Капітальний ремонт ванної та туалету покроково. Ремонт ванної кімнати своїми руками: проходимо шлях від дизайну проекту до фінішного оздоблення

"останнього покоління", сучасних оздоблювальних матеріалів, а також кардинально нових технологічних рішень оформлення інтер'єру, у багатьох виникає бажання перетворити своє житло. А щоб краще зрозуміти, як монтуються ті чи інші оздоблювальні матеріали, найкраще починати з найменшої кімнати у квартирі – санвузла.

Ремонт туалету своїми руками зробити цілком реально, якщо знати з чого починати цей процес, які матеріали для цього можна використовувати, і як здійснювати монтаж тих чи інших вузлів цього специфічного приміщення.

Починаючи ремонт у цій кімнаті, необхідно передбачити те, що якщо планується повністю замінити всю сантехніку та трубні розводки, а не тільки упорядкувати стіну і стелю, то доведеться добряче витратитися. Робота будівельної бригади теж коштуватиме недешево — саме тому є сенс спробувати свої сили у ролі будівельника та дизайнера.

Підготовчі заходи

Як і будь-які будівельні роботи, ремонт туалету починається з підготовки інструменту, закупівлі матеріалів, демонтажу старих сантехнічних аксесуарів, очищення поверхонь стін, підлоги, стелі.

Інструменти

Почати потрібно з інструментів, тому що вони необхідні як для підготовчих робіт, так і для проведення ремонту. З будівельних інструментів потрібно мати:

• Шуруповерт із набором біт або, в крайньому випадку, набір викруток – для демонтажу старих аксесуарів, закріплених на стінах, а потім і для монтажу нових.
• Перфоратор – для видалення бетонних плінтусів, якщо вони є, і старої плитки зі стін, і підлоги. Надалі він знадобиться для висвердлювання отворів.
• Газовий ключ - потрібен буде для відкручування та закручування різьбових з'єднаньпри демонтажі та встановленні раковини, унітазу та труб.
• Кисті та валики - для нанесення ґрунтовок та обмазувальних гідроізоляційних матеріалів.
• Зубчастий шпатель для нанесення на поверхні клею для плитки.
• Якщо металеві труби будуть змінюватися на пластикові, то потрібно буде підготувати апарат для їхнього зварювання та спеціальний труборіз.
• Рулетка та складаний метр – для проведення необхідних промірів та розмітки.
• Будівельний рівень і виска - для контролю точності вертикалі та горизонталі при оздоблювальних робітах, монтаж сантехніки.
• Інші слюсарні та столярні інструменти – молоток, стамески, напилки, зубила, ножівки та інші – у міру виникнення в них потреби.

Демонтаж старих сантехнічних пристроїв

Коли будуть під рукою всі необхідні інструменти, можна розпочинати роботи з демонтажу.

• Першим кроком, який слід зробити, стане перекриття холодної та гарячої води від центральної системи водопроводу. Крани мають бути повністю перекриті.
• Далі йде демонтаж сантехніки - раковини, якщо вона встановлена ​​в туалеті, та унітаза.

Потрібно врахувати той момент, що якщо під час ремонту сім'я не збирається залишати квартиру, то без унітазу обійтися буде дуже важко, тому знімати його рекомендується в останню чергу, причому зняття проводити тимчасово, тільки на час щоденного проведення робіт, а потім встановлювати і приєднувати до каналізації назад. Цей процес повторюється доти, доки ремонт не буде закінчено, а замість старого буде встановлено новий унітаз. Клопітно, але нічого не вдієш.

Можна зробити інакше — не чіпати унітаз до того моменту, поки не настане час заміни труб. Щоправда, все одно доведеться повернутися до першого варіанту - за один день зробити всі операції навряд чи вийде.

Демонтаж раковини

— Після того, як додо вартира буде відключена від системи водопостачання, необхідно відкрити всі крани та переконатися, що води у трубах не залишилося. Крім цього, потрібно спустити воду з бачка унітазу, інакше вона може виявитися на підлозі.

— Раковини встановлюють на кронштейни закріплені на стіні. Деякі моделі мають декоративний п'єдестал, який закриває конструкцію зливу в каналізацію і труби подачі води. Додатково п'єдестал є опорою для чаші. Тому демонтаж раковини починають зі зняття цього елемента. П'єдестал має бути закріплений до підлоги, тому насамперед потрібно відкрутити це кріплення.

— Підстраховавшись, можна скручувати з сифона накопичувальний стакан, і вода, що накопичилася в ньому, зливається в підготовлену ємність. Після цього склянку-відстійник можна знову встановити на місце, оскільки демонтуватиметься вся система зливу. Для цього потрібно відкрутити гайку, встановлену знизу раковини, за допомогою якої утримується сифон та труба стоку. Гайка легко відкрутиться вручну, якщо вивертати її проти годинникової стрілки, підтримуючи склянку сифона.

— Далі, сифон знімається з відрізка труби, на яку він встановлений, разом із шлангом, що відводить воду до каналізаційного зливу. Потім всю відключену від раковини систему видаляють з розтруба каналізації. Отвір у розтрубі каналізаційної труби потрібно закрити кришкою або заткнути тканиною, згорнутою у вигляді кляпа – щоб по поміщенню не поширювався неприємний запахканалізації.

- Наступним етапом від системи водопостачання відключаються шланги, що подають воду до змішувача. Для їх демонтажу потрібно застосувати газовий або розвідний ключ (у ряді випадків зручніше користуватися набором ріжкових ключів – зазвичай все сантехнічні з'єднанняу ванній або туалеті - в діапазоні від 19 до 30).

— Потім мушлі можна знімати. Якщо планується після ремонту встановити цю раковину з тим же змішувачем, то його залишають прикрученим до чаші і разом з нею виносять з приміщення туалету.

Демонтаж унітазу

Закінчивши з раковиною, переходять до демонтажу унітазу та бачка.

— При демонтажі унітазу вода також має бути перекрита і з бачка спущена вода — це попередження на той випадок, якщо процес його зняття відбуватиметься в інший день після зняття раковини.

— Потім бачок знімається з кронштейнів, якщо він закріплений на стіні і забирається з туалету. Якщо він встановлювався на платформі унітазу, відкручуються відповідні болти кріплення, і бачок знімається.

— Тепер можна з вихідного патрубка унітазу зняти «гофру» (або іншу з'єднувальну трубу), яка йде у каналізацію. Її знімають з унітазу та витягують із розтруба каналізаційної труби. Цей елемент системи рекомендовано одразу викинути, а при монтажі унітазу встановити новий.

— Наступним етапом іде зняття самого унітазу. Для цього з отворів викручуються болти (іноді гвинти або шпильки), якими він був закріплений до підлоги. Кріплення відкручуються за допомогою ключа або викрутки в залежності від виду кріплень.

— Якщо унітаз раніше встановлювався без використання цементу, лише за допомогою гвинтів та герметика, то треба постаратися акуратно розкачати його та зняти з місця. Якщо ж він встановлювався на бетонний розчин, то не так легко збити його з місця, і в цьому випадку, в 99 випадках зі 100 без заміни унітазу на новий вже не обійтися. Старий, котрий. швидше за все, дасть тріщину або розкол, відразу вирушає в брухт.

— Якщо ж планується після ремонту встановити вдало знятий унітаз на місце, його тимчасово виносять із приміщення санвузла, щоб він не заважався під час роботи.

Очищення поверхонь від старих покриттів

Який би оздоблювальний матеріал для стін та підлоги не був обраний, старе покриття необхідно видалити, тому що за час його багаторічної експлуатації воно напевно просочилося різними запахами, які можуть залишитися в приміщенні та після ремонту, що вкрай небажано.

Друга причина, з якої поверхні повинні бути очищені - це те, що стіни неможливо буде якісно обробити ґрунтовкою, а значить, декоративне оздобленняабо клей для неї не буде достатньо адгезійних зі стіною. Оздоблювальний матеріал почне з часом відшаровуватись, і доведеться знову робити ремонт.

• Стару керамічну плиткузручно знімати перфоратором, встановивши зубило-лопатку плоскої форми.

Очищення стін від фарби за допомогою фену.

• Забарвлені стіни можна очистити, користуючись будівельним феном і шпателем, або за допомогою шліфувальної машинки з круглою металевою щіткою.

… і за допомогою металевої щітки

• Якщо на стіни раніше була нанесена штукатурка, її спочатку розмочують водою, а потім знімають за допомогою потовщеного шпателя (що має товщину 2,5 ÷ 3 мм).

• Шпалери зі стін зняти найпростіше - їх так само, як і штукатурку, потрібно намочити і залишити на деякий час, потім зволожити знову і зняти з поверхонь шпателем.

• Очистивши поверхню стін та стелі, переходять до демонтажу підлогового покриття.

Роботу можна проводити вручну, застосувавши зубило, або так само, як зі стін зняти старе покриття за допомогою перфоратора.

Після зняття старого декоративного покриття поверхні потрібно добре вирівняти, видаливши дрібні залишки. знятого матеріалу. При необхідності, по них ще раз проходяться шліфувальною машиною із встановленою на ній металевою щіткою.

Грунтовка та гідроізоляція

Після очищення стін і підлоги виноситься сміття, потім всі поверхні обмітаються щіткою, а остаточно пил краще зібрати потужним пилососом.

• Далі, необхідно покрити поверхні антисептичною ґрунтовкою глибокого проникненняяка створить відмінну зчеплюваність (адгезію) з матеріалами, що наносяться на них, і збереже стіни від виникнення колоній цвілі. Ґрунтовка наноситься мінімум двічі, причому вдруге – тільки після повного просихання першого.

• Після просихання ґрунтовки можна переходити до гідроізоляції підлоги. Так як у туалеті проходять інженерні комунікації - каналізаціята водопровід, ніхто не може виключити різних аварійних ситуацій. Щоб уникнути ризику протікання води на нижні поверхи, високоякісна гідроізоляція в туалеті, так само, як і у ванній кімнаті, просто необхідна.

Існує багато матеріалів та способів гідроізолюватипідлога, але найдоступніша для застосування в умовах квартири - це обмазувальна гідроізоляція, яка спочатку наноситься на стиках стіни та підлоги смугами шириною в 150 ÷ ​​180 мм.

• Зверху ще вологої обмазки, на стиках площин стін та підлоги укладається гідроізоляційна стрічка і добре притискається – утоплюється. Вона додатково захистить стики від протікання у разі попадання великої кількості води на підлогу.

• Після просихання стиків, гідроізоляційна маса наноситься на всю підлогу і залишається сохнути. При необхідності накладається ще один або навіть два шари, кожен з яких повинен добре просохнути, перш ніж буде нанесено наступний.

Після завершення процесу гідроізоляції, переходять до демонтажу та встановлення труб.

Ціни на різні види ґрунтовки

Грунтівка

Заміна труб

Якщо затіяний капітальний ремонт туалету, то, звичайно, краще відразу ж замінити всі труби водопроводу на нові. Тим більше, цей процес необхідний, якщо стара система експлуатувалася довгі рокибез ремонту.

Замінювати металеві труби краще на пластикові чи металопластикові. Але насамперед знімаються старі. Їх доведеться розрізати шліфувальною машиною — потім їх можна буде скрутити, використовуючи газовий ключ. Тільки після демонтажу старої розводки до місця її введення в квартиру, з нових матеріалів буде монтується нова, яка встановлюється на те ж чи інше, зручніше місце.

Якщо немає поняття, як це правильно зробити, краще запросити для такого завдання фахівця. Він складе схему встановлення всієї розведення, враховуючи місце розташування водяних лічильників, кранів перекриття води та з'єднання встановлених труб зі стояком.

Оптимальним буде, якщо основні водопровідні труби - стояки, що проходять через усі поверхи, будуть замінені повністю у всьому під'їзді. Тоді всі власники квартир матимуть можливість у зручний для них час поміняти труби у своїй квартирі без проблем, підключившись до нових труб стояка.

Труби - це ще й система кранів, фільтрів, водоміри та колектори.

Досить складною буде схема розведення, якщо в неї повинні будуть вписатися водяні фільтри попереднього та глибокого очищення та . Якщо ж цих приладів у квартирі не передбачено, то схема буде досить простою – замість металевих труб, на тежмісце встановлюються нові пластикові.

• Найпростіша в монтажі - трійникове розведення труб, тому її досить часто застосовують у санвузлах квартир.

1 — Патрубок із фітингом для підключення пральної машини-автомата або зливного бачка унітазу.

2 - Труби гарячої та холодної води з фітингами для підключення змішувача раковини.

3 - Труби гарячої та холодної води з роз'ємами для підключення змішувача ванни.

4 – Відводи (кутки) для повороту трубопроводів у потрібному напрямку.

5 - Трійники, що дозволяють робити відведення від основної труби.

6 - Зворотні клапани, що пропускають воду тільки в одному напрямку, не даючи її текти назад.

7 - Лічильник гарячої води.

8 - Лічильник холодної води.

9 — Редуктори тиску, який стабілізує його у системі квартири – ця установка буває особливо важливою, якщо тиск у зовнішній системі не відрізняється стабільністю.

10 – Косі фільтри грубої очистки.

11 - Крани (вентилі) для перекриття подачі води до квартири.

12 — Центральні стояки холодної та гарячої води.

Недолік трійникової системи – нерівномірність подачі води різні точки споживання при одночасному користуванні.

• на наступною схемоюпоказано загальне для квартири розведення труб за колекторною схемою. У ній кожна точка забору води підключена індивідуально до встановлених колекторів для гарячої та холодної води. Це дозволяє досягти повної рівномірності розподілу води та незалежності точок водозабору один від одного.

Очевидно, що якщо є бажання оновити систему розведення, зробивши її колекторною, то доведеться міняти труби у всій квартирі, там, де вони прокладені – ванна кімната, санвузол та кухня. Колектори зазвичай встановлюються на задній стіні туалету (зазвичай саме там чи поряд проходять водопровідні стояки) та закриваються.

На малюнку представлений один із можливих варіантів організації колекторної системи розведення труб у міській квартирі:

1, 2 і 3 - Вентилі, за допомогою яких можна організувати або пряме надходження гарячої води в внутрішньоквартирну розведення, або через встановлений сушка для рушників

4 – Основний кран на вході гарячої води.

5 – Косий фільтр гр забій очищення, який затримує великі частинки, що потрапляють із центрального трубопроводу.

6 – Лічильники-водоміривідповідно по гарячій і холодній воді.

7 – Фільтри тонкого механічного очищення. Найчастіше вони додатково оснащуються манометрами.

8 - Редуктори тиску.

9 – Колектори – гребінки, до яких підключені труби холодної та гарячої води, що йдуть до всіх точок водорозбору.

10 – Основний кран на вході холодної води.

На схемі показаний ще й накопичувальний водонагрівач, врізаний у загальну систему. Звичайно, коли господарі переходять на автономне споживання гарячої води, вони обов'язково відсікають внутрішнє розведення перекриттям крана (поз. 4) на вході гарячого водопроводу. Детальніше (який, до речі, дуже часто вішається саме у туалеті)розказано в окремій статті нашого порталу.

• При монтажі труб потрібно визначити місце установки раковини (в тому випадку, якщо вона передбачена в туалеті).

Якщо вона буде поруч зі стіною, де розташований колектор, гнучкі шланги для її підключення можна закрити невеликим коробом.

Якщо раковина буде встановлена ​​ближче до виходу з туалету, то можна вчинити двома способами - також спорудити для труб короб, або ж сховати їх у стіну. Для цього потрібно буде в стіні зробити штроби, в яких і будуть укладені труби, виходячи назовні різьбовими фітингами для підключення.

Останній варіант особливо актуальний, якщо на стіни буде укладена керамічна плитка.

Після того, як буде закінчено розведення труб, всі відкриті різьбові фітинги (їх нерідко називають розетками) потрібно тимчасово закрити кришками, заглушками або невеликими кляпами, щоб у них не потрапили будівельні суміші.

• Трубу каналізації, що йде від раковини, теж можна сховати в короб, стіну або в підлогу, зробивши для неї окрему штробу, в яку вона і буде вмурована. Другий кінець підключають до труби каналізації, що проходить від унітазу до основного стояка.

Чи змінювати повністю каналізаційний стояк? Бажано, звичайно, якщо там стоїть стара чавунна труба, вже сильно з'їдена корозією. Але зробити це в одній окремо взятій квартирі з усього стояка буде досить складно. Якщо й йти на такий крок – найкраще одразу домовлятися з усіма сусідами.

Закінчивши операції з трубами, можна переходити до робіт, які допоможуть зробити приміщення туалету обережним. Погодьтеся, що хоч би якими естетичними виглядали нові труби, їх все ж таки буде закрито, щоб не псувати вигляд

Монтаж короба для труб

• Для того щоб задекорувати водопровідне та каналізаційне розведення труб, необхідно звести каркас, на який буде закріплено гіпсокартонні панелі.

Грамотно влаштований короб допоможе приховати все «неподобство» труб

Каркас може бути виготовлений з дерев'яного бруска або металевих профілів. Всі його елементи ретельно вимірюються, нарізуються за допомогою ножівки, ножиць по металі або шліфувальній машині, а при встановленні вирівнюються за допомогою рівня і скріплюються між собою саморізами.

• Каркас розташовують у нижній частині стіни, якщо вдалося вмістити всю розводку саме в цій області. Для каналізації часто споруджують окремий каркас для коробки.

При необхідності каркасом закривають всю стіну. Але, як у першому, так і в другому випадку, потрібно передбачити вікно, яке забезпечить доступ до всіх елементів розведення, щоб у разі аварії її можна було легко ліквідувати, не розбираючи всієї декоративної перегородки. Крім того, не можна забувати про вільний доступ до вентилів та водомірів – для періодичного зняття показань.

• Крім аварійних та оглядових дверцят, потрібно подумати і про . Дуже часто вентиляційні каналив багатоквартирних будинкахрозташовані по задній стіні кімнат санітарного вузла і отвори для них влаштовані під стелею приміщення. Закривати вентиляцію не можна, тому для неї в каркасі потрібно також передбачити окремий короб, і встановити в нього, після завершення оздоблювальних робіт, витяжний

• Після монтажу каркаса, його необхідно обшити матеріалом, на який добре ляже будь-яке декоративне оздоблення. Найчастіше для цього використовується гіпсокартон, але іноді може підійти і фанера, панелі з якої закріплюються на каркас за допомогою спеціальних шурупів.

• Після того, як на каркас буде закріплений гіпсокартон, потрібно всі його стики зміцнити скловолоконною сіткою-серп'янкою і закласти шпаклівкою. Крім цього, всі капелюшки саморізів також замазуються шпаклівкою, інакше з часом іржа від них може проступити через шпалери, фарбування або навіть через матеріал швів між керамічними плитками.

• Далі, потрібно продумати, який вид дверцята буде встановлений в конструкцію каркаса. Можливо, від цього та від обраного для обробки матеріалу залежатиме, коли встановлювати елементи для її кріплення – відразу чи вже після оздоблювальних робіт.

— Якщо перегородка обклеюватиметься миючими шпалерами, дверцята, потрібно закріпити на меблеві петлі. І тут її на каркас встановлюють відразу.

Нескладний варіант – повісити на стіну жалюзі

— Якщо ж як дверцята будуть використовуватися жалюзі, що найпростіше, їх навішують після закінчення всіх оздоблювальних робіт.

— Якщо обробка поверхонь проводитиметься панелями ПВХто дверцята можуть бути виготовлені з того ж матеріалу, встановленого на каркас, виготовлений з рейок. Її закріплюють на рейки обрешітки, призначені для кріплення панелей.

— Ще одним варіантом монтажу дверцят може бути, виготовлена ​​спеціально для залишених отворів рама, на яку встановлюють дверцята. Вставляється рама разом з дверцятами в отвор каркаса після оздоблювальних робіт, а навколо оформляється багетними рейками.

На обшиту та зашпакльовану перегородку перед монтажем декоративного матеріалунеобхідно в два шари нанести ґрунтовку і залишити просихати.

Оздоблення стелі, стін, підлоги

Туалет можна обробити різними матеріалами, які мають високу вологостійкість, піддаються вологому прибиранню і не схильні до негативного впливу хімічних речовин. миючих засобів. До таких декоративних покриттів можна віднести керамічну плитку, панелі ПВХ, шпалери, що миються, і штукатурку з просоченням грунтовкою глибокого проникнення.

Для підлоги, безумовно, найпростішим і найнадійнішим рішенням стане керамічна плитка. З інноваційних технологій – покриттям можуть стати самовирівнюючіпідлоги на епоксидній основі. Вони мають ще одну назву – тому, що завдяки багатошаровості та прозорості матеріалу існує можливість створювати об'ємні зображення.

Розглянемо найпопулярніші, доступні за ціною та самостійним монтажем матеріали обробки.

Керамічна плитка

Оптимальним варіантом для оформлення стін та підлоги туалету вважається керамічна плитка. Вона має численні переваги перед іншими оздоблювальними матеріалами як з точки зору експлуатаційних якостей, так і декоративним своїм особливостям. Тим більше що у продажу представлено велике різноманіття колекцій, що відрізняються як за дизайном, так і за ціною - завжди можна підібрати відповідний варіант для конкретного.

• Перед укладанням плитки необхідно провести перевірку стін на рівність. Якщо вони мають деформацію або скоси, їх необхідно вирівняти за допомогою шпаклювання або листами гіпсокартону.

З гіпсокартоном набагато простіше, процес роботи проходить швидше, і після його завершення не залишається великої кількості бруду. Гіпсокартон може бути закріплений на стінах за допомогою спеціального клею та зафіксований у кількох місцях дюбелями. Шви між листами закладаються так само, як і на обшивці встановленого раніше короба.

При дуже нерівних стінахгіпсокартон потрібно кріпити по встановленій на стіні решетуванні.

Однак, є в цьому питанні складності — якщо застосовувати для решетування профілі, вони «з'їдять» значну частину і так невеликої площі туалету, тому замість них часто застосовують дерев'яні рейки завтовшки всього 15 ÷ 20 мм.

• Вирівнявши стіни гіпсокартоном і покривши їх ґрунтовкою, на висохлу поверхню можна починати укладати керамічну плитку.

Процес монтажу цього матеріалу починається від підлоги. Контроль за рівністю рядів та приляганням плитки до стіни потрібно здійснювати постійно, використовуючи будівельний рівень. Щоб шви між плитками були однаковими, застосовуються пластикові хрестики, що калібрують їхню ширину.

• Якщо окремі плитки вимагають коригування - їх зменшення або видалення якоїсь їх частини, різання проводиться спеціальним плиткорізом або склорізом, яким проводять кілька разів по одній і тій же лінії, а потім відокремлюють від плитки зайву частину за допомогою плоскогубців. Можна проводити розкрій і за допомогою шліфувальної машини, встановивши на неї алмазне або корундове коло для різання кераміки.
• Укладання плитки проводиться на спеціально призначений для цього плитковий клей. Він наноситься на стіни зубчастим шпателем і розподіляється по поверхні.
• Завершивши укладання, шви між плитками закладають спеціальною затиркою (фугою), підібраною за тоном до загального кольору приміщення.

• Після завершення обробки стін можна переходити до облицювання плиткою заздалегідь вирівняної підлоги. Для його підготовки найкраще використовувати саморозрівнювальний склад - його потрібно буде зовсім небагато, а підлога підлога вчиться ідеально рівним. Багато корисної інформації щодо роботи з такими можна знайти у спеціальній статті нашого порталу.

Укладання керамічної плитки на підлогу має певні особливості – як у питаннях вибору кахлю, так і в технології роботи з ним. Докладніше про те, – у спеціальній публікації нашого порталу.

Відео: бюджетне перетворення туалету за допомогою керамічної плитки

Панелі ПВХ

Панелі ПВХ кріпити на стіни набагато простіше, ніж укладати плитку. Не потрібні жодні будівельні розчини, «брудні та мокрі» роботи. Технологія кріплення панелей проста та інтуїтивно зрозуміла. Головне - контрольза дотриманням вертикальності та горизонтальності, уважність та акуратність.

Пластиковими панелями можна вирівняти будь-яку поверхню, правильно встановивши решетування, яке приховає всі нерівності.

Панелі, правда, не так довговічні, як якісно укладена плитка, але й ціну вони мають набагато нижчу. Крім цього, одного разу зробивши під них решетування на стінах, господарі отримують можливість міняти обробний матеріал у міру того, як набридне його забарвлення, або коли він набуде неакуратного вигляду.

Отже, робота проходить поетапно в такий спосіб:

• Перш ніж робити кріплення панелей на стіни, вони монтуються на стелю. Якщо на стелі планується встановити вбудовані освітлювальні прилади, то всі виміри проводяться заздалегідь, оскільки світильники мають деяку висоту, і при їх установці стелю доведеться дещо опустити.

Важливе зауваження – процеси облицювання панелями стелі та стін у статті дещо рознесені лише для кращого сприйняття особливостей. Насправді ж решетування і для стелі, і для стін готується одночасно, і лише потім переходять до кріплення панелей за схемою «підлога → стеля».

— Для цього на стелі закріплюється решетування із металевих профілів або дерев'яних брусків. Далі, між елементами обрешітки закріплюється проводка - її кінці розташовують у тих точках, де будуть встановлені світильники. Зрозуміло, що під час монтажу кабелі не повинні бути підключені до електроживлення.

— На стиках решетування та стіни закріплюються молдинги для внутрішніх кутів — вони на малюнку, представленому нижче, розміщені під номером чотири. У їх пази встановлюватимуться облицювальні панелі.

— На панелях роблять отвори для освітлювальних елементів.

• На загрунтовану поверхню стін за допомогою дюбелів закріплюються дерев'яні рейки обрешітки. Якщо планується встановлювати ПВХ-вагонку вертикально, то обрешітки закріплюються горизонтально, і навпаки - при установці їх у горизонтальному положенні, обрешітки монтують вертикально.

Щоб заощадити площу туалету, рейки не повинні бути товстішими за 20 мм, а ширина їх може становити 30 мм і більше. Бажано їх відразу ж вирівнювати по вертикалі, роблячи в потрібних місцях підкладки, через які проходитимуть елементи кріплення, фіксуючи на стіні і рейку, і підкладку одночасно.

Рейки встановлюються на відстані 400 ÷ 500 мм один від одного.

До стіни решетування зазвичай прикріплюють за допомогою дюбелів. Для цього отвори у стіні просвердлюються через рейки, а потім у стіну забиваються пластикові дюбелі. На зазначене місце прикладається рейка і прикручується до стіни шурупом.

— Далі, на нижню рейку закріплюється напрямна, до якої вставлятимуться торцеві частини панелей. Для цього потрібен молдинг, що має назву "стартовий", він на малюнку показаний під номером сім.

— Під стелею панелі вставляються в молдинги для внутрішніх кутів, яківже були раніше встановлені під час монтажу стельових панелей.

— Такий же молдинг встановлюють і по вертикальних кутах приміщення, тому що в них стикуватимуться панелі двох площин.

— Установку вагонки починають із кута приміщення, і перша панель має бути вставлена ​​в пази одразу трьох молдингів — верхнього, нижнього та кутового. Панель потрібно виставити за рівнем, тому що від неї залежатиме рівність всього подальшого ряду.

Вагонка повинна бути закріплена до решетування і зробити це можна декількома способами:

— Забиваючи цвяхи в приховану частину вагонки.

— Використовуючи спеціальні металеві клямери, які надягають на вузьку частину паза вагонки, і прибиваються, прикручуються або пристрілюються скобами до рейки. Вони зручні тим, що при необхідності одну або кілька панелей можна витягнути із загального ряду, не розбираючи всієїконструкції.

— Спеціальні кліпси, які не потребують додаткового кріплення. Вони зручні, але для них не підійдуть звичайні рейки для решетування, а потрібно буде купувати спеціальні напрямні, в які і встановлюватимуться подібні кліпси.

Ціни на популярні оздоблювальні стінові панелі

Стінові панелі

Відео: приклад обробки стін панелями ПВХ

шпалери, що миються

Шпалери, які легко піддаються вологому прибиранню - це найдоступніший вид оздоблення для туалету. Якщо творчо підійти до процесу оформлення та правильно підібрати малюнок та відтінок шпалер, то можна зробити інтер'єр, який не буде гіршим, ніж виконаний із застосуванням плитки або панелей ПВХ.

Недоліком шпалер можна назвати лише те, що термін їхньої служби набагато менший, ніж у інших матеріалів, але й вартість їх у рази нижча. Вони набагато доступніші для частої заміни, ніж плитка або вагонка.

Щоб шпалери виглядали акуратно на стінах, поверхні під них потрібно ретельно підготувати. Найпростіший і зручний спосіб вирівнювання стін – це листи гіпсокартону. Як було описано вище, монтаж гіпсокартону досить простий, а на його поверхню чудово лягають будь-які шпалери.

Миючі шпалери наклеюються сусідніми смугами встик. Якщо на них нанесений покроковий малюнок, його потрібно обов'язково дотримуватися.

Стеля також може бути обклеєна шпалерами, такими ж, як і стіни, або світлішими. Так як світлі відтінкироблять кімнату набагато світлішою, можна заощадити на освітленні приміщення, встановивши лампочки меншої потужності.

До шпалер потрібно буде правильно підібрати стельові та підлогові плінтуси, які гармонійно підійдуть до основної обробки. колірній гаміта стильового рішення.

Встановлення сантехніки

Завершальним етапом робіт йде повернення на місце унітазу, бачка та раковини.

Унітаз

Так як унітаз, як не крути, найважливіший елемент туалетної кімнати, його і встановлюють в першу чергу.

• Для початку проводиться розмітка його розташування. Унітаз встановлюють на підлогу та обводять маркером. Тут же відзначають місця його кріплення до підлоги, оскільки потрібно буде просвердлити отвори для дюбелів.

• Далі, унітаз тимчасово забирається убік, і в підлозі просвердлюютьотвори для кріплень, які забиваються дюбелі або анкери.
• Унітаз встановлюють на місце та міцно прикручують його до підлоги. Зазвичай у комплекті кріплень передбачені пластикові декоративні ковпачки, які закриють головку болта чи шпильки.
• Далі, на патрубок унітазу одягається розтруб гофрованої труби. Гофра розкривається на потрібну довжину, згинається і другим своїм кінцем, з гумовими ущільнювальними кільцями-манжетами, вставляється в розтруб каналізаційної труби.

• Потім до унітазу потрібно підключити бачок. Існують різні моделі комплектів унітазу із бачком.

— У деяких із них бачок встановлюється та закріплюється безпосередньо на спеціальний майданчик унітазу. У цьому випадку в комплект повинні входити необхідні кріплення та ущільнювальні герметизуючі елементи, а в унітазі та бачку передбачені монтажні отвори.

— В інших випадках бачок ріпиться на стіну і з'єднується з унітазом трубою, що подає воду для змиву.

• Після встановлення бачка та складання механізму зливу відповідно до інструкції, що додається до нього, необхідно під'єднати шлаг подачі води – до бачка та до відповідного фітингу на водопроводі.

• Останнім етапом в установці унітазу йде закладання зазору між ним і підлогою за допомогою герметика, він збільшить надійність установки і додасть акуратності стику.

Моделів унітазу – чимало, і розглянути все просто неможливо. Дещо можна знайти в окремій публікації нашого порталу.

Раковина

При бажанні приховати всі негарні з'єднання труб під раковиною, варто купувати модель, яка встановлюється на п'єдесталі. Цей елемент конструкції закриє всі непривабливі місця і стане надійною додатковою опорою для чаші.

• Перш ніж закріплювати раковину на стіні, рекомендовано відразу встановити на неї змішувач і підключити до нього гнучкі шланги. Також заздалегідь монтується верхня частинасистеми зливу, що складається з розетки та відрізка труби, на яку надалі встановлюватиметься сифон. Після монтажу раковини на місце проводити ці процедури буде дуже незручно.

• Далі раковину потрібно закріпити на стіні. Вона може встановлюватися на спеціальні кронштейни, що закріплені в потрібному місці, або кріпитися безпосередньо до поверхні стіни за допомогою анкерів.
• Після того, як раковина закріплена, гнучкі шланги прикручуються до виведених для подачі води різьбових фітингів. Рекомендовано на фітингах додатково встановити крани, які у разі аварійних ситуацій допоможуть локально перекрити воду. У такому разі шланги прикручуються до різьбового патрубка крана.

• Тепер необхідно провести установку і герметизацію сифона, а потім під'єднати стічний гофрований шланг, що йде від нього, в підготовлену в підлозі або в стіні трубу каналізації, з ущільненням спеціальною гумовою муфтою або манжетою. Установка стічного сифона завершується обов'язковою перевіркою герметичності із пробною протокою води.
• Останнім етапом у монтажі раковини йде закриття всіх труб та сифону п'єдесталом. Його встановлюють під раковину та роблять позначки для свердління в підлозі отворів для кріплень.

Потім п'єдестал забирається, в підлозі просвердлюютьсяотвори, в які забиваються дюбелі чи анкери. Після цього п'єдестал повертається під раковину та закріплюється до підлоги. Верхньою своєю частиною він має підперти раковину.

Після збирання – обов'язкова перевірка протокою великої кількості води

Закінчивши монтаж сантехніки, необхідно провести перевірочне випробування щодо протікання. Якщо на трубах та кранах не виступить крапель води, значить, монтаж проведений якісно, ​​і сантехніка готова до експлуатації.

Якщо у власників квартири є творчі задатки, хочаби якісь навички у будівельній справі, а головне— бажання, то навіть за мінімального бюджету можна привести приміщення туалету до ладу.

Ціни на різні види сантехніки для туалету та ванної

Сантехніка

Відео: приклад проведення капітального ремонту санвузла

Ванна кімната – це одна з ключових кімнат у кожному будинку. Тут завжди розташовано велика кількістьрізних комунікацій. У зв'язку з тим, що у ванній кімнаті спостерігаються постійні перепади температур і вологості (через використання як гарячої, так і холодної води), ремонт цього приміщення вимагає максимально відповідального підходу. Причому особливе значення має покроковий ремонтванної кімнати, оскільки грамотна послідовність тут визначає успіх задуму.

Насамперед від грамотно спланованого підприємства залежить його успішне завершення. Необхідно врахувати всі дрібниці, які можуть негативно вплинути на поставлене завдання. З цього випливає, що інструкція просто необхідна для того, щоб надалі не довелося переробляти по кілька разів.

Для цього спочатку необхідно визначитися з типом майбутнього ремонту.

1. Незапланований. За назвою зрозуміло, що цей тип ремонту є терміновим та непередбачуваним. Даний варіант можливий у тому випадку, якщо, наприклад, сталася протікання труб або потрібен ремонт у зв'язку з переїздом у нову квартиру.
2. Запланований. Поділяється цей тип ще на два підтипи: капітальний та косметичний. Тому визначатися з типом ремонту вже можна заздалегідь залежно від ступеня потреби та фінансової складової. Найчастіше люди виконують косметичний ремонт, оскільки він потребує меншої кількості часу на підготовку та витрат на матеріали.

Знаючи заздалегідь про ремонт, потрібно виконати ряд дій, які забезпечать якісність і довговічність ремонту.

План майбутнього ремонту

Будь-який грамотний ремонт передбачає наявність чіткого конструктивного плану, що ґрунтуватиметься на врахованих факторах.

1. Первинний огляд. Спочатку необхідно оглянути стан ванної кімнати та вирішити для себе, що потребує змін, доповнень або кардинальної зміни. Якщо трохи конкретніше, то потрібно з'ясувати, чи потрібне перепланування, заміна сантехніки, чи потрібно додати якісь побутові предметиі т.д.
2. Розрахунок сил. Цей пункт має на увазі оцінку власних силна ремонт; тобто необхідно визначитися, які речі людина здатна виконати своїми руками, а які вимагають залучення професійного та досвідченого співробітника.
3. Дизайн. Як відомо, технології розвиваються з кожним днем, і зараз можливо не виходячи з дому створити дизайн своєї майбутньої ванної кімнати. Для цього достатньо відкрити інтернет-браузер та переглянути варіанти сучасного дизайну. Крім того, деякі деталі можна привнести самостійно, якщо є хоча б мінімальний смак. Також веб-ресурс може видати необхідну інформацію про те, що можна зробити для створення практичної та одночасно компактної ванни.
4. Аналіз фінансової складової – це дуже важливий пункт, оскільки від нього залежатиме подальший хід роботи. Потрібно сісти і витратити кілька годин на те, щоб підрахувати вільний бюджет, і тому планувати ремонт ванної кімнати.
5. Вибір будівельних матеріалів. Дуже важливо вже на стадії планування чітко визначитись із матеріалом, який буде використаний у ремонті. Найголовніше - вибрати облицювальний матеріал, наприклад:

• мозаїка із мармуру;
• керамограніт і т.д.

Після виконання всіх перерахованих вище правил необхідно підрахувати загальний кошторис ремонту ванної кімнати. У кошторисі має бути такий пункт, як непередбачені витрати, на які необхідно зробити запас, що дорівнює близько 10—15% від загальної вартості. Після цього можна сміливо братися до необхідних закупівель будівельного матеріалу.

Попередні роботи

1. Спочатку необхідно винести з ванної кімнати всі предмети меблів та начиння. Виноситься все поступово, не кваплячись, згідно з правилом — від дрібних предметів до великих. Закінчувати винос потрібно ванною, яка є в кімнаті найоб'ємнішим і найважчим предметом.
2. Далі необхідно від'єднати всі сантехнічні вузли та комунікації.
3. Після цього можна приступити до демонтажу старих труб та каналізаційних зливів.
4. Наступним кроком необхідно зняти з петель старі двері, щоб вони не заважали проходу та ремонту.
5. Знести перегородки, якщо цього вимагає перепланування або новий дизайн.
6. Повністю очистити стіни та стелю від старого облицювального матеріалу. Для цього необхідно взяти перфоратор і повністю видалити стару плитку, штукатурку або інші покриття.
7. Очистити приміщення від старого сміття, труб та інших непотрібних витратних матеріалів.

Найголовніше — не знести зайвого та не зруйнувати те, що згодом може мати якусь цінність.

Матеріали та інструменти для ремонту:

• керамічна плитка;
• плитковий клей;
• цемент;
• шпаклівка;
• фарба/шпалери;
• герметик;
• блоки із пінобетону;
• монтажна піна;
• молоток;
• викрутки;
• шуруповерт;
• перфоратор;
• болгарка;
• ізоляційна стрічка;
• цвяхи;
• саморізи;
• будівельний рівень.

Прокладання та встановлення комунікації

На цьому етапі після повного демонтажу потрібно прокласти всі необхідні комунікації: трубопроводи та електропроводи. Початок (вхід комунікацій до квартири) потрібно довести до пункту підключення сантехніки – майбутньої раковини, ванни, умивальника тощо.

Сучасні пластикові труби дуже легко поєднуються один з одним за допомогою паяльника. А ось з металевими трубамидоведеться трохи повозитися, тому що вони вимагають зварювання. При проведенні труб головне – звертати увагу на ухил. Водопровідні труби через тиск води можна тягнути навіть паралельно до підлоги, а от каналізаційний злив потрібно встановлювати як мінімум на 3 - 5º під ухил. Необхідно це для того, щоб стічні водине затримувалися у трубі у разі засмічення.

Якщо ванна кімната поєднана з туалетом, слід звернути увагу на максимально низьке розташування піддону. Після цього необхідно щільно закріпити його, бажано облицьовувати цеглою або бетонною сумішшюз наступним облицюванням плиткою. При прокладанні електропроводки завжди слід намічати місця для розеток, залишаючи запас кабелю.

Встановлення нових дверей

Як, напевно, багато хто помічав, вікна та двері при ремонті приміщення встановлюються в першу чергу. Після установки, природно, будуть проходити ще найбрудніші роботи, так що двері потрібно буде обов'язково прикрити чимось на зразок поліетилену. Якщо двері заздалегідь випускаються з захисною плівкою, Зняти її можна тільки після закінчення ремонту.

Облицювальні роботи

Для початку обробляються стіни та стеля приміщення.

1. Починати потрібно зі стелі. Бажано вирівняти стелю за допомогою спеціальної водовідштовхувальної штукатурки. Також можна просто стелю в новий колір або виконати стелю з дерева, підвісним і т.д. — все, як передбачалося за заздалегідь підготовленим планом.
2. Потім потрібно зайнятися облицюванням стін та підлоги. Після видалення старого облицювання потрібно заново вирівняти стіни спочатку за допомогою цементної суміші, а потім обробити штукатуркою або алебастром. Підлогу бажано робити наливною, тому що вирівняти її за допомогою будь-яких інших засобів буде вкрай дорого. Після цього потрібно ретельно відшліфувати поверхні за допомогою звичайної наждакового паперу (0-2).
3. . Головне правило при укладанні плитки - це те, що потрібно класти її на 1 - 2 см вище за рівень іншої підлоги в кімнаті. Це потрібно на той випадок, якщо раптом станеться витік чи прорив води у трубі чи сливі.

Встановлення та підключення сантехніки

При встановленні сантехніки найголовніше - це монтувати все виключно горизонтально. Для цього використовується будівельний рівень. Крім того, сучасні матеріалидозволяють виконувати це за допомогою регулювальних болтів і елементарних ніжок, що підлаштовуються.

Слід встановити раковину, ванну, все та крани, при цьому необхідно все грамотно підключити назад до комунікацій.

Додаткове встановлення

В останню чергу встановлюються дзеркала, тумби, різні гачки та інші дрібниці. Крім цього, не можна забувати про те, що для завершення робіт необхідно підключити вимикачі та світильники. Всі електроприлади повинні встановлюватися в останню чергу через можливість потрапляння в них води, будівельного матеріалу тощо.

З вищеописаного можна зробити сміливий висновок про те, що, слідуючи покрокової інструкціїремонту ванної кімнати, можна цілком досягти пристойних результатів. У результаті отримають задоволення не тільки мешканці квартир, а й люди, які приходять у гості.

Ремонт туалету своїми руками не відноситься до особливо складних робіт - поєднання температури і вологості в туалетній кімнаті рідко виходить за межі звичайного для житлових приміщень. Потрібно тільки пам'ятати, що туалет - приміщення виключно функціональне, і все в ньому повинно бути підпорядковане певній меті: забезпечити найкраще функціонування гладкої мускулатури органів виділення.

Звідси зовсім не випливає, що йтиметься про речі незручні. Навпаки, ми опишемо, як зробити недорогий ремонттуалету, перетворивши його при цьому на приміщення затишне, зручне і умиротворююче. Ще Гален з Авіценною писали, що заради здоров'я та довголіття відправляти природні потреби слід у доброму настрої та із задоволенням. Сучасна медицина повністю підтверджує їхні висновки.

Етапи ремонту

Покроковий ремонт туалету включає наступні етапи робіт:

1. вибір типу, місця та способу встановлення унітазу;
2. розробка дизайну;
3. підбір та закупівля матеріалів;
4. зачищення підлоги, стін, стелі;
5. прокладання комунікацій;
6. ремонт підлоги;
7. будову сантехнічної шафи;
8. ремонт стін та стелі;
9. оздоблення підлоги;
10. монтаж освітлення, вентиляції, умивальника, пісуара, біде;
11. оздоблення стін, саншафи, стелі;
12. заміна дверей.

Ремонт, що не передбачає заміни сантехніки та складних будівельних робіт (косметичний), набагато простіше і буде описаний в окремому розділі. А тепер розглянемо по етапах, як зробити ремонт у туалеті.

Унітаз

Заради нього, власне, туалет і створено. При виборі цього приладу слід передусім подумати: чи не поставити підвісний унітаз?

Вбудовані в стіну змішувач, вилив умивальника і розсіювач душу не більше ніж данина моді. Їх технічна та економічна доцільність, м'яко кажучи, вельми і дуже сумнівні: найменша несправність рівнозначна прориву, звідси непомірна дорожнеча приладів за меншої в рази їхньої надійності. В деяких країнах будівельні нормивже прямо їх забороняють.

Але унітаз – зовсім інша річ. Підлога навколо його постаменту, і особливо закуток під відведенням прибрати начисто важко, а якщо взяти там мазок і віддати на аналіз у СЕС... слабонервних просять утриматися від перегляду.

Під підвісним же унітазом - рівна, зручна для прибирання підлога. Нішу в стіні для нього в нашому типовому будинку не зробиш - товщини стіни не вистачить - але в будь-якому туалеті кронштейн для підвісу і змивний бачок дуже просто прикриваються сантехнічною шафкою, що не дозволяє накопичуватися в закутках забрудненням. І ремонт маленького туалету в такому разі принагідно вирішує ще одну важливу санітарно-гігієнічну проблему, про яку буде сказано у своєму місці.

Дизайн

Вимоги до дизайну туалету виходячи з потреб фізіології обумовлені величезною масою матеріалу, від праць археологів, що вивчають стійки первісних людей, до нових досліджень в галузі молекулярної біології. В основі простий факт: біологічна еволюція йде черепашими темпами порівняно з розвитком цивілізації і фізіологічно ми такі ж, як і наші далекі пращури у шкурах та з суковатим дубом у руках-гаках.

Не вдаючись у подробиці, цікаві для не схильних до ханжества читачів, але які вимагають багато місця для опису, наведемо підсумок:

• Дрібні деталі, особливо строкаті, неприйнятні: вони створюють підсвідоме відчуття тривоги, що збиває кишечнику.
• Також слід уникати яскравих, насичених та кричучих тонів у кольоровій гамі; переважні тони пастельні.
• Загальний тон повинен «холоднішати» знизу вгору, втрачаючи водночас соковитість.
• Цілісні вертикальні площини, що створюють враження відкритого простору, також небажані.
• Стіни слід розбити по вертикалі на дві ділянки: від підлоги до рівня очей або підборіддя доглядальниці і вище – до стелі.
• Щільні площини, що нависають над головою, теж погано впливають на фізіологію.

Примітка: пастельні кольори хороші і тим, що неминуча в туалеті зміна тону забарвлення (див. далі) у них не така помітна.

Виходячи з цього, фізіологічно виправданий кольородизайн туалету виглядає приблизно так:

1. Підлога – досить темна, жовта, коричнева або сірувата.
2. Стіни на висоту 90-120 см (3-4 ряди плитки 30х30см) - ненасичений червоно-коричневий з цятками або дуже світло-сірий теж з цятками.
3. Стіни вище та до стелі – бежеві, гірчичні, кремові тощо. Можна з плоским рельєфом або бляклим розмитим малюнком.
4. Стеля – блідо-блакитний, блідо-кремовий або перлово-сірий.

Матеріали

При виборі матеріалів для ремонту туалету слід врахувати таке:

• Багато на підлогу в туалеті проливається у виняткових випадках, але те, що проливається навіть у незначних кількостях, насичене БАВ (біологічно активними речовинами) та дуже активними хімічними сполуками.
• У повітря в туалеті випаровується в порівнянні з ванною небагато, але більшу частину випарів складають хімічно активні речовини, що сильно і неприємно пахнуть: аміак, ненасичені і циклічні вуглеводні та ін.

Подібні обставини накладають певні обмеження на вибір матеріалів:

1. Від будь-якого дерева та продуктів на його основі (МДФ, ламінат) слід відмовитися – вони пористі та органічні. Те, що дрібні бризки від дитини-нерозумного або гостя, що міцно підгуляв, відразу вбираються, добре тільки на перший погляд. Насправді ж приємна на дотик і тікова, тисова або пробкова підлога, що радує око, швидко стане раєм для мікробів. На стелю не бризкають, але випаровування піднімаються передусім до нього.
2. Також небажана плитка кахельна на основі звичайних силікатів (не біла з вивороту). Хімічно вона нейтральна, але мікропор у ній чимало, і запахи вона вбирає та тримає у собі добре. Доведеться частіше користуватися дезодорантом, а він і грошей коштує, і не є природним складовоюповітря.
3. До шпалер ПВХ, що миються, потрібно ставитися обережно, через наповнювач. Він теж може вбирати леткі сполуки. Купувати слід або сертифіковані або від перевіреного виробника.
4. Звичайна стяжка для підлоги також небажана навіть з добавкою полімерної емульсії: її коефіцієнт вологопоглинання може досягати 0,4% за обсягом. Для ванної це більш, ніж добре, але в туалеті на підлогу потрапляє не вода з невеликою домішкою ароматного шампуню.
5. Підвісна стеля армстронг виключається: він високопористий та ще й виготовляється з хімічно нестійкої органіки – відходів паперового виробництва.
6. Будь-які паперові шпалери, хто б їх не модифікував – з тієї ж причини.
7. Будь-які фарби з органічними пігментом і наповнювачем: від нікчемних міазмів дуже швидко жовтіють, сіріють і набувають зовсім мерзенного вигляду.
8. Пінопластові панелі стель - з тієї ж причини.

Рекомендувати ж для ремонту туалету можна:

• На облицювання – керамограніт. Щільний, хімічно стійкий та міцний матеріалтрохи дорожче за кахель. І відсоток виробничого шлюбу в нього значно нижчий, ніж у недорогих кахлів, так що в цілому виходить і дешевше.
• Кахель - фаянсовий або інший на основі каоліну (білий з вивороту і з блискучим дрібнозернистим зламом).
• Фарби – на мінеральному пігменті та наповнювачі з мармурового борошна (мікрокальциту). Дещо гірше з наповнювачем з доломітового борошнаАле при вмілому фарбуванні років на 7-10 їх теж вистачає.
• Шпалери, що миються - їх поліпропілену, поліестеру або піноплену.
• Гіпсокартон – лише вологостійкий, зеленого кольору.
• Профілі для гіпсокартону – оцинковані чи алюмінієві.
• Штукатурка – будь-яка, але з обов'язковим просоченням за допомогою валика після застигання ґрунтовкою по бетону глибокого проникнення.
• Гідроізоляція – акваізол чи поліестер.
• Стяжка підлоги – базова та рідка полімерна фінішна.

Примітка: наливна підлога була придумана насамперед для туалетів, як заміна нікуди в них не придатної цементно-піщаної стяжки. Коштують вони недешево, але на туалет і витрата мала. Якщо врахувати підсипку, добірний пісок, арматуру, маяки, інструмент для бетонної стяжки, але на малій площі наливна підлога виходить навіть дешевше.

Заміна каналізації

Заміна каналізації у квартирі – робота складна та . Тут лише трохи доповнимо: перед хрестовиною у відведення з ванної та кухні бажано вставити трійник із патрубком 32 мм. При ремонті маленького туалету в панельному будинку він дуже знадобиться, див. розділ про влаштування умивальника в туалеті хрущовки.

Зачищення приміщення

Зачищення туалету перед ремонтом простіше, ніж у ванній, але тут є свої особливості:

1. Перш ніж з підлоги, уважно огляньте кріплення унітазу (передбачається, що вся сантехніка знята відразу ж). Від їх стану багато в чому залежить трудомісткість робіт з підлоги та витрати на них, див. розділ про ремонт підлоги.
2. І підлогу, і стіни не потрібно доколупувати до голої кладки, плити або перекриття: основна маса штукатурки та стяжка в туалетах, як правило, не псуються навіть у сирих блокових хрущовках.
3. Плитку збивати можна начорно, не зачищаючи підлогу до гладкої поверхні: при наливній стяжцідрібні нерівності несуттєві.
4. Фарбу та верхній шарштукатурки зі стелі та стін пильно, але легко зчищати дрилем до круглої металевої щітки. При деякій навичці потім можна відразу фарбувати, клеїти плитку та шпалери.
5. Навичка зачистки щіткою виробляється досить швидко, так що зачистку краще починати з поверхонь, які надалі прикриваються сантехшафою: там огріхи сховаються назавжди.
6. По закінченні зачистки стіни і стеля потрібно пропилососити і обробити валиком грунтовкою глибокого проникнення по бетону. Поки возитиметеся зі підлогою, стіни і стеля будуть повністю готові до фарбування, поклейки та облицювання.

Прокладання комунікацій

Якщо проводиться ремонт туалету у хрущовці, то щодо гідравліки та каналізації вибору немає: залишаються там, де були. Мінірукомийник (про який мова попереду) особливих турбот не вимагає.

У разі коли площа приміщення дозволяє встановити додаткові санітарно-гігієнічні пристрої, то труби до них доведеться ховати в стіни, інакше вони зіпсують весь вигляд. Технологія укладання така сама, як і у ванній: цільний паяний пропілен на цільнопропіленових фітингах у штробах. Після закінчення монтажу штроби запінюються. Є дві особливості, як американці кажуть, хороша та погана:

• Заштукатурювати штроби у стінах не варто: чудово заклеяться плиткою.
• Сховати труби в підлогу або пускати їх пучком по кутах, прикриваючи укосами, не можна: перше створить місця накопичення міазмів, а друге, крім того, кидатиметься в очі і помітно зменшить площу підлоги, яка й так не надмірна. Так що перфоратором з долотом по бетону доведеться потрудитися на славу.

Якщо ж «заміна» розуміється як зняти, пофарбувати і знову поставити, то пам'ятайте: фарбувати потрібно лише в горизонтальному положенні, інакше без обтікання. Фарба – така сама, як і інші для туалету. Білила, як перевага - титанові, свинцеві (не побоюйтеся, це не вільний свинець, вони не отруйні), цинкові. Останні від слідів аміаку повітря через 3-4 року жовтіють; титанові практично вічні.

Косметичний ремонт

Косметичний ремонт туалету передбачає, що справа обмежується обробкою та фарбуванням, а всі сантехприлади залишаються на місцях. Оздоблення стін і стелі в такому випадку не відрізняється від вже описаної, а з підлогою поводимося простіше:

• Знімаємо плінтус.
• Периметр кімнати та коло стояка (або контур хрестовини, якщо вона напівутоплена в підлогу, герметизуємо силіконом).
• Варіант 1: на підлогу прямо по колишній плитці наливаємо рідку полімерну наливну підлогу шаром в 10-15 мм. Розрахунок обсягу – за площею приміщення.
• Варіант 2:стелимо мармолеум, знявши попередньо унітаз. Дешевше, і можна замінити проржавілі кріплення. При справних кріпленнях на листі мармолеуму в місцях під болти робимо хрестоподібні надрізи (так не потрібно виміряти з ювелірною точністю), а після настилу надлишки відрізаються ножем.
• Ставимо на місце плінтус – готове.

Туалет ДО та ПІСЛЯ косметичного ремонтубез заміни комунікацій

Туалет з рукомийником у хрущовці

Подивіться ще раз на малюнок із сантехшафою. Так, там є маленький рукомийник, і одразу вимити руки можна відразу. Але де таке взяти? У залізничних вагонах і то більше стоять... Зробити самому:

1. Вилив - готовий, гусем, з можливо меншим виносом.
2. Раковина – пластикова багаторазова глибока миска з вузьким денцем та відігнутим вниз верхнім краєм. Вибір багатий, ціни недорогі.
3. Підведення води – металопластиковими трубками-хенками, як у мийку на кухні від трійників на трубах.
4. Відведення - гофр 32 мм у трійник на відводі від ванни з кухнею (ось для чого він потрібний!).
5. Сифон – за рахунок вигину гофру.

Альтернатива – мініатюрна раковина. Але її доведеться пошукати.

А як із миски виходить раковина? По-перше, в центрі денця миски свердлимо 4 отвори по 4 мм, вписаних в коло діаметром 30 мм; це буде сітка. Потім вирізаємо з фанери 12-18 мм круглу бобишку: зовнішній діаметр– по діаметру денця миски без урахування буртика; внутрішній – 35 мм. Бобишку просочуємо ПВА емульсією. Потім приклеюємо бобишку акваріумним силіконовим клеєм до донця миски і тим же силіконом вклеюємо в неї гофр.

Тепер залишається вирізати в полиці саншафи циркульним свердлом по каменю (шафа вже фанерована плиткою) отвори під миску діаметром по верхньому діаметру чаші; тоді вона відігнутим краєм ляже на полицю і під вилив. Головне - не помилитися з розміткою: вода повинна литися трохи осторонь самого центру раковини-миски, щоб не розбризкувалася на сітці.

І, нарешті, закріплюємо міні-раковину силіконом, тепер уже можна дешевшим будівельним. Заводимо гофр у патрубок каналізації, герметизуємо тим самим силіконом. У шафі надягаємо на хенки виливу кріпильну гайку, виводимо їх назовні, прикріплюємо до штуцерів виливу, вставляємо його на місце, закріплюємо гайкою - міні-румийник готовий.

Примітка: не приклеюйте бобишку будівельним силікономабо суперклеєм (ціаноакрилатним клеєм). Перший недостатньо міцний, а стик на другому через півроку-рік розвалиться.

Зробили ремонт у туалеті та ванні (санвузол роздільний). З ванною все норм та й з унітазом теж. Але є одна вада. Ми живемо на п'ятому поверсі, а внизу на четвертому з'явилася велика чутність від того, коли справляєш свою потребу. За словами сусідки таке враження, що потребу справляють у сусідній кімнаті і двері при цьому відчинені. Унітаз стоїть на плитці та на герметиці. Плитка на підлозі та на стінах. Що може провокувати таку чутність. Не повірив би, але справді чув сам спустившись до сусідів. Просто у них справді чутність як у суспільному клозеті. Що робити може хтось підкаже?

У нас туалет окремий, але невеликий, всі думали, як би зробити там ремонт швидко, якісно, ​​але недорого. Спочатку змінили унітаз. Стіни вирішили облицювати панелями ПВХ, вибрали бежеві з розлученнями, клеїли прям на рідкі цвяхи на стіну, без решетування, благо стіни абсолютно рівні. Труби приховали в коробі із ГКЛ, і теж панелі. На стелю білі панелі, на підлогу комерційний лінолеум, він слизький і миється добре. Вийшло досить непогано і мінімум витрат.

Ось ремонт квартири, житла, та й взагалі будь-якого приміщення потребує певних навичок та капіталовкладень. Особливо, якщо розпочали ремонт самостійно, накосячили з вибором полової плитки, а потім переробляв уже професіонал у цій справі. Як уже зрозуміли у мене був одвірок з вибором плитки – купили її в магазині неподалік будинку, поклали, а вона слизька для туалету здавалася. Туалет поєднаний із ванною, тому там сирувато, особливо після душу тощо. Порада: обережно вибирайте плитку на підлогу.

Щодо закрити ролетами стояка, чудова ідея. Зазвичай на стояку знаходиться ревізія для прочищення каналізації. Можна зашити пластиком. Його у разі чого буде легко демонтувати та використовувати повторно.

На першому етапі я позбувся старого туалету….
Далі я прогрунтував стіни, прошпаклював, і після кількох годин наполегливої ​​роботи плитка була на місці. Як і казав, краще взяти більше, тому що не знаєш де ір як зійдеться. Мені допомогло те, що я взяв трохи більше. Відразу того ж дня я пофарбував стелю. Після днів було встановлено новий унітаз. Найлегше еьлустановка ролетів.
Як ви бачите, нічого складного в цьому немає, головне величезне бажання! Бажаю всім добре переробити свій туалет)

Натискаючи кнопку «Додати коментар», я погоджуюсь із сайту.

5 серпня, 2016
Спеціалізація: професіонал у галузі будівництва та ремонту (повний цикл проведення оздоблювальних робіт, як внутрішніх, так і зовнішніх, від каналізації до електрики та фінішних робіт), монтаж віконних конструкцій. Хобі: дивитись стовпець "СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ ТА НАВИКИ"

Якщо ви вирішили освоїти технології оздоблювальних робіт, то ремонт туалету своїми руками стане для вас чудовим тренуванням: невелика площаприміщення істотно скоротить тимчасові та фінансові витрати, і при цьому ви зможете попрактикуватися у виконанні різних операцій.

Звичайно, ремонт і дизайн туалету можна реалізувати за різними схемами, але в цій статті я наведу найбільш поширений варіант, що враховує і підготовку до обробки, і облицювання підлоги і стін плиткою, і встановлення підвісної стелі, і монтаж сантехніки.

Підготовчий етап

Готуємо приміщення

Отже, спочатку ми маємо справу з маленьким приміщенням: наприклад, у 137 серії типових квартиргабарити туалету становлять 120х85 см. Отже, нам потрібно реалізувати найбільш компактний варіант оформлення, використовуючи при цьому доступні та не надто складні в роботі матеріали.

Вирішуючи, з чого розпочати ремонт у туалеті, варто оцінити його початковий стан. І якщо стане очевидно, що для приведення приміщення в гідний вигляд потрібна повна реконструкція, насамперед ми видалятимемо старе оздоблення. Для цього:

1. Демонтуємо унітаз, від'єднуючи його від каналізаційного стояка та водопроводу, а потім знімаючи з підставки, що фіксує виріб до підлоги.
2. Інспектуємо стан труб, і якщо вони потребують заміни – демонтуємо їх.
3. Знімаємо старе оздоблення – плитку, шпалери, фарбу тощо. Для очищення поверхонь застосовуємо перфоратор, або дриль з насадкою у вигляді жорсткої дротяної щітки.

1. Коли планується повна реконструкція, демонтуємо стару проводку. Якщо дроти прокладені в глибоких штробах, їх можна не виймати – достатньо знеструмити гілку і обрізати провідники впритул до стіни.
2. Після видалення будівельного сміття обробляємо поверхні антисептиком. Це дозволить нам уникнути появи грибків та бактерій після завершення обробки.

Прокладаємо комунікації

На цьому етапі нам необхідно прокласти усі комунікації, які відповідають за функціонування санвузла. Сюди відносяться каналізаційні труби, труби системи водопостачання та електропроводка.

У панельному будинку типової будівлі дуже часто саме в туалеті проходять вертикальні стояки з холодною гарячою водою. Щоб не проводити комплексну реконструкцію, саме тут варто закласти розподільний вузол, сховавши всі відводи труб у спеціальній шафі чи коробі.

Виконуючи ремонт туалету, я зазвичай роблю так:

1. Спочатку прокладаю каналізаційну трубу, що з'єднує унітаз із стояком. Зазвичай, цей відрізок не відрізняється значною довжиною, тому укладати його можна з мінімальним ухилом у бік зливу. Патрубок для безпосереднього підключення вибираю з таким розрахунком, щоб він відповідав конфігурації випуску унітазу – прямий чи похилий.
2. На цьому етапі прокладаю зливні труби, що з'єднують каналізаційний стояк з ванною кімнатою і . Труби фіксують на стіні хомутами, стежачи за тим, щоб зберігався ухил близько 2 см на погонний метр.

1. У стояк холодного водопостачання врізаю трійник, до якого підключаю відвід для зливного бачка. Якщо в санвузлі планується встановлення рукомийника (такі варіанти реалізуються в відвідуваннях більшої площі) – роблю два окремі відводи з холодною та гарячою водою для підключення до змішувача. Їх варто робити прихованими, тому під труби доведеться вирізати окремі штроби.

Заздалегідь продумайте, чи потрібний вам бойлер. Якщо потрібен (нехай ви і не плануєте встановлювати його прямо зараз) – одразу закладіть трубну розводку під його встановлення.

1. Проводку для встановлення розетки для водонагрівача прокладаю у штробі. Для освітлення по стелі проводжу кабель у гофрованому пластиковому каналі, який фіксую дротяними підвісами.

1. З дерев'яного бруса, Просоченого антисептиком, або з металевого профілю формую короб для маскування стояків, трубної розводки та інших елементів. Обшивати його варто безпосередньо перед оздобленням – так ми не зашкодимо гіпроку під час інших робіт.

Власне, на цьому підготовчі операції закінчуються. Після цього ми переходимо до оздоблення.

Оздоблення туалету

Стеля

Обмірковуючи, як зробити ремонт у туалеті, ми насамперед маємо затвердити порядок оздоблювальних робіт.

Майстри практикують самі різні схеми, але я все ж таки віддаю перевагу рухатися зверху вниз - так мінімізується ймовірність забруднити або пошкодити «чистову» ділянку, і мені не доводиться витрачати час на маскування вже оброблених поверхонь плівкою, тканиною газетами і т.д.

Саме виходячи з цих міркувань, я волію починати з ремонту стелі:

1. По периметру приміщення у верхній частині відбиваю рівну лінію з відривом близько 50 – 70 мм від перекриття.

Відступ залежить від габаритів світильників, що вбудовуються. Якщо ви плануєте використовувати лампи малих розмірів, то 40 мм може вистачити.

1. По лінії встановлюю на стіни стартовий профіль з оцинкованої сталі, або дерев'яний брус.
2. На стелю за допомогою металевих підвісів кріплю напрямні: їх теж роблю або із бруса, або з металопрофілю. Фіксація всіх деталей до поверхонь, що несуть, виконується за допомогою дюбелів для експрес-монтажу.
3. Після завершення робіт над каркасом підводжу дроти до тих місць, де буде встановлено.

1. До профілю, закріпленого по периметру, кріплю спеціальний стельовий плінтус із пазом для пластикових панелей. Для кріплення до дерева використовую оцинковані скоби, які забиваю за допомогою будівельного степлера.
2. Найдешевший, але в той же час практичний варіант– це обшивка стелі пластиковими панелями. Вагонку з ПВХ підрізаю в розмір, після чого встановлюю на стелю: торці потрібно завести в пази плінтуса, а краї замків закріпити на брусах каркасу за допомогою степлера.

1. У вибраному місці виготовляю в пластиковій панелі отвір, через який виводжу дроти для підключення світильника. Сам прилад зазвичай ставлю в самому кінці ремонту, так що для освітлення використовується тимчасова конструкція з лампи розжарювання з патроном, примотаним до проводів ізолентою.

Стіни

Після завершення робіт над стелею переходжу на стіни. Оптимальним варіантом тут буде облицювання кахлем: мала площа істотно скорочує витрати на закупівлю та мінімізує трудовитрати, зате обробка виходить гігієнічною та довговічною.

Послідовність робіт у цьому випадку буде наступною:

1. Перевіряю стіни за допомогою рівня, і, якщо це необхідно, виконую чорнове вирівнювання. Для якісного облицювання важливо, щоб перепади по площині не перевищували 5 мм на 1 м – все, що менше, можна компенсувати за рахунок варіювання товщини клейового шару.

При вирівнюванні бажано спочатку спробувати збити всі виступи перфоратором, а потім зашліфувати бетонні поверхні. Вся справа в тому, що штукатурка поверхонь, та ще в такому приміщенні, як санвузол - це складно, довго і дорого.

1. Стіни обробляю антисептичною ґрунтовкою: вона не тільки покращує адгезію клейового складу, а й перешкоджає утворенню грибкових колоній під плиткою.
2. Каркас короба із трубами обшиваю вологостійким гіпсокартоном.
3. Кахельну плитку замочую у воді приблизно на 2-3 години. Ця хитрість дозволяє багаторазово покращити прилипання до клею, що важливо, особливо, якщо ви не маєте достатнього досвіду і працюєте повільно.

1. Готую клейову суміш, розводячи сухий компонент у прохолодній воді. Клей ретельно перемішую за допомогою насадки на дриль: робити це потрібно щонайменше двічі, щоб не було грудок.

Тепер приступаю до облицювання:

1. Беру рівень і наношу на стіни розмітку, проводячи лінії нижнього краю кожного ряду. Між рядами роблю відступи: чим товстіша плитка, тим ширшим може бути шов.
2. За допомогою терки наношу на стіну шар клею. Зубчастим краєм інструменту формую борозни для рівномірного розподілу складу.
3. Важливо не наносити клей на надто велику ділянку. Орієнтуйтесь нас вою швидкість роботи: поверхня клейового складу не повинна підсихати!
4. По розмітці прикладаю плитку до стіни, притискаю та вирівнюю. Шпателем акуратно видаляю надлишки клею, що виступають.
5. Для збереження однакової товщини всіх швів установлюю пластикові дистанційні хрестики.

Плитка на стіни укладається рядами, зверху донизу. Для отримання гарного малюнка можна розташовувати елементи зі зміщенням - при цьому плитки в наступному ряду зсуваються на 1/2 ширини. Точність укладання перевіряється за допомогою рівня та схилу, при необхідності коригується положення кахлю і додається/прибирається клейовий склад.

Після завершення облицювання даю поверхням 12:00 на полімеризацію клею, а потім затираю шви. Затірка є пастою, якою заповнюються зазори між кахлем: так ми не тільки покращимо зовнішній вигляд приміщення, але й захистимо основу від проникнення вологи.

Коли затирання висохне, мені залишиться останній, чисто косметичний етап: вимити кахельне облицювання і протерти його чистим сухим ганчірком. Якщо ми були досить акуратні і вчасно видаляли з поверхні надлишки клею та затиральної суміші, то це завдання не вимагатиме скільки-небудь значних зусиль.

Підлога

Перед тим як відремонтувати своїми руками підлогу в туалеті, я зазвичай оцінюю його стан. У більшості випадків потрібне відновлення гідроізоляційного шару, тому перша частина робіт над покриттям підлоги виконується до обробки стін.

1. Для початку основу ще раз очищаю від пилу та сміття і просочую проникаючою ґрунтовкою.
2. Потім своїми руками наношу гідроізоляційну мастику на основі бітуму або рідкої гуми. Цей шар захищає перекриття і приміщення, що знаходяться під ним, від протікань, тому тут варто сформувати так зване «корито» - покрити гідроізоляцією не тільки підлогу, а й стіни на висоту близько 15 см.

1. Поверх гідроізоляції заливаю стяжку, що вирівнює, товщиною до 50 мм. Для заливки використовую самовирівнюючі склади зі швидким затвердінням: ціна у них вища, ніж у стандартної цементно-піщаної суміші, зате і час роботи вони економлять, причому в рази.

1. Після висихання стяжки (у кращому випадку це займе три-чотири дні, у гіршому, якщо ми заощадили на матеріалах, доведеться чекати два-три тижні) обробляю поверхню підлоги ґрунтом.
2. Для роботи вибираю тільки плитку для підлоги: вона і міцніша, і менш слизька Спроби використовувати дешевшу настінну кахель призведуть до того, що вже через пару років підлогу доведеться перекладати.

1. На основу за допомогою тертки наношу плитковий клей на цементній основі. Поступово розподіляю клейовий склад поверхнею приблизно 1м2 і приступаю до облицювання.
2. Плитку укладаю або рядами, або чергуючи відповідно до запланованого малюнка, наприклад, виконуючи облицювання в чорно-білому кольорі.
3. Як і у разі обробки стін, зберігаю ширину зазорів за допомогою дистанційних вставок.

1. Після облицювання даю клею висохнути, затираю шви, просушую затирку, мий і протираю підлогу.

Встановлення та підключення сантехніки

Сам ремонт туалету на цьому закінчується, але нам залишається встановити обладнання. Тут особливих складнощів не передбачається, але попрацювати, особливо якщо крім унітазу потрібен ще й рукомийник, доведеться чимало:

1. Унітаз встановлюємо на підлогу у вибраному місці, використовуючи або спеціальну гумову підкладку, або дошку з дерева, просоченого вологозахисним складом.
2. На місці отворів кріплення робимо позначки, знімаємо унітаз і перфоратором пробурюємо гнізда для фіксації виробу.

1. У гнізда забиваємо дюбелі, встановлюємо унітаз на місце та фіксуємо анкерними болтами. При цьому випуск унітазу або заводимо безпосередньо в каналізаційну трубу або з'єднуємо з нею, використовуючи гнучку гофру.

1. Зверху встановлюємо бачок, який закріплюємо на підставі гвинтами з гайками.
2. До бачка збоку або знизу приєднуємо шланг із холодною водою.
3. Раковину прикладаємо до стіни та відзначаємо місця кріплення.
4. По розмітці свердлимо отвори, в які, як і у випадку з унітазом, забиваємо пластикові дюбелі.

1. Далі або кріпимо до стіни кронштейни, на які встановлюємо рукомийник, або саму раковину фіксуємо на підставі анкерів з накидними гайками.
2. До зливу раковини підключаємо сифон, який гнучкою гофрою з'єднуємо з каналізаційною трубою.
3. Встановлюємо змішувач, підводячи до нього гнучкі шланги з холодною та гарячою водою.
4. Після завершення всіх цих маніпуляцій можна буде перевірити працездатність системи та проконтролювати відсутність протікання.
5. Потім беремо підготовлені світильники, що вбудовуються, підключаємо до їх клем дроту і встановлюємо лампи в отвори на стелі.

Наш туалет готовий, і ним можна скористатися!

Вартість витратних матеріалів

Щоб відповісти на запитання, скільки коштуватиме ремонт санвузла, потрібно знати і його площу, і те, які матеріали будуть використовуватися, і чи будемо виконувати обробку самостійно або звернемося до фахівців. Втім, навіть за найточніших підрахунків кошторис має тенденцію до збільшення, тож до бюджету варто закласти приблизно на 30% більше коштів, ніж вийде за розрахунками.

Для полегшення бюджетування раджу вам скористатися таблицею, що містить орієнтовні ціни на матеріали, що використовуються під час ремонту санвузла. Звичайно, ця інформація має виключно довідковий характер (за основу бралися ціни в інтернет-магазинах), але уявлення про порядок цифр вона дає повною мірою:

Матеріал	Одиниця виміру	Вартість, рублів
Мастика гідроізоляційна	5 кг	1100 — 1600
Клей для плитки CM 9	25 кг	250 — 450
Затірка для кахлю	5 кг	600 – 1200
Ґрунтовка проникаюча з антисептиком	5 л	250 — 500
Наливна суміш, що вирівнює, для підлоги	25 кг	280 – 750
Кахельна плитка для стін бюджетна	м2	45 — 90
Кахельна плитка для стін середньої цінової категорії	м2	250 -500
Плитка для підлоги керамічна	м2	250 – 2500
Фарба акрилова внутрішніх робіт	5 кг	200 – 500
Профіль для гіпсокартону	панель 3 м	50 — 150
Підвіс для гіпсокартону	шт.	5 — 25
Брус дерев'яний для каркасу	панель 6 м	80 — 200
Вагонка ПВХ для обшивки стелі	м2	150 -250
Труба каналізаційна для зовнішніх робіт 110 мм	1 м.пог.	125 — 200
Труба каналізаційна для внутрішніх робіт 50 мм	1 м.пог.	75 — 150
Труба водопровідна металопластикова 16 мм	1 м.пог.	70 — 120
Фітинг обтискний для металопластикової труби	шт.	250 — 500
Змішувач з коротким зливом	шт.	1500 — 2200
Недорогий рукомийник Santeri	шт.	900
Унітаз-компакт Santek	шт.	3100 — 3500

Крім того, розраховуючи, як робити ремонт у санвузлі, потрібно врахувати, що нам знадобляться й інші дрібниці на кшталт кріплення, герметика, прокладок тощо. Тож озвучений вище запас бюджету точно не буде зайвим.

Висновок

Ремонт туалету - це свого роду полігон для «обкатки» навичок будівельника-початківця, оздоблювальника, сантехніка та електрика. Орієнтуючись на наведені рекомендації, поради в коментарях та відео в цій статті, ви зможете закласти основи своєї майстерності, і надалі з успіхом справлятися з більш складними проектами.

Існує безліч приводів розпочати ремонт ванної кімнати: зламалося сантехнічне обладнання, ванна втратила свій початковий блиск, відвалилася стара плитка, а в кутах завелася пліснява.

Як правило, одна спроба змінити щось в інтер'єрі тягне за собою цілу низку дизайнерських ідей, і в результаті легкі косметичні штрихи перетворюються на глобальну капітальну перебудову. Спробуємо розкласти все по поличках та розібратися у нюансах ремонтних робіт.

Є два шляхи складання дизайн-проекту. Ви можете звернутися до бюро та замовити проект ванної кімнати, надавши розміри приміщення та вибравши один із модних стилів. Фахівці компанії зроблять розрахунки і, з урахуванням ваших побажань, підберуть кілька варіантів можливої ​​побудови інтер'єру.

Приготуйтеся, що фантазії дизайнерів доведеться сплатити, і запам'ятайте: чим відоміша компанія, тим дорожчий готовий проект.

Однак гарантій, що запропоновані варіанти вам підійдуть, немає – можливо, не влаштує колір, вибір сантехніки, ціновий діапазон матеріалів для ремонту чи рекомендований стиль.

Виконавши ескіз ванної в кольорі, ви зможете уявити картину інтер'єру в цілому і зрозумієте, що необхідно додати або видалити, щоб кімната повністю відповідала вибраному стилю.

Завдяки достатку інформації в журналах, книгах та всесвітній мережі Інтернет ви можете самостійно скласти ескіз майбутньої ванної кімнати, вивчити характеристики сучасної сантехніки, підібрати на свій смак облицювання для стін.

І головне, ви можете скласти проект, виходячи зі своїх стильових пристрастей. Холодний хайтек, строга класика, розкішний арт деко, витончений рококо - будь-які задуми відобразите спочатку на папері, а потім і в житті.

Отже, щоб дизайн проект був повним та змістовним, зверніть увагу на такі нюанси:

• докладний порядок дій;
• список матеріалів та інструментів;
• приблизний кошторис (з урахуванням купівлі нової сантехніки та меблів);
• кілька ескізів із різних ракурсів;
• схема комунікацій - водопроводу, каналізації, електричних кабелів;
• точні розміри всіх площин та заплановані габарити сантехнічного обладнання.

Особливо уважними мають бути власники невеликих приміщень, оскільки обмежений простір менш функціональний. Доведеться вибрати ванну компактних розмірів, відмовитися від зручних шаф для підлоги і, можливо, від раковини для вмивання, так як на її місце часто встановлюють пральну машинку.

Розгляньте можливість монтажу підвісних шафок для зберігання засобів гігієни та косметики, ефективно використовуйте простір під ванною.

Маленький простір не дає можливості повністю реалізувати дизайнерський задум і змушує вибирати, що краще: душова кабіна або кутова ванна, багаторядний сушка для рушників або полички для приладдя

Щоб візуально розширити межі невеликої кімнати, вибирайте блискуче облицювання, глянсові панелі для стелі та великі дзеркала. Світлі пастельні тони сантехніки та оздоблення також зроблять ванну більш просторою та світлою.

І кілька слів про найбільш популярні стилі. Для класичного напрямку характерний шляхетний палацовий стиль: легкі світлі відтінки, багато простору та світла, вишукані меблі та сантехніка, використання елегантних деталей інтер'єру – дзеркал у багеті, свічників, витончених золочених дрібничок.

Риси класичного стилюз відтінком розкоші: ванна на декоративному подіумі, легкі штори з пензлями, античні колони, люстра з комплектом бра

Хайтек відрізняється мінімалізмом та функціональністю, йому характерні холодні тони в оформленні та підсвічуванні, відсутність прикрас, велика кількість скла, пластику та хромованих деталей. Сантехніка відповідає вимогам високих технологій, меблі прості і практичні.

Стиль хайтек передбачає використання одного акцентного відтінку, який би розбавляв однотонність інтер'єру, в даному випадку це особливість освітлення – яскраво-синє підсвічування

Головні риси романтичної ванної кімнати – затишок та комфорт. Меблі можуть бути сучасними або старомодними, але обов'язково витонченими, прикрашеними ручним розписом або мальовничими орнаментами.

Крісло з м'якою спинкою, плетений кошик на підлозі та пара декоративних поличок також не будуть зайвими.

Часто ванна кімната, оформлена в романтичному стилі, нагадує дорогий спа-салон: вишуканий інтер'єр прикрашають квіти, а повітря наповнене ароматом ефірних олійта косметичних засобів

Необхідні етапи ремонту ванної кімнати

Усі роботи повинні виконуватися послідовно. Для зручності всі дії розбивають по черговості виконання. І це вірно. Від найповнішого виконання попередніх робіт залежить якість кінцевого результату.

Етап #1: Розрахунок та вибір будматеріалів

Якщо ви приблизно визначили суму витрат на покупку матеріалів та сантехніки і впевнені, що підраховувати вартість кожної плитки або кожного мішка клею не має сенсу, дуже здивуйтеся, дізнавшись точну цифру. Як правило, вона вдвічі вище запланованих витрат.

Щоб не помилитися у підрахунку кількості плитки, панелей, кріплення, кабелів, розчинів, зніміть розміри приміщення та внесіть дані до проекту. Тоді ви зможете визначити точну кількість. Ось зразкова схема для підрахунку кількості керамічної плитки для облицювання стін:

На схемі слід відобразити всі стіни окремо, виходячи з показників периметра, і накреслити сітку, використовуючи розміри плитки - так ви дізнаєтеся точну кількість керамічних елементів кожного виду

Не забудьте, що під час різання та укладання частина плитки може бути зіпсована, тому до загальної кількості додайте 5%. Так само підрахуйте кількість плитки для підлоги, панелей для стелі, декоративних елементів.

Ціни на сантехнічне обладнання, меблі, оздоблювальний матеріал можна дізнатися на сайтах торгових баз та магазинів, але врахуйте, що обраний вами товар не завжди є в наявності, тому подбайте про його покупку заздалегідь.

Перед підрахунком кількості будівельних матеріалів ви повинні точно знати планування приміщення, розміщення меблів, вид обробки, схему комунікацій та розміри всіх площин.

Етап #2: Демонтаж старого облицювання

Необхідно проводити ремонт у ванній кімнаті поетапно, тобто почати з демонтажу старої обробки – стельових панелей, покриття для підлоги, настінного пластику або кераміки. Здається, ламати легше, ніж будувати, але це не так.

Якщо плиточники намагалися щиро, плитку зі стін, а тим більше з підлоги, враховуючи якість сучасного клею, буде демонтувати непросто. У кращому випадку знадобиться молоток і зубило, але найвірніше - дриль або перфоратор.

Пам'ятайте, що будівельні роботи у багатоквартирних будинках дозволені з 8.00 до 21.00 (у деяких регіонах – до 20.00), а безперервні ремонтні роботи мають тривати не більше 6 годин, після чого необхідно зробити перерву

Існує два способи демонтажу: щадний та авральний. У першому випадку ви дбайливо відмочуєте затірку, вишкрібаєте її і обережно, за допомогою молотка і зубила, намагаєтеся відокремити кожен елемент від стіни. У другому – берете перфоратор і набагато швидше, але з шумом та пилом, пластами зносіть все оздоблення.

Як бачите, обидва способи мають мінуси, тому фахівці рекомендують заощадити час і сили для ремонту, викликавши бригаду (або одного майстра) для демонтажу. Буквально протягом кількох годин ваша ванна кімната буде повністю вільна від старої обробки та готова до ремонтних робіт.

Етап #3: Оновлюємо комунікації

Під домашніми комунікаціями зазвичай мають на увазі:

• каналізацію;
• водопровід;
• електропроводку;
• вентиляцію.

Вентиляційні шахти під час ремонту не чіпають, але іноді змінюють грати виходу, оскільки вони повинні відповідати навколишньому оздобленню.

Найскладніше доведеться власникам старих квартир та будинків, в яких встановлені чавунні труби. Доведеться їх повністю демонтувати, а каналізацію та водопровід споруджувати з пластикових труб. Необхідно зробити підведення до всіх точок водорозбору - ванні, умивальнику, пральній машині.

Для роботи з пвх трубаминеобхідно спеціальне паяльне обладнання, яке можна взяти у найм.

Укладаючи трубопровід, не забудьте про важливі функціональні деталі – лічильники обліку води, заглушки, випуски для прального обладнання, крани перекриття гарячої та холодної води

Щоб вода йшла вільно, каналізаційні труби укладають якнайнижче. Тому для душових кабінок з низьким спуском доводиться встановлювати подіум - мінімальний кут нахилу зливу повинен бути не нижче 5 градусів.

Також слід продумати спосіб маскування труб: доведеться штробити стіни або обладнати короби з гіпсокартону. Крім труб, у стіни укладаю і електрокабелі, заздалегідь склавши схему розташування всіх електроприладів, світильників та розеток.

Етап #4: Утеплення та гідроізоляція підлоги

Ремонт підлоги у ванній починають із влаштування стяжки. Її висота залежить від способу утеплення. Якщо додаткова теплоізоляція не передбачена, слід врахувати лише товщину плитки – 1-1,5 см. При монтажі системи «Тепла підлога» стяжка нагадує пиріг, середнім шаром якого є система обігріву.

І тут загальна товщина стяжки – мінімум 3-4 див.

Існує кілька різновидів стяжки: суха (для ванної кімнати не підходить), напівсуха (з заповнювачами, що полегшують навантаження) і мокра – найбільш підходяща для приміщень з підвищеним рівнем вологості

Порядок дій:

• обробляємо основу ( бетонну плиту) ґрунтовкою глибокого проникнення;
• встановлюємо маяки з інтервалом 60-80 см, користуючись рівнем;
• розводимо водою піщано-цементну чи бетонну суміш;
• заповнюємо розчином ділянки підлоги між маяками, розрівнюємо;
• після закінчення видаляємо маяки, затираємо нерівності;
• накриваємо підлогу плівкою і чекаємо, коли «дозріє».

Для теплоізоляції підлоги використовують утеплювачі. Сучасна мінвата не підходить, оскільки має не потрібну для ванної властивість - високу гігроскопічність. Однак іноді її використовують, ретельно ізолювавши від дії вологи. Прекрасно протистоїть воді пінопласт (пінополістирол).

Зазвичай його укладають на бетонна основаперед улаштуванням стяжки, підсиливши сіткою армуючої. Подібні функції виконує еластичний та гнучкий піноплекс.

Як гідроізоляція у ванних кімнатах, санвузлах та кухнях використовують наступні матеріали: плівки з термовідбивним шаром, цементно-полімерне покриття, рідкі силіконові мембрани.

Найбільш зручним варіантом є система «тепла підлога». Вона має кілька виконань, ось основні:

• водяна - гнучка система пластикових або металевих трубок, що обігрівається за рахунок централізованого (бойлерного) опалення;
• плівкова – інфрачервона конструкція з електропроводкою та терморегулятором;
• електрична - зібрана з нагрівальних елементів, що працюють на електричному струмі.

Будь-яка з перерахованих систем покращує мікроклімат у ванній, при цьому має невисоку вартість та легко укладається.

Етап #5: Оздоблення стін сучасними матеріалами

Традиційно для обробки ванної використовують кахель – керамічну плитку із обпаленої глини, але часто процес здешевлюють, покриваючи стіни пластиковими панелями або штукатуркою під фарбування. Перед тим, як зробити своїми руками ремонт у ванній кімнаті, розгляньте плюси та мінуси перерахованих варіантів.

Завжди модна кераміка

Різноманітність кахельної плитки дозволяє вибрати будь-який варіант - від бюджетного до ексклюзивного.

У будівельних супермаркетах можна знайти монокоттуру, бікоттуру, мозаїку, монопорозу та майоліку для внутрішніх робіт, а також міцний керамограніт, який однаково гарний і для оздоблення ванної, і для облицювання сходів або фасаду будівлі.

Найбільшим попитом користується колекційна кераміка, яка найчастіше є комплектом з настінних і підлогових елементів, бордюру, декору та панно.

Вартість кахлю багато в чому залежить від виробника. Найбільш якісна і відповідно дорога плитка випускається італійськими брендами: Gardenia Orchidea, Fondovalle, Roberto Cavalli, Rex Ceramiche, Vitrex.

Італійцям не поступаються хіба що іспанські виробники. Дешевшу плитку виготовляють у Польщі, Росії, Білорусі, Литві.

Перед укладанням плитки необхідно оштукатурити стіни, щоб вони були ідеально рівними, а потім проґрунтувати їх і покрити гідроізоляційною мастикою. Далі діють стандартно:

• укладають плитку на клей згідно заздалегідь нанесеної розмітки;
• видаляють надлишки клею зі швів;
• заповнюють шви затіркою.

Поряд зі звичною класикою активно використовують безшовну плитку. У всіх елементів безшовної колекції немає фаска по краях, тому настінне покриття візуально виглядає монолітним.

Практичний та недорогий пластик

Демократична альтернатива кахлю – пластикові панелі, призначені спеціально для приміщень високим рівнемвологості.

Поряд із традиційними білими виробами існує безліч варіантів у різноманітній колірній гамі: однотонні та «під камінь», з геометричними фігурами та флористичними композиціями, з яскравим орнаментом та покриттям «металік».

Щоб інтер'єр мав завершений вигляд, використовуйте однакові пластикові панелі для оздоблення стін, виготовлення екрану під ванною та створення коробів під комунікації.

За допомогою пластикових панелей можна облицьовувати стіни лише за один вечір. Якщо стіни ідеально рівні, панелі фіксують рідкими цвяхами або скобами, проте найбільш прийнятним є варіант монтажу на профіль. Спочатку встановлюють профільний каркас (решетування), і вже до нього кріплять панелі, по черзі «набираючи» їх.

Можливо, в кутах частину виробу доведеться відрізати, тому купуйте на 1-2 штуки більше. Крім панелей необхідно купити напрямний профіль, пластиковий куточок для маскування зазорів та кріплення (саморізи).

Декоративна штукатурка

Сучасна художня (декоративна) штукатурка чудово переносить вологе повітря, вплив миючих та хімічних речовинтому підходить для обробки стін у ванній.

Головна умова її правильного нанесення- Ідеально гладкі стіни. Для вирівнювання не використовують звичайний будівельний розчин, необхідна санірующая штукатурка, що має гідроізоляційні властивості.

Для створення оригінального стилю поряд з колірними акцентами часто використовують ефект розтрісканої поверхні, ручний розпис або трафаретний орнамент.

Великий попит має венеціанка – гладка штукатурка, що має широкий спектр відтінків і глянсове покриття. Вона не вбирає вологу і довго зберігає свій первісний вигляд. Їй можна протиставити структурну штукатурку, текстура якої затримує крапельки води.

Протягом деякого часу вона буде виглядати бездоганно, але домішки вапна або заліза, що містяться в водопровідній воді, рано чи пізно зіпсують естетику настінного покриття

Етап #6: Стеля

Дизайн стелі багато в чому залежить від обробки стін та загальної стильової концепції. Все рідше використовують просту штукатурку, оскільки вона обмежує можливості по облаштуванню освітлення, і, навпаки, великою популярністю користуються підвісні конструкції, які можна розділити на такі види:

• рейкові;
• гіпсокартонні;
• натяжні.

Стелі із пластикових панелей вибирають ті, хто хоче заощадити. Рейки та профіль, на який вони кріпляться, коштують недорого, а монтаж стелі займає мінімум часу. Незважаючи на низьку вартість, деякі види панелей виглядають дуже привабливо – мають дзеркальну або кольорову поверхню, прикрашені золотим чи срібним напиленням.

Форма панелей також відрізняється: крім вузьких та широких рейок застосовують прямокутні та квадратні пластикові модулі.

Дзеркальний і «металевий» пластик не підходить для кімнат у класичному або французькому стилі, але для ванних арт деко або хайтек він більш ніж доречний.

Підвісні конструкції з гіпсокартону дозволяють споруджувати багатоярусні стелі та експериментувати з розміщенням світильників. Слід пам'ятати, що рівні хороші там, де багато простору і немає ймовірності сильного зниження стельової поверхні.

Для робіт у приміщеннях із підвищеною вологістю випускають спеціальний вологостійкий вид гіпсокартону, поверхня якого забарвлена ​​у зелений колір.

Одна з найпоширеніших моделей підвісної конструкціїз гіпсокартону: короб з підсвічуванням встановлюють уздовж протилежних стін (або по периметру), а середина залишається недоторканою

Еластична вінілова плівка, що використовується для натяжних конструкцій, також підходить для обробки стелі у ванній кімнаті. І хоча монтаж покриття краде 7-10 см, глянець візуально піднімає стелі вгору.

На ньому, на жаль, добре видно сліди від конденсату, тоді як матова поверхня приховує висохлу вологу і добре поєднується з кахлем і пластиком.

Полівінілхлорид – ідеальний варіантдля ванної кімнати: не втрачає колір, стійкий до вологи, легкий у догляді. Тканинне полотно не підходить, тому що легко відволожується, що сприяє появі плісняви.

Заключні дії

Коли роботи з обробки приміщення закінчені, можна встановлювати ванну, меблі та підключати обладнання. Як бачите, самостійний ремонт- Заняття складне, що вимагає певних умінь, але, тим не менш, цікаве та пізнавальне!

За наповненням готової відремонтованої ванни необхідним можна подивитися в цьому відео: