Правильне кермо своїми руками. Правильне кермо своїми руками Як видалити дерев'яні вставки на кермі Мерседес

Метою даного проекту є покращення керма мого 1996 року Toyota Land Cruiser. Оригінальне кермо покрите шкірою та пофарбоване спеціальною сірою фарбою. На жаль, після 150 000 км пробігу фарба починає руйнуватися.

Перша ідея була замінити все кермо на пропоноване на ринках нестандартне кермо з обробкою з дерева. Але в країнах ЄС не дозволяється видаляти подушки безпеки (і я волію її залишити), і крім того, нестандартні рішеннязазвичай не забезпечують підтримку подушки. І ще, видалення подушки проводить до постійного дратівливого попередження в кабіні.

Тому я вирішив сам замінити шкіру та гуму на дерево та зберегти свою оригінальну подушкубезпеки.

З правильними інструментамице може бути легка робота, але я не мав спеціалізованих інструментів.

Я використовував тільки ножівку, пару скребків, наждачний папір, калібр, молоток, затискачі та дриль.

Я не зможу нарізати дерево досить точно, тому не зможу використовувати товсті накладки і зібрати колесо з цих шматочків.

Тому я вирішив використовувати тонкі планки деревини Samba (ака Ayous) розмірами (5x30x2500 мм) та робити накладки навколо залізної серцевини рульового колеса.

Терпляче, кільце за кільцем, я покрив залізну серцевину і виліпив з деревини первісну форму.

Крок 1: Видаліть стару шкіру та гуму.

Робота починається з видалення будь-якого покриття керма до досягнення залізного обода.

Насправді моє кермо не в такому вже поганому стані, так що я купив інший використаний кермо, щоб працювати без страху, що я щось зіпсую.

Крок 2: Згинаємо планку із самби.

Підготуємо нашу сировину.

Самба – м'яка деревина без жил. Планку довжиною 250 см легко зігнути і скачати в кільце лише за допомогою теплої водиу наступній послідовності:

1. Намочіть планку
2. Почніть обережно згинати її. Почніть просто зі з'єднання двох кінців.
3. Зафіксуйте липучкою кінці та залиште на деякий час.
4. Змочіть знову теплою водоюі спробуйте замкнути кільце, ковзаючи одним кінцем щодо іншого.
5.Повторяйте, поки виходить кільце трохи менше, ніж рульове колесо.

Для того, щоб планка тримала форму кільця, близьку до потрібного розмірудайте йому повністю висохнути, і лише потім видаліть кріплення.

Я використовував 4 планки по 250 см завдовжки для своєї роботи.

Крок 3: Перший обід.

Тепер у вас є матеріал, яким ви повинні відновити ваше кермо.

Мій обід має деякі товсті частини у місцях з'єднання спиць. І я вирішив зробити там виїмки.

Тепер настав час, зафіксувати перший обід.
Спочатку знаходимо зразкову довжину для обрізання вигнутої планки, а потім відрізаємо маленькими шматочками, все ближче та ближче до правильному розміру. Не бійтеся, якщо залишиться невеликий проміжок. Це буде виправлено надалі.

Для того щоб було легше працювати, в точці з'єднання планки трохи перекриваються. Це буде повністю зіскоблено пізніше, під час завершального штриху.

Наступного кроку ми додамо іншу планку на обід. Можна зробити так, щоб точка з'єднання була в іншому положенні. Це спричинить більш надійне з'єднання. Але це буде неестетичним з'єднанням у деяких місцях по всьому краю. Завдяки тому, що планка деревини вигнута, насправді вона буде нерухомою.

Так що я вважав за краще, щоб усі з'єднання були в тій самій точці. Наприкінці роботи, якщо кінцевий результат не сподобається, закрию точку з'єднання невеликим дерев'яним кільцем. Зачищу це кільце на рівні обода, і це виглядатиме чудово та інтегруватиметься у загальну картину.

Крок 4: Додати кільця всередині

Щоб уникнути поломки великої планки, я розрізав одну на 2 частини та вставив усередину першого кільця.
Вставляємо 1 півкільце з одного боку. Використовуйте затискачі, щоб притискати планки один до одного.

Якщо якийсь зазор з'являється після видалення затискачів, приготуйте суміш тирси, води та вінілового клею. Використовуйте його як замазку, щоб закрити проміжок. Або залиште його: в кінці ви можете використовувати дерев'яну пасту, щоб заповнити цю прогалину.

Крок 5: Додаємо півкільце з іншого боку.

Повторіть ту саму операцію з другою половиною планки з іншого боку.

Крок 6: Починаємо сточувати.

Починаємо сточувати зараз, бо ми наполовину покрили залізне кільце.

У цей час я можу сточити деревину максимально близько до остаточного розміру і бути впевненим, що залізне кільце залишається ідеальним у центрі дерев'яного покриття.

Іншим варіантом є сточування після повного покриття залізного кільця, але при цьому складніше дотримуватись центрування залізного обода.

За бажанням ви можете змінити розмір оригінального рульового колеса. Я віддаю перевагу зберегти його. Щоб залишити місце для фінального підганяння, я сточив планки до розміру оригінальної гуми, плюс 1 мм у висоту і ширину.

Крок 7: Додаємо внутрішнє кільце.

Додаємо внутрішнє кільце для завершення форми.
Я вирізав місця для спиць, потім просто зафіксував планку клеєм.

Крок 8: Підганяємо форму між спицями.

Тепер ми працюємо за внутрішнім профілем.

Крок 9: покриття деревом спиць.

Для покриття металевих спиць необхідно приклеїти невеликі шматочки планок.

Звичайно, внутрішня частинакрони вигнута, тому потрібен деякий тиск.
Щоб зробити це простіше, використовуйте вигнуті частини планки.

Після чотирьох або п'яти шарів, залежно від ваших вимог, можна отримати потрібну товщину та почати сточувати зайву деревину.

Крок 10: Припасування дерев'яної спиці.

Ви можете сформувати своє дерев'яне кермо за своєю перевагою. Таким чином, немає жодних правил на цьому етапі.

Я намагався відтворити оригінал. Отже, ще раз я вважав за краще діяти крок за кроком і обрізати форму, звіряючись з деякими точками відліку.

Звичайно, перший зріз далекий від остаточної форми: залишається запас, щоб виправити помилки.

Крок 11: Задня сторона спиці.

Після першого проходу підганяємо ближче до остаточної форми. Я поставив на місце задню кришку, щоб можна було бачити де зрізати і де ні.

Крок 12: Передня сторона спиці.

Робимо те саме на лицьовій стороні.

Щоб отримати ідеальне припасування поверхні, я встановив майданчик подушки безпеки. Це дасть мені точку відліку.

Більша частина роботи була зроблена за допомогою наждакового паперу та деяких речей, що мають відповідну форму.

Ви можете побачити мої інструменти на фото. Наприклад, щоб отримати гарну криву я використав паличку зі скловолокна, покриту наждачним папером.

Крок 13: Заключні штрихи.

Тепер ставимо на місце подушку безпеки та задню кришку, щоб уточнити форму.

На задній частині обода я вирізав поглиблення для пальців, щоб забезпечити ідеальне зчеплення навіть на пофарбованій деревині.

Крок 14: Забарвлення.

Деревина самби майже біла.

Я волію, щоб моє кермо було більше схоже на дуб або волоський горіх.

Я використовував анілінові фарби та оздоблювальні водні фарби.

Якоїсь миті ви побачите деякі тріщини. Це нормально. Деревина, як і раніше, жива і продовжуватиме незначно змінюватися в залежності від вологості та температури.

Крок 15: Встановлення.

На першому фото можна побачити результат до та після. Насправді я купив кермо, щоб працювати без страху за мій оригінал. Сподіваюсь вам сподобалось.

І ще хочу наголосити на одному моменті, особливо стосується України, якщо Вам необхідно виготовити новий номер для авто, то це не проблема. Є чудова компанія, яка і займається
виробництвом номерів, швидко якісно та не дорого.

Правильне кермоне буває круглим. А ще він не буває тонким. І особливо без дерев'яних або карбонових накладок і анатомічних шишок обтягнутих перфорованою шкірою. Так вважають багато власників тюнінгованих автомобілів. А від себе додам, що гарному керму корисно мати сертифіковану конструкцію з аербегом. Отже, правильне кермо можна отримати шляхом тюнінгу заводського керма.

Різні спеціалісти практикують різні способивиготовлення вставок та анатомії на кермі. Я пропоную використовувати матричну технологію пластилінової моделі. Перевага пластиліну в оперативності пошуку форми моделі. Перевага матриці у можливості повторного використанняпри виготовленні такого ж керма або фрагментів кір для кермів інших розмірів.

Середня частина керма не вимагає втручання тюнінгера-аербег повинен справно працювати. Модернізації може бути підданий тільки обід і частково спиці.

01. Дизайн обода можна спробувати просто скопіювати з існуючого керма, але можна пофантазувати з формою самому. Найпростіший спосіб уявити собі бажану бублик - це підмалювати свої контури на зображенні руля-донора. Але, на мій погляд, не варто надовго затримуватись на папері, тому що вимоги ергономіки та конструкція керма можуть зруйнувати ваші нестримні фантазії.

02. Особливо приємно покращувати дороге кермо престижного автомобіля, хоча пробувати свої сили стоїть на чомусь простіше.

03. Більшість кермів сучасних автомобілів обтягнуті шкірою, яку я знімаю насамперед. Під шкірою відкривається м'яка гумова оболонка обода.

04. Якщо ми задумали змінити зовнішній контур керма, нам доведеться зрізати зайву гуму з каркаса обода. Але не варто захоплюватися очищенням каркаса від гуми, краще залишити її в місцях, де вона не заважає зміні форми.

05. А тепер, у вільній манері пробуємо пошукати правильні пропорціїта зручні для руки конфігурації форми на кермі із пластиліну. Порівняємо отриманий із пластиліну ергономічний зліпок руки з початковим малюнком керма. Переносимо характерні шишки, вм'ятини та рознімання з малюнка на пластилін і знову «прокачуємо» зручність керма по руці.

06.Приблизно зліплену форму керма починаємо детально опрацьовувати з однієї зі сторін. При цьому вічна суперечка, що головніше пластилін або шпаклівка я вирішую на користь шпаклівки. Це означає, що я не поліруватиму пластилін до дзеркального блиску для знімання майже чистової матриці, а допрацюю залишені на пластиліні нерівності на вже готовому кермі шпаклівкою. Але на пластиліні нам необхідно позначити лініями щілини для закладення шкіри, а загостреними ребрами переломи пластики форми. З закінченого пластиліну однієї половини керма знімаємо шаблони із щільного картону.

07. Переносимо контури, лінії щілин та ребра форми через шаблони на пластилін з іншого боку керма. Бокову товщину бублика можна контролювати штангенциркулем, порівнюючи відповідні місця праворуч і ліворуч.

08. І ось форма побудована, але не поспішайте викидати шаблони контурів. З їхньою допомогою нам потрібно виготовити опалубку для формування фланців роз'єму напівформ матриці.

Як будь-який замкнутий об'єм, цільне кермо можна отримати склеюючи між собою верхню та нижню кірочки форми. Для виготовлення цих половинок зі склопластику ми повинні спочатку виготовити матрицю-зліпок із пластилінової моделі. Роз'єм по фланцях поділить матрицю керма на дві окремі половини, в яких нескладно виготовити верхню та нижню кірки самих деталей керма.

09. Опалубка фланців має бути встановлена ​​строго в площині найширшого поздовжнього перерізу керма. Картонну пластину опалубки я зазвичай фіксую шматочками пластиліну зі зворотного боку.

10. Робота зі склопластиком, і зокрема контактне формування просоченого поліефірною смолою скловолокна представляє практично безграничні можливостідля виготовлення об'ємних форм. Матеріал у рідкому станівільно обволікає поверхні будь-якої кривизни та конфігурації. А композит, що затвердів, може повноцінно використовуватися за призначенням. При формуванні чорнових матриць зазвичай не використовую гелькоути (спеціальна густа смола для робочої поверхні) і дорогі матричні смоли. Але зізнаюся, що іноді «зловживаю» загусником-аеросилом (скляна пудра). Моя порівняно густа смола добре забиває нерівності моделі та заповнює гострі кути на формі. Але на якість формування впливає і армуючий матеріал. Перші пару шарів, особливо на складній поверхні, я застилаю скломатом марки 150 або 300. Не раджу накладати відразу багато шарів - це неминуче призведе до деформацій склопластику. Вже через годину або півтора смола стає твердою, але процес полімеризації ще триває.

11. А поки перше формування полімеризуватиметься, я перевертаю кермо і прибираю картонну опалубку. Для того, щоб смола не приклеїлася до опалубки я попередньо намазав її складом, що розділяє, на основі воску (тефлонова авто пліроль).

12. Коли під рукою немає роздільника, а час не терпить, я заклеюю поверхню контакту малярським скотчем. Він легко знімається з затверділої поліефірки. Так і на цей раз я закрив фланець.

13.Нижня сторона моделі також накривається одним шаром склопластику. Після того, як смола "встала", тобто спочатку з рідкого перейшла в желеподібне, а потім і твердий стан, я знову перевертаю кермо. На лицьову сторону моделі накладаю шар товстого скломата марки 600, попередньо зачистивши попередній шар пластику наждачним папером. Так, поперемінно накладаючи шари нарощую товщину кірки матриці до 2-2,5 мм (що відповідає 1 шару скломату марки 300 та 2 шари марки 600).

14. Повністю склеєна матриця витримується приблизно протягом доби, хоча в умовах постійного поспіху ввечері заформована матриця вже вранці йде в роботу.

15. Податливий і м'який в рідкому стані склопластик затвердів виявляє свою підступність. Дивлячись на його льодяникову поверхню хочеться провести по ньому рукою. Але невидимі скляні голки, що стирчать, можуть сильно поранити руку. Тому в першу чергу я трохи зачищаю поверхню матриці наждачним папером. Кудлату, колючу кромку матриці треба підрізати, залишаючи фланець шириною 25-30 мм. На відстані 10 мм від краю моделі необхідно просвердлити у фланцях монтажні отвори під шурупи. У такому вигляді матриця готова до знімання.

16. Лезом ножа або тонкою сталевою лінійкою роз'єднуємо фланці по всьому контуру. Потім розширюємо щілину між фланцями і рознімаємо напівформи матриці. Тонкий шар пластиліну моделі під час знімання матриці руйнується, частково залишаючись у напівформах.

17. Залишки пластиліну легко видаляються з матриці. Потім внутрішню поверхню можна протерти гасом. Контури фланців я зачищаю наждачним папером. На робочій поверхні очищеної матриці добре помітні дефекти недоробок пластилінової моделі, які виправляю тим самим наждачним папером.
Навіть по цій чорновій матриці можна виготовити кілька десятків кермів. Тільки хто вам дасть стільки однакових кермів для тюнінгу? А ось ексклюзивні роботи з пластиліном та склопластиком користуються великим попитом.

Частина друга:

Чорнова матриця, зроблена з використанням звичайної поліефірної смоли(на відміну від чистової з матричної смоли) має значні усадки та утяжки, що призводять до спотворення початкової форми. Причому, що менше і складніше деталь, то помітніше деформації. Особливо сильні відведення відбуваються в кутах, як у нашому випадку по всій дузі перерізу напівформи.

Так, що в самих деталях керма на момент їх повної полімеризації накопичуються видимі розбіжності однієї напівформи щодо іншої за контуром. Але, на те вона і чорнова матриця, щоб тільки допомогти нам перевести пластилінову ідею в склопластикову заготівлю майбутньої форми, або послужити тимчасовим (недорогим) оснащенням для вивчення попиту на новий виріб.

01. Перш ніж почати виготовлення половинок керма, я готую під обклеювання саме кермо. Поступово зрізаючи зайву гуму з обода та спиць вкладаю кермо у напівформи матриці. При цьому намагаюся залишати якомога менше просторуміж ободом та поверхнею матриці для склеювання.

02. Виклеїти кірки керма можна за один захід, відразу проклавши два шари скломата марки 300. Головне, постаратися формувати сухо, тобто. прибирати зайву смолу віджатим пензлем. Перед клейкою робоча поверхняматриці має бути покрита роздільником.

03.Деталь товщиною в два шари тонкого скломата виходить крихкою, тому виймати її з матриці треба з обережністю. Я натискаю на кромки склопластику, що стирчать по краях матриці назустріч один одному і акуратно витягую кірку.

04. Нерівні кромки вийнятих деталей треба підрізати по відбитку, залишеному на деталі краями матриці. Для обрізки можна використовувати електроінструмент, а можна відпиляти полотном ножівки по металі.

05. Оброблені кірки я приміряю до керма одночасно підрізаючи, якщо це необхідно, гуму керма. Для кращого прилягання деталей, внутрішню поверхню склопластику варто зачистити грубим наждачним папером, прибираючи скловолокна, що стирчать, і напливи смоли.

06. Поступово допрацьовуючи кромки деталей та обід, я підганяю половинки один до одного на кермі. Добре поєднані і вільно сидять на кермі скоринки готові до склеювання.

07. Склеїти напівформи можна двома способами. Зазвичай, деталі, що склеюються, вставляються в матрицю, яка в зібраному стані поєднує їх і притискає до обода. Але я вирішив зібрати кермо без використання матриці. Мені хотілося проконтролювати точність суміщення деталей і якість заповнення матеріалом, що склеює, всього простору всередині керма і на швах. Як склеювання я використовую суміш із поліефірної смоли, аеросила (скляна пудра) і скловолокна. Виходить каша схожа на склонаповнену шпаклівку, тільки час затвердіння у неї значно більший. Цим складом я заповнюю половинки керма і стискаю їх на обід. Зайву кашу, видавлену зі швів, видаляю і фіксую напівформи малярським скотчем. Сильно деформовані місця корок коригую за допомогою струбцин.

08. Нагрів деталі вказує на інтенсивно протікає реакцію полімеризації. Через півтори-дві години після початку склеювання я знімаю скотч і забираю залишки смоли. Після цього поверхню керма можна обробляти.

09.На будь-якій деталі витягнутої з матриці залишаються сліди розділового шару. Тому насамперед я очищаю наждачним папером весь склопластик від залишків роздільника.

10. Традиційно, тюнінговане кермо облицьовують вуглетканню (карбоном), шпоном дерева та натуральною шкірою. Тверді матеріализ лакованою поверхнеюрозташовують на верхньому і нижньому секторах обода, а бічні зі спицями фрагменти керма обтягують шкірою. Так ми планували спочатку зробити на нашому кермі. Але після того як потримали в руках вже майже готову бублик нам стало ясно, що екстремальний дизайн форми потребує незвичайного оздоблення. І було прийнято рішення все зробити навпаки, тобто зверху і знизу шкіра, з боків-шпон.

11. Для більшого комфорту під шкіру можна наклеювати тонкий шар пористої гуми(Що сильно збільшує вартість робіт). Приблизний шматок трохи більшого розміручим необхідно приклеюємо на склопластиковий обід керма.

12. Гума щільно обтягує обід. У місцях шкіряних вставок під долоні також наклеюються плями гуми, вирізані за одним шаблоном. Всі фрагменти гуми вирівнюються наждачним папером, а дефекти зашпаровуються змішаною з клеєм. гумовою крихтою. Контури підрізаються за шаблонами.

13. Коли ми плануємо обробку керма, необхідно задати правильне співвідношення розмірів обода на стиках різних матеріалів. Так, наприклад, товщина шпону з лаком (до 2 мм) дорівнює товщині шкіри з клеєм. Це означає, що обід нашого керма повинен мати однаковий перетин на стиках. А наклеєна під шкіру гума утворила сходинку заввишки 2 мм на обід. Тому доведеться вирівнювати обід на стиках шпаклівкою. Щоб не зіпсувати шпаклівкою краю гумових наклейок, їх треба замаскувати малярським скотчем. З цією ж метою я приклеюю по контуру гуми тонку пластилінову смужку, яка стане щілиною для загортання шкіри.

14. «Волосата» шпаклівка- незамінний матеріал у роботі макетника. Ця шпаклівка виготовлена ​​на основі поліефірної смоли та добре зрощується з нашим поліефірним склопластиком. Я знаю також, що багато майстрів роблять тюнінг керма цілком зі шпаклівки. Поступово накладаючи і зішкуриваючи шпаклівку, керма надається потрібна форма.

15. На остаточно пробудованій поверхні керма я помічаю лінії щілин для загортання шкіри. Пропили на обід зручніше робити полотном ножівки по металу. Глибина щілини має бути не менше 3-4 мм, а ширина до 2 мм. Пропили, зроблені полотном вирівнюю наждачним папером. Щілини вставок під долоні були намічені пластиліновими смужками. Після видалення пластиліну канавки вирівнюються шпаклівкою та наждачним папером. Дуже зручно прокладати щілини "бор машинкою".

16. Останній штрих - установка і припасування кришки аербега. Головне, правильно розрахувати проміжки. Справа в тому, що рухлива кришка не повинна тертися об краї спиць. До того ж, треба залишити місце для товщини шкіри або алькантари, якою обтягуватиметься кришка аербега. Для точності припасування, я вставляю шматочки шкіри в зазор і «прокачую» потрібне місце. Для припасування зазорів використовуються все ті ж засоби-шпаклівка і наждачний папір. Закінчений склопластик я обливаю ґрунтовкою, щоб виявилася форма цілком, адже на плямистій від шпаклівки поверхні важко розглянути дефекти.

На цьому робота макетника закінчується та виріб відправляється до інших фахівців. Спочатку один майстер наклеїть шпон і покриє його лаком, потім інший майстер обтягне шкірою. Від кваліфікації обробників залежатиме кінцевий результат, але основу-саму форму з її ергономікою, пластикою, пропорціями закладає майстер макетування. Ось чому базовою спеціалізацією у виготовленні нестандартних виробів завжди було макетне виробництво.

У першій частині статті про дерев'яне кермо ми наклеїли на кермо дерево. Не на гумовий обід, а на спеціальні вставки під дерево, які зробимо зі склопластику у цій частині. А ще, обклеїмо та заправимо краї шкіри в щілини на стику шкіра – дерево.

За якістю виготовлення вставки під дерево та підворота шкіри на кордоні з деревом на кермі оцінюємо майстра та його роботу. Але кермо та дерево, як правило, робить не один, а троє майстрів. Перший зробить вставки під дерево зі склопластику, другий наклеїть та покриє лаком на кермо дерево, третій обтягне кермо шкірою та оформить стик між шкірою та деревом.

Починає макетник. Завдання: виготовити на обід руля верхню і нижню вставки під дерево зі склопластику. Розміри (діаметр і форма) вставки під дерево нічого не винні відрізнятися від заводських розмірів обода, тобто. Необхідно повторити форму рідного обода керма, лише з твердого матеріалу.

01. Дерево на кермо починається з підготовки керма до формування зі склопластику вставки під дерево і навіть ще раніше. Насамперед обдираю шкіряне обплетення з керма.

02. Якщо не впевнений, що зможеш закінчити вставки під дерево, не потроши кермо. У мене, наприклад, вже є матриця на це кермо дерево, і я сміливо зрізаю фрагменти гуми. Гума обода легко ріжеться та рветься.

03. Кермо, з голим у місцях вставок під дерево каркасом обода, вставляю в матрицю, щоб уточнити краї стику на кермо дерево шкіра. У матриці на площині фланців зручніше розмітити симетричні лінії різу. По мітках у матриці я підрізаю край вставки під дерево зі шкірою на кермі.

04. Як робити скоринку зі скловолокна, я показував на різних прикладахтюнінгу. Як зробити «монолітний» шмат склопластику, тієї ж болванки анатомічного керма ми теж пробували, тому склею вставки під дерево на кермо тим же способом. Але на відміну від анатомії, де я частково залишав гуму під склопластиком, болванка вставки під дерево формується прямо на металевий каркаскерма. Ще на першому моєму кермі з деревом шпонщик суворо попередив: жодної гуми – тільки моноліт… З того часу я слухняно набиваю матрицю вставки під дерево «волосатою кашею» (поліефірна смола, аеросил, скловолокно).

05. А так виглядає на кермо дерево зі скловолокна.) Матриця, свого часу знята з оригінального обода цього керма, повторила форму, як на заводському. Тільки тепер це міцна основадля вставки під дерево. Напівформи матриці щільно стуляються фланцями і на склопластиковому відбитку вставки під дерево залишається лише тоненька плівка облої.

06. Але буває, що напівформи матриці трохи зміщуються і крім облої утворюється сходинка. Для вставки під дерево цей дефект не є критичною помилкою – легко усувається за допомогою шпаклівки. Великі раковини в склопластику теж зашпаклівуються, а вся поверхня вставки під дерево керма ошкурюється грубою наждачкою. Розділовий віск потрібно повністю видалити перед тим як обертати кермо в дерево.

07. У першій частині про дерев'яне кермо один читач просив уточнити: «як закінчується край шкіри на стику зі шпоном». Оформляється стик на кермо шкіра дерево через щілину, пропилену в обід. У цю щілину повинен входити край шкіри, щільно прилягаючи до торця вставки під дерево. Кермо проточується за допомогою надфілю чи, як я люблю це робити, лінійкою з наждачним папером. При цьому не шкіриться торець з боку лінійки, і наждачка не згинається. Така підготовка зазорів стику на кермі шкіра дерево допоможе акуратному та відповідальному шпоннику - він не зіпсує роботу макетника.

08. А ось робота безвідповідального, не можу назвати його майстром, шпонщика, якому начхати на макетника і його робочий час = (і, головне, якість. А я, як завжди, готував і йому красиві зазори шкіра дерево на кермі. Після нього доводиться знову вирівнювати і відновлювати торець вставки під дерево до потрібної ширини.

Спочатку вирівняв торець самої вставки під дерево — адже вона вже була під лаком… — попередньо замаскував малярським скотчем. Проточив потрібну глибинущілини і вставив у неї шматочки шкіри, підтискуючи їх до торця вставки під дерево. Кермо прошпаклювало впритул до шкіри, ще сильніше притискаючи шпаклівкою шкіру до торця вставки під дерево. І далі не все просто. Поганий шпонник не працював правильно торець вставки під дерево. Краї керма дерево мають бути трохи завалені на торці всередину і перед лакуванням сам торець потрібно пофарбувати (у нашому випадку чорною фарбою). Пофарбований торець та завалені краї вставки під дерево мають бути під шаром лаку. Робота цього поганого шпонника небезпечна утворенням тріщин та сколів на краях торця вставки під дерево.

Навіщо це я, так докладно? Та до того, що швидше кермо дерево зробиться, якщо кожен етап роботи виконуватиметься без псування результатів праці інших майстрів.

09. А ось так має виглядати кермо дерево - торець і зазор від дуже гарного майстра! Стик шкіра дерево на кермо побудовано правильно. Знову ж таки, шкірник-обтяжник буде задоволений.

10. І трохи про обтяжку керма на стику вставки під дерево. Так само як кермо дерево починають з викроювання шкіри за формою керма. Обтяжник обклеює кермо шматками шкіри, залишаючи припуски з торців. На стиках керма шкіра – дерево, шкіра продавлюється по щілині та відзначається лінією.

11. Викроєні клапті шкіри прошиваються по краю декоративним рядком ниткою №20. Край шкіри, який вставлятиметься в щілину вставки під дерево, підрізається на відстані приблизно 6мм від лінії розмітки.

12. Перед обтяжкою шкіра промазується клеєм. Тепер знову обертаємо шкірою кермо дерево, бажано на те саме місце, що і під час крою (для цього на шкірі та кермі ставлять фото 03).

13. Край шкіри заправляється у щілину на стику керма шкіра дерево. Майстер стягує шкіру ниткою №20, простягаючи її під стібки кривою голкою (). Наприкінці обрізаються та підклеюються надлишки шкіри на спицях керма. Підтягнути та розгладити шкіру можна трохи підсушуючи струменем гарячого повітря з фена.

Тепер у вас є уявлення про те, як наклеюють дерево на кермо, обтягують кермо зі вставками під дерево шкірою і оформляють стик на кермі шкіра дерево. Залишилося вивчити процес підбору відтінку шпону та лакування вставки під дерево.

Ще статті про тюнінг керма

Ще статті про тюнінг керма:

Статті про тюнінг своїми руками.

Під час копіювання статті поставте, будь ласка, посилання на мій блог.

Правильне кермо не буває круглим. А ще він не буває тонким. І особливо без дерев'яних або карбонових накладок і анатомічних шишок обтягнутих перфорованою шкірою. Так вважають багато власників тюнінгованих автомобілів. А від себе додам, що гарному керму корисно мати сертифіковану конструкцію з аербегом. Отже, правильне кермо можна отримати шляхом тюнінгу заводського керма.

Різні фахівці практикують різні способи виготовлення вставок та анатомії на кермі. Я пропоную використовувати матричну технологію пластилінової моделі. Перевага пластиліну в оперативності пошуку форми моделі. Перевага матриці у можливості повторного використання при виготовленні такого ж керма або фрагментів кір для інших розмірів.

Середня частина керма не вимагає втручання тюнінгера-аербег повинен справно працювати. Модернізації, можливо, підданий тільки обід і частково спиці.

01. Дизайн обода можна спробувати просто скопіювати з існуючого керма, але можна пофантазувати з формою самому. Найпростіший спосіб уявити собі бажану бублик - це підмалювати свої контури на зображенні руля-донора. Але, на мій погляд, не варто надовго затримуватись на папері, тому що вимоги ергономіки та конструкція керма можуть зруйнувати ваші нестримні фантазії.

02. Особливо приємно покращувати дороге кермо престижного автомобіля, хоча пробувати свої сили стоїть на чомусь простіше.

03. Більшість кермів сучасних автомобілів обтягнуті шкірою, що я знімаю в першу чергу. Під шкірою відкривається м'яка гумова оболонка обода.

04. Якщо ми задумали змінити зовнішній контур керма, нам доведеться зрізати зайву гуму з каркаса обода. Але не варто захоплюватися очищенням каркаса від гуми, краще залишити її в місцях, де вона не заважає зміні форми.

05. А тепер, у вільній манері пробуємо пошукати правильні пропорції та зручні для руки конфігурації форми на кермі із пластиліну. Порівняємо отриманий із пластиліну ергономічний зліпок руки з початковим малюнком керма. Переносимо характерні шишки, вм'ятини та рознімання з малюнка на пластилін і знову "прокачуємо" зручність керма по руці.

06. Приблизно зліплену форму керма починаємо детально опрацьовувати з однієї зі сторін. При цьому вічна суперечка, що головніше пластилін або шпаклівка я вирішую на користь шпаклівки. Це означає, що я не поліруватиму пластилін до дзеркального блиску для знімання майже чистової матриці, а допрацюю залишені на пластиліні нерівності на вже готовому кермі шпаклівкою. Але на пластиліні нам необхідно позначити лініями щілини для закладення шкіри, а загостреними ребрами переломи пластики форми. З закінченого пластиліну однієї половини керма знімаємо шаблони із щільного картону.

07. Переносимо контури, лінії щілин та ребра форми через шаблони на пластилін з іншого боку керма. Бокову товщину бублика можна контролювати штангенциркулем, порівнюючи відповідні місця праворуч і ліворуч.

08. І ось форма побудована, але не поспішайте викидати шаблони контурів. З їхньою допомогою нам потрібно виготовити опалубку для формування фланців роз'єму напівформ матриці.

Як будь-який замкнутий об'єм, цільне кермо можна отримати склеюючи між собою верхню та нижню кірочки форми. Для виготовлення цих половинок зі склопластику ми повинні спочатку виготовити матрицю-зліпок із пластилінової моделі. Роз'єм по фланцях поділить матрицю керма на дві окремі половини, в яких нескладно виготовити верхню та нижню кірки самих деталей керма.

09. Опалубка фланців має бути встановлена ​​строго в площині найширшого поздовжнього перерізу керма. Картонну пластину опалубки я зазвичай фіксую шматочками пластиліну зі зворотного боку.

10. Робота зі склопластиком, і зокрема контактне формування просоченого поліефірної смолою скловолокна представляє практично безмежні можливості виготовлення об'ємних форм. Матеріал у рідкому стані вільно обволікає поверхні будь-якої кривизни та конфігурації. А композит, що затвердів, може повноцінно використовуватися за призначенням. При формуванні чорнових матриць зазвичай не використовую гелькоути (спеціальна густа смола для робочої поверхні) і дорогі матричні смоли. Але, зізнаюся, що іноді "зловживаю" загусником-аеросилом (скляна пудра). Моя порівняно густа смола добре забиває нерівності моделі і заповнює гострі кути на формі. Але на якість формування впливає і армуючий матеріал. Перші пару шарів, особливо на складній поверхні, я застилаю скломатом марки 150 або 300. Не раджу накладати відразу багато шарів - це неминуче призведе до деформацій склопластику.Вже через годину або півтора смола стає твердою, але процес полімеризації ще триває.

11. А поки перше формування полімеризуватиметься, я перевертаю кермо і прибираю картонну опалубку. Для того, щоб смола не приклеїлася до опалубки я попередньо намазав її складом, що розділяє, на основі воску (тефлонова авто поліроль).

12. Коли під рукою немає роздільника, а час не терпить, я заклеюю поверхню контакту малярським скотчем. Він легко знімається з затверділої поліефірки. Так і на цей раз я закрив фланець.

13.Нижня сторона моделі також накривається одним шаром склопластику. Після того, як смола “встала”, тобто спочатку з рідкого перейшла в желеподібний, а потім і твердий стан, я знову перевертаю кермо. поперемінно накладаючи шари, нарощую товщину кірки матриці до 2-2,5 мм (що відповідає 1 шару скломату марки 300 та 2 шари марки 600).

14. Повністю склеєна матриця витримується приблизно протягом доби, хоча в умовах постійного поспіху ввечері заформована матриця вже вранці йде в роботу.

15. Податливий і м'який в рідкому стані склопластик, затвердівши виявляє свою підступність. Дивлячись на його льодяникову поверхню хочеться провести по ньому рукою. Але невидимі скляні голки, що стирчать, можуть сильно поранити руку. Тому в першу чергу я трохи зачищаю поверхню матриці наждачним папером. Кудлату, колючу кромку матриці треба підрізати, залишаючи фланець шириною 25-30 мм. На відстані 10 мм від краю моделі необхідно просвердлити у фланцях монтажні отвори під шурупи. У такому вигляді матриця готова до знімання.

16. Лезом ножа або тонкою сталевою лінійкою роз'єднуємо фланці по всьому контуру. Потім розширюємо щілину між фланцями і рознімаємо напівформи матриці. Тонкий шар пластиліну моделі під час знімання матриці руйнується, частково залишаючись у напівформах.

17. Залишки пластиліну легко видаляються з матриці. Потім внутрішню поверхню можна протерти гасом. Контури фланців я зачищаю наждачним папером. На робочій поверхні очищеної матриці добре помітні дефекти недоробок пластилінової моделі, які виправляю тим самим наждачним папером.

Навіть по цій чорновій матриці можна виготовити кілька десятків кермів. Тільки хто вам дасть стільки однакових кермів для тюнінгу? А ось ексклюзивні роботи з пластиліном та склопластиком користуються великим попитом.

Частина друга:

Чорнова матриця, зроблена з використанням звичайної поліефірної смоли (на відміну від чистової з матричної смоли) має значні усадки та утяжки, що призводять до спотворення початкової форми. Причому, що менше і складніше деталь, то помітніше деформації. Особливо сильні відведення відбуваються в кутах, як у нашому випадку по всій дузі перерізу напівформи. Так, що в самих деталях керма на момент їх повної полімеризації накопичуються видимі розбіжності однієї напівформи щодо іншої за контуром. Але, на те вона і чорнова матриця, щоб тільки допомогти нам перевести пластилінову ідею в склопластикову заготівлю майбутньої форми, або послужити тимчасовим (недорогим) оснащенням для вивчення попиту на новий виріб.

01. Перш ніж почати виготовлення половинок керма, я готую під обклеювання саме кермо. Поступово зрізаючи зайву гуму з обода та спиць, вкладаю кермо у напівформи матриці. При цьому намагаюся залишати якнайменше простору між ободом і поверхнею матриці для склеювання.

02. Виклеїти кірки керма можна за один захід, відразу проклавши два шари скломата марки 300. Головне, постаратися формувати "сухо", тобто прибирати зайву смолу віджатим пензлем. Перед клейкою робоча поверхня матриці повинна бути покрита роздільником.

03.Деталь товщиною в два шари тонкого скломата виходить крихкою, тому виймати її з матриці треба з обережністю. Я натискаю на кромки склопластику, що стирчать по краях матриці назустріч один одному і акуратно витягую кірку.

04. Нерівні кромки вийнятих деталей треба підрізати по відбитку, залишеному на деталі краями матриці. Для обрізки можна використовувати електроінструмент, а можна відпиляти полотном ножівки по металі.

05. Оброблені кірки я приміряю до керма, одночасно підрізаючи, якщо це необхідно, гуму керма. Для кращого прилягання деталей, внутрішню поверхню склопластику варто зачистити грубим наждачним папером, прибираючи скловолокна, що стирчать, і напливи смоли.

06. Поступово допрацьовуючи кромки деталей та обід, я підганяю половинки один до одного на кермі. Добре поєднані і вільно сидять на кермі скоринки готові до склеювання.

07. Склеїти напівформи можна двома способами. Зазвичай, деталі, що склеюються, вставляються в матрицю, яка в зібраному стані поєднує їх і притискає до обода. Але я вирішив зібрати кермо без використання матриці. Мені хотілося проконтролювати точність суміщення деталей і якість заповнення матеріалом, що склеює, всього простору всередині керма і на швах. Як склеювання я використовую суміш із поліефірної смоли, аеросила (скляна пудра) і скловолокна. Виходить каша схожа на склонаповнену шпаклівку, тільки час затвердіння у неї значно більший. Цим складом я заповнюю половинки керма і стискаю їх на обід. Зайву кашу, видавлену зі швів, видаляю та фіксую напівформи малярським скотчем. Сильно деформовані місця корок коригую за допомогою струбцин.

08. Нагрів деталі вказує на інтенсивно протікає реакцію полімеризації. Через півтори-дві години після початку склеювання я знімаю скотч і забираю залишки смоли. Після цього поверхню керма можна обробляти.

09.На будь-якій деталі витягнутої з матриці залишаються сліди розділового шару. Тому насамперед я очищаю наждачним папером весь склопластик від залишків роздільника.

10. Традиційно, тюнінговане кермо облицьовують вуглетканню (карбоном), шпоном дерева та натуральною шкірою. Тверді матеріали з лакованою поверхнею розташовують на верхньому та нижньому секторах обода, а бічні зі спицями фрагменти керма обтягують шкірою. Так ми планували спочатку зробити на нашому кермі. Але після того як потримали в руках вже майже готову бублик нам стало ясно, що екстремальний дизайн форми потребує незвичайного оздоблення. І було прийнято рішення все зробити навпаки, тобто зверху і знизу шкіра, з боків-шпон.

11. Для більшого комфорту під шкіру можна наклеювати тонкий шар гуми пористої (що сильно збільшує вартість робіт). Приблизний шматок трохи більшого розміру, ніж необхідно приклеюємо на склопластиковий обід керма.

12. Гума щільно обтягує обід. У місцях шкіряних вставок під долоні також наклеюються плями гуми, вирізані за одним шаблоном. Усі фрагменти гуми вирівнюються наждачним папером, а дефекти зашпаровуються змішаною з клеєм гумовою крихтою. Контури підрізаються за шаблонами.

13. Коли ми плануємо обробку керма, потрібно задати правильне співвідношення розмірів обода на стиках різних матеріалів. Так, наприклад, товщина шпону з лаком (до 2 мм) дорівнює товщині шкіри з клеєм. Це означає, що обід нашого керма повинен мати однаковий перетин на стиках. А наклеєна під шкіру гума утворила сходинку заввишки 2 мм на обід. Тому доведеться вирівнювати обід на стиках шпаклівкою. Щоб не зіпсувати шпаклівкою краю гумових наклейок, їх треба замаскувати малярським скотчем. З цією ж метою я приклеюю по контуру гуми тонку пластилінову смужку, яка стане щілиною для загортання шкіри.

14. "Волосата" шпаклівка - незамінний матеріал в роботі макетника. Ця шпаклівка виготовлена ​​на основі поліефірної смоли і добре зрощується з нашим поліефірним склопластиком. Я знаю також, що багато майстрів роблять тюнінг керма цілком зі шпаклівки. необхідна форма.

15. На остаточно пробудованій поверхні керма я помічаю лінії щілин для загортання шкіри. Пропили на обід зручніше робити полотном ножівки по металу. Глибина щілини має бути не менше 3-4 мм, а ширина до 2 мм. Пропили, зроблені полотном, вирівнюю наждачним папером. Щілини вставок під долоні були намічені пластиліновими смужками. Після видалення пластиліну канавки вирівнюються шпаклівкою та наждачним папером. Дуже зручно прокладати щілини "бор машинкою".

16. Останній штрих - установка і припасування кришки аербега. Головне, правильно розрахувати проміжки. Справа в тому, що рухлива кришка не повинна тертися об краї спиць. До того ж, треба залишити місце для товщини шкіри або алькантари, якою обтягуватиметься кришка аербега.

Для точності припасування, я вставляю шматочки шкіри в зазор і "прокачую" потрібне місце. Для припасування зазорів використовуються все ті ж засоби - шпаклівка і наждачный папір. дефекти.

На цьому робота макетника закінчується і виріб відправляється до інших фахівців. Спочатку один майстер наклеїть шпон і покриє його лаком, потім інший майстер обтягне шкірою. Від кваліфікації обробників залежатиме кінцевий результат, але основу-саму форму з її ергономікою, пластикою, пропорціями закладає майстер макетування. Ось чому базовою спеціалізацією у виготовленні нестандартних виробів завжди було макетне виробництво.

Оздоблення керма деревомнабуває все більшої популярності серед водіїв разом із прагненням використовувати більш натуральні, «живі» матеріали, які несуть із собою позитивну енергетику, виглядають дорого та респектабельно, мають приємну «контактну» структуру.

Кермо з деревачудово відбиває характер господаря авто. Класичний матеріал характерний для прихильників вишуканого, але в той же час, простого стилю, цілеспрямованих та успішних.

Дерево- це один з кращих матеріалів, яке тільки придумала матінка природа. теплий колір, приємна на дотик фактура і довговічність є незаперечними перевагами деревини. Його переваги цінують теслярі у виготовленні меблів, дизайнери – декоративного оздобленнядеталей інтер'єру та особистих аксесуарів, а також водії, які не представляють салону свого автомобіля без дерев'яних елементів.

Багатство вибору або як відібрати деревину для оздоблення.

Дерев'яне кермопереважно виготовляється із цінних порід дерева, таких як венге, карельська береза, мирт, горіх та інші. Насправді вибір величезний, фахівці використовують до 50 сортів дерева у декоруванні автомобілів.

Оздоблення керма деревомздатна нести й мистецьку цінність. Малюнки кожного окремого елемента унікальні та неповторні. Вони зачаровують своєю красою і підкреслюють стиль та статусність автомобіля.

Оздоблення керма деревом - вінтаж чи сучасність?

Всім відомо, що разом із популяризацією натуральних матеріалів, повернувся моди на ретро деталі. Штучні потертості на дереві створюють особин шарм, морені сорти деревини виглядають благороднішими та майстернішими, також, не варто забувати, що за допомогою процедури «старіння» можна пограти з кольором і фактурою.

Оздоблення керма деревомзначно цікавіше виглядає разом з іншими деталями, що перегукуються. Вони можуть бути виконані в такому ж суміжному стилі.

Оздоблення керма деревом - кольори та відтінки.

Оздоблення керма деревомвиконується не тільки в класичних кольорах, до яких усі звикли. Деревина може заграти новими фарбами за допомогою різноманітних масел, просочень, оліф і лаків, що надають виробу невластиву йому текстуру або колір.

Арктичний білий, сизий, фіолетовий, коньячний, шоколадний – ці відтінки відмінно поєднуються з пастельними або яскравими тонамихолодної чи теплої гами. Визначитися з кольором варто виходячи з власних уподобань та базового оздоблення салону.

Оздоблення керма деревом – практична цінність.

Оздоблення керма деревомнесе в собі не тільки естетичне навантаження, але і практичне, тільки уявіть, наскільки приємніше буде торкатися натуральної деревини, ніж синтетичній шкірі чи пластику. Матеріал не ковзає, таке кермо зручно лежить у руці та забезпечує повне керування автомобілем.