Як самому обшити кімнату вагонкою. Обшивка стін вагонкою своїми руками: мода на натуральні матеріали

Сайдинг можна обшити будинок будь-якого призначення. Він приховає недоліки поверхні стін, захистить їх від атмосферних впливів та надасть фасаду декоративного та доглянутого вигляду.

У цій статті буде розглянуто послідовність робіт про те, як правильно обшити будинок сайдингом. А також наприкінці статті прикладено наочний посібник — як обшити сайдингом будинок, відео.

Інструменти для виготовлення решетування та монтажу сайдингу

• Ножівка
• Будівельний чи лазерний рівень
• Рулетка та будівельний косинець
• Молоток
• Дриль
• Шуруповерт

Інструменти для монтажу сайдингу

Розрахунок кількості матеріалів

Вимірявши параметри зовнішніх стін, здійснюють . Висоту кожної стіни поділяють на корисну висоту (без замку) панелі. Загальна кількість рядів множать число панелей у кожному.

На відходи додають 5-7% отриманого числа.

Довжину матеріалу для стартової планкиобчислюють, виходячи з периметра будинку, зробивши збільшення на можливі стики. Фінішну планку розраховують аналогічно, додаючи кількість, потрібну під вікнами.

Зовнішні, як і внутрішні кути, вираховують поштучно, вимірюючи висоту у відповідних місцях. Привіконний профіль рахують по периметру вікон.

Сполучні планки (Н і G профілі), розраховують поштучно,в залежності від кількості рядів на стіні та інших місць з'єднання.

Підготовка поверхні

Несучою основою для панелей сайдинга, утеплювача та пароізоляції є каркас. Його зводять із металевого профілю або дерев'яного бруса.

До початку монтажу готують стіни: знімають відливи, освітлювальні прилади, віконні віконниці, зливи. Стару основу ремонтують: тріщини закладають розчином, металеві елементиобробляють ґрунтовкою.

Розмітка стін та монтаж обрешітки

Для провішування стін у верхніх частинахкутів свердлять отвори, куди забивають шматки арматури 20-30 см завдовжки. Зі стрижнів опускають схилу і в підготовлені отвори вставляють нижні стрижні.

Важливо: між верхніми і нижніми стрижнями натягують мотузку, завдяки якій можна встановити, чи рівні стіни, і коригувати маяки.

Для влаштування каркаса використовують профілі, призначені для монтажу гіпсокартону. Їхній ресурс дозволяє вільно витримувати масу сайдинга та утеплювача. На цоколь або вимощення вертикально встановлюють стійки з профілю, витримують відстань між їх осями в 40-50 см.

Щоб монтувати каркас було зручніше, внизу встановлюють UD профіль, який встановлюють вертикальні деталі решетування.

Місця, де буде встановлена ​​фурнітура для сайдинга, додатково зміцнюють спареними профілями CD. Навколо вікон, дверних прорізіву верхній частині стін встановлюють перемички з цього профілю, що має велику ширину монтажної площі. Віконну планку сайдинга кріплять на раму або поруч із нею за допомогою профілю UD.

По вивірених вертикальних лініях, з кроком 50-60 см, встановлюються і кріпляться дюбелями прямі підвіси, що мають П-подібну форму. Якщо стіни нерівні і каркас значно відстоятиме від основи, підвіси замінюють консолями, виготовленими з обрізків профілю.

Підвіси дозволяють строго по заданій лінії встановити вертикальні стійки, фіксують їх оцинкованими шурупами 9,5 мм. Починають монтаж із крайніх профілів, між ними натягують шнур для рівного монтажу проміжних стійок.

На фронтонах планки сайдинга часто розташовують по вертикалі. Для цього стійки каркаса мають у своєму розпорядженні горизонтально.

Кріплення фурнітури

Фурнітура декорує фасад, надає йому завершеного вигляду та захищає місця з'єднання від попадання вологи та бруду.

Для облицювання фасаду передбачені такі елементи:

• Зовнішній та внутрішній кут
• Стартова смуга
• Завершальна смуга
• Фаска, панель для карнизу
• Віконна планка
• Лиштва
• Водостік
• Н - профіль, сполучна планка

Фурнітура для облицювання фасаду сайдингом

У поглиблених вікон і дверей використовують віконну планку. Ця деталь прикриває укіс і красиво оформляє. зовнішній кут. У самої рами та лутки фіксується завершальна смуга.

Коли вікна не заглиблені, а знаходяться в площині каркаса, як основна фурнітура використовують лиштву.

Завершальна смуга вікон та дверей встановлюється вгорі кожної стіни у місці примикання до підшивки покрівельного короба. На цьому завершено.

Кріплення стартової планки

Коли каркас повністю зібраний, за допомогою рівня визначають нижню точку майбутнього облицювання. Від цієї точки по всіх кутах будівлі ставляться мітки по горизонталі, від них проводиться відступ вгору на ширину стартової смуги, По лінії якого виконується відбиття шнуром. Ця лінія - місце кріплення верхнього краю стартової планки.

Стартову смугу закріплюють шурупами з кроком 20 см. Для цього внизу робочої площини каркаса були розміщені горизонтальні перемички.

У місці з'єднання двох стартових профілів залишають температурний зазор від 0,5 до 1 см. Такий зазор витримується в місці кріплення деталей фурнітури.

Початок монтажу будь-якого виду сайдинга починається з кріплення стартової планки. також починається із неї. Між іншим вініловий сайдингнайпопулярніший і найпопулярніший серед будівельників.

Далі серед покупців цінується металевий сайдинг. Монтаж металевого сайдинга власноруч здійснюється досить просто і легко. Ви зможете монтувати його самі, не звертаючись до будівельним фірмамвідповідно заощадите кошти. наведено посібники щодо процесу монтажу даного матеріалу.

Утеплення

Відповідні за розміром шматки утеплювача розміщуються в комірках каркасу. Надійно зафіксувати мати утеплювача можна тарілчастими дюбелями-грибками. Поверх, до решетування кріплять дифузійну мембрану, що не дає намокнути матам.

Утеплювач із пінополістиролу захисту від вологи не потребує.

Кутові планки

Усередині та зовні їх встановлюють на 0,5 см нижче за нижню кромку стартової смуги внизу, вгорі - на 0,5 см не доходячи до верхнього краю стіни. Кут злегка закріплюють у верхньому монтажному отворі, після цього вивіряють схилом вертикаль. Тільки після цього профіль закріплюють шурупами або цвяхами з кроком 20 см.

Якщо є необхідність з'єднання двох кутових планок по висоті, нахльост повинен становити 2 см.

Установка сайдинга своїми руками

Коли встановлений міцний каркас і закріплені допоміжні елементи, облицювальні панелі монтуються швидко.

Нижня панель фіксується в замку стартової смуги і від середини до країв закріплюється на стійках каркасу. Кожна наступна панель входить до попередньої замок, щільно з'єднується по нижній кромці і фіксується від середини до країв.

Нерідко на ділянках, що проглядаються, можна робити стики сайдинга по довжині, нахлест становить 6-10 см.

Остання панель найчастіше підрізається:увійшовши в завершальну смугу, вона не повинна упиратися верхньою кромкою. За допомогою пуансона по краю пробиваються отвори з кроком 15-20 см. Перфорований край заводиться в завершальну смугу. Цей прийом використовується під вікнами і там, де встановлена ​​завершальна смуга.

Як монтувати сайдинг?

При монтажі сайдингу необхідно враховувати деякі особливості, такі як:

Сайдинг без значних зусиль та витрат дозволяє оновити та утеплити фасад, надати будівлі ошатного та дорожчого вигляду. Правильно змонтований, він десятиліттями зберігає міцність та геометричну стабільність.

Відео про те, як правильно обшити сайдингом будинок

Відео-інструкція, яка показує монтаж панелей сайдингу та комплектуючих.

Для душі відчуття затишку та спокою, для тіла – стан комфорту, а для здоров'я – екологічно чиста атмосфера, це все надає приміщенням оздоблення стін вагонкою з деревини. Як варіант стінового облицювання можна застосувати пластикову вагонку, ламінат, МДФ-панелі та інші матеріали для обробки стін штучного походження. Однак вони навіть із малюнком під текстуру дерева не зможуть створити ефект домашнього вогнища, а органічно «обробляють» стіни лише в офісах.

Базова інформація

Досвід кількох поколінь столярів-оздоблювальників дає чітке розуміння того факту, що обшивка стін вагонкою своїми руками вимагає не тільки вмілого поводження з інструментом, але й знань про матеріал, з яким належить працювати, і як правильно обшивати їм стінки та перегородки.

Вагонка відноситься до оздоблювальної сировини безшовної групи, що досягається наявністю спеціальних з'єднань (замків) між кожною складовою деталлю облицювання. За місцем застосування матеріал ділиться на внутрішньо-і зовнішньо-оздоблювальний. Виготовляється вагонка з листяних або смоловмісних порід деревини, а також штучно розроблених виробів полімерної групи.

У цій статті йтиметься про вузький сегмент оздоблювального матеріалу - вагонку з деревної сировини для внутрішньообробного застосування. Виготовляється вона з таких листяних порід, як липа, дуб, ясен, модрина, хвойних порідпереважають ялина та сосна, рідше, як дуже дорога та цінна порода, сибірський кедр.

Дешевизна та простота в обробці та монтажі вивели на перше місце за популярністю та поширеністю обшивальну дошку із сосни.

Класифікаційні параметри

Класифікується вагонка за типом замкового з'єднання, сортності та перерізу профілю.

За типом з'єднання облицювальна дошка поділяється на «торцеві» та «гребневі» замки. Торцеві дошки з'єднуються методом "в шпунт", а гребеневі - "в чверть". Ці два типи сполучних вузлів дозволяють зрештою отримати безшовне покриття стіни вагонкою.

Клас сортності визначає якість обробки та зовнішній виглядоблицювального матеріалу та має наступні градації:

• «Екстра» виготовляється з висушеної деревини та має однотонну поверхню без вад;
• "А-клас" - нормована наявність сучків встановлено в розмірі 1 шт. на 1,5 м-код довжини;
• "В-клас" - допускається на 1,5 м погонної довжини не більше 4-х дефектів;
• "С-клас" - кількість сучків не нормується, допускається присутність на лицьовій поверхні смоляних плям і тріщин;
• «D-клас» - низькосортний матеріал з наявністю на лицьовій стороні сколів, тріщин, отворів від сучків, що випали і т.п. дефектів.

За перерізом профілю та глибиною заходу шпунтованого замку вагонка для стін поділяється на такі види:

• "Проста" - проходить двостороннє шліфування поверхонь, є родоначальницею "Євростандарту", але з меншим по глибині захоплення замком, перетин прямокутний, звідси і відповідна назва;
• "Стандарт", "Євростандарт" або "Євровагонка" - відрізняється 4-стороннім шліфуванням, може бути застосована не тільки для обшивки стін, але і для обробки стель;
• "Софтлайн" - широка вагонка для стін із закругленими гранями;
• «Американка» - в змонтованому положенні проводить імітацію покладених внахлест планок, завдяки захищеності замка, паз якого зроблений в товстій частині вагонки, застосовується для облицювання зовнішніх стін;
• «Блок-хаус» - один з різновидів облицювальних матеріалів типу «вагонка», імітує зовнішній вигляд укладеної оциліндрованої колоди, що створює видимість стіни дерев'яного будинку, Застосовується для обшивки стін будівель, але може бути змонтована і всередині приміщення великої площі;
• "Фінка" - має зріз овальної форми, більш благородний зовні дизайн у порівнянні з "Блок-хаусом"; орієнтована на внутрішньооздоблювальні роботи;
• «Ландхаус» є продовженням класу «Євростандарт», планка має профільований зріз та фігурну лицьову частину, застосовна для внутрішньої обшивкивагонкою;
• «Хвиля» — декоративно-рельєфна облицювальна дошка, що легко поєднується з вагонкою інших профілів завдяки уніфікованому замку.

Матеріали, інструменти та інвентар

Перш ніж приступати до таких ремонтним роботамЯк обробка стін вагонкою, необхідно зібрати весь інструмент, який буде задіяний у процесі монтажу облицювання, а також матеріали, що підлягають установці. Зрештою список необхідного приладдя буде виглядати так:

• пароізоляція (поліетилен, руберойд, фольга) та утеплювач (на основі мінеральної вати);
• бруски (наприклад, 20 на 40 мм, як найбільш прийнятний розмір і тому широко використовується під всі типи облицювальної дошки) і сама вагонка;
• саморізи забивні довжиною 60 мм і дюбелем 6 мм, це у випадку коли стінка, що несе, буде цегляною або бетонною, якщо стіна дерев'яна, то потрібні саморізи по дереву довжиною 5,5 мм;
• спеціальні цвяхи з нержавіючої сталі з типорозміром 2 на 40 мм для кріплення вагонкової планки «в шпунт» або комплект кляймерів із саморізами по дереву довжиною 15 мм, молоток, будівельний або меблевий степлер для кріплення паробар'єра до рейок;
• електролобзик або ножівка по дереву зі стуслом ( спеціальний пристрійдля розпилу під кутами 90 і 45 градусів);
• шуруповерт з хрестовою насадкою для саморізів та набір свердлів по дереву (за наявності потужного професійного шуруповерта від дриля можна відмовитися), а також перфоратор та переможний свердло з діаметром, який відповідає діаметру дюбелів для забивних саморізів;
• вологовідштовхувальні та антисептичні просочення для обробки брусків та вагонки, безбарвна ґрунтовка по дереву, а також безбарвний лак з водяною основою, яка не виділяємо неприємного запахуі підкреслює текстуру деревини.

Бажано заздалегідь скласти список необхідних інструментів, підібрати їх і скласти так, щоб вони завжди були «під рукою», цим економиться час, і тоді вигін стіни з вагонки не переривається на пошуки потрібного інвентарю.

Підготовка поверхні стін

Перед тим, як обшити стіни вагонкою та приступити безпосередньо до монтажу облицювальної планки, стіни необхідно попередньо підготувати та забезпечити їх гідро-, паро- та теплоізоляцію.

Поверхню стін очищають від бруду та пилу. При закритому та погано провітрюваному приміщенні, де проводитимуться монтажні роботиДля цих цілей найкраще використовувати пилосос. З малих за площею поверхонь можна зняти пил і побутовим пилососому разі відсутності промислового.

Цегляні та бетонні стіни піддаються обробці водовідштовхувальним та антисептичним просоченням, щоб уникнути появи грибкових колоній під облицювальною поверхнею та цвілі. Стіни, зведені з деревини, додатково обробляються антипіритними та антибактеріальними складами. Перші підвищують вогнестійкість стін (дерево не займається, а тліє), а другі створюють такі умови у внутрішніх волокнах деревини, які перешкоджають розмноженню шкідників, їх личинок, а також бактерій, що руйнують структуру дерева.

Гідроізоляцію (гідробар'єр) встановлюють на не оброблені стіни будинків, збудованих із дерева, наприклад, із зрубу. Цегляні або бетонні стінки не потребують додаткового гідрозахисту і першим захисним шаром для них йде паробар'єр, особливо для стін, зовнішня частина яких звернена до вулиці. Кріплення шару пароізоляції (це може бути поліетилен, руберойд або фольга) здійснюється на попередньо змонтовані на стіну планки товщиною не менше 15 мм і шириною 30 мм. При встановленні планок під пароізоляцію застосовують рівень і вирівнюють посадкову площину, тоді облицювання стін вагонкою не буде перериватись на її вирівнювання. Орієнтація монтажу планок залежить від того, в якому положенні – горизонтальному чи вертикальному, відбуватиметься встановлення вагонки.

Орієнтація планок установки пароізоляції важлива, так як на них проводитиметься монтаж сітки, на яку безпосередньо будуть кріпитися вагонкові планки. Наприклад, якщо вагонка буде йти у вертикальному напрямку, то бруски обкріплення кріпляться в горизонтальному, а паробар'єрні планки у вертикальному положенні і навпаки.

Пароізоляція кріпиться за допомогою застосування будівельного або меблевого степлерапри цьому сильно не натягується, щоб при температурних перепадах не потріскатися, але без місць провисання, в яких можливе накопичення конденсату.

Способи кріплення

Вагонка не критична у монтажі до будматеріалу, з якого вигнано стіни. Вона з легкістю кріпиться як до цегляних, бетонних, шлако- та піноблокових стін, так і до дерев'яних поверхонь. Відмінність лише у наборі інструментів та кріпильних деталях. На практиці застосовують 5 способів надійної установкивнутрішнього покриття з облицювальної планки на стіни, які можуть здійснити навіть не професіонали з мінімальними навичками столярних робіт.

За добу до початку робіт вагонку заносять до приміщення, де проводитиметься монтаж. Це робиться для того, щоб деревина встигла адаптуватися до клімату в кімнаті та придбала по всій товщині температуру навколишнього повітря.

При горизонтальному монтажіоблицювальної планки першою закладається нижня вагонка шпунтом донизу, до підлоги. При вертикальній прокладці планок облицювання першою закріплюється крайня ліва шпунтом до стіни.

Спосіб 1-й. Кріплення здійснюється за допомогою спеціального кріплення, яке називається «кляймер». У його підошві, яка прилягає до бруска, виготовлено 3 отвори - два довгасті по краях і один кругле в центрі.

Наступну в установці планку вставляють шпунтом у паз попередньої вагонки змонтованої і підганяють зазори.

Не слід щільно збивати планки одна з одною, тому що при попаданні вологи на місце стикування деревина може розпухнути і віджати всю конструкцію облицювання від стіни.

На внутрішні пази планки, що встановлюється, надягають кляймери і загвинчують два бічні саморізи (допускається застосування цвяхів), потім молоточком підганяють зазори в місцях установки кляймерів і загвинчують центральний саморіз, фіксуючи тим самим планку на своєму місці.

Стіни, що обшивалися за допомогою кляймерів, характеризуються ідеальним швом та тривалим терміном служби.

Спосіб другий. Перед тим як обшивати, в планці просвердлюється отвір діаметром, рівним половині діаметра саморізів, що застосовуються по дереву. За допомогою шуруповерта шуруп заганяють у дошку на таку глибину, щоб його капелюшок увійшов у деревину на пару міліметрів. Виготовлений капелюшком отвір крупним планом штифтом з тієї ж породи дерева, з якої виготовлена ​​вагонка. Штифт шліфують до рівня лицьової частини дошки, але так, щоб він і не виступав і не потопав у тілі вагонки. Цей спосібнайчастіше залучають при обшивці стін у саунах та лазнях.

Спосіб 3-й. Фіксація відбувається за допомогою вбивання цвяха в нижній зріз паза під кутом 45 градусів. Доведення капелюшка цвяха до глибини входження в тіло планки, на якій він не перешкоджатиме вільному входу в паз шпунта наступної планки, проводиться за допомогою металевого стрижня з діаметром, рівним розмірам головки цвяха.

Спосіб 4-й. Застосовується на вагонках типу «Проста», «Селянка», «Колгоспниця» та тих, що мають «гребневі» замки. У нижній площині гребневого паза висвердлюється отвір у 2 рази менше діаметра шурупа по дереву, яким здійснюватиметься кріплення. Наступною операцією знімається фаска на отворі під капелюшок шурупа. За допомогою шуруповерта саморіз вкручується на таку глибину, щоб капелюшок повністю увійшов у фаску і не заважав монтажу наступної деталі.

Спосіб 5-й. Кріплення здійснюється скобами, що вганяються під кутом 45 градусів в нижній зріз паза. Операція здійснюється за допомогою будівельного степлера, Найкраще електричного, так як механічний може при натисканні змінити кут входу скоби в дерево.

Простежити покроково, як правильно обшити стіни вагонкою можна, подивившись відео:

Завершення робіт

Завершальним акордом робіт буде встановлення плінтусів, укосів та куточків для приховування зазорів на стиках і між підлогою та вагонкою, як точно не було б зроблено підрізування, але вони завжди будуть. Залежно від рельєфу лицьової частини вагонки весь облицювальний масив шліфується або за допомогою шліфувальної машини (при гладкій лицьовій частині планки), або ручним способомза допомогою наждакового паперуу 150 одиниць зернистості.

Наступними етапами буде видалення пилу та нанесення ґрунтувального складу. Ґрунтовка повинна повністю висохнути (на упаковці вказуються терміни повного висихання складу), після чого знову відбувається шліфування.

Останнім кроком до одержання готового облицювання з вагонки буде її двошарове покриття лаком.

Виконавши в чіткій послідовності всі дії, можна досягти ідеально рівного покриття, яке служитиме довгі роки.

Оздоблення фасаду заміського будинкуВініловим сайдингом на сьогоднішній день стала дуже популярною. Тому на будівельних ринках постійно зростає асортимент. вінілових панелейКрім того, кожен день розширюється список фірм, що надають послуги з монтажу подібних конструкцій.
Звичайно, це зручно, але не варто забувати, що такі послуги коштують грошей і до того ж чималих, а як відомо, при будівництві заміського будинку кожна копійка виявляється ліченою. Отже, якщо ви з цим погоджуєтесь, то краще взятися і самостійно обшити руками стіни будинку, тим більше, що в цій роботі немає нічого складного. Та й що не кажи, а прислів'я має рацію – «хочеш щоб було добре – зроби сам!» Але так і буде, якщо все робити правильно. А ось про те, як правильно обшити сайдингом будинок своїми руками, ми зараз розповімо.

Обшиваємо будинок сайдингом самі!

Насамперед, потрібно визначитися з необхідною кількістю обшивального матеріалу. Адже якщо під час роботи матеріалу виявиться недостатньо, то це призведе до зайвого клопоту – доведеться припиняти роботи, їхати на ринок, відшукувати той самий магазин, щоб купити додаткову партію. Що буде, якщо панелі потрібного типу раптом закінчилися, розповідати не варто, це і так зрозуміло. З іншого боку, купівля сайдинга з великим запасом - це все та ж зайва витратагрошей. Тому так важливо зуміти правильно розраховувати точну кількість панелей.

Для цього потрібно спочатку виміряти ширину та висоту кожної стіни будинку, яку передбачається обшивати. Далі шляхом множення довжини на ширину обчислюється площа поверхонь. Склавши площі всіх поверхонь, отримуємо загальну площу.

За тим самим алгоритмом визначається сумарна площа отворів – дверних та віконних. Отриманий результат віднімається з загальної площістін, обчислений у попередній дії.

Після цього залишається лише обчислити необхідна кількістьпанелей, навіщо отриманий раніше результат, ділиться площу однієї панелі: N = S/(в х а), де:

N – необхідна кількість панелей
S – сумарна площа стін за вирахуванням площі отворів.
в — довжина панелі сайдінга
а - ширина панелі

Монтаж сайдинга передбачає використання додаткових деталей кріплення. До них відносяться куточки (внутрішні та зовнішні), сполучні елементи, стартові та фінішні рейки, а також спеціальні панелі для обробки віконних отворів. Кількість супутніх матеріаліввизначається виходячи з конкретних умов та розрахованої кількості панелей. Щоб не помилитися, краще попросити консультації у продавців спеціалізованих будівельних магазинів.

Монтувати вініловий сайдинг можна двома способами – безпосередньо на стіну або спеціальний каркас. Перший варіант кращий при обробці дерев'яних стін, наприклад, будинку, складеного з оциліндрованих колод або клеєного бруса.

Такі будинки відрізняються підвищеною стійкістю до морозів і, як правило, не потребують додаткової теплоізоляції. Це значно знижує обсяг необхідних підготовчих робіт: потрібно тільки закласти щілини і тимчасово демонтувати всі навісні елементи, такі, як труби водостоку, наприклад.

Якщо стіни заміського будинку вимагають додаткового утеплення, доведеться вдатися до використання другої, складнішої технології. Для неї потрібно буде спочатку влаштувати поверх стін будинку решетування дерев'яних рейок. Частота розташування несучих рейок залежить від конфігурації вибраних панелей, а також їх орієнтації у просторі – вертикально, горизонтально (переважно) або діагонально.

Відстань між решетуванням і основною стіною будинку залежить від типу обраного утеплювача, який закладається саме в цей простір. Обов'язкова умова ефективної теплоізоляції – використання при її влаштуванні пароізоляційних матеріалів, що захищають утеплювач від дії вологи.

Який би варіант монтажу не був вибраний, використовується решетування або сайдинг монтується прямо на стіну, як кріпильний елемент використовуються саморізи, які загвинчуються в отвори, передбачені на панелях сайдинга спеціально для цієї мети.

Замість шурупів можна застосовувати звичайні цвяхи, але в цьому випадку є ризик зіпсувати панель, не розрахувавши глибину входження цвяха. Справа в тому, що при монтажі потрібно обов'язково залишати невеликий зазор між капелюшком шурупа або цвяха і поверхнею панелі. Влітку при підвищеній температурі панелі сайдинга розширюються і відсутність зазору призводить до їх деформації.

З'єднання панелей між собою здійснюється за рахунок введення замку панелі, що монтується, в спеціальний загин попередньої. Завдяки такій технології можна повністю обшити будинок і забезпечується ідеально рівна поверхня фасаду. Ось тільки це можливо лише за умови цілісності кожної панелі, що використовується. На завершальному етапі робіт стики панелей прикрашають спеціальними аксесуарами. Як бачите обшити своїми руками стіни буде нескладно, якщо вони рівні, і ви чітко дотримуєтеся інструкцій.

Внутрішнє оздоблення будинку вагонкою пофарбованою

Дерево, як відомо, матеріал універсальний і залишається таким, незалежно від сфери його використання та варіантів обробки. Особливо актуальним є використання деревини у будівництві, зокрема у обшивці стін усередині будинку. Завдяки цьому матеріалу можна створити в будинку сприятливий мікроклімат, затишок та гарний інтер'єр.

Застосування

Дедалі більше мешканців приватних будинків обирають інтер'єр стін із вагонки всередині будинку. Це пояснюється не лише затишком та чудовою красою інтер'єру, які досягаються завдяки використанню дерева, але й через наявність певних властивостей, якими володіє вагонка.

Серед них:

• Чудова ізоляція звуку;
• Поверхня не потребує подальшого вирівнювання;
• Прекрасний аромат деревини, який припаде до смаку всім мешканцям;
• Біологічна особливість та висока екологічність дерева;
• Різні способи кладки вагонки, а також її різна ширина та інші дозволяють візуально змінити пропорції простору.

Скажемо кілька слів щодо властивостей вагонки змінювати простір:

• Для початку варто відзначити, що будь-яка декоративна вагонкадля внутрішнього оздоблення – це дерев'яні дочки, ширина яких зазвичай становить 8,8 см, це в свою чергу є стандартним робочим розміром. Довжина рейок варіюватиметься (від 1 до 6 метрів), залежить їх варіація від габаритів кімнати та способів укладання. Перед тим як закуповувати обшивний матеріал, необхідно обов'язково зробити точні попередні виміри;
• Також важливий момент- Спосіб укладання рейок на стіни. Вони можуть бути вертикально чи горизонтально. Горизонтальне положення розширює простір кімнати, тоді як вертикальна кладка збільшує кімнату заввишки.

Класифікація за сортами

Класифікація вагонки залежить від якісних показників, за якими матеріал прийнято розділяти на 4 сорти, від чого, у свою чергу, залежить ціна на вироби.

Заощаджувати в даному випадкуне варто, проте купівля занадто дорогої вагонки може виявитися безглуздою витратою грошей. У продажу найчастіше зустрічається 4: «Екстра», далі йдуть сорти «А», «В» та «С».

Важко уявити породу деревини, з якої неможливо було б виконати вагонку, при цьому якості оздоблювального матеріалу безпосередньо залежатимуть від використовуваного виду.

На російському будівельному ринку зазвичай використовуються такі породи дерева:

• Сосна;
• Береза;
• Модрина;
• Ясен та інші варіанти.

Однак, підходячи до вибору породи дерева, з якого виконано вагонку, слід враховувати один момент — всі вищеперелічені сорти дерева підходять для того, щоб було проведено внутрішнє оздоблення вагонкою будинку.

Важливо! Варто враховувати деякі фізичні особливості порід, наприклад, хвойні сорти не підходять для оформлення лазні, оскільки при підвищеній температурі з цього матеріалу почнеться виділення смоли.

Поетапне оздоблення вагонкою

Якщо хочете докладно дізнатися, як обшити будинок вагонкою всередині, вивчити поетапний алгоритм процесу робіт. Своїми руками виконати цю процедуру не важко, на допомогу вам прийде спеціальне відео та інструкція, яка крок за кроком розповість, як необхідно проводити облицювання стін.

Початковий етап – вибір способу розташування вагонки, горизонтальний чи вертикальний. Вибір у цьому випадку має бути продиктований розмірами кімнати та смаком власника. Для вертикального розташування рейковий каркас розташований горизонтально, протилежне розташування для горизонтального укладання вагонки.

Попередньо необхідно заготовити рейки (або купити), розпиляти для них можна дошки, ширина яких становить від 25 до 30 мм. Обов'язкова умова – матеріал має бути сухим.

Монтаж каркасу

Головна умова установки каркаса - виставляти його в одній площині. Першу рейку для горизонтального укладання слід встановлювати строго вертикально, використовуючи виска. Закріплювати рейку можна за допомогою шурупів або звичайних цвяхів.

Переходимо в протилежний кут, де потрібне встановлення аналогічної рейки, між ними натягують кілька капронових ниток для створення єдиної площини. Потім цих ниток здійснюється установка всіх елементів каркаса.

Порада: Відстань між рейками строго витримується в діапазоні має бути від 50 до 60 сантиметрів, решетування після встановлення вимагає обробки антисептиком.

Закріплення вагонки

Головне правило розміщення вагонки горизонтального типукладки полягає в тому, що паз повинен розташовуватися вниз, а шип догори. Це дозволить уникнути попадання вологи в паз у разі її утворення на стінах. Адже скупчення вологи в пазах призведе до втрати зовнішнього вигляду облицювання, а також утворення плісняви, небезпечної для здоров'я.

Збирати вагонку можна як від стелі, так і знизу від підлоги, продиктований цей момент виключно бажанням власника. Однак вагонку бажано залишити в приміщенні, де вона монтуватиметься на добу, щоб дерево адаптувалося до майбутніх умов.

Кріпити рейки до каркаса можна за допомогою цвяхів, що вбиваються в пазову частину, обов'язково тут слід використовувати такий інструмент як добійник (фото), або скористатися цвяхом великого розміру.

Задня стінкапаза вимагає особливої ​​уваги, важливо, щоб вона не тріснула в процесі монтажу. Більше того, між елементами допускається невеликий зазор (1-2 мм), це дозволить скоригувати форму вагонки у разі деформації дерева через підвищеної вологостіприміщення. На світлині - стельовий плінтус, що приховує усі нерівності Асортимент магазинів дуже об'ємний

Іноді вагонка просто лакується, якщо це приміщення не відрізняється будь-якими умовами. В тому випадку якщо мова йдепро стіни лазні або сауни, потрібно використання захисних засобів, здатних не тільки запобігти негативному впливу вологи, а й захистити від перепаду температур.

На закінчення

Запитуючи, як обшити вагонкою будинок усередині, зовсім не обов'язково вдаватися до послуг фахівців. Виконати цю роботу ви зможете самостійно, скориставшись нашим посібником.

1. Захистити його від атмосферного впливу. Куди входить захист конструкцій стін (якщо це вже готові стіни, наприклад, пінобетонні блоки), а також захист шарів утеплювача (якщо такий є).

2. Надати будівлі естетичного, гарного вигляду.

Відповідно все оздоблювальні матеріалиДля обшивки стін будинку повинні задовольняти вирішення цих двох питань: краса та захист.

Матеріали

Назвемо найпоширеніші види і коротко розглянемо їх переваги та недоліки.

Стругана дошка товщиною 20-25 мм- Застосовується для обшивки «під луску». Така дошка обстругана лише з одного боку. Щоб не було щілин, дошки кладуть «внахлест ялинкою». Це екологічний, а також найпростіший і дешевий варіантдерев'яного облицювання.

Вагонка дерев'яна- Виглядає кілька старомодно, але також екологічна, паропроникна і зручна в монтажі. Вимагає забарвлення чи просочення. Досить дорога.

Вагонка пластикова (ПВХ)- На відміну від дерев'яної більш довговічна і дешевша. Але менш екологічна (це все-таки пластик). При покупці важливо вибирати надійного виробника, тому що неякісний матеріал може руйнуватися на морозі та сонці.

Вініловий сайдинг (слово «сайдинг» перекладається з англійської як «зовнішня обшивка»)- відрізняється від пластикової вагонкиформою профілю, технологією кріплення та наявністю більшої кількості сполучних елементів. Вважається екологічним, стійким до морозу та сонячному світлуі дуже довговічним. Вартість цього матеріалу досить сильно залежить від виробника (від 120 руб./м2 – для російських виробників та до 350 руб./м2 – для зарубіжних).

Металевий сайдинг- Виготовляється з листової сталі або алюмінію. Має полімерне покриття або фарбується порошковим способом. Екологічний, також у порівнянні з вініловим має більший термін експлуатації, відносну пожежну безпеку та механічну міцність. В іншому аналогічний вініловому.

Металевий профнастил- має рівний зовнішній вигляд, відносно недорогий і довговічний, але не дихає - тому для житлових приміщень із каркасно-щитовим рішенням краще не застосовувати. Може використовуватися як матеріал обшивки для фасадів, що вентилюються.

Декоративні панелі з різних матеріалів: оздоблювальний камінь, облицювальна цегла, різноманітні види штукатурки (від простої до рельєфної) - все це дорожчі види сучасного облицювання, їх вибір залежить від ваших фінансових можливостей, уподобань та фантазії.

Тонкості вибору

Вагонка буває декількох сортів (вищий, 1-й та 2-й) і, відповідно, має різну ціну. Необхідність у якісному матеріалівизначається ступенем відповідальності споруди, та й особистими уподобаннями власника будинку. Крім того, вагонка має бути добре висушеною (допустима вологість – 15-18%). Це обов'язкова умова, інакше при усиханні в стиках дощок можуть з'явитися навіть наскрізні щілини. Ну, і нарешті, якщо ви купуєте вагонку не вищого гатунку, обов'язково перевіряйте її на предмет скрученості і чорних сучків, що випали, а також рівності і цілісності шипа і паза. Так званий модуль вагонки (тобто її довжина) підбирається виходячи з розмірів ділянки, що обшивається - це зазвичай 2, 3, і 6 м. Якщо довжина стіни більше 6 м, то, швидше за все, доведеться робити розрив, який потім можна закрити нащільником.

Справа в тому, що схеми кріплення сайдинга від різних виробників дещо відрізняються. Тому інформацію щодо схеми кріплення сайдингу та загальну інструкціюнеобхідно обов'язково запитувати при придбанні матеріалів. Крім цього, при покупці необхідно мати дуже докладний кресленняобшиваного будинку, це допоможе менеджерам фірми-продавця правильно підібрати вам потрібні комплектуючі (оздоблювальні планки). До них відносяться: початкова планка, облицювальна планка, навісна планка, планка J-trim, зовнішній кут, внутрішній кут, сполучна планка, фінішна планка, Софіт і т. д. Як бачите, комплектуючих досить багато, і правильно підібрати їх може тільки добре знайомий з технологією кріплення спеціаліст.

Кріплення

Зазвичай для обшивки будинку потрібно влаштувати кріпильний каркас. Виняток – деякі види щитових будиночків, які можна обшивати прямо за його власним силовому каркасу. Каркаси створюються залежно від вибраного матеріалу обшивки зовнішніх стін, а також виду кріплення, на який, у свою чергу, впливає конструкція фасаду (вентильований або невентильований). Залежно від матеріалу та схеми каркасу як конструкційного матеріалуможуть виступати обрізні та необрізні дошки, бруски розміром 5050 мм. Деякі види сайдинга можна закріпити лише на штатних металевих профілях. Розглянемо схеми кріплення трьох видів зовнішньої обшивки: дерев'яної вагонки, так званого блок-хауса – імітації поверхні стіни рубаного будинку та вінілового сайдингу.

1. Кріплення вагонки

Якщо дошка вагонки кріпиться горизонтально, то нам потрібно лише «підсилити» наш основний каркас так, щоб між вертикальними елементами кріплення було не більше 70 см. Для цього в каркас щитового будинкувстановлюємо додаткові вертикальні стійки (там, де необхідно) з дошки 10050 мм або 15025 мм, щоб забезпечити необхідний крок. Якщо у вас будинок з цегли або бруса, достатньо буде закріпити на стінах вертикальні бруски 5050 мм, вивіривши їх за рівнем, і, використовуючи підкладки, розташувати їх в одній площині. Такий варіант кріпильного каркаса підійде також для обшивки блок-хаусом. Якщо проліт між елементами каркаса кріплення зробити більше, то можлива деформація встановлених дощок обшивки.

Обшивку вагонкою починаємо знизу. Нижня дошка встановлюється за рівнем і закріплюється на каркасі шипом вгору. Наступна дошка одягається своїм пазом на шпильку попередньої дошки. Тут слід зазначити, що дошки легко сідають одна на одну не завжди, цьому можуть перешкоджати дефекти виготовлення та деформації від неправильного сушіння. І чим довша дошка, тим складніше її поступово надіти на нижчерозташовану. Тому для правильного осадження дошку добивають через прокладки (зроблені з невеликого шматка такої вагонки) в тих місцях, де виникає зазор.

Горизонтальність вагонки перевіряють рівнем через 2-3 дошки. Необхідно домагатися максимально щільного прилягання дощок, тому що в результаті усихання зазори помітно збільшаться.

Якщо дошки вагонки при обшивці розташовуються вертикально, то елементи каркаса кріплення потрібно закріплювати горизонтально з тим же кроком - 70 см, і обшивка відбувається за тією ж технологією.

Декілька слів про спосіб кріплення. Традиційне поєднання « дерев'яна вагонка- Цвяхи». Переважно використовувати оцинковані цвяхи зі зменшеним капелюшком довжиною 50-60 мм. Такий цвях забивається в основу шипа вагонки не перпендикулярно дошці, а з невеликим нахилом донизу. Тоді наступна дошка пазом прикриватиме капелюшок цвяха і стіна вийде «чистою». Можна кріпити вагонку за допомогою клямерів – сталевих смуг певної форми. Вони надягають на шпильку вагонки і цвяхами або саморізами закріплюються на стіні. Сенс використання клямерів той самий – отримати «чисту» стіну.

2. Обшивка сайдингом

Для будь-якого стінового матеріалу, залежно від його міцності та інших особливостей, передбачено свою схему кріплення, і її потрібно суворо дотримуватися. Особливо це стосується сайдингу. Для встановлення сайдинга необхідний відповідний каркас, змонтований за схемою вентильованого фасаду, тобто із зазором між сайдингом та утеплювачем (якщо, звичайно, він встановлюється). Як матеріал для каркасу використовуємо бруски 6040 мм або 5050 мм, не забудьте просочити їх антисептичним складом. Бруски встановлюються на стіну вертикально, строго в одній площині (домагаються цього за допомогою підкладок) з кроком 40 см. Такі ж бруски повинні бути встановлені навколо вікон, дверей, на всіх кутах, а також поверх і знизу зони установки сайдинга. У простір між брусками укладається шар утеплювача, який закривається паропроникною «мембраною». Далі прямо на встановлені бруски монтується ще один ряд брусків 5025 мм - таким чином створюючи зазор, що вентилюється, між сайдингом і теплоізоляцією. Ці бруски закріплюються шурупами через 40 см. Після цього можна приступати до монтажу сайдинга.

Трохи про правила встановлення сайдингу

2. Для кріплення підходять тільки нержавіючі (оцинковані або алюмінієві) цвяхи довжиною 40 мм з діаметром капелюшка 10 мм, інакше через деякий час на лицьовій поверхні сайдингу з'являться потіки іржі.

3. При кріпленні сайдинга цвяхи не забивайте до кінця - залишайте проміжок в 1-1,5 мм також з розрахунком на температурну деформацію.

4. Цвяхи повинні забиватися перпендикулярно до стіни і рівно в центр перфорованого отвору.

5. Прибивати сайдинг потрібно так, щоб залишалися проміжки для температурних деформацій. Тому при встановленні, скажімо, сполучних планок потрібно стежити, щоб кромки сайдинга в планку не впиралися, а залишався зазор 6 мм.

6. Верхня панель спочатку з'єднується з нижньою, потім невеликим рухом вгору верхньої панелі відбувається замикання її з нижньою панеллю, після цього вона прибивається цвяхами. Забороняється натягувати заздалегідь прибиту панель.

7. Не вбивайте цвяхи в лицьову сторону панелі.

Виконання всіх цих правил допоможе уникнути здуття, деформації та пошкодження сайдинга при перепадах температури.

Подальший монтаж виконується за інструкцією, що додається до придбаного матеріалу. Зазначимо лише, що, як правило, спочатку встановлюються сполучні та оздоблювальні планки, і тільки після цього монтуються основні панелі обшивки.

Що таке вентильований фасад?

Сучасне та грамотне з погляду будівельних технологійРішення. У чому тут, так би мовити, особливість та основна відмінність від звичайного варіанта обшивки? Відмінність у тому, що між шаром утеплювача та матеріалом обшивки (нехай це буде, наприклад, сайдинг) залишений зазор шириною 25-50 мм для вентиляції шару утеплювача. У чому його зміст?

По-перше, повітря, що циркулює, сприяє збереженню нормальної вологості утеплювача (навіть якщо це «капризна») мінеральна вата). Конденсат на нього не потрапляє.

По-друге, цей зазор допоможе утеплювачу менше намокнути і швидше висохнути у разі локальних протікань.

По-третє, вентильований зазор допомагає приміщенням не розжарюватися в теплий період, ізолюючи нагрітий на сонці матеріал обшивки від внутрішньої стіни. Ще один плюс - будова краще дихає, тому що завдяки зазору утеплювач не закритий наглухо повітронепроникною "мембраною".

Якщо ви хочете краще захистити утеплювач від вологи із зовнішньої (вуличної) сторони, то необхідно встановити гідроізолюючу, але одночасно і паропроникну плівку, що дихає. Хоча поки що це досить рідкісний зараз на ринку матеріал, але багато хто великі виробникиутеплювача вже освоїли його виробництво, і він починає надходити на наш ринок. Вкрай не рекомендується як шар гідроізоляції використовувати поліетилен, руберойд і тому подібний матеріал, що не дихає.