Пекти стіни з цегли. Цегляні печі для будинку креслення з порядовками
Незважаючи на сучасний достаток нагрівального та кухонного обладнання, дуже багато господарів не представляють приватний будинокбез печі – і це абсолютно правильно. Навіть якщо планується створити систему автономного опалення, то пічне теж буде зайвим. Наприклад, для того, щоб заощадити у весняний або осінній період, коли повноцінне опалення вже не потрібне, але й зайву вогкість у будинку розводити не хочеться. Протопивши пічку раз на день або в два дні, в приміщеннях можна підтримувати оптимальний баланс вологості та тепла.
Скласти піч своїми руками покрокова інструкціяякої має хитромудрі конфігурації – для новачка буде досить складно. Тому, якщо досвід у пічній справі відсутній, то краще вибрати доступний варіантпорядки, в якому просто розібратися.
При виборі моделі необхідно враховувати як простоту схеми, а й тепловіддачу і функціональність печі, оскільки бувають печі, у яких передбачені в повному обсязі функції. Тепловіддача вибирається в залежності від площі, яку має обігріти опалювальну будову.
Моделів печей досить багато, тому що досвідчені пічники, працюючи над однією з них, вносять у її конструкцію свою корективи, і завдяки цьому з'являються нові та нові варіанти опалювального приладу. І щоб зупинитися на одному із видів печей, потрібно знати, які вони бувають за функціональністю.
Ціни на шамотну цеглу для кладки печей
шамотна цегла
Види цегляних печей
Бувають тРех основних видів - це опалювально-варильна, варильна і просто опалювальна без додаткових вбудованих елементів.
- Опалювально-варильна піч може мати не тільки варильну плиту, але духова шафа та бак для зігрівання води, а також сушильну нішу. Крім цього, така будова здатна нагріти одну або дві кімнати певної площі.
Такі печі часто вбудовують у стіну, повертаючи варильну плиту та топку у бік кухні, а задню стінку – у житлову кімнату. Таким чином, піч виконує потрійну функцію - працює як перегородка, на ній готують їжу, і вона дає сухе тепло в спальню або вітальню.
- працюють тільки на опалення, та найчастіше мають компактний розмір. Таку піч встановлюють саме для того, щоб підтримувати баланс вологи та тепла в будинку восени чи навесні, коли рано вмикати автономне опаленняабо ще не ввімкнули центральне.
Таку піч добре встановлювати, наприклад, на дачі, якщо є прилад, на якому можна приготувати їжу. Якщо ж електропостачання в дачному селищі часто відключається, то краще все ж таки вибрати для встановлення будову з варильною плитою.
- Варильний варіант печі може послужити і для опалення, якщо потрібно обігріти невелику площу. Прилад відмінно підійде для дачного будиночка або для невеликої будівлі для постійного проживання.
Маючи таку піч і запас дров, можна не перейматися тим, що будинок буде холодним і сирим, а сім'я залишиться без вечері або гарячого чаю при відключенні електроенергії або газу.
Потрібно відзначити, що будь-який вид печі може бути компактним або масивним. Вибір розміру пічної споруди залежить від площі будинку чи приміщення, а також місця, яке відведено для будівництва.
Вибір місця для встановлення печі
Вибираючи місце під зведення печі, потрібно передбачити нюанси, які є важливими не тільки для створення комфортних умов експлуатації, але й з міркувань пожежної безпеки. Особливо важливо продумати місце розташуванняпечі у вже збудованому будинку, тому що димаря не повинна наткнутися при її зведенні на балки горищного перекриттяабо на кроквяні ногидахи.
Печку встановлюють у внутрішній несучої стіни, посередині кімнати або вбудовують у стіну, розташовану всередині будинку.
- Не рекомендовано зводити піч біля зовнішньої стіни, оскільки вона швидко вихолоджуватиметься, і ефективність від її використання значно знижуватиметься.
- Посередині великої кімнатипіч встановлюють у тому випадку, якщо необхідно поділити приміщення на дві зони. Тим більше – при красивому декоративному оздобленні вона стане прикрасою будинку та може стати для інтер'єру одним із елементів, який підкреслить певний стиль.
- Вбудовуючи піч у перегородку між кімнатами, потрібно обов'язково передбачити її ізоляцію від горючих матеріалів стіни, використовуючи жаростійкі листи азбесту або спеціального гіпсокартону.
- Місце, що виділяється для печі, має бути більше її основи на 120 ÷ 150 мм у кожну сторону, тому що периметр фундаменту завжди трохи перевищує розмір печі.
- Для того, щоб простіше було визначитися з розмірами, потрібно вибирати модель, до якої додається схема-порядовка.
Коли вибрано модель та визначено місце встановлення, можна переходити до придбання матеріалів та підготовки всіх необхідних інструментів . Кількість і асортимент матеріалів для кожної моделі підбирається індивідуально, а ось інструменти, що використовуються при кладці, завжди однакові.
Інструменти для виконання робіт
Для процесу зведення печі знадобляться такі пристрої та інструменти:
А) Кірка використовується для обтісування та розколювання цегли.
Б) Пічний молоток має ті ж функції, що і кирка, але, крім цього, їм зручно видаляти засохлий розчин, що виступив за межі кладки.
Правило використовується для вирівнювання бетону на поверхні фундаменту. Нерідко його виготовляють самостійно з ідеально рівної дошки, що обстругає.
Г) Дерев'яну лопатку застосовують для розтирання та перемішування глиняного розчину.
Д) Рівень - необхідний інструментоскільки він допоможе витримати рівність рядів, як у горизонтальному, так і вертикальному напрямку.
Е) Волотко з мочала використовують для видалення з внутрішніх поверхонь печі піску та затверділого розчину.
Ж) Плоскогубці використовуються для відкушування та згинання сталевого дроту при встановленні та фіксації чавунних елементів будови.
З) Чортилка свинцева застосовується для розміток при обробці печі кахлями.
І) Стукальце - відрізок труби, що використовується для припасування кахлів.
К) Чортилка-стрижень для розміток.
Л) Рашпіль застосовується для притирання грудок та видалення напливів на готовій кладці.
М) Будівельний кут необхідний для виведення внутрішніх та зовнішніх кутівна 90 градусів.
Н) Виска використовується для перевірки вертикальності стін.
О) Гумовий молоток застосовують для пристукування, укладеного в ряд цегли.
П) Зубило потрібно для розбору старої кладки та розколювання цегли.
Р) Кельми або кельми використовуються для зняття надлишків розчину та накладання його на ряди цегли при проведенні кладки.
С) Розшивка буде потрібна в тому випадку, якщо піч не облицьовуватиметься оздоблювальним матеріалом, а шви між рядами акуратно оформлятимуться.
Крім цього знадобляться дві ємності для розчину та води, а також сито для піску, якщо розчин виготовлятиметься самостійно.
Кладка верхніх рядів вестиметься легше, якщо є «козли»
Для зручності проведення робіт потрібно мати підмостки, які інакше називають «козли». На них зручно стояти, проводячи кладку на висоті, тим більше розмір робочого майданчика передбачає місце для установки ємності з розчином.
Облаштування фундаменту для печі
- Фундамент під піч зазвичай закладається разом із загальною основою під всю будову, але вони не повинні бути пов'язані між собою, тому що при деформації або усадці один з них може зашкодити іншій.
- Якщо ж піч буде зводитися у вже побудованому на стрічковому або стовпчастому фундаменті будинку, що має дерев'яну підлогу, доведеться покриття розкривати і зводити основу під піч від грунту.
- Якщо ж вибрано компактну модель печі, а під будинком влаштовано плитний фундамент, то опалювальну будівлю можна зводити прямо на ній, зробивши гідроізоляційну прокладку.
Якщо ж фундамент нде-таки доведеться облаштовувати «з нуля», потрібно пам'ятати, що він повинен мати ту ж форму, як і основа печі, але виступати за його межі на 120-150 мм у кожну зі сторін.
- На дерев'яному підлозі розмічаєтьсяконтур фундаменту, що випилюється за розмітками частина дощатого покриття.
- Далі, у ґрунті підпілля риється котлован потрібного розміру, глибиною 450÷500 мм.
- Грунт на дні котловану добре утрамбовується, і на нього робиться піщане підсипання, яке змочують водою і теж утрамбовують до товщини 80÷100 мм.
Котлован під пічний фундамент із піщано-гравійною «подушкою»
- Після цього, по периметру котловану можна укласти руберойд, який виконуватиме функцію гідроізоляції та опалубки, якщо його тимчасово зміцнити дошками або цеглою. Після застигання бетонного розчину опалубку з фундаменту знімають.
Замість руберойду можна використовувати опалубку із дощок, закритих зсередини поліетиленовим полотном.
Відразу потрібно відзначити, що краще, якщо бетонна основа під піч підніматиметься над підлогою на 70 ÷ 100 мм. Таким чином можна заощадити цеглу та спростити стикування поверхні підлоги та бічних стінок фундаменту.
- Зверху піску засипається шар щебеню такої ж товщини і також добре ущільнюється.
- Наступним етапом на дно котловану встановлюються арматурні грати, виготовлені з металевого дроту або готової сітки. Елементи решітки між собою з'єднуються за допомогою скручування з дроту.
Армування фундаменту - варіант
- У підготовлений котлован заливається перший шар розчину. Він може складатися з щебеню, піску та цементу- 1:2:1 або гравію та цементу 3:1. Цей шар повинен займати приблизно ⅓ простору, що заповнюється.
- Провівши заливку першого шару, відразу ж замішують і заливають другий, що складається з піску та цементу у пропорціях 3:1.
Другий шар заливається на таку висоту, щоб до верху залишилося 50 мм, які потрібні для верхнього фундаменту шару, що вирівнює.
При необхідності для верхнього шару бетону опалубку можна розширити, а потім зверху залитий розчин укласти арматурну сітку, Що має комірки в 70÷80 мм.
- Потім заливається останній верхній шаррозчину та вирівнюється за допомогою правила.
Фундамент залишається для дозрівання бетону на 27-30 днів. Бажано щодня змочувати його водою і закривати потім поліетиленовою плівкою- це допоможе зробити бетон більш монолітним та міцним.
На готовий фундамент після зняття опалубки настилається два-три шари руберойду, який захистить цегляну кладку печі від капілярної вологи, що йде від ґрунту або з підпілля.
Після цього можна переходити до основних робіт – кладки печі.
Декілька рекомендацій щодо проведення робіт кладок
- Перш ніж починати кладку цегли на розчин, вся будова піднімається з цегли насухо, але кожен з рядів повинен бути обов'язково викладений відповідно до схеми-порядовки.
Попередню кладку насухо досвідчені пічники радять проводити всім майстрам, які вперше беруться до зведення печі. Цей захід необхідний для того, щоб зрозуміти розташування всіх внутрішніх каналів і не зробити грубих помилок при припасуванні цегли в кожному з рядів.
Для проведення кладки насухо потрібно запастись дерев'яними рейками, які будуть визначати товщину шва між цеглою. Зазвичай їхня товщина становить 5-7 мм. Цю ж рейку потрібно використовувати при основній кладці, що проводиться вже з розчином. Таке калібрування товщини шва особливо необхідно проводити, якщо кладка робиться під розшивку, і повинна бути бездоганною.
Цей процес проводять не поспішаючи, вдумливо, тому що дуже важливо зрозуміти, як дим буде відводитися з топки, і як він потраплятиме в димовідвідну трубу.
- Піднявши конструкцію насухо до початку кладки труби, її акуратно розбирають. Якщо одночасно проводилося підганяння цегли за розміром, то кожен ряд можна скласти в окремий стос, проставивши на цегли маркером номер ряду і місце в ньому.
- Виконуючи основну кладку, кожен із рядів також спочатку викладається насухо, а потім вже, після ретельного припасування всіх деталей, монтується на розчин.
- Коли буде основна кладка, на краї попереднього ряду укладаються дві мірні рейки для витримування точної товщини шва. Потім розчин наноситься шаром в 10÷12 мм. Зверху розчину укладається цегла, притискається, а при необхідності пристукується гумовим молотком до тих пір, поки цегла не впирається в мірну рейку. Зайвий розчин підбирається кельмою.
- Рейки витягуються з кладки після монтажу третього четвертого ряду над ними, а потім використовуються ще раз. Тому необхідно підготувати кілька пар цих допоміжних елементів.
- Витягнувши рейки, шви акуратно заповнюють розчином і одразу «розшивають».
- Проводячи кладку на розчин, кожен із рядів перевіряють за допомогою будівельного рівня на дотримання горизонтальної та вертикальних площин.
Дотримання вказаних нюансів допоможе спростити процес зведення будь-якої печі, уникнути «фатальних» помилок, які можуть призвести до необхідності переробки всієї роботи.
Опалювально-варильна піч із сушильною камерою конструкції Ю. Проскурина
Як говорилося вище, існує велика кількість різних моделейпечей. У цій публікації буде розглянуто один з компактних і функціональних варіантів, який може бути встановлений у невеликому будинку, оскільки не займе багато місця, але здатний опалити приміщення площею 16 ÷ 17 м².
Конструкція печі Ю. Проскуріна - це двооборотний опалювально-варильний варіант, оснащений одноконфорковою плитою та сушильною камерою, призначеною для сушіння овочів та фруктів, цілющих трав, грибів тощо.
При бажанні в нішу сушильної камери може бути встановлений короб духової шафи відповідного розміру.
Пекти має габарити (без урахування висоти димаря) 750×630×2070 мм. Її тепловіддача становить 1700 ккал/год. У конструкції передбачено два режими роботи – літній та зимовий, що дуже важливо і для економії палива, і для можливості нагрівати плиту та готувати їжу, не протоплюючи всієїконструкції влітку.
Перелік необхідних матеріалів
Для того, щоб звести таку опалювальну будову, знадобляться такі матеріали:
| Найменування матеріалів та елементів | Кількість, шт.) | Розміри елементів (мм) |
|---|---|---|
| Червона цегла М-200 (без урахування кладки труби) | 281 ÷ 285 | - |
| Шамотна цегла вогнетривка марки Ш-8 | 82 ÷ 85 | - |
| Дверцята топкові | 1 | 210×250 |
| Дверцята для очисних каналів | 2 | 140×140 |
| Дверцята для піддувалу | 1 | 140×250 |
| Засувка літнього ходу для димаря | 1 | 130×130 |
| Засувка топки | 1 | 130×130 |
| Засувка для варильної плити | 1 | 130×130 |
| Колосник | 1 | 200×300 |
| Варильна панель одноконфоркова | 1 | 410×340 |
| Сталева смуга | 1 | 40×260×5 |
| 1 | 40×350×5 | |
| 1 | 40×360×5 | |
| Сталевий куточок | 1 | 40×40×635 |
| 3 | 40×40×510 | |
| 4 | 40×40×350 | |
| Покрівельне залізо | 1 | 380×310 |
| Передпалювальний лист металу | 1 | 500×700 |
Крім цього, для роботи буде потрібно глина, пісок, цемент, щебінь, гравій, мергель і короб духової шафи, якщо вирішено, замість сушильної ніші встановити духовку.
Схема-порядовка зведення печі конструкції Ю. Проскуріна
| Ілюстрація | Короткий опис у виконаній операції |
|---|---|
 | Перший ряд викладається суцільною площиною з дотриманням розташування цегли. Дуже важливо покласти цей ряд ідеально по всіх параметрах, так як від нього залежатиме якість кладки всієї конструкції. |
 | У другому ряду формується піддувальна (зольна) камера та основа двох вертикальних каналів. На цьому ж ряду встановлюються дверцята піддувальної та прочищувальної камер. |
 | На металевих дверцятах передбачені спеціальні вушка, в які протягуються і закручуються відрізки сталевого дроту – вони будуть вмуровані в шви між цеглою. Тимчасово, до повного закріплення, дверцята підпираються цеглою з одного або двох сторін. |
 | На третьому ряду продовжується формування піддувальної камери та нижньої частини камери вертикальних каналів. Одночасно відбувається закріплення з двох сторін встановлених дверцят. |
 | На четвертому ряду цеглою повністю перекриваються дверцята піддувальної та прочищувальної камер. Загальна камера вертикальних каналів поділяється надвоє, тому замість одного великого отвору, утворюються два, що мають розмір у довжину ⅔ цегли, а ширину в півцегли. |
 | П'ятий ряд повністю викладається шамотною цеглою. Над зольною камерою формується отвір з посадковим місцемдля колосникових грат. Для цього вирізається частина цегли, з того боку, якою вона повинна бути повернена до отвору над піддувальною камерою. |
 | На цьому ряду монтується і колосник. Його садять на глиняний розчин або укладають вільно без розчину. Між ним і цеглою має залишатися відстань 4-5 мм. |
 | На шостому ряду продовжується формування топкової камери та вертикальних каналів. |
 | Крім того, на цьому ряду встановлюються топкові дверцята, раму яких перед монтажем потрібно обов'язково обмотати або обкласти азбестом, який при нагріванні металу дасть можливість йому розширюватися без напруги і шкоди. |
 | Сьомий та восьмий ряди викладаються відповідно до порядівки, на них триває формування топки та вертикальних каналів. |
 | На дев'ятому ряду топкові дверцята перекриваються цеглою. Причому, щоб зняти навантаження від перекриття з дверцят, бічна і третя від краю цегла сточується з одного боку, а між ними встановлюється цегла, стесана з двох сторін. |
 | На десятому ряду відбувається об'єднання паливної камери і першого вертикального каналу - це робиться для того, щоб гарячий дим з топки прямував саме в отвір, що створюється. Для плавності ходу диму, що виступає кут цілісної цегли, що захищає другий вертикальний канал, зрізається. |
 | На одинадцятому ряду кладка йде за схемою, за винятком того, що на краях цегли, що обрамляють камеру топки, робляться вирізи, які сформують поглиблення для монтажу одноконфорочної варильної панелі. |
 | Потім, на цьому ряду на зрізи, зроблені на цеглах, укладаються азбестові смуги, а на них монтується панель плити. З боку формування варильного ніші встановлюється сталевий куточок. |
 | 12 ряд викладається з червоної цегли, і надалі вся кладка йде саме з неї. Оформляються знову два вертикальні канали, і йде формування ніші навколо варильної плити. |
 | 13 ряд кладеться за схемою, але передній частині першого вертикального каналу формується місце для установки засувки літнього-зимового ходу. Після цього на глиняно-піщаний розчин монтується засувка. |
 | З 14 по 17 ряд кладка виконується за одним принципом – формуються варильна ніша та канали. |
 | На 18-му ряду сталевими куточками йде перекриття варильної ніші. Один з них монтується на край ніші, другий - на відстані цеглини від першої, а третю притискають до другої тильною стороною. Це робиться для того, щоб було зручно проводити кладку наступного ряду. |
 | На 19 ряду повністю перекривається варильна ніша, за винятком формування отвору паровитяжного каналу та місця для встановлення засувки. Для цього на цеглині робляться вирізи, в які монтується засувка. |
 | 20 ряд викладається за схемою. На ньому триває формування двох вертикальних каналів та паровитяжного отвору. Причому, якщо уважно придивитися, то можна побачити, що одна з цегли формує перший вертикальний канал стесується. |
 | На 21 ряду йде об'єднання першого вертикального каналу і паровитяжного за допомогою порожнистого простору, що залишається. У цьому ряду багато цегли кладуться лише по стінах периметра конструкції. Огороджується лише другий вертикальний канал. |
 | У цьому ряду порожнина, що утворилася, перекривається металевими смугами, які укладаються за показаною на малюнку схемою. |
 | Далі, на сталеві смуги настилається лист покрівельного заліза, за допомогою якого організується отвір димоходу, розташований на протилежному боці від паровитяжного отвору. |
 | На 22-му ряду кладка виготовляється поверх покрівельного листа. Залишаються отвір для димоходу та два отвори вертикальних каналів. У місці, де буде формуватися сушильна ніша, укладається відрізок куточка, який захистить цеглу на краю камери від пошкоджень і зробить край ніші акуратнішим. |
 | 23 ряд - формується сушильна камера, причому її задня стінка виконується з цегли, що встановлюється на бік. Він відгородить камеру від отвору димоходу. |
 | На 24 ряду формується стінки сушильної камери, димохідного та двох вертикальних каналів. |
 | 25 ряд - робота продовжується згідно зі схемою. Друга цегла задньої стінкикамери встановлюється як і, як і перший. |
 | На 26-му ряду йде підготовка до об'єднання двох вертикальних каналів, тому внутрішні цеглини в обох отворах сточують під невеликим кутом. |
 | 27 ряд - кладкою поєднуються перший і другий канал. Для них встановлюються загальні прочисні дверцята. Решта роботи йде за схемою. |
 | На 28-му ряду йде перекриття сушильної камери трьома відрізками куточків за тим самим принципом, як було зроблено перекриття варильного ніша. Вертикальні канали об'єднані в один широкий, а прочисні дверцята закріплюються бічною цеглою. |
 | На 29-ряду повністю перекривається сушильна камера і вертикальні канали. Залишається отвір димохідного каналу, який обкладається цеглою з вирізаними посадковими пазами для засувки димоходу. Після укладання ряду, на глиняно-піщаний розчин встановлюється рама із засувкою. |
 | На 30-му ряду повністю перекривається вся поверхня печі. Залишається тільки димохідний отвір, який повинен мати розмір у півцегли. |
 | 31-32 ряд – починається формування пічної труби. |
На цьому малюнку представлена піч у розрізі. Схема добре показує всі внутрішні канали, якими циркулюватиме нагріте повітря.
Здрастуйте, у сьогоднішній статті ми докладно опишемо схему і послідовність кладки найпростіший з відомих мені печей розміром 890х510х770 мм. Якщо ви не разу не мали справу з практичною стороноюкладки печей, але хочете з чогось почати то ця піч підійде для цих цілей найгіршим чином, або виберете собі один з . При дотриманні вимог описаних нижче не реально в чому помилитися це-раз, у печі буде 100% хороша тяга-два, піч не буде диміти-три. Крім того вона настільки мала і лехка в конструкції що при допущенні помилок (наприклад занадто жирний глиняний розчин, або неправильний розрахунок міцності підлоги за відсутності фундаменту, що може призвести до рухливості печі та подальшої деформації) її завжди можна перебрати за новою за 2-3 години роботи. Взагалі практикуватися на цій печі може будь-який озброєний тільки спільною не має практичного досвіду.
Загалом до особливостей цієї плити можна віднести невисоку ккд нижче 75%, невисоку тепловіддачу в 700ккал/год викликану малим об'ємом печі (всього 118 цегли), мала вага близько 540 кг, наявність двоконфорочної чавунної плити і 1 прочищувальні дверцята.
Отже для кладки простої кухонної плити нам знадобиться:
- цегла керамічна повнотіла марка>М100 -118 штук;
- глиняно-піщаний розчин-близько 80 кг
- колосникові грати розміром 180х250мм-1штука;
- дверцята топкові-250х180 мм-1 штука;
- дверцята підвальні та прочисні розміром 140х130 мм кожна-по 1 штуці;
- чавунна плитаз 2 конфорками 720х410 мм або подібна до 1 штуки;
- засувка 130х130 мм-1 штука;
- повсть, сталева стрічка, куточки за потребою згідно креслення.
Послідовність кладки простої цегляної кухонної плити
Основою під цю піч плиту допускається при міцному полівикласти 1-2 шари воїла просоченого глиняним розчином зверху лист будь-якої сталі все це скріплюємо шурупами. Наявність окремого фундаменту не потрібна.
1-й ряд проста суцільна кладка повнотілою цеглою
2-й ряд Теж саме що в 1 ряду, при кладці дотримуємося перев'язування швів паралель діагональ і кути.
3-й ряд Викладаємо піддувало і встановлюємо дверцята 140х130 мм, закріплюємо з боків 3/4 цеглою.
4-й ряд З лівого боку викладаємо канал 140 мм, з якого димові гази направляються в трубу або щиток опалення. Навпроти каналу встановлюємо прочисні дверцята.
5-й ряд Кладка як і 4-го ряду. Закриваємо піддувальні дверцята, при цьому утворюється отвір 260х260 мм під установку колосника.
6-й ряд Димовий канал звужуємо до 260х260 мм, піддувало до 200 мм - це трохи більше ширини колосникових грат.
7-й ряд Продовжуємо звуження димового каналу до 260х130 мм. Все робимо згідно креслення цегла контактуюча з колосником необхідно обтесати на схемі це позначено штрихами бічна цегла доведеться трохи втиснути всередину кладки ближче до колосника.
8-й ряд Отримуємо розмір паливника 520х260 мм. Встановлюємо топкові дверцята
9-й і 10-й ряди У відповідності з порядовкою дотримуємося перев'язування швів.
11-й ряд Встановлюємо чавунну напитку на слабкий глиняний розчин. Цегла по периметру для більшої міцності обв'язуємо рамою з куточка розміром 30х30х4 мм.
Наприкінці видаляємо залишки глиняного розчину (соплі) через прочисні дверцята, і сушимо з відкритими дверцятами 1-2 тижні після чого присутня до топки спочатку часткової (лучини, береста) і надалі на повну. Також радимо ознайомитися з кресленнями інших і .
Якщо в процесі читання виникнуть питання, пишіть у коментарях відпишемо обов'язково.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Протягом тривалого часу печі для обігріву будинку є традиційними опалювальними конструкціями і з ними за багатьма параметрами не можуть зрівнятися не тільки казани, але й інші обігрівачі. Вони забезпечують «живе» тепло, крім цього, їх відрізняє практичність та невибагливість у використанні твердого палива. До того ж, збудована піч своїми руками прослужить довгі роки.
Пічки для опалення приватного будинку вважаються ідеальним вибором для заміської нерухомості. Якісно створена опалювальна конструкція здатна забезпечити мешканцям комфортне перебування у кожному приміщенні будівлі. Читайте також: " ".
Печка своїми руками: як зробити правильно
За часів, коли у будинках основним способом обігріву були печі, будівництвом та ремонтом їх займалися майстри – пічники. Нині за наявності певних навичок домашні умільці мають можливість скласти грубку своїми руками. За відсутності досвіду проведення будівельних робіт, облаштування такої опалювальної конструкції бажано довірити професіоналам. Не слід забувати, що піч відноситься до об'єктів підвищеної небезпеки.Перш, ніж приступити до самостійному зведеннютеплоагрегатів із цегли, необхідно розібратися з основними їх типами та особливостями експлуатації:
- печі опалювальні – вони призначаються виключно для обігріву будинку. Їхня кладказдійснюється швидко, оскільки їх пристрій відрізняється простотою (детальніше: );
- печі опалювально-варильні - на сьогоднішній день вони вважаються найпопулярнішими та затребуваними. Крім обігріву приміщень на них також можна готувати їжу, заощаджуючи непогані гроші на газі та інших сучасних теплоносіях (прочитайте: );
- для приготування їжі в опалювальну конструкцію вбудовують спеціальну кухонну плиту, а за бажання навіть духова шафа;
- печі-каміни - завдяки встановленню таких агрегатів, можна заощадити місце в будинку, тим самим створити більше комфортні умовипроживання та забезпечити ефективне обігрів кімнат (прочитайте: " "). На те, щоб розпалити їх, потрібно трохи часу. Печі-каміни мають презентабельний зовнішній вигляд, здатний прикрасити будь-яке приміщення, як у невеликому дачному будиночку, і в розкішній заміській віллі (прочитайте також: " " ).
Крім цього незалежно від типу, виду та розмірів палива, що використовується, піч повинна відповідати певним вимогам проти пожежної безпеки. Підстава для опалювальної конструкції з цегли повинна бути обов'язково бетонною. Читайте також: " ".
Розташування опалювальних печей
При самостійному облаштуванні пічного опалення необхідно передбачити найбільш оптимальне місце для монтажу теплоагрегату. Якщо, наприклад, помістити конструкцію серед приміщення, тоді тепловіддача у неї буде максимально можливою, оскільки обігріватиме вона простір з усіх боків, при цьому рівномірно віддаючи повітря тепло.У тому випадку, коли піч поставлена біля стіни, конвекційні потоки холодного повітря, що виходять від дверей і вікон, будуть активно рухатися по будинку. У результаті при такому розташуванні опалювальної конструкції мешканці постійно відчуватимуть холод, що «тягнеться» по ногах.
До початку кладки пічного пристрою потрібно, згідно з правилами установки, передбачити розташування дверцят камери топки (прочитайте: " "). Це необхідно, щоб не довелося носити оберемки дров через всю кімнату, розносячи бруд і сажу. Можна уникнути подібних проблем, якщо встановити піч на кухні або в приміщенні, що мало відвідувається.
Типи основи для опалювальних конструкцій
У кресленнях печей для опалення передбачено облаштування бетонного перекриттячи наявність власного фундаменту. В останньому випадку основу роблять таким чином, щоб вона була розрахована на встановлення корпусу конструкції та стін прислонення труби димоходу, як показує .Основні складові:
- Паливник. Коли створюється піч у будинку своїми руками, цей елемент є однією з основних частин теплоагрегату. Він повинен вміщати обсяг дров або іншого палива максимум для забезпечення найбільшої продуктивності конструкції. Розмір топливника може бути різним, оскільки цей параметр залежить від виду твердого палива (так для дров висота камери коливається від 40 до 100 сантиметрів), обсягу, продуктивності. Викладають паливник виключно з вогнетривкої цегли, а товщина його стінок повинна становити не менш ніж півцегли.
- Зольник. Дана камера має дверцята і розташовується безпосередньо під колосниковими гратами. Вона призначена для збору золи та подачі повітря паливу. Висота зольника дорівнює трьом цеглам.
- Димохід. Один із головних елементів, які є в кожній сучасній цегляній печі. Зовні він подібний до змійовика, яким пересуваються топкові гази, що нагрівають повітря в кімнаті. Коли створюється пічка для опалення будинку, така як на фото, при проектуванні димоходу для сучасної опалювальної конструкції фахівці не рекомендують передбачати велику кількість поворотів та вигинів, оскільки вони створюють додатковий опір просуванню газів топок, результатом чого є зниження ефективності опалення приміщення.
Приготування розчину
Пекти може прослужити безвідмовно довгий часякщо для кладки правильно приготувати розчин. Його роблять із піску, глини та води. Він повинен бути одночасно в'язким, міцним та довговічним. Готується глино-піщаний розчин просто: для нього буде потрібна глина, яку заливають водою і замочують мінімум на добу. Потім суміш пропускають крізь сито і розмішують до консистенції глиняного молока і тільки потім додають. необхідна кількістьпіску (прочитайте також: " ").Печка своїми руками буде міцною та надійною конструкцією, прослужить не один десяток років, якщо розчин зробити правильно. У тому випадку, коли будматеріали виявляться низької якості, А кладку цегли виконали без дотримання технологій, теплоагрегат швидко вийде з ладу і навіть може зруйнуватися.
Особливості процесу кладки печі
До того, як зробити грубку своїми руками, заздалегідь слід зробити фундамент для неї. Зазвичай кладку цегли починають через місяць після створення основи. Витримати певний час потрібно, щоб піч вийшла ефективною та якісною, а опалювальна конструкція прослужила довго, без капітального ремонтута переробки при збереженні функціональності та високої продуктивності.
- Насамперед, викладають зольну камеру і низ першого ковпака з підкруткою. Зазвичай для кладки використовують глино-піщану суміш, що має високу в'язкість і міцність.
- Дверцята монтують у цегляну кладку, а кріплення їх виконують з використанням оцинкованого дроту.
- Над зольником встановлюють колосникові грати. Потім приступають до монтажу топки, яку обкладають зсередини шамотною цеглою, помістивши його на ребро. При виготовленні розчину використовують пісок і шамотну глину. Топкові дверцята закріплюють дротом і сталевою пластиною, що має товщину 2,5 міліметра. Читайте також: " ".
- На 12-му ряду цегляної кладки слід перекрити топку і після цього, використовуючи рівень, змонтувати чавунну плиту, що має конфорки. У лівій частині конструкції виконують кладку першого ковпака та каналу, призначеного для літнього ходу.
- Після завершення монтажу плити викладають стінки варильної камери. З лівого боку продовжують зведення нижнього ковпака.
- У варильній камері у внутрішньому ряду виробляють установку засувки літнього ходу, необхідного для розпалювання печей.
- У 20 ряду перекривають перший з ковпаків та варильна камера. У суцільний цегляну кладкунеобхідно залишати отвори для віддушини варильного відсіку, літнього ходу та підйомного каналу. Для цього цегла спирається на сталеві куточки з метою зміцнення опалювальної конструкції і тим самим підвищує її надійність.
- У варильній камері портал слід закривати камінними дверцятами. Хорошим рішеннямбуде постачання дверцят вставками, зробленими з термостійкого скла. За наявності з'являється можливість здійснювати контроль над процесом горіння і одночасно спостерігати за тим, як виглядають мови полум'я. Читайте також: " ".
- Після перекриття варильної камери та нижнього ковпака за допомогою двох цегляних рядів починають викладати верхній ковпак. У зручних для використання місцях встановлюють прочисні дверцята, що допомагають видаляти сажу.
- Стінки ковпака зводять практично до верхньої точки стінного отвору. Вгорі піч перекривають двома цегляними рядами. З метою додаткової теплоізоляції отвір між верхом агрегату і перемичкою, що нависає, потрібно закласти мінеральною ватою.
- Якщо робиться піч своїми руками, по її верхньому периметру розміщують декоративний поясок і починають монтаж труби, що відводить топкові гази. Ідеальним рішеннямвважається цегляний димар, оскільки згодом металеві та азбестові труби часто прогорають. Читайте також: " ".
1.
2.
3.
4.
5.
Опалювальні печі із цегли досі користуються великою популярністю. За бажання їх можна зробити самостійно. Для того, щоб полегшити роботу, створено креслення печей із цегли. Дотримуючись вказівок та рекомендацій щодо , можна побудувати такі конструкції, як на фото.
Будь-яка піч складається з таких частин:
- основа (не поєднується з фундаментом будівлі);
- зольник забезпечує надходження повітря в камеру згоряння, накопичує золу, яку згодом можна прибрати через спеціальні дверцята;
- паливник, відокремлений від зольника колосником (решіткою або прутами), має дверцята для завантаження палива, в ньому згоряють дрова;
- димар є трубу, через яку відводяться продукти згоряння;
- димообіги (їх лабіринтні схеми потрібні для поглинання тепла у гарячого диму).
Цегляні печі мають такі характеристики, як тяга, потужність, ККД, вид палива, що використовується. Тяга залежить не тільки від висоти димаря, а й від перерізу, якості кладки. Готові схемиопалювальних печей з цегли позбавляють майстрів проведення складних розрахунків (докладніше: " " ).
Російська піч: креслення печей із цегли
Раніше такі конструкції зустрічалися у кожному будинку, але нині вони є рідкістю. Незважаючи на це, російська піч може успішно вписатися в інтер'єр приміщення. Також є не тільки опалювальним приладом – вони мають і варильну поверхню.Для кладки печі потрібні такі матеріали:
- повнотіла червона цегла – 1610 штук;
- юшка для засувки розміром 0,3 х0, 3 метра - 2 штуки;
- сухий глиняний розчин у розчиненому вигляді;
- самоварник 14х14 сантиметрів – 1 штука;
- заслінка 43х34 сантиметри - 1 штука. Читайте також: " ".
Трубу російської печі традиційно викладають із цегли, проте сучасні технологіїдають можливість встановлювати круглу конструкцію гарної герметичності з безпечним та зручним проходженням через перекриття та покрівлю (прочитайте також: " ").
Для роботи будуть потрібні наступні інструменти:
- кельма – для укладання та вирівнювання розчину;
- кирочка - багатофункціональний молоток з лезом, розташованим перпендикулярно до осі рукоятки. На його іншому кінці знаходиться квадратний лобовик;
- рівень бульбашковий для кладки та гідравлічний для першого ряду;
- правило - служить для вирівнювання цегли кожного ряду;
- виска - один з них повинен бути постійно прикріплений до осі димоходу (перекриття), а за допомогою другого перевіряється вертикальність кутів;
- кисть – потрібна для затирання швів;
- шнур – його натягують на кожний ряд кладки.
- Варильна камера. Для кладки використовується на 3/4 стокована кутова цегла із замками.
- Під. Від задньої частини йде ухил, з метою чого простір засипають піском, на який укладається цегла.
- Перекриття нижньої частини. Конструкцію вкривають цеглою по пруткам, куточкам або листовим заготовкам.
- Склепіння із замком. У деяких випадках використовується центральний замок, в інших – дві останні симетричні цеглини.
- Ряди до нижнього склепіння. Кладка печі з цегли виконується звичайним чином, надалі поверх неї встановлюють шаблон склепіння, зібрані з ДСП, або ресори, випиляні з дерева.
- Криниці. Є перев'язані ряди, в яких залишають отвір, що виходить на підпічку.
- Підпіччя. Цегла укладається на фундаментному розчині, порожні камені не допускаються.
- Звід ВК. Для зручності цеглу стесують до клиноподібної форми.
- Перекриття каналу над самоварником. Є суцільним, використовуються лише цілісні камені.
- Над шестом зменшуються отвори. Цегла обрубується відповідно до креслення.
- Вирівнювання стін. Разом із цим зменшують перетруб'я, закладають канал самоварника.
- Монтаж самоварника. Конструкцію закривають окремою кришкою.
- Встановлення юшки. Для вмурування конструкції укладається два ряди.
- Димар. Висота труби від пода до верхньої частини повинна становити щонайменше 5 метрів. Верхні ряди утворюють козирок, який перешкоджає попаданню опадів усередину димаря.
«Буслаївська» піч: проекти
У конструкції є вбудована витяжка. Пекти відрізняється невеликими розмірами. Вона ідеально підходить для будь-якого приватного будинку, оскільки дозволяє не лише обігрівати приміщення, а й готувати їжу. Незважаючи на компактний розмір, піч добре обігріває просторі приміщення, тому є готові.Спеціальні схеми кладки печей із цегли допоможуть виконати роботу без проведення складних розрахунків.
Для укладання будуть потрібні такі матеріали:
- дверцята - топки (0,2 х0, 25 метра), ВК (0,39 х0, 5 метра), піддувала (0,14 х0, 14 метра);
- вогнетрив – 43 штуки;
- повнотіла цегла – 382 штуки;
- духовка-шафа 28х33х50 сантиметра;
- чавунна плита 0,7х0,4 метра з конфорками (знімними кільцями) різного діаметра);
- засувки – паровитяжна (12х13 сантиметрів) та димова (12х25 сантиметрів);
- ґрати – колосник 30х20 сантиметрів;
- куточок – три заготівлі рівнополочного прокату довжиною 1 метр та розміром 45х45 міліметрів;
- сталь - шматок 0,3 х0, 28 метра;
- смуга – по 4 шматки метрових (4-х мм), 0,25 метра (2-х мм), 0,35 метра (3-х мм);
- плита з чавуну – 0,4х0,25 метра; 40х15 сантиметрів.
- Повний ряд.
- Дверцята піддували.
- Проріз вікна для прочищення.
- Низ духовки викладається з вогнетриву, три сторони обкладаються залізом.
- Монтаж топкових дверей, колосника, під топкою - вогнетриву, перекриття прочищення, дверцята піддували.
- Встановлення ДШ.
- Укладання вогнетриву на ребро навколо ДШ.
- Укладання за схемою.
- Виконується верхня обмазка глиною духовки (1 сантиметр), перекриття ДП, кріпиться плита з конфорками.
- Монтаж димообігу з прочищаючими вікнами, плита не закладається.Надалі цегла ставиться на ребро.
- Виконується перекриття чищення, створюються канали, укладаються 25-сантиметрові смуги.
- Закінчуються чищення, вмуровується дріт кріплення.
- Укладається ковпак.
- Монтаж перекриття ВК при цьому витяжки залишаються.
- Викладаються печурки за схемою.
- Мала печурка закінчується листовим залізом, кладка виконується по .
- Викладається прочистний отвір великої печурки, грані бічних стінок каналів стесуються.
- Кладка виступів.
- Виконується дублювання виступів та монтаж куточка.
- Димар БП перекривається аналогічно 19 ряду.
- Виготовляється трирядна шийка, розмір димоходу зменшують до перерізу 26х13 сантиметрів для верхньої засувки.
- Створюється димар з обробками, на цьому і наступних рядах.
Порядок банної печі: схеми
Проекти опалювальних печей із цегли показують розташування шамотної та глиняної цегли в кожному ряду. Пояснення до порядкування:1, 2 ряд. Створюється піддувало (віконце для подачі повітря), використовується перев'язка.
3. Залишається вікно для димоходу.
4. Встановлюється заслінка, дверцята зольника.
5. Монтується колосник, топка, на них згодом укладається вогнетрив.
6. Повторюється форма димаря та топки, встановлюються дверцята.
7-11 ряди. Топка закінчується на 11 ряду.
12-14 ряди. Монтується коробка каменки.
15-16. Шахта розширюється та половиниться за аналогією з 6 поруч.
18. Встановлюються дверцята чищення.
22,23. Шахти поєднуються, кромки цегли при цьому сточуються. Потім повністю перекривається шахта над кам'яницею, залишається лише димар.
Каркасні конструкції здатні полегшити процес укладання. У цьому випадку цегла є тільки в зовнішніх стінах, а всі внутрішні елементи зварені з металу. Це здатне прискорити процес укладання печі. Читайте також: " ".
Печі часто служать окрасою інтер'єру, тому їх облицьовують клінкером, кахлями, плиткою. Діагоналі в першому ряду ретельно вимірюють, а в центрі димаря підвішують схилу, яку знімають на останніх рядах труби. Також діагоналі контролюють через кожні 4 ряди, а на кожному ряду натягується під час укладання шнур, який перевіряється правилом.
Замість цементно-піщаного розчину рекомендується використовувати глину, незалежно від типу печі, що будується. Вже готові сухі розчини суттєво економлять час, що витрачається на підготовку глини. Щоб склад швидко не висох, перед укладанням цеглу потрібно змочити водою.
Витрат при експлуатації буде менше, якщо всередині конструкції не виявиться прямокутних уступів. Для цього при створенні напуску (уступу) камінь приміряють без розчину, окреслюють лінію напуску, а зайвий матеріал зрізають болгаркою. Внутрішні шви при кладці регулярно контролюються, а зайвий розчин іноді видаляється. Трубу після завершення робіт прочищають.
Цегляні печі викладають із кількох матеріалів:
- зовнішнього облицювання;
- цегли кладки (основна конструкція);
- шамот - вогнетривким матеріалом викладають місця, що піддаються сильному нагріванню (топка, під);
- цегла з гранями високої густини - знаходяться всередині печі.
Пічний шов повинен бути не більше 5 мм для глиняної цегли, і 3 мм для вогнетривкої. Забороняється коригування вже покладеної цегли: елемент знімають, розчин зчищають, а потім укладають новий камінь. Фундамент будинку або лазні повинен бути віддалений від основи печі не менше ніж на 5 сантиметрів, враховуючи, що для зменшення пучення між ними грунт замінюють піском. Під час будівництва банної печіз виходом топки в передбанник не можна вмуровувати кладку в каркасну перегородку, зруб. Передню стінку конструкції збільшують, стикують з дерев'яними елементамиі крупним планом щілини негорючим матеріалом (зазвичай використовується базальтова вата). Читайте також: " ".
Кроквяна система, перекриття і сам дерев'яний будинокє пожежонебезпечними. Тому при проходженні печі через ці елементи необхідно дотримуватися норм СНіП.
У перекриттях створюють обробку наступних видів:
- потовщення цеглою (витрата матеріалу великий, конструкція виглядає не надто красиво);
- дерев'яний ящикіз засипкою із негорючих матеріалів (керамзит, пісок, базальтова вата);
- сендвіч із двох труб із внутрішнім теплоізоляційним матеріалом.
Креслення печей з цегли на відео з наочним прикладомбудівництва:
© При використанні матеріалів сайту (цитат, зображень) вказівка джерела є обов'язковою.
Пекти груба джерело порядної плутанини. Справа в тому, що "груба" або "грубка" - термін не усталений. У західно- і, частково, у південнослов'янських мовах груба це або просто будинкова опалювально-варильна піч, або дров'яна плита літньої кухніна 150-200 цеглин. Ну, а за соотв. Запитом у рунеті вилітають голландки, шведки, банні (!), ковпакові (!!) печі та ін. Можна навіть знайти твердження, мовляв, був десь колись видатний конструктор печей Груб.
Насправді пекти з грубкою, або просто груба це компактна опалювально-варильна піч з опалювальним щитком, роздільним із піччю по теплоциклу, але об'єднаним технологічно, тобто. будуються вони разом (див. також далі). Звідси висновок, що ковпакова груба не може бути – опалювальні щитки до печей завжди канальні. Груба своїми руками будується простіше канальної печі рівної теплової потужності з єдиним тепловим циклом, що вимагає менше матеріаліві менше важить. Однак її теплова ефективність (аналог ККД для печей) нижча. Тому грубі будують у сезонно заселених приміщеннях або невеликих будинках з гарною теплоізоляцією, де деяке перевитрата палива в абсолютному та грошовому вираженні за бюджетом не б'є.
Примітка:опалювально-варильна груба із цегли на 12 кВт тепла потребує до 1200 цеглин; тієї ж потужності без варильної поверхні – 1200-1350, – 1800-2000, – 2500-3500 цеглин.
Різновиди
Грубка своїми руками може бути побудована зі щитком, вбудованим у тіло (будову) печі, і тоді на вигляд вона не відрізняється від плити, поз. 1 на рис. Грубка-плита компактна, найменш матеріаломістка, найлегша, вимагає мінімального обсягу додаткових будівельних робіт, але її теплова потужність обмежена 10-12 кВт, і то з великим напруженням. Тому грубі-плити ставлять переважно в сезонних дачах (весна-осінь) з епізодичними виїздами туди взимку, мисливських будиночках тощо. Важлива перевага грубі-плити - її можна побудувати без фундаменту прямо на підлозі, якщо його здатність не менше 500 кгс/кв. м.
Груба з прибудованим щитком (поз. 2) складніша конструктивно і важче, хоча спрощений фундамент (див. далі) придатний і для неї, але її теплова потужність потенційно більша. Груба на дровах із прибудованим щитком здатна розвинути до 16-18 кВт; на вугіллі – до 20-22 кВт. Схема струму димових газіву грубі зі щитком дана на поз. 3; за такою побудована популярна піч Галанка. Однак потрібно знати, що будувати грубу більш ніж на 3 обороти немає сенсу: така піч з єдиним циклом виявиться простішою та дешевшою. Крім того, при будівництві треба особливо уважно поставитися до деяких особливостей печей-груб, розгляду яких присвячена значна частина матеріалу статті.
Примітка:грубка на дровах може бути виконана також з лежанкою, див. Топити таку вугіллям небажано, лежанка перегрівається.
Чому груба – груба
Візуально піч-грубу можна відрізнити від плити з пізніше прибудованим щитком за цілісністю конструкції (поз. 4), але по суті вони одне й те саме. Розрахунок тепоефективної печі дуже складний і вимагає досить глибоких знань у теплотехніці, а розробка конструкції печі за його результатами ще й солідного практичного досвіду. Розробити та побудувати грубу набагато простіше тому, що її топкова (вогнева) частина та щиток розраховуються окремо, а потім «зліплюються» разом за правилами сполучення будівельних конструкційз урахуванням вимог теплотехніки. Звісно, теплова ефективність отриманого приладу буде нижчою, т.к. взаємодія теплових циклів вогневої частини та щитка до уваги не береться, а саме завдяки його обліку і можливо підвищити ефективність печі єдиного циклу. Тому, якщо ви живете в краях із суворим кліматом, груба для вас може мати сенс лише як сезонна піч тимчасового користування.
Топка, щиток та димар
Головні відмінності грубі від плити на твердому паливі – потужніша топка та відсутність у топковій частині перевалу (димового зуба). Зуб затримує гарячі гази під варильною поверхнею, що у літній плиті дозволяє зменшити витрату палива на приготування їжі. У грубі не потрібен, т.к. надмірне тепло буде витрачено на опалення.
Більш потужну топку печ грубка повинна мати тому, що щиток надає додатковий опір струму димових газів. Димар з посиленою тягою тут не допоможе: гази в щитку відразу розширяться, охолонуть. Їх теплова енергіяперейде у механічну, яка успішно вилетить у трубу. Образно кажучи, топка з димоходом у печі зі щитком працюють за принципом тяги-штовхай, і «штовхай» тут – топка більшої потужності. Саме цим пояснюються особливі вимоги до топки та пічної фурнітури грубок, див. далі.
Щитки
Залежно від призначення грубі опалювальні щитки для них виконуються різних типів. Схеми опалювальних щитків до печей наведено на рис. нижче; паливна частина скрізь показана умовно.
- Послідовний хід із короткими вертикальними каналами. Найменш матеріаломісткий і найпростіший для будівництва. Опір струму газів найбільший. Компактність та теплоефективність печі середні. Найчастіше застосовувана схема;
- Послідовний хід із горизонтальними каналами. Массогабарити печі ті ж, що й перед. У випадку, але побудувати щиток з горизонтальними каналами набагато складніше. Опір струму газів прим. у 1,5 рази менше. Як наслідок – теплоефективність печі вища. Можливе влаштування лежанки, тобто. верхній канал гріється не сильно;
- Послідовний хід із довгими вертикальними каналами. Теплоефективність як у щитка з горизонтальними каналами, технологічна складність - як у щитка з короткими вертикальними каналами. Займає найменшу площу, але вимагає багато матеріалів і хорошого фундаменту (див. далі) внаслідок великого питомого тискуна опору. Оптимальний варіантдля будинковий опалювальної печіна 2-3 кімнати, див. далі;
- Паралельний перебіг. Найвища теплоефективність, найменша маса на одиницю теплової потужності. Займана площа та технологічна складність найбільші. Можливе використання з топкою зменшеної потужності. Оптимум для прибудови до існуючої плити без її переробки.
Примітка:бувають ще щитки послідовно-паралельної схеми або шахові. Найскладніші, але й найлегші, опір струму газів чинять найменший. Єдине можливий варіантдля груби в будинок з мансардою, що опалюється, див. далі.
Особливі вимоги
Повторимося: переваги грубі – компактність та можливість будівництва у існуючому будинку без виробництва капітальних будівельних робіт. Але помістити більш потужну топку в будові печі загалом тих самих розмірів не так просто, від надмірного теплового навантаження воно все швидко прийде в непридатність. Якщо не дотримано особливих вимог до:
- Фундамент печі.
- Кладковим розчинам.
- Способи кладки будови печі.
- Вибір та способи встановлення пічної фурнітури.
Фундамент
Конструкція фундаменту під грубу дана на рис. Щебенева подушка без піщаної підсипки перед заливкою вирівнюється в горизонт. Заливальний розчин М150 – цемент М300 та пісок 1:2. Зазор між бутовим фундаментом та настилом підлоги – 30-40 мм. Не забудьте обрізані лаги підперти! Залишення їх кінців висячими – поширена, але груба помилка. Розміри фундаменту в плані повинні виступати на контур печі не менше, ніж на 100-150 мм.
Примітка:цегляна постіль на фундаменті під піч викладається з перев'язкою в рядах і між рядами так само, як перші 2 ряди кладки будови печі, див.
Розчини
Щоб скласти грубу, використовуються розчини 3 видів, див. рис. нижче. Ліжко на фундаменті і димар викладаються на вапняному розчині як поєднує в собі достатню тепло-і вологостійкість, але потрібно укладати тільки на цілком вологостійкому цементно-піщаному розчині. Пісок на глиняний розчин дуже бажано брати гірський або яружний, з шорсткими зернятками. Звичайна глина – покупна пічна, гарантована жирність і, головне, чистота. Самокопана глина, доведена до потрібної жирності піском, на грубу кладку мало придатна.
Кладка
Для кладки груби використовується пічний і, якщо порядовкою (див. далі) передбачено, шамотна цегла; червоний робочий придатний вищої якості – світло-червоного кольору (цілком відпалений), без плям перепалу, перекосу та спукування. Цегла сухого формування непридатна абсолютно. Кладка будови грубі ведеться слідом. правилам:
- Якщо ви пічник недосвідчений, кожен ряд кладки спочатку викладається на суху; виявлені дефекти підрізування/обколювання цегли усуваються.
- Кожна цегла перед укладанням на розчин замочується до припинення виділення бульбашок повітря. Бухати всю цеглу в бочку не можна!
- Шар розчину 5 мм наносять на ліжко і тичок цегли, що укладається.
- Цегла, що укладається, плавним рухом трохи з нахилом кладуть і присувають до попереднього, щоб у шві не залишилося повітряних бульбашок.
- Цеглу притискають, доки шов не зійдеться до 3 мм; пристукувати не можна!
- Між шамотною та звичайною кладкою початковий шов 8-10 мм; після притиску – 6 мм.
- Шов між цеглою та металевими закладними деталями (див. далі) – 10 мм.
- Надлишки розчину, що видавилися зі шва, знімаються кельмою (мастерком).
- Виявлені після збирання зайвого розчину виїмки у швах заповнюються розчином вдавлювання без поперечних рухів, але не затиранням!
Ті, хто вчиться наочно відеоурок з кладки опалювально-варильних печей можуть подивитися нижче:
Відео: кладка опалювально-варильної печі
Фурнітура
Фурнітура та колосники для груби потрібні чавунні литі; дверцята та засувки – з настановною спідницею та отворами в ній під діагональні дротяні вуса. Фурнітура сталева зварена або чавунна з вушками під прямі вуса (що укладаються вздовж соотв. Стіни печі) в даному випадкунепридатна. Однак ставити дверцята/засувки так, як на рис. справа, грубо не можна; це взагалі не за пічними правилами. Для дачної голландки на 2,5 цегли в плані, яку топлять раз-два на сезон, можливо, і піде, але не для грубих.
Потрібно, по-перше, обжати вуса (дріт – оцинкований 2-3 мм) накруткою так, щоб не рухалися. Притисніть спочатку не натуго, поставте на потрібний кут (від дальнього кінця вуса до внутрішньої сторони кладки має бути не менше 12 мм). Потім акуратно затягніть, потрясіть дверцята/засувку трохи. Чи не поїхали? Годиться. Потім, по-друге, потрібно щільно обмотати спідницю азбестовим шнуром (або базальтового волокна), і ось тільки тепер ставити на місце. Про встановлення в піч фурнітури також можете переглянути наступні відео.
Відео: встановлення дверцят у піч
Відео: колосники та плита
Приклади конструкцій
На рис.нижче дана порядівка простої грубки для сезонної дачі або тимчасово житла. Особливість - мінімальне використання шамотної цегли (виділено фактурним заповненням), без чого в грубі, взагалі кажучи, обійтися важко, і ніша над варильною поверхнею. У холодну пору вона прискорює готування, а, якщо зовні вже досить тепло, не дозволяє печі перегрівати кімнату за час приготування їжі.
На слід. Мал. - Порядок одноконфорочної груби теж компактної і легкої, але складніше, з комбінованою системою каналів. Це варіант для мисливського будиночкаабо дачі, де взимку проводять вихідні.
Далі на рис. - Порядок домової опалювально-варильної груби з перемиканням на зимовий і літній хід (двоходовий). Піч цей досить складний, але досить економічний і на зимовому, і на літньому ходу. Варіант для постійно житла або однокімнатного будинку.
На слід. Мал. - Порядок та креслення опалювальної груби - камінопечі (топкові дверцята можуть бути скляною) для будинку з 2-3 кімнат. У 2-кімнатному ця груба ставиться в простінку, а в 3-кімнатному – фасадом у вітальню та тилом у 2 суміжні з нею кімнати; перегородка між ними посідає тильний бік (задник) печі. Погодьтеся, 650 цеглин на опалювальну піч для 3-кімнатного будинку, це небагато.
Тепер – на рис. нижче схема та порядовка грубі з лежанкою: варильна частина на кухні/передпокій з санвузлом; лежачна – у житловій кімнаті. Це вже дуже складна конструкціядля досвідченого пічника. Для топки в теплу пору лежанку накривають периною і т.п., щоб кімната не перегрівалася, але тоді вікна в кухні/передпокій доведеться тримати навстіж, т.к. перемикання на літній хід не передбачено.
І, нарешті - груба, так би мовити, найвищого пілотажу, див. рис. нижче: для будинку з мансардою, де розташовується додатковий щиток з шаховими каналами (на врізанні внизу справа). Ця піч теж може бути піччю-каміном, якщо дверцята топки взяти скляну. Вона 2-ходова; ЗЛХ на кресленнях – засув літнього ходу.
Про димарі
Димар для груби повинен задовольняти всі правила пожежної безпеки. Тут потрібно лише помітити, що найкращий димар для грубі – сендвічевий, т.к. він також вимагає додаткових капітальних будівельних робіт.
На закінчення
Якщо груба ваша перша піч (що цілком можливо), не поспішайте будувати, змоделюйте спочатку на столі. Раптом водиться трохи зайвих грошей - можна купити набір для моделювання печей зі схемами порядовок і пластиковими цеглинками в масштабі, продаються такі. Ні - цеглинок теж у масштабі можна нарізати з пінопласту. Тоді імітувати кладкові шви зручно за допомогою смужок щільного паперу або тонкого картону, дивлячись по вибраному масштабу.