З'єднання дерев'яні елементи. З'єднання дерев'яних деталей Зрощування дерев'яних елементів

З давніх часів, після освоєння знарядь праці, людина приступила до будівництва житла з дерева. Пройшовши еволюцію, людина тисячоліттями продовжує покращувати будівництво свого житла. звичайно сучасні технологіїспростили будівництво, дали широку можливістьдля фантазії, але основні знання про властивості дерев'яних конструкційпереходять із покоління до поколоні. Розглянемо способи з'єднання дерев'яних деталей.

Розглянемо способи з'єднання дерев'яних деталей, з якими стикаються майстри-початківці. В основному це теслярські з'єднання, що передаються з покоління в покоління, ці навички застосовуються вже не одне століття. Перш ніж почати з'єднання деревини, ми маємо на увазі, що деревина вже оброблена і готова до вживання.

Перше основне правило, яке слід виконувати при з'єднанні дерев'яних деталей – тонку деталь кріплять до більш товстої.

Найпоширеніші способи з'єднання деревини, яке знадобиться при будівництві присадибних будівель буває декількох видів.

З'єднання в торець

Це один із самих простих способівз'єднання (згуртовування). При цьому способі необхідно якомога щільніше підігнати поверхні двох елементів, що з'єднуються. Деталі щільно притискають один до одного і скріплюють цвяхами або шурупами.

Спосіб простий, але для отримання якості виробу необхідно виконати декілька умов:

Довжина цвяхів повинна бути така, щоб вони пройшовши через усю товщину першої заготовки, зайшли своїм гострим кінцем в основу іншої деталі на глибину рівну не менше ⅓ довжини цвяха;

Цвяхи не повинні розташовуватися на одній лінії, а кількість їх має бути не менше двох. Тобто один із цвяхів зміщують від осьової лінії нагору, а другий навпаки вниз;

Товщина цвяхів повинна бути такою, щоб при їх забиванні в деревині не з'явилася тріщина. Уникнути поява тріщини в деревині допоможе попереднє свердління отворів, причому діаметр свердла має дорівнювати 0,7 діаметра цвяхів;

Для отримання кращої якостіЗ'єднання, що з'єднуються поверхні попередньо добре змастити клеєм, причому краще застосовувати вологостійкий клейнаприклад епоксидний.

З'єднання у тираж

При цьому методі дві деталі накладаються одна на одну і скріплюються за допомогою цвяхів, шурупів або болтів. Дерев'яні заготовки, при цьому способі з'єднання можуть розміщуватися по одній лінії або зміщуватися під певним кутом один щодо одного. Для того щоб кут з'єднання заготовок був жорстким, необхідно скріпити деталі не менше, ніж чотирма цвяхами або шурупами двома рядами по дві штуки в ряду.

Якщо ви кріпите за допомогою лише двох цвяхів, шурупів або болтів, то розташовувати їх слід по діагоналі. Якщо цвяхи будуть мати наскрізний вихід через обидві деталі, з подальшим загинанням виступаючих кінців - цей спосіб з'єднання значно збільшить міцність. З'єднання в тираж не вимагає високої кваліфікації майстра.

З'єднання в півдерева

Цей спосіб складніший, він вимагає вже певних навичок і більш скрупульозного підходу до роботи. Для такого з'єднання, в обох дерев'яні заготівліроблять вибірку деревини на глибину рівної половині їх товщини, і шириною, що дорівнює ширині деталей, що з'єднуються.

З'єднувати деталі в півдерева можна під різними кутами.

Важливо дотримуватися наступного правила:

Щоб кут вибірки на обох деталях дорівнював, а ширина обох вибірок суворо відповідала ширині деталі. При дотриманні цих умов деталі щільно прилягають один до одного, а їх крайки розмістяться в одній площині. Скріплюють з'єднання цвяхами, шурупами або болтами, а для посилення міцності так само використовують клей. У разі потреби таке з'єднання може бути частковим. Тобто кінець однієї із заготовок зрізають під певним кутом, а в іншій деталі виконують відповідну вибірку. Таке з'єднання застосовується при кутовому згуртовуванні. Обидва шипи (вибірки) в даному випадкупідрізають під кутом 45 градусів, а стик між ними розташовується по діагоналі.

Зрощування по довжині

Таке зрощення брусків та балок по довжині має свої особливості.

На прикметах для вертикальних опор зрощування є простим.

Але зовсім інша справа, коли балка або брус у місці зрощування схильні до навантажень на вигин або кручення, в такому випадку простим кріпленнямцвяхами або саморізами не обійдешся.

Деталі, що зрощуються, зрізають під кутом (у косу накладку) і стискають болтами. Кількість болтів залежить від навантажень, що додаються, але їх має бути не менше двох.

Іноді встановлюють додаткові накладки, наприклад, металеві пластини, краще з обох боків, зверху та знизу, для міцності можна додатково скріпити дротом.

З'єднання в шпунт

Таке з'єднання застосовують при настиланні підлоги або для дощок обшивки. Для цього в грані однієї дошки виконують шпильку, а в іншій - паз.

При такому зрощуванні виключаються щілини між дошками, а сама обшивка набуває Гарний вид. Оброблена відповідним чином пиломатеріали надходять у торговельну мережу, де їх можна придбати в готовому вигляді.

Прикладом таких матеріалів можуть бути підлогова дошкачи вагонка.

З'єднання "гніздо-шип"

Це одна з найпоширеніших сполук дерев'яних деталей.

Таке з'єднання забезпечить міцне, жорстке та акуратне згуртовування.

Само собою зрозуміло, що воно вимагає від виконавця певних навичок та акуратності у роботі.

При виконанні цього з'єднання потрібно пам'ятати, що не якісне шипове з'єднання не додасть надійності і не матиме гарного вигляду.

Шипове з'єднання складається з паза, видовбаного або висвердленого в одній з дерев'яних деталей, а також шипа, виконаного на кінці іншого елемента, що прикріплюється.

Деталі повинні мати однакову товщину, але якщо товщина різна, то гніздо виготовляється в тій частині, яка товстіша, а шип виготовляється в другій, більш тонкій частині. З'єднання виконують на клею з додатковим скріпленням цвяхами, шурупами. При вкручуванні шурупа слід пам'ятати, що попереднє свердління полегшить цей процес. Головку шурупа краще приховувати, а напрямний отвір повинен становити ⅔ діаметра шурупа і бути на 6 мм менше його довжини.

Одним з дуже важливих умов, є однакова вологість деталей, що з'єднуються. Якщо елементи, що з'єднуються, мають різну вологість, то при висиханні шип зменшиться в розмірі, що призведе до руйнування всього з'єднання. Саме тому деталі, що з'єднуються, повинні мати однакову вологість, близьку до умов експлуатації. Для зовнішніх конструкцій вологість повинна бути в межах 30-25%.

Використання деревини для оздоблення будівель.

Вибір деревини.

У різьбленні для виконання великих виробівз великими елементаминерідко використовують деревину хвойних порід як основну. Вони доступні, а смугаста текстура може бути обіграна в орнаментах.

Як фон для накладної та прорізного різьблення, використовується ялиця.

Цінним матеріалом є кедр, його м'яка, з гарною текстуроюта приємним жовто-рожевим або світло-рожевим кольором ядра деревина. Деревина легко ріжеться, мало розтріскується при усиханні та стійка до гниття.

Деревина грушівикористовується для високохудожніх деталей різьблення, так як воно міцне і мало коробиться від атмосферних впливів.

Тополя, Деревина дуже м'яка і легка - використовується для виготовлення різьбленої декоративної колони або щитів для кріплення накладної різьби.

Для виготовлення ланцюжків із круглих кілець добре використовувати деревину яблуні. Цю деревину використовують у невеликих виробах, у накладному різьбленні. При цьому використовуються пружні властивості яблуні.

Також використовується деревина липи. Дуже легка, добре стругається, відмінно свердлиться та шліфується.

Різьблення з дубатрудомістка у виготовленні через його твердість.

Але дуб не боїться вологи, не жолобиться. Вироби з натуральної деревинидуже гарні, але б'ють по кишені. Для зниження вартості виробу застосовується шпонування. Наприклад, двері шпоновані виконуються, на замовлення клієнта, "під дуб". Отримуємо гарні двері, зовні схожі з натуральними, але за ціною набагато нижчими.

В будь-якому столярному виробіабо меблями найважливішим вузлом є кутові з'єднання. Саме вони забезпечують якість та довговічність дерев'яних виробів. У порівнянні з кріпленням на шкант, класичний спосіб - шипове з'єднання на клей має більшу довговічність і жорсткість. Такі з'єднання застосовують у тих випадках, коли в рамі, що збирається, повинен бути паз або фальц для вставки фільонки або скла.

На практиці вони представлені декількома варіантами: два пази і шип, що вставляється в них, одностороннє або двостороннє з'єднання на "вус" і з подвійним шипом. Але найбільше простим варіантомдля домашнього майстразалишається використання шипа, що вставляється (“чужого”). Таке з'єднання ніщо інше, як пазогребневе з'єднання.

Якість з'єднання повністю залежить від точної відповідності паза та шипа, що досягається лише вибором вимірювального інструментуі добре нагостреною пилкою та долотом.

При кутовому з'єднанні з одним шипом товщину бруска поділяють на три рівні частини (на бруску менше 25 мм шип повинен бути кілька товщі за пазу).

При розмітці спочатку переносять ширину рами на внутрішній край деталі, що протилежить. Ризики наносяться за допомогою косинця шилом. Оскільки деревина навколо шипа вибирається, його розмітку роблять з будь-якої сторони. Для паза розмітка робиться тільки за його вузькому боці. Потім деталі позначають. У вертикальних елементах рам прийнято робити пази, а горизонтальних - шипи. Пази розмічають рейсмусом. Шиповою лучковою пилкою запилюють по відпадаючої частини (для паза вщент, для шипа - до уступу). Потім видовбують долотом паз. Для цього запиляну деталь кріплять на верстаті. Долото ставлять зрізом заточування до частини, що відокремлюється, і легкими ударами вбивають киянкою точно в мітку. Спочатку видовбують клиноподібний отвір. Частину деревини, що відокремлюється, залишають на місці, щоб при роботі з зворотного бокубув наголос. Шип вирізують під прямим кутом за допомогою усорізної пили.

Особливі варіанти кутових з'єднань

Особливі форми пазів та шипів - подвійний шип та пази на “вус”. Подвійні шипи використовуються у виробах, схильних до великих навантажень, і товстих рамах. Якщо рамна конструкція в кінці буде профільована, роблять з'єднання на "вус". Існують односторонні та двосторонні пази на “вус”, (через недостатню площу контактних поверхонь вони менш міцні).

Паз повинен розташовуватись у середній третині товщини деталі. Вибірку навколо шпильки роблять менше глибини паза, інакше в з'єднанні буде щілина. Після складання відпилюють щічки, що залишилися, паза по всій довжині. Можливий зворотний варіант.

Фальц на рамі має бути узгоджений із поділом на три частини. Це заощадить час доопрацювання на шипі. Ширина фальця має бути врахована при розмітці, інакше при фрезеруванні і виникнуть щілини.

Після шліфування внутрішніх та зовнішніх поверхонь паза та шипа раму склеюють. При цьому необхідно стиснути кутове з'єднання у двох площинах через прокладки. Торці паза та шипа повинні бути відкриті для контролю та припасування при складанні. Клей, що виступає, видаляють. При склеюванні контролюють прямий кут рами.

Після висихання клею струбцини знімають і зішліфовують виступаючі частини шипа або щік паза від флангів під рівень з зовнішньою стороноюВироби.

	Шипове з'єднання на «вус»: одностороннє та двостороннє. Вибір визначають конструкційні вимоги до виробу або його зовнішній вигляд.
	Подвійний шип роблять для особливо навантажених кутів та товстих рам. У цьому товщину бруска ділять п'ять рівних частин.
	При вибірці поздовжнього паза у деталях рами шип не торкаються. Інакше при склеюванні вузла у його торці виникне отвір.
	Фальц ще при розмітці повинен мати відповідне збільшення, інакше вийдуть щілини. Глибина визначається розподілом на три частини.
	Шипи та щічки пазів виступають на збільшення. При їх стисканні знадобляться прокладки. Після цього надбавку відпилюють.

Початківцям домашнім майстрам буде корисно дізнатися про методи з'єднання дерев'яних деталей. Цій темі ми присвячуємо короткий лікнеп, в якому будуть описані основні види столярних з'єднань і згуртовувань з використанням клею, цвяхів, шурупів або шкантів, або зовсім без них.

Правила вибору з'єднання в залежності від типу навантаження

Найбільш прості торцеві з'єднання, їх застосовують за необхідності наростити деталь. Найкраще такі з'єднання переносять навантаження стиснення, проте при вирубуванні замків спеціальної формиможна досягти хорошого опору скручування, розтягування та вигину. Стандартний варіантторцевого з'єднання - з підрізуванням на половину товщини обох деталей. Зріз може бути прямим або косим, ​​при необхідності перешкоджати вигину, розтягуванню або скручування на кінці кожного зрізу нарізають шип або тупий кут, або роблять зріз ступінчастим, утворюючи свого роду «замок».

1 - пряма накладка вполдерева; 2 - коса накладка; 3 - пряма накладка зі ступінчастим стиком; 4 - накладка вполдерева з косим стиком; 5 - косий накладний замок; 6 - з'єднання напівдерева з косим шипом

Кутові та бічні з'єднання застосовуються для з'єднання прямих деталей у ферму або каркас. Зазвичай ця частина конструкції опорна, тому основні навантаження припадають на зміщення та стиск. Якщо конструкція зазнає статичне передбачене навантаження, на одній з деталей нарізають прямокутний шип, а на іншій - паз або вушко відповідних розмірів. Якщо можлива дія на розрив конструкції, шип та паз нарізають у формі трапеції.

Кутові з'єднання: 1 - з відкритим наскрізним шипом; 2 - з глухим закритим шипом; 3 - з наскрізним косим шипом

Накладні хрестові та Т-подібні з'єднання використовують, як правило, для додаткових зв'язків між відповідальними деталями конструкції. Основне навантаження в них - на стиск, зміщення та розрив. Перші два типи навантаження усуваються підрубкою в півдерева або менше з наступним поєднанням деталей. Плечі зарубок приймають основне навантаження на себе, залишається лише закріпити з'єднання шурупами або накладними скобами. У ряді випадків для зміцнення зв'язку використовують шкант або вирубують шпильку з клином.

1 - хрестове з'єднання накладкою вполдерева; 2 - хрестове з'єднання з посадкою в одне гніздо; 3 - Т-подібне з'єднання з потайним косим шипом; 4 - Т-подібне з'єднання з прямою ступінчастою накладкою

Окремий тип сполук – ящикові. Призначені вони для з'єднання дощок під прямим кутом. Зазвичай для ящичного з'єднання на кожній дошці нарізають зубці, ширина яких дорівнює відстані між ними. На різних дошках зубці нарізані зі усуненням, тому при з'єднанні кут з дощок виглядає як одне ціле. Зуби також можуть мати клиноподібну форму, що перешкоджає розриву кута в одному напрямку, або додатково скріплюються клеєм або цвяхами.

Скринькові кутові з'єднання: 1 - з прямими наскрізними шипами; 2 - з косими наскрізними шипами

Як зробити шипове з'єднання

Для виготовлення шипового з'єднання потрібно обвести обидві деталі лінією розмітки по всіх гранях на відстані від торця, що дорівнює ширині з'єднання. На двох протилежних сторонах та торці лініями відзначається тіло шипа, розмітка на обох деталях повністю ідентична.

Шип підрізають з боків ножівкою для поперечного різу та сколюють деревину за допомогою стамески. Ширину шипа роблять на 2-3 мм більше для подальшої точної обробки ножем або долотом. Паз вирізують ножівкою для поздовжнього різу і сколюють стамескою, також залишаючи невеликий припуск на обробку. Далі слідує припасування, в процесі якої деталі поєднують і домагаються максимально щільного прилягання.

При Т-подібному шиповому з'єднанні на одній з деталей нарізають центральний шип або паз, а на іншій видовбують вушко або роблять дві бічні підрізки в залежності від типу першої деталі. Для виготовлення вуха використовують стамеску, звертаючи похилу частину леза всередину отвору. Якщо вуха не суцільна, шип роблю на 8-10 мм більше глибини і обрізаю його кінець у формі розгорнутого клина. Так при забиванні шип сам себе розіпрє, і деталь буде міцно посаджена.

Для з'єднання широких деталей можна використовувати ящикове з'єднання, нарізуючи кілька шпильок та пазів. Найпростіший спосіб скріпити шипове з'єднання - просвердлити його наскрізь упоперек шипів і забити в отвір дерев'яний шкант (віконне кутове з'єднання).

Як зрощувати дошки на клею

Дуже популярний метод з'єднання дощок і брусків - поздовжнє та поперечне склеювання. При з'єднанні дощок широкою стороною торець може бути рівним, хоча в більшості випадків використовують профіль пазогребневий. Дуже важлива щільне припасування деталей, щоб шар клею був якомога тоншим, тільки так можна досягти максимальної міцності. Іноді на торець, змащений клеєм, наносять невелику кількість бавовняного волокна, що підвищує якість зчіпки.

Дошки можна з'єднувати і в профіль, але для цього потрібно виконати клиноподібну нарізку зубчастих обох торців зі зміщенням в підлогу зуба для різних деталей. У домашніх умовах таку операцію можна виконати із застосуванням ручного фрезера.

Для склеювання деталей використовують казеїновий клей або ПВА високої концентрації, для надання міцності в клеючу речовину додають просіяне деревне борошно. Поверхні покривають клеєм і витримують повітря 3-5 хвилин, після чого поміщають під гніт чи здавлюють струбцинами. Таке з'єднання виходить міцніше самого дерева і ніколи не ламається по стику.

Як згуртовувати елементи несучих конструкцій

Для несучих конструкційвикористовують два види сполук - нарощування та зчленування. Найпростіший спосіб зростити дві деталі - виконати надріз ножівкою на половину товщини на однаковій відстані від торців, а потім заколоти сокирою зайву деревину. Після зіставлення двох деталей з'єднання зазвичай скріплюють двома накладними планками, прибитими збоку від розрізу. Склеювання теж можливе, але тільки при щільному припасуванні деталей.

Надрізані в півдерева торці можна звести практично під будь-яким кутом, це основний метод з'єднання покрівельних ферм. Для скріплення деталей необхідний додатковий стягуючий зв'язок: брус прикладають до з'єднаних деталей збоку на відстані 30-50 см від кута і підрубують в половину товщини по місцях стикання, а потім скріплюють цвяхами.

Часто вертикальні та похилі конструкції потребують опори, наприклад при з'єднанні кроквяної системи з балками перекриття. В цьому випадку виконується зарубка посадкових гнізд на горизонтальній балці, в які будуть вставлені стійки. Дуже важливо дотримуватися кута нахилу і робити підрубку не більше ніж на третину товщини бруса.

З'єднання зі спеціальними зв'язками

Практично всі столярні з'єднання виконуються з додатковими зв'язками, що зміцнюють. У найпростішому прикладі роль таких виконують цвяхи або шурупи.

При нарощуванні деталей вузол може зміцнюватися наскрізним болтовим з'єднанням, хомутами, скобами та глухарями, або його просто обмотують холоднокатаним дротом. Зрощені вертикальні опори достатньо скріпити двома накладними планками – дерев'яними чи металевими.

Кутові з'єднання найчастіше скріплюють скобами, накладними пластинами чи куточками. У випадках, коли треба зберегти невелику рухливість з'єднання, використовують один наскрізний болт, який прошиває поперек місце накладки деталей, або стягує їх в поздовжньому напрямку з мінімальним відступом від накладки.

Місце кріплення спеціального зв'язку має бути віддалено від краю не менше ніж на 10 діаметрів елемента кріплення і не мати пороків. Важливо пам'ятати, що зв'язки не забезпечують загальну міцність з'єднання, а тільки компенсують невраховане навантаження.

Усі фото зі статті

У цій статті ми зробимо огляд того, які можливі варіанти з'єднання виробів із дерева. А таких способів безліч, від простого з'єднаннявстик до найскладнішого з'єднання « ластівчин хвіст». Важливо пам'ятати, що не всі їх можна виконати самостійно, але зайвою нижченаведена інформація точно не буде.

Надійна зчіпка - запорука міцності та надійності для будь-якої конструкції

Перелічуємо допустимі варіанти

Всі вони відрізняються своєю міцністю та складністю, наприклад, корпус шафи збирають фальцевим або стиковим з'єднанням, рідше використовують поєднання «в паз» або «в ус». А ось для виготовлення дверної рамиабо панелі знадобиться майстерність шипового з'єднання.

Нижче наведено способи з'єднання дерев'яних деталей.

З'єднання деталей «встик»

Стиковим поєднанням називають закріплення країв. Для цього зазвичай застосовують кріпильні засоби та клей. Але стикове з'єднання не дуже надійне, тому його слід зміцнювати, що зробити не так вже й складно.

Кріплення "встик" бажано зміцнювати металевим кріпленням: куточками та саморізами

Такий спосіб зазвичай застосовують при складанні лицьової рами шафи, де міцність не відіграє важливої ​​ролі, оскільки частини рами надійно прикріплюються до самої шафи. З'єднання дерев'яних конструкцій "встик" зазвичай зміцнюють ламелями або нагелями, які здатні поєднати окремі частини під час склеювання.

Скріплення деталей «в ус»

Це поєднання має деякі відмінності від попереднього. При склеюванні поверхні деталі скошуються під кутом 45° стосовно осі. З'єднання дерев'яних деталей "в ус" також необхідно зміцнювати за допомогою додаткового кріплення.

До відома! Зазвичай такий спосіб об'єднання застосовують у тому випадку, коли необхідно з'єднати два відрізки молдингу в кутку.

Зміцнення з'єднання деталей з деревини

Як говорилося вище, зміцнити можна з допомогою звичайних дерев'яних нагелів. Нагельні укріплення зазвичай здійснюють за допомогою двох нагелів, вклеєних в один і в інший кінець поперечки, вертикальні стійки, у відповідні їм гнізда. Існує певна інструкція виконання таких з'єднань:

Розмічаємо гнізда для нагелів:

1. Для чіткої розмітки, деталі, що підлягають скріпленню, прикласти один до одного.
2. Провести лінію олівцем, позначаючи місця для нагелів.

1. Продовжити лінію на край кожної із заготовок, за допомогою косинця.
2. Висвердлюємо гнізда для нагелів:

• Для того, щоб гніздо розташувалося рівно посередині дерев'яної деталі, необхідно використовувати кондуктор для свердління.
• Щоб гніздо вийшло необхідної глибини, необхідно використовувати муфту стопора.

Порада! Якщо у вас немає стопорної муфти, можна замінити її, надівши на свердло маленький шматочок плівки.

1. Збираємо деталі:

• Необхідно нанести на нагель клей та вставити його у відповідне гніздо першої деталі.
• З'єднуємо деталі разом.
• Затискаємо.
• Залишаємо на час, щоб дати клею висохнути.

Зміцнення з'єднання за допомогою ламелей

Якщо порівнювати види з'єднань дерев'яних конструкцій, безумовно виграє ламельне об'єднання. Нехай ціна таких з'єднань буде трохи вищою, зате з ними дуже легко та зручно працювати.

Ламелі – це спресоване дерево у вигляді сплющених кульок. Гнізда для таких кульок вирізають за допомогою спеціальної машини ламельної. При цьому отвір виходить ідеальної форми. А тому, що ламелі трохи коротше, ніж гніздо, суміщення деталей при склеюванні виходить більш точним. Це дуже незручно.

Дерево широко використовується у різних галузях господарсько-побутової діяльності людини. Особливо широко дерев'яні конструкції використовуються при будівництві. Однак будь-які дерев'яні конструкції складаються з окремих деталей, які необхідно тим чи іншим способом поєднати воєдино.

Існує кілька видів з'єднань. Але потрібно засвоїти одне правило: перш ніж приступати до роботи, потрібно ретельно розмітити майбутні запили і завжди слідувати розмітці. У кінцевому виробідеталі повинні прилягати точно та щільно.

Способи з'єднання дощок і брусків невеликої довжини: 1 - «впритул» (встик); 2 - «в паз і гребінь»; 3 - "на вус"; 4, 6 - "зубчасте" клейове; 5 - «полдерева»; 7 - "на рейку"; 8 - "прямим замком" накладним; 9 - "косим замком" накладним; 10 - "прямим" і "косим" натяжними замками.

Найбільш простим і порівняно неміцним є з'єднання «впритул». Для цього з'єднання кінці деталей, що скріплюються роблять чітко прямокутними, а торці обробляють рубанком.

З'єднання "в вус" схоже на з'єднання "впритул", але тут кінці деталей скошують під кутом в 45о. Для точної розмітки застосовують пристосування, яке називається ярунок. Таке з'єднання зміцнюють фанерною накладкою або металевим косинцем. Підсилюють з'єднання «в вус» кріпленням з внутрішньої сторониквадратного чи трикутного бруса.

До міцніших сполук відносять з'єднання «накладку» шляхом виконання спилів. Якщо деталі, що з'єднуються, однакової товщини, то спили виробляють на обох деталях на половину їх товщини. У випадку, коли одна деталь товща за іншу, то спил виробляють тільки в більш товстій деталі. Для посилення міцності деталі склеюють та додатково скріплюють дерев'яними нагелями або шурупами.

При необхідності отримати Т-подібне з'єднання застосовують накладку «деревина». У цьому випадку обрізають обидві деталі, якщо вони однакової товщини, або спилюють більш товсту деталь при різній товщині елементів, що скріплюються.

Найбільш міцними з'єднаннями, що дійшли до теперішнього часу, з глибокої давнини залишаються з'єднання наскрізними шипами, на двох вставних круглих шипах і способом серединної в'язки одинарним шипом. Деталі, з'єднані прямим наскрізним шипом, додатково кріплять нагелями і склеюють. Для з'єднання на двох круглих вставних шипах застосовують шаблонну накладку з фанери або щільного картону для точного свердління отворів під шипи. Середня в'язка одинарним шипом буває глухою, якщо потрібно приховати кінець шипа на лицьовій стороні, і наскрізною, яка набагато міцніша за глуху.

Для ящикових з'єднань застосовують шипові з'єднання з прямими і косими («ластівчин хвіст») шипами. Незважаючи на більш високу трудомісткість, з'єднання косими шипами міцніше та надійніше.

Для надійності всі з'єднання можуть бути укріплені нагелями, склеюванням, цвяхами, шурупами, болтами та комбінацією цих прийомів зміцнення стикувань.

Нагеля виготовляють як дерев'яного стрижня зі злегка загостреними кінцями з твердих порід деревини. Якщо виріб згодом покриватиметься фарбами або лакуватиметься, то зовнішній кінець нагелю утоплюють і зашпаклівують або свердлять глухий отвір під нагель.

Перед склеюванням деталі ретельно висушують, поверхню очищають від бруду, жирових та масляних плям, пилу та рашпилем надають шорсткість для кращого зчеплення. Причому деталі з твердих порід дерева клеять рідкішим складом, а м'яке дерево- Густішим тому, що воно набагато краще вбирає вологу. Поверхні, що склеюються, необхідно ретельно промазати клеєм, що значно підвищити міцність з'єднання. Шар клею не повинен бути надто товстим або надто тонким. Це значно погіршить якість з'єднання. Клей наноситься рівномірним, щільним, без розривів шаром. Для надійного склеювання виріб потрібно витримати не менше доби, перш ніж піддавати подальшій обробці.

Для склеювання застосовують столярний чи казеїновий клей. Столярний клей не водостійкий і при підвищеної вологості готові виробиможуть розклеїтися. Тому рекомендується застосовувати казеїновий клей, позбавлений цього недоліку. До того ж казеїновий клей дещо дешевше, а за міцністю склеювання трохи перевершує столярний.

Для досягнення особливої ​​міцності стики дерев'яних конструкцій зміцнюють цвяхами, шурупами та болтами. Довжину цвяха або шурупа підбирають на 3 - 5 мм коротше загальної товщини деталей, що з'єднуються, а при з'єднанні деталей різної товщини довжина кріпильних металовиробів повинна бути в 2 - 4 рази більше товщини найтоншої деталі.

Слід враховувати, що шурупи та цвяхи, загвинчені або забиті поперек волокон, краще тримають деталі.

Частина болта, яка виходить за межі деталей, що з'єднуються, повинна бути трохи більше товщини гайки. Під головки болтів підкладають шайби, щоб захистити деревину від зминання. Шлиці головок шурупів мають у своєму розпорядженні паралельно дерев'яним волокнам. Шлиці всіх шурупів бажано розташувати на одній прямій або паралельно один до одного. Перед вкручуванням тонких шурупів або вбиванням тонких цвяхів рекомендується зробити сигнальні отвори з меншим діаметром.

Найбільш міцними вважаються з'єднання шурупами. Потрібно бути уважними, щоб не допустити розколу дерева. З цією метою не слід вбивати і загвинчувати шурупи та цвяхи близько до краю та один до одного.