Обробка дерев'яних виробів Способи обробки готових творів із деревини

Оздоблення- кінцева, завершальна операція у процесі виготовлення дерев'яних виробів, які за всіх своїх позитивних властивостях - красі, гігієнічності, довговічності тощо.- мають великий недолік: вони піддаються впливу зовнішніх фізичних умов - температури, вологості повітря, сонячних променів. Для захисту виробів з дерева від впливу цих факторів і служить обробка. Крім того, вона повинна вберегти матеріал від шкідників і надати предмету гарний зовнішній вигляд. Для цього дерев'яні вироби покривають шаром фарби, емалі або лаку, обклеюють декоративною плівкою або фанерують (оздоблення шпоном), просочують спеціальними складами, що захищають деревину від загнивання та шкідників. Захисні покриття бувають прозорі та непрозорі. Перші не лише захищають деревину, а й зберігають її природний зовнішній вигляд, наголошуючи на малюнку (текстуру). Застосовуються вони зазвичай для обробки виробів з деревини цінних порід, що мають гарний малюнок. Непрозорі покриття наносять головним чином вироби з малоцінних порід дерева; при цьому, як правило, прагнуть і такі покриття зробити гарними.

Непрозоре оздоблення.До цього типу відноситься нанесення на вироби клейових, масляних чи емалевих фарб. Клейові фарби використовуються рідко, тому на них зупинятись не будемо. Набагато міцніші та водостійкі покриття виходять при фарбуванні дерев'яних виробів олійними (алкідними) фарбами та емалями. Вони захищають деревину не тільки від загнивання, але і від короблення, а тому особливо підходять для фарбування меблів та предметів на кухні та у ванній, а також у передпокої та коридорі. Забарвлення алкідними складами роблять м'якими пензлями із щетини. Емаль перед вживанням рекомендується нагріти на водяній бані до 50-70 °С. Нітроемалі наносять за допомогою фарборозпилювача в 4-5 шарів. При цьому кожен попередній шар обов'язково шліфується дрібною шліфувальною шкіркою. Останній шар зазвичай полірують із використанням спеціальної пасти. Майте на увазі, що нітроемалі не можна наносити на покриття з олійної фарби, оскільки нітроемаль розчиняє цю фарбу.

Підготовка поверхні під оздоблення.У цю операцію входить закладення тріщин, вм'ятин, сучків, що випали, та інших дефектів поверхні, які утворилися в результаті попередньої механічної обробки. Великі, глибокі тріщини, щілини та порожнечі крупним планом дерев'яними вставкамина клею, дрібні – шпаклівкою. Вм'ятини можна усунути як шпаклюванням, так і рясним змочуванням зам'ятої деревини: ввібравши вологу в себе, вона набухне, і вм'ятина вирівняється. Вирівнявши поверхню, що готується, її стругають подвійним рубанком, з тим щоб зробити максимально гладкою. Після завершення цієї процедури остругану поверхню протирають вологим тампоном і після висихання шліфують дрібнозернистою шліфувальною шкіркою або пемзою, щоб усунути дрібні ворсинки, що роблять поверхню шорсткою. Цю операцію повторюють кілька разів. Якщо дерево твердої породи, що обробляється, то ворсинки прибирають циклюванням (для м'яких порід циклю не годиться, тому що вона не зрізає, а лише приминає ворс на них). Циклю водять вздовж волокон. Місця кутових з'єднань циклюють уздовж шва під гострим кутом до напрямку волокон. Цикля використовується також видалення з поверхні виробів - меблів, дверей, паркету тощо. - лаку та старої фарби перед їх фарбуванням. Для полегшення процесу стару фарбу можна розм'якшити, розігріваючи її праскою через фольгу; того ж можна досягти, протираючи поверхню сумішшю ацетону та бензину (1:1).

Оздоблювальна підготовка.Сюди входить повторне зачищення різальними інструментами (у разі потреби), підмазування пастами, шліфування шкіркою та пемзою, знесмолювання деревини та ґрунтування поверхні. Мета цього етапу підготовки - зробити поверхню виробу максимально рівною та гладкою та забезпечити міцне зчеплення фарби з деревиною. Порядок проведення оздоблювальних робітнаступний: знесмольування (тільки для хвойних порід), ґрунтування, підмазування торців, суцільне шпаклювання, шліфування. Після кожної з цих операцій проводиться тривале сушіння. Знесмольування роблять за допомогою розчину ацетону у воді (1:3) або сумішшю ацетону і пральної соди (1:4) або водним розчином соди, нагрітим до 60-70 °С. Ганчіркою або щіткою, змоченою в одному з цих розчинів, протирають поверхню деревини, після чого залишки розчину змивають теплою водою. При кімнатній температурі сушать деревину 12-16 годин. При цьому вона темніє, що для непрозорих покриттів неістотно.

Ґрунтуваннязбільшує міцність зчеплення фарби з поверхнею виробу та зменшує витрату фарби. Грунтувальні склади (грунтовки) під масляні фарби містять плівкоутворювальні речовини, наповнювачі та пігменти; це фактично та ж олійна фарба, але з великим вмістом оліфи та відповідною барвником. Сама оліфа також використовується як ґрунтовка. Під нітроемалеві фарби використовують спеціальні нітроцелюлозні або звичайні олійні ґрунтовки. Немає необхідності проводити ґрунтування виробів, які не мають великих гладких площин. Їх можна покрити тонким шаром рідкого столярного клею, після висихання якого злегка відшліфувати поверхню дрібною шліфувальною шкіркою і пофарбувати один раз.

Ціль шпаклювання- Отримання ідеально рівної поверхні. Цього можна досягти за допомогою шпаклівки, яку наносять на поверхню виробу, заповнюючи всі тріщини, западини та вм'ятини. Після повного висихання нанесеного розчину поверхню шліфують дрібною шліфувальною шкіркою. Обидві ці процедури повторюють до тих пір, поки не буде досягнуто необхідної гладкості поверхні. Якість підготовки поверхні можна оцінити, нанісши на неї тонкий шар трохи підфарбованої шпаклівки та повторно відшліфувати. Забарвлена ​​шпаклівка на опуклостях зішліфовується, у результаті стануть видно всі нерівності поверхні, що обробляється. Слід пам'ятати, що перше шліфування виконується як вздовж, і упоперек волокон, а останнє, остаточне, - лише вздовж. Дерев'яні вироби шпаклюють клейовими, масляними, напівмасляними та лаковими шпаклівками. Клейову шпаклівку можна приготувати з рідкого столярного клею, крейди та оліфи. Готовий розчин наносять рівним шаром поверхню. Тонкий шар його сохне 2-3 години. У масляній шпаклівці менше рідкого клею і більше оліфи та фарби. Тонкий шар масляної шпаклівки кімнатної температури висихає за 3-4 години.

Завершується обробна підготовка шліфуванням. Зазвичай ця операція виконується шліфувальною шкіркою - спочатку крупно-, а в кінці - дрібнозернистою. Шліфують, як правило, вздовж волокон, але тверду деревину можна шліфувати і поперек волокон. Після правильно проведеного шліфування виріб можна фарбувати. Зазвичай наносять фарбу 2-3 рази, даючи їй висохнути протягом 24 годин, а потім нанесений шар шліфують. Щоб поверхневий шар блищав, на нього треба нанести один шар олійного лаку. Техніка нанесення лакофарбових покриттів описана у розділі «Малярні роботи».

При виконанні малярних робіт часто доводиться стикатися з дефектами забарвлення: потіками, складками, повітряними бульбашками, шорсткістю, слабким блиском поверхневої барвистої плівки. Потіки і бульбашки з'являються при використанні дуже рідкої фарби або нерівномірного нанесення її на поверхню, що фарбується. Густота фарби може бути оцінена слідами пензля на цій поверхні: якщо вони розтікаються за 2-3 хвилини, то фарба занадто рідка; якщо через 10-12 хвилин – нормальна; а якщо сліди не зникають через 12-15 хвилин, то фарбу слід розвести, зробивши її рідкішою. Причини утворення повітряних бульбашок можуть бути такими: непросохлий ґрунт; надто товстий шар фарби; жорсткий пензель. Поверхня виходить рябою, якщо забарвлювати її при температурі повітря нижче 18 °С. Шорстка плівка говорить про те, що поверхня, що фарбується, не була очищена від пилу або що виріб сушилося в запиленому приміщенні. Її можна усунути шліфуванням та повторним забарвленням. Якщо пофарбована поверхня слабо блищить, це означає, що використовувався неочищений скипидар, або він використовувався в надлишку. Блиск можна посилити, покриваючи поверхню лаком або шліфуючи її.

Прозоре оздоблення.Як зазначалося, це спосіб обробки столярних виробів з деревини цінних порід. Прозоре покриття може бути глянсовим, матовим, бархатистим чи дзеркальним. При будь-якому способі отримання таких покриттів (а їх існує безліч) необхідна насамперед ретельна обробка поверхні, що готується під покриття: вона повинна бути гранично гладкою (тобто без подряпин, тріщин та інших дефектів) і абсолютно без ворсу. Процес підготовки поверхні під прозоре покриття такий самий, як і під непрозоре. Але всі операції необхідно проводити набагато ретельніше.

Інші методи обробки.Існують способи обробки дерев'яних виробів, які знаходяться як би між прозорою та непрозорою обробкою. Внаслідок їх застосування змінюється природний колір деревини, але зберігається її малюнок. У такий спосіб, наприклад, березу можна «зробити» горіхом, бук – червоним деревом. Цього досягають прямим або протравним фарбуванням. У першому випадку барвники проникають в деревину, не взаємодіючи хімічно з речовинами, що містяться в ній, і визначають колір поверхні, що фарбується. При протруйному фарбуванні барвник хімічно взаємодіє з дубильними кислотами деревини, утворюючи при цьому пофарбовані солі, які задають колір.

При будь-якому вигляді фарбування барвники можуть проникати в деревину неглибоко (0,3-1,5 мм) або на всю глибину матеріалу, що фарбується. У першому випадку це називається поверхневим фарбуванням, у другому – глибоким. Для домашнього майстра-аматора цілком достатньо освоїти тільки поверхневе фарбування. Найчастіше використовується поверхневе фарбування дерева морилкою (бейцем). Це барвник (зазвичай розчинний у воді) коричневого кольору. Морилка не закриває природний малюнок дерева, а, навпаки, робить його контрастнішим, соковитішим. Зазвичай морилка використовується для фарбування під горіх. Найкращим «кандидатом» для цього є береза, особливо з дрібними сучками. Крім берези, використовують також бук та ялинку. Найбільш поширена – водорозчинна морилка – продається у вигляді порошку або рідини, готової до вживання. Розводити її треба у м'якій воді – дощовій, сніговій, річковій. Якщо для розведення використовується водопровідна вода, до неї слід додати питної соди (1 чайна ложка на 1-2 л кип'яченої води) або 1%-ний розчин нашатирного спирту. Концентрація розчину морилки може бути 5-30 г на 1 л води, залежно від того, більш менш світлим має бути забарвлення. Крім цього, інтенсивність фарбування залежить і від здатності деревини вбирати розчин. Так, якщо її попередньо трохи зволожити, забарвлення вийде більш рівним.

Техніка нанесення морилки така. На вертикальні поверхні її наносять зверху вниз, уникаючи попадання ще вільні ділянки, де від цього можуть утворитися плями. На горизонтальні поверхні морилку наносять уздовж волокон, потім - упоперек них і на закінчення знову вздовж волокон. Після висихання поверхню шліфують дрібнозернистою шкіркою. Забарвлена ​​водорозчинною морилкою деревина сохне від 15 до 24 годин. Суху пофарбовану поверхню можна протерти суконкою або іншим подібним матеріалом, щоб видалити з поверхні сухі частинки барвника, що не вбралися.

Завершальним етапом у створенні різьблених творів з дерева є їх фінішне оздоблення. Процес цей досить трудомісткий, але не треба шкодувати ні сил, ні часу. Тільки добре оброблений різьблений дерев'яний виріб набуває декоративної виразності, і по-справжньому тішить око. Необхідно мати на увазі, що в першу чергу результати обробки залежать від того, наскільки грамотно роботи виконані різцем. Так, наприклад, якщо двогранна виїмка зроблена з порушенням правила «грань в грань», то тільки тим самим різцем можна прибрати вада на дні канавки, але розмір її при цьому зміниться. Напилком і шкіркою не досягти чіткої грані. У увігнутих виїмках прибирати задираки доведеться дуже довго, якщо при їх виконанні порушили правило «стружка в стружку». У важкодоступних місцях зрізати стружку потрібно особливо ретельно, як образно виражаються майстри, "прибирати м'ясо". Можна собі уявити, що в результаті вийде, якщо при виробленні не зрізати м'ясо зі шкіри. Очевидно, звідси бере свій початок цей вислів.

Зазвичай у різьбяра починає бажання ліквідувати нерівності поверхні шкіркою. Але коли це не вдається, він змушений знову взятися за різець і тупить лезо інструменту про наждакові мікрочастинки, що врізалися в дерево.

Тому, порада: Не беріться за наждачку поки не використовували всі можливості напилка і різця.

Процес обробки складається з наступних стадій: шліфування деревини, її полірування, тонування і покриття.

Машини не помиляються, тому всі вхідні двері Гардіан виконані з мінімальними допусками та зазорами. Полотно і коробка дверей в обов'язковому порядку фарбується порошковою фарбою з обох боків, і ми робимо це незалежно від типу обробки, щоб двері служили Вам довго - не іржавіли і не вигоряли на сонці. Ми робимо двері один раз, а вони служить Вам довгі роки.

Оздоблення деревини

Оздоблення деревини

процеси обробки деревини з метою захисту її від небажаного впливу довкілля та надання дерев'яним виробам декоративного вигляду. Оздоблення буває прозоре та непрозоре.

Прозора обробка, захищаючи деревину, як зберігає її природний зовнішній вигляд, і навіть підкреслює її малюнок, робить його яскравішим, рельєфним. Така обробка є по суті єдиним способом обробки столярних виробів з деревини цінних порід або фанерованих декоративним шпоном, а також виробів з інкрустованою поверхнею. Найбільш поширеними способами прозорого оздоблення є лакування, вощення, лесування та глазурування. Лакуваннязастосовується для обробки деревини будь-яких порід. Тонкий шар лаку, нанесений на поверхню виробу, утворює після застигання тверду, блискучу прозору плівку. Для обробки столярних виробів використовують масляні, спиртові та целюлозні лаки, кольорові (від червоного до чорного) і т.з. безбарвні дерева, що не закривають природного малюнка дерева і не змінюють колір деревини.

При вочанніДеревину активно натирають чистим бджолиним воском або воскосодержащей мастикою. Віск заповнює деревну пору, згладжує поверхню. Іноді воскове покриття закріплюють тонким шаром лаку, наполовину розведеного політурою. Найчастіше воскування застосовують для обробки виробів з дуба, бука, горіха, а також пофарбованої (тонованої) деревини вільхи, берези, липи, тополі.

Лесування- Спосіб матового оздобленнядеревини шляхом нанесення на її поверхню лляної олії або високоякісної натуральної оліфизмішані з скипидар. Спосіб застосовується для обробки гол. обр. ялини, сосни, кедра, модрини і зовсім непридатний для обробки виробів з дуба (покритих дубовим шпоном), тому що лляна олія залишає на їх поверхні непереборні плями.

Глазуруваннявідрізняється від лісування тільки тим, що до складу робочої суміші, крім лляної олії (оліфи), додають розчинені в маслі сухі барвники (пігменти) для надання поверхні виробу бажаного відтінку.

Непрозоре оздоблення – найпоширеніший спосіб обробки виробів із низькосортної деревини з невиразним малюнком або коли натуральний вид деревини не має значення. Здійснюється за допомогою клейових масляних або емалевих фарб або за допомогою наклеювання на поверхню виробу різних декоративних плівок або шпону цінних порід дерева (фанерування). Рідше застосовують (гл. обр. у промисловому виробництві) для обклеювання кольорові пластики та папір.

Фарбування – найбільш простий та доступний спосіб обробки. Основна труднощі його в тому, що перед фарбуванням необхідна ретельна підготовка поверхні - усунення тріщин, вм'ятин, сучків, що випали, та інших дефектів, що утворилися в процесі механічної обробки деревини. Крім зазначених, існують інші способи обробки, які займають як би проміжне положення між непрозорою і прозорою обробкою, напр. фарбування морилкою, протравне фарбування, тривале у воді (дуб), фарбування деревини на корені шляхом введення барвника в живого дерева, деревини паяльною лампою, відбілювання перекисом водню.

Енциклопедія "Техніка". - М: Росмен. 2006 .

Дивитись що таке "оздоблення деревини" в інших словниках:

Обробка поверхні деревини, що покращує зовнішній вигляд виробів та захищає її від впливу довкілля. Багато видів О. д. (різьба, випалювання, інкрустація, золочення), що раніше застосовувалися для обробки виробів, втратили своє… Велика Радянська Енциклопедія

- - Оздоблення деревини, при якій покриття повторює структуру поверхні деревини. [ДЕРЖСТАНДАРТ 17743 86] Рубрика терміна: Вироби дерев'яні Рубрики енциклопедії: Абразивне обладнання, Абразиви, Автодороги …

оздоблення деревини з відкритими порами- Оздоблення деревини, при якій покриття повторює структуру поверхні деревини. [ГОСТ 17743 86] Тематики технологія деревообробників. та мебльн. промишл …

обробка деревини із закритими порами- [ГОСТ 17743 86] Тематики технологія деревообробників. та мебльн. промишл … Довідник технічного перекладача

Оздоблення деревини з відкритими порами- 86. Оздоблення деревини з відкритими порами Оздоблення деревини, при якій покриття повторює структуру поверхні деревини Джерело: ГОСТ 17743 86: Технологія деревообробної та меблевої промисловості. Терміни та визначення …

Оздоблення деревини із закритими порами- 87. Оздоблення деревини із закритими порами Джерело: ГОСТ 17743 86: Технологія деревообробної та меблевої промисловості. Терміни та визначення … Словник-довідник термінів нормативно-технічної документації

оздоблення- 3.6 оздоблення: Захисно декоративний шар, призначений для нанесення на основну частину стіни без повітряного зазору шляхом обклеювання, фарбування, напилення, оштукатурювання або будь-яким іншим способом. Джерело: ГОСТ 31251 2008: Стіни зовнішні з … Словник-довідник термінів нормативно-технічної документації

обробка виробів з деревини (дерев'яних матеріалів)- оздоблення Створення на поверхні виробів із деревини (деревних матеріалів) захисно-декоративних покриттів. [ГОСТ 17743 86] Тематики технологія деревообробників. та мебльн. промишл. Синоніми оздоблення … Довідник технічного перекладача

Оздоблення виробів з деревини- (Деревних матеріалів) – створення на поверхні виробів з деревини (деревних матеріалів) захисно декоративних покриттів. [ГОСТ 17743 86] Рубрика терміна: Вироби дерев'яні Рубрики енциклопедії: Абразивне обладнання, Абразиви, … Енциклопедія термінів, визначень та пояснень будівельних матеріалів

Оздоблення зовнішніх поверхонь зовнішніх стін- – зовнішня поверхня зовнішніх стін, виготовлена ​​з нештучних (штукатурних, лакофарбових тощо) матеріалів, що оберігає основні огороджувальні, несучі конструкціїі теплоізоляційні матеріаливід атмосферних та інших зовнішніх… … Енциклопедія термінів, визначень та пояснень будівельних матеріалів

Книги

• Оздоблення виробів з деревини, Ю. Д. Орлова. У навчальному посібникурозглядаються питання, пов'язані з обробкою виробів із деревини та їх декором. Книга складається із двох частин. У першій частині наводяться відомості про матеріали, що застосовуються в...

Освоїти оздоблювальні роботи деревиниздатний кожен. Немає нічого складного в тому, щоб перенести рідку морилку, лак чи фарбу з банки чи іншого контейнера на поверхню дерева. При цьому використовують лише три інструменти: ганчірку, пензель та пістолет-розпилювач. Всі ці інструменти користуватися нескладно.

Навіть працювати не складніше, ніж фрезерною машиною. Однак пристосування для розпилення коштують дорого, і застосовувати їх можна лише в окремих приміщеннях із гарною вентиляцією. Це обмежує їх використання у домашніх умовах. У морилках, фарбах та лаках немає нічого складного. Для їх виготовлення використовують три основні інгредієнти: пігмент, сполучна та розчинник. Морилка або фарба - це суміш пігменту зі сполучною, розведеною розчинником. Головна різниця між морилкою та фарбою полягає в кількості розчинника.

У морилці розчинник становить левову частку; у фарбі його рівно стільки, щоб її можна було нанести пензлем. Морилку використовують, коли хочуть підкреслити природний рисунок деревини, а не приховати його. Навпаки, фарбу використовують, коли хочуть приховати текстуру дерева. Лак - це розчин смоли у розчиннику. У шовковому лаку як розчинник використовується спирт. Лак захищає поверхню дерева, як і фарба, але не забарвлює деревину.

Морилка, фарба, лак (зліва направо) виготовляються із трьох основних інгредієнтів. Морилки та фарби містять барвник (зазвичай пігмент), сполучне та розчинник. У лаку міститься в основному сполучна і розчинник (без пігменту)

Інструменти, що застосовуються для обробки деревини

Між ганчір'ям, кистями і розпилювальними пістолетами існує чотири важливі відмінності.

Вартість

Дрігач коштує дешево або взагалі нічого, якщо ви зберегли старий зношений бавовняний одяг. Пензли теж коштують недорого. Навпаки, навіть найдешевший пістолет-розпилювач коштує $100 або більше. Таким чином, якщо ціна має значення, зупиніть свій вибір на ганчірки або пензлі.

Швидкість обробки

Покрити велику площу морилкою, фарбою або лаком найшвидше можна за допомогою ганчірки або пістолета-розпилювача, а не кисті. Наприклад, якщо ви хочете покрити морилкою комплект шаф і видалити надлишок морилки, перш ніж вона стане підсихати, ви досягнете успіху в цьому, користуючись ганчіркою або пістолетом-розпилювачем, а не пензлем.

Рівномірна плівка

Якщо ви не видаляєте надлишок, важливо досягти рівної плівки. Чим менш рівномірною буде плівка, тим менше ви будете задоволені результатами своєї роботи. Нанести морилку, фарбу або лак ганчіркою і при цьому не залишити на плівці гребенів практично неможливо. Пензель працює краще, але залишає сліди. Це справедливо навіть для пензлів із губчастих матеріалів, які все одно залишають гребені по краях. Справедливо стверджують, що більшість пістолетів-розпилювачів дають трохи горбкувату поверхню, звану « апельсиновою кіркою», проте цей дефект зазвичай незначний у порівнянні з гребенями та слідами кисті.

Погодні умови

Якщо там, де ви живете, клімат холодний і основну частину року неможливо займатися оздоблювальними роботами на відкритому повітрі, то при використанні пістолета-розпилювача у вас виникнуть проблеми. Такі пістолети дають безліч дрібних крапельок (аерозолю), що плавають у повітрі приміщення і сідають усюди, в тому числі і на вашу роботу. Вам доведеться користуватися витяжною вентиляцією, що породжує дві проблеми: як замістити що йде в вентиляційний отвірзабруднене повітря свіжим теплим повітрям і як вловити аерозоль до того, як воно потрапить у вентилятор і осяде на ньому. На відміну від пістолета-розпилювача, ганчірки та щітки ефективно переносять рідину з банки на деревину. Висихання покриття супроводжується лише випаровуванням розчинника.

Заміна забрудненого повітря чистим і теплим може виявитися непосильним навантаженням для вашого опалювальної системиу холодні дні. Ставити обігрівач у приміщення, в якому ви розпорошуєте аерозоль, небезпечно, особливо якщо це обігрівач з відкритою спіраллю. Ніколи не працюйте з пістолетом-розпилювачем у приміщенні, де є відкритий вогонь, це може призвести до вибуху. Щоб вловити аерозоль, встановіть перед витяжним вентиляторомсистему фільтрування. Не дозволяйте фарбі або лаку осідати на вентиляторі. Крім того, не дозволяйте парам розчинника з лаку або фарби проходити крізь двигун вентилятора, якщо він не сертифікований як вибухобезпечний.

Ганчірки і ганчір'я

Що особливого можна сказати про ганчір'я, крім того, що бавовняні ганчірки майже завжди краще і що ганчірка, просочена олійною фарбоюможе бути серйозним джерелом пожежної небезпекипри неправильному поводженні. Покриття на основі олійних фарб твердіють при взаємодії з киснем повітря. При реакції між олійною фарбою та киснем виділяється тепло. Якщо це тепло не розсіюється, ганчір'я буде нагріватися, поки не досягне температури займання, і ганчірка самозаймиться.

Найпростіший і безпечніший спосіб знешкодити просочену олійною фарбою ганчір'я - дати їй просохнути відразу ж після використання. Розправте ганчірку і повісьте на двері, на край столу або на відро для сміття, щоб вона вільно звисала. Якщо повітря зможе вільно проникати у всі частини ганчірки і розсіювати тепло, що виділяється, вона ніколи не спалахне. Коли у вас буде час, винесіть ганчірки на відкрите повітря і розвісьте на гілках дерев або паркану. Коли ганчірки затвердіють внаслідок висихання масляної фарби, їх можна буде безпечно викинути у відро для сміття. Затверділа олійна фарба в ганчірці трохи небезпечніша, ніж поверхні меблів.

Щітки

Існує чотири поширені типи пензлів: з натуральної щетини, із синтетичної щетини, губчасті та подушечки. Всі вони підходять для перенесення морилки, лаку або фарби з баночки на деревину. Кисті з натуральної щетини виготовляють із волосся тварин. Найкращі пензлі роблять із щетини китайського кабана. Кожна волосинка такої щетини поступово звужується до кінця, а на кінці розщеплюється. В результаті та частина щетини, що контактує з деревом, надзвичайно тонка. Чим тонша щетина, тим рівномірніше виходить плівка на дереві. Хоча кисті з китайської щетини порівняно дорогі, результат зазвичай виправдовує ціну.

Синтетичну щетину зазвичай роблять їх поліефіром або нейлоном. Такі кисті здобули популярність під час роботи з водоемульсійними фарбами, оскільки натуральна щетина у воді втрачає свою форму. Синтетична щетина у найкращих кистях також розщеплена на кінцях і виконує свої функції майже так само добре, як натуральна щетина. Використовуйте кисті із синтетичної щетини при всіх роботах із водорозчинними препаратами. Для роботи з препаратами на основі хімічних розчинників можна використовувати і ті, та інші кисті.

Губчасті пензлідешеві та зазвичай вважаються одноразовими. Вони дуже хороші для роботи з будь-якими оздоблювальними матеріалами, крім лаку, в якому вони розчиняються. Губчасті кисті наносять дуже рівномірну плівку, але залишають по краях гребені при кожному мазку, і ці гребені зазвичай добре помітні.

Подушечки для фарбвиготовлені з плоского губчастого матеріалу з тонкими волоконцями. Зазвичай ці подушечки вставлені у пластмасові тримачі. Подушечки призначені для нанесення на рівну поверхню будь-яких оздоблювальних матеріалів, крім лаку. Особливо зручні вони при обробці підлог.

Очищення кистей

Якщо ви використовуєте пензель хорошої якості, її слід очищати після кожного вживання. Розумно було б очистити новий пензель ще до вживання, щоб видалити всі волоски, що нещільно сидять, і бруд. Процедура очищення трохи залежить від того, яким оздоблювальним матеріалом ви користувалися. Однак у будь-якому разі завершальним етапом буде миття пензля милом і водою і розміщення її на зберігання в ту ж картонну упаковку, в якій вона була при покупці, або ж у товстий пакувальний папір. Можна використовувати будь-який м'який засіб.

Зручно використовувати рідину для миття посуду. Мити кисть треба доти, поки мило не стане пінитися, а упаковувати її треба для того, щоб вона висихала в розправленому стані. Відмінності у процедурі очищення відносяться до дій, що передують миття кисті милом та водою. Вони залежать від фарби, морилки або лаку, які ви використовуєте. Наприклад, при очищенні кистей після водоемульсійної фарби попереднє очищення не потрібно. Просто прополощіть кисть, а потім вимийте її водою з милом. Якщо пензель використовували для шелаку або масляного лаку, спочатку промийте спиртом (при використанні шелаку), розріджувачем для лаку (якщо це був масляний лак) або нашатирним спиртом, розведеним водою до концентрації 3-5 %, а потім вимийте водою з м'яким миючим засобом. Найважче очистити пензель від морилок, фарб та лаків на олійній основі. Найпростіший спосіб підготувати кисть до миття водою та милом - промити її один-два рази в розріджувачі для фарби, а потім у розріджувачі для лаку. Розріджувач для лаку видаляє маслянистість, що залишилася після розріджувача для фарби, так що мило починає пінитися вже після першого або другого намилювання. Якщо не промивати кисть розчинником для лаку, вам потрібно довго мити її водою з милом.

Вам може знадобитися кисть для нанесення лакового покриття ще до того, як вона остаточно просохла після миття водою. У такому випадку сполосніть вологу кисть у розріджувачі для лаку. Розріджувач змиє залишки води, тому пензлем можна буде користуватися для лакування. Якщо ви збираєтеся знову використовувати кисть через день-другий, а вам не надто хочеться возитися з її миттям, можна залишити пензель у банці з розчинником або розчинником, який ви використовували. Розчинником шелаку є спирт, розчинник для лаку – це розчинник лаку. Вода служить розчинником для водоемульсійної фарби та для морилки, а також інших препаратів для обробки на водній основі. Розчинник для фарби (уайт-спірит) служить розріджувачем для олійних фарб, морилок та багатьох лаків. Підвісьте пензель у банці з розчинником так, щоб рівень рідини доходив як мінімум до середини щетини. Не ставте пензель у банку, інакше щетина зігнеться.

Якщо фарба або лак засохли на кисті, її часто вдається врятувати, давши постояти в розчиннику (цей спосіб підходить для шелаку і лаку) або в засобі для видалення фарби (іноді це допомагає відмити щетину від фарб на основі води та олії).

Підготовка деревини

Серед усіх оздоблювальних робіт найнуднішою та трудомісткою є підготовка деревини, проте вона дуже важлива. Ви не отримаєте хороших результатів, якщо дерево не було підготовлено належним чином. Підготувати дерево під фарбування легше, ніж під прозоре оздоблення, оскільки фарба приховує дефекти деревини, а прозоре оздоблення підкреслює їх. Нижче наведено етапи роботи. Якщо ви збираєтеся пофарбувати свій виріб, то подібну підготовку можна робити не так ретельно.

Існує три етапи підготовки деревини до остаточного оздоблення:

• Відшліфуйте дерево до гладкості наждачним папером
• Видаліть всі клейові затіки
• Зашпаклюйте дефектні ділянки

Будь-які електроінструменти залишають на дереві сліди, які слід видалити наждачним папером. Показана на малюнку хвилястість наслідок роботи рубанком або фуганком

Шліфування деревини наждачним папером забирає чимало праці. Можливо, вам буде легше, якщо зрозумієте, навіщо це потрібно робити. До винаходу механічних інструментів у середині ХІХ ст. практично не потрібно обробляти дерево наждачним папером. Взагалі-то і наждачний папір з'явився лише після появи механічних інструментів. Дерево обробляли виключно вручну, і така обробка давала гладку поверхню. Саме механічні інструменти, які полегшують столярну роботу, змушують нас витрачати так багато праці на шліфування виробів перед остаточним оздобленням. Механічні інструменти, незалежно від їхньої гостроти та точності регулювання, залишають на дереві сліди, добре видно під оздоблювальною плівкою. Щоб видалити ці сліди, витрачається чимало часу та сил. Це ціна, яку доводиться сплачувати за використання машин.

Щоб побачити, наскільки чисто відшліфовано дерево і чи не залишилися на ньому хвилі та подряпини, подивіться на нього під косим кутом

Мета шліфування- якнайшвидше та ефективніше видалити дефекти, по можливості не залишивши при цьому глибоких подряпин на деревині. На практиці це зазвичай означає, що ви починаєте шліфувати наждачним папером із зернистістю 80 або 100 одиниць. Однак бувають випадки, коли краще використовувати більш крупнозернистий папір або почати шліфувати папером із зернистістю 120 або 150 одиниць. Для підготовки дерева під фарбування зазвичай годиться наждачний папір із зернистістю 100 одиниць.

Завжди шліфуйте деревину вздовж волокон, незалежно від зернистості наждакового паперу, що використовується. Шліфування поперек волокон або навскіс може так пошкодити деревину, що вам знадобиться багато зусиль, щоб згладити дефекти. Яким би наждачним папером ви не починали працювати, на кожному наступному етапі вам знадобиться видаляти подряпини, що утворилися на попередньому етапі, і це слід робити доти, поки на завершальному етапі ви не використовуєте папір із зернистістю 180 одиниць. Можуть виникнути ситуації, коли ви зупинитесь на папері із зернистістю 150 одиниць, а може статися так, що ви вирішите продовжувати шліфування, закінчивши його папером із зернистістю 220 одиниць. До тих пір, поки ви не набули достатнього досвіду, використовуйте папір із зернистістю 180 одиниць.

Можна зробити пробкову підкладку для наждакового паперу, приклеївши пробковий шар товщиною 3 мм до бруска з м'якої деревини розміром десь 7 x 8 см. Закругліть верхні краї бруска

Теоретично найкраще було б послідовно шліфувати деревину всіма сортами наждачного паперу аж до паперу із зернистістю 180 одиниць, проте більшість майстрів перескакують через сорти. Іншими словами, більшість майстрів вважають, що виходять досить хороші результати, якщо спочатку використовувати папір із зернистістю 80, потім 120 і, нарешті, 180 одиниць, пропускаючи таким чином шліфування папером із зернистістю 100 та 150 одиниць. Такі рішення суто індивідуальні, оскільки кожен при шліфуванні по-різному натискає на наждачний папір і сам визначає, коли варто змінювати папір, що зносився в ході роботи.

Не так просто побачити, чого ви досягли в результаті шліфування. Секрет у тому, що на оброблену поверхню треба дивитися під косим кутом, тоді як світло повинне падати на оброблювану поверхню перпендикулярно. Тоді у відбитому світлі ви зможете побачити ще не зашліфовані дефекти чи подряпини від наждакового паперу. Якщо ви шліфуєте плоску поверхню вручну, завжди користуйтеся бруском, на робочому боці якого між наждачним папером і деревом розміщена прокладка з м'якої пробки, гуми або повсті. В іншому випадку наждачний папір під тиском ваших пальців в першу чергу «вгризатиметься» у м'якіші деревні волокна, які з'являються у деревині навесні. В результаті поверхня стане злегка рифленою, що ви можете не помітити доти, доки вона не почне блищати після лакування.

Можна самому зробити пробковий брусок, яким зручно працюватиме. Наклейте пробкову прокладку товщиною 3 мм на брусок з м'якої деревини, заокруглений по верхніх краях. Звичайно, для полегшення роботи можна використовувати шліфувальні машини. Існує три поширені типи ручних машин: дискові, стрічкові та ексцентрикові. Дискові машини - найдешевший і найефективніший тип. У разі використання таких машин пошкодити деревину майже неможливо, проте вони шліфують дуже повільно. Стрічкові машини дорожчі, і вони дуже ефективні при видаленні значного шару деревини. Але ними важко керувати. Дуже важко шліфувати деревину стрічковою машиною і не зробити при цьому виїмок.

Ще більш ризиковано використовувати стрічкову машину для обробки фанери. Швидше за все, у деяких місцях верхній шар шпону просто зникне. Найбільш ефективний тип ручних шліфувальних машин – ексцентриковий. Ці машини порівняно дорогі. Ексцентрикова машина має високу продуктивність, а ризик утворення виїмок невеликий. Найчастіше виїмки утворюються, коли на деревину поміщають вже увімкнену машину. Краще спочатку поставити машину на оброблювану поверхню і потім її включити.

Три найпоширеніші типи ручних шліфувальних машин (зліва направо): дискова машина, стрічкова машина та ексцентрикова машина

Незалежно від того, якою шліфувальною машиною ви користувалися, на заключному етапі шліфуйте вручну дрібним наждачним папером (зазвичай із зернистістю 180 одиниць). І дискові, і ексцентрикові машинизалишають на деревині хвилясті сліди, які часто проявляються після обробки морилкою або лаком. Легке ручне шліфування видаляє ці сліди.

Наждачний папір

У продажу зазвичай є чотири типи наждакового паперу. Два типи призначені для первинного шліфування деревини, а два – для шліфування для остаточного оздоблення. Усі чотири типи позначаються за рівнем зернистості, що варіюється від 36 до 2000 одиниць. Зернистість визначається кількістю осередків 6 см² сита, крізь яке просіюють абразивний матеріал. Чим дрібніше осередки, тим більше число, що позначає зернистість і тим гладше наждачний папір.

Кращі сорти наждакового паперудля дерева виготовлені з абразивних матеріалів на основі гранату та окису алюмінію. Гранатний наждачний папір зазвичай помаранчевого кольору. Зерна абразиву розколюються під гострими кутами, і гранатний папір зберігає свою працездатність, доки повністю не зноситься. Гранатний наждачний папір найдешевший серед усіх чотирьох типів і найпопулярніший для роботи вручну. Її зернистість варіюється в межах від 36 до 280 одиниць. Наждачний папір на основі окису алюмінію зазвичай рудувато-коричневий. Цей абразив міцніший за гранату, але при розколюванні дає не такі гострі грані.

Наждачний папір на основі окису алюмінію дорожчий за гранатовий, проте він служить довше. Тому такий папір майже завжди застосовують для шліфувальних стрічок та дисків, виготовлення яких коштує дорого. Зернистість варіюється в діапазоні від 36 до 280 одиниць. Кращий наждачний папір для завершального шліфування виробів виготовляють на основі абразивів з карбіду кремнію.

Є два типи такого паперу. У чорному карбідокремнієвому папері абразив приклеєний до паперової основи водостійким клеєм. Цей папір можна використовувати з водоемульсійними та маслянистими мастильними матеріалами або без них. Майже завжди слід застосовувати такий папір з яким-небудь мастилом. В іншому випадку вона скоро заб'ється, що зробить шліфування дуже дорогою процедурою. Максимальна зернистість дорівнює 2000 одиниць.

У сірому карбідокремнієвому наждачному папері міститься схожий на мило мастильний матеріал, який полегшує остаточне шліфування без використання додаткового мастила. Цим мастильним матеріалом служить стеарат цинку, та ж речовина, яку додають до більшості грунтовочних лаків. Максимальна зернистість – 400 одиниць.

Чорний карбідокремнієвий папір найкраще використовувати з водним або масляним мастилом для шліфування поверхні після нанесення покриття в кілька шарів, коли є впевненість, що ви не протрете покриття наскрізь. Сірим карбідокремнієвим папером найкраще шліфувати перший і другий шар покриття. Навіть якщо ви протрете покриття в декількох місцях, пошкодження будуть не надто значні.

Клей, що виступив у місцях з'єднання деталей або залишений на дереві брудними руками, закриває поверхню деревини і не дозволяє морилці або лаку проникнути всередину. В результаті на виробі залишаться світлі непривабливі плями. При обклеюванні кромок, будь то з'єднання цільного дереваз цільним або цільного дерева з фанерою, що виступив клей служить гарним знаком: це означає, що ви нанесли достатньо клею і притиснули деталі один до одного досить сильно. Однак надлишки клею необхідно видалити, а потім відшліфувати дерево наждачним папером у тих місцях, де вони виступали.

Є два способи видалити клей: негайно стерти його вологою ганчіркою або дозволити йому застигнути до такої міри, щоб ви змогли підчепити його смужку шпателем або тупою стамескою. В обох випадках вам доведеться обробити ці місця наждачним папером, щоб видалити будь-які залишки клею, що вбралися в деревину. Якщо клей затвердіє, перш ніж ви встигли його видалити, вам доведеться його зіскребати. Так можна зашкодити деревину. Тому краще видалити клей ще до того, як він встиг затвердіти.

Найпростіше зіскребти клей, що виступив, коли він став схоплюватися, за допомогою тупої стамески або шпателя

З клеєм, що виступив на кутах перпендикулярних стиків (наприклад, між вертикальними та горизонтальними елементами рами), боротися важче, оскільки ці місця важко обробити наждачним папером. Нелегко відшліфувати перпендикулярні з'єднання, не торкнувшись поперечних волокон на одній з деталей. Отже, найкраще взагалі не допускати клейових виступів. Інакше висловлюючись, не наносите клею більше, ніж потрібно для міцного з'єднання. На жаль, добитися цього нелегко. Є секрет, який допоможе вам при з'єднанні на нагелях. Висвердлюйте гнізда для нагелів на 3 мм глибше, ніж необхідно, та використовуйте нагелі із округленими кінцями. В результаті на дні гнізд утворюються порожнини, куди видавлюватиметься надлишок клею. Щоб створити порожнини для клею, який буде видавлений з гнізда назовні, роззенкуйте гнізда для нагелів за допомогою зенковки.

Зрозуміло, не слід наносити клей на торцеві волокна деревини. У таких місцях клей не додасть додаткової міцності, але неодмінно видавиться назовні, коли ви стиснете деталі один з одним. Якщо клей все-таки видавиться зі з'єднань, у яких волокна деревини йдуть перпендикулярно один одному, і ви це помітите, перш ніж клей затвердіє, змийте його водою. Потім вам доведеться обробити деревину наждачним папером, щоб видалити деревний ворс, що піднявся під впливом води. Це можна зробити двома способами, що не залишають подряпин поперек волокон. Спочатку обробіть більш коротку деталь, злегка торкаючись при цьому поперечної. Потім відшліфуйте поперечну деталь, щоб видалити подряпини, що з'явилися на ній. Інший спосіб – закрити деталь захисною стрічкою, поки ви шліфуєте перпендикулярну до неї деталь з'єднання.

Якщо клей висохне, до того як ви його виявили, є два способи його видалити: або розчинити, або зняти механічно наждачним папером або зіскоблюванням. Білий та жовтий клей можна розчинити водою. Гаряча вода або вода з додаванням кислоти (наприклад, оцту) діє більш ефективно. Вода, однак, піднімає волокна деревини, і те місце, де була пляма, поглине більше води і потемніє.

Щоб позбутися потемніння, вам доведеться заново обробити цю ділянку наждачним папером, видаливши пошкоджений водою шар деревини після того, як дерево висохне. Для видалення затверділого білого та жовтого клею можна також використовувати толуол та ксилол. Ці органічні розчинники розм'якшують клей настільки, що його можна видалити жорсткою ганчіркою або щіткою з м'якою щетиною, і при цьому деревні волокна не піднімаються.

Можна ще зіскребти пошкоджений клеєм поверхневий шар деревини грубим наждачним папером. Потім цю ділянку слід обробити наждачним папером тієї ж зернистості, яка раніше використовувалася для обробки всієї деталі, щоб морилка вбиралася в дерево рівномірно. Якщо ви вже обробили деревину морилкою, а потім помітили клей, що виступив, процедури залишаються колишніми. Клей слід розчинити або зняти механічним шляхом.

Може виникнути деяка проблема, яка полягає в тому, що морилка служить мастилом для наждакового паперу, так що шліфування стає менш ефективним. А коли ви повторно нанесете морилку на оброблену ділянку, вона може виявитися світлішою. Якщо таке станеться, покрийте морилкою всю деталь (брус, ніжку і т. д.), а потім, поки деталь ще волога, обробіть її наждачним папером з тією ж зернистістю (або на один номер менше), яку ви використовували для обробки інших деталей . Витріть ганчіркою надлишок морилки.

Якщо вам все ж таки не вдалося досягти рівномірного забарвлення, нанесіть на весь виріб розчинник фарби і зніміть стільки пігменту, скільки зможете (розчинник видаляє також білий і жовтий клей). Немає потреби видаляти всю пігментацію. Потім обробіть всю поверхню таким же наждачним папером, який ви користувалися на заключному етапі, і покрийте її морилкою. Тепер морилка повинна лягти поступово, якщо причина плямистості крилася над самій деревині.

Шпаклівка для дерева

Ви можете застосовувати шпаклівку, щоб закладати щілини, порожнечі, дірки від цвяхів та інші дефекти деревини. Якщо ви збираєтеся фарбувати свій виріб, просто обробіть зашпакльовані місця наждачним папером. Фарба приховує ці місця. Якщо ви збираєтеся наносити морилку, латки будуть видні, тому що шпаклівка вбирає морилку не так, як дерево. Щоб шпаклівка менше виділялася на тлі мореного дерева, використовуйте підфарбовану шпаклівку, що відповідає кольору деревини, що шпаклюється. Варто нанести трохи шпаклівки на непотрібний шматок дерева, щоб подивитися, якого кольору буде латка.

Більшість наявних у продажу сортів шпаклівки для дерева виготовлені з деревного борошна (дуже тонкого тирси) і якого-небудь сполучного, здатного тверднути, пов'язуючи частинки деревного борошна. У домашніх умовах шпаклівку зазвичай роблять з тирси та клею (найчастіше білого) або епоксидної смоли. Оскільки ні сполучна, ні клей не вбирають звичайну морилку, неможливо виготовити таку шпаклівку, яка б вбирала морилку так само, як деревина.

Шпаклівка вбирає морилку не так, як деревина. Зашпакльована ділянка буде одноколірною, що виділяється на тлі малюнка деревини

У продажу є три поширені види шпаклівки для дерева: на основі лаку, на водній основі та на основі алебастру. Інструкція на упаковці повідомить вам, до якого типу відноситься шпаклівка. Шпаклівку на основі лаку можна розводити та зчищати ацетоном або розчинником для лаку. На водяній шпаклівці буде написано, що її можна змивати водою. Шпаклівки на основі алебастру випускають у вигляді порошків, які перед вживанням змішують із водою.

Робота зі шпаклівкою

Усі види шпаклівки застосовують однаковим чином. Візьміть шпателем (або викруткою, якщо дірка, що зашпаровується, невелика) трохи шпаклівки з банки або тюбика. Закладіть шпаклівкою дірку або тріщину, і якщо порожнина неглибока, розгладьте шпаклівку шпателем, рухаючи його до себе. Шпаклівка повинна трохи виступати над поверхнею дерева, щоб після висихання, коли вона дасть усадку, не залишилося вм'ятини.

При шпаклюванні вдавлюйте шпаклівку в поглиблення за допомогою шпателя або викрутки з тупим лезом, накладаючи невеликий надлишок, щоб після висихання та усадки шпаклівки на цьому місці не з'явилася вм'ятина

Найкраще не маніпулювати шпаклівкою довше, ніж необхідно, оскільки чим довше вона контактує з повітрям, тим менш пластичною стає. Намагайтеся уникати будь-якої неохайності. Не забувайте, що сполучне в шпаклівці є лак, клей або алебастр. Воно буде прилипати до будь-якої ділянки деревини, на якій виявиться, і перешкоджатиме проникненню в нього морилки, породжуючи плямистість. При шпаклювання дірки від цвяха зазвичай достатньо одного-двох шарів шпаклівки. Якщо западина глибока, краще нанести кілька шарів, причому останній шар має бути нарівні з поверхнею. Якщо покласти один товстий шар, він занадто довго схоплюватиметься і, швидше за все, розтріскається через нерівномірне затвердіння. Коли шпаклівка повністю схопилася, обробіть це місце наждачним папером, щоб воно було врівень з поверхнею деревини. Якщо ви шпаклюєте рівну поверхню, використовуйте наждачний папір на бруску з пробковою або повстяною прокладкою.

Підганяння кольору

Є два способи підігнати колір шпаклівки до кольору деревини. Найпростіший спосіб- самому підфарбувати шпаклівку, поки вона знаходиться у вигляді пасти, або використовувати фабричну шпаклівку. Другий спосіб - підфарбувати лату після схоплювання шпаклівки. Ці способи можна з'єднати, спочатку використавши шпаклівку, колір якої відповідає кольору найсвітліших ділянок деревини, а потім підфарбувавши її після схоплювання. Для підфарбовування всіх трьох типів фабричної шпаклівки, а також саморобної суміші тирси та клею ви можете використовувати універсальні пігменти, які продаються в більшості магазинів, що торгують лаками і фарбами або товарами для художників. Вам потрібно буде добитися фарбування, що відповідає кольору деревини після моріння та лакування. Для цього вам, можливо, доведеться поекспериментувати.

Такі експерименти можна зробити зі шматком непотрібної деревини. Секрет у тому, що колір слід оцінювати у вологому стані. Лише в цьому випадку можна досить точно судити про колір, який вийде після остаточної обробки деревини. Колір висохлої латки або шпаклівки буде іншим. Пам'ятайте, що підфарбовані шпаклівки фабричного виготовлення, які маркуються, як правило, за тими сортами деревини, які вони покликані імітувати, зовсім не зобов'язані після затвердіння виглядати як деревина. Такі шпаклівки можна успішно використовувати, якщо ви не збираєтеся обробляти дерево морилкою.

Найпростіше пофарбувати шпаклівку перед її використанням, проте найкращий результат дасть фарбування латки після висихання шпаклівки та шліфування зашпаклюваного місця наждачним папером. У цьому випадку ви зможете більш точно зімітувати колір деревини. Щоб пофарбувати лату, нанесіть на всю поверхню перший шар остаточного оздоблення (ґрунтовку), щоб побачити той колір, якого ви хотіли досягти. Коли ґрунт висохне, зобразіть на латі текстуру деревини та фон, що відповідає самому світлому відтінкунавколишньої деревини. Можливо, ви захочете ножем подряпати на латі малюнок деревних волокон, щоб зімітувати такі породи дерева з яскраво вираженою текстурою, як дуб, червоне дерево або волоський горіх. Найкраще спочатку намалювати текстуру дерева тонким художнім пензлем, а потім накласти тло деревини. В іншому випадку латка, ймовірно, буде надто темною. Після нанесення малюнка з імітацією текстури дайте йому висохнути та нанесіть тонкий шар захисного покриття. Потім накладіть фонове фарбування.

Як барвник найкраще використовувати розведений масляний лак, який доданий який-небудь розчинний в маслі пігмент. Перевага використання розведеного лаку полягає в тому, що його можна змити розчинником для фарби, якщо вам не сподобається результат. Недолік - у тому, що для висихання потрібно багато годинників. Нанести малюнок, що імітує текстуру дерева, можна лише на плівкові покриття (шелак, лак та покриття на водній основі). Масляні покриття для цього надто тонкі.

Морилки

Морилку використовують для тонування деревини.Ви можете використовувати, а можете і не використовувати морилку, за бажанням. Вона змінює тон деревини та підкреслює її текстуру. Проте морилка наголошує і на дефектах. Якщо ви збираєтеся використовувати морилку, вам доведеться звернути особливу увагу на підготовку деревини. Ви повинні також знати, що деревина багатьох порід, особливо м'яких (наприклад, ялина та сосна), а також деякі види твердої деревини (наприклад, вишня, тополя та береза) після обробки морилкою підуть плямами. Плями з'являться незалежно від того, як ретельно ви підготували деревину. Завжди спочатку випробовуйте морилку на непотрібному шматку деревини, яку ви збираєтеся використовувати для свого проекту, щоб побачити, чи влаштує вас результат.

На деревині різних порід - червоне дерево (зверху зліва), клен (зверху праворуч), тополя (знизу зліва) і дуб (знизу праворуч) - одна і та ж морилка виглядає по-різному, На червоному дереві морилка виглядає дуже червоною. На клені її майже
не видно, тому що у клена дуже щільна деревина зі слабо вираженою
текстури. Покриті морилкою тополя та дуб темніють, при цьому на дубі морилка
підкреслює насамперед малюнок пористої з яскраво вираженою текстурою деревини.

При виборі морилки слід брати до уваги кілька факторів. По-перше, найменування кольору, вказане на етикетці, вибрано виробником. Морилка з тим самим позначенням кольору (дуб, червоне дерево і т. д.), але випускається різними виробниками, може давати зовсім різні результати. Довіряйте своїм очам більше ніж написам на банках. По-друге, в тому, як виглядатиме покрита морилкою деревина, істотну роль грає сама деревина.

Сорти деревини відрізняються кольором, щільністю та текстурою. Одна й та сама морилка, нанесена на червоне дерево і на клен, буде на червоному дереві виглядати більш червоною, на клені її майже не буде видно, оскільки у нього дуже щільна деревина. Покрита морилкою тополя, на відміну від клена, швидко темніє, оскільки деревина тополі пориста, а тому поглинає більше морилки. Якщо ж покрити морилкою дуб, то він теж потемніє, але тут, оскільки дуб має яскраво виражену текстуру, морилка насамперед підкреслюватиме малюнок деревини.

Часто морилка виглядає по-різному на цілісній деревині та на фанері з того ж сорту деревини. Коли ви робите меблі, використовуючи фанеру або ДВП середньої щільності та накладки із цільної деревини, різні частини можуть відрізнятися за кольором. Зазвичай морилка на цілісній деревині виглядає темніше, ніж на фанері. Відмінність може бути досить істотним, тому згладити його можна, покривши ті чи інші частини дещо великою кількістю морилки.

Рідку слабопігментовану морилку зазвичай наносять пензлем і залишають просохнути.

Існує два способи роботи з морилкою:

• Нанести морилку та видалити її надлишок
• Нанести морилку і залишити надлишок цілком або частково.

Якщо ви маєте намір видалити всю надмірну морилку, не має жодного значення, як і в якому напрямку ви її наносили. Ви можете нанести її ганчіркою, пензлем або розпилювачем, а можете налити на дерево і розмазати. Інший спосіб – занурити дерево в морилку, якщо це можливо. Тут хитрість полягає в тому, щоб встигнути видалити надлишок, поки морилка не висохла.

Оскільки різні сорти морилки висихають із різною швидкістю, видалення надлишків може іноді бути проблемою, коли ви обробляєте великі поверхні. Розумно розподілити великі поверхні на ділянки та морити їх по черзі, видаляючи надлишки, перед тим як перейти до наступної ділянки. Коли ви звикнете до якоїсь марки морилки, ви знатимете, ділянку якої величини вам зручно буде обробляти. Як правило, морилки на водній основі або на основі органічних розчинників сохнуть дуже швидко, а морилки на олійній основі сохнуть порівняно повільно. Зрозуміло, що повільніше сохне морилка, то більше доведеться чекати перед нанесенням наступного покриття.

Морилки на олійній основі висохнуть тільки до наступного дня, а морилки на водній основі або на основі розчинника висохнуть через 2-3 години. Не має значення, в якому напрямі ви видаляєте надлишок морилки, якщо видаляєте його повністю. Головне – не залишати патьоків. Однак на той випадок, якщо якісь патьоки пропущені, наприкінці непогано пройтися по дереву ганчіркою, переміщуючи вздовж деревних волокон. Така операція витягне тіки, що залишилися, уздовж волокон дерева, так що вони виявляться замаскованими текстурою деревини.

Якщо ви захочете тонувати деревину темнішим відтінком, залиште на ній надлишок морилки. У цьому випадку морилку слід наносити вздовж волокон, інакше у поперечному напрямку з'являться непривабливі затіки. У всіх типових сортах морилки містяться ті ж пігменти, що і в фарбах, тому дуже непросто нанести пігмент на дерево без затіків. Ви виявите, що чим менше пігменту в морилці (іншими словами, чим сильніша вона розведена), тим легше нанести її ганчіркою або пензлем і не залишити затіків. Звичайно, чим сильніше розведена морилка, тим світлішою вийде деревина. Втім, завжди можна завдати ще одного шару. Якщо морилка, якою ви користуєтеся, занадто густа, щоб нанести її пензлем або ганчіркою без набряків, розведіть її відповідним розчинником. Для морилки на олійній основі користуйтеся розріджувачем для фарб. Для водорозчинної морилки використовуйте воду. Розведення морилці не шкодить.

Проблеми при використанні морилки

Більшість проблем, що виникли при використанні морилки, можна вирішити нанесенням додаткової кількості морилки або розріджувача фарб. Наприклад, якщо використовується морилка висихає ще до того, як ви встигли видалити весь надлишок, або якщо при її нанесенні утворюються затіки, яких ви не в змозі позбутися, видаліть стільки морилки, скільки зможете, і почніть спочатку. Можна зменшити розмір ділянки, що обробляється, можна працювати швидше, а можна сильніше розбавити морилку.

Сосна належить до тих пород, які зазвичай йдуть плямами при обробці морилкою. Така плямистість викликається нерівномірною щільністю або свиливістю деревних волокон.

Щоб видалити морилку, яка вже почала підсихати, нанесіть ще один шар морилки. Нова морилка розм'якшить підсихаючу. Далі видаліть усі надлишки. Якщо процес висихання зайшов занадто далеко, спробуйте змити морилку ганчіркою, просоченою відповідним розчинником. Якщо морилка висохла повністю, вам, швидше за все, доведеться використовувати розчинник або розчинник фарб. Можна повністю видалити пігмент, якщо зняти верхній забарвлений шар деревини наждачним папером або рубанком. Однак немає сенсу видаляти морилку повністю, хіба що ви взагалі роздумаєте морити дерево. Враховуючи чималий обсяг вже виконаної роботи, ухвалити таке рішення буде нелегко.

Плямистість

При морінні іноді виникає проблема плямистості. Деревина часто буває свиливою або нерівномірною щільністю, що викликає нерівномірне поглинання морилки. В одних місцях забарвлення проявляється сильніше, в інших – слабше. У деяких порід деревини, наприклад, волоського горіхаі червоного дерева, така плямистість навіть приваблива. Однак у інших порід, особливо у ялини, сосни, тополі, берези, вишні та іноді клена, плямистість часто виглядає потворною.

Проблема в тому, що якщо плямистість з'явилася, виправити цей дефект важко. Можна видалити наждачним папером або рубанком верхній шар мореної деревини. З фанерою, не видаливши весь лицьовий шпон, це зробити неможливо. Іноді єдиний можливий спосіб вирішити проблему – це пофарбувати дерево. Отже, ви повинні передбачати плямистість і вжити запобіжних заходів. Самий надійний спосібЗаздалегідь дізнатися, що плямистість може виникнути, - це випробувати морилку на непотрібних шматках тієї деревини, яку ви використовуєте для проекту, причому і на цільному дереві, і на фанері.

Плямисти можна уникнути, не давши морилці поглинатися нерівномірно. Інакше кажучи, просочіть морилкою лише дуже тонкий поверхневий шар деревини. Для цього є два способи:

• Використовуйте морилку у вигляді гелю, який не розтікається і, отже, не проникає вглиб
• Спочатку закрийте пори в деревині, обробивши її кондиціонером, щоб морилка не могла проникнути углиб.

Морилки-гелі

Морилки у вигляді гелів(їх також називають згущеними або пастоподібними) зазвичай рекламують як зручні у вживанні, але їх реальні переваги не в цьому, а в тому, що вони знижують плямистість. Ці морилки густі. За консистенцією вони схожі на водоемульсійні фарби. Коли ви фарбуєте стіну водоемульсійною фарбою за допомогою валика, ворс валика наносить фарбу крихітними горбками, які залишаються на стіні та після проходження валика. Ці горбки не стікають вниз, як було б, якби ви використовували емалеву фарбу.

Точно так само не розтікається морилка-гель, якщо ви не розмазуєте її ганчіркою або пензлем. А оскільки вона не розтікається, вона не вбирається. Чим густіша морилка-гель, тим менше вона вбирається деревиною і тим ефективніше знижує або зовсім виключає плямистість. Врахуйте, що ця перевага морилки, що дозволяє їй поступово тонувати сосну і вишню, перетворюється на дефіцит, коли ви маєте справу з червоним деревом і «пташиним оком». У цих випадках вам, напевно, захочеться, щоб морилка проникла глибше і підкреслила красу деревини.

Кондиціонери для дерева

Такі кондиціонери можна використовувати перед обробкою деревини рідкими морилками, щоб запобігти їх нерівномірному вбиранню. Кондиціонери складаються, переважно, з нелетких розчинників, одержуваних під час перегонки нафти. Їхня дія полягає в заповненні пір і менш щільних областей деревини, тому що в результаті морилка в них не вбирається. Морилка поєднується з розчинником лише в приповерхневому шарі дерева.

Щоб кондиціонер дав хороші результати, нанесіть його на дерево пензлем або ганчіркою, зволоживши всю поверхню настільки, щоб дерево перестало вбирати кондиціонер. Зазвичай для цього потрібно послідовно нанести кілька шарів з проміжками п'ять - десять хвилин. Необхідна кількістьшарів варіюється в залежності від сорту деревини та складу кондиціонера. Коли на деревині не залишатиметься сухих місць, видаліть весь надлишковий кондиціонер і якнайшвидше наносите морилку. Постарайтеся вкластися в тридцять хвилин, Якщо ви зволікатимете, значна частина кондиціонера або випарується, або поглинеться нижніми шарами деревини. В результаті морилка проникне надто глибоко, і дерево піде плямами.

У Останнім часомстало дуже популярним піклювання, тобто надання деревині білуватого відтінку. Циклувати дуже легко. Є два способи піклування. Перший - це нанести на деревину білу або майже білу морилку або фарбу і видалити всі або майже всі її надлишки, перш ніж покриття висохне. Другий спосіб - спочатку закрити деревини першим оздоблювальним покриттям, а потім нанести білу або майже білу морилку або фарбу. Потім ви можете видалити весь її надлишок або залишити деяку надлишкову кількість.

Піклювання можна здійснити, втираючи білу морилку або білу фарбу в чисту (ліворуч) деревину або деревину з нанесеним першим оздоблювальним покриттям (праворуч). Потім надлишки морилки або фарби видаляють ганчіркою. Якщо наносити барвник на чисте дерево, то менш щільні ділянки деревини між річними шарами будуть більш інтенсивно пофарбовані.

Легше працювати з олійною фарбою, точно так само, як легше працювати з олійною морилкою, оскільки вони залишають вам більше часу. Однак при роботі з великими поверхнями в замкнутому просторі олійні продукти можуть спричинити проблеми з диханням внаслідок випаровування значних кількостей розчинника. Тому для піклювання багато хто використовує водоемульсійну фарбу.

Грунтування та герметизація деревини

Існує неабияка плутанина в питанні про ґрунти та ґрунтувальні лаки. Оскільки перед забарвленням чистої деревини її необхідно загрунтувати, то зазвичай вважають, що і перед нанесенням лакового покриття необхідно використовувати спеціальний лак грунтовки. Це не так. Грунти та ґрунтувальні лаки виконують зовсім різні функції. Ґрунтувати чисту деревину потрібно тому, що фарба сама по собі погано тримається на дереві. Фарба містить багато пігменту (для підвищення здатності, що криє) і рівно стільки сполучного компонента, щоб склеїти частинки пігменту один з одним і з гладкою поверхнею, на яку фарбу наносять. Оскільки дерево пористе і, отже, не ідеально гладке, для кращої адгезії фарби необхідно більше сполучного компонента.

У ґрунтах під фарбування співвідношення сполучне/пігмент вище, ніж у фарб. Грунтовка забезпечує гладку поверхню, до якої добре прилипають шари фарби. Грунтувальні лаки, зі свого боку, не мають жодного відношення до покращення адгезії. У складі обробних лаків сполучного достатньо. Грунтувальний лак полегшує обробку наждачним папером, тим самим підвищуючи продуктивність праці. Перший шар будь-якого оздоблювального лаку фіксує дерев'яні ворсинки, що стирчать, і після затвердіння робить деревину шорсткою на дотик. Ця шорсткість передається як би по естафеті кожному наступному шару лаку, оскільки перший шар обробки досить тонкий і легко полірується, то від шорсткості найпростіше позбутися, обробивши його наждачним папером. Як тільки шорсткість усунена, кожен наступний шар при затвердінні буде гладким.

Проблема полягає в тому, що більшість лаків важко піддаються шліфування навіть у тонкому шарі. Вони забивають наждачний папір. Тому виробники стали випускати спеціальні лаки, які легко шліфуються та використовуються для нанесення першого шару. Такі лаки, по суті, є звичайними лаками з додаванням цинку стеарату, тієї ж мастильного речовини, схожого на мило, яке використовується в деяких сортах наждакового паперу. Ці лаки справедливо назвали ґрунтувальними, оскільки вони призначені для нанесення першого шару покриття. Однак найчастіше їх називають «герметиками», що спричиняє плутанину.

Ґрунтувальні лаки корисні при масовому виробництві, коли доводиться шліфувати великі площі. Вони підвищують продуктивність праці. Ви можете досягти практично того ж результату, розбавивши лак для першого покриття відповідним розчинником вдвічі. В результаті розведення плівка лаку тоншає, швидко твердне, а шліфувати її легше. Ви можете приступати до шліфування, не гаючи часу. (Саме в цьому сенс рекомендації розбавляти лак при нанесенні першого покриття, а зовсім не в тому, щоб досягти кращого зв'язування з деревиною.) Винятком є ​​водоемульсійні покриття, що втрачають здатність, що криє, при занадто сильному розведенні водою. Більшість водоемульсійних покриттів добре шліфуються наждачним папером без будь-якого розведення.

У лаку грунтовки міститься мастильна речовина, завдяки якій обробка легко подрібнюється при її обробці наждачним папером.

Як вибрати лак

Коли ви дивитеся на магазинні полиці, що ламаються від лаків, то, цілком зрозуміло, можете легко розгубитися і навіть відчувати себе пригніченим, відчуваючи труднощі при виборі товару. Тому корисно спочатку розібратися в тому, які властивості лаку для вас важливі. Найбільш суттєвими є такі властивості:

• вологопроникність;
• зносостійкість;
• простота застосування

Вологопроникність

Основна мета покриття - знизити напруги в деревині, придушивши вологообмін між нею та навколишнім повітрям. Коли повітря вологе, дерево поглинає вологу і набухає. Коли повітря сухе, дерево віддає вологу і зсихається. Більшість матеріалів розширюється та стискається при зміні вологості повітря. Однак у деревині це стиск та розширення відбувається лише в одному напрямку – поперек волокон. Уздовж волокон деревина стискається та розширюється незначно. У тих місцях, де деталі з'єднані з перпендикулярно орієнтованими волокнами, виникає напруга, яка з часом викличе руйнування меблів.

У будь-якій фанері діють внутрішні напруження, оскільки її шари орієнтовані перпендикулярно. Тверді ДВП і ДВП середньої щільності, фанеровані шпоном, більш стабільні, але в них теж діють деякі внутрішні напруження, оскільки шпон розширюється і стискається сильніше, ніж основа. У будь-яких конструкціях з цільного дерева, з'єднаних під кутом, а не кромками, також діють внутрішні напруження.

Якщо ви хочете, щоб виріб був довговічним, виберіть лак, який максимально перешкоджає вологообміну. Для кожного типу оздоблювального матеріалу (олії, масляного лаку, шелаку, лаку на основі органічних розчинників або водоемульсійної фарби) справедливо правило: чим густіший продукт, тим краще він перешкоджає вологообміну. Однак шар обробки не повинен бути надто товстим. Поверхнева плівка товщиною більше 0,15 мм - приблизно чотири-п'ять шарів поліуретанового лаку - має тенденцію до розтріскування, особливо при різких змінах погоди. Тріщини, що з'явилися, посилюють вологообмін.

Зносостійкість

Зносостійкість - це здатність оздоблювальної плівки протистояти зовнішнім впливам. Одні оздоблювальні матеріали більш стійкі до дряпання, дії води та нагрівання, ніж інші. Для прикраси, яка все життя стоятиме на камінній полиці, стійкість не надто важлива. Однак для туалетного столика, стільниці обіднього столуабо кухонної шафистійкість дуже важлива. Їх оздоблення, швидше за все, зазнаватиме важких випробувань. Як і при захисті деревини від вологи, товстіша обробна плівка буде більш стійкою, але товщина плівки менше впливає на стійкість, ніж на захисні властивості. Для стійкості тип покриття куди важливіший за його товщину.

Простота застосування

Припустимо, у вашому розпорядженні є всі три види інструментів для нанесення остаточного оздоблення - ганчірка, пензель та пістолет-розпилювач. При нанесенні лаку роботу може спростити висока швидкістьвисихання покриття. Ви в цьому переконаєтеся, якщо згадаєте проблеми, пов'язані з пилом, який осідав на поліуретановий лак, що повільно сохнув, Проблема з швидковисихаючим лаком полягає в тому, що його дуже важко нанести без пістолета-розпилювача. Якщо у вас немає розпилювача, варто вибрати лак, який не так швидко сохне, знайшовши при цьому способи захисту від пилу. Винятком є ​​ситуація, коли ви видаляєте весь надлишок лаку після нанесення кожного шару. На поверхні не залишається достатньої кількості лаку, щоб до нього прилипав пил.

Ілюстрація:

etnografiavko.kz

Усі люди намагаються зробити своє житло індивідуальним, неповторним, затишним. Сьогодні існує величезна кількість способів для отримання неповторного колориту та комфорту, проте найбільш привабливим протягом багатьох років залишається прикраса будинку обробленими виробами з деревини. У цій статті ми поговоримо про те, яка художня обробка деревини найпопулярніша.

Види художньої обробки деревини

До основних видів художньої обробки деревини можна віднести:

• різьблення
• мозаїку
• точення
• випалювання
• тиснення.

Мозаїка – це створення орнаментів чи сюжетів за допомогою окремих елементів. Таке зображення збирається з маленьких шматочків одного або декількох видів деревини на поверхні.

Для створення мозаїчного малюнка застосовуються найрізноманітніші види деревини, що відрізняються відтінком та текстурою. Мозаїку з дерева можна віднести до творів декоративно-ужиткового мистецтва. Її використовують для обробки приміщення та предметів побуту: меблів, скриньок для прикрас та сувенірів, картин.

Мозаїка містить такі різновиди:

• інкрустацію
• інтарсію
• блочну мозаїку.

Інкрустація є прикрасою поверхні врізаними в них шматочками деревини. Коли вставки відрізняються від основного кольору чи фактури, інкрустація зветься - інтарсія. Застосовуються в оформленні мозаїчних полотен декоративні шматочки шпону. різних сортівлісоматеріалів. Таким чином, можна отримати цілісне, наче намальоване полотно, зване маркетрі. Блокова мозаїка відрізняється наявністю тонких пластин з однаковим візерунком, які приклеюються на поверхню, що прикрашається. Мозаїкою легко займатиметься тим, хто володіє навичками столярної справи, а саме створення предметів меблів. Меблі, прикрашені мозаїкою, виглядають дуже красиво, вигідно відрізняються від стандартних меблів. Певні композиційні та технологічні прийоми, які використовуються для створення мозаїчного малюнка, будуть корисними при настиланні паркету.

Різьбленням по дереву називають процес отримання малюнка за допомогою вирізаних елементів. Цей вид обробки можна назвати найдавнішим. Але сьогодні різьбленням по дереву займаються багато художників та майстрів. Плоскоємчаста, наприклад, окреслює контури малюнка за допомогою виїмок, а контурна - створює візерунок за допомогою прямих ліній. Найцікавішого ефекту можна досягти за допомогою рельєфного різьблення, отриманий візерунок буде об'ємним.

Прорізне різьблення можна назвати найпростішим типом різьблення, його виконують за допомогою лобзика або електролобзика. Прорізне різьблення, що має рельєфний малюнок, застосовується для прикрашання предметів меблів у стилі бароко та рококо.

Одним із найбільш затребуваних та легких методів обробки лісоматеріалів є випалювання. За допомогою розігрітих металевих штифтів на дерево наноситься візерунок, орнамент чи напис. Дуже шкода, що дуже мало людей знають про широкі можливості даного типу художньої обробки.

Деякі породи лісоматеріалів відрізняються м'якою деревиною, яку легко різати. Основним видом різання дерева є випилювання лобзиком. Це простий вид обробки, який не вимагає дорогих інструментів та великого досвіду. Саме з цього виду починається навчання мистецької обробки.

Наприкінці минулого століття сфера використання лазерних технологій суттєво збільшилася. Вчені винайшли різні пристрої, принцип дії яких ґрунтується на роботі лазерного випромінювання. Застосовуються лазери та у верстатах для різання та гравіювання різних матеріалів. На лазерних установках можна різати різноманітні матеріали, серед яких і дерево.

У лазерного променя є низка цікавих властивостей. Він характеризується великою теплотою і здатний пробивати отвір у будь-якому матеріалі.

Лазер застосовується для художнього оформлення сувенірної продукції, випалювання емблем та товарних знаків із дорогих сортів лісоматеріалів, а також художньо інкрустованої паркетної дошки.

Точення приваблює легкістю обробки та можливістю отримання виробу з гладкою поверхнею та красивим зовнішнім виглядом поверхні. Таким методом найчастіше роблять дитячі іграшки. Створюють точені предмети на токарному верстаті, який винайшли давньоєгипетські майстри Перші верстати працювали таким чином, що обертання заготовки майстра доводилося здійснювати за допомогою мотузки, один край якої був зафіксований на тятиві цибулі, встановленої на стелі майстерні, а другий на дерев'яній педалі. У процесі еволюції верстати постійно вдосконалювалися. Сьогодні вони обладнані електроприводом, а є навіть з механічним та автоматичним керуванням.

Методика токарної обробки дає можливість досягти округлого перерізу з різним профілем. Також можна отримати кручені колонки, порожнисті деталі.

Вибір деревного матеріалу визначається призначенням, параметрами, конструкцією, і навіть умовами використання предмета. Найчастіше майстри використовують лісоматеріали груші, яблуні, клена ясена, дуба, липи, сосни, ялини.

Важливим методом створення рельєфного декору можна назвати тиснення. Цей процес полягає у видавлюванні малюнку на м'якій поверхні лісоматеріалу. Орнамент створюється в умовах високого тиску та температури в спеціальних прес-формах.

Для того, щоб розм'якшити деревину, її потрібно пропарити або обробити розчином соляної кислоти. Після цього на поверхню кладеться прес-форма, найчастіше металева, що містить вигравіруваний негатив візерунка. Далі відбувається пресування під тиском 200-250 Н на 1 см2. Для тиснення використовується букова, ялинова, березова, липова, дубова деревина.

Підвчені таким чином вироби не шліфують, тому можна обробити їх сечовино-меламіновою плівкою.

Останнім етапом роботи з деревом завжди є його декоративна обробка, яка включає очищення та фарбування. Без цього деревина швидко поглинає рідину та змінює форму.

Отже, два останні етапи роботи з деревом - це очищення та фарбування. Спочатку дерев'яна заготівляповинна бути ретельно очищена від сміття, пилу, стружок, жиру та будь-якого іншого виду бруду. Під час користування навіть чудово ошкуреним, але незабарвленим дерев'яним предметом, висока ймовірність скал. Крім цього необроблені предмети швидше забруднюються, можуть пліснявіти, внаслідок чого суттєво знижується період експлуатації. Очищення та фарбування може кардинально змінити відтінок деревини, акцентувати увагу на текстурі.

Основним видам декоративної обробкиможна віднести:

• випалення
• відбілювання
• вощення
• фарбування
• моріння.

Процедура структурування дозволяє акцентувати увагу на природній красі деревини. Головним умовам є невисока щільність матеріалу та яскраво виражені річні кільця. Після закінчення сушіння та зачистки, фахівці приступають до випалу.

Його виконують особливим газовим пальником, який тримають під кутом у 45, не затримуючись на одному місці. Наприкінці цього процесу отриману поверхню зачищають твердою щіткою в напрямку волокон. Ця процедура дуже бюджетна, але зовнішній вигляд виходить надзвичайно незвичайним.

Відбілювання деревини полягає в окисленні сполук, що надають їй природного забарвлення. Головне завдання відбілювання – зміна забарвлення, усунення вад, згладжування візерунка. Результатом буде покращення декоративних властивостейта збільшення періоду експлуатації.

Процес, що змінює відтінок деревини більш світлий, можна реалізувати в кілька етапів. В результаті виходить білий шар завтовшки пару міліметрів, через який видно темну серцевину. Відбілювання також проводиться з мінімальними витратами.

Після очищення або навіть відбілювання деревина чудово демонструє свою структуру. Проте ще більше наголосити на її можна за допомогою восіння. Матеріал для цієї процедури вибирається згідно з подальшою експлуатацією предмета. Наприклад, для кухонного посуду необхідно використовувати екологічно безпечні засоби, такі як бджолиний віск. Перед нанесенням воску предмет потрібно добре просочити, після чого створюється додатковий захист верхнього дерев'яного шару і віск не буде вбиратися.

Зазвичай як просочення майстра використовують рослинні олії. Просочення наноситься в кілька шарів, після чого предмет можна покривати купленою мастикою або восковим розчином. І масло, і віск потрібно обов'язково нагріти приблизно до 82 - 91C, все залежить від виду матеріалу.

За умови точного дотримання правил виконання цей процес дозволяє суттєво покращити зовнішній вигляд предмета, а також збільшує період експлуатації.

Для фарбування предметів, що знаходяться в приміщенні та на вулиці, застосовуються різні фарбита підготовчі розчини. Деревина не примхливий матеріал, але дотримуватися певні правилавсе ж таки необхідно:

• перед фарбуванням обов'язкове просочення антисептиком
• виключення контакту з прямими променями сонця
• фарбування проводиться у сухій кімнаті з нормальною або низькою вологістю.

Для фарбування можна використовувати олію. Воно створює захисний шар, але залишає природний колір деревини, перешкоджає потемнінню, виділяє текстуру. Перед нанесенням олії предмет ретельно зашкурюється наждачним папером, далі наноситься антисептик, після закінчення висихання якого можна приступати до фарбування.

Під час декоративної обробки потрібно дуже старанно фарбувати матеріал. Для фарбування відмінно підходять акрилові покриття. Сьогодні у будівельних магазинах представлено широку палітру таких матеріалів. В якості фінішного матеріалузастосовуються лаки - частіше безбарвні, але використовують і відтінки.

Надання лісоматеріалам певного відтінку можливе за допомогою морилки. Світлі лісоматеріали найпростіше затонувати.

Моріння здійснюється двома методами:

• глибокий
• поверхневий.

Глибоке моріння дерева здійснюється для окремих деталей до того, як вони будуть з'єднані в одне ціле. Часто для цієї мети застосовується гніт. Заготовки повністю занурюють у фарбу і витримують там деякий час, після чого їх потрібно підвісити для стікання зайвої рідини. Ця процедура легко виконується навіть удома. Такого методу часто вдаються для імітації цінних порід лісоматеріалів. Фахівці вимагають необхідного відтінку навіть за допомогою барвників для тканини. Глибокіший колір виходить після багаторазового моріння.

Сьогодні найстародавніший будівельний матеріал – деревина може бути змінений до невпізнанності та застосовуватись у найрізноманітніших галузях. збільшує період експлуатації та створює унікальний зовнішній вигляд.