Шлакоблочні будинки. Кладка цегли: закрити шлакоблочну стіну вузьким фаготом.

Шлакоблок є одним із найпопулярніших будівельних матеріалів. З нього не лише будують будинки, а й виготовляють надійні огорожі та перегородки. Нерідко шлакоблок використовують при зведенні солідних заміських котеджів. Сьогодні ми ближче познайомимося з цим відомим будівельним матеріалом та його різновидами.

Що це таке?

Шлакоблок – це популярний будівельний матеріал, який виготовляють із використанням спеціальних формта вібропресування.

З такої сировини можна побудувати дуже міцний і надійний будинокабо використовувати його під час зведення несучих стін.

Переваги і недоліки

Шлакоблок – це будівельний матеріал, який зарекомендував себе як один із найпрактичніших, надійних та міцних. Завдяки своїм значним розмірам (особливо якщо порівнювати зі звичайною цеглою), такий блок значно скорочує час на зведення тієї чи іншої будівлі.

Сьогодні до цієї сировини звертаються дуже часто. Кожен споживач бажає придбати максимально якісний та зносостійкий матеріал для зведення житлового будинку або надвірної споруди, тому шлакоблок користується попитом.

На цьому етапі слід ознайомитися з усіма позитивними якостямитакої продукції:

• Однією з найголовніших переваг шлакоблоку є його пожежна безпека. Даний матеріал не тільки не спалахує, але й не підтримує горіння. Саме тому до нього можна без зайвих сумнівів звертатися, якщо мова йдепро зведення лазні чи заміського будинку.
• Шлакоблочні споруди є дуже міцними та надійними, тому їм не страшні ні урагани, ні землетруси. Звичайно, ця особливість також залежить і від правильності проведення будівельних робіт. Крім того, такий блочний будинокзнадобиться доповнити якісним армованим поясом. Сталеві прути разом із стійкістю шлакоблоків зроблять свою справу – будова буде дуже зносостійкою.

• Щоб відремонтувати житло, побудоване із шлакоблоків, не потрібно буде витрачати багато часу та сил. Всі роботи в подібних спорудах проводяться в короткий термін.
• Багато майстрів віддають перевагу шлакоблоку, оскільки будь-які будівлі з нього зводяться дуже швидко. Це зумовлено значними габаритами блоків.
• Кладку шлакоблоків зможуть зробити навіть малодосвідчені домашні майстри, які раніше не стикалися з проведенням подібних робіт.
• Шлакоблок є універсальним матеріалом. Багато людей використовують його не тільки для будівництва будинків різних модифікацій. Цікаво виглядають та є зручними у використанні альтанки, мангали та клумби, виготовлені з подібних елементів.

• Будівлі із шлакоблоку можуть похвалитися тривалим терміном служби. У середньому такі блокові будинки служать не менше 100 років, не втрачаючи при цьому корисних властивостей.
• Ще однією перевагою, яку відзначають у відгуках багато споживачів, є низька вартість будівельних робіт із використанням шлакоблоку.
• Шлакоблокові стіни чудово захищають приміщення від проникнення зайвих шумів із вулиці.
• Виготовляють цей відомий будівельний матеріал із різної сировини. Підібрати потрібний продукт зможе кожен споживач.
• Окремо варто виділити декоративний шлакоблок. Цим матеріалом можна легко замінити дороге облицювання.

• При будівництві з використанням шлакоблоку йде мало цементного розчину.
• Вага цього блочного матеріалу є зовсім невеликим, оскільки за параметрами щільності він поступається звичайній цеглі. Завдяки цій якості шлакоблоки можна застосовувати при зведенні будівель на полегшених фундаментах.
• Шлакоблок є матеріалом, який нецікавий гризунам. Крім того, на ньому не з'являються ні цвіль, ні грибок. Тому матеріал не потрібно обробляти захисними засобами або антисептиками.
• Цей матеріал може похвалитися хорошими морозостійкими якостями.
• Перевозити шлакоблок можна як у піддонах, так і просто акуратно склавши.

• Шлакоблок – теплоємний матеріал. Завдяки цій якості будинки, побудовані з подібних блоків, є теплими та комфортними.
• Форми цього матеріалу можуть бути різними. З них будують конструкції різних модифікацій.
• Будівлі з цього матеріалу не страшні температурні перепади.
• Існує кілька варіантів шлакоблоку. Це означає, що відповідний матеріал можна підібрати для зведення різних конструкцій.

Плюси шлакоблоку зробили його дуже популярним серед споживачів.

Однак цей будівельний матеріал не ідеальний.

На жаль, він має чимало мінусів:

• Не всі різновиди шлакоблоку відрізняються малою вагою. Трапляються і досить важкі варіанти, працювати з якими не так просто.
• Якщо немає можливості придбати гарний декоративний шлакоблок, то потрібно бути готовими до того, що із звичайних естетичних блоків і оригінальних стінпросто не вийде. Як правило, вони виглядають нудно та шаблонно.
• Даний матеріал рекомендується берегти від впливу вогкості та вологи. Це пов'язано з тим, що шлакоблок швидко вбирає в свою структуру. Згодом це часто призводить до їхнього руйнування.
• Деякі різновиди шлакоблоків не є екологічно безпечними через свій склад. У вмісті свіжого шлаку є певний відсоток шкідливих речовин.
• Більш привабливі матеріали з декоративною структурою погані тим, що відрізняються гігроскопічністю. Їх потрібно захищати від впливу атмосферних опадів.

• Такий матеріал для будівництва ускладнює процес прокладання кабелів та труб. Через це під час проведення будівельних робіт нерідко доводиться звертатись до спеціальної техніки.
• Зі шлакового блоку не вдасться звести високу будівлю на кілька поверхів. Занадто важкі конструкції можуть негативно позначитися на щільності та міцності матеріалів.
• Зведення будь-яких будов їх шлакоблоку відрізняється своєю технологією. Якщо її не дотримуватися, наслідки можуть виявитися плачевними.
• Цей матеріал не рекомендується обробляти штукатурною сумішшю. Покриття цим декоративним матеріалом може призвести до того, що верхній шарзі шлакоблоків почне відшаровуватись.
• Ці матеріали відрізняються недосконалою геометрією.

Як можна помітити, переваг у шлакоблоків все ж таки більше, ніж недоліків. Однак можна відзначити і те, що дані матеріали є примхливими та специфічними.

Працювати з ними треба обережно та з розумом. В іншому випадку результат може вас розчарувати.

Характеристики

Перш ніж переходити до будівельних робіт із залученням шлакоблоків, слід ознайомитись з їх основними характеристиками.

Стандартні габарити шлакоблоків становлять 200х400 мм. Існують і матеріали з параметром менше 200 мм – напівблоки, які застосовуються для будівництва перегородок.

Розрізняються два різновиди шлакоблоків:

• пустотілі;
• монолітні.

Дані матеріали характерні своїм рівнем обсягу порожнин:

• 2 порожнини прямокутної форми;
• 4 прямокутні порожнини;
• 2 або 3 порожнини круглої форми;
• порожнини у 3 ряди, що мають довільну форму.

Щоб дізнатися, яку щільність має шлакоблок, потрібно придивитися до його марки. Саме у маркуванні даного будівельного матеріалу міститься значення навантаження, яке він може витримати на 1 кв. див.

Відрізняються дані матеріали не найвищою здатністю, що несе. Саме тому їх не використовують під час будівництва багатоповерхових будівель.

Крім того, шлакоблоки характерні високою гігроскопічністю, тому звертатися до роботи з ними можна лише за дотримання таких вимог:

• До будівельних робіт потрібно приступати лише в тому випадку, якщо на вулиці стоїть суха погода.
• Кладку необхідно робити лише на високий фундамент (близько 70 см).
• Зовнішнє покриття на шлакоблок потрібно наносити шаром 2 см. Приступати до цієї роботи потрібно відразу після завершення будівництва.
• Будинок із шлакоблоків у жодному разі не можна залишати на довгий часбез даху.

Якщо докладніше розглядати параметри шлакоблоку, варто враховувати наступне:

• Щільність блоків складає 35-125 кг/см2. Якщо йдеться про матеріали з маркуванням М125 або М100, то з них роблять фундаментні конструкції та стіни цоколя. Матеріали з маркуванням М75 або М50 застосовують під час зведення стін/перегородок. Камінь марки М35 застосовується як утеплювач іншого матеріалу, що приймає він основне навантаження.
• Такий блок може безпроблемно пережити 15-50 сезонних циклів замерзання/танення. Ця характеристика вказує на чудові морозостійкі якості будівельного матеріалу. Щоб зовнішні стінипрослужили якнайдовше, їх роблять із шлакоблоку із стійкістю до морозу в 35 циклів. Будівлі, які будуть перебувати в суворіших умовах, як правило, будують з каменю з даним параметром у 50 циклів.
• Шлакоблок відрізняється теплопровідністю. Виражається ця характеристика таких параметрах – 0,35-0,48 кВт/м* ºС.

Різні види шлакоблоків, які відрізняються за своїм основним призначенням, мають певні розміри та характеристики.

Розглянемо їх докладніше:

• Стіновий повний блок (і порожній, і повний) має такі стандартні розмірні параметри: довжина – 390 мм, глибина – 190 мм, висота – 188 мм.
• Стіновий пустотілий так званий напівблок випускається у двох варіантах: 390х120х188 мм та 390х90х188 мм.

Що стосується ваги шлакоблоків, то тут все залежить від їхньої структури та наповнення.

• повнотілі варіанти можуть важити від 25 до 28 кг;
• пустотілі ж екземпляри зазвичай важать приблизно 18-23 кг;
• вага напівблоків складає 10-13 кг.

склад

Не варто думати, що у змісті сучасних шлакових блоків є лише такий компонент, як шлак. Назва цього будівельного матеріалу давно стала умовною.

У ролі наповнюючого інгредієнта відповідно до ГОСТу може застосовуватися будь-який з нижчеперелічених компонентів:

• попіл вулканічного походження;
• гранітний щебінь;
• пісок;
• бите скло/цегла/бетон/твердий цемент;
• керамзит;
• річковий гравій;
• щебінь;
• тирсу;
• відходи горіння, такі як шлак чи зола.

Потрібно враховувати, що експлуатаційні характеристики та властивості цього матеріалу залежать від компонентів, що застосовуються у виробництві. Так, повнотілі елементи виготовляють із щебеню, піску та гальки. Вони виходять досить щільними та великоваговими. Подібні матеріали матимуть чудову теплопровідність.

Щоб приготувати більше легку бетоннусуміш, звертаються до таких компонентів, як перліт, шлак та керамзит. З складу, що вийшов, роблять елементи з малою вагою і менш ефективною тепловою провідністю.

Внесення тирси дозволить зробити екологічний, теплостійкий, але пожежобезпечний блок. Однак його доведеться додатково захистити від атмосферних опадів.

Види

Існує кілька різновидів таких блоків. Познайомимося ближче з їхніми властивостями та особливостями.

Повнотілі та порожнисті

Обидва варіанти користуються великою популярністю в сучасне будівництво. Шлакоблоки повнотілого типу використовують при зведенні фундаментних основ, різного роду колон, несучих споруд різних будівель, а також цокольних поверхів. Головну рольграють їх характеристики міцності.

Пустотілі екземпляри зазвичай застосовуються для створення стін та перегородок різних будівель. Вони відрізняються скромною вагою, тому можна сміливо говорити, що вони зовсім не обтяжують конструкцію.

Декоративні облицювальні

Ці будівельні матеріали з'явилися на ринку відносно нещодавно. Вони відрізняються тим, що мають декоративне покриття. Воно може бути або на одній, або на двох сторонах. Цей шар шлакоблоку не тільки повторює різноманітні фактури (наприклад, натуральний каміньабо штукатурну суміш), але й додатково захищає будівельний матеріал, роблячи його максимально стійким до дії вологи та вогкості.

Через таке обладнання перестає мати місце необхідність в обробці.

Перегородкові

До цих різновидів шлакоблоків звертаються під час будівництва перегородок. Вони можуть похвалитися рядом переваг, наприклад, дозволяють формувати стіни ідеально правильної геометрії, заощаджують розчин, мають невелику вагу та встановлюються дуже легко.

Кольорові

Такі різновиди шлакоблоків застосовують нарівні з простими матеріалами. Як правило, саме до них звертаються при виготовленні міцних огорож, фронтонів або стовпів. Необхідного відтінку шлакоблоків досягають ще на стадії їх створення. Для цього до складу додають товчену цеглу червоного кольору або різнокольорову крейду.

Фундаментні

Інакше такі матеріали звуть штучний камінь. Він може похвалитися прекрасними характеристиками міцності. Крім того, фундаментний шлакоблок може похвалитися дуже тривалим терміном служби. Згодом він не тільки не дає усадки, а й не зазнає руйнування (не кришиться). Якщо ви укладаєте шлакоблоки в надійну фундаментну конструкцію, вам необхідно пам'ятати про наявність стрічки із залізобетону. Її шар повинен становити щонайменше 1,5 див.

Стінки фундаментних шлакоблоків завжди доповнюються гідроізоляційними і теплоізоляційними матеріалами. Нехтувати цим етапом у жодному разі не можна.

Колотий та рваний

Відносно недавно на ринку будівельних матеріалів з'явилися цікаві шлакоблоки, поверхня яких є декоративною і імітує своєрідну «рвану» або колоту цеглу. Зазвичай до подібних варіантів шлакоблоків звертаються для зовнішнього облицювання огорож або різних будівель.

Шлакоблоки поділяють і на їхній безпосередній основі.Так, найбільш поширеними є матеріали, засновані на шлаку, арбаліті та керамзиті.

На основі шлаку

Якісні характеристикиблоків, виготовлених на основі шлаку, безпосередньо залежать від властивостей та особливостей вихідної сировини. Головним чином це стосується екологічності матеріалів (мається на увазі наявність у них шкідливих токсичних компонентів). Цей параметр обов'язково потрібно враховувати при виборі шлакоблоків. Вони відрізняються хорошими теплоізоляційними властивостями, а термін служби є таким же, як і у звичайної цегли. Однак треба враховувати, що останній параметр залежить від безпосереднього складу компонента, що наповнює.

Якщо ви зробите вибір на користь якісних блоків і згодом грамотно їх обробите, то вони прослужать вам дуже довго, і за багатьма своїми параметрами перевершуватимуть цегляну кладку.

На основі арболіту

Прекрасними теплоізоляційними характеристикамимають особливі різновидишлакоблоків, в основі яких є такий елемент, як арбаліт. Однак треба враховувати, що ці матеріали не можуть похвалитися довгим терміном служби, що є їхнім суттєвим недоліком. При покращенні останнього параметра зазвичай відбувається зниження екологічності матеріалів. Це відбувається через додавання спеціальних засобів, що впливають на характеристики міцності блоків. Дані складові далеко не завжди є екологічно чистими.

На основі керамзиту

Екологічно чистими та безпечними вважаються шлакоблоки, в основі яких лежить керамзит. Ці будівельні матеріали відрізняються чудовими теплоізоляційними характеристиками разом з досить тривалим терміном служби. Переваги таких шлакоблоків мають місце саме керамзитної основи. Така сировина відрізняється малою вагою, а в її структурі є природні порожнечі у великій кількості.

Більшість фахівців стверджують, що керамзитні шлакоблоки є ідеальним виборомбудь-якого майстра (як досвідченого, так і початківця). Ці заяви підтверджуються статистичними даними – понад 50% європейських будинківзводяться саме з таких блоків.

Марки

Вибираючи шлакоблоки для проведення будь-яких будівельних робіт, дуже важливо звертати увагу на їхнє маркування. Цей показник свідчить про те навантаження, що може витримати блок. Наприклад, матеріал, що має марку з позначенням «35», безпроблемно переноситиме навантаження, що становлять не більше 35 кг на 1 кв. див.

Існують такі марки шлакоблоків:

• М-35 кг/см2;
• М-50 кг/см2;
• М-75 кг/см2;
• М-100 кг/см2;
• М-125 кг/см2.

Шлакоблоки, що мають маркування «35», зазвичай купують з метою утеплення іншого основного матеріалу, який перебирає основне навантаження. Примірники з маркуванням М-50 та М-75 часто застосовують для встановлення стін та перегородок. Блоки зі значеннями міцності М-100 та М-125 є підходящими матеріалами для виготовлення основ різних будов. Крім того, вони підходять для зведення фундаментів та несучих споруд. З зазначеної інформації слід зробити висновок, що чим більше маркування міцності блоків, тим суттєвіше навантаження він зможе винести.

Чим відрізняється від інших матеріалів?

В даний час блокові будівельні матеріали є одними з найпопулярніших і найпопулярніших. Будівлі, виготовлені з них, зустрічаються із завидною періодичністю. Сьогодні існує безліч різновидів блоків, і багато користувачів задаються питанням, чим від інших варіантів відрізняються шлакоблоки. Постараємося відповісти на це запитання.

Від піскоблоків та керамзитоблоків

Піскоблоки та керамзитоблоки виготовляються так само, як і шлакоблоки. Що стосується їх екологічних характеристик, то тут останні поступаються піщаним та керамзитним варіантами, адже сировина для їх виробництва – це пісок та керамзит, які можуть похвалитися. чистим складомбез будь-яких хімічних та агресивних речовин. Шлакоблоки зазвичай роблять з різних виробничих відходів.

Крім того, потрібно відзначити, що піскоблоки та керамзитоблоки не бояться впливу вогкості та вологи, а також відрізняються непоганими характеристиками міцності. Шлакоблоки поступаються їм у даних параметрах.

Від газоблоку та газобетону

Слід розібратися й у тому, чим шлакоблок відрізняється від газобетону та газооблака. По суті останні матеріали є ідентичними. При виготовленні важливим моментом є відповідна хімічна реакція, що забезпечує пористу структуру. Шлакоблоки роблять механічно - за допомогою пресування.

Виходячи з параметрів даних продуктів можна дійти таких висновків:

• шлакоблоки є більш щільними, твердими та міцними, ніж газоблоки, проте поступаються їм у теплових якостях;
• шлакоблоки є менш морозостійкими, ніж газобетон.

Від піноблоків

Піноблоки сьогодні є затребуваними матеріалами, з яких будують не лише будинки, а й різноманітні надвірні споруди. Дані матеріали за багатьма параметрами схожі на шлакоблоки.

Стандартні розмірні параметри шлакоблоків при укладанні дорівнюють 4-5 цегли, стандартні ж піноблоки можуть замінити цілих 7-8 цеглин. Однак потрібно врахувати той факт, що піноблок за своєю вартістю поступається шлакоблокам. Того ж не можна сказати про його теплоізоляційні характеристики та вагу.

Піноблок є більш зручним та безпроблемним у питаннях транспортування, ніж шлакоблок, та й його укладання здійснюється швидше та простіше. Інакше такий будівельний матеріал називають екоблоком. Він має більший коефіцієнт міцності, ніж шлаковий варіант.

Від цегли

Левова частка споживачів цікавиться, чим же шлакоблок відрізняється від старої доброї цегли. Ні для кого не секрет, що останній є дуже популярним і використовується в будівництві вже дуже багато років. За своїм експлуатаційним характеристикамі параметрам шлакоблок багато в чому схожий з цеглою, а в деяких питаннях навіть перевершує його (це стосується якостей міцності).

Кладочні цеглини в окремих випадках мають марку міцності, що становить більше М-100.Шлакоблоки випускаються і з вищими маркуваннями – М125 або М-150. Крім того, не можна не згадати про те, що цеглу своїми руками виготовити дуже важко (як правило, майже неможливо без відповідних знань та обладнання), а шлакоблоки цілком можливо зробити самостійно.

Якщо ви вирішили звести зі шлакоблоку будинок, то вам потрібно спочатку спорудити максимально міцний та високий фундамент. Фахівці рекомендують звертатися до стрічкових варіантів.

Не можна забувати про те, що шлакоблокові стіни виходять дуже щільними.Через це багато майстрів стикаються з проблемою прокладання труб і електричної проводки. Як правило, фахівці в таких випадках звертаються до спеціальної техніки. Саме тому бажано обміркувати проведення цих робіт заздалегідь, якщо ви збираєтесь займатися цим самі.

Вибираючи цей будівельний матеріал, завжди приділяйте особливу увагу наповнювачу. Найкращими є варіанти з черепашником, керамзитом, тирсою та щебенем. Вони є безпечними та екологічними.

Обов'язково переконайтесь у цілісності шлакоблоків у процесі їх вибору. З іншого боку, слід звернути увагу до ідентичність геометрії кількох елементів, що у різних піддонах.

Огляньте зовнішні стінки шлакоблоків перед покупкою – вони мають бути рівними. Крім того, дізнайтеся про умови зберігання матеріалів.

Щодо транспортування шлакоблоків, то тут найчастіше використовують піддони. Однак можна звернутись і до простого складування. Зберігати ж блоки можна лише на піддонах. Їх слід розташовувати під навісом, щоб захистити від згубного впливу різних атмосферних опадів. Пустотілі елементи треба класти порожнечами донизу.

Фахівці стверджують, що якість шлакоблоку цілком можливо перевірити за допомогою звичайного 15-міліметрового цвяха - спробуйте його власноруч встромити в матеріал, що знаходиться внизу. Якщо цвях до нього увійде, то це вкаже на не саме висока якістьблоків.

Врахуйте, що шлакоблоки, які були виготовлені без застосування спеціальної вібромашини, за своїми характеристиками міцності сильно поступаються елементам, які виготовлялися з подібною технікою. Їх можна використовувати тільки при зведенні нехитрих нежитлових приміщень.

Якщо ви вирішили виготовити шлакоблоки своїми руками, то завжди можете додати певні компоненти, що відсутні. Головне, не забувати про час застигання сировини, а також про необхідні пропорції.

Шлакоблоки не можуть похвалитися високими теплоізоляційними характеристиками, як, наприклад, ті ж самі піноблоки. Тому якщо ви будуєте з цих матеріалів житлову будову самі, то особливу увагу вам доведеться приділяти товщині швів. Якщо вони виявляться занадто товстими, то будинок вийде холодним – тепло просто йтиме через шви назовні.

Занадто товстий шар розчину (понад 1,5 см) негативно позначиться на теплоізоляційних якостях стін.

Якщо ви вирішили обробити шлакоблоки штукатурною сумішшю, спочатку вам потрібно підготувати їх до проведення даних робіт. В іншому випадку штукатурка просто не триматиметься на блоках.

Перш ніж переходити зведенню тієї чи іншої будівлі із шлакоблоків, потрібно правильно розрахувати їх потрібну кількість. Для цього слід вирахувати, скільки буде деталей в 1 м3. Наприклад, матеріал з параметрами 390х190х188 мм можна розрахувати у такий спосіб: 39х19х18,8 =13930; 1000000 (об'єм куба): 13930 = 71. У 1 м3 буде 71 блок.

Не заощаджуйте на придбанні шлакоблоків. Занадто дешеві матеріали можуть виявитися низькоякісними або навіть небезпечними з екологічної точки зору.

Про плюси та мінуси шлакоблоку розказано у наступному відео.

Коли починаєш будівництво, хочеться, щоб усе було зроблено якнайшвидше, дешевше і надійніше. Всім цим факторам може задовольняти збудований будинок зі шлакоблоку своїми руками. Цей будівельний матеріал можна виготовити самостійно. Ми розглянемо як технологію виробництва, так і процес будівництва від розмітки до монтажу даху.

Переваги і недоліки

У певний момент часу шлакоблок став дуже популярним. Пояснюється це тим, що відпрацьований матеріал, який залишався після виплавки металу, треба було використати. Його вирішили застосовувати як наповнювач для будівельних складників. Так з'явився цей штучний камінь. Але тоді його відрізняли не самі гарні якості, Адже з екологічної точки зору він мав певні недоліки. Його необхідно було витримати на вулиці близько року і лише після цього пускати у роботу. Сьогодні справа трохи інакша і, здається, що це самий популярний матеріалдля будівництва невисоких будівель. Його сильними сторонамиє:

• Тривалий термін експлуатації. За правильного підходу камінь прослужить близько 100 років.
• Гарна теплоізоляція. Завдяки методу виготовлення повітряних камер, матеріал чудово зберігає тепло.
• Висока швидкість будівництва. Завдяки великим габаритам стіни можна вигнати набагато швидше, ніж зі звичайної цегли.
• Стійкість до розвитку грибка та плісняви.
• Можливість індивідуального підходу до розмірів.
• Матеріал нелюбимий гризунами та іншими шкідниками.
• Будинок із такого матеріалу легко відремонтувати.

Недоліки:

• Добре вбирає вологу, що призводить до втрати теплоємності.
• Погана адгезія штукатурки із цим будівельним блоком.
• Неможливість зведення будівлі понад 2 поверхи.
• Необхідність швидкого зведеннядахи. Справа в тому, що вигнані стіни не можна надовго залишати без накриття, тому що це призведе до їх швидкого руйнування.
• Важливість суворого дотримання технології кладки.
• Необхідність високого фундаменту.
• Вести будівельні роботиважливо у суху погоду.
• Погана переносимість усадки будівлі. У цьому випадку можливий розкол не по швах, а по блоках.

Якщо ви вирішили придбати шлакоблоки, то є кілька нюансів, на які варто звернути увагу. Добре, якщо є можливість провести виміри дозиметром. Завдяки цьому можна визначити, наскільки екологічним є матеріал. Перегляньте умови, в яких він зберігався. Важливо, щоб це був відкритий простір, де він піддавався впливу опадів. На ньому не повинно бути сколів та тріщин. За допомогою рулетки потрібно перевірити його розміри. Паралельні сторони мають збігатися.

Технологія виготовлення досить проста. Для успішного просуванняу цьому напрямку необхідно буде обзавестися деяким обладнанням, а також точно дотриматися пропорцій. Отже, насамперед необхідно сконструювати вібротрамбовку. Для цього знадобиться:

• листовий метал завтовшки 3 мм;
• труба діаметром 75-80 мм;
• болгарка;
• зварювальний апарат;
• рулетка;
• електричний двигун для створення вібрації

Двигун можна використовувати від старої пральної машинкиабо від точильного верстата. Велика потужність не потрібна. Головне, правильно розмістити грузик, який усуне центр ваги.

Послідовність робіт буде наступною:

• З металу вирізають заготовки. Дві з них з розмірами 200х400 мм, інші дві 200х200 мм.
• Їх необхідно зварити між собою, щоб вийшов невеликий ящик.
• Обрізаються три відрізки труби по 170 мм. По довжині розмір менше, щоб товщина стінки дна виходила щонайменше 30 мм.
• Уздовж торця гільз робляться прорізи на глибину 50 мм. Однією зі сторін надається вигляд усіченого конуса.
• З іншого торця робляться надрізи на глибину 50 мм. У них міститься смужка металу довжиною 400 мм. Вона поєднує всі три елементи між собою.
• Торці труб закриваються заглушками.
• Ця конструкція міститься в ящик і закріплюється до стінок.
• По верхньому торцю ємності наварюється борт, щоб було зручніше робити засипку і трамбування розчину.
• Додатково можна зробити механізм, за допомогою якого ящик підніматиметься вгору. Для цього можна використати профільну квадратну трубу. Якщо немає бажання ускладнювати, тоді достатньо на всі боки ящика приварити дві рукоятки.
• на більший бікприкріплюється двигун. Для цього до стінки приварюється чотири болти так, щоб їхнє розташування збігалося з отворами на корпусі апарата. Він притискається за допомогою шайб та гайок відповідного діаметра.
• Додатково виготовляється кришка, яка покращує трамбування. Для неї знадобиться лист металу 195х395 мм. У ньому необхідно зробити отвори під труби (вони повинні бути на 5 мм більші за діаметр гільз) і розрізати на дві частини вздовж. Це потрібно зробити, щоб вона спокійно занурювалася і не впиралася в перегородку, яка зміцнює пустотелі. Частини з'єднуються між собою за допомогою скоб, виготовлених із арматури. Також необхідно зробити обмежувач глибини, який виключить її занурення глибше 5 см.
• Щоб прискорити роботу, можна об'єднати кілька таких ємностей між собою.
• На вал двигуна з двох сторін приварюються два болти. Це потрібно зробити симетрично. Надалі, щоб відрегулювати частоту та силу вібрацій, достатньо буде накрутити необхідну кількість гайок.
• Останнім штрихом буде ретельне полірування та фарбування. Зробити це необхідно для того, щоб розчин згодом краще відставав.

Сьогодні у продажу є багато варіантів готових верстатів. Якщо ви не бажаєте витрачати сили та час, його просто можна купити або взяти напрокат.

Запорукою міцних та стійких до різних впливів блоків є правильно підготовлений розчин. У разі використання трамбувальні машинивін має бути досить сухим. Якщо неправильно розрахувати пропорції води, після підйому ємності він просто розпадеться. У ролі наповнювача можна використовувати золу від вугілля, що прогорів, бій цегли, дрібний щебінь, шлак і т.д. Для надання додаткової стійкості до вологи використовуються пластифікатори. Перший варіант суміші буде таким:

• 9:1 ​​- цемент і шлак, який добре просіяний, щоб не було зайвих включень;
• вода повинна становити приблизно половину частини цементу.

Другий спосіб приготування:

• 4:4:1 – виробничий гранульований шлак, щебінь дрібних фракцій, цемент;
• води таке ж співвідношення, як і для першого варіанта.

Найкращу консистенцію можна визначити таким чином: необхідно взяти готовий розчин і стиснути його в руці. Він має зберігати форму. Якщо після цього кинути його на землю, він має розтектися. Після того, як знову стиснути його, він має знову тримати форму.

Найкращим місцем для проведення робіт буде відкрите повітря. У таких умовах розчин швидше висихатиме і схоплюватиметься, що збільшить продуктивність. Бажано, щоб місце було рівне. Це може бути бетонна доріжка або зроблена підкладка з листового металузбиті в щити дощок і т.д. Процес підготовки блоків буде наступним:

• Агрегат встановлюється на місце, з якого розпочнеться викладка.
• Всередину засипається приготовлена ​​суміш. Кількість її має бути більшою за фактичну місткість.
• На кілька секунд вмикається двигун вібратора. Частина розчину сідає, тому необхідно підсипати ще.
• Вібратор запускається ще раз на кілька секунд. Робиться фінішне підсипання і верхній торець закривається кришкою.
• Виготовляється ущільнення. Якщо кришка досягла обмежувачів, можна піднімати ємність.
• Повне схоплювання займає період від 4 до 9 днів.
• Готові вироби можна зберігати у приміщенні. Переміщувати їх туди потрібно після дня просушування на вулиці. Якщо у складі є пластифікатор – то через 6 годин.
• Для більшої зручності їх можна скласти один на одного.
• До процесу будівництва вони будуть готові через 1-2 місяці.

Часто перестінки викладаються із блоків, які менші за розміром. Для їх виготовлення потрібно буде зробити форму за схожим принципом, як описано вище, але її розміри будуть 120х400х200 мм. Як утворювачі порожнин тут краще застосовувати прямокутні вставки. Вони повинні бути таких розмірів, щоб стінки виходили не менше ніж 3 см.

Розрахунок кількості блоків

До проектів необхідно підходити раціонально. Немає сенсу бути надмірно економним, тому що це позначиться на якості майбутньої будови. Також немає резону для зайвої марнотратності. Особливо це стосується кількості блоків. Почати підрахунки слід з того, що визначитися із товщиною стіни. Цей розмір обумовлений кількома факторами, наприклад, кліматичними умовами та станом ґрунту. Якщо в зимовий періодчасу температура падає занадто низько, тоді, можливо, потрібно зробити стіну в 40-60 см. В інших зонах достатньо буде 20 см, які також будуть утеплені за допомогою пінопласту або піноплекса. Кладка може здійснюватися кількома способами:

• У полкамня. Це не означає, що блок потрібно буде розрізати на дві частини. Це означає, що він лягає вздовж. Тобто в даному випадку, це товщина в 20 см.
• У цілий камінь. Цей той, який лягає впоперек, при цьому стіна виходить 40 см.
• У півтора камені. Простим додаванням дізнаємося, що це – 60 см.
• У два камені – 80 см.

Припустимо, що було обрано проект майбутнього будинку з розмірами 10×12 м, одноповерховий з висотою стін у 3 м. Насамперед необхідно порахувати загальну площустін. Для цього довжину множимо на ширину. 3×10=30 м 2 , 12×3=36 м 2 тепер ці результати подвоїємо і складаємо, т. к. по дві однакових площині. 30×2+36×2=132 м 2 . Отже, кінцевий результат - 132 м 2 . Визначаємо площу одного блоку - 0,2×0,4=0,08 м 2 . Розділимо загальну площу стін на площу блоку – 132:0,08=1650. Але ця цифра є справедливою, якщо стіна планується в один камінь. Якщо два, тоді кінцевий результат буде 3300 блоків.

У цих підрахунках навмисно не враховано отвори, які будуть виготовлені під вікна та двері. Це зроблено для того, щоби був невеликий запас. Під час роботи з матеріалом може бути відбраковування, його компенсує наш надлишок.

Розрахунок кількості каменю для перестінків виробляється так само. Насправді кінцева цифра складатиме суму блоків для основних стін та внутрішніх.

Закладка фундаменту

Як уже говорилося вище, конструкція такого типу потребує високого. Крім того, він повинен бути дуже міцним, щоб у жодному разі не почали утворюватися тріщини, які обов'язково пройдуть через усю стіну. Проведення робіт матиме такий порядок:

• Уважно оглядається територія, вибрана на будівництво. Краще заздалегідь дізнатися в якій частині ділянки ґрунтові води знаходяться на більш низькому рівні. Саме вона й підійде.
• Прибирається все, що захаращує її, трава викошується до мінімально можливого рівня. Це необхідно, щоб оцінити загальний ухил та зробити розмітку.
• Згідно з кресленням, на місцевість переносяться орієнтири за розмірами майбутньої будівлі.

• По кожному кутку вбивається по одному кілочку.
• Перевіряється правильність розмірів. Крім довжини та ширини, міряються також діагоналі – вони повинні збігатися, щоб форма була правильною, а не трапецієподібною (якщо така не передбачена проектом).
• Виготовляються тримачі для волосіні-орієнтиру. Для цього потрібно 16 дерев'яних брусків. довільного розміру, але довжиною не менше 90-100 см. знадобиться ще 8 невеликих дощок. Їх довжина повинна бути на 10-15 см більше ширини фундаменту. З дощок виготовляється поперечина для двох брусків. Повинна вийти конструкція у вигляді літери П.
• На кожній перекладині закручуються два шурупи. Відстань між ними має дорівнювати ширині фундаменту.
• Усі елементи необхідно забити у землю. Це важливо зробити на такий рівень, щоб шурупи знаходилися на висоті 70 см над поверхнею. Порядок розташування підставок - дві на кожен кут так, щоб вони попарно знаходилися один навпроти одного.
• Між елементами натягується волосінь або мотузка. Зручніше застосовувати саме волосінь, яка має яскравий колір. Вона не губиться на тлі навколишніх предметів.
• На цьому етапі ще раз необхідно перевірити діагоналі між кутами, які утворила натягнута нитка.
• Викопується траншея. Її глибина має бути на 50 см нижче промерзання ґрунту.
• На висоту 25 см засипається пісок. Він вирівнюється і добре трамбується. Після цього необхідно намочити його водою і дати висохнути. За потреби потрібно доповнити рівень.
• Ще на 25 см робиться підсипка із щебеню. Цей шар також добре трамбується. Трамбування краще виконувати за допомогою спеціального електричного чи бензинового інструменту.

• Далі виготовляється металеві грати. Для фундаменту запланованої висоти знадобиться укладання двох або трьох елементів. Для роботи знадобиться ребриста арматура діаметром 10-12 мм. Збирати конструкцію краще на поверхні. Її розміри повинні бути такими, щоби на 5 см з кожного боку бути зануреними в бетон. Тобто загальна довжина та висота повинні бути мінімум на 10 см менше довжини та висоти фундаменту. На загальну довжину викладається кілька лозин. Відстань між горизонтальними складовими не повинна перевищувати 30 см. Якщо не буде смужок необхідної довжини, можна добрати з декількох. При цьому палітурка між ними повинна становити не менше 1 м. З лозин меншого розміру виготовляються скоби. Їх висота повинна дорівнювати розміру запланованого обрешітки, а загнуті елементи повинні бути на ширину конструкції. Вони кріпляться до викладених елементів через кожні 30-40 см. Замість скоб можна зробити звичайні вертикальні перемички. Фіксуються вони між собою в'язальним дротом. Зверху до внутрішньої сторони кріпиться така ж кількість поздовжніх лозин, як і знизу.
• Зазвичай висота однієї такої конструкції становить 40-50 см.
• На дно ями викладаються підставки, які дозволять бетону закрити армовану основу знизу. Для цього можна застосувати цеглу або інші однорідні елементи. Мінімальна висота- 5 см.
• З обрізної дошки, збитої в щити, фанери або іншого міцного матеріалувиготовляється опалубка. Вона має бути досить міцною, щоб витримати тиск, який чинитиме бетон. Обов'язково необхідно встановити укосини, які будуть упорами із зовнішнього боку. Відстань між щитами має бути однаковою, щоб фундамент вийшов без напливів.
• Після підготовчих робітпотрібно приготувати розчин для заливання. Заздалегідь необхідно подбати про те, щоб був помічник та продуктивна бетонозмішувач, можна використовувати кілька. Це дуже важливо, тому що необхідно забезпечити хороший обсяг. Завдяки цьому конструкція вийде монолітною, а не листковою, що зменшить міцність. Склад суміші буде 3:1:3 – щебінь, портландцемент, пісок. Для таких цілей чудово підійде саме портландцемент. Справа в тому, що до його складу входять добавки силікату кальцію та гіпсу. Завдяки цьому відбувається швидке схоплювання та забезпечується міцність. Обов'язково додавайте пластифікатор, таким чином буде покращено плинність та заповнення порожнин, підвищиться морозостійкість, а також вологонепроникність.

• Періодично під час заливання необхідно обробляти вібратором. Так бетон краще ущільнюється і конструкція згодом набере максимальної міцності.
• Під час заливання також потрібно постаратися розподілити весь бетон за рівнем. Згодом це допоможе швидше справлятися із вигоном стін.
• Якщо погода досить жарка, тоді необхідно рясно змочувати поверхню водою, також добре було б прикрити фундамент будівельною плівкою або шматками руберойду.
• При великій швидкості застигання опалубку можна зняти вже за тиждень.
• Подальші роботи краще продовжити за місяць. Саме такий термін необхідний, щоб цементно-піщана суміш набрала всієї своєї сили.

Якщо ви вирішили не заливати такий високий фундамент, як було описано раніше, тоді потрібно подбати про зведення цоколя. Це продовження фундаменту, який виступає над поверхнею землі. При цьому важливо пам'ятати, що перед тим, як почати укладати його, необхідно передбачити гідроізоляцію. Для цього на фундамент укладається руберойд або бікрост. Висота такої конструкції має досягати 70 см або більше. Далі на нього знову укладається шар гідроізоляції, і тільки після цього починається зведення стін.

При зведенні стін основним завданням є те, щоб вони вийшли рівними, без виступів. Першим кроком на шляху до такого результату буде визначення найвищого кута фундаменту. Справа в тому, що під час заливання складно вивести ідеальне значення. Робиться цей замір за допомогою водяного рівня. Заздалегідь потрібно подбати, щоб його довжини вистачило на довжину фундаменту.

• Вибирається довільний кут. На ньому встановлюється одна колба пристосування. Інша частина переміщається різними кінцями. Завдяки різниці у положенні води можна визначити, де найвища точка. Кладку та вирівнювання потрібно починати саме звідси. Зробити це дуже важливо, тому що якщо почати зведення з нижньої точки, то доведеться згодом підрізати каміння. Якщо це зробити з найвищою, досить просто буде зробити шов трохи більшого розміру.
• Виставивши відправну точку, можна зробити це для інших кутів. Для цього знадобиться той самий гідрорівень. Завданням буде поставити ще чотири камені так, щоб по всіх площинах вони збігалися з еталонним. Додатково можна перевірити діагональ.

• По зовнішньому краю стіни натягується волосінь або мотузка. Вона допоможе зробити стіну рівною в горизонтальній площині. Підняти її необхідно на висоту одного ряду та після кожного нового переставляти на такий самий рівень. Під час роботи необхідно стежити за тим, щоб орієнтир нічим не притискався і не зачіпався, інакше від нього не буде ніякого користі.
• Для дотримання вертикальності стіни можна скористатися кількома інструментами. Наприклад, після укладання кожного ряду перевіряти площину за допомогою будівельного рівня. Як орієнтир також послужить звичайний виска. Якщо немає бажання возитися з такими пристроями, можна спорудити стаціонарні опорні точки. Для цього в землю закопуються металеві труби, які підходять впритул до стіни. Вони виставляються у площинах та фіксуються. Завдяки їм можна буде контролювати процес.
• Розчин має гарну теплопровідність, тому через нього можуть бути значні тепловтрати. Щоб знизити це значення, достатньо буде контролювати його шар. Краще, якщо він не перевищуватиме 1,5 см.

• Якщо ви не маєте великого досвідуу кладці, тоді додайте в цементно-піщану суміш спеціальний пластифікатор, який уповільнюватиме його схоплювання. Це допоможе спокійно виставляти кожен елемент без того, щоби потім переробляти.
• Не намагайтеся закласти порожнини в камені за допомогою розчину, це тільки погіршить його властивості. За бажання їх можна заповнювати за допомогою сипучого утеплювача.
• Через кожні 3-5 рядів необхідно вкладати металеву сітку. Вона дозволить збільшити жорсткість усієї конструкції.

Під час кладки кількох останніх рядів потрібно не забути замурувати шпильки. Буде добре, якщо вийде їх загнути та перев'язати зі швом одного з рядів. Вони повинні виступати над поверхнею на відстань, що перевищує на 4 см висоту бруса мауерлату. Крок можна дотримуватись в 1 м або менше. Замість шпильок можна використовувати катаний дріт. Іншим варіантом буде заливання армопояса із встановленням у нього шпильок.

Покрівля

До встановлення кроквяної системи та укладання настилу потрібно приступати якнайшвидше після закінчення вигону стін. Перед тим, як вибрати бажану форму майбутнього даху, необхідно проаналізувати яке максимальна кількістьопадів може бути, які пориви вітру бувають. Також потрібно врахувати те, які будівлі чи дерева знаходяться поруч. Зазвичай усі дані можна отримати у відповідних служб. Ці відомості вплинуть на те, який кут потрібно буде дотримати.

Якщо місцевість славиться наявністю сильних поривів вітру, тоді нахил покрівлі необхідно витримати в районі 15-20 °. Навіть при досить сильних снігових заметах шар не залишатиметься, його просто роздмухуватиме. Якщо територія тиха, але опадів багато, тоді оптимальним рішеннямбуде розкид в 35-40 °. При такому ухилі сніг не зможе затримуватись великими пластами.

На приватних будинках чудово виглядає двосхилий дах або всілякі варіації багатосхилих. Ми розглянемо приклад зведення першого варіанта. Якщо принцип буде добре засвоєний, тоді ви зможете перейти до складніших конструкцій.

• Починається монтаж з установки основи – мауерлата. Їм можна обв'язати поздовжні стіни, на які спиратимуть крокви. Або встановити його по всьому периметру, що полегшить будівництво фронтону, якщо він буде дерев'яним, а не цегляним. Для цього знадобиться брус перетином від 50х150 мм до 200х200 мм. Розташовувати його потрібно посередині або не ближче ніж 5 см до краю. Під нього обов'язково укладається шар гідроізоляції, яка перешкоджатиме скупченню вологи та загниванню деревини. У місцях розташування шпильок свердляться отвори. Дошки закріплюються за допомогою гайок із шайбами ​​або вузлами під час використання дроту.
• За своєю суттю кроквяна система - це конструктор, який включає велику кількість деталей. За формою вона нагадує букву А. У разі балки діють на розрив, т. е. зусилля прикладається в такий спосіб, що стіни перебувають під постійною напругою. Такий варіант не дуже хороший для будинку зі шлакоблоку, тому бажано застосовувати додаткові елементи, що зв'язують. Ними є стійки та лежні.
• Насамперед монтуються балки стельового перекриття. Після цього всю площу можна закрити плівкою, щоб дощова вода не потрапляла усередину будівлі.
• Далі укладаються лежні, на які спиратимуться стійки. Вони повинні йти паралельно мауерлату. Відстань між ними залежатиме від того, яким чином буде використано горищний простір. Зробити їх можна з такого ж бруса, як і основа.

• Кроквяні ноги з'єднуються між собою за допомогою цвяхів або цвяхових пластин. У деяких випадках додатково використовують металеві скоби. Якщо їх потрібно подовжити, то робити це краще внахлест, він повинен складати близько 1 м.
• Ригелів може бути два і більше. Важливо пам'ятати, що відстань між ними має бути не більше ніж 50 см.
• Ферми мають бути однакового розміру, щоб витримати площину даху. Збирати їх можна як у будівлі, і унизу. У більшості випадків другий варіант виявляється безпечнішим і надійнішим.
• Вгору піднімаються два готових елементів. Вони встановлюються по торцях покрівлі та фіксуються тимчасовими розпірками.
• Між ними натягуються три волосіні. Одна йде верхнім кутом, дві інші – від середин кожної зі сторін. Вони будуть орієнтирами для того, як монтуватимуться наступні ферми. Замість волосіні можна використовувати підконькову дошку. Важливо виставити її на тимчасові опори та перевірити, щоб у площині вона була за рівнем.
• Встановлюються решта ферм. Для того, щоб вони не зміщувалися, монтуються перемички, які потім будуть прибрані. Крок між кроквяними ногамипотрібно дотримуватися такого, який сприятиме простому монтажу утеплювача.
• Вся площа зверху затягується за допомогою мембрани-гідробар'єру.
• Який матеріал необхідно застосовувати для решетування, зазвичай вказано в рекомендаціях до настилу, який планується використовувати.
• Останнім кроком буде утеплення покрівлі. Зазвичай це робиться за допомогою мінеральної вати. Це дуже важливий етап, Тому що він дозволить скоротити тепловтрати і знизити витрати на різні видипалива.

Краще якнайшвидше закрити фронтони. Це потрібно зробити, щоб вітром не задувало опади всередину. Так волога не накопичуватиметься і руйнуватиме будівельний матеріал.

Внутрішнє та зовнішнє оздоблення

Бажано на довгий період не залишати стіни голими. Їх оздоблення можна проводити паралельно з покрівельними роботами. Для зовнішньої сторониідеальним рішенням буде утеплення за допомогою пінопласту. Кріпиться він за допомогою спеціальних дюбелів-парасольок. Починати краще знизу. Насамперед монтується металева стартова планка. У її ролі може бути профіль для гіпсокартону. Її потрібно виставити за рівнем, що спростить завдання надалі. Через лист утеплювача за допомогою перфоратора у стіні свердлиться отвір. на зворотний бікутеплювача наноситься клей, у його ролі може виступати звичайна поліуретанова піна з малим розширенням. Кожен елемент має щільно прилягати до попереднього. Під час монтажу бажано перевіряти рівність поверхні за допомогою рівня. Після цього вся поверхня покривається призначеним для цього клеєм. Разом з його нанесенням укладається армуюча сітка, яка перешкоджатиме появі вм'ятин від ударів. Останнім шаром буде декоративне оздоблення. Це може бути короїд чи рельєфна штукатурка.

Будинок можна обшити сайдингом. У цьому випадку для утеплення також можна використовувати мінеральну вату. Підійде виріб з великою щільністю, наприклад, пінопласт. Спочатку монтується решетування під облицювання. Після цього у простір між балками вкладається утеплювач. Закріпити його до стіни можна так само, як і пінопласт.

Як зазначалося вище, для внутрішньої обробкипрактично неможливо використовувати штукатурку. Але це є проблемою, т.к. обшити кімнати можна за допомогою гіпсокартону. Це дозволить компенсувати будь-які нерівності, а також на нього нанести бажану фінішну обробку. Важливо подбати про пароізоляцію, щоб волога не просочувалася до шлакоблоку.

На виконання всіх цих робіт знадобиться достатньо часу. Але при хорошій організованості та плануванні можна вкластися у прийнятні терміни. Завжди цікаво дивитися на готові проекти. Діліться своїми спостереженнями та пропозиціями у коментарях до цієї статті.

Відео

У цьому ролику ви побачите, як можна зробити шлакоблок у домашніх умовах:

Спостерігайте процес кладки шлакоблоку:

Фото

При сучасному будівництві для зведення приватних будинків та різних будівельнайекономічнішим є шлакоблок. Він дешевий, великий за розміром і легкий – його переваги, завдяки яким він користується великим попитом. А це означає, що стіни із шлакоблоку зводяться дуже швидко і без додаткових витрат.

Спочатку ці блоки виготовлялися із цементного розчину з домішками піску, гравію, води та шлакових відходів із домни. За рахунок своїх складових він і отримав свою назву. Згодом удосконалилися технологічні процеси, обладнання покращувалося, а також змінювався склад.

Сучасні технології дозволяють включати до складу шлакоблоків не лише шлак із печей, а й інші складові:

• щебінь дрібної фракції;
• цегляний брухт;
• керамзит;
• відходи гравію;
• перліт.

Але їх назва не змінюється і сьогодні. Будь-який блоковий матеріал називають шлакоблоком. У побуті будівельників він називається стіновим каменем.

Переваги та недоліки шлакоблокової цегли

Цей матеріал у порівнянні з іншими елементами кладки має ряд переваг, що виправдовують вибір на його користь:

• економічність;
• технологія та легкість монтажу, при якій не потрібна спеціальна кваліфікація та навички;
• гідні показники технічних характеристик на міцність, теплопровідність та вологостійкість;
• шлакоблок стійкий до всіх природних впливів;
• перевищення термінів зведення на відміну від цегляної кладкиу 5 разів;
• цей матеріал морозостійкий і не схильний до впливу ультрафіолету;
• на відміну від цегляних стіншлакоблочна конструкція значно тонша, теплозахисні якості однакові;
• різноманітна кольорова гама;
• має невелику масу, що сприяє розвантаженню основи фундаменту.

Як і будь-який будівельний матеріал, шлакоблочна цегла має і недоліки:

• шорстка поверхня, яка потребує негайної штукатурки;
• після виготовлення шлакоблок необхідно витримувати просто неба близько 1,5 років;
• під час проведення через блоки технічних комунікацій виникають труднощі;
• слабка звукоізоляція.

Ці недоліки незначні, але все ж таки їх потрібно враховувати при зведенні житлових і виробничих будівель.

Повернутись до змісту

Нюанси при зведенні будівель із шлакоблоку

Монтаж конструкції стін роблять безпосередньо на стрічкові фундаменти.Стовпчасті фундаменти не використовуються для економії коштів, тому що при монтажі на таку основу доведеться влаштовувати додатково несучу балку. Також можна ще заощадити на фундаментах із бутобетону, буту або суцільного бетону, оскільки він не застосовується. При зведенні також не потрібне влаштування цоколя. Якщо є бажання, то можна його влаштувати завтовшки 1,5 цегли, висотою – близько 3-4 цегли.

Стіни з блоків вимагають захисту шаром гідроізоляції, щоб уникнути проникнення вологи з вулиці. Для ізоляції найчастіше використовується толь або руберойд. Товщина стінок повинна відповідати природним умовам, що панують у тому чи іншому регіоні. При цьому блоки монтуються в один блок, а змінюється товщина матеріалу. Рівна поверхня стін досягається шляхом оштукатурювання, так як краї шлакоблоків не такі рівні, як у піно-або твінблок. Оздоблення повинні піддаватися внутрішні та зовнішні стіни. Розчин для штукатурки виготовляється з дотриманням пропорцій води, цементу та піску.

Якщо для обробки був обраний інший матеріал, такий як цегла, сендвіч-панелі та ін., то попередньо вирівнювати і оштукатурювати стіни не потрібно. Тоді вирівнюванню будуть піддаватися тільки внутрішні стіни, тому що вони будуть оброблятися чистовим матеріалом(фарбування, обклеювання шпалерами та інше), а поверхня блоків непридатна для цього. Для внутрішнього оздоблення можна використовувати вапняний розчин.

Розчин, необхідний для укладання блоків, виготовляється з просіяного через сито з великими осередками піску, звичайної води та портландцементу, марка якого повинна бути не нижче 400. При різній пропорції цементу та піску можна отримати розчин марки 10, але цим можуть займатися тільки будівельники-професіонали . Монтаж стін починають з кутів або сполучень та знизу, одночасно викладаючи 2-3 ряди.

Віконні та дверні отвори підсилюють швелерами з металу або використовують куточки.

А ось склепіння чи перекриття з цегли зовсім не бажані.

При зведенні стінок, крім готових блоків, можна використовувати шлакоблочну суміш. Використовуючи цей матеріал, одержують конструкцію монолітних стін, які зводяться за допомогою переставної опалубки заввишки максимум 60 см.

Опалубка виготовляється із дощок товщиною 40 мм. Усередині щити опалубки застилаються поліетиленовою плівкоюабо пергаміном і вставляються розпірки. З обох боків планованої стінки, дотримуючись дистанції 1-1,5 м, вбивають стійки, що міцно стоять. Їх перетин – 10-15 см, а довжина має бути рівною висоті майбутніх стін. Саме до цих стійк і буде прикріплена опалубка. Шлакобетонний розчин укладається шарами, що не перевищують 200 мм. Кожен з них піддають трамбуванню та багнету.

Будівництво із шлакоблоків досить популярне, особливо щодо споруд будівель промислового призначення. Але в Останнім часомтакий будівельний матеріал широко використовується для будівництва житлових будинків.

Корисна інформація про шлакоблоки

Шлакобетонний блок за природою виготовлення вважається штучним каменем, оскільки його виробництво включає вибропресування або ж природне усадку в спеціальних формах.

Матеріал, який є основним, це не повністю згорілий шлак та бетон. Крім цього, можуть використовуватись будь-які інші сипучі матеріали, наприклад, керамзит, пісок, гравій, галька, а також цегляні відходи. Але є також різні наповнювачі, що додаються для зміцнення будівельного матеріалу. Наявність таких компонентів безпосередньо впливає на міцність шлакоблоку, а відповідно на довговічність будівлі, що зводиться.

Переваги та недоліки шлакоблоків

Плюси та мінуси будинку із шлакоблоків необхідно з'ясовувати безпосередньо до будівництва, щоб була можливість враховувати всі нюанси.

До основних переваг шлакоблочної конструкції відноситься:

• Вогнетривкість. Представлені блоки складаються з негорючих матеріалів, що дозволяє витримувати відкритий вогонь. До того ж, якщо сталося займання, ця споруда підлягає швидкому ремонту.
• Висока стійкість до різних природним катаклізм. Наприклад, у регіонах, де висока ймовірність землетрусів або виникнення торнадо, такий матеріал підійде якнайкраще. А якщо зміцнити шлакоблоки укладанням між ними сталевих лозин і додати в розчин цемент, камінь і пісок, така споруда витримає дуже великі сейсмологічні навантаження.
• Надійний захист від всілякої живності: миші, мурахи.
• Вагомим аргументом є низька вартість такого будівельного матеріалу.
• Завдяки своїй легкості, будинки зі шлакоблоків не вимагають додаткового зміцнення основи.
• Довговічність будови, оскільки гарантія становить близько 100 років.
• Крім цього, їх можна побудувати і самостійно, що дозволить заощадити чималу суму коштів.

Щодо питання недоліків, то до них можна віднести такі аспекти, як:

• Існує думка, що представлений матеріал є токсичним. Вся справа в тому, що багато виробників для міцності додають токсичні добавки особливо, це стосується наповнювачів, що забезпечують водостійкість шлакоблоків.
• Висока ймовірність появи грибкової плісняви ​​на стінах будинку, тому обов'язково потрібно проводити гідроізоляцію зовнішніх стін.
• Стіни будинку із шлакоблоку мають велику провідність тепла, що сприяє швидкому охолодженню всередині будинку. У такому випадку буде потрібно неодмінне утеплення стін.
• Незручне і досить складне прокладання труб та інших комунікацій у будинку зі шлакоблоків через те, що вони мають високу щільність укладання.
• Одним із недоліків є дуже непривабливий вигляд такого будівельного матеріалу.

На сьогоднішній день є великий вибіршлакоблоки, вони представлені різними забарвленнями, а також самою структурою, що досить привабливо виглядає з боку.

Як побудувати будинок із шлакоблоку самостійно?

Даний будівельний матеріал набув своєї популярності завдяки легкості зведення, що дозволяє побудувати будинок самостійно. Але для цього потрібно знати, як самому збудувати будинок, що потрібно враховувати, і який із видів шлакоблоків для цього використовувати.

Насамперед, необхідно визначитися з проектом, а також вивчити всі плюси та мінуси даного матеріалу. Далі, варто позначити для себе шлакоблок купуватиметься чи виготовлятиметься самотужки.

Але тут все просто, проекти будинків із шлакоблоку можна безпосередньо переглянути в інтернеті або скористатися послугами проектного бюро, де можна наочно вивчити вже готові споруди. Також можна скористатися кваліфікованою консультацією спеціалістів.

Що стосується переваг і недоліків таких будівель, то таку інформацію можна переглянути на сайті будівельних компаній. А щодо покупки або самостійного виготовленняшлакоблоків, таке рішення можна прийняти після вивчення характеристик даного матеріалу.

Як розрахувати кількість шлакоблоків для будівництва будинку?

У разі прийняття рішення про будівництво будинку зі шлакоблоків, дуже важливим моментом є підрахунок кількості такого матеріалу. Щоб дізнатися, скільки матеріалу вам знадобиться, потрібно позначити для себе, яких габаритів буде будинок, а вже потім безпосередньо розраховувати, скільки шлакоблоків потрібно додому.

При підрахунку необхідної кількості шлакоблоків слід звернути увагу на такі фактори:

• наявність проекту будинку;
• товщина та довжина стін;
• розташування дверних прорізів, а також наявність вікон;
• висота самої будови рекомендується, щоб при зведенні виходило ціле число рядів кладки.

Наприклад, шлакоблок має розміри 390х190х190, тоді будинок повинен мати висоту 2,8 або 3 метри, з урахуванням того, що 1 сантиметр йде безпосередньо на розчин.

При будівництві будинку із шлакоблоку 10х10 необхідно розраховувати такі показники:

• Насамперед базова кладка складає 0,39 м. при висоті 3 метри, і за наявності 12 кв. м відведених на дверні та віконні отвори.
• Далі, обчислюється площа та безпосередньо об'єм стін, це буде (10+10)х2 х3= 120 кв.м.
• Потім потрібно відібрати отвори, відведені для вікон і дверей, 120-12 = 108 кв.м.
• Тобто, за підрахунком, виходить, що 108х0,39 = 42,12 кв.
• Оскільки обсяг одного шлакоблоку становить 0,014 в кубі, кількість розраховується так: 42,12/0,014=3008 штук.
• Але рекомендується взяти будівельний матеріал з невеликим запасом на випадок пошкодження, яке може виникнути в процесі будівництва.

Якщо враховувати всі плюси та мінуси зведення житлового будинку, використовуючи шлакоблоки, то можна з упевненістю сказати, що це дуже вигідно, якщо не рахувати, витрати на його подальше утеплення. Оскільки утеплити таку будівлю просто необхідно, якщо передбачається безпосереднє у ньому проживання.

Для цього потрібно робити зовнішнє оздоблення, яка дозволить не тільки утеплити будівлю, але також перешкоджатиме попаданню вологи, що, у свою чергу, запобігатиме ймовірності виникнення цвілі на стінах.

Крім цього, щоб прийняти правильне рішенняв інтернеті можна переглянути фото будинку зі шлакоблоку, а також ознайомитися з різними проектами.

Фото будинків із шлакоблоку

Власникам індивідуального житла завжди корисно мати деякі будівельні навички. Це не тільки спрощує облаштування та ведення домашнього господарства, але й суттєво економить сімейний бюджет. Коли виникає потреба у спорудженні підсобних приміщень, знадобиться вміння правильно класти шлакоблок своїми руками

Матеріал має штучне походження та виглядає у формі великого спресованого елемента. Сполучною компонентом виступає цемент. Як наповнювач використовується доменний шлак, гранітний або кам'яний відсів, пісок великих фракцій, зола, перліт, бите скло. Для покращення технічних та експлуатаційних параметрів до складу вводять пластифікатори. Стандартні розміристановлять 390×190×188 мм. Такі великі вироби набагато легше викласти, ніж цегла. Скорочуються терміни кладки і економиться будівельний розчин.

за зовнішньому виглядута основного призначення шлакоблоки бувають декількох видів: пустотілі, повнотілі, напівблоки та декоративні. Останній варіант служить для обробки та посилення вологостійкості зовнішніх стін будинку.

Переваги:

• дешевизна;
• широке розповсюдження;
• великі розміри.

Недоліки:

• висока теплопровідність;
• недостатня шумоізоляція;
• слабка морозостійкість;
• сильне вологопоглинання.

Зі шлакоблоків не рекомендується робити підвали, колодязі, зливні каналізаційні ями. Правильно використовуватиме їх для будівництва неопалюваних приміщень. Своїми руками можна викласти сарай, гараж, літню кухню, майстерню. Якщо з такого матеріалу збудувати житловий будинок, то стіни зсередини та зовні необхідно серйозно утеплювати та облицьовувати.

Поетапна інструкція з кладки блоків

Розглядаючи схему зведення стін, вважатимемо, що фундамент для них уже готовий та ізольований. Головне, щоб основа була такою ж (або трохи більше) шириною, що й шлакоблоки. На поверхні не повинно бути жодних опуклостей чи ямок.

1. Підготовка.

У набір інструментів входять:

• водяний рівень;
• виска (лісочка або шпагат);
• кельма;
• гумовий молоток (киянка);
• порядок;
• ручна дискова пилаабо ножівка;
• респіратор (обов'язково надягати при різанні блоків).

У вершини кутів укласти 4 елементи, домагаючись отримання правильного прямокутника, закріпити рядів з мітками. По них буде простіше класти блоки, орієнтуючись на їх товщину та ширину швів. Між рядками натягнути шнур, яким зручно коригувати укладання. Приготувати цементний розчин у бетонозмішувачі.

2. Перший ряд.

Від того, наскільки правильно викладений початковий шар, залежить рівність стін та довговічність усієї споруди.

• Нанести шар цементного розчину та рівномірно розподілити його по поверхні фундаменту.
• Взяти один блок лівою рукою за середину і піднести до місця кладки під кутом 45°. Потім розгорнути його паралельно стіні та укласти.
• Підігнати камінь під натягнутий шнур, трохи постукуючи молотком.
• Прибрати із щілин надлишковий склад, який видавився під вагою каменю.
• За такою ж схемою зробити монтаж другого та третього каменю.
• Перевірити рівність ряду за допомогою схилу та гідрорівня.
• Продовжити класти цеглу до кінця, періодично контролюючи їх розташування.

3. Наступні ряди.

Монтаж другого та всіх парних шарів починати з половинки блоку, щоб зрушити ряд. В іншому діють за тією ж технологією, що і для першого шару: нанесення розчину, розміщення каменю, вирівнювання по шнуру, видалення надлишків.

Нюанси робіт кладок

Потрібен цемент марки М400 чи М500. Пісок підходить будь-який, але краще, щоб він був сірого кольору(Річковий). Додавання пластифікаторів надає еластичність, знижує пористість та полегшує нанесення. Для економії спеціальну речовину можна замінити на червону глину або деревну золу (третину відра на 4 відра суміші), а також побутовим миючим засобом.

2. Як самостійно приготувати склад кладки?

Засипати в барабан бетономішалки суху суміш із цементу та піску, витримуючи співвідношення 1:3. Включити агрегат і додаючи воду невеликими порціями, замісити розчин середньої в'язкості. Пластифікатор вводити наприкінці.

3. Як визначити обсяг одного замісу?

При приготуванні ЦПС дотримуйтесь такого правила: замішувати стільки, щоб вистачило на годину-півтори роботи. На монтаж чотирьох блоків йде відро суміші. Невитрачений склад швидко твердне і стає надалі непридатним для використання.

4. Яка оптимальна товщина швів?

Цементні з'єднання повинні надійно утримувати кладку, тому дуже важливо ретельно закладати всі щілини, витримуючи товщину 10-15 мм. Вологий розчин, який виділяється після вирівнювання, знімають та поміщають між каменями. За інструкцією не рекомендується розмазувати його поверхнею шлакоблоку, заповнюючи нерівності – це погіршує ізоляційні якості матеріалу.

5. З чого розпочати монтаж?

Визначте спосіб та товщину кладки. Залежно від призначення споруди та кліматичних умов можна класти в один, півтора або два камені. Для внутрішніх перегородок зазвичай використовують ложковий спосіб зведення – половину шлакоблоку.

6. Що таке розшивка?

Якщо стіни не передбачається облицьовувати, шви потрібно «розшити». Для цього застосовують спеціальний ніж у формі зігнутої порожнистої трубки з косим зрізом. Її діаметр повинен дорівнювати ширині шва. Інструментом провести по всіх міжблокових з'єднаннях, додаючи легке зусилля. У результаті виходить красива та рівна розшивка.

7. Навіщо застосовується армування?

Щоб зміцнити стіни, зменшити навантаження і не допустити появи тріщин, між шлакоблоками потрібно класти арматуру. Це правило є обов'язковим для першого та кожного четвертого ряду стіни.

Для роботи використовують такі матеріали:

• Металева сітка з розмірами вічок 50×50 мм – щоб не допустити іржавіння, її покривають складом кладки.
• Сталеві прутки – розміщують у пази між блоками та зверху захищають ЦПС.
• Арматурний каркас – виготовляють із оцинкованих смуг сталі, з'єднуючи їх між собою дротом. Закріплюють у стіні за допомогою розчину чи клею.

За інструкцією обов'язковому армуванню також піддають віконні та дверні отвори.

• Перед початком слід подумати про те, як проводити роботу на висоті. Звичайні сходи або драбини погано підходять для цієї мети. Найкраще використовувати ліси або спеціальну платформу з регулюванням висоти. На ній добре розміщуються приладдя та відро з розчином.
• Кладку пустотілого шлакоблоку завжди роблять отворами донизу.
• У процесі роботи на стіні доводиться неодноразово ставити позначки. Це зручно робити за допомогою кольорових крейд, які добре видно на шлакоблоках.
• При необхідності можна змінити колір шовних з'єднань: додати сажу, вапно або мідний купорос. Шви стануть чорними, білими або блакитними.