Якісні будинки та матеріали. Який краще звести будинок

Прочитайте статтю до кінця і ви дізнаєтеся: які матеріали сьогодні найкраще використовувати для будівництва стін будинку, які їх переваги та недоліки. А також: наприкінці статті цікаве опитування читачівщодо цього питання.

Давайте розберемося, з чого нині будують будинки. А точніше – які використовуються матеріали для будівництва стін. Інформацію викладемо «без води» та структуровано. Спочатку розглянемо найпопулярніші будматеріали, а потім – ті, які використовуються рідше.

Зрозуміло, кожен матеріал має свої плюси та мінуси. Тому про це ми також розповімо. Отже…

Популярні матеріали для будівництва стін будинку

Їх чимало. Почнемо з самого перевіреного та надійного варіанту.

Цегла керамічна (червона)

Виготовляється з глини – екологічно чистого матеріалу. Випалення надає їй червоного кольору, а також поліпшуються властивості міцності.

Раніше будинки будували здебільшого з цегли. І вони добре себе показали. Про цей матеріал можна сказати коротко: це класика... Перевірено часом.

Плюси червоної цегли:

• висока міцність;
• надійність;
• здатність довгий часвитримувати великі навантаження.

Мінуси цегли:

• висока вартість матеріалу;
• складна та дорога кладка (потрібні висококваліфіковані робітники);
• відносно великі часові витрати на будівництво.

Будинки із червоної цегли завжди в ціні. Вони надійні, довговічні, досить теплі (при товщині стінок 60 см і більше). Такий будинок після будівництва та через 25 років можна продати за гарною ціною. Тому що цегляні будинкита по 100 років служать.

Керамічні блоки (поризована кераміка)

Сучасні матеріали для стін будинку. По суті, та сама червона цегла, тільки з численними порожнечами. Виготовляється шляхом випалювання тієї ж глини. Однак при цьому в матеріалі створюються порожнечі, які значно покращують теплоізоляційні властивості. Крім того, під час виробництва у вихідний матеріал додають тирсу. При випаленні вони вигоряють, рахунок чого утворюються мікроскопічні пори.

Плюси поризованої кераміки:

• відмінні теплоізоляційні властивості;
• екологічна чистота;
• великоформатність блоків (кладка виконується досить швидко);
• менша маса (а отже – менше навантаження на фундамент).

Недоліки:

• висока ціна;
• знижена несуча здатність і міцність (порівняно з повнотілою керамічною цеглою);
• підвищена крихкість (особливо помітно при транспортуванні, завантаженні/розвантаженні);
• легко вбирає вологу.

До речі, щодо міцності слід відзначити один момент… Виробники найчастіше стверджують, що поризовані керамічні блоки (використовуються для зведення несучих стін) за міцністю відповідають бетону марки М100. Наприклад, нерідко можна почути, що «міцність така ж, як і у звичайної повнотілої червоної цеглини». Однак... на практиці це виходить не завжди. У різних виробниківміцність поризованої кераміки може бути різною. Тому при покупці потрібно бути пильним.

Незважаючи на недоліки, зараз цей матеріал дуже популярний. Застосовується для будівництва елітних будинків.

Газобетон

Матеріал є різновидом пористого бетону. Виробляється з кварцового піску, цементу, спеціальних газоутворювачів. Крім того, використовуються вапно, гіпс, а також шлаки та інші промислові відходи. На виході виходить матеріал з відкритою пористою структурою (діаметр часу приблизно дорівнює 1...3 мм).

Переваги газобетону:

• невелика маса;
• низька теплопровідність;
• простота механічної обробки;
• гарна міцність;
• порівняно невисока ціна.

Недоліки газобетону:

• сильно вбирає вологу (через відкриту пористу структуру);
• підвищена крихкість (потрібна надійний фундамент, щоб виключити навіть невеликі просідання).

Нині популярність газобетону на висоті. Адже за відносно невелику ціну можна отримати теплий і міцний будинок. За рахунок низької теплопровідності допускається будівництво стін значно меншої товщини, ніж, наприклад, у випадку з червоною цеглою. Це додатково знижує витрати на матеріал для кладки. Крім того, вартість праці робітників помітно нижча. Будинки з газобетону будуються порівняно легко та швидко.

Пінобетон

Також вид пористого бетону. На відміну від газобетону, цей матеріал має закриту структуру пористу. Виготовляється з піску, цементу, піноутворювача та води.

Технологія виготовлення пінобетону є досить простою. Для виробництва не потрібно дороге обладнання. І треба сказати, що цей факт дає не лише плюс, а й додає важливий мінус: на ринку є чимало пінобетону, виготовленого сумнівними приватними фірмами (кустарне виробництво). Відповідно, якість такого матеріалу не може бути високою.

Переваги пінобетону:

• мала вага;
• добрі теплоізоляційні властивості;
• простота обробки (легко свердлиться, пиляється);
• за рахунок закритої пористої структури (пори замкнуті) пінобетон не вбирає так сильно вологу, як газобетон.

Недоліки пінобетону:

• погана паропроникність (стіни «не дихають», потрібна хороша вентиляційна система);
• майже не працює на вигин;
• згодом дає істотне усадку (а значить - можливе утворення тріщин).

Незважаючи на вагомі мінуси, пінобетон використовується для будівництва житлових будинків. Також цей матеріал застосовують для звуко- та теплоізоляції - стін, дахів, підлог та ін.

Деревина

Природний матеріал перевірений часом. Будинки з дерева будували з давніх-давен. Не втратив своєї популярності цей матеріал у наші дні.

Причому є різні технологіїбудівництва дерев'яних будинків. Так, їх можуть будувати із зрубу ( старий метод) - коли стовбури обрізають до необхідної довжини, роблять у них замки та пази, а потім укладають, створюючи стіни.

Також є спосіб будівництва з оциліндрованих брусів. У такому випадку колоди з виробництва обробляються до гладкої поверхні, маркуються. При цьому бруси можуть бути стругані, пиляні, клеєні.

Переваги деревини:

• щодо доступна ціна(порівняно з іншими дорогими матеріалами);
• екологічна чистота;
• відмінні теплоізоляційні характеристики;
• естетичний та привабливий зовнішній вигляд;
• не потрібно споруджувати потужний фундамент;
• досить тривалий термін служби (при правильному будівництвіі догляді) - природно, у різних поріддеревини зносостійкість різна;
• простота механічної обробки.

Недоліки деревини:

Незважаючи на недоліки, будинки, збудовані з дерева, були і будуть завжди в ціні. У дерев'яний будинокприємно перебувати, дихається легко. У ньому затишно та комфортно. Одним словом – дерево.

Черепашник

Це абсолютно екологічно чистий матеріал, цілком природного походження. Порода цього каменю пориста, карбонатна. Він складається з пресованих черепашок. Звідси і назва – «черепашник» (також називають «черепашник», «вапняк»).

Камінь буває різний за щільністю, формою, видом і кількістю черепашок, що формують його основу. Відповідно, міцнісні, естетичні та інші характеристики у різних черепашників можуть сильно відрізнятися.

Однак загалом за плюсами та мінусами цього каменю можна сказати наступне.

Переваги черепашника:

• повна екологічна чистота (перевершує навіть деревину, оскільки вона вимагає просочення спеціальними захисними речовинами);
• не накопичує радіацію (зазвичай вона нижча за рівень чутливості вимірювальних приладів);
• порівняно низька ціна(якщо не рахувати доставку);
• висока швидкість будівництва (наприклад, його можуть розпилювати на блоки розміром 490х240х188 мм);
• щільний камінь має досить високу міцність (придатний для зведення несучих стін).

Недоліки черепашника:

• підвищена здатність поглинати вологу (особливо у пористого та низькоміцного каменю) - вище, ніж у керамічної цегли;
• розміри блоків неточні, часто спостерігаються значні відхилення (через те, що блоки не штампуються, а випилюються);
• по теплопровідності поступається цеглою, газобетону, деревині та деяким іншим матеріалам;
• нерідко спостерігається неоднорідність за щільністю і міцністю (матеріал повністю природного походження).

Ставлення людей до цього каменю неоднозначне. В одних регіонах із цього каменю будують більшу частину будинків. В інших - практично не будують через наявні істотні недоліки і віддають перевагу іншим будматеріалам для зведення стін. Звичайно, це ще й пов'язано з тим, що доставка каменю до деяких регіонів може бути дорогою та невигідною.

Інші будматеріали для будівництва стін

Тепер перерахуємо те, що використовується рідше. Причому свої переваги тут також є.

Керамзитобетон

Виготовляється методом пресування із суміші води, піску, цементу та керамзиту (який виробляють із глини). Додатково в блоках можуть виконуватися порожнечі різного об'єму та форми (наприклад, прямокутні, циліндричні).

Кладка зазвичай виконується з використанням армуючої сітки (через 3-4 ряди).

Плюси керамзитобетону:

• низька теплопровідність;
• гарна міцність (вища, ніж, наприклад, у газобетону);
• порівняно невисока ціна;
• екологічна чистота (по суті, основою є глина);
• невелика маса (завдяки наявності пористого та легкого матеріалу- Керамзиту);
• технологія виготовлення досить проста (можна виготовити та самостійно);
• довговічність (перевірений часом);
• хороша паропроникність (стіни «дихають»).

Мінуси керамзитобетону:

• Підвищене водопоглинання (необхідна гідроізоляція, захист від зовнішніх атмосферних впливів);
• Потрібний надійний фундамент;
• Наявність містків холоду (тонкі шви робити проблематично через значні відхилення в розмірах блоків);
• Зустрічається матеріал «кустарного» виробництва з низькою якістю(через простоту технології виготовлення).

Слід зазначити, що керамзитобетон досить універсальний. Підходить як для будівництва несучих стін у малоповерховому будівництві, так і для спорудження перегородок, підлог, перекриттів. Цей матеріал часто використовується просто як утеплювач.

Арболіт

Відноситься до легким бетонам. Також використовується інша назва - арболітові блоки. Для виготовлення використовують цемент, вода, органічні заповнювачі, хімічні добавки. Причому як заповнювачі (80-90% від усього обсягу) можуть застосовуватися різні матеріали- деревна тріска (часто), багаття льону або коноплі, стебла бавовнику та ін.

Хімічні добавки використовуються для усунення негативного впливуорганіки на процес затвердіння цементу Це можуть бути: рідке скло, хлорид кальцію, сульфат алюмінію та ін.

Переваги арболіту:

• екологічність;
• мала теплопровідність (можна обійтися без утеплювача);
• гарна вогнестійкість (не підтримує горіння, а при дії вогню лише обвуглюється);
• швидкість будівництва стінок (блоки досить великих розмірів);
• висока міцність на вигин (має здатність відновлення форми після впливу навантажень - за рахунок наявності деревних частинок);
• не потрібний потужний фундамент (як, наприклад, для газобетону);
• у стіни можна легко закручувати шурупи, забивати цвяхи (тримаються надійно).

Недоліки арболіту:

• потрібен захист від вологи (через наявність у складі органічних речовин);
• у деяких регіонах матеріал важко знайти;
• ціна може бути явно завищена виробником (тому популярне виготовлення арболіту своїми руками).

Загалом можна сказати, що це досить непоганий будівельний матеріал для зведення стін. Тим більше, за бажання його можна виготовити самому.

Застосовується для малоповерхових будівель (зазвичай до 3 поверхів). Це можуть бути як житлові будинки, і будівлі господарського призначення.

Шлакоблок

Цей камінь виробляють шляхом вібропресування або використовується природне усадження шлакобетонного розчину. Сполучна речовина – цемент, наповнювач – шлаки металургійного виробництва.

Однак потрібно відразу підкреслити, що нині шлакоблоками прийнято вважати всі камені, які виготовляють вібропресуванням з бетонного розчину. Як наповнювач, крім шлаку, можуть також використовуватися: гранітний відсів, бій цегли, затверділого цементу, склобій та ін.

При цьому отримані блоки можуть бути як повнотілими, так і з пустотами (які, в свою чергу, можуть бути різної формита розміру).

Плюси шлакоблоку:

• не горить;
• не боїться перепадів температур;
• тривалий термін служби (близько 100 років);
• доступна ціна;
• гарна звукоізоляція;
• непогано зберігає тепло (за рахунок пористої структури), хоч і поступається в цьому плані деяким іншим матеріалам (наприклад, газобетону);
• висока міцність;
• будівництво стін простіше, ніж, наприклад, кладка цегли (розміри блоків значно більші).

Мінуси шлакоблоку:

• Гігроскопічний (здатний поглинати вологу на 75%) – потрібна гідроізоляція;
• Стіни все одно потребують утеплення;
• У складі можуть бути речовини сумнівного походження, які здатні токсично впливати на організм людини (відходи виробництва даються взнаки);
• екологічність блоків залежить від сумлінності виробника;
• висока міцність матеріалу ускладнює прокладання в ньому кабелів, труб;
• стіни мають непрезентабельний вигляд (тому оздоблення є обов'язковим).

Загалом можна сказати, що шлакоблок – непоганий матеріал для будівництва стін. Також його використовують для кладки фундаменту, спорудження перегородок.

Однак багато хто зупиняє питання шкідливості. Тому для житлових будинків часто вважають за краще використовувати інші варіанти - цеглу, газобетон і т.д. А шлакоблок – для господарських будівель, гаражів, парканів.

Будівельні матеріали для стін будинку: робіть висновки

Як бачите, сьогодні ринок пропонує безліч варіантів для вирішення цього питання. Будинок можна збудувати такий, як ви хочете - не тільки по зовнішньому вигляду, але і по теплоізоляції, міцності та іншим характеристикам.

Тому обирайте оптимальний матеріалдля будівництва стін будинку та… за роботу.

Нині ж, як і обіцяли, опитування серед наших читачів.

Опитування

Із чого краще будувати стіни будинку? Як ви вважаєте?

У зв'язку з розвитком малоповерхового будівництвау Росії через міцнішого бажання, — мати свій окремий будинок, перед майбутніми домовласниками постають численні питання. Один з них — як побудувати будинок з малими витратами і не на шкоду якості.

Перед тим, як шукати відповідь, необхідно розібратися з поняттям:"Недорогий будинок - що це?".

Споживчі властивості:

• недорогий будинок не означає маленький, - Його розміри повинні відповідати необхідним потребам сім'ї;
• недорогий будинок– це зручна оселя, Комфортне для проживання;
• недорогий будинок виконується на підставі технологічних, легко виконуваних рішень з використанням якісних та доступних за ціною матеріалів.

Основні засади економії:

1. Проект будинку, — варіанти економії:

• розробити самотужки;
• знайти готовий проектта доопрацювати під свої цілі;
• запросити на виконання проектної роботистудентів будівельно-архітектурного спрямування;
• підрядити приватного проектанта без особливих фінансових запитів.

2. Архітектура будівлі, — простота конструкції:

• будь-які прикраси у вигляді еркерів, веж, арок, колон та інші елементи — так звані «архітектурні надмірності» можуть дати збільшення до загальної вартості до 5%;
• одноповерховий та двоповерхові будинки, однакові за площею, відрізнятимуться за витратами на користь першого проекту;
• наявність підвалу збільшить витрати до 30%;
• ускладнення конструкції стін, відхід від прямолінійних форм - добавка до скарбнички витрат; самі економічні рішення- Це застосування прямокутної конфігурації стін;
• збільшення схилів на даху з використанням складних геометричних форм можуть підвищити витрати до 30...40%; найбільш оптимальний варіант– двосхилий дах;
• гармонійне і просте внутрішнє планування.

3. Фундамент, — міцність не на шкоду якості:

• в залежності від складу ґрунту, найбільш економічний варіант, - Це малозаглиблений стрічковий типопорної частини будівлі;
• інше рішення – пальовий фундамент, Виконаний самотужки.

4. Оздоблення, — вибір методів та матеріалів:

• застосування способів «сухої» обробки за допомогою облицювання внутрішньої поверхні гіпсокартоном, фанерою;
• зовнішні стіни доцільно закрити плитами OSB-3 (орієнтовано-стружкова, вологостійка) або використовувати цементно-піщану штукатурку;

Отже, «недорогий» будинок – це будівля, де зручно та комфортно проживати, з простими геометричними формами, виконана з недорогих, але якісних матеріалів.

Із чого краще будувати будинок?

Вибираємо матеріал та технологію будівництва будинку.

Перед проектуванням будинку, вибором його типу необхідно взяти до уваги низку факторів:

• уточнити клімат у місці майбутнього будівництва, кількість літніх та зимових опадів, що випадають, перепади температур у спекотний та холодний час;
• дослідити склад ґрунту;
• визначитись із подачею води;
• дізнатися про наявність електричних мереж поруч із місцем будівництва та можливість підключення до них;
• перевірити під'їзні колії — асфальтова, гравійна чи польова дорога ведуть до ділянки.

Дані відомості допоможуть на попередньому етапі визначитися з типом будинку, його фундаментом та будівельним матеріалом.

Монолітний будинок

Найбільш «ґрунтовна» житлова будова. Поєднує в собі «плюси» та багато «мінусів».

Плюси:

• найміцніша конструкція, внаслідок застосування залізобетонних матеріалів;
• довговічність;
• можливість утеплення за допомогою закладання утеплювача на стадії заливання бетону.

Мінуси:

• велика вага конструкції вимагатиме «масивного» фундаменту;
• складність монтажу, - потрібно спеціалізоване обладнання та кваліфіковані виконавці;
• за неможливості виконати комбіноване утеплення на стадії монтажу, доведеться проводити додаткові теплоізоляційні роботи;
• ускладнення зовнішньої та внутрішньої обробки;
• для виробництва знадобиться наявність стаціонарної електромережі та водопостачання.

Висновок. Будинок такого типу доцільно зводити великі площі, щоб знизити витрати на наведений квадратний метрбудови та за наявності фінансових коштів.

Будинок з цегли

Ще один варіант «ґрунтовної» будови. Донедавна був найпоширенішою будівельною конструкцією.

Переваги:

• капітальна міцна споруда;
• тривалий термін експлуатації;
• екологічний матеріал - цегла виготовляється з природної глини;
• можливість поєднувати - рядового, полуторного облицювального;
• стіни та перекриття виконані з негорючих матеріалів;
• можливість виконати зовнішні стіни, що не вимагають додаткового оздоблення завдяки декоративній облицювальній цегли.

Недоліки:

• тимчасове обмеження для робіт кладок, — найкраща якістьбуде забезпечено при зведенні стін у теплий та сухий час, тобто з весни до осені; через це обмеження загальні терміни будівництва можуть затягнутися;
• складність виробничого процесу- кладку цегли повинен виконувати кваліфікований майстер;
• велика маса коробки будівлі потребує міцного та об'ємного фундаменту;
• для внутрішнього оздоблення необхідно буде застосувати «мокрі» (оштукатурювання стін) або «сухі» (покриття гіпсокартоном або фанерою) способи облицювання стін та стель.

Висновок. Дана будова вимагатиме значних фінансових витрат, можливе розтягування термінів будівництва на кілька років. Потрібно підведення електрики та води.

Будинок з піноблоку та газобетону

Розвиток сучасних технологійдозволило з'явитися новим будівельним матеріалам, що мають газонаповнену структуру — піноблок і газобетон, які знайшли своє застосування в малоповерховому будівництві.

Переваги:

• «теплі» стіни, — блоки зі спіненою структурою мають високі тепло- та звукоізоляційні властивості;
• габаритні розміри виробів дозволяють значно прискорити будівництво;
• застосування спеціальних клеїв дозволяє проводити роботи за невеликих негативних температур;
• невелика вага одного блоку дає можливість впоратися з ним одній людині;
• вироби, виготовлені в заводських умовах з дотриманням усіх нормативних вимог, мають невеликі відхилення за геометричними розмірами, - це дозволяє викладати рівні стіни;
• для виробів застосовуються природні матеріали, стіни виходять «дихаючими»;
• доступна вартість більшості споживачів;
• через застосування стінового матеріалу з невеликою вагою знижуються вимоги до фундаменту, цілком можна застосовувати малозаглиблений стрічковий варіант опорної частини будівлі.

Негативні якості:

• мала механічна міцністьу піноблоку вимагає проведення додаткового армування конструкції, — газоблок у цьому плані кращий, хоч він і дещо дорожчий;
• потрібен певний час на можливу «хімічну» усадку, — це відбувається внаслідок вступу цементного розчинуреакцію зі складом блоку;
• потрібна зовнішня та внутрішнє оздобленнястін.

Висновок. Хороша альтернатива двом, вище розглянутим варіантам, у разі, з економічних міркувань.

Каркасний будинок

Каркасний будинок- це конструкція, зібрана з окремих готових елементів. Основа – каркас із дерев'яного цільного або клеєного бруса.

Позитивні якості:

• швидке зведення всього будинку, включаючи дах;
• невелика вага всієї споруди, що дозволяє застосовувати легкі фундаменти, - стрічковий або пальовий;
• добрі теплоізоляційні властивості;
• спрощення оздоблювальних процесів;
• застосування недорогих будівельних матеріалів;
• можливість виконати монтажні роботисвоїми силами.

Негативні властивості:

• внутрішня звукоізоляція залишає бажати кращого;
• необхідність у якісної системивентиляції, - викликано особливостями конструкції будівлі та застосовуваними матеріалами;
• помилка з вибором утеплювача може призвести до порушення комфортного мікроклімату всередині будівлі, є ризик появи «душності», підвищеної вологості;
• менша механічна міцність із усіх представлених проектів.

Висновок. Це найекономічніший варіант будинку.

Будинок з металоконструкцій

Даний проект є різновидом каркасного. дерев'яного будинку. Відмінність у застосуванні основних каркасних, стінових та стельових матеріалів. Сам каркас виконується із профільованих металовиробів.

Як заповнювач застосовуються:

• бетонні плити чи блоки;
• керамічна цегла;
• спінений матеріал: шлако-, піно- та газові блоки;
• дерев'яний брус;
• СІП-панелі та інший будівельний матеріал.

Конструкція будинку виходить міцнішою, жорсткішою. Зберігаються властивості дерев'яної каркасної споруди, але є негативні відмінності:

• споруда виходить важчою, що викличе підвищення вимог до фундаменту;
• збільшаться термін зведення будівлі;
• ускладнення оздоблювальних робіт;
• витрати на матеріал та винагороду робітникам буде вищим;
• вимагатиме проведення додаткових антикорозійних робіт;
• потрібен кваліфікований персонал.

Висновок. Конструкція вийде дорожче, за вартістю вона буде наближена до цегляного будинку.

Будинок з дерева

Сучасні дерев'яні малоповерхові будинки зводяться із застосуванням оциліндрованої колоди або профільованого цільного або клейового бруса.

Переваги:

• найекологічніший будинок;
• швидкість зведення, - порівнянна з каркасною будівлею;
• чудова теплоізоляція;
• цілорічний зведення — у будівельних роботах відсутні «мокрі» процеси, на які впливає негативна температура;
• мінімальні витрати на оздоблювальні роботияк зовнішні, і внутрішні.

Недоліки:

• потрібна періодична робота для герметизації стиків внаслідок усадки (усушки) дерева;
• для підвищення стійкості до вогню та біологічного ураження необхідно проводити обробку спеціальними складами.

Висновок. Другий, після каркасного дерев'яного будинку, за економічністю та швидкістю зведення, але перший за екологічністю та теплостійкістю.

Підсумок. «Недорогий» будинок - це:

• одноповерхова будова прямокутного перерізу з двосхилим дахом;
• виконаний за каркасної технологіїз дерева;
• неглибокий стрічковий або пальовий фундамент;
• відсутність підвального приміщення.

Застосування інших технологій, матеріалів, збільшення поверховості веде до подорожчання будівлі.

Найдешевший спосіб збудувати будинок

При будівництві власного будинку існують два основні шляхи економії коштів і часу:

• витрати на будівельні матеріали;
• зведення будинок власними силами.

Як заощадити на матеріалах під час будівництва будинку?

Перший шлях– це використання альтернативних замінників, – аналогів. Наприклад: шлакоблок – піноблок – газоблок або профільний дерев'яний брус – оциліндрована колода. Вироби розташовані за зростанням ціни.

Другий шлях –заміна штатних виробів матеріалами, що були у вжитку. Наприклад: застосування цегли для внутрішніх стініз старих розібраних будівель.

Третій шлях -використання альтернативних оздоблювальних технологій. Наприклад: оштукатурювання стін («мокрий» спосіб) або облицювання фанерою OSB («сухий» спосіб).

Четвертий шлях– у більшості продавців будівельних матеріалів є «сезонні» знижки. Наприклад: цегла, цемент взимку коштують дешевше, ніж у теплу пору року.

Економимо на будівництві - будуємо будинок своїми руками

Суттєва економія може вийти, якщо будувати будинок власними руками. Цифри можуть досягти 30-60% від загальної суми витрат на будівництво. Але перш ніж братися до робіт, необхідно загострити увагу на деяких моментах:

• знадобиться вміння в креслярській роботі та читанні будівельних креслень;
• без навичок володіння будівельним інструментом приступати до будівництва недоцільно;
• перед початком всього процесу треба скласти план своїх дій;
• зробити в загальних рисахрозрахунки потреби матеріалів та його вартість;
• вирішити питання з підведенням електрики та води;
• створити бригаду з родичів, друзів — складність полягає в тому, що ними треба керувати та питати з них;
• забезпечити захищене від кліматичних умовмісце відпочинку, наприклад, будівельний вагончик.

Порада. Якщо ви самі ніколи не стикалися зі будівельними роботами, Доцільно запросити знайомого, який володіє питаннями зведення малоповерхового будинку.

Висновок

Здійснити плани по зведенню добротного будинку з малими витратами можливо, найголовніше, на всіх етапах роботи проводити постійний аналіз витрат. Застосовувати якісні будматеріали та не замінювати їх дешевими аналогамиз низькими споживчими властивостями. Не боятись використовувати свої сили в самому будівельному процесі, навіть якщо ви ніколи не тримали лопату в руках.

Якщо ви читаєте цю статтю, відпочинок за містом на своїй ділянці вам привабливий. Дачний будиночок для цього, зрозуміло, потрібний. Дуже бажано побудувати його простим, дешевим та . Заради економії не тільки грошових коштівта своєї праці, а й земельної площі. У цій публікації ви знайдете відомості про те, як побудувати дачний будиночоксвоїми руками можливо простіше, швидше, легше та дешевше. Бажано також, щоб ергономіка будиночка дозволяла перечекати в ньому довгу негоду, не відчуваючи дискомфорту, а конструкція будови давала можливість використовувати різні дизайнерські рішеннядля його зовнішнього та внутрішнього оформлення.

З чого починати

Перше питання, яке потрібно вирішити, збираючись побудувати дачний будиночок – з чого його зводити? Де – вже відомо, ділянку нікуди не перевезеш. За матеріалом, ґрунтом на місці будівництва та погодними умовами вибирається конструкція будинку, під неї розробляється або підбирається готовий проект, а далі – кошторис, закупівлі, та за справу. З вибору матеріалу ми почнемо.

Із чого будувати?

Оскільки нас цікавлять саме прості варіанти до реалізації, то з розгляду виключаються і зрубні будинки: побудувати їх самостійно дуже непросто. Крім того, такі будинки чутливі до сезонних зсувів ґрунту і тому вимагають фундаменту не менш надійного, ніж стрічковий повного заглиблення (від 0,6 м нижче за нормативну глибину промерзання НГП, вважаючи по підошві стрічки). Фундамент повного заглиблення має вистоятись, щоб дав власне усадження, як мінімум з кінця літа до повного весняного тепла наступного року. Такої ж витримки вимагають утеплені плитні фундаменти, напр. шведської плити. Є, щоправда, тип фундаменту для дерев'яних будинків, що не потребує технологічної перерви (див. далі), але і сама брусова або зроблена з колод будова повинна вистоятись на усадку рік, перш ніж буде готова під обробку. Тому брусовий або зрубний дачний будиночок виявиться непомірно дорогим (від 12 000 руб./кв. м) і складним для самостійної споруди.

Та ж ситуація виникає з цегляними будинкамита . Кінець кінцем будівництво невеликого дачного будиночка з цегли, піноблоку або бруса виявляється доцільним лише на дуже маленьких ділянках, коли потрібна гранично компактна в плані будова. У такому разі будинок будують двоповерховим; цегляна та брусова технологіядозволяють побудувати будинок на 2 поверхи непідготовленому, але уважному та акуратному будівельнику. Приклади планування компактних 2-поверхових цегляного та брусового будинкудано на рис.:

Примітка:піноблоковий будинок будівельнику-початківцю побудувати простіше, ніж цегляний, брусовий або зроблений з колод. Будівництво дачного будиночка з піно/газоблоків має сенс, якщо дача відвідується. цілий рік- не потрібно додаткове утепленняі буде менше витрат на опалення.

Найпростіші та швидкі способибудівлі невеликого будинку - складання з готового щитового домокомплекту або структурно-ізольованих панелей (СІП). Збірно-щитовий будиночок 20х20 футів (6х6 м) за тиждень ставить пару навчених за інструкцією до комплекту середніх шимпанзе розумових здібностей. Не жарт, були такі досліди. Але, на жаль – вартість будівництва. За теперішніми цінами десь від 18 000 руб./кв. м. Без фундаменту.

Будиночок із СІП обійдеться дешевше, прим. від 15 000 руб. / кв. м із фундаментом на геошурупах (див. далі). Однак конструкції із СІП тримаються на замках між панелями. Щоб будинок із СІП був цілком надійний, у ньому має бути чимало внутрішніх перегородок із тих самих СІП із замками. Оскільки перегородок у компактному будиночку мало чи ні, СІП як матеріал для нього ми теж не чіпаємо.

Отже, приходимо до висновку: будувати дачний будиночок, щоб було швидко, просто і недорого потрібно з дерева За одним невеликим, але дуже значним винятком див. далі.

Проект

Недорогий садовий та/або компактний заміський будиночок краще будувати за типовим проектом; про суттєві подробиці будівництва див. далі. Готовий безкоштовний проект дачного будиночка цілком нескладно знайти за допомогою будь-якої пошукової системи. Або за плату – докладний типовий проект садового будиночказа 300 руб. знайти реально на відповідних веб-сайтах.

Як вибрати простіше та дешевше

Проте, перебираючи проекти, слід враховувати деякі істотні обставини, саме – вартість, тривалість і складність нульового циклу, тобто. земляних робітта закладки фундаменту. Справа в морозному витріщенні ґрунту. При сезонних переміщеннях земля під будинком не ходить ходуном і не перекочується хвилями. Дачні ділянкинарізаються на ґрунтах різноманітних, але володіють одним загальною властивістю- Достатньою власною зв'язністю, інакше така дача нікому не потрібна. Тому в межах певного простору на поверхні морозне пучення ґрунту зводиться переважно до підняття/зворотного просідання його поверхні з невеликим креном.

З іншого боку, маленький дачний будиночок має надмірну жорсткість і пружність. Тут діє добре відомий із техніки (і вперто не помічаний любителями) закон квадрата-куба. Перевірити його на досвіді просто: склейте зі звичайного паперу письма кубики зі сторонами в 2 і 10 см і спробуйте зім'яти той і інший. Третій фактор – власна зв'язність ґрунту нерозривно пов'язана з його механічними властивостями.

Не вдаючись у подальші подробиці, відразу повідомимо висновок: якщо невеликий дерев'яний дачний будиночок у плані вписується в коло певного діаметру, то на звичайних ґрунтах садових ділянок його можна будувати на незаглибленому фундаменті, що набагато швидше, простіше та дешевше. У яке коло має вписуватися проект дерев'яного будиночкау плані, щоб можна було будуватися на незаглибленому фундаменті на ґрунтах до середньопучинистих включно, показано на рис. Тут все залежить, як бачимо, від пропорцій будівлі: чим будинок «квадратніший», тим краще він відіграє сезонні зсуви ґрунту. Тому будинки-«трамвайчики» для вузьких ділянок краще, не придивляючись, будувати на фундаменті нормального заглиблення. А от якщо відношення «палички» Т-подібного будинку лежить в межах 1

Примітка:веранда/тераса включається до проекції будинку, якщо вона жорстко пов'язана з його конструкцією. Веранди, які не мають механічного зв'язку з будинком або на шарнірному зв'язку з ним, із проекції будинку у плані виключаються.

Фундамент

Вважатимемо, що з фундаментом ми визначилися. Нагадаємо тільки, що під цегляний, брусовий або зроблений з колод будинок на всіх грунтах, крім непучинистих, потрібно закладати нормально заглиблену стрічку або фундамент ТІСЕ. Плитний фундамент із утепленням «устаканюється» на ґрунті 2-3 роки; цього достатньо, щоб брусовий або зроблений з колод будинок почав розщелюватися. Під будинок із бруса або піноблоків на слабопучинистому грунті можна закласти фундамент на геошурупах (див. далі) зі сталевим ростверком.

Незаглиблений

Незаглиблений фундамент під компактний дачний будиночок простіше і найдешевше зібрати стовпчастий з готових бетонних блоків 200х200х400. Блоки викладаються на цементно-піщаному розчині від М150 по два ряд; верхні навперейми нижнім. Таким чином, стовпчик виходить у плані 400х400 мм.

Котловани під стовпчики риються на глибину 0,5 м; з них 15+15 см припадає на протипучинну піщано-щебеневу подушку. Заглиблювати стовпчики з блоків більш ніж на 20 см немає сенсу: перев'язка швів слабка, і горизонтальні складові сил морозного пучення порвуть стовпи. Число рядів блоків у стовпі роблять більше 2-х, якщо будинок над грунтом потрібно підняти більш ніж на 20 см. Техперерва після влаштування стовпчастого фундаменту з блоків потрібно мінімальний, на затвердіння розчину кладки, це прим. Тиждень.

Заглиблений

Заглиблений фундамент компактного будиночка часто, на зразок великих будівель, роблять пальовим на буронабивних палях в м'якій опалубці з руберойду. Якщо будинок на схилі, на оболонку паль беруть азбоцементні труби, що дозволяє компенсувати різницю висот ухилом до 1,7 м і більше. Щодо швидкого малогабаритного будівництва недолік у цих фундаментів той самий, що й у стрічки – має вистоятись і осісти хоча б з осені до весни.

Примітка:фундамент ТІСЕ під легкий компактний будинок закладати сенсу немає – «капелюшки» паль ТІСЕ нормально працюють у ґрунті лише під достатнім ваговим навантаженням від будівлі. З малогабаритних будинків створити таку здатний лише 2-поверховий цегляний або бетонний.

Геошурупи

Оптимальний варіант заглибленого фундаменту для компактного будиночка – на геошурупах. Геошурупи – різновид укорочених гвинтових паль спеціально для легких будов. На відміну від звичайних, геошурупи не розраховані на топкі, сипкі і ґрунти, що пливуть. Фундамент на геошурупах для великого будинку обійдеться значно дорожче стрічкового саморобного, т.к. геошурупи самі по собі недешеві, але для маленького будиночка це не так страшно, оскільки шурупів потрібно небагато.

Геошуруп для ґрунтів малої та середньої щільності за принципом утримання його в ґрунті дещо схожий на меблевий гвинт-конфірмат і зовні також схожий на нього, див.

Гладкий оголовок геошурупів для щільних ґрунтів рівномірно-циліндричний. Ті та інші геошурупи можна використовувати на грунтах до надмірнопучинистих. На голівки геошурупів можна як укладати дерев'яну нижню обв'язку будівлі, так і монтувати сталевий ростверк. Про те, як будується дерев'яний будинок на гвинтових палях, див. слід. відео:

Відео: встановлення каркасного будинку

Переваги геошурупів для швидкого будівництва на малій ділянці в обмежених умовах величезні:

• Не потрібні попередні геологічні дослідження.
• Геошурупи можна загортати в досить сильно засмічений ґрунт: бруківка або шматок бетону з дитячу голову шуруп відтисне убік.
• Не потрібна спецтехніка та під'їзні шляхи для неї: 2 людини ломом або саморобним коміром зі шматка труби завертають за день до 10 і більше геошурупів.
• Не потрібні підготовчі земляні роботи: шуруп просто ставлять кінцем у лунку на багнет лопати і крутять. По вертикалі вирівнюють, коли загострений наконечник увійде до ґрунту на третину – наполовину.
• Загвинчені геошурупи можна довертати/відвертати для вирівнювання головок у горизонт.
• Не потрібна техперерва на осідання фундаменту - будівництво можна продовжувати, як тільки загорнуть останній шуруп.
• Неправильно загорнутий шуруп можна вивернути і знову завернути впритул до колишньої свердловини.

Примітка:якщо ви будуєтеся за готовим проектом, в якому вказано тип і характеристики фундаменту, то слід дотримуватися рекомендацій проектантів, або проконсультуватися з ними на предмет - а чи підійде на такому грунті такий фундамент.

Який будинок зводити?

Підходимо до самої суті: який саме простий дачний будиночок буде побудувати дешевше і швидше за все? У порядку зростання вартості, складності та часу будівництва, а також потенційно естетичних якостей (придатності під дизайн та оздоблення) варіанти розташовуються слідом. чином:

1. Будиночок із військового кунга;
2. Будиночок-курінь;
3. Будиночок-бунгало;
4. Каркасний будиночок.

Коли не до надмірностей

КУНГ – абревіатура, що означає Кузов Уніфікований Нормального (Нульового) Габариту. У СРСР уніфіковані закриті кузови для автомобілів з'явилися після ВВВ і завдяки їх зручності назва кунг незабаром стала номінальною. Дачний будиночок з кунг, найголовніше, дуже дешевий: списаний кунг-побутівку від ЗІЛ-131 можна знайти за 30 000 руб. А споруда зводиться до того, щоб привезти його і поставити на стовпчики, бетонні опори виноградних шпалер і т.п., покладені на щебеневу подушку (щоб бур'яни не проростали і докучна живність не заводилася). Фундамент для кунга не потрібен на будь-якому грунті в будь-якому кліматі – кунг розрахований на рух бездоріжжям і перекидання автомобіля-носія.

Недолік у кунга як дачного будиночка всього один: утилітарний зовнішній вигляд, який будь-які дизайнерські потуги лише випинають. Але переваг маса:

• Відмінне утеплення – пічка розміром із системний блок настільного комп'ютера обігріває кунг із лютим морозом.
• Ціна більш ніж на порядок менша, ніж у будівельної побутівки, житлового контейнера або секції модульного дачного будиночка.
• Висока стійкість до зовнішніх впливів - склади, побутівки та підсобки з кунгів стоять практично без догляду понад 50 років, і зносу їм не видно.
• Пожежна безпека – закладена конструктивно.
• Вбудовані електропроводки або канали для неї, електричний вступний щит (ВЩ) та клеми для підключення заземлення.
• Широкі можливості для перепланування, внутрішнього обладнання та оздоблення (див. нижче).
• Не вимагається жодного законодавчого оформлення та дозволу на встановлення. Купив – привіз – поставив – живи.

Кунг для дачного будиночка краще шукати від автомобілів ЗІЛ-131 або ГАЗ-66 (див. рис.): у них рівна підлога і ставити їх на стовпчики простіше внаслідок невеликих або відсутності виїмок під колісні ніші. Стовпчиків (можна цегляних складених всуху) потрібно 6: по кутах по серединах довгих сторін. Крім усього іншого, кунги від ЗІЛ-131 і ГАЗ-66 дешевші і переоснащуються під житло простіше, ніж уралівські та камазовські.

Примітка:неуніфіковані «будки» від стародавніх ЗіС'ів та ГАЗ-51 –53 не беріть, їх каркаси сильно схильні до корозії і утеплення нікуди не годиться.

Ширина кунга стандартна по нульовому автогабариту (2,4 м), а довжина може перебувати в межах 3,5-8,5 м. Якщо ваша ділянка довга і вузька, то будиночок-«трамвайчик» з кунга на ньому практично єдина можливість обійтися без закладення заглибленого фундаменту.

Для дачного будиночка бажано шукати кунг двовідсіковий (двохотсічний), зліва на рис. Але й будь-який інший порожній виявляється напрочуд просторим, у центрі. Кунг-побутівка (ліворуч і праворуч вгорі на рис.) вже забезпечує нормальну житло для 3-4 осіб, але ще краще буде пошукати кунг від старих апаратних зв'язків. Там теж є спальні місця для екіпажу з 3-4 осіб, а після деякого прикладання своїх рук з такого кунга виходить не будиночок, а цукерка праворуч внизу на рис. Правий (дивлячись від входу всередину) відсік для бензоагрегату автономного електроживлення (БЕА) краще прибрати: на його місці міститься міні-туалет із душем. Забравши половину полиць над лівим відсіком БЕА, отримаємо місце для газової плити на 1-2 конфорки та невеликий обробний столик. Самий відсік БЕА як спеціально призначений для садового інвентарю, посадкового матеріалу і т.п., причому з доступом також і зовні, через широкий люк. Крім того, в кунгах апаратних зв'язку є бічні віконця, що скажеш не про всі кунги - військові побутівки.

Шале

Шале і означає курінь, а які зміни зазнало значення цього слова з розвитком архітектури інша справа. Дачний будиночок курінь міцний майже так само, як кунг, т.к. його несучі ферми трикутні. Невеликий будиночок-курінь (прим. до 4х6 м) можна ставити на незаглиблений фундамент на будь-якому грунті, крім надмірнопучинистого. Матеріалів на будиночок-курінь потрібно в 1,5-2 рази менше, ніж на бунгало або каркасний будинок, а побудувати його без досвіду та з мінімальним набором інструментів простіше. Є у будиночка-шалаша ще одна перевага, успадкована від пращурів: він відмінно вписується майже з будь-якою обробкою в будь-який пейзаж, див.

Недоліків у будиночка-шале небагато. Будинок-курінь зберігає всі свої переваги до розмірів у плані прим. 6х9 м, потім він стає більш складним та матеріаломістким, ніж традиційні. Ще в малогабаритному будиночку-курені одне зі спальних місць доводиться обладнати на горищі, куди треба підніматися вертикальними сходами, от і все.

В Америці та Канаді досить широко поширені одномісні будиночки-курені – сховища для мисливців, рибалок, пасічників, сезонних орендарів-здольників (це те саме, що радянський гектарник, хто пам'ятає), ліворуч і в центрі на рис.

Влаштування одномісного будин-шалаша – притулку та 3-місного дачного

Але будиночок-курінь всього 3х3 м у плані може бути і дачним на 2-3 особи, праворуч. Витрат на опалення у тому іншому випадку небагато, т.к. відносна площа тепловтрат будинку-курені менше і прогрівається він швидше завдяки більш активній циркуляції повітря. Якщо ваша дача товарна житла з першого весняного тепла до зимових холодів, то будиночок-курінь вам оптимальний. Після кунгу, якщо його вдасться купити, хто в курсі, справжню ціну кунгу знають.

Як побудувати шале

Будівля будинку-курені розмірами в плані до 6х4 м здійснюється покроково слід. чином (це т.зв. дирижабельна технологія, розроблена німцями для будівництва їх цепелінів):

1. Закладають стовпчастий або пальовий гвинтовий (на геошурупах) фундамент;
2. А-подібні рами каркаса, що несуть, збирають з дощок (130…150)х40 лежачи на плазі – будь-якої досить твердої рівної поверхні;
3. Зібрані рами складають чаркою, щоб звіряти на перекіс і розмір, для будиночка-курені це вкрай важливо;
4. Вивірені рами по одній переносять на фундамент і укладають підошвою по місці;
5. Кожну перенесену на фундамент раму піднімають мотузкою, виставляють по вертикалі та фіксують тимчасовими укосинами;
6. Коли всі рами стоять як слід, фіксують каркас по кутах - внизу карнизними дошками (див. нижче), вгорі коньковим прогоном теж із пари дощок;
7. При будівництві будинку понад 3х4 м підкріплюють каркас додатковими поздовжніми стяжками;
8. На рівні затяжки (поперечної стяжки А-рами) збирають стельове перекриття, без нього будинок не буде міцним;
9. Збирають підлогу будинку за звичайною для дерев'яних будинків технологією;
10. Обшивають крила каркаса 40 мм дошками вздовж, бажано шпунтованими;
11. Збирають рами віконних та дверних отворів;
12. Обшивають фасади;
13. Виробляють інші необхідні будівельні роботи.

Будинок-курінь буде досить міцним і довговічним, тільки якщо роботи з його будівництва вести у зазначеній послідовності. Ймовірно, в цьому і криється причина того, що вдома-курені будують небагато - працювати за принципом «бери більше, кидай далі» простіше.

Креслення будинку-курені 3х3 м на двох-трьох дано на рис.

На врізанні ліворуч угорі показана конструкція фасадних рам для будинку до 4х6 м. Матеріал, як і проміжних рам – брус 150х75. По-перше, на фасадних рамах до затягування додаються 2 стяжки (проміжні рами без них). По-друге, замість конькового прогону застосовується коньковий брус того самого перетину. По-третє, рами, крім як по кутах, скріплюються середньою та верхньою обв'язками (поздовжніми зв'язками жорсткості) з того ж бруса. Поздовжні і поперечні зв'язки з'єднуються врізкою вполдерева. Тобто. на прикладі будинку 4х6 м вже видно, як зростають складність будівництва та матеріаломісткість будинку-курені зі збільшенням його розмірів.

Примітка:на нижній стяжці видно ще 2 торці бруса 100х75 по сторонах вікна. Там спираються внутрішні перегородки. Дверна рама на іншому фасаді тягнеться вгору до затягування і виконується з бруса 75х150; нижня стяжка цього фасаду розрізна. Якщо цей будинок без цоколя, подібним чином виконується і віконна рама.

Бунгало та… бунгало

У загальному понятті бунгало це неопалюваний однокімнатний заміський будинок з великою критою верандою, конструктивно від нього невід'ємною. Для літньої дачі вихідного дня в досить теплих краях загальноприйнятий будиночок-бунгало оптимальний, т.к. просторий, добре провітрюється, не перегрівається Сонцем, а в будівництві не складніше каркасного будинку, але менш матеріаломісткий.

Однак і фахівцям-будівельникам поза тропіками в наші дні мало відомо, що бунгало ще й різновид будівельної технології. Побудовані по ній хатини-бунгало (інша назва – хакале) досі можна зустріти у лісових нетрях Росії, півночі США та всієї Канади. Деякі з них перевалили за 200 років, але більшість із них досі придатні для житла. Будиночок, побудований за технологією бунгало, легко впізнати по 2-шаровій обшивці з вертикальних дощок; зовнішній ряд уривчастий, див. рис. праворуч.

Бунгало як технологія дерев'яного будівництва поєднує в собі елементи конструкцій фахверк та каркасної з працюючою обшивкою. Порівняно з тією та іншою технологія бунгало має слід. переваги:

• У лісистих місцевостях з розвиненими лесозаготовками коштує дешевше, попри збільшений витрата матеріалу для обшивки, т.к. для неї (обшивки) придатні не витримані низькоякісні матеріали, аж до необрізної дошки та відходів у вигляді горбиля.
• Будиночок-бунгало дуже інше і може бути побудований на незаглибленому фундаменті на ґрунтах до сильнопучинистих включно.
• У сирих місцях будиночки, збудовані за технологією бунгало, дуже довговічні завдяки тому, що шляхи проникнення атмосферної вологи в обшивку мінімізовані: верхні торці дощок прокриті звисами покрівлі.

Недоліки будівництва за технологією бунгало по-перше, підвищені вимоги до дослідності та акуратності працівника (див. далі). По-друге, деяка складність оформлення прорізів: дошки зовнішньої обшивки потрібно підрізати за місцем для припасування до наличників, інакше утворюються кишені – уловлювачі вологи.

Бунгало як бунгало

Бунгало як будиночки-притулку загалом популярніші за будинки-курені внаслідок кращої життєдіяльності. У бунгало не треба лізти нагору, щоб поспати і висувати назовні, щоб пообідати.

Пристрій будиночка-притулку типу бунгало показано на рис.

Креслення міні будиночка-бунгало – притулку

Фундамент, зрозуміло, не обов'язково стрічковий (в даному випадку - незаглиблений стрічковий фундамент, НЗЛФ), але будь-який, що підходить до місцевих умов. Якщо стовпчастий або пальовий, то опор потрібно 12: по 3 сторони вздовж веранди і по 4 (під кожну вертикальну стійку) на інші. Цей будинок можна витягнути в довжину до 3-3,5 м. Тоді, якщо не подовжувати соотв. веранду, можна вигородити туалет, а горище в будь-якому випадку залишається вільним для майна та запасів.

«Справжній» бунгало для відпочинку на природі розмірами 4х5,875 м у плані влаштований, звичайно, складніше (див. рис.), так само, як каркасний будинок (див. далі). Горища немає (це характерна особливість «справжніх» рекреаційних бунгало). Вимоги до фундаменту ті ж, але вже для ґрунтів до середньопучинистих включно; перед. Варіант чудово стоїть і на сильнопучинистих грунтах.

Бунгало як технологія

Основні особливості бунгало як будівельної технології вказані вище. На додаток: силовий каркас збирається з бруса від 150х150 без укосин. Так Так! Жорсткість конструкції надає обшивка із вертикальних дощок. Фанера та ОСП мало придатні, т.к. під кожен стик листів потрібні підкладні стійки та продолини.

Схеми будівництва бунгало дано на рис.

Конструкції підлоги кроквяна умовно не показані, вони звичайні. Зверніть увагу, ліворуч на рис: потрійні кути каркаса збираються врізкою вполдерева і в шип, причому шипи стійок знаходяться з внутрішньої сторони кутів. Це неодмінна умова міцності конструкції: елементи силового каркаса повинні кутами чіплятися один за одного і без сталевого кріплення. Хоча і він необхідний, схему підкріплення кутів див. у центрі на рис. Застосовувати сталеві куточки, накладки та інше нововведення в даному випадку неприпустимо! За старозавітну «дубовість» треба платити працею.

Дошки обшивки потрібно орієнтувати «окраянами» (опуклостями річних шарів) так, як показано праворуч на рис: внутрішні всередину, зовнішні назовні. Зовнішні дошки повинні бути трохи вже внутрішніми, тоді в процесі короблення деревини обшивка ущільниться і стисне каркас. З будь-яким іншим розташуванням «окраїв» розщелиться і весь будинок ослабне.

Всі дошки кріпляться до каркаса по коротких (торцевих) кромках трійками (не парами!) Цвяхів або шурупів. Крайові дошки кріпляться також по довгих кромках до кутових стійк тим же кріпленням в ряд або змійкою (зигзагом) з кроком 100-120 мм. Зовнішні дошки кріпляться до внутрішніх за короткими краями парами кріплення; по довгих - у ряд з тим самим кроком.

Складання силового каркаса бунгало дуже відповідальний етап роботи. І трудомісткий, т.к. скоби теслярським молотком не вб'єш, а саморізи 12х300 шуруповертом не закрутиш. У старих конструкціях замість шурупів ставили дубові нагелі в розклинювання. Каркас будинку за технологією бунгало збирають у слід. порядку:

1. Збирають на фундаменті нижню раму;
2. Встановлюють стійки, вирівнюють по вертикалі та фіксують тимчасовими розкосами;
3. Збирають на стійках верхню раму;
4. Насвердлюють піонерні отвори під скоби (розмітка - самими скобами під кутом 45 градусів). Глибина піонерних отворів 2/3 довжини вуса скоби, діаметр – 3/4 діаметра вуса;
5. Вибирають під полиці скоб канавки, т.к. скоби мають бути потоплені в дерево;
6. Наживляють скоби молотком;
7. Ще раз перевіряють вертикальність стійок і ставлять верхнє сталеве кріплення;
8. Добивають скоби кувалдою;
9. Виробляють обшивку стін;
10. Забирають тимчасові розкоси і виконують інші роботи.

Каркасники

Каркасний міні-будиночок у порівнянні з великим житловим якихось особливостей не має; схема його пристрою дана на рис.

Порядок будівництва докладно та з ілюстраціями описаний у багатьох джерелах. Можна також переглянути відео про будівництво «класичного» каркасного будинку 6х4 м:

Відео: дачний будинок 4×6 за каркасною технологією

Складність і вартість будівництва каркасного будинку вище, ніж у всіх, описаних вище. Увага, знання та акуратність, необхідних для будівництва будинку-курені та бунгало, не враховуються: вони витрат не вимагають і часу не забирають. Але є у каркасного міні-будиночка і незаперечна перевага: проста форма з вертикальними стінами і гладка обшивка роблять його придатним для найрізноманітніших дизайнерських вишукувань, див. рис.

Також конструкція каркасного будинку дуже пластична. Вона, з одного боку, прощає досить грубі помилки будівельників-початківців. З іншого, дає творчим аматорам певний простір експериментів. Див, напр., ролик про будівництво маленького каркасного будиночка-притулку:

Відео: міні-каркасний будиночок своїми руками

До цього сюжету треба лише додати, що зауваження глядачів щодо утеплення справедливі. Оскільки «вигнати» точку роси раз назавжди назовні неможливо, а масивних стін, де вона могла б «гуляти», немає, матеріали, що утеплюють, в подібних конструкціях потрібно застосовувати не допускаючі випадання конденсату в шарі утеплювача і далі всередину: ЕППС або целюлозний утеплювач (ековату) .

На закінчення про дах

Ригель даху (вся, як є, її конструкція, що несе) маленького будиночка також має особливість. Визначається вона малими розмірами, і, як наслідок надмірною жорсткістю будови, а також наявністю відсутності в ньому (вибачте канцеляризм) поставити несучу перегородку (внутрішню капітальну стіну). Для утримання останньої необхідний повнозв'язковий фундамент; як мінімум – стрічковий для нормального заглиблення.

Кроквяні конструкції (в даному випадку це той же ригель даху) бувають, як відомо, висячими (поз. 1а на рис.) і наслонними (поз. 1б):

У перших стійка кроквяної ферми спирається на поперечну балку-стяжку, а в наслонній на перегородку, що несе; стяжка розрізна. Зробити в маленькому будиночку несучу перегородку технічно можливо, але не виправдано в жодному сенсі, включаючи ергономічний – житло. Тому кроквяні ферми малих будинків роблять лише висячими. Що стосується способів складання кроквяної конструкції невеликого будинку, то вони можуть бути будь-якими з відомих поз. 3 і 4. Вибирайте будь-яке за вмінням, доступністю матеріалів та бажанням. Мінімальний типорозмір дощок для дому до 6х6 м – 40х130, конькового бруса – 100х75 та мауерлату – від 150х75. У будиночку-бунгало та каркасному мауерлаті може служити безпосередньо брус верхньої обв'язки.

Можна вирішувати як на етапі будівництва, так і безпосередньо у процесі експлуатації. Причому це може бути викликане бажанням зробити житло теплішим та затишним або продиктовано об'єктивними причинами – виправити помилки, допущені під час проектування.

Є кілька варіантів, як можна зробити будинок теплішим. Все залежить від ступеня готовності будівлі, обраної для будівництва матеріалу та технології, а також фінансових можливостей домовласника.

Якщо подивитися на приватну житлову забудову через екран тепловізора, можна зрозуміти, що повністю захищених від тепловтрати будівель просто не існує. Будь-який будинок тією чи іншою мірою випускає назовні нагріте повітря.

Відображення втрати тепла на тепловізорі

Залежно від якості будівництва, вибраних матеріалів та технології відсоток втрати втрати різниться. Незалежно від цього існує рейтинг найуразливіших чи проблемних місць, які найбільше є містками холоду.

Беручи за основу ці дані, стає зрозумілим, як потрібно вирішувати проблему, і що утеплювати насамперед. Якщо будівництво будинку знаходиться ще на етапі проектування, то саме час замислитись, з чого і за якою технологією його будувати, щоб у майбутньому заощадити на додатковому утепленні.

Технології будівництва на варті тепла

Незважаючи на величезний досвід малоповерхового будівництва, суперечки про те, який будинок найтепліший, не вщухають досі. Тому що однозначної відповіді це питання немає. Варто будь-якої технології або матеріалу зарекомендувати себе на ринку, як на зміну йому приходить інший, з більш досконалими характеристиками та показниками. А у поєднанні з уже напрацьованим досвідом він взагалі вершить революцію у професійному середовищі.

Будинок з цегли

Теплий, але дорогий варіант. Технологія моностени практично не використовується у будівництві в чистому вигляді (вся площа повністю викладається з цегли). На виході занадто велика витрата недешевого матеріалу та неефективне використання простору. Товщина стін житлової будівлі, що рекомендується, залежить від кліматичних умов. У цей показник коливається від 300-400 мм у південних містах і до 800-1500 мм – в помірних і північних широтах (Урал, Сибір).

Кладка теплої цеглини в розрізі

Найчастіше будинок з цегли потребує додаткового зовнішнього утеплення.Підходить виключно для будівництва будівель для постійного проживання, тому що всередині необхідно постійно підтримувати мікроклімат. Тривала консервація об'єкта згубно впливає на цегляну кладку: матеріал починає вбирати вологу і руйнуватися. Та й узимку швидко прогріти такий будинок не вийде, щоб досягти остаточного результату, процес повинен тривати не менше 72 годин.

Будинок із газобетонних блоків

Чудовий варіант для будівництва будинку. Підійде і тим, хто має намір будувати сезонну дачу, і тим, хто обирає проект будинку для постійного проживання. Якщо для вас головним критерієм є теплоємність майбутнього будинку, то газобетон та його похідні – один із найкращих варіантів.

Будівництво із сучасних газобетонних блоків

Розрахунки фахівців та практика використання цього матеріалу довели, що такий блок підходить для будівництва одношарової стіни, яку не доведеться додатково утеплювати зовні. В наявності економія часу та коштів.

На відміну від цегли, стіни з газобетону роблять товщиною до півметра, що дозволяє комфортно експлуатувати будинок навіть у північних регіонах країни.

Для будівництва дачного будиночка з можливістю зимового відвідування достатньо звести стіни лише завтовшки 230 мм.

Дерев'яний будинок

Ще один лідер на ринку будівництва - дерев'яний будинок. Поряд із цегляним, він має свою армію прихильників. Але і серед них існує розкол, і точаться постійні суперечки, який дерев'яний будинок тепліший.

Будинок із бруса

Товщина стінок повинна бути від 150 до 240 мм шириною. Визначається це знову ж таки виходячи з кліматичних особливостей території, де будуватиметься будинок. Брус має велику площу зіткнення один з одним, тому і стіни допускається робити тонше, ніж при будівництві з колод. Простіший і практичніший варіант дерев'яних будинків. Незважаючи на хороші теплозберігаючі показники, будинки з бруса все ж таки рекомендують додатково утеплювати.

Будинок з колоди

Діаметр використовуваних колод для будівництва будинку для постійного проживання – 240-280 мм. Для дачних варіантів цифра може бути меншою. Будинок, розташований у північних куточках країни, краще будувати з колод товщі. Важливу роль відіграє не сам діаметр колоди, скільки площа зіткнення їх один з одним, тобто ширина паза-замку. Саме це місце є слабкою ланкою у такому будинку. Утеплювати зроблений з колод будинок можна, але нераціонально. По-перше, за шаром утеплювача ховається вся природна краса зрубу. По-друге, професійно утеплити саме зруб з колод досить складно, але можна.

Між тим, натуральне дерево – чудовий матеріал для будівництва будинків для постійного та сезонного використання.

Такий будинок легко прогріти за лічені години, навіть якщо в ньому давно ніхто не з'являвся, а на вулиці стоять сильні морози.

Каркасний будинок

Технологія будівництва перевірена часом на закордонному будівельному ринку. У Росії набирає популярності, але поки що зустрічає дуже багато скептиків і прихильників класичних способів будівництва будинків.

Швидко, просто і недорого – основні переваги, що характеризують . За такою технологією можуть бути збудовані будинки в регіонах зі спекотним кліматом, так і на північних околицях країни.

Каркасна технологія будівництва

В основі – дерев'яний каркас із бруса, а стіни – це багатошарові сендвічі, зібрані відповідно до потреб конкретного клімату. Необхідний шар утеплювача – від 50 до декількох сотень міліметрів – укладений у горизонтальну та вертикальну решетування, обшитий паро- та гідроізоляційними плівками, всередині та зовні закритий обраним замовником матеріалом: дошка, вагонка, гіпс, плити ОСБ та інші доступні найменування. Додатково утеплювати такий будинок не потрібно. Якщо виникають сумніви, чи буде в ньому достатньо тепло, можна на етапі будівництва додати до стіни будинку додатковий шар утеплювача.

Сучасні комбіновані технології

Дозволяють здійснити будівництво будинку з бажаних матеріалів із мінімальною товщиною стін, при цьому зробити його максимально теплим. І тому використовується принцип багатошаровості. Коли на етапі будівництва шар конструкційного матеріалу утеплюється, потім викладається фасад.

1. Таку технологію використовують для будівництва з цегли, не витримуючи мінімально допустиму ширину стін. Збираючи сендвіч з опорної цегли, утеплювача та оздоблювальної цегли.
2. Також економлять на будівництві будинків із газобетону, коли для будинку в північних широтах будують стіни в один блок, але потім додатково утеплюють його та закривають фасадом.
3. Можливе будівництво будинку з бруса, зі стінами меншими за допустиму ширину, закритими фасадами, але додатково утепленими зовні.
4. Крім того, можливе каркасно-заливне будівництво. У першому варіанті каркас виготовляється з пустотілих пінопластових блоків, всередину яких заливається армований бетон. А в другому варіанті виставляються дві цегляні стіни – зовнішня та внутрішня, а простір між ними заповнюється рідким утеплювачем.

Якщо в будинку холодно, його потрібно утеплити

Не завжди є можливість зробити будинок теплим на етапі будівництва. Мають місце проектні помилки, зміни умов експлуатації, вимог, які пред'являються до будівлі власниками та багато іншого. Особливо проблема додаткового утеплення житла є актуальною для тих домовласників, хто придбав собі вже готовий будинок на вторинному ринку. Отримати об'єктивну інформацію, наскільки тепло в приміщеннях взимку просто неможливо, поки сам там не перезимуєш.

Утеплення будинку

Якщо проблема стала очевидною, можна зробити будинок теплим своїми руками. Для цього потрібно визначити, з чого збудовано будинок, який тип утеплювача підійде найкраще, та як правильно його монтувати. А далі справа залишається за малим.

Утеплювачі для зовнішніх стін будинку

Вибираючи матеріал, щоб зробити стіни будинку найтеплішими, потрібно пам'ятати, що тільки утеплювачем справа не обмежиться. Необхідно буде докупити паро-і гідроізоляцію, вітрозахисну мембрану, матеріал для кріплення утеплювача, можливо, облаштування обрешітки та контробрешітки. А також вибрати фінішне оздоблення фасаду - це може бути облицювальна цегла, штукатурка, або вентильований фасад.

Утеплення будинку мінеральною ватою

Сьогодні на ринку можна знайти кілька типів утеплювачів. З одними з них можна працювати самостійно, а при виборі інших – звертатися за допомогою до фахівців або орендувати дорогу техніку.

Мінеральний утеплювач

Мінеральна, кам'яна, базальтова вата, мінераловатна плита – це всі різновиди одного й того ж утеплювача. Форма випуску: в рулонах та плитах. Різна щільність та товщина дозволяють підібрати оптимальну кількість, зручну для роботи саме у вашому випадку. З основних переваг можна відзначити екологічність матеріалу та його негорючість. За теплопровідними якостями можна вибирати продукцію: від низького до високого ступеня. Від цього, зокрема, залежатиме і ціна.

Мінеральний базальтовий утеплювач у розрізі

Мінеральний утеплювач можна укладати як у спеціально підготовлену решетування – вертикальну та/або горизонтальну, а можна кріпити до поверхні на тарілчасту дюбель-парасольку. Підходить для утеплення практично будь-яких поверхонь, але вимагає організовувати простір, що добре провітрюється всередині фасаду, а також установки пароізоляції.

Полістирол та пінопласт

Особливий вид утеплювача, який широко застосовується у будівництві. Використовується, у тому числі, і для обробки стін. Ідеально підходить як для утеплення будинку на етапі будівництва, наприклад, усередині кладки облицювального та конструкційного матеріалу, так і для утеплення готових конструкцій.

У відеосюжеті розказано про плюси та мінуси використання полістиролу для утеплення будинку

Не рекомендується для утеплення дерев'яних будинків, оскільки не є екологічно чистим матеріалом. Натомість ідеальний для утеплення цегляних та газобетонних поверхонь. Практично не поглинає пару, тому може кріпитися до стін з аналогічними характеристиками без додаткового плівкового та мембранного захисту. Плити полістиролу можна приклеювати на спеціальні склади, а можна кріпити дюбелями-парасольками. Величезним недоліком є ​​горючість матеріалу, тому зовні його необхідно ретельно укривати від впливу зовнішніх факторів.

Розпилювальні утеплювачі

Завдяки нестандартному способу нанесення ці види утеплювачів дозволяють набагато краще заповнити порожнечі між фасадом та стіною, а значить краще ізолювати поверхню та запобігти витоку тепла. Наприклад, якщо вирішено обробити зруб і зробити теплий дерев'яний будинок, краще листових і рулонних матеріалів підійде один з цих видів утеплювачів. Оскільки він краще заповнить фактурну структуру стін.

Керамічний утеплювач

Досить молодий матеріал, який поки що мало поширений у малоповерховому будівництві. Він є унікальним складом, що зовні нагадує фарбу. Його достатньо нанести на стіну шаром в 1-5 мм, щоб досягти максимального ефекту.

Рідкий утеплювач для стін

В основі лежать мікрогранули та сфери, схоплюючись між собою та утворюючи захисний шар, вони створюють ефект, що за властивостями нагадує вакуум. Мінімум теплопровідності, максимум корисних захисних властивостей на поверхні.

Рідкий керамічний утеплювач із нано-часток

А спосіб нанесення – фарбування або розпилення – дозволяють обробити будь-які поверхні, у тому числі найважчі місця. Створення захисної нерозривної плівки по всій площі стіни – найкраща теплоізоляція, яка тільки можливо. Жоден рулонний чи листовий матеріал не може конкурувати з таким ефектом.

Добре підійде домовласникам, які мають не класичні рівні стіни, а різні дизайнерські рішення - плавні або ламані лінії у зовнішньому оформленні будинку, кола та сфери.

Переглянувши відео, можна переконатися в ефективності керамічного утеплювача

Здійснюючи зовнішнє утеплення стін будинку, треба розуміти, що ця робота робиться не на віки. Стан утеплювача бажано контролювати, регулярно перевіряти його властивості та якості, та за необхідності проводити заміну. Якщо роботи з монтажу виконані грамотно, дотримано всіх вимог щодо встановлення паро- та гідрозахисту, зроблено вентзазори, тоді утеплювач повинен прослужити від 10 до 15 років, після чого його рекомендують замінити. У разі порушення технології роботу потрібно повторювати набагато частіше.

Мінеральний утеплювач іноді намокає і дає усадку, що значно знижує теплоізоляційні властивості, а полістирольні плити мають властивість кришитися і руйнуватися. У рідких та піноподібних утеплювачів не повинна бути порушена цілісність, тобто їх потрібно перевіряти на наявність тріщин та відшарувань від стін будівлі. Деякі з них не приймають контакту з водою чи парою.

Утеплення будинку теплою

Грамотна профілактика та вчасно вжиті заходи щодо усунення недоліків також сприяє збільшенню терміну служби утеплювача, а отже, допомагають довше та якісніше зберегти тепло у вашому будинку.

Купити готовий будинок можуть собі дозволити небагато, та й знайти відповідне саме для себе планування важко. Водночас є варіант будівництваособистої нерухомості за власним проектом. Сучасна промисловість надає безліч унікальних матеріалів, які можуть сприяти втіленню будь-яких індивідуальних задумів.

І все ж більшість власників земельних ділянок задаються питанням, з чого дешевше збудувати будинокі як при цьому не програти як і надійність всієї конструкції. Спробуємо розібратися у виборі оптимального проекту та матеріалів для організації будівництва.

Вибір проекту: основні критерії

Основна мета - звести житло, на яке вистачить коштів у середнього мешканця країни. Тут немає сенсу планувати приміщення з можливістю подальшого розширення чи прибудови – не потрібно втрачати роки на виснажливу низку робіт з реконструкції. Значно раціональніше від початку будувати скромніше, але ефективнішеТільки так вдасться отримати максимальне задоволення від проживання в особистих «апартаментах».

Серед малоповерхового житла велику популярність користуються проекти одно- і двох поверхових будівель, іноді з мансардним поверхом. Основним критерієм при виборі технології будівництває ціна на 1 м². Розглянемо, який будинок побудувати дешевшез найпоширеніших матеріалів:

• цегла;
• газоблоки;
• брус.

Ще один популярний метод зведення будівлі – каркасний. Слід врахувати, що матеріал для стін не є основним показником, що впливає на підсумкову вартість при будівництві.

При складанні кошторису прийнято враховувати:

• вся конструкція та теплоізоляція повинні відповідати всім нормам теплозбереження;
• проект має бути ефективним у плані економічності та трудових витрат;
• конструкція фундаменту повинна бути оптимально розрахована для ґрунту та обраного матеріалу.

При складанні зразкового кошторису приймемо як факт такі показники:

• рівень ґрунтових вод знаходиться на рівні 2,5 м;
• глибина промерзання – 1,5 м;
• ґрунт однорідно-супіщаний із присутністю глини менше 10%.

Матеріали та елементи конструкцій будуть розраховані для одноповерхового будівництва з мансардним житловим поверхом.

Доступні варіанти: з чого дешевше збудувати приватний будинок

Попередньо уточнимо, що приміщення призначене для цілорічного проживання, що особливо важливо для обчислення ціни за 1 кв. метр при каркасному або брущатому будівництві. Для всіх перерахованих вище матеріалів, з яких виготовляються стіни, ідеально підходить пальово-ростверковий фундамент.

Стіни з цегли

Цей варіант визнано одним із найбільш ефективних за співвідношенням трудовитрат і фінансових вкладень. Конструкція заснована на одношарових стінах з поризованої керамічної цегли, наприклад, Porotherm 44 М-100. Наведений нижче розрахунок демонструє варіант відповіді питання, який будинок дешевше збудувати, та основні матеріали для здійснення процесу.

У вартість 1 квадратного метра стінивходять:

• цегла - 20 штук - 1790 руб.;
• розчин кладки - 26 літрів - 60 руб.;
• штукатурка - 280 руб.

Підсумкова сума без урахування проведення робіт 2330 руб. Якщо планується використовувати працю найманих робітників, то до озвученої цифри варто додати близько 1000 руб.

Стіни з газобетонних блоків

Достойною альтернативою традиційній цеглині ​​може стати блок з газобетону. Технологія його виготовлення дозволяє досягти дивовижних характеристик: мала вага, низька теплопровідність та відмінна шумоізоляція. Невелике навантаження на фундамент дозволяє скоротити витрати на його облаштування.

За всіма показниками газобетонний блок D500 завтовшки 400 ммсаме той матеріал, з чого вийде дешевше збудувати свій будинок, що підтверджується розрахунками:

• блоки - 7 штук - 1076 руб.;
• Клей для кладки - 10,5 кг - 85 руб.;
• з/б анкер, сітка - 220 руб.;
• опорний пояс під мауерлат із з/б – 200 руб.;
• колони монолітного каркасу з з/б - 120 руб.;
• штукатурка - 280 руб.

Ціна за 1 квадратний метрстіни із блоку D500 без урахування роботи – близько 2000 руб. Тут слід враховувати, що цей варіант має більший обсяг трудовитрат, тому при використанні найманої праці вартість зросте у сумі не більше 1300-1600 крб.

Стіни із бруса

Даний вид конструкції з природного матеріалу по теплозберігаючих характеристик є практично еталоном порівняно з наведеними вище стінами. Наприклад, стіна з ялини з теплопровідністю 0,16 Вт/(м*С) і товщиною 220 мм буде відповідати за цегляними параметрами тільки тоді, коли товщина кладки буде не менше 600 мм. Тому, щоб відповідати питанню, який будинок побудувати дешевше, потрібно розглянути більш економічний варіант, ніж цегла. Він заснований на застосуванні бруса 200 мм, утеплювача 100 мм та 20 мм штукатурки.

Зразковий вартості 1 квадратного метрастіни з дерев'яного бруса:

• брус 200х200х6000 мм – 0,8 шт. - 1416 руб.;
• утеплювач (мінвата та пароізоляція) – 0,1 куб. м - 400 руб.;
• штукатурка - 70 руб.

Загальна сума – близько 1900 руб., при використанні найманої праці робітникам доведеться заплатити ще 1700-1800 руб.

Такий варіант чудово підійде будівництва невеликого затишного будиночка в горах для сімейного відпочинку та заняття гірськими лижами або проведення романтичного вечора біля каміна.

Каркасна конструкція

Суть цієї технології полягає у застосуванні дерев'яного каркасу, теплоізоляції та обшивки (софтборд). Для будівництва каркаса необхідний сухий струганий брус 150х50х6000 мм. Розрахунок матеріалів для будівництва 1 квадратного метра стіниіз наведених матеріалів:

• брус – 0,05 куб. м - 375 руб.;
• утеплювач, гідроізоляція, пароізоляція - 270 руб.;
• софтборд - 230 руб.

Загальна сума - 875 руб., за роботу слід доплатити близько 1500-1700 руб.

Підсумковий огляд: який саме будинок дешевше збудувати і чому

Судячи з результатів здійснених розрахунків, дерев'яний брусє найдорожчим матеріалом. Самої прийнятною за ціною та часомзведення слід визнати каркасну конструкцію. Однак робити поспішний висновок, що житло з бруса обійдеться дорожче за всі наведені варіанти, не можна.

Тут треба врахувати товщину стін – чим вона більша, тим ширше має бути фундамент. Якщо брати до уваги, що заочно обраний пальово-ростверковий фундамент, то ширина ростверку для кам'яних стін має бути ширшою, ніж для брусової конструкції. Виходячи з цього, слід сказати, що загальна вартість всіх будівель буде перебувати в одному ціновому діапазоні.

Де ще можна заощадити

По перше, перш ніж думати, з чого дешевше збудувати заміський будинокдля всесезонного проживання, потрібно визначитися з розмірами. Природно, що менше габарити приміщення, то нижчими будуть витрати.

По-друге, на загальний кошторис будівництва великий вплив має конструкція фундаментута його оптимальний розрахунок. Тому краще звернутися до професіоналів, які зможуть точно визначити заплановані навантаження та обчислити найкращий варіант.

По-третє – чим простіше, тим дешевше. Тобто складні дахи, еркери, балкони – все це значно збільшує підсумкову суму на їхнє втілення.

Перш ніж приймати рішення про самостійну роботу над будівництвом, слід врахувати всі нюанси: наявність певного досвіду, вільного часу і, звичайно, необхідного інструменту. Можливо, що тверезо оцінивши свої здібності, найкращим варіантом буде найняти досвідчених майстрів. У цьому випадку наведені вище розрахунки також виявляться до речі – вони допоможуть продуктивніше вести переговори з будь-якими будівельниками.