по ґрунту в будинку на пальному фундаментіможна рекомендувати тільки при не пучинистих або слабо пучинистих ґрунтах на ділянці.

При будівництві будинку на пучинистих ґрунтах необхідно обов'язково підземну частину фундаменту на глибину 0,5 — 1 м.

Підлога в будинку – це важливий елемент, що забезпечує якісну тепло- та гідроізоляцію внутрішніх приміщень. Конструкції такого типу можуть відрізнятися надійністю та структурою, тому що при їх облаштуванні застосовують кілька видів матеріалів. Перед тим, як приступати до будівництва цих поверхонь, слід дізнатися, якими мають бути підлоги в приватному будинку. Це дозволить підібрати оптимальний варіант, що дозволяє отримати довговічну та міцну поверхню.

Особливості пристрою

Заміські будиночки відрізняються компактністю та практичністю. При цьому все технічні вимогидо оздоблення та внутрішнього облаштування будівлі кардинально відрізняються від багатоквартирних будинків.

Підлоги в приватному будинку повинні відповідати декільком основним критеріям:

• Міцність.Основа повинна легко переносити навантаження, при цьому не втрачаючи своїх первісних властивостей. Це стосується верхнього декоративного шару, який не повинен стиратися, зберігаючи дизайн.
• ТеплоізоляціяСтруктура і товщина підлогового «пирога» підбирається таким чином, щоб основа не пропускала холод, а також зберігала тепло всередині приміщення.
• Звукоізоляція.Ця особливість важлива для будинків із великою кількістю мешканців. Якісна звукоізоляція дозволить створити комфортні умовипроживання усередині будівлі.
• Вологостійкість.Практично все житлові будинкимають ванну, де рівень вологості дуже високий. При цьому матеріал підлоги повинен не тільки витримувати такі умови, але й зберігати в них презентабельний зовнішній вигляд.

Види

Садиба відрізняється від багатоквартирних будівель тим, що тут можна адаптувати основу підлоги під ваші потреби. Сьогодні у цих місцях зустрічається кілька видів підлогових покриттів:

• Дерев'яні системи на лагах по ґрунту.Ці покриття мають особливу популярність у багатьох власників невеликих житлових будиночків. Основним конструктивним елементомтакою системою є лаги, які розташовуються безпосередньо на ґрунті. За допомогою такого підходу можна значно прискорити процес будівництва підлоги. Але слід зазначити, що сама деревина не стикається з ґрунтом, так як під нею мають підкладку з піску і щебеню. Для гідроізоляції цей шар застеляють руберойдом, на який і кладуть лаги. Такий своєрідний «пиріг» дає непогані показники теплоізоляції та довговічності, але не завжди дозволяє досягти оптимального збереження тепла.

• Дерев'яна підлога на опорах.Тут також застосовуються дерев'яні лаги, куди зверху прибивається чистова дошка. Але встановлюють їх не на сам грунт, але в спеціальні стовпчики, виступаючі опорами. Виготовляють їх із цегли, бетону та інших довговічних матеріалів. Мають у своєму розпорядженні по всьому периметру кімнати, щоб можна було прикріпити до них деревину. Між деревом і лагом кладуть гідроізоляційну прокладку, що унеможливлює швидке гниття деревини.

• Монолітні.Підлоги такого типу є різновидом цементних стяжок, що розташовуються на опорній поверхні. Деякі з них можуть монтуватися вже на бетонної плитияка використовується як фундамент. Але такий тип зустрічається досить рідко і лише на стійких ґрунтах. Монолітні конструкції є холодними, тому потребують додаткового утеплення.

• Поверхні на основі сухої стяжки.Цей вид підлог з'явився зовсім недавно і починає набувати популярності. Структура даної основи складається з добре утрамбованої підкладки, що виступає одночасно утеплювачем та гідроізолятором, та верхнього декоративного шару. Перевагою таких покриття для підлоги є те, що їх будівництво не вимагає багато часу.

Підлоги в приватному будинку відрізняються структурою та використовуваними матеріалами.

Але у всіх цих конструкціях можна виділити кілька основних компонентів:

• Підстилка. Найнижчий шар, метою якого є сприйняття та рівномірний розподіл навантаження.
• Середній чорновий шар. Цей елемент не завжди присутній у покриттях для підлоги. Але якісні підстави завжди застосовують структуру із цим компонентом. Основним завданням є сприйняття негативних факторів з метою зниження їхнього впливу на верхні декоративні основи.
• Ізоляція. Ці елементи зустрічаються практично у всіх видах статей. Тут використовується як гідро-, так і теплоізоляція, які дозволяють продовжити термін служби виробу, а також забезпечити комфортні умови всередині будинку.
• Декоративний прошарок. Тут застосовують різні речовини, які відрізняються дизайном та структурою. З їх допомогою не лише прикрашають підлогу, а й додатково утеплюють її.

Матеріали

Облаштування підлог у приватному будинку передбачає використання речовин, які чудово підтримують мікроклімат усередині будинку.

Для будівництва таких конструкцій використовують кілька груп матеріалів:

• Пиломатеріали.Ця група речовин використовується під час будівництва підлоги на основі лаг. Найпопулярнішими продуктами є дерев'яні бруски, дошка різної товщини, тирса (утеплювач). До цієї групи можна віднести фанеру, ОСБ та інші плити на основі продуктів деревної переробки.
• Ізоляційні матеріали.Ця група також дуже широка і включає речовини для облаштування гідро-, паро-і теплоізоляції. Продукція даного типу включає рулонні матеріали (плівку, руберойд, всі види мінеральної вати), а також насипні структури (керамзит, пісок, щебінь, і т. д.). Багато цих речовин не утворюють окремий шар. Вони призначаються, щоб накрити та ізолювати інші елементи системи.
• Декоративне оздоблення.Подібні покриття також бувають кількох видів. Найпоширенішими вважаються дошка з масиву, керамічна плитка, ламінат, паркет і т.д.

Всі вони дозволяють створювати універсальні покриття для підлоги з різними технічними і декоративними властивостями. Деякі з них можна використовувати лише за певних умов.

Для організації підлогового опалення підійдуть підлоги з бетону, які добре переносять перепади температури та вологості.

Як зробити своїми руками?

Настил підлоги в приватному будинку - це не таке вже й складне завдання. Тут важливо тільки підібрати потрібний вид покриття для підлоги, який підійде під ваші вимоги. Зробити це набагато простіше на етапі будівництва. У цей період підлога монтується з нуля, що виключає демонтаж та заміну старого покриття. Якщо ж проводиться ремонт, тоді алгоритм облаштування підстави підлоги може змінюватися в залежності від структури матеріалу, використовуваного до цього.

Кожен вид підлогового покриття відрізняється оригінальними. технічними характеристиками. Тому багато хто при зведенні приватного будинку задають питання, яку підлогу краще формувати всередині неї.

Щоб підібрати оптимальний варіант, слід розглянути переваги та недоліки кожної системи:

• Одинарні дерев'яні підлоги.Конструкції такого типу є бюджетними та використовуються досить часто. У структурі підлоги використовують лише балки, поверх яких кріпиться одразу чистова дошка чи інший матеріал. Щоб захистити деревину, потрібно при облаштуванні використовувати кілька шарів тепло- та вологоізоляції. Якщо не дотримуватися технології, основа швидко розсихатиметься і утворюватиме щілини. Це ж, у свою чергу, призведе до появи протягів та великої втрати тепла. Щоб виправити всі недоліки, потрібно повністю переробити всю конструкцію.

• Подвійна підлога.Така структура дозволяє збільшити термін служби та міцність основи. Подвійні покриття набагато краще утримують тепло, хоч тут також застосовується утеплювач. Але будівництво цієї статі буде набагато дорожчим, ніж попереднього.
• Монолітні основи.Підлоги з бетону відрізняються високою міцністю, що і є їхньою основною перевагою. Вони здатні витримувати практично будь-які навантаження, а також підходять для обробки всіма. декоративними матеріалами. На цементній основі можна будувати і підлоги на основі лаг, які будуть довговічними та теплими. Недоліком монолітних підлог є їхня велика вага, що не завжди дозволяє будувати їх на другому поверсі, якщо стіни не розраховані на такі навантаження.

Облаштування будь-якого виду підлоги передбачає підбір матеріалів та інструментів, які дозволять отримати надійну та міцну конструкцію.

Для вирішення таких завдань вам знадобляться такі матеріали:

• Підсипки. Сюди відносять класичний щебінь та пісок. Вони використовуються для вирівнювання грунту. Не використовуються під час монтажу підлоги на другому поверсі.
• Матеріал для формування чорнової основи. Тут також буває кілька варіантів. Якщо ви вибрали дерев'яну підлогу, слід придбати якісні бруски з дерева, які витримають навантаження. Також вам знадобляться спеціальні кріплення, що дозволяють зафіксувати деревину. У деяких випадках потрібен невеликий брусок перетином 5*5 см, який прибивають донизу лаг. На них потім кріплять чорнову основу. Подібний підхід зустрічається під час будівництва підлоги на другому поверсі.
• Теплоізоляційні матеріали. Найчастіше тут використовують мінеральну вату чи керамзит, які закривають спеціальними плівками. Це потрібно, щоб у структуру утеплювача не потрапляла волога, яка може швидко зруйнувати. Зверніть увагу, що послідовність укладання має дотримуватися. Якщо змінити деякі з шарів, це призведе до накопичення вологи всередині його структури.

Монтаж покриття для підлоги на дачі може виконуватися у різний спосіб. Все залежить від обраного типу основи.

Алгоритм облаштування дерев'яної підлоги на першому поверсі складається з таких послідовних кроків:

• Вирівнювання ґрунту. При цьому поверхня засипається піском та утрамбовується. Поверх нього мають щебінь, який також трамбують і ущільнюють. Якщо лаги розташовуватимуться на бетонних стовпчиках, тоді ґрунт тільки вирівнюють за допомогою піску. Опори ж конструюють у разі по всьому периметру з відривом 2-3 м залежно від товщини дошки.
• Укладання лаг. Бруски спираються або на стовпи, або щебеневу подушку. Між ними обов'язково мають руберойд або інший гідроізолятор. Деякі фахівці рекомендують покривати плівкою всю площу кімнати.
• Облаштування теплоізоляції. Між лагами мають гідроізоляційну плівку, поверх якої поміщають плити мінеральної вати. Потім усе це закривається пароізоляцією.

Формування дерев'яної підлоги на другому поверсі виконується практично за тим же алгоритмом, щоб мати можливість покласти плити мінеральної вати, потрібно до нижньої частини лаг прибити дерев'яні брусочки.

Після цього ними укладають дошки, які у ролі своєрідного основания. Потім виконується формування теплоізоляційного шару з певної речовини.

Особливу увагу слід приділити бетонним підлогамякі формуються в основному на першому поверсі. Якщо ви бажаєте сформувати перекриття з бетону на другому ярусі, тоді потрібно для будівництва стінок використовувати матеріали, які витримають таке навантаження.

Алгоритм монтажу бетонної підлоги досить простий і складається з таких кроків:

• Вирівнювання та підготовка основи. Тут ґрунт також трамбується і засипається піщано-щебеневою подушкою.
• Зміцнення. Щоб бетон не тріскався та витримував навантаження, його армують. Для цього використовують арматуру, яку пов'язують як сітки. Якщо в підлозі передбачається отвір у льох, важливо зміцнити його також, щоб одержати цільну структуру.
• Заливання. Коли основа готова, на неї заливають товстий шар бетонної суміші. Товщина його може бути від 5 до 20 см залежно від структури ґрунту. Щоб отримати рівну поверхню, бетон ретельно утрамбовують спеціальними машинами.

Чистове оздоблення

Конструкція будь-якої підлоги передбачає декоративне оздоблення.

Зробити це можна за допомогою кількох видів матеріалів:

• Монтаж дошки. Це основний варіант облаштування дерев'яних підлог. Перед тим, як її застелити, деревину слід обробити спеціальними складами. Вони захищатимуть її від передчасного гниття та пошкодження мікроорганізмами. При монтажі дошки важливо ретельно підігнати її габарити, щоб отримати стики без щілин.
• Укладання ламінату або паркету. Монтаж їх здійснюється лише на ідеально рівні підстави. Якщо підлога сформована з лаг, тоді її потрібно вирівняти фанерою, дошками або іншими подібними матеріалами. Після цього укладається підкладка, на якій стикуються між собою ламелі. Коли для монтажу використовуються старі підлоги, важливо перевірити їхній стан. За потреби бажано перекрити пошкоджені ділянки, щоб паркет не прогинався з часом.
• Оздоблення плиткою. Цей варіант підходить для ванних кімнат. висока вологість. Монтаж виконується на цементні розчини, які добре схоплюються із плиткою. Матеріал підходить лише для бетонних основ.
• Використання рулонних продуктів. Сюди відносять лінолеум та усі подібні матеріали. Вони дозволяють отримати гарну поверхню, але потребують міцної підкладки. Використовувати їх можна з будь-якими підставами.

У будинку із зовнішніми багатошаровими стінами з утеплювачем зовні, утворюється місток холоду через цоколь і несучу частину стіни в обхід утеплювача стіни та підлоги.