Стіл для дачі креслення. Робимо стіл із масиву дерева своїми руками: від вибору матеріалу до фінішного складання

Стіл своїми руками цілком може бути виготовлений навіть домашнім майстром, який не має будь-якого напрацьованого досвіду в столярному ремеслі. Безумовно, це стане можливим у тому випадку, якщо конструкція столу буде досить нехитра та зрозуміла.

Наприклад, знайти відповідну готову модель столу для кухні, що має надмірно маленькі розміри, не завжди виходить. Придбати на замовлення меблі з масиву дерева досить накладно. Тому й доводиться часом братися за інструменти та конструювати власний «твір» самостійно, відштовхуючись від конкретних розмірів місця, де планується встановити стіл.

Крім цього, часто виникає бажання виявити свої творчі здібності в умовах дачі, тим більше, що завжди є бажання красиво облаштувати веранду або альтанку заміської ділянки. Якщо під рукою є відповідні матеріали та інструменти, то можна або сідати за складання креслення майбутнього столу, або скористатися готовим проектом, а потім приступати до роботи.

Щоб розібратися в тому, який із типів столу під силу збудувати своїми руками, бажано розглянути кілька варіантів цього предмета меблів.

Інструменти для роботи

Перед початком робіт необхідно підготувати відповідні інструменти, які будуть потрібні для виготовлення будь-якого дерев'яного столу. Кількість матеріалу для кожної моделі буде різною.

Можна використовувати звичайні, традиційні ручні інструменти, якими завжди працювали теслярі. До цього списку їх зазвичай входить:

1. Рубанок, яким вирівнюють деревину та поганяють деталі у потрібний розмір.
2. Стамески для вибірки різних отворівта пазів, зняття невеликих виступів.
3. Пилки різного розміру та модифікації, якими нарізають товсті дошки або роблять дрібні запили.
4. Олівець, рулетка, куточок та лінійка.
5. Набір викруток.
6. Струбцини для тимчасової фіксації склеєних деталей.
7. Наждачний папір для шліфування.

Багато інструментів можуть бути замінені більш сучасними і зручними приладами:

• Електричний лобзик виконає всю роботу, на яку раніше використовувалися, різні згадані вище пили.

Рейтинг електролобзиків

• Шліфувальна машинка допоможе зробити поверхні рівними і відшліфує їх до блиску, позбавить дуже стомлюючої процедури ручної обробки. наждачним папером.

• Фрезерний апарат із набором фрез. Цей прилад допоможе скруглити гострі кути, висвердлити фігурні пази під меблеві петліа якщо потрібно і є певний досвід, За допомогою нього можна прикрасити стіл рельєфним малюнком.

• значно прискорить роботу, тому що не доведеться витрачати на закручування кожного шурупа по кілька хвилин. Крім цього, у нього при певних операціях можливо встановити одну з фрез або звичайних свердлів, наприклад, для того, щоб обробити край або зробити ідеально рівний великий або дрібний отвір (паз).

• Будівельний рівень допоможе зробити виріб рівним та акуратним, оскільки покаже всі можливі нерівності та перекоси.

Щоб готові меблі не виходили «скособоченими», збірку контролюють рівнем

Нескладний у виготовленні стіл для дачної ділянки

Виготовити подібний дачний стіл- під силу кожному

Необхідні матеріали

Для такого дачного, що має розмір стільниці 1680×850 мм, потрібно не дуже велика кількістьдерев'яні заготовки. Необхідно приготувати таке:

1. Брус, перетином – 750×100×50 мм – 4 шт. (ніжки стола).
2. Самонарізи, болти і, можливо, металеві куточки.
3. Столярний клей.
4. Дошка розміром:

• 1680 100 25 мм - 4 шт. (Поздовжні елементи каркасу);
• 850×100×25 мм – 2 шт. (Поперечні деталі каркасу);
• 1580х100х25 мм - 2 шт. (Облицювальні дошки для бічних елементів каркасу);
• 950×100×25 мм - 17 шт. (Дошки для стільниці).

Усе дерев'яні елементиповинні бути оброблені складами та мати підготовлену гладку поверхню. Якщо планується «затемнити» деревину, її покривають морилкою, а прояви фактурного малюнка — зверху акуратно проходять шліфувальною машиною. Наждачный папір із дрібним зерном зніме проморені піднесені частини малюнка деревини, і вони стануть світлішими, ніж заглиблення.

Монтаж садового столу

Коли всі деталі для каркасу будуть підготовлені, можна переходити до збирання.

Каркас або "коробка" столу

• Першим кроком деталі каркаса стільниці - чотири поздовжні дошки розміром 1680х100х25 мм і дві торцеві 850х100х25 мм, викладаються на великому столі або на підлозі. На торцевих дошках робиться розмітка розташування внутрішніх та зовнішніх дощок. За допомогою лінійки, спираючись на креслення, відмірюються необхідні відстані та відзначаються олівцем. Обов'язково потрібно точно відзначити ширину поздовжньої дошки на стику з торцевою, особливо в тому випадку, якщо з'єднання проходитиме способом врізання.

З'єднання елементів можна провести по-різному:

З'єднання з вибором «чверті» та з використанням металевих куточків

- за допомогою сталевого куточка - це найпростіший і надійний спосіб;

— методом врізання — це складніший спосіб, оскільки вимагає точних розмірів у ширину і довжину що з'єднуються елементів, а й у глибину дошки;

Декілька типів з'єднання за принципом «шип-паз»

— «паз-шип», показаний на другому малюнку а), б), в), г) та д) таке з'єднання теж досить складно для майстрів-початківців, які не мають досвіду;

- з'єднання шкантами показано на франменті е) - цей спосіб теж вимагає ідеальної точності при розмітці та просвердлюванні отворів у деталях, що з'єднуються.

• Всі сполуки, як правило, проводять із застосуванням клею. Винятком є ​​лише скріплення деталей встик металевим куточком.
• Каркас повинен мати ідеально вивірені прямі кути, тому після з'єднання всіх елементів потрібно провести контроль за допомогою будівельного куточка та вимірювання та порівняння довжини діагоналей.
• Якщо деталі закріплюються клеєм, їх обов'язково потрібно зафіксувати в струбцинах і залишити до його просихання, інакше вони будуть з'єднані ненадійно.

• Коли клей висохне, і каркас набуде певної жорсткості, до зовнішніх поздовжніх сторін закріплюються дошки облицювальні розміром 1580×100×25 мм. Місце їх кріплення теж потрібно розмітити, оскільки по краях повинна залишитися відстань для монтажу ніжок. Облицювальні дошки теж садяться на клей і фіксуються шурупами, капелюшки яких слід втопити в деревині на 1,5÷2,0 мм.

• Наступним етапом йде поперечна обшивка стільниці дошками 950х100х25 мм. Місце їх закріплення потрібно спочатку розмітити, починаючи від середини каркаса, оскільки вони мають бути встановлені з відривом 5 мм друг від друга. Виступ стільниці над каркасом повинен становити 25 мм з усіх чотирьох боків.

• Далі кожна з дощок закріплюються в чотирьох місцях до поздовжніх елементів «коробки» столу, а крайні дошки — ще й до торцевих боків. Щоб капелюшки саморізів були втоплені, для них у дошках висвердлюються поглиблення діаметром 8 мм на глибину 2÷3 мм, потім, по центру цих заглиблень, свердлом меншого діаметра(зазвичай – 3 мм) висвердлюються наскрізні отвори, в які і вкручуватимуться шурупи. Щоб уникнути розтріскування дощок при монтажних роботах, наскрізні отвори потрібно свердлити обов'язково.

• Після цього на краю поздовжніх дощокзакріплюються ніжки з бруса перетином 750х100х50 мм, вони повинні точно збігатися з шириною стільниці.

Наступним етапом - встановлюються ніжки

• Ніжки можуть закріплюватися до каркаса шурупами, але краще зафіксувати кожну з них двома болтами, розташувавши їх по діагоналі місця з'єднання. Для болтів висвердлюються наскрізні отвори, а закручування на них гайок здійснюється зсередини каркаса за допомогою ключа.
• Завершальним етапом виготовлення йде закладення капелюшків саморізів сумішшю, виготовленої із столярного або епоксидного клею та тирси. Цією саморобною шпаклівкою заповнюють поглиблення над капелюшками і добре розрівнюють. Після просихання клею всю стільницю, і особливо місця, закриті пробками з клею, потрібно добре відшліфувати.

• Після цього стіл можна покрити лаком або фарбою на водній основі. Дочекавшись висихання шару, що декорує, або захисного шару, виріб можна встановити в дачній альтанці, на веранді або терасі в зоні відпочинку.

За бажання, в комплект до столу нескладно буде виготовити або лаву.

Маленький розкладний стіл для кухні

Такий маленький складний столик відмінно підійде для маленької кухні або зовсім невеликої кімнати.

1. Його конструкція влаштована таким чином, що стільниця не може скластися самостійно, якщо випадково буде зачеплена ніжка столу, тому стіл безпечний для установки в дитячій кімнаті.
2. Наявність двосторонньої місткої тумбочки дозволить зберігати в ній різні дрібниці та невеликі іграшки.
3. Стіл оснащений стільницею достатнього розміру, щоб дитина, сидячи за ним, могла виконувати домашні завдання.
4. Крім того, на стільниці знайдеться місце і для ноутбука чи необхідних для навчання книг.
5. При необхідності, цей маленький столик легко може замінити і дошку для прасування, якщо на його поверхню постелити м'яку тканину.

Враховуючи все вищесказане, стіл цілком можна назвати багатофункціональним, незважаючи на компактні розміри.

Дізнайтесь, як , а також ознайомтеся з декількома моделями з докладними інструкціями, у спеціальній статті нашого порталу.

Необхідні матеріали та деталі для розкладного столу

Щоб зібрати такий зручний предмет меблів, потрібно підготувати всі деталі, з яких він складається. Перелік необхідних заготовок наведено в таблиці, а як їх виготовити - буде описано і показано нижче:

Схема столу з номерами складальних деталей (ілюстрація клікабельна — натисніть для збільшення)

№ деталі на кресленні	Найменування деталі	Кількість, шт.	Розмір деталі, мм	Матеріал виготовлення, товщина, мм
1	Частина стільниці, що складається.	1	600×600
2	Нерухома стільниця тумби.	1	600×475	Багатошарова фанера 25 мм завтовшки
3		2	530×30
4		2	120×30	Багатошарова фанера 18 мм завтовшки
5	Верхня торцева деталь паза, що обмежує рухи ніжки.	1	122×30	Багатошарова фанера 18 мм завтовшки
6	Елемент паза для руху ніжки на складаній стільниці.	2	530×20	Багатошарова фанера 18 мм завтовшки
7	Елемент паза для руху ніжки на стільниці тумби.	2	120×20	Багатошарова фанера 18 мм завтовшки
8	Нижня торцева деталь паза, що обмежує рухи ніжки.	1	122×20	Багатошарова фанера 18 мм завтовшки
9	Бічні стіни тумби фону.	2	720×520	МДФ 19 мм
10	Горизонтальні деталі тумби, що утворюють полиці.	3	520×312	МДФ 19 мм
11	Нижня вертикальна частина внутрішньої перегородки тумби.	1	418×312	МДФ 19 мм
12	Верхня вертикальна частина внутрішньої перегородки тумби.	1	312×184	МДФ 19 мм
13	Середня горизонтальна частина тумби.	1	310×250	МДФ 19 мм
14	Дверцята тумби.	1	477×346	МДФ 19 мм
15	Полиця тумби.	1	310×250	МДФ 19 мм
16	Фасадна панель скриньки тумби.	1	346×209	МДФ 19 мм
17	Передня панель ящика (перебуває за фасадною).	1	418×312	МДФ 19 мм
18	Бічні панелі ящика.	2	341×250	МДФ 19 мм
19	Задня панель ящика.	1	272×120	МДФ 19 мм
20	Донна панель ящика.	1	341×272	МДФ 19 мм
	Ручки для ящика та дверцята тумби.	2	Ø 30 мм	Деревина
	Верхній елемент ніжки.	1	80×80×18	Багатошарова фанера 18 мм завтовшки
	Мобільна ніжка фону.	1	Ø верх 55, низ 30, висота 702	Деревина
	Меблеві петлі для з'єднання двох частин стільниці.	2	Ø 50 мм	Метал
	Меблеві петлі для дверцят.	2	Розмір залежить від форми.	Метал
	Нижні торцеві панелі закривають просвіт під тумбою.	2	20×300×5	Фанера 5 мм

На малюнках показаний креслення столу, який можна спиратися у процесі виготовлення і збирання елементів у єдину конструкцію.

Основні розміри столу (клікабельна ілюстрація — натисніть для збільшення) Окремі вузли столу — висувна скринька та напрямний канал для пересування ніжки (ілюстрація клікабельна — натисніть для збільшення)

Для виготовлення перелічених у таблиці деталей знадобляться сучасні електричні інструменти, які здатні довести заготовки до професійної досконалості.

Дізнайтесь, як зробити з фото та описом у спеціальній статті нашого порталу.

Монтаж складаного столу-тумби

Почати виготовлення столу варто з найголовнішої та великої його деталі – стільниці. Оскільки стіл складаний, цей елемент складатиметься з двох частин — стаціонарної та «мобільної», тобто тієї, яка може бути за потреби відкинута вниз. У складеному стані цей стіл може виконувати роль звичайної компактної тумби.

Ілюстрація	Короткий опис операції, що виконується
	Першим кроком з фанери завтовшки 25 мм, за допомогою лобзика або циркулярної пили, необхідно випиляти заготовки для стільниці, розміром 600×600 і 600×475 мм.
	Далі, на більшій панелі проводиться розмітка - викреслюється півколо, тому що передня частина столу має бути округленою. Для того, щоб досягти правильної форми півкола, можна використовувати великий будівельний циркуль, або ж виготовити його самостійно - із цвяха, олівця та мотузки.
	Потім, по зазначеній лінії стільниця заокруглюється. Це можна зробити за допомогою лобзика або циркулярної пилки, встановивши на неї відповідну насадку-циркуль.
	Далі, на фрезерний апарат встановлюється фреза потрібної конфігурації, яка дозволить зробити краї стільниці гладкими, за бажанням - рівними або округленими.
	Фрезером обробляють напівкруглу частину панелі, залишаючи рівною той бік, який стикуватиметься з другою частиною стільниці. Потім точно також обробляються її краї.
	Наступним кроком дві оброблені частини стільниці укладають на рівний стіл на відстані 5 мм один від одного. Проводиться розмітка для встановлення меблевих петель. Їх потрібно розмістити на відстані 100-120 мм від краю стільниці. Меблеві петлі можуть мати різну форму, тому їх слід укласти на зазначеному місці та обвести простим олівцем. Потім за допомогою фрезера у фанері влаштовуються спеціальні фігурні пази, глибина яких повинна дорівнювати товщині меблевих петель. У готові отвори петлі фіксуються за допомогою шурупів.
	Після з'єднання петлями двох частин стільниці, посередині панелей, з нижньої їх сторони проводиться розмітка для закріплення деталей, які сформують замкнутий канал, для руху ніжки столу, що переміщається. Напрямні повинні бути закріплені на відстані 30 мм від стику двох частин стільниці. Для виготовлення деталей береться фанера завтовшки 18 мм. Потім, з неї випилюються і обробляються фрезером 10 елементів: розміром 530×30 мм - 2 шт., 530×20 мм - 2шт., 120×30 мм - 2 шт., 122×30 мм -1 шт., 120× 20 мм – 2шт., 122×20 мм -1 шт. Тут важливо пам'ятати, що довгі рейки повинні мати з одного краю, а короткі елементи з двох сторін зрізи в 45˚, щоб при стикуванні вони утворювали прямий кут. Крім цього, верхні довгі і короткі деталі, що закріплюються поверх нижніх направляючих рейок, зрізаються з торців, також під кутом в 45˚. Ці зрізи необхідні для того, щоб їх кути не заважали ходу ніжки по каналу, що утворився. Потім до розкресленої ділянки округленої, а потім і до прямокутної частини стільниці приклеюються столярним клеєм деталі. Спочатку фіксуються на клей, а потім прикручуються шурупами найдовші рейки, що мають розмір 530×20 мм, далі перекриває канал деталь 122×20 мм. Зверху довгих і коротких зафіксованих рейок наклеюються другі, що мають таку ж довжину, але велику ширину - вони також додатково прикручуються шурупами. Таким чином, між стільницею і верхньою рейкою утворюється рівний канал, яким і переміщатиметься ніжка. Дуже важливо розрахувати розташування місць вкручування шурупів так, щоб верхні не натрапили на ті, які фіксують нижні рейки. Так само закріплюються чотири деталі і на прямокутній частині стільниці. Всі елементи повинні бути оброблені до гладкості і ідеально рівно закріплені між собою, інакше ніжка при пересуванні натикатиметься на перешкоди і заклинюватиме.
	Ніжку зазвичай виготовляють на токарному верстаті. Якщо його немає, то її можна замовити її у майстра або придбати в готовому вигляді. В крайньому випадку можна зробити її квадратною, обробивши брус потрібної висоти до гладкості. Потім, на верхню частину торцеву ніжки за допомогою шканта і клею закріплюється точно по центру напрямна квадратна пластина з фанери, що має розміри 80×80×18 мм.
	Далі, після просихання клею, ніжку можна встановлювати в призначений для неї канал і проводити випробування на її вільне переміщення без заклинювання. При необхідності, можна провести дрібні підгонки та доопрацювання.
	Готова стільниця фарбується, або покривається лаком на водній основі - якщо поставлена ​​мета зберегти фактурний малюнокфанери. Після цього готову стільницю відкладають убік і переходять до виготовлення тумби.
	Елементи тумби не мають складних конфігурацій, тому щоб їх виготовити достатньо на панелі МДФ або товсту фанеру точно перенести розміри деталей, зазначені в таблиці, і акуратно випиляти їх за допомогою лобзика або пили. Після того, як деталі будуть виготовлені, їх торцеві частини потрібно обов'язково обробити до гладкості фрезером, інакше вони виглядатимуть неакуратно.
	Якщо планується обклеїти видимі торцеві частини деталей тумби спеціальною стрічкою, що ламінує, то цей процес проводиться за допомогою звичайної праски. Стрічка на внутрішній стороні має шар клею, який під впливом тепла розігрівається і забезпечує надійну фіксацію кромки на поверхні торцевих частин панелей МДФ.
	Наступним кроком у панелі дверей тумби потрібно зробити фігурні пази, в які будуть встановлені та закріплені меблеві петлі. Отвори робляться так само, як і в стільниці за допомогою фрезера, але в цьому випадку фрезу можна встановити і в шуруповерт, оскільки МДФ має меншу щільність, ніж клеєна фанераі легше піддається обробці без відколів матеріалу. Розташувати петлі слід на відстані 100 мм від країв дверей – перед початком свердління потрібно обов'язково провести ретельну розмітку. Аналогічна процедура проводиться зі стінкою тумби, на яку будуть закріплені дверцята. Потім стінка дверцят стикуються між собою, для перевірки правильності монтажу і для намітки отворів для саморізів.
	Крім петель, до дверцят можна відразу ж прикрутити підготовлену ручку. Для цього відступивши від краю панелі 50 мм і знайшовши зручне положення по висоті, відзначається точка, через яку просвердлюється наскрізний отвірдля закріплення ручки.
	Усі виготовлені деталі тумби фарбуються фарбою вибраного кольору за допомогою валика та пензля. Фарба не тільки зробить виріб естетично привабливим, але й захистить матеріал. негативного впливуспецифічного кухонного вологого середовища.
	Далі, можна переходити до збирання тумбочки. Професіонали проводять цей процес, використовуючи спеціальні інструменти, але їх можна замінити підручними пристосуваннями. Наприклад, можна проводити збирання на рівному столі, а для зручності монтажу тумби її додатково встановлюють на рівні бруски. Взаємне кріплення деталей можна проводити за допомогою дерев'яних шкантів, металевих меблевих куточків або шурупів - останній варіант найпростіший, але й ненадійний. Крім того, капелюшки саморізів після збирання доведеться маскувати різними складами. Процес складання відбувається так: - На підставки укладають донну панель. - На неї виставляється за рівнем та за допомогою будівельного куточка одна з бічних панелей та її місце розташування відзначається олівцем. -Тут же одночасно намічається на горизонтальній та вертикальній панелі розташування скріплювальних деталей. - Така сама процедура проводиться і з другою бічною і розділювальною серединною стінкою. - Потім на зазначених точках дна та торцевих сторонах бічних панелей висвердлюються отвори для встановлення шкантів. - Після цього, перш ніж склеювати деталі, на бічних стінках визначаються місця для встановлення полиць. Потім у зазначених місцях монтуються кронштейни-полкодержатели, для яких також просвердлюються отвори. - Далі, в отвори, висвердлені в дні, встановлюються змащені клеєм шканти, на верхню їхню частину, що виступає, надіваються бічні стінки. - Так само монтуються і незнімні полиці-перемички, одночасно з бічними стінками.
	Перш ніж продовжувати роботу, необхідно переконатися в тому, чи клей у зібраній конструкції добре просох. Щоб тумба стояла жорсткіша, її укладають на бік і на час просихання стискають струбцинами.
	Поки буде сохнути клей, можна зайнятися збиранням висувної скриньки. Так як він буде повністю зібраний із МДФ, монтаж ящика можна також проводити за допомогою шкантів. До донної частини ящика приставляються бічні сторони, і по них олівцем проводиться лінія, а потім робляться позначки місць, де встановлюватимуться шканти. Потім, боковини знімаються, і на зазначених місцях, в їхньому торці висвердлюються отвори для встановлення кріплень. Те саме робиться і на донній панелі. Далі шканти промазуються клеєм і акуратно вставляються в отвори, з'єднуючи боковини з дном.
	Між собою боковини скручуються за допомогою шурупів, капелюшки яких рекомендовано втопити в деревину, а отвори закласти сумішшю з епоксидного клею і тирси. Іншим варіантом кріплення можуть стати меблеві куточки, які зсередини прикручуються до боковин шурупами. На кожну зі сторін потрібно по два куточки.
	Збираючи ящик, необхідно контролювати рівність його кутів будівельним куточком та зміною діагоналей, інакше може утворитися перекіс.
	Якщо планується встановити металеві роликові напрямні для легкого руху ящика, то для початку на боковинах ящиків і внутрішніх стінках тумби визначається місце їх кріплення. Для цього за допомогою олівця та лінійки викреслюється лінія, за якою і будуть закріплені напрямні.
	Далі до передньої частини ящика встановлюється фасадна панель. Її прикручують зсередини ящика через заздалегідь розмічені і просвердлені отвори. Рекомендовано окрім шурупів для кріплення панелі використовувати клей: його наносять на передню панель, а потім до неї притискається фасадна, і вони стягуються чотирма-п'ятьма шурупами. Після просихання клею у центрі фасадної панеліпросвердлюється отвір, крізь який і прикручується ручка.
	Нарешті, настає довгоочікуваний момент – з'єднання тумби та стільниці. Рекомендовано стаціонарну частину стільниці спочатку приклеїти до поверхні тумби, а потім закріпити її шурупами, які вкручуються зсередини нижніх шаф. Але, спочатку стільницю потрібно правильно розташувати. Частина каналу, що знаходиться на стаціонарно встановлюваній панелі стільниці повинна упиратися в бік тумби - вона і служитиме стопором для руху ніжки в бік столу. Стільниця повинна виходити за краї тумби з боку висувної скриньки на 50 мм, відкритих полицьна 30 мм, а з боку ніжки – на 120 мм.
	Закріпивши стільницю, переходять до остаточної установки та прикручування на шурупи дверцята тумбочки. Потім вставляється висувна скринька, а на полкотримачі встановлюються полиці.
	У закритому стані стіл компактний, тому не займає багато місця та виглядає цілком естетично. За бажанням для його декорування можна вибрати інші кольори, які краще гармоніюватимуть з інтер'єром конкретної кімнати.
	У відкритому стані стіл теж не займе багато місця і добре впишеться в один з кутів кімнати. Завдяки своїй «легкій» конструкції, він не обтяжує інтер'єр, а форма стільниці робить його безпечним для дітей. Тому цей варіант столу можна вважати ідеальним для малогабаритних квартирз маленькими кухнями та кімнатами.

Якщо є необхідність заощадити кошти, або просто є велике бажання виявити себе у столярній творчості, то не варто відкладати самостійного виготовлення. Тим більше, що збірка стане не тільки цікавим і корисним заняттям, але й дуже приємним, особливо в той момент, коли робота буде успішно завершена.

Для тих, хто впевнений у своїх здібностях, пропонується ще один цікавий варіанткруглого столу, який може послужити і вдома, і на території ділянки.

Відео: приклад складання круглого столу

І ще одна ідея кухонного столу, самостійно реалізувати яку, невірне, теж буде під силу вмілому господареві:

Відео: легкий кухонний стіл розбірної конструкції

У цій інструкції ми розглянемо спосіб виготовлення піддонів такої важливої ​​речі як робочий стіл. Вибір упав саме на піддони через те, що це найчастіше безкоштовний матеріал. Якщо у вас є доступ до піддонів, то це чудове джерело для виготовлення різних меблів і не тільки.

На такому столі ви можете проводити консервацію, займатися роботами з обробки домашньої живності і таке інше, адже цей матеріал не дуже шкода, а на природі працювати приємно.

Матеріали та інструменти для саморобки:
- піддони;
- саморізи та шуруповерт;
- Молотки;
- монтування;
- металева раковина;
- Фарба;
- ручна шліфувальна машина(якщо є, добре);
- інструменти для різання дерева (хоча б бензо-або електропилки);
- можуть знадобитися цвяхи та інші дрібниці.

Процес складання столу:

Крок перший. Виготовлення стільниці
Насамперед автор приступає до виготовлення найважливішої частини - стільниці. Розміри можете вибрати на власний розсуд. Як видно на фото, робиться просто. Розбираємо піддони, щоб добути дошки для стільниці, ріжемо до потрібної довжини, ну а потім збиваємо, а краще скручуємо шурупами, так стіл служитиме довше.

Крок другий. Встановлюємо раковину
Для виготовлення столу вам знадобиться металева раковина. Прикладаємо її до стільниці та обводимо навколо фломастером. У результаті утворюється область, яку необхідно вирізати.

Перед різкою нам потрібно буде зміцнити знизу стільницю дошками, тому що якщо цього не зробити і просто вирізати дірку, дошки почнуть бовтатися. Озброюємося шуруповертом, шурупами і прикручуємо з зворотного бокупо колу раковини дошки, тим самим зміцнюючи майбутній отвір.

Тепер все готове для того, щоб вирізати отвір під мушлі. Для роботи можна використовувати електролобзик. Якщо такого немає, то за наявності досвіду вікно можна легко прорізати електро- або бензопилою. Але будьте обережні та не потрапите на саморіз чи цвях.

Коли вікно вирізали, встановлюємо туди раковину. Кріпити її додатково не потрібно, вона і так повинна добре сидіти на своєму місці.

Крок третій. Робимо раму для столу
Для виготовлення рами вам знадобиться добути брус із тих самих піддонів. Як можна здогадатися, вам буде потрібно два довгі і два короткі бруски, якщо ваш стіл, звичайно, не квадратний. Раму автор вирішив збирати нагорі своєї стільниці, щоб не мудрувати з обчисленнями розмірів тощо. Підбираємо потрібні матеріалиі скручуємо їх за допомогою шурупів. Куточки тут прикручувати не обов'язково, тому що рама зміцнюватиметься ніжками.

Крок четвертий. Кріпимо ніжки
Щоб зробити ніжки, вам будуть потрібні ті ж бруси. Підбираємо бруси по висоті, а потім прикручуємо ніжки шурупами. Прикрутити кожну ніжку потрібно як мінімум двома шурупами з кожного боку рами. У результаті ми додатково зміцнюємо раму, і вона не гулятиме.

По верху ніжок автор також кріпить бруси з пазами, вони будуть служити опорою для стільниці. Крім того, вони також як і нижні фіксують ніжки.

На завершення вам доведеться лише закріпити стільницю на виготовленій рамі. Тут можна використовувати саморізи та куточки. Потім закріпіть на столі необхідні полиці, відділення та збирання технічної частини можна вважати закінченою.

Крок п'ятий. Оздоблення столу
Стіл зроблений з піддонів, так що дошки матимуть велику кількість нерівностей та гострих країв, що при роботі призводитиме до утворення скал та інших травм. Щоб згладити стіл, особливо це стосується стільниці, знадобиться шліфувальна машина. Забираємо все зайве та робимо поверхню гладкою. Це можна зробити вручну, використовуючи наждачний папір.

Полдела зроблено, тепер нам потрібно захистити дерево від вологи та бруду, тому що навіть на дощі, крім робіт, він швидко згниє. Бажано чимось просочити деревину, щоб захистити її від гниття. Ще стіл можна пофарбувати.

Виготовлення столу - відмінний простий проект для столяра-початківця, але він же може бути і досить складною роботою для більш досвідчених теслярів. Найпростіший стіл складається зі стільниці, ніжок та опорної рамки. З невеликою кількістю пиломатеріалів для цих елементів можна буде змайструвати стіл, який повністю задовольняє ваші потреби.

Кроки

Частина 1

Проектування моделі столу

Ознайомтеся з різними варіантамистолів, щоб визначитися з тим, який саме стіл ви хочете виготовити. Існує багато різних типів столів, тому приділіть достатньо часу обдуманому вибору конкретного проекту. Зайдіть в інтернет і пошукайте фото столів, звертаючи увагу на стиль кожного предмета. Також можливі ідеї можна знайти в каталогах меблів та журналах про столярні роботи.

• Основуйте свій вибір на власних потребах, наприклад, врахуйте, для чого ви будете використовувати новий стілі скільки маєте для нього місця.
• Можливо, вам потрібен великий обідній стіл у сільському стилі. Або ж ви хочете зробити маленький кавовий столикабо елегантну тумбу.

РАДА ФАХІВЦЯ

«Якщо ви тесляр-початківець, найпростіше почати з приставного або журнального столика».

Джефф Він - генеральний менеджер Handyman Rescue Team, компанії, що пропонує повний спектр послуг з обслуговування та ремонту будинків у Великому Сіетлі. Займається ремонтом понад 5 років. Має сертифікацію за електронними технологіями.

Генеральний менеджер Handyman Rescue Team

Зробіть схематичний малюнок столу на папері.Скористайтеся олівцем та лінійкою, щоб зобразити ідеальний для себе стіл. Поки не переживайте про точних розмірах. Просто уявіть, яким чином має виглядати ваш стіл у готовому вигляді. Наділіть його необхідними особливостями, а вже потім подумайте про розміри.

• Коли буде готовий зразковий проект столу, проставте на ньому відповідним розміром олівцем. Конкретні розміри пиломатеріалів, які ви збираєтеся використовувати, можна дізнатись у будівельних магазинах.
• Розміри столу залежатимуть від його типу. Наприклад, обідній стіл зазвичай помітно крупніший за тумбу.

1. Підрахуйте, скільки пиломатеріалів вам знадобиться.Розбийте проект столу на його базові елементи. У простого столу будуть такі елементи, як стільниця, ніжки і опорна рамка, що з'єднує їх. Якщо ви плануєте забезпечити стіл додатковими елементами, не забудьте врахувати матеріали і для них.

   • Наприклад, спробуйте виготовити стіл зі стільницею з трьох дощок перерізом 5 см х 30 см і довжиною по 150 см, ніжками з чотирьох шматків бруса перерізом 10 см х 10 см і довжиною по 70 см та опорної рамки з двох дощок перетином 5 см х 10 см і довжиною по 75 см, а також двох дощок перетином 5 см х 10 см та довжиною по 145 см.
   • Купуйте додаткові пиломатеріали для будь-яких додаткових елементів, якими хочете наділити свій стіл. Наприклад, можна додати поперечки ніжок для підвищення міцності столу або передбачити розсувні елементи стільниці.

2. Щоб зробити довговічний стіл, оберіть недорогу, але досить міцну деревину, наприклад, сосну.Сосна не відноситься до особливо твердої породи дерева, але з нею зручно працювати новачкам. З неї без особливих зусиль можна виготовити стіл, який прослужить десятиліття. Також міцні столинерідко виготовляють із масиву клена та вишні.

   • Розгляньте інші варіанти недорогої деревини. Наприклад, для виготовлення столів можна використовувати ялицю будівельної якості. Також непогані меблі виходять з тополі, але цю деревину складніше тонувати морилкою.
   • Для вуличних меблівкраще зупинити свій вибір на червоному дереві, кипарисі або спеціально обробленій деревині, наприклад, сосні, просоченої консервантами під тиском.

3. Купуйте пиломатеріали та розпиляйте їх на деталі.Коли ви точно знатимете, що вам необхідно, вирушайте в будівельний магазин і купіть пиломатеріали. У багатьох магазинах вам навіть можуть розпиляти матеріали за вашими розмірами, тому не полінуйтеся запитати про таку послугу. Це дозволить трохи скоротити обсяг майбутньої роботи, щоб ви могли відразу ж почати складання столу.

   • Якщо у вас є верстат, лещата, дискова або звичайна ручна пилка, деревину можна розпиляти самостійно. Працюючи з пилкою, обов'язково надягайте захисні окуляри з полікарбонату та респіратор.

   Частина 2

   Складання стільниці та опорної рамки

   1. Укладіть дошки стільниці на плоскої поверхніпліч-о-пліч один з одним.Постарайтеся вибрати максимально рівну поверхню для роботи, щоб стільниця вийшла рівною. Виберіть на кожній дошці стільниці лицьову сторону. Покладіть усі дошки лицьовою стороною донизу. Розташуйте дошки саме таким чином, як це передбачає підготовлений проект столу.

      • Виготовляючи великий стіл, працюйте на підлозі. Щоб нічого не пошкодити і не подряпати, підлогу можна заздалегідь застелити простирадлом або брезентом.
      • Один із способів з'єднання дощок між собою - з'єднання встик на шурупах. Ще простіше з'єднувати різні елементи конструкції між собою замковим з'єднанням дощок (через пази та виступи), але також можна скріплювати деталі на шкантах, якщо ви вмієте це робити.
      • Крім того, можна зробити стільницю із цільного масиву дерева. Однак це буде помітно дорожче і дещо складніше через вагу цільну дерев'яного щита. Щоб заощадити гроші, подумайте про використання будівельної фанери, фанерованої твердими породами дерева.

   2. Просвердліть у дошках стільниці косі отвори під саморізи для з'єднання краю зовнішньої дошки стільниці з краєм наступної (внутрішньої) дошки. Наявність отворів не дозволить деревині розтріскатися, коли ви вкручуватимете в неї саморізи. Щоб зробити отвори, спочатку виміряйте довжину стільниці. Поставте мітки для отворів приблизно через кожні 18 см. Вам буде потрібно досить довге свердло по дереву (довжиною близько 7,5 см і трохи меншого діаметру, ніж шурупи, які ви використовуватимете). З його допомогою просвердліть косі отвори від краю однієї дошки в край іншої (від зовнішньої дошки до внутрішньої) через кожні 18 см.

      • Щоб полегшити роботу, можна використовувати спеціальний верстат для глибокого свердління. Просто налаштуйте на ньому глибину свердління і просвердліть ідеальні отвори намету під певним кутом до поверхні деревини. Такий верстат знижує ризик того, що ви просвердлюєте деревину наскрізь.
      • Також працювати стане помітно простіше, якщо ви попередньо стягуватимете дошки між собою лещатами.
      • Це не єдиний спосіб з'єднання дощок стільниці. Також можна спочатку зібрати опорну рамку і ніжки столу, а потім прикріпити дошки стільниці безпосередньо до опорної рамки саморізами через отвори.

   3. Скріпіть дошки шурупами.Вкрутіть в отвори саморізи довжиною по 6,5 см. Використовуйте електродриль для того, щоб вкрутити саморізи до самого кінця. Вони не призведуть до розтріскування деревини і надійно прикріплять дошки стільниці.

      Позначте положення опорної рамки на нижній стороні стільниці.Опорна рамка кріпиться до самої стільниці та ніжок столу, не даючи цим деталям зміщуватися. Від країв стільниці відміряйте вглиб приблизно по 2,5 см. Потім олівцем прокресліть лінію, яка позначатиме місце кріплення опорної рамки до стільниці.

      • Наявність відступу 2,5 см дозволить не допустити таку ситуацію, коли опорна рамка стирчить з-під стільниці. Крім того, так ви залишаєте під столом трохи більше місця для вільного розташування ніг між його ніжками і загалом покращуєте зовнішній вигляд столу.
      • Якщо ви ще не розпилили деревину для опорної рамки, для розрахунку розмірів її деталей використовуйте розміри стільниці (в довжину та в ширину) з урахуванням необхідного відступу від краю та перетин дощок, що використовуються.

   4. Приклейте опорну рамку до стільниці та затисніть її лещатами.Встановіть деталі опорної рамки за раніше намальованими лініями. У вас буде дві довгі деталі по краях вздовж столу та дві короткі деталі поперек нього (і усередині довгих деталей). Покрийте внутрішній бік деталей рівномірним шаром столярного клею, щоб прикріпити їх до стільниці. Зафіксуйте деталі лещатами на ніч, щоб вони не змістилися.

      • Також можна надійно прикріпити ці деталі до стільниці за допомогою шурупів. У цьому випадку скористайтеся верстатом для глибокого свердління, щоб створити наметові отвори під саморізи.
      • Як альтернатива, можна спочатку прикріпити до столу ніжки, а потім з'єднати їх з опорною рамкою за допомогою саморізів. Щоб ніжки були міцнішими, можна додатково прикріпити кутові стяжки всередині опорної рамки.

   Частина 3

   Прикріплення ніжок

   1. Випиляйте з бруса ніжки необхідної довжини.Кріплення ніжок – найскладніша операція у виготовленні столу. Якщо ви погано прикріпите ніжки, у вас вийде не міцний та надійний стіл, а квола, нестійка конструкція. Почніть з того, що відміряйте точну довжину кожної ніжки та відпиліть пилкою відповідні шматки брусів.

      • Навіть якщо вам розпилили матеріали в магазині, деталі можуть виявитися трохи нерівними. Перевірте їх розмір, перш ніж кріпити ніжки до столу.
      • Якщо ви виготовляєте ніжки самостійно, спершу проведіть грубу нарізку деталей циркулярною пилкою. Потім рівно складіть ніжки, затисніть їх лещатами і при необхідності підрівняйте до однакового розміру.

   2. Приклейте ніжки у кутах опорної рамки.Ніжки необхідно розташувати у кутах опорної рамки, де її деталі стикуються одна з одною. Нанесіть клей у кутах на внутрішній бік опорних рамок та нижню сторону стільниці. Потім встановіть ніжки у кути та закріпіть лещатами.

      • Можна почекати, коли клей висохне, але не обов'язково. Просто тримайте ніжки надійно скріпленими за допомогою лещат, щоб вони не змістилися, коли ви фіксуватимете їх саморізами.

   3. Просвердліть отвори в опорній рамці і ніжках столу.Шурупи повинні розташуватися в центрі кожної області зіткнення ніжки з опорною рамкою. Свердліть отвори з боку опорної рамки до ніжки. Використовуйте свердло діаметром близько 6 мм (але тонше, ніж саморізи, що використовуються), щоб виконати перший наметковий отвір у деревині ніжки. Повторіть те саме з іншого боку опорної рамки. Загалом у вас вийде 8 наметових отворів.

      • Якщо ви хочете додатково скріпити ніжки поперечками, процес буде дещо складнішим. Вам буде потрібна циркулярна пилка, щоб зробити на кожній ніжці пази глибиною трохи менше, ніж половина товщини бруса. На кожній ніжці необхідно зробити по 2 пази (по одному з кожного боку, де будуть кріпитися поперечки.

   4. Прикріпіть ніжки столу до опорної рамки шурупами.Використовуйте для кожної ніжки по два шурупи діаметром близько 7 мм. Вкрутіть шурупи через опорну рамку в ніжки. Використовуйте для цього викрутку-тріскачку.

      • Не вкручуйте шурупи дрилем. Вони можуть йти дуже туго і випадково обламатися.
      • Переконайтеся, що ніжки стоять рівно і під прямим кутом до стільниці, перш ніж вкручувати в них шурупи.

   5. Зачекайте, поки використаний клей остаточно висохне і схопиться.Прочитайте інструкції виробника, що додаються до клею, щоб дізнатися, як довго вам доведеться почекати. Якщо дати стіл у спокої на ніч, можна бути впевненими в тому, що клей за це висохне. Зазвичай стіл можна перевернути у правильне становище навіть раніше цього терміну.

   6. Переверніть стіл на ніжки, щоб перевірити його стійкість.Обережно переверніть стіл. Він може виявитися досить важким! Поставте його на підлогу та спробуйте похитати. Якщо стіл хитається - значить, ніжки вийшли недостатньо ідеальними. Можливо, вони різної довжини - у цьому випадку вам потрібно буде перевернути стіл назад і вкоротити ніжки до однакової довжини.

      • Хоча ніжки можна різати циркулярною пилкою або ножівкою, проте при цьому легко помилитися і вкоротити їх дуже сильно. Натомість краще трохи сточити деякі ніжки за допомогою наждакового паперу із зерном 80, а потім зачистити їх наждачним папером із зерном 220.
      • Проблеми також може створювати положення самих ніжок. Переконайтеся, що вони щільно прилягають до стільниці та опорної рамки. Якщо потрібно, викрутіть шурупи і виправте положення ніжок.

   Частина 4

   Шліфування та тонування деревини

   1. Відшліфуйте стіл наждачним папером із зерном 80.Це крупнозернистий наждачний папір, тому він зробить деревину трохи шорсткою, що цілком нормально. Просто думайте про те, як виглядатиме стіл у готовому вигляді! Якщо придивитися до деревини, ви помітите напрямок її волокон (ліній). Пройдіться наждачним папером по всій поверхні деревини за напрямом її волокон (включаючи нижню сторону столу та ніжки).

      • Щоб спростити собі роботу, скористайтесь стрічковою шліфувальною машиною. Малоймовірно, що вона залишить після себе на поверхні столу якісь стійкі дефекти, коли ви обробите з її допомогою свій виріб лише один раз.
      • Не обов'язково шліфувати деревину та тонувати її морилкою. Якщо вам подобається якість поверхні деревини, залиште її як є. Можливо, ви просто захочете покрити її лаком, щоб захистити від впливу вологи. Щоб якісно обробити деревину морилкою, обробляйте одномоментно лише з одного боку столу.
      • Створіть стіл, який вам потрібен! Для столу можна використовувати не лише різні породи дерева, та й інші матеріали. Наприклад, ніжки столу можуть бути з труб, а сама стільниця – з металу чи скла.
      • Збираючи дерев'яні меблі, обов'язково просвердлюйте отвори, особливо в деревині товщиною 2,5 см і менше, щоб вона не потріскалася.
      • Подумайте про повторне використання пиломатеріалів. Це може вимагати більше зусиль на конструювання та тонування столу, але найчастіше буде отримано цікавіший підсумковий результат.
      • Скріплюйте деревину виключно шурупами. Цвяхи тримаються гірше і можуть призвести до утворення тріщин. Крім того, саморіз буде простіше викрутити, якщо ви зробите помилку.

      Попередження

      • Будьте обережні при роботі з інструментами! При неправильному поводженні дриль або інше обладнання може бути небезпечним.
      • Обов'язково використовуйте засоби захисту, працюючи з інструментами. Одягайте беруші та захисні окуляри. Використовуйте респіратор від пилу та не одягайте довгий одяг, який може зачепитися за інструменти.
      • Багато тонуючих засобів містять токсичні речовини, які випаровуються в процесі роботи, тому працюйте з ними в респіраторі і при хорошому провітрюванніприміщення.

Найкраще запам'ятовується погано спроектований обідній стіл. Той, який надто низький або надто високий, під яким не вистачає вільного простору для ніг, на якому замало місця. Щоб допомогти вам спроектувати стіл, який запам'ятається лише своїм привабливим зовнішнім виглядом, ми наведемо базові стандарти.

ВИСОТА СТОЛА.Відстань від підлоги до верхньої поверхні кришки. Зазвичай це 68-76 см.

ПРОСТІР НАД НОГАМИ. Відстань від підлоги до нижньої кромки царги – вертикальне місце для ніг. Мінімальна відстань- 60 см.

ПРОСТІР ДЛЯ КОЛІН. Відстань від кромки стола до ніжки – простір для колін при присунутим до стільця стільці. Мінімальна відстань – від 36 до 40 см, оптимальна – 36–46 см.

ПРОСТІР НАД БІДРАМИ. Відстань від сидіння до нижньої кромки царги – вертикальне місце для стегон, коли людина сидить на даному стільці, присунутому до столу. Мінімум – 15 см.

ПРОСТІР ДЛЯ ЛІКТІВ. Боковий простір на столі для кожного, хто сидить. Мінімум - 60 см, але 75 см набагато краще.

ГЛИБИНА ДЛЯ РУК. Передній простір на столі для кожного, хто сидить. Менше 30 см буде мало, а більше 45 см – надто багато.

ПРОСТІР ДЛЯ СТІЛЕЦЯ. Відстань від кромки стільниці до стіни достатня для того, щоб відсунути стілець, встаючи з-за столу. Архітектори стверджують, що потрібно щонайменше 90 см, а 110 см буде оптимальним варіантом.

Стіл із царговим поясом

Коли ви чуєте слово «стіл», хіба ви не думаєте про плоску панель на чотирьох ніжках? Хіба ви не думаєте саме про такий стіл, як тут намальований? Так, ця конструкція – найперша з первісних. У найпростішому варіанті стіл – типової конструкції – складається лише з трьох видів деталей: ніжки, царги та кришка (стільниця). Ніжки та царговий пояс утворюють міцну, проте відкриту опорну структуру. У структурному сенсі багато столів є столами з царговим поясом, хоча ми рідко їх називаємо. Набагато частіше їх називають за функціональним призначенням або місцем їх розташування: обідній, кухонний, ліжковий, письмовий стіл. Гартуючи книгу далі, ви зустрінете початкові конструкції різних столів, і багато хто з них повертатиметься до цього «базового» столу. Такий стіл, як правило, можна зустріти на кухні або їдальні. Його масивність створює враження міцності. Хоча ніжки досить масивні, точений профіль зорово зменшує їхню масивність. Крім того, пристойні розміри ніжок роблять їх ідеальними для міцних столярних з'єднань. Незважаючи на простоту конструкції столу з царговим поясом, можлива безліч його варіацій. Стіл може бути круглим, квадратним, овальним, прямокутним. Його ніжки можуть бути квадратними, точеними, звужуються або різьбленими. Навіть царги можуть проводити вид столу.

Варіанти конструкції

Наприклад, круглий стіл з такими ж точеними ніжками, як біля базового столу, виглядає зовсім інакше. Цей чудовий вигляд надає йому квадратного поясу при круглій кришці. Незважаючи на елегантні ніжки-кабріолі столу в стилі часів королеви Анни, масивні царги роблять його робочим столом. Царги з вирізами біля третього столу створюють істотні візуальні і практичні відмінності, змушуючи стіл здаватися легше і вище і утворюючи збільшений простір для сидячих стегон.

Стіл у стилі Кантрі

Цей стіл називають по-різному – стіл у стилі кантрі, у стилі ретро, ​​барний стіл – і по-різному уявляють. Дослідники меблів зазвичай описують його як простий, низький, довгастий стіл на масивному підстіллі з точеними ніжками та проніжками. Це досить точно його характеризує: стіл із царговим поясом та проніжками. Проніжки, особливо такі міцні, як малюнку, істотно підвищують довговічність і жорсткість конструкції. При інтенсивній щоденній експлуатації проніжки можуть збільшити термін служби столу на роки. Терміни «кантрі» та «барний» безумовно пов'язані з XVII–XVIII століттями, коли такі столи широко використовувалися у готелях, тавернах та барах у сільській місцевості та містечках. Примірники таких столів, що збереглися, дійсно мають масивні проніжки - хоча і сильно стерті безліччю ніг. Показаний стіл забезпечений замість двох поздовжніх однією серединною проніжкою, щоб було зручніше сидіти за столом. Однак багато ранніх столів мали проніжки по периметру. Конструкція нехитра. Царги і проніжки врізаються шипами в ніжки з посиленням клинами, нагелями і т. п. Кришка столу є широкою панелью «наконечник».

Варіанти конструкції

Найпростіший спосіб змінити дизайн столу – змінити ніжки. У нашого «вихідного» столу ніжки круглі – точені – і форму точення можна міняти нескінченно. Просто пам'ятайте, що потрібна пряма прямокутна поверхня для з'єднань царга-ніжка. У столу в стилі кантрі можна також змінювати проніжки - як по зовнішньому вигляду,
так і за їхньою конфігурацією, як показано на малюнку нижче.

Стіл із царговим поясом та висувною скринькою

Назва "стіл з царговим поясом" відноситься швидше не до стилю, а до конструкції. Цей тип столу є базою для кухонних, бібліотечних, письмових століві т. п. Навіть для верстата. Висувна шухляда або два підвищує функціональність столу, оскільки інструменти, які застосовуються при його використанні, можуть зберігатися в цих ящиках. У деяких випадках досить невеликого ящика, в інших же потрібно найбільший з усіх можливих. Є всього пара способів включити в конструкцію такий ящик. Найпростіший підхід- просто вирізати в царзі ящиковий отвір. Для відносно невеликої скриньки і досить масивної царги він цілком підходить. Якщо проріз виходить таким великим, що створює небезпеку руйнування дошки, то царгу краще замінити ящиковими брусками. Бруски можна повернути на 90°, так щоб їхня ширина відповідала товщині ніжки. Шипові з'єднання забезпечують жорсткість. Конструкція з двома - надящичним і подъящичным - брусками краще, оскільки верхній брусок перешкоджатиме зміщенню ніжок всередину.

Варіанти конструкції

Установка висувної скриньки в круглому століцілком можлива. Але якщо царговий пояс має квадратну або прямокутну форму, треба бути готовим, що доступ всередину ящика буде обмеженим. Якщо ж царговий пояс округлий, то передня панель ящика повинна виготовлятися так (наприклад, шарувато-гнута або блочно-клеєна конструкція), щоб її форма відповідала формі царги.

Альтернативою столу з ніжкою в кожному кутку є стіл на центральній опорі. Його стільниця прикріплена до центральної стійки, встановленої на низьких ніжках, що розходяться в сторони. Тут царги конструктивно не потрібні, але деякі одноопорні столи їх мають. На перший погляд, стіл без ніжок і царг дає необмежений простір для ніг. Однак хоча у нього дійсно багато місця для колін і стегон, його ніжки, що «стеляться» зазвичай заважають ступням сидячого. Це ціна стійкості: проекція стільниці не повинна перевищувати площу опори більш ніж на 15 см. Трохи більше – і ви ризикуєте перекинути стіл, спершись на край. Критичне значення для цієї конструкції має міцність центральної стійки та її з'єднання з основою чи ніжками. У показаного тут столу овальна стільниця і – відповідно до великої та малої вісі овалу – дві пари ніжок різної довжини. Ніжки з'єднуються з стійками, що звужуються донизу, а стійки з кронштейнами стільниці здвоєними шипами в вуха. Ці проміжні зборки, у свою чергу, склеюються на рейку з квадратним сердечником і утворюють центральну опору, що розширюється догори.

Стіл на опорі з'явився у XVIII столітті як маленький столик журнального типу з триногою основою. Для виготовлення обіднього столу столяри об'єднували два одноопорні столи або ставили довгасту стільницю на дві триногі опори. Сучасні моделіваріюються від найпростіших утилітарних до багатостоєчних. Структурна перевага багатостійкових опор у підвищеній опірності перекошуванню. Хоча площа опори може бути помітно менша за проекцію стільниці, великий стіл з таким типом опори може бути досить стійкий завдяки масі опори.

Покладіть широку дошкуна козли – і ви отримаєте стіл. Це родоначальник столу на козлах, який, можливо, є першим видом столу. З давніх-давен його форма значно вдосконалилася, але він залишається простим у виготовленні розбірним столом. Його елементарною формою залишається панель або лист фанери на козлах, що вільно стоять. А коли козли перестають бути вільно стоять, ось тоді таке складання і стає столом, тому що вони повинні бути з'єднані один з одним, зі стільницею або й те й інше. У цьому столі кожна половина козел складається з досить широкої стійки, внизу врізаної в ніжку, а вгорі в кронштейн стільниці. Чим ширше козли, тим краще стіл протистоїть розгойдування з боку на бік. У стійки врізана довга масивна проніжка. Стільниця кріпиться шурупами до козлів, і конструкція стає одним цілим. Хоча під стільницею достатньо простору для ніг, не варто забувати про проніжку, щоб, сидячи за столом, не набивати шишок на гомілках. Також і торці стільниці повинні виступати за козли на 35-45 см, щоб забезпечити достатній простір для тих, хто там сидить. Багато столів на козлах конструюються розбірними. Найпоширеніші способи кріплення деталей розбірного столу показані на наступній сторінці.

Варіанти конструкції

Помізкувати над формою стійок та ніжок козел – найпростіший шляхзмінити вигляд цього столу. Тут наведено кілька прикладів. Початкові козли були схожі на пильні козли, і Х-подібна форма була дуже популярна в середньовічної Європи. Пенільванські німці та інші німецькі переселенці привезли цю форму до Америки, і її досі часто можна зустріти біля столів для пікніка. Сьогодні найпоширенішою є Н-подібна форма. Шейкери (сектанти-трясуни), які робили чимало столів на козлах, зазвичай використовували витончені ніжки «з високим підйомом»

Знайомий всім обідній стіл можна розширити за рахунок додаткової кришки. Тоді звичайний стілдля сім'ї можна збільшувати для прийому гостей. На перший погляд може бути непомітно, що це стандартний стіл із царговим поясом, розрізаний на дві частини та знову з'єднаний за допомогою спеціальних полозів. Полозья можна купити готові або зробити разом із столом. Кожне полотно кришки столу має бути не менше 60 см – оптимального місця на одного, хто сидить.

Варіанти конструкції

Дизайн розсувного столу може змінюватись, як і зазвичай, зміною ніжок і царг. Форма царг та стільниці практично не впливає на загальну конструкцію. Якщо йдеться про стіл із царгами, то з розсувним варіантомпрацюють як завжди. Зі збільшенням меж розсування може виникнути необхідність додаткової ніжки для опори середньої секції. І не забудьте про важливість дрібних деталей – наприклад, кріплення царг до кришки столу

Розсувний стіл на одній опорі

Стіл однією опорі – базова форма столу, має деякі переваги над столом з царговим поясом. Якщо вам потрібен розкладний стіл, не забудьте розглянути і цю форму. У такого столу можна зробити і розсувну, і розкладну, і відкидну кришку, що буде розширювати його. Найбільш поширеним варіантом є розсувна кришка із вставною секцією. Як показано на наступній сторінці, кришка ділиться надвоє та її половинки з'єднуються спеціальними розсувними полозами. Таким чином, ці два полотна кришки можна розсунути та вставити між ними додаткову дошку. Що при цьому робити з опорою – ключове питання для майстра. Щоб стіл був стійким, розмір кришки та площі опори мають бути близькими. У наведеному прикладі опора вертикально поділена на дві частини, кожна з яких скріплена з відповідним полотном кришки. При розсуві кришки поділяється опора.

Варіанти конструкції

Базова форма має опору, що розділяється при розсуві столу. Це не єдиний варіант. Якщо прийнятно відносно невелике, скажімо, 30-40 см, розширення, то розсувний стіл можна зробити і на опорі, що не розділяється. Інший варіант – зробити стіл на двох опорах. Стіл з опорою для кожної половинки, що розсувається, може розширюватися на 90-120 см.

При виборі одного з видів розкладних столів однією з найцікавіших конструкцій є система з висувними секціями. Вона проста і у виготовленні, і у використанні. У базовій структурі столу немає нічого незвичайного. Єдина відмінність від звичайного підстілля з царг та ніжок – наявність прорізів у торцевих царгах. Відмінність лежить поверх царг і ніжок. Замість кріплення стільниці до царгового поясу її бічні секції, прикріплені до довгих полозів, що звужуються, укладаються на складання ніжки-царги. Полозья відповідають прорізам у царгах. Наявна центральна дошка, що розділяє бічні секції, закріплена саморізами на царгах. Кришка столу укладається зверху центральної дошки та бічних секцій, але не закріплюється намертво. При розкладанні столу бічна секція легко висувається з-під кришки. Полозья мають обмежувачі, що не дозволяють висунути секцію надто далеко. При висуванні кришка спочатку трохи нахилиться, але в повністю розкладеному стані вона стане нарівні з бічною секцією. Оскільки висувні секції є частиною конструкції, то вам не доведеться пускатися в їх пошуки по коморах і коморах, коли потрібно розкласти стіл перед приходом гостей. Ви просто висуваєте секцію чи дві – навіть якщо стіл уже накритий.

Варіанти конструкції

Система з висувними секціями узгоджується з будь-якими типами опор столу за умови наявності царг. Таким чином, стіл на козлах або двоопорний стіл (як на малюнку праворуч), забезпечені царгами, можуть мати висувні секції для збільшення числа посадкових місць. Однак система погано підходить для стільниць з відмінними від прямолінійних форм. У складеному стані бічна секція забирається під кришку і її крайки залишаються (або повинні залишатися) на виду. Якщо форма відрізняється від форми кришки, то стіл у складеному стані, ймовірно, виглядатиме досить дивно. Наприклад, напівкругла бічна секція, що знаходиться під квадратною або прямокутною кришкою, створить зазор між кришкою та царгами.

Двохпірний стіл з висувними
секціями

Стіл зі складною кришкою (стільницею), що зсувається, зустрічається відносно нечасто. Незважаючи на малу поширеність, це чудова система. Біля столу одна додаткова секція – дублікат «основної» кришки, ця секція з'єднана з кришкою за допомогою петель і в складеному стані лежить на основній секції (кришці). Щоб розкласти стіл, «здвоєна» стільниця зсувається до останнього положення (до половини підстілля), а потім додаткова секція відкидається на підстілля. Верхні кромки царг треба покрити повстю або фетром для полегшення ковзання кришки. Виготовити механізм ковзання нескладно. Кожен полоз має гребінь, що входить у паз у своїй напрямній. Недоліком є ​​те, що під час підвищеної вологості гребені може заїдати в пазах. Базовий варіант конфігурується зазвичай як приставний стіл. У розкладеному стані кромки стільниці досить далеко відстоюють від підстілля, що створює під столом достатній простір для тих, хто сидить. У-подібна форма проніжок забезпечить достатнє місце для ніг, що сидять біля торців столу.

Варіанти конструкції

У складеному стані цей стіл виглядає як дещо дивний обідній стіл. Для обмеження звису стільниці над підстіллям (забезпечення стійкості) розмір базової частини повинен наближатися до розміру складеної стільниці. Отже, доладна стільниця повинна використовуватися на такому типі столу, який не виглядав би дивно при малому звисі стільниці. Хороші варіанти такого застосування включають приставний стіл (як базовий), придиваний стіл (показаний тут) та інші столи та столики. спеціального призначення. Ці столи у складеному стані можна приставляти впритул до стіни. Складні кришки зазвичай застосовують у традиційних карткових столах, але без розсувного механізму. Тим не менш, розсувний механізм підійде і тут.

Стіл з відкидною дошкою (або дошками) - це практично родова назва всіх столів, у яких секції стільниці з'єднані між собою петлями. Це найпоширеніший вид, і він присутній у всій американській історії. У будь-якому меблевому стилі, від стилю часів Вільгельма та Марії до сучасного, ви зустрінете стіл із відкидною дошкою. У цього столу відкидні дошки є частиною конструкції. Коли вони не використовуються, їх можна опустити у вертикальне положення, заощадивши простір у приміщенні. Є чимало способів утримувати відкидні секції у піднятому положенні. У цьому прикладі використовуються висувні тримачі – ви піднімаєте дошку і з-під неї висуваєте опорні кронштейни (приблизно як висувний ящик). Деякі інші системи опор див. стіл з поворотними рамковими опорами, з поворотними ніжками на стіл-книжка та кілька карткових столів. Головне, над чим варто замислитись для цього типу столу, це ширина відкидних дощок, які можуть оптимально підтримуватись висувними або поворотними/шарнірними кронштейнами. Робіть відносно вузькі відкидні дошки – скажімо, не ширші за 38 см. Для ширших секцій – див. варіанти з поворотними рамковими опорами або поворотними ніжками. Довгій відкидній дошці, як у наведеному тут зразку, знадобиться більше одного кронштейна. Між іншим, цей зразок отримав у XX столітті цікаву назву, яка застосовується до відносно довгого утилітарного столу з відкидними кришками. Ця назва, яку можна перекласти як «страдний», створює у свідомості картину «розкладеного великого столу», заставленого їжею для зголоднілих сезонних сільськогосподарських працівників у період збору врожаю. Незалежно від того, як ми його називаємо зараз, народ, який сидів за таким столом року так 1840-го чи 1880-го, ймовірно, називав його столом з відкидними дошками або розкладним столом.

Варіанти конструкції

Якщо базовий обідній стіл досить довгий і відносно вузький, з прямокутною стільницею з гострими кутами, стіл з відкидними дошками може бути майже будь-якого розміру, пропорцій і форми. Кришка столу (стільниця) може мати відкидні дошки округлої або трохи закругленої форми. На укороченому або квадратному підстілку можна встановити круглу, квадратну або овальну стільницю. Можна скруглити кути відкидних секцій або зробити зовнішні кромки вигнутими.

Стіл-книжка - російська назва столу з поворотними рамковими опорами, які шарнірно кріпляться до складання царга-ніжка-проніжка. Опорна стійка з'єднана з поворотною стійкою верхньою і нижньою перекладиною. Вся опора може повертатися так, щоб на неї можна було покласти підняту секцію (дошку). Поворотна опора стала попередником поворотної ніжки. У ній багато структурних елементів, що відображають стан столярного мистецтва XVI ст., коли вона з'явилася. Але як і будь-яка добре зроблена рама, вона має жорсткість конструкції і є чудовою опорою для відкидної дошки. Хоча перші такі столи зазвичай мали дві рамкові опори (по одній на кожну відкидну дошку), часто зустрічалися і столи з однією відкидною дошкою та однією поворотною опорою, а бувало і навпаки – було кілька левіаф-нів з 12 поворотними опорами. У складеному вигляді столи були, як правило, дуже вузькими і суттєво економили простір. Великий стіл з двома поворотними опорами на кожну дошку можна зробити так, щоб опори поверталися як один до одного, так і один від одного. Якщо вони повертаються один до одного, то при опущених дошках відкидних опорні стійки рамок будуть розташовуватися поруч з основними ніжками, візуально роблячи їх більш масивними. При повороті один від одного опорні стійки розташуються поруч, створюючи враження столу з шістьма ніжками. Перші столи виготовлялися в стилі бароко, зі складним точеним профілем ніжок. Проте наведений приклад – повністю в сучасному стилі.

Варіанти конструкції

Істотна перевага столу-книжки – можливість підтримки великих додаткових секцій. Надійна опора під відкидною дошкою робить стіл дуже стійким навіть за однієї піднятої секції. Таким чином, складно зробити дуже вузький стіл із широкими відкидними дошками. У складеному стані стіл посідає дуже мало місця. У розкладеному – має величезну стільницю

Цей стіл цілком виправдано можна називати столом з відкидними дошками, проте поворотна ніжка виділяє його з інших подібних до нього. Поворотна ніжка – нащадок рамкової поворотної опори (див. стор. 158). Якщо поворотна опора кріпиться до рами столу, що складається з царги, ніжок та проніжки, то поворотна ніжка кріпиться лише до царги. Результат - полегшений зовнішній вигляд. Швидше за розмір, а не вузол поворотної ніжки характерний для цього столу. Діаметр стільниці всього 107 см буде цілком комфортним для чотирьох. Поворотна ніжка застосовується в карткових столах з невеликими складними стільницями. У період королеви Ганни зменшена версія показаного тут столу називалася «столом для сніданку» і використовувалася як дійсно для сніданку, так і ігор і чаювання. Найбільшим столам, мабуть, знадобляться додаткові поворотні ніжки для покращеної підтримки відкидних дощок. Шарнірне з'єднання – фактично дерев'яна петля – робить поворотну ніжку реалізованою. Витонченіший варіант, ніж показаний тут, робить з'єднання схожим на металеву петлю.

Варіанти конструкції

Конструкція поворотної ніжки для столу з дошками з'явилася в першій половині XVIII століття. Хоча «базовим» ми вибрали стіл у стилі часів королеви Ганни, поворотна ніжка використовувалася у столах різних стилів. Профіль ніжки, як правило, буде індикатором стилю. Столи з поворотною ніжкою в стилі чіппендейл часто мають кабріолі, але завжди із завершенням «кіготь-куля». Квадратні фасонні ніжки теж застосовують у столах чиппендейла. За часів федерального
стилю столи «хепплуайт» робилися з ніжками, що звужуються донизу, як показано тут, а столи в стилі шератон – з точеними, часто рельєфними, ніжками.

Розкладені відкидні дошки перетворюють
прямокутний стіл у квадратний

Перевага столу з рамковою поворотною опорою над столом з поворотною ніжкою полягає у стійкості, що створюється додатковими ніжками. Коли відкидні дошки піднято, їх підтримують додаткові ніжки. Стіл з висувними ніжками також має цю перевагу над столом з поворотними ніжками, але має і одну перевагу над столом з рамковими поворотними опорами. Як і стіл з поворотною опорою, цей стіл забезпечений додатковою ніжкою для кожної відкидної дошки. Але з'єднує ніжку зі столом лише вузька поперечка. Ці поперечини поміщаються в обойму з двох напрямних, встановлених між поздовжніми царгами, і висуваються через вирізи в царгах. Ніжка кріпиться до поперечин. Підніміть відкидну дошку, висуньте ніжку та опустіть на неї дошку. У вас є ніжка під відкидною дошкою, і при цьому, як і раніше, чотири ніжки під стаціонарною кришкою столу. Ця структура може мати дуже широкі відкидні дошки.

Варіанти конструкції

Ось два дуже різних столівз висувними ніжками, кожен з яких має чудову стійкість завдяки додатковій ніжці (або ніжкам) в розкладеному стані. Коли картковий стіл складний і стоїть біля стіни, то додаткова ніжка не впадає в око. Розклавши стіл для гри та висунувши додаткову ніжку, ви отримаєте по опорі під кожним кутом стільниці. Ідеально. Висувні ніжки стануть відмінним доповненням для довгого столу з відкидними дошками. Якщо зробити по дві висувні ніжки під кожну дошку, то стіл не втратить стійкості, коли хтось надто сперся на нього.

Стіл-крісло зобов'язаний своєю появою світ середньовічної практичності. У Середні віки житла були невеликими і продуваними протягами. Будь-які меблі були дорогими, все робилося ручними інструментами. І якщо предмет меблів міг виконувати більше однієї функції - що ж, тим краще. Стіл-крісло явно універсальний. При опущеній кришці це стіл. З піднятою кришкою – сидіння. І як з більшістю універсальних речей, його функціональність далека від досконалості. З розвитком меблевої галузі стіл-крісло ставав більш досконалим за конструкцією та витонченим на вигляд. У наведеного тут виробу є ніжки та підлокітники, прикріплені до боків сидіння з'єднаннями шипом у гніздо. Виражене завершення ніжки у формі черевика роблять крісло стійкішим, а підлокітники – комфортнішими. У кріслі навіть є висувна скринька під сидінням – більш витончене сховище, ніж коробка з кришкою. Стільниця кріпиться врізанням ластівчиним хвостом.

Меблі, виготовлені з цільної деревини, високо цінувалася за всіх часів. Зараз вона може вважатися предметом розкоші. Однак кожен, хто має елементарні столярні навички і достатнє бажання, може зробитистіл із масиву з мінімальними вкладеннями.

Меблі повинні бути довговічними, надійними, красивими, відповідати своєму функціональному призначенню.

Звичайно, купити готовий вирібнабагато простіше і швидше, але самостійне його виготовлення має низку переваг:

1. Ціна. Вартість столу з натурального деревадосить висока.
   

   

   Однак при виготовленні в домашніх умовах вона в рази зменшиться.

2. Якість. Підбираючи деревину самостійно, знижується ризик використання матеріалів низької проби.
   

   

   Можна вибрати саме ту породу, яка буде відповідати всім необхідним технічним та естетичним вимогам.

3. Довговічність безпосередньо пов'язана з якістю складання виробу. Створюючи меблі для себе, навіть столяр-початківець, збере конструкцію акуратно і надійно.

   

   Попередня обробка всіх дощок спеціальними захисними засобами гарантує тривалий термін служби.

4. Дизайн . Незважаючи на величезний вибір у магазинах, часто виникають ситуації, коли все подобається, але якусь маленьку деталь хотілося б змінити.

   

   Виготовляючи стіл самостійно, можна врахувати всі нюанси та створити ідеальну модель для себе.

5. І звичайно, немає нічого приємнішого, ніж щодня милуватися і користуватися своїм творінням.
   

   

   Це чудова нагода не тільки заощадити, а й внести частинку своєї душі до будинку.

Вибираємо модель столу

Перш ніж приступити до підбору матеріалу та безпосередньо створення предмета меблів, необхідно визначитися з його дизайном. Модель безпосередньо залежить від функціонального призначення та особливостей приміщення.

Наприклад, якщо кімната невелика, краще вибирати компактні вироби.



У такому випадку підійде круглий акуратний столик на 1 нозі.

Для просторої їдальні, вітальні ідеальний варіант – класичний прямокутний стіл.



Також це може бути овальний місткий стіл із масивним підстіллям.

Якщо є потреба у виробі з великою місткістю, але приміщення не передбачає наявність великогабаритних предметів, варто задуматися про розсувну або розкладну конструкцію.



За потреби стільниця подовжується.

Для майстрів-початківців простіше зробити предмет меблів квадратної або прямокутної форми на 4 ніжках середніх розмірів.



Такий стіл виготовляється без додаткових механізмів.

Яка порода деревини краща?

Кожен вид дерева має свої особливості, які варто враховувати при конструюванні меблів.



Люди здавна саме дерево розглядали як основний будівельний матеріал.

Для більш зручного та детального порівняння характеристик звернемося до таблиці.

Таблиця 1. Найпоширеніші види деревини, що використовується у меблевій промисловості

Назва	Середня щільність кг/м 3	Міцність на сколювання	Характеристики
Дуб	700	9,9	Дуже міцна порода, стійка до процесів гниття. Відрізняється гарною, благородною текстурою.
Бук	670	12,1	Представник твердих порід, легкий у обробці, податливий. Однак схильний до загнивання, що вимагає ретельної антисептичної обробки. При усиханні деформується більше, ніж дуб.
Модрина	660	9,8	Міцна, стійка до гниття та деформації, має схильність до розтріскування. Тому не рекомендується для приміщень, у яких постійно спостерігаються зміни вологості та температури.
Береза	630	9,0	Досить міцна, стійка до деформацій, сколів та розтріскування, проте при постійній вологості має схильність до гниття. Цей недолік легко нейтралізується за допомогою антисептичної обробки, оскільки дерево легко просочується спеціальними складами.
Сосна	500	7,4	Міцна, м'яка, легка, деформується незначною мірою. Через свої природних характеристикподатлива під час роботи. Легко просочується антисептичними складами.
Ялина	450	6,8	Менш рівна текстура порівняно із сосною, має більшу кількість сучків. Не так добре обробляється антисептиком, більш примхлива в обробці.
Осика	380	6,5	Текстура не має особливої ​​виразності, колір білувато-зелений. Завдяки своїй м'якості, не розтріскується, легко обробляється, мало схильна до гниття. Однак на поверхнях з цього матеріалу можуть залишатися сліди від механічних впливів (наприклад, якщо малюк малюватиме з сильним натиском на ручку або олівець)
Ялиця	370	5,9	М'яка порода, погано переносить вологу, схильна до процесів гниття, тому не підходить для меблів, які будуть використовуватися на вулиці або в приміщеннях з підвищеною вологістю. Легко обробляється, що спростить роботу майстрам-початківцям столярної справи.

Отже, уважно вивчивши таблицю, стає зрозуміло, що м'які породи дерева (осика, ялиця) будуть прості в роботі, проте в ході служби можуть розчарувати через свою схильність механічним впливамта невисокої вологостійкості. Краще зупинити свій вибір на більш твердих сортах, таких як сосна, модрина, бук і дуб.



Надміцні породи деревини (граб, тис та ін) ми не розглядали, тому що їх обробка вкрай утруднена в домашніх умовах.

Необхідні матеріали

Для виготовлення столу потрібні такі матеріали.

• Брус 40 мм х 40 мм для кріплення опорної частини до стільниці та надання конструкції міцності та стійкості.
• Брус 70 мм х 70мм для виготовлення ніжок. Якщо дизайн передбачає класичні різьблені балясини, а досвід обробки дерева не дозволяє виготовити їх самостійно, у магазині меблевої фурнітуризавжди можна підібрати підходящий варіантта придбати готові елементиВироби.
• Дошка та для стільниці (товщина не менше 40 мм).
• Клей для деревини
• Меблеві шканти та конфірманти.
• Антисептик.
• Лак або блакить для обробки дерев'яних виробів.

Кількість дощок залежить від їх ширини та передбачуваних розмірів столу.

Інструменти для роботи

Усі необхідні для роботи інструменти можна поділити на 3 групи.

1. Вимірювальні інструменти:

• Металева лінійка 50-100 см;
• Рулетка;
• Металевий косинець;
• Ручний рівень 50-80 див.

Інструменти для створення меблів своїми руками.

1. Інструменти для роботи з дерев'яними поверхнями:

• Пила/ножовка;
• Фуганок;
• Шліфувальна машинка, наждачний папір.

Потрібний набір інструментів.

1. Інструменти для збирання виробу:

• Клинові або гвинтові затискачі;
• Киянка (підійде як з дерев'яним, так і гумовим бойком)
• Викрутки з різним вістрям;
• Дрель шуруповерт.

Робимо стіл із дерева своїми руками: покрокова інструкція

Стільниця

Ретельно обробіть вседошки.

Досягнувши ідеально рівної та гладкої поверхні, просвердліть у кожному торці отвори під шканти з кроком у 10-12 см (для крайніх дощок їх слід зробити тільки з одного боку).

Усі кромки треба зафрезерувати, а поверхні зашкурити.

Після ретельного очищення від стружки та пилу їх необхідно промазати спеціальним столярним клеєм (можливе використання ПВА).

Потім дошки скріплюються між собою із використанням дерев'яних шкантів, поміщених у заготовлені отвори.

Важливо! При склеюванні направляйте малюнок у різні боки. Так підвищується міцність виробу, знижується ризик деформації.

Коли полотно з дощок зібране, необхідно його просушити, закріпивши за допомогою затискачів.

Після повного висихання зріжте надлишки клею будівельним ножем та обробіть поверхню шліфувальною машинкою.Готовий щит обробіть спеціальним антисептиком.

Таким чином, виготовлення полотна з дерева потрібен один день роботи.

Підстілля

Розглянемо процес створення стандартного підстілля (4 ніжки та прямокутний каркас).

Відпиліть необхідні за розміром бруси для всіх елементів, обробіть їх за допомогою шліфувальної машинкиабо вручну наждачним папером та покрийте антисептиком.

Для економії часу краще виконувати процедуру паралельно зі стільницею.

Коли готові елементи готові, скріпіть пари ніжок з меншими поперечними брусами за допомогою меблевих шурупів.

Попередньо їх можна змастити клеєм.

Важливо! Самонарізи повертають з внутрішньої сторони під гострим кутом до поверхні.

Так само скріпіть ніжки довгими брусами.

У центрі кожної ніжки просвердліть отвори для подальшого збирання меблів.

Якщо Ви плануєте зробитистіл двокольоровим, фарбування підготовлених елементів слід здійснити до остаточного складання. Якщо виріб буде одного кольору, зберіть конструкцію та пофарбуйте її повністю.

Фінальний монтаж виробу

Покладіть стільницю на рівну чисту поверхню лицьовою стороною вниз і починайте роботу:

Прикладіть зверху підстілку так, як воно має кріпитися і окресліть олівцем по внутрішній стороні.

Позначте місця з'єднання деталей з кроком 200 – 230 мм на обох поверхнях.

Просвердліть отвори в підстоллі та стільниці, приберіть з них стружку, промажте клеєм і зберіть виріб за допомогою спеціальних меблевих кріплень (як при виготовленні дерев'яного полотна). За необхідності скористайтеся киянкою.

Залишіть виріб сохнути на день (мінімально на 12 годин).

Заключний етап

Коли конструкція зібрана, зробіть фінальне шліфування, нанесіть декоративні елементи відповідно до дизайнерського проекту і покрийте кількома шарами лаку або блакиті.

Дотримуючись інструкції, Ви з легкістю зробите стіл із дерева своїми руками.

Важливо! Кожен шар покриття повинен повністю висохнути. Тому фінальне оздоблення столу займе ще щонайменше 1 день. Тому процес створення власного шедевра із масиву займе у Вас близько 3-4 діб.

Витративши мінімальну кількість коштів та кілька днів, Ви отримаєте надійний та довговічний обіднійстіл з дошки і дуба, сосни або іншого матеріалу, що сподобався, і масу позитивних емоцій.

Ось ви і дізналися, як виготовити власноруч стіл із масиву дерева.

ВІДЕО: Обідній стіл із масиву дерева своїми руками.