Прокладання проводів у бетонних плитах перекриття. Монтаж прихованої електропроводки до люстри

У будинках з бетонними плитами перекриття типу ПК (з повітряними каналами всередині труби) можна робити приховану електропроводку всередині плити.

Там прокладаються дроти на люстри, світильники і навіть магістралі на розетки за такої необхідності.

Зараз я покажу, як ми змінювали провід, що йде на люстру від распредкоробки.

Не забуваємо, що всі роботи повинні проводитися при відключеній напрузі на місці робіт!

Найважче було знайти вхід старої електропроводки в канал плити, що йде від распредкоробки.

Уздовж плити перекриття чисто візуально проводили передбачувану лінію, що проходить через отвір у центрі плити для люстри - до стіни з розподільчою коробкою.

У цьому місці з'єднання плити перекриття зі стіною де закінчувалася передбачувана лінія та довбали штукатурку.

Знайшовши старий провід у стіні акуратно роздовбуємо отвір його заходу в плиту перекриття.

Акуратно- це для того, щоб не перебити цей провід, він нам ще знадобиться.

Роздовбивши отвір звільняємо провід від залишків старої штукатурки, розчину і наскільки є можливість-прибираємо камінці та інше будівельне сміття з каналу плити перекриття.

Злегка потягуючи за старий провід переконуємось, що він вільно ходить по каналу в обидві сторони.

Тільки після цього прикріплюємо до нього новий провід (природно мідний, перерізом не менше ніж 1,5 кв.мм).

Тут головне не перестаратися, провід у каналі постійно чіпляється за стінки і залишки розчину і якщо тягнути без міри-просто обірве провід і доведеться починати все спочатку та ще й сталевий дріт шукати що б через канал провести.

Ось у принципі і вся нехитра технологія.

При новому будівництві будівництві звичайно трохи складніше треба знайти канал у плиті з двох сторін. Під люстру та вхід дроту в плиту.

Тут можна постукуючи ломиком або молотком по плиті знайти по звуку зразкове розташування каналу в плиті перекриття.

Шукається переважно біля стіни. Можна перфоратор просвердлити невеликий отвір. Якщо свердло заглиблюється далі 5-7см, то в центр каналу не потрапили, свердлимо трохи відступивши ще один отвір доки не знайдемо канал.

Потім роздовбуємо плиту в цьому місці не дуже широко, щоб новий провід завести. І довбаємо вздовж плити вздовж каналу-для того, щоб не було різкого перегину дроту при заході в плиту.

Чим менше загин- тим легше провід буде продовжуватися.

Після цього беремо жорсткий дріт-стальку діаметром 2-3мм і заводимо її в канал плити щоб вона звисала з двох сторін. Далі до цієї стальки прикріплюємо провід, що монтується, і, тягнувши за дріт, затягуємо електропроводку на місце.

Потім місце заходу дроту в плиту (у стелі) заштукатурюється.

Іноді буває, що канал у плиті перекриття виявляється забитий щебенем або розчином і ніяк не виходить завести дрот по каналу.

Тоді доводиться робити кілька вертикальних отворів у плиті перекриття вздовж каналу, куди заходить провід.

Просовуємо дрот скільки можливо і міряємо на скільки вона увійшла в плиту, потім на плиті дивимося ця відстань і в цьому місці робимо отвір щоб прибрати камені або залишки розчину.

Якби ви чули якими словами тільки не називають у цих випадках електрики будівельників, які забили сміттям канали)))

так само можна протягнути як провід на світильник, а й магістральні дроти на розетки допустимо- від стіни до стіни.

Бувають ситуації, що і біля самої стіни (вздовж неї) проводять дроти в каналі плити. Все залежить від ситуації.

Дізнайтесь першим про нові матеріали сайту!

І просто гуру домашньої електрики,
розродився черговою нетлінкою за фахом.
Із задоволенням піарю та розміщую в серії.
Рекомендується до прочитання до, після та під час ремонту!
А ще він відповідає на запитання, іноді...

Пропоную довідник з проходження проводки у будь-яких панельках, щоб відбивати полювання у народу лагодити те, що не особливо лагодиться (іноді) або винаходити кулібінські рішення в плані штроблення та розколупування плит.
"Довідник" складений на підставі кмітливості та власного досвіду колупання різних серій при виконанні заміни в них електропроводки.
Варіанти, які траплялися мені, умовно можна розділити на підставі типу плит перекриттів, що використовуються в них. Тут мені допомагає місцевий довідник, яким можна дізнатися тип перекриттів.

Для круглопустотокхарактерно наступне:

* Товщина перекриттів більше 180 мм – 200-220;
* Наживо на стелі видно шви, русти;
* Для кріплення люстри зазвичай використаний гачок із дроту, який стирчить із дірки у стелі;
* Підлога зазвичай паркетна або її подоба; зверху може бути закритий лінолеум;
* Найчастіше є стяжка або її подібність. Варіанти різні: пісок+бітум, пісок+ЦПС, лаги+будівельне сміття:)...
* Розетки розташовані біля підлоги або ближче до підлоги.
* Як вимикачі - "смикачі", якщо не опущені нижче самостійно;

Різниця в штатному прокладанні проводки - ВЕЛИЧЕЗНА!
У будинках з круглопустоткамияк перекриття проводка прокладається тільки по підлозі (по плиті), ДО пристрою стяжки!
Причому, звертаю особливу увагу - там же йде проводка сусідів до люстр і смикання/вимикачів! Якщо ви виносите стяжку - не треба бездумно виносити всі дроти поспіль. Можете дуже добре влучити. А можна навпаки - підключитися і терти світло:)
Проведення розкидане без будь-якої систематики, по кривих, косих і діагоналях. Силові лінії розведені шлейфом: 220 від щитка приходить до першої розетки, що попалася, від неї до наступної (наприклад через стіну) і далі, до останньої.
Перетягнути це все - не дуже можливо, тому що на проводах лежить стяжка або вони знаходяться у сусідів.

Ось кілька прикладів:
1. освітлення сусідів, стяжка знята

2. Серія II-18: лінії освітлення до смикання сусіда

3. Що буде якщо бути неуважним (залишили сусіда без світла на 2 дні)

4. Ще одне підведення світла до сосдеського світильника

5. Ще один приклад проводки і чому її хрінушки перетягнути

Для цільних плитперекриття "на кімнату":
* Товщина 140-180 мм;
* Серія будинку більш "свіжа" (наприклад, П-44 проти I-515);
* Відповідно, рустів на стелі не знайти - він цілісний;
* Для підвісу люстри використано спеціальний гачок плоскої форми (не дріт) з "кришкою", який красиво закріплений в отворі рівної форми;
* Підлога - лінолеум або його подоба. В останніх Копешках бачив тонкі "дощечки" схожі на ламінат;
* Стяжки - НІ! Максимум - трохи підливають розчином зовсім вже великі провали;
* Розетки зазвичай знаходяться у готових отворах приблизно на 1/3 висоти стіни від підлоги. Готові отвори часто бувають наскрізні з іншого боку плити (сусідами чи іншою кімнатою);
* Вимикачі - близько дверних прорізівна висоті приблизно 2/3 від підлоги, аналогічно розеткам – у готових отворах.

Тепер переходимо до цілісним плитам. Це панельки типу II-49, П-44, П-55 – коротше, по Москві – продукція ДСК-1.
Тут, як говорив наш препод з вищої математики в інституті "тут все значно гаже".
Виробники плит постаралися полегшити роботу будівельників і заздалегідь, на заводі, заклали в плити канали для проведення (і начебто відразу ж проводку туди і затягують). Канали йдуть найчастіше діагонально і не виходять до країв плит.
Ось тут є креслення кількох плит із прикладами: http://mgsupgs.livejournal.com/307029.html
Гидота всього цього полягає ось у чому. Основна маса проводки тепер йде в стиках плит, куди і виходять канали від розеток та вимикачів.
Розпаювальні коробки знаходяться часто в абсолютно несподіваних місцях (на стелі), і не обов'язково прямо над вимикачем.
Еее... * соромиться* Я НЕ РАЗУ, крім своєї квартири, не розколупував усі шляхи проводки, тому далі намагатимуся пояснювати по фотках.
Від розеток (отвори для яких разом із каналами виготовляються на заводі) вертикально догори піднімаються канали з проводами. У цьому місці в стінової панелізазвичай є величезний напівкруглий виріз (навіть U-подібний), найчастіше прямо над розеткою. Це "розпаювальна коробка" для силових ліній. Зазвичай закривається якоюсь залізкою або зараз - кришечкою.
Якщо у вас проблеми з розетками (відгоріли дві розетки через суміжну стіну) - простукуємо над ними пространство і отримуємо ось це для II-49:

Тут є другий мега-прикол. Після цього силова проводка "стрибає" в канал плити перекриття (потрійний дріт, що йде вгору) і через плиту перекриття перескакує на сусідню стінку, де є така ж розпаювання і розетки.

З проводкою освітлення виходить приблизно така ж нісенітниця. Вона не обов'язково виходить у міжплитний простір саме над вимикачем. Вона може спокійно виходити на протилежну стінку і звідти "стрибати" до вимикача. І тут перетягнути її вдається.

А ось це, для II-49, повністю розбита вступна "дірка", куди приходять дроти від лічильника і розводяться на решту квартири:

Отже: якщо щось трапилося зі світлом - простукуйте стіни, розкривайте всіх і вся. Щось трапилося з розетками? Простукуйте та розкривайте над розетками. ІМХО, простіше вже кабель у плінтусах кинути.

не варто "забувати" про нове:
Федеральний закон від 22 липня 2008 р. N 123-ФЗ
"Технічний регламент щодо вимог пожежної безпеки"
Стаття 82. Вимоги пожежної безпеки до електроустановок будівель, споруд та споруд
1. Електроустановки будівель, споруд та будівель повинні відповідати класу пожежонебезпечної зони, в якій вони встановлені, а також категорії та групі горючої суміші.
2. Кабелі та проводи систем протипожежного захисту, засобів забезпечення діяльності підрозділів пожежної охорони, систем виявлення пожежі, оповіщення та управління евакуацією людей під час пожежі, аварійного освітлення на шляхах евакуації, аварійної вентиляціїта протидимного захисту, автоматичного пожежогасіння, внутрішнього протипожежного водопроводу, ліфтів для транспортування підрозділів пожежної охорони у будинках, спорудах та будівлях повинні зберігати працездатність в умовах пожежі протягом часу, необхідного для повної евакуації людей у ​​безпечну зону.
3. Кабелі від трансформаторних підстанцій резервних джерелживлення до вступно-розподільчих пристроїв повинні прокладатися в окремих вогнестійких каналах або мати вогнезахист.
4. Лінії електропостачання приміщень будівель, споруд та будівель повинні мати пристрої захисного відключення, що запобігають виникненню пожежі при несправності електроприймачів. Правила встановлення та параметри пристроїв захисного відключення повинні враховувати вимоги пожежної безпеки, встановлені відповідно до цього Закону.
5. Розподільні щитиповинні мати конструкцію, що виключає поширення горіння за межі щита із слаботочного відсіку в силовій та навпаки.
6. Розведення кабелів та проводів від поверхових розподільних щитків до приміщень повинно здійснюватися у каналах з негорючих будівельних конструкцій або погонажної арматури, що відповідають вимогам пожежної безпеки.
7. Горизонтальні та вертикальні канали для прокладання електрокабелів та проводів у будівлях, спорудах та будівлях повинні мати захист від поширення пожежі. У місцях проходження кабельних каналів, коробів, кабелів та проводів через будівельні конструкціїз нормованою межею вогнестійкості повинні бути передбачені кабельні проходки з межею вогнестійкості не нижче межі вогнестійкості цих конструкцій.
8. Кабелі, що прокладаються відкрито, повинні бути такими, що не розповсюджують горіння.
9. Світильники аварійного освітлення на шляхах евакуації з автономними джерелами живлення повинні бути забезпечені пристроями для перевірки їхньої працездатності при імітації відключення основного джерела живлення. Ресурс роботи автономного джерела живлення повинен забезпечувати аварійне висвітлення на шляхах евакуації протягом розрахункового часу евакуації людей до безпечної зони.
10. Електрообладнання без засобів пожежонебезпечного захисту не допускається використовувати у вибухонебезпечних, вибухопожежонебезпечних та пожежонебезпечних приміщеннях будівель, споруд та будівель, що не мають спрямованих на виключення небезпеки появи джерела запалювання у паливному середовищі додаткових заходів захисту.
11. Пожежозахищене електроустаткування не допускається використовувати у вибухонебезпечних та вибухопожежонебезпечних приміщеннях.
12. Вибухозахищене електрообладнання допускається використовувати у пожежонебезпечних та непожаронебезпечних приміщеннях, а у вибухонебезпечних приміщеннях - за умови відповідності категорії та групи вибухонебезпечної суміші у приміщенні виду вибухозахисту електрообладнання.
13. Правила застосування електрообладнання залежно від ступеня його вибухопожежного та пожежної небезпекиу будівлях, спорудах та будівлях різного призначення, а також показники пожежної небезпеки електрообладнання та методи їх визначення встановлюються федеральними законами про технічні регламентидля цієї продукції та (або) нормативними документами з пожежної безпеки.

Перш ніж приступити до фінішному оздобленнюстельової поверхні, потрібно обов'язково підвести електропроводи до вимикачів та джерел штучного освітлення. Прихована проводка по стелі не тільки дозволить заощадити кошти на покупці кабелю, але й є більш надійним варіантом безпеки.

Проведення по стелі - підготовчий етап

До того, як ви приступите до монтажу електропроводки по стелі, необхідно вирішити такі завдання:

• визначитися з оптимальним методомпрокладання;
• порахувати кількість комплектуючих, придбати їх;
• продумати точки, де розташовуватимуться розподільні коробки;
• скласти схему проводки, при цьому всі дроти повинні розташовуватися строго під кутом 90°. На кресленні окресліть місця розташування світильників та інших елементів освітлення;
• використовуючи спеціальну таблицю, підберіть марку та перетин кабелю.

Проводка може бути зовнішньою або прихованою.

До основних видів зовнішньої прокладкипроводів відносяться:

• монтаж кабелю на вогнетривкі поверхні без використання захисних труб (відкрита);
• кабель прибирають у спеціальні рукави із гофри;
• застосовують металеву гофру;
• використовують сталеві або електротехнічні труби;
• прокладку здійснюють у кабель-каналах;
• дроти прокладають на спеціальних скобах та ізоляторах з кераміки.

Кожен вид вибирається в залежності від типу стельової основи та декоративного оздоблення.

Проведення на стелі: основні правила монтажу

Якщо ви не володієте знаннями та досвідом у сфері прокладання електропроводки, не ризикуйте, а довірте роботу фахівцям. Якщо ж ви впевнені у своїх силах, і вирішили самостійно впоратися з поставленим завданням, зверніть увагу на наступні рекомендації, вони допоможуть вам уникнути помилок під час розведення проводки:

• вся електропроводка обов'язково повинна укладатися у захисні гофри. При недотриманні цієї вимоги може статися пожежа, якщо раптом виникне коротке замикання;
• не підключайте всі прилади у квартирі на один пристрій захисного відключення. Навіть якщо навантаження не перевищить розрахункові нормативи, це все одно виявиться незручним при подальшій експлуатації. При короткому замиканні хоча б в одному споживачі відключаться одночасно всі прилади;
• вимикачі необхідно підключати у фазовий провід. Якщо ви проігноруєте цю вимогу, навіть банальна зміна лампочки може закінчитися ударом струму;
• дроти не повинні стикатися один з одним, а також перетинатися між собою;
• до монтажу необхідно здійснити правильний вибірматеріалів та перерізу проводів. Вибирайте не той перетин, який за вартістю коштуватиме дешевше, а найбезпечніший варіант;
• для ванних кімнат, кухонь та інших кімнат підвищеною вологістюповинні використовуватись спеціальні електротехнічні коробки;
• дроти прокладайте таким чином, щоб у будь-який момент можна було провести ремонт електропроводки.

Проведення по стелі – способи для різних видів поверхонь

Вибираючи матеріали для роботи, та здійснюючи прокладку проводки, орієнтуйтесь на базову поверхню стелі, а саме, матеріал, який складає її основу:

• дерево;
• метал;
• залізобетон.

Дерев'яна стельова основа

Щоб зафіксувати кабель до деревної стелі, потрібно дроти протягнути по сталевих трубах. Діаметр труби вибирайте такий, щоб у ній помістилася проводка.

Розподільні коробкив даному випадкутак само повинні бути виготовлені зі стійких до вогню матеріалів. Кращий варіант- металеві короби та труби. З внутрішньої сторонина них покладено шар ізолятора, який не дасть дротам торкатися стінок ящика.

Діяти потрібно так:

• із паперового креслення перенесіть малюнок на поверхні, ретельно намітьте лінії монтажу кабелю;
• встановіть розподільні коробки;
• труби наріжте до потрібної довжини, зафіксуйте їх до стельової основи;
• з'єднайте один з одним окремі частини труб зварюванням;
• за допомогою протяжки прокладіть дроти трубами;
• виведіть їх у розподільну коробку, кінці залиште приблизно по 20 см;
• з'єднайте всі жили, обмотайте стики ізолентою та заземліть;
• тепер можна перевірити працездатність.

Метал – це електричний провідник, тому для проведення до такого перекриття необхідно проводи укладати всередину спеціальних. пластикових труб. При цьому короби також повинні бути виконані із пластмаси. Якщо неможливо застосовувати пластикові вироби, то допускається прокладати кабель у трубах або коробах із сталі.

Монтаж проводки здійснює аналогічно з прокладкою кабелю по дерев'яній стелі.

Плити із залізобетону, що є основою базової поверхні стелі, випускають вже з готовою прокладкою для коробок і труб. У старих будинках кабель монтують по панелях крізь канали плити, які проходять її поверхнею і утворюють порожнечі в плитах, а потім отвори штукатурять товстим шаром шпаклівки. Але в цьому випадку від штроблення канали часто засмічені залишками бетону. Якщо у вас аналогічна ситуація, дроти потрібно монтувати прямо до поверхні плити перекриття. Для ізоляції найкраще ховати кабель у гофрованій захисній трубі з негорючого матеріалу.

Відкрите прокладання проводів по залізобетонній стелі робиться по одному з наступних варіантів:

• кабелі кріплять на стелю за допомогою скоб;
• дроти поміщають у захисну гофровану трубу, яку фіксують до перекриття шурупами у пластикові дюбелі;
• кабель заводять у металеві або сталеві труби, і кріплять їх на стелю за допомогою хомутів або скоб;
• для захисту проводки застосовують електротехнічні труби, що монтують до стельової поверхні на кліпси.

Під час прихованого монтажуздійснюється прокладка дроту по пустотах вздовж плит. Поперечна установка кабелю заборонена, оскільки може порушити цілісність перекриття.

Алгоритм дій буде наступним:

• від стінки відступають на 50-70 мм, ставлять першу позначку;
• роблять поглиблення 2 см вздовж стіни та 10 см вздовж плити;
• такі ж дії здійснюють у місці розташування люстри чи світильника;
• протяжку з кабелем заводять у канал, виводять дроти з іншого кінця труби;
• після того, як кабель буде виведений назовні, відміряють 40 см, зайву частину відрізають;
• жили кабелів з'єднують у розподільчій коробці, місця з'єднання припаюють, ізолюють;
• перевіряють якість та цілісність розведення проводів.

Фальшстелі

Укладання кабелю під різними видамифальшстелі має свої особливості.

На замітку!Якщо ви обрали закритий спосібустановки електропроводки під натяжними стелями, гіпсокартонними конструкціямиабо іншими підвісними системами, всі коробки потрібно кріпити так, щоб будь-якої миті можна було отримати доступ до них.

Основна особливість стель із ГКЛ – обмеження доступу до базової стельової основи. Тому перед тим, як здійснити кріплення кабелю до стелі, необхідно передбачити точки обслуговування всієї системи. Спосіб встановлення вибирайте з урахуванням типу базового перекриття: метал, дерево чи залізобетон.

Підвісна стеля з гіпсокартону надійно приховує дроти, тому проводка може бути здійснена відкритим способом. Головне, винести всі короби за межі конструкції.

Ця стеля відноситься до типу підшивних конструкцій, тому монтаж проводки буде здійснюватись за типом прокладки кабелю для ГКЛ. Розподільні коробки при цьому також виносять за межі стельової системи.

Оскільки рейкові стелінерідко використовуються для обробки ванних кімнат, необхідно дотримуватися таких умов:

• якщо базова основа виконана із залізобетону, кабель укладати потрібно в пластикові або гофровані труби;
• якщо перекриття монтоване з дерева, застосовують виключно металеві або сталеві короби та труби.

Касетні стелі мають перевагу, яка вигідно відрізняє їх від інших видів. декоративних стель: у будь-який момент можна отримати безперешкодний доступ до чорнової стельової поверхні. Тому виносити коробки за межі конструкції немає необхідності, а проводку можна сховати повністю під декоративним оздобленням.

Якщо проводка по стелі робиться відкритим способом, труби фіксують до основи на хомути або скоби.

У випадках, коли монтаж проводки по стелі здійснюється закритим методом, необхідно:

• використовувати металеві чи гофровані труби для металевих чи залізобетонних базових основ;
• сталеві труби, якщо перекриття виконане з дерева.

Електропроводку під натяжними стелями здійснюють за аналогією з підвісною системоюіз гіпсокартону. Основна вимога, яка пред'являється до облаштування, – забезпечення достатньої відстані між трубою з кабелем та натяжним полотном. В іншому випадку під покриттям залишиться помітною гофрована поверхня.

Перш, ніж буде здійснено проведення під натяжною стелею, потрібно якісно продумати варіанти освітлення конструкції, і до передбачуваних місць розміщення приладів підвести дроти.

Такі стелі представлені спеціальними модулями, наповненими пінополіуретаном. Вони встановлені пластини, які проводять електрику. При цьому до одного конектора можна приєднати до п'яти модулів. Прокладання проводів здійснюють, орієнтуючись на матеріал, з якого виконане основне перекриття, коробки обов'язково виносять за межі стелі.

Панелі ефектно виглядають у темну пору доби, коли решта освітлення в кімнаті відключено.

Таким чином, вибираючи варіант розведення проводів, потрібно враховувати матеріал, з якого зроблено стельове перекриття, спосіб декоративного оздоблення стелі, дотримуватися всієї технології проведення монтажних робітвід початку до кінця. Тільки в цьому випадку проводка буде безпечною та довговічною.

Відео - проводка по стелі

Незважаючи на достаток різних настінних і підлогових джерел світла для приміщень, що з'явився в останні десятиліття, застосування стельових світильників, люстр у квартирі залишається виправданим та необхідним. Адже тільки світло, що падає зверху, може забезпечити потрібну освітленість всього приміщення. Дуже часто під стелею розміщують різні електричні прилади – кондиціонери та вентилятори.

Для роботи цих приладів необхідно забезпечити безперебійне харчуванняїх електрикою та при цьому без шкоди для інтер'єру приміщень.

Види та способи виконання

За матеріалом, що використовується для провідника, проводка поділяється на виготовлену:

• з міді;
• з алюмінію. Нормативними документамидопускається в даний час використання алюмінію тільки для виробів з перетином провідника не менше 16мм 2 тому усередині будівель така проводка майже не використовується.

За способом виконання електропроводка поділяється на:

• відкриту, розташовану на поверхнях стель, стін по балках, фермах;
• приховану, розташовану всередині частин, конструкцій будівель. Прихованою вважається і проводка, виконана в порожнинах перегородок та за стелями.

При прокладанні стелі береться до уваги і матеріал перекриття.

За залізобетонними перекриттями

У будинках з монолітними або збірними залізобетонними перекриттями відкрита проводка використовується дуже рідко. У цьому випадку монтаж проводиться безпосередньо по поверхні стель, на ізоляторах, коробах, електротехнічних гофрованих трубках (гофрах), трубах, металорукавах, кабель-каналах. Тимчасове проведення допускається виконувати вільно підвішеним.

При кріпленні проводки до поверхні стель використовуються цвяхові скоби (при цьому цвяхи забивають у попередньо змонтовані дюбелі), дюбель-хомути, дюбель-стяжки. Перед монтажем розмічається розташування на стелі електроприладів, світильників, кабелів..

Для влаштування проводки в трубах, гофрах, металорукава використовуються спеціальні кліпси або дюбель-хомути. На початку робіт на стелі розміщуються місця кріплення світильників, кабелів. Потім здійснюється монтаж труб, гофр або металорукавів, у яких за допомогою дроту простягаються кабелі. Найчастіше у будинках із залізобетонними перекриттями виконується приховане проведенняпо стелі.

Якщо монолітне перекриття, прокладку проводки необхідно передбачити на стадії виготовлення конструкції, для цього кабелі поміщаються в пластмасові або металеві труби, які кріпляться до армокаркасу ще до укладання бетонної суміші

Кріпити їх слід до конструктивної арматури за допомогою пластикових стяжок чи дроту.

Кріплення проводки до несучих стрижнів неприпустимо. Для заміни дроту просто простягаються в замонолічених трубах за допомогою сталевого дроту, або старий провід, що замінюється, використовується як кондуктор.

Влаштування незмінної проводки, замоноліченої в панелях і монолітних конструкціях перекриттів не допускається.

У збірних залізобетонних перекриттях для монтажу проводки використовують порожнечі плит. Розміщується розташування на стелі світильників і приладів. Після цього плита свердлиться в необхідних місцях і за допомогою дроту простягається кабель. Необхідно враховувати, що такий спосіб монтажу може бути застосований, якщо напрям проводки збігається з напрямком порожнеч у плиті.

Якщо можливість прокладки всередині конструкції відсутня, допускається пристрій проводки, що не змінюється, під шаром штукатурки. Для цього використовуються плоскі кабелі, які кріпляться до стелі дротом, сталевою стрічкою, цвяховими скобами до початку штукатурних робіт. Другий спосіб – оштукатурити стелю та укладати проводку у проштроблені канали. Не повинно бути перетинів плоских кабелів під час прокладання під штукатуркою. Якщо це неможливо, ізоляція в місцях перетинів посилюється трьома-чотирма шарами ізоляційної стрічки.

Штробити плити перекриття чи монолітні конструкції категорично заборонено.

Також неприпустимо прокладати кабелі у шви між панелями перекриття.

По дерев'яним перекриттям, балкам, фермам

За конструкціями з деревини, проводка може бути як відкритою, так і прихованою. Відкрита проводка на стелі виконується тими самими способами, як і по бетонним конструкціям. Всі монтажні вироби повинні бути виготовлені з металу або з матеріалу, що не підтримує горіння.

Кріплення проводки до стелі по ізоляторах сучасне будівництвозастосовується дуже рідко, в основному для імітації старовинного інтер'єру в квартирі. Найчастіше монтаж проводки проводиться в гофрах або металорукава, які монтуються до стелі за допомогою кліпс. Нерідко також використовуються труби, які кріпляться за допомогою хомутів. Кабелі простягаються в закріплені на поверхні труби або рукава за допомогою сталевого дроту.

Все частіше для влаштування електропроводки по дерев'яних поверхоньвикористовуються пластмасові кабель-канали. Матеріал цей не підтримує горіння, а пластмаса під час виробництва забарвлюється та імітує текстуру дерева. Кабель-канали відповідного перерізу закріплюються на поверхні стелі за допомогою саморізів або шурупів..

У місцях згинання кабель-канали підрізаються під кутом. Це зручно робити, користуючись теслярським стулом. Виготовляються спеціальні вироби для вигинів, розгалужень. Вони помітно полегшують монтаж електропроводки по стелі. Далі всередину поміщаються кабелі і закриваються кришками, що замикаються.

Прихована проводка проводиться по дерев'яні стеліу шарі штукатурки, під гіпсокартоном, або усередині конструкцій стель.

При монтажі в штукатурці кабелі необхідно кріпити по смузі азбесту або по стальній стрічці. Для закріплення кабелів використовуються хомути чи цвяхові скоби.

Категорично заборонено кріпити кабель, прибиваючи його цвяхом між провідниками. Якщо монтаж проводки виконується в проштроблені в штукатурці канали, можна прикріплювати кабелі швидковисихаючим розчином з додаванням алебастру.

При виконанні штробити канали необов'язково, так як листи кріпляться на каркас, виготовлений з металевих профілів. Обов'язково, при прокладанні за підвісними стелями, поміщати кабелі всередині труб з металу, що дозволяють локалізувати загоряння проводки у разі замикання. Труби допускається використовувати сталеві водогазопровідні або мідні.

Діаметр труб повинен забезпечити прокладання необхідної кількості кабелів потрібного розміру. Перед використанням труби оглядають, відбраковують зім'яті. Далі їх ріжуть на шматки необхідної довжини та нарізають по кінцях сталевих трубрізьблення. В обов'язковому порядку видаляють зазубрини та задирки, які можуть пошкодити ізоляцію кабелів.

Відрізки труб з'єднують між собою куточками чи муфтами. Мідні трубивигинають спеціальними трубогибами.

Необхідно зауважити, що при влаштуванні в квартирі проведення будь-якого типу, необхідно передбачити можливість заміни її внаслідок фізичного зносу або аварійної ситуації. Правильно виконані забезпечать тривалу та безпечну експлуатаціювсієї будівлі чи споруди.