Двері з дерев'яних дощок в хлів - просто і надійно. Двері в сарай – швидке виготовлення недорогої та надійної конструкції Двері з дошки горизонтально для сараю

Сьогодні не лише городяни, а й основна маса власників заміської власності як вхідні двері віддають перевагу металеві конструкції. За ідеєю, вони значно міцніші, надійніші і довговічніші за дерев'яні або пластикові аналоги. Але насправді багато солідно виглядають металеві двері з бюджетного сегменту можна розкрити консервним ножем, а брухт для них – універсальний ключ. Встановити ж масивну дорогу конструкціюне всім по кишені, та й висока вартість – не гарантія відповідної якості.

Тому умільці, які володіють навичками зварювальних робітта відповідної інструментальної бази, воліють виготовляти такі двері самостійно. При такому розкладі можна бути впевненим і в міцності каркасу, і в гідних параметрах шумопоглинання та теплоізоляції, та й зовнішній вигляднадати у загальній стилістиці. Користувачі FORUMHOUSE також освоїли процес і діляться результатами. Вивчаємо їхній досвід і – варимо металеві двері.

• Досвід – найкращий помічник
• Корисні порадиновачкам від досвідчених

Металеві вхідні двері – конструктив

У типовому варіанті металеві двері складаються з коробки, полотна, петель і монтажних елементів(Пластини, вуха, штирі). Без певних витрат на матеріали та комплектуючі не обійтися, але самостійно зроблені двері обійдеться значно дешевше за покупну. Точний список розхідників залежить від конструктиву, габаритів та призначення – якщо для досить найпростішого каркаса з обшивкою та клямкою, то для входу в будинок двері повинні бути багатошаровими, з ефективним запірним фурнітурою та декоративним облицюванням. У другому випадку зразковий комплект необхідного виглядає так:

• Металевий куточок (від 5 мм) або профіль для короба;
• Металевий куточок або профільна труба – для каркасу, ребер жорсткості;
• Лист металу – для силової обшивки ( оптимальна товщина 2-3 мм.
• Теплоізоляційний матеріал (мінеральна вата, пінопласт, ЕППС або ПСБ);
• Комплектуючі – петлі (краще з підшипниками), ущільнювач, вічко, замок/замки, ручка та ін;
• Оздоблення – дерево, кування, пластик (для внутрішньої сторонирізні панелі чи ламінат).

Один з найважливіших етапів– виміри, якщо припуститися помилки, в майбутньому значно ускладниться монтаж дверей, тому варто дотримуватися певних рекомендацій:

• Усі виміри немає від оздоблювального шару, як від чорнової стіни;
• Між коробкою та прорізом має залишитися паз, стандартний – 2 см (на вирівнювання та монтажний шов);
• Зазор між коробкою та полотном з боку петель – 3 мм, з боку замку – 5 мм.

Наявність робочого креслення з розмірами або хоча б ескізу стане гарною підмогою, не у кожного фантазія розвинена настільки, щоб у думці уявити кінцевий результат. Благо, цілком працездатних креслень вистачає в Мережі, якщо з малюванням та кресленням теж складно.

Досвід – найкращий помічник

Але найкращий помічник – досвід, яким щедро діляться учасники нашого порталу.

На каркас пішла профільна труба 20x40 мм, металевий лист товщиною 3 мм, як ізолятор – мінеральна вата, оздоблення – МДФ.

Так як варити каркас необхідно на жорсткій рівній поверхні, а відповідного варочного столу у умільця не було, він скористався балками, виставленими в одній площині. Також він використовував струбцини, щоб зберегти геометрію виробу, деякі в процесі зварювання злегка «прихоплюють» елементи до варочного столу. dronduletusвиготовив двері у кілька етапів.

Нарізав трубу за розмірами, кути в 45⁰ не дотримувався, оскільки зварювання велося встик, зібрав каркас, відбив діагональ, прихопив, перевірив, закріпив струбцинами. Зварив каркас і приварив ребра жорсткості.

Лист на обшивку обрізав з урахуванням припусків на нахлест по всьому периметру (1,5 см), зафіксував на рамі струбцинами. Приварював спочатку зсередини каркаса - від середини до краю, прихватами (близько 2 см з кроком 15-20 см). Щоб лист менше вело, варив по діагоналі – протилежні сторони у різних напрямках. Потім аналогічно проварив зовнішні шви, зачистив болгаркою, у тому порядку проварив по ребрах жорсткості. Можна було обійтися і одним рубом, але лист попався вигнутий. Наступним зварила «кишеню» під замок – вирізала в торці паз, по периметру обварила обрізками профілю.

Коробку варив з куточка 40x40 мм, для порога використовував швелер, 100x50мм, при різанні сегментів додав зазори не тільки на петлі та замок, але і вгору, і вниз (по 4 мм). Як захист від любителів поживитися чужим добром, наварив додаткові пластини/заглушки над місцем, куди входитиме ригель на всю ширину (з двох сторін). Приварив металеві смуги для кріплення коробки до стіни (дві зверху та по три з боків). Захистився не лише від вибивання ригеля, а й від знімання дверей із петель.

dronduletus

Приварив шматки куточка шириною 8 см усередині дверей, на задній бік каркаса, піднявши від нього на 8 мм – це протизнімні краби.

Навіси приварювали в горизонтальному положенні - поклавши полотно в коробку і підклавши між навісом і полотном сталеву пластину товщиною 2 мм, щоб після наклеїти ущільнювач і уникнути тертя. Навіси приварили на відстані по 25 см від краю полотна до центру кожного навісу, попередньо перевіривши рівень і зафіксувавши струбцинами.

Так як стіни старі і залишають бажати кращого, відмовився від звичайних анкерів, а штирі використовував тільки для фіксації порога (швелера). Коробку кріпив на шпильки, довжиною 25 см (діаметр 12 мм) та хімічні анкери, після монтажу коробки навісив двері та просвердлив отвори під ригель. У порожнині дверей уклав утеплювач, зашив все панелями МДФ, пофарбував.

Інший учасник порталу процес не фотографував, але його спостереження будуть корисними всім, хто збирається зайнятися виготовленням дверей.

outsayder Учасник FORUMHOUSE

Я теж зварив двері, у процесі фото не робив, але розповім тонкощі. Робив із тестем, вони цих дверей як шабашка на заводі купу зварювали.

Двері металеві своїми руками, лайхфаки та висновки:

• Залізо для обшивки краще брати гарячого прокату, у холодного туго з геометрією та прямими кутами;
• Щоб приварити пластину петлі до коробки струбциною, її потрібно трохи притримати і відразу відпустити. Коли шов остигатиме, пластину вигне з необхідним зазором. Усі петлі після фіксації обварюються;

• Якщо зробити спеціальний пристрій(як на малюнку), притиск аркуша до куточка при зварюванні дозволить уникнути «бульбашок»;

• Щоб у процесі експлуатації дверцят полотно не зачіпало каркас, петлі приварюють так, щоб вісь петлі припадала на край листа;

Проміжний чорновий результат на фото.

Master81зварив дві металеві двері - двостулкові і одинарні (255x110 мм і 210x0,72 мм), і, дивлячись на його творіння, ясно, що з металом він «на короткій нозі».

Короб варився з куточка завтовшки п'ять міліметрів, можна і шість, а ось чотири небажано, каркас профільної труби 40×20 мм. Труднощів виготовлення конструкції не викликало.

Master81 Учасник FORUMHOUSE

Заміряв дверний отвір, мінус сантиметр із ширини та довжини, різав куточок болгаркою рівно, спочатку зібрав коробку, далі вже каркас під двері.

Ще один наш умілець, учасник FORUMHOUSE із Москви з ніком oss, виготовив вже шостий за рахунком металеві двері, якщо рахувати гаражні ворота. Полотно товщиною три міліметри, каркас із профільної труби 50x40x3 мм, як і у більшості, а ось до питання безпеки він підійшов ґрунтовно. Броненакладка, внутрішня накладка, сувальдний замокз чотирма ригелями, захисна шторка у свердловині. Ці удосконалення збільшили собівартість виробу, але спокій дорожчий. Відсутність фото ossкомпенсує оптимізованим процесом складання та корисними порадами.

oss Учасник FORUMHOUSE

До цього двері виготовляв різними прийомами, у тому числі й спочатку обв'язування, а потім – прихватку та складання рами. Вибрана цього разу послідовність здається оптимістичнішою.

Оптимізований варіант виглядає так:

• Почав із переднього вертикального профілю, зробив рамку, закріпив у рамці замок, перевірив, як працює;
• Зробив задній вертикальний профіль, одразу приварив протизйомники (за петлями);
• Зібрав усю раму із профілів на прихватки;
• Вирізав по рамі обшивку (з нахлестом 20 мм);
• "Наживив" лист, обварив прихватками з кроком 150 мм;
• У стійках коробки (обв'язки) вирізав пази під ригелі та протизйомники;
• Зварив коробку із зазорами (3 та 5 мм);
• Приварив петлі.

Про ssрадить вставляти один комбінований дверний замокзамість двох різнотипних.

Висновок

У темі на форумі, присвяченій , висловлювалася думка, що витрати на саморобки будуть відчутними, і економія - не настільки значущою, щоб овчинка коштувала вичинки. Однак для умілих рукі процес виготовлення цілком посильний, і можливість вибирати гідні матеріали, а не гадати, що всередині у покупної конструкції, важливий фактор. Тому поки одні міркують про доцільність, інші роблять і діляться реальним досвідом, щоб полегшити завдання новачкам.

Як заощадити на вхідних дерев'яних дверях, можна дізнатися зі статті також на нашому порталі. У відео – огляд найпопулярніших новинок дверей з найвідомішої виставки.

Як ви, напевно, пам'ятаєте, мені не вистачило пиломатеріалів для закінчення будівництва сараю, і завершення роботи довелося відкласти. І ось, нарешті, через 2 сезони я приступив до останньому етапібудівлі.
Потрібні мені дошки залишилися від будівництва будинку, про що я ще розповім в іншому розділі сайту. Залишилося купити дві дерев'яні двері з коробками і необхідний залізний інвентар: дверні петлі(ліві), ручки, а також вогнебіозахист для деревини з кольором «клен» та «сосна».

Якщо пам'ятаєте, залишив я сарай у такому недобудованому вигляді:

Почав я роботу, мабуть, з найскладнішого моменту – збирання та встановлення дверних коробок. Двері купив цільнодерев'яні, а як коробка до кожної двері додавалася набір у вигляді трьох брусків зі зробленими в них випилами під дверне полотно. Тому довелося робити виміри, пиляти ці бруски з урахуванням дверних зазоріві з'єднувати їх у коробку.

Встановлюємо внутрішні двері.

Почав я з установки внутрішніх дверейщо веде до тієї частини сараю, яку я приготував під невелику майстерню.

З одного боку зібрану коробкузакріпив до вертикального стінового бруса, з іншого боку для кріплення коробки поставив вертикальну стійкуз обрізка дошки сороковки, благо таких двометрових обрізків залишилося досить багато при виготовленні крокв.

Далі довелося трохи повозитися із встановленням петель. Для цього спочатку виставив нижній зазор між дверима і коробкою за допомогою підсунутих куточків - ними зручно регулювати зазор збільшуючи або зменшуючи його шляхом забивання або витягування куточка.

Потім розмітивши місця розташування верхньої та нижньої петлі, за допомогою набору стамесок я вибрав зайву деревину (близько 2-3 мм) щоб при встановленні петля трохи потопала в коробці та дверному полотні.
Причепивши на пару шурупів верхню і нижню петлі до дверей я поклав підходящі за розміром дерева під дверне полотно і підігнавши під свої місця петлі остаточно закріпив двері в коробці.

Встановлюємо зовнішні двері.

За таким же принципом, я встановив у сарай зовнішні двері. Тільки в цьому випадку, як друга вертикальна опора для дверна коробкая використовував відрізок бруса і зверху відрізок дошки-сороковки. Закріпив їх також сталевими куточками і пришив збоку по діагоналі шурупами.

Використовувати брус 100х100 довелося через зручність кріплення зовнішніх дощок стіни, а також надалі дверної лиштви, під вертикальну дошкуякого залишаємо зазор в товщину дошки, що використовується (приблизно 25 мм).

Важливо! Нагадую, що всі дошки з лицьового (зовнішнього) боку обробляв електрорубанком. При цьому ми заощаджуємо просочення для дерева, а також збільшуємо стійкість деревини до несприятливих зовнішніх впливів води.

Для зручності роботи з рубанком я трохи модернізував козли для розпилювання дров, а саме: прикрутив шурупами до «ріжків» козлів дві дощечки. Тепер стало зручно, класти на них цілу дошку та проходити рубанком.

Зашиваємо дошкою стіни.

Ну, а далі все простіше простого - пиляємо в розмір дошку і пришиваємо на місце, де їй і повинно бути.
Внутрішню стіну, між дров'яником та майстернею я зашивав дошками встик, попередньо обробивши їх рубанком з усіх боків, приділяючи особливу увагу «ребрам» для мінімізації щілин. Вони, звичайно, все одно утворюються при висиханні деревини, ну так, для естетики…))

З зовнішньою стіноюдовелося трохи повозитися, щоб дошки не почали «клювати» вгору чи вниз. Для контролю використовував рівень, а також знімав виміри по обшитій стіні через двері кожної дошки від низу.

Закінчивши із зашивкою зовнішньої фронтальної стіни залишив над дверима незашиту ділянку для встановлення там надалі невеликого козирка. Трохи нижче ви побачите, що я мав на увазі.

Закінчивши фарбування, приступив до виготовлення та монтажу дверної лиштви та козирка над дверима. Ну тут особливо пояснювати нема чого, все видно на фотографії.

Для виготовлення дверей виробники все частіше використовують композитні матеріали, пластик, сталь. Проте дерево не втратило своєї популярності. Міцний та теплий матеріалідеальний для вхідних дверей до будинку. З дощок самостійно збирають полотно для господарських будівель та лазень. Зробити дерев'яні двері своїми руками нескладно. Треба лише мати гарну дошкута набір інструментів.

Займаючись виробництвом дерев'яних дверей, треба знати переваги та недоліки матеріалу. Від цього залежить кінцевий результат. Основна відмінність деревини – це її твердість. М'які породи дерева легко обробляються, але менш стійкі до вологи. Такий матеріал підійде для міжкімнатних дверей. Тверді породи дерева обробляти ручним інструментомскладно, але до вологи матеріал стійкіший. Така деревина підійде для виготовлення вхідних дверей.

Говорячи про породи деревини, варто врахувати смолистість матеріалу. Модрина займає в цьому плані перше місце. Виріб із неї довго вистоїть у вогкості. Смола захищає від гниття.

До вибору дошки висувають такі вимоги:

• мінімальна кількість сучків;
• вологість деревини трохи більше 15%;
• ідеальна рівність.

Для господарських будівель підійде вживаний матеріал, взятий з розбирання старих будівель. Гарні дверіу будинок краще виготовити із нової дошки.

Листяні породи

1. Березадосить тверда і складна в обробці, але має привабливу текстуру.
2. Букхарактеризується підвищеною міцністю, але деформується за зміни вологості.
3. Вільхам'яка і при високої вологостішвидко гниє.
4. Дубтвердий, має властивість розколюватися, але стійкий до вогкості та гарний.
5. Горіхмає цікаву текстуру, легко піддається обробці, не боїться вологи та механічних впливів.
6. Кленпомірно твердий, непогано обробляється, середньо протистоїть вогкості.

Для виготовлення вхідних дерев'яних дверей найчастіше використовують дуб або бук.

Хвойні породи

1. З хвойних поріднайпопулярнішою вважається сосна. М'яка деревина легко обробляється, але погано протистоїть волозі. Матеріал краще використовувати під час виготовлення дерев'яних міжкімнатних дверей.
2. Модринахарактеризується гарною текстуроюі великою смолистістю. Тверда деревина відмінно протистоїть волозі, що дозволяє використовувати дошку для збирання вхідних дверей.
3. Ялинасучковата, легша і м'якша за сосну, за міцністю трохи їй поступається.

Інструменти

На виробництві використовують спеціальні верстати виготовлення дерев'яних дверей.

• Рейсмуснеобхідний обробки дошки. Найпродуктивнішими є двосторонні стругальні верстати, що зачищає заготівлю за один прохід.
• Без фрезерного верстатавиготовлення дерев'яних дверей неможливе. З його допомогою роблять замкові з'єднання на дошках, вибирають фаски, обробляють фігурні заготовки.
• При наклеюванні на дерев'яну рамунакладок застосовують прес.
• Циркулярною пилкоюРозпускають дошку до потрібних розмірів.

Щоб зробити своїми руками у домашніх умовах дерев'яні міжкімнатні двері, дорогі верстати ніхто не купуватиме. Для розпускання дошки підійде електрична дискова пила.

Вибирати пази і обробляти поверхню заготовок можна ручним фрезером.

Додатково під рукою треба мати:

• дриль;
• шуруповерт;
• ножівку по дереву;
• шліфувальну машину;
• стамески, киянку, куточок, рівень, рулетку.

Для фарбування дверного полотна бажано використовувати компресор із пневматичним пістолетом.

Необхідні матеріали

Для виготовлення дерев'яні дверісвоїми руками знадобляться такі матеріали:

• суха дошка, що шпунтує;

• саморізи;

Під час придбання товщина дощок підбирається з урахуванням місця встановлення дверного полотна. Для міжкімнатної стулки достатньо деревини завтовшки 25 мм. Для вхідних дверей використовують дошку завтовшки 50 мм. Після придбання дерев'яні заготовки бажано просушити, поклавши на рівну поверхню з використанням підкладок.

Додатково на вхідні дерев'яні двері купують врізний замок, петлі, ручки, оглядове вічко. Для міжкімнатної стулки достатньо взяти петлі та ручку із клямкою.

Як зробити дерев'яні двері?

Збираючи прості дерев'яні двері своїми руками, креслення, схема складна не потрібна. Достатньо заміряти висоту та ширину дверного полотна. Габарити стулки розраховують так, щоб вона увійшла до паз дверної коробки, і по периметру залишився зазор близько 5 мм. При виготовленні дерев'яних дверей готують основні елементи: шпунтовану дошку із замком «шип-паз» для полотна та поперечки з обрізних заготовок.

Складається покрокова інструкціязбирання своїми руками дерев'яних дверей з наступних кроків:

• дошки розпилюють по висоті майбутнього полотна та викладають на рівній поверхні з дотриманням одного напрямку малюнка річних кілець;
• шипи з пазами змащують столярним клеєм, з'єднують усі дошки, щільно стиснувши полотно струбциною;
• після висихання клею на крайній планці з торця виробу зрізають шип, а всю поверхню щита піддають фрезерування та шліфування.

• Щоб стулка не розвалилася, конструкцію скріплюють поперечками. Обрізній дошці надають форму трапеції, на полотні роблять пази на глибину 1/3 товщини. дерев'яної заготівліта змащують їх столярним клеєм. Поперечки вставляють у поглиблення, пристукуючи киянкою. Для надійності можна зафіксувати шурупами.
• Щоб стулка довше прослужила, виконується обробка антисептичними просоченнями. При необхідності встановлення на дерев'яні двері склопакета, у щиті електролобзиком вирізають вікно. По центру торця всього периметра отвору прибивають дощечку – упор для двох стекол. Після встановлення склопакета краю обрамляють штапиком або декоративною планкою.

При необхідності товстого полотна, стулку роблять із двох шарів. У двошаровій технології виготовлення дерев'яних дверей дотримуються перпендикулярності дощок обох щитів. Склеюють їх між собою столярним клеєм.

Шпонкові

Зібрати теплі дерев'яні двері для приватного будинку особливих зусильможна з дощок із шпонками. Технологія виготовлення складається з наступних кроків:

Зазвичай для входу в будинок масивні двері виготовляються із дуба, бука чи кедра. Полотно можна задекорувати під старовину або надати йому сучасний стиль. У лазню або сарай підійдуть прості дерев'яні двері, зібрані своїми руками із соснової дошки.

Щитові

Щитові двері бюджетний варіант. Каркасом виступає прямокутна рама із дошки. З обох боків приклеєно листи з ДВП. У промислових умовзастосовують додаткове облицювання зі шпону або ламінату. Ще однією особливістю конструкції дверей є заповнення порожнин каркаса утеплювачем з відходів деревообробки: тирса, стружка, дрібні тріски, гофрокартон.

Розглянемо, як зробити з дощок щитові дерев'яні двері своїми руками покроково:

• за розміром стулки вирізають лист ДВП, а також заготовки з дощок для рами;

• всі елементи розкладають на рівній поверхні, з'єднуючи між собою столярним клеєм та шурупами;

• нижній щит із ДВП із дерев'яним каркасом утворили порожнечі, які засипають тирсою;
• верхню частину рами змащують клеєм, укладають другий щит із ДВП і всю стулку притискають пресом.

На готове дверне полотно як оздоблення можна зверху наклеїти шпон, а гострі кути закруглити фрезером.

Фільончасті

Конструкція фільончастих дверей є рамою з бруса, всередині якої вставлений набір горизонтальних поперечок, вертикальні перемички, а також середники. У результаті утворюються комірки для вставки фільонки. Технологія дозволяє виготовити дерев'яні двері зі склом, пластиком та іншим матеріалом. Від кількості поперечок залежить міцність полотна.

Фільонку вирізають такого розміру, щоб вона входила в комірку із зазором 2 мм. Скляні вставкиабо ДВП відразу кріплять штапиками. Краї товстої фільонки з фанери або ДСП фрезерують, поки вони не стануть тоншими на 2 мм вирізаних на рамі пазів. Останніми кріплять штапики, що обрамляють.

Декор

Декорування саморобних дерев'яних дверей починається зі шліфування. Далі обробка йде антисептиком, що захищає деревину від вогкості та шкідників. Після висихання поверхню дверей покривають двома шарами ґрунтовки або шпаклівки. Фінішним шаром лягає фарба або лак.

Якщо є професійний інструмент, а також певні навички, полотно прикрашають різьбленням, вирізують трафарети і складають мозаїку.

Зовнішні двері для госпблоків - це металеві двері економ класу. Вони мають просту конструкцію, що складається з каркасу, полотна, замка, петльової системи, доводчика. Для виготовлення недорогих дверейвиробник використовує сталь завтовшки 1,2-1,5 мм. Ребра жорсткості біля дверей для госпблоків найчастіше відсутні, але в деяких моделях йдуть у комплекті.

Замок для дверей господарських будівель зазвичай відповідає другому класу зламостійкості. Цього достатньо, щоб захистити хлів від спроб розкриття найпростішим побутовим інструментом. Петлі біля дверей повинні бути міцними та надійними.

Двері для господарських будівель, як правило, не мають утеплювача або контурів ущільнення. Їхня відсутність знижує вартість вхідного блоку.

За бажанням покупця дверне полотно може бути доповнене дешевим пінопластом, який забезпечує мінімальні теплозвукоізоляційні властивості виробу. Якщо вам потрібні вхідні двері з шумоізоляцією, придивіться до конструкцій з внутрішнім прошаркомз базальтової плити, мінвати або пінополіуретану.

Двері виготовляються з одного або двох листів холоднокатаної сталі. Каркас виробу зварний або цільногнутий. Кількість петель варіюється від двох до чотирьох, залежно від ваги стулки. Для зручної експлуатації на полотно прикріплюють зручну ергономічну ручку.

Двері для сараїв фарбують полімерною або ґрунтовою фарбою. Вони добре захищають метал від корозії, а також є декоративним покриттям. Грунтова фарба коштує дешевше, полімерна – дорожча. Двері з порошковим напиленням зарекомендували себе, як довговічні та практичні у використанні вхідні блоки.

Вуличні металеві двері на замовлення

Металеві дверідля госпблоку виробляють на автоматизованому устаткуванні. При виготовленні дверей використовуються зварювальні верстати, печі полімеризації, камери для фарбування, пістолети для фарбування, гільйотини, болгарки, ножівки та багато іншого. Роботи виконує штат кваліфікованих спеціалістів. Готові двері упаковують та доставляють замовнику.

Встановленням дверей займаються досвідчені майстри. Вони очистять отвір, встановлять каркас дверей, вставлять стулку, прикріпивши її до рами, і закриють щілини. Робота зазвичай займає близько двох-трьох годин.

При виборі вуличних металевих дверей враховуйте розмір отвору. Для госпобудови з великогабаритними речами оптимальним варіантомбуде встановлення півторапольних або двостулкових дверей. Металеві двері з нестандартними розмірамиможна замовити в компанії «БУДСТАЛЬІНВЕСТ».

Поруч із приватним будинком або дачею завжди знайдеться вільна ділянка землі, де можна побудувати невелику, але вкрай корисну споруду – сарай. Його призначення найрізноманітніше, від зберігання інвентарю та твердого паливадля печі, до утримання тварин. Найчастіше для будівництва сараю використовується деревина. І це цілком виправдано: вона доступна, довговічна та проста у роботі. Звести споруду можна власноруч, дотримуючись простої покрокової інструкції.

Перші питання, які потрібно буде вирішити перед початком будівництва: де та з чого зводити сарай? Площа ділянок часто буває обмежена, тому використовувати землю потрібно максимально. Як варіант можна побудувати сарай біля однієї зі стін будинку чи огорожі. Якщо площі достатньо, то можна вибрати будь-яке місце, головне щоб спорудою було зручно користуватися.

Звести дерев'яний сарай можна з різних матеріалів:

Перші два види деревини забезпечать добротну, довговічну та теплу споруду, але процес будівництва потребує великих фінансових та фізичних витрат. Види, що залишилися, придатні для легких споруд, які будуть використані як місце для зберігання, вони, безумовно, обійдуться дешевше, а побудувати такий сарай здатна навіть одна людина.

Переваги дерев'яної сараї:

• Можливість побудувати «теплий» та «холодний» варіанти споруди;
• швидкі терміни зведення;
• Доступність та широкий асортиментматеріалів для будівництва;
• Екологічна чистота деревини;
• Можливість використання будь-якої декоративного оздобленнята полегшених видів фундаменту.

Не варто забувати і про зовнішній вигляд сараю. Він повинен гармонійно поєднуватись з іншими спорудами на ділянці. Досягти єдності екстер'єру можна за рахунок сучасних оздоблювальних матеріалів, наприклад, сайдинга або профнастилу.
Щоб не помилитися при розрахунку кількості матеріалів, необхідно заздалегідь підготувати план із точними габаритами сараю та зробити розмітку на ділянці землі.

Також потрібно запастися кріпильними елементами, інструментами та матеріалами для облаштування фундаменту та декоративного оздоблення, якщо така потрібна.

Будівництво сараю з бруса або колоди

Якщо господарська споруда повинна прослужити багато років, то найкраще вибрати в якості основи для стін брус або колоду, адже термін експлуатації будов з них може досягати 70 років. Ці матеріали забезпечать якісну теплоізоляцію на випадок утримання в приміщенні худоби або птиці. Підійде споруда для зберігання інвентарю. Для будівництва великого сараю будуть потрібні додаткові робочі руки.

Сарай із бруса або колод для зберігання дров краще не використовувати, тому що в ньому недостатня для просушування пічного палива вентиляція.

Підготовка фундаменту

Якщо підготовку фундаменту немає часу, можна замінити його вкопаними на глибину 60-80 див стовпами.

Принцип закладки фундаменту аналогічний описаному вище.

Обв'язування та зведення каркасу

Будівництво зручніше розпочати з облаштування майданчика, який виконуватиме функцію підлоги та підстави для зведення стін. Нижню обв'язку потрібно зробити із бруса 150х150 мм, обробленого антисептиком. Попередньо фундамент необхідно вкрити руберойдом для захисту будівлі від вологи.

Брусья обв'язки можна з'єднати встик і зафіксувати металевими куточками, або півдерева. У другому випадку місця з'єднання потрібно закріпити цвяхами або шпильками.

Лаги підлоги кріплять до обв'язування спеціальними скобами чи куточками. Для цього дошки 50-60 мм ставлять на ребро і фіксують шурупами на бруси з кроком не більше 60 см. Вирівнювати розташування лаг потрібно по верхньому краю обв'язки, щоб при укладанні підлоги поверхня була рівною.

Наступний етап – монтаж підлоги. Його можна зафіксувати шурупами або цвяхами. Важливо простежити, щоб не було щілин, а зовнішні контури дошки для підлоги або ОСП збігалися з нижньою обв'язкою.

Потім по кутах основи монтуються стійки та скріплюються верхньою обв'язкою. Щоб полегшити собі роботу при будівництві односхилих дахів, стійки можна відразу підігнати за розміром, дві з них повинні бути на 50-80 см вище. Для двосхилий покрівліусі стійки потрібно робити однаковими. Далі встановлюються додаткові опори по периметру стін через кожні 50 см і формуються отвори для вікон та дверей.

Будівництво даху

Для сараю доцільно зводити односхилий дах– це швидко та економно. Тим більше що горище на таких невеликих будовахвикористовується рідко.

Якщо верхня обв'язкастоїть під кутом, то крокви з дощок можна укладати прямо на неї, повертаючи їх на ребро. Відстань між ними має бути не більше 50 см, щоб дах витримував велике снігове навантаження.

на кроквяну системуукладаються дощата решетування. Крок залежить від покрівельного матеріалу. Під руберойд - обрешітка має бути суцільна, під ондулін можна укласти дошки з відстанню не більше 40 см, під профнастил допустимо крок в 60 см.

Обшивка стін та монтаж дверей та вікон

Виконувати обшивку стін можна ОСП або дошкою (обрізною та необрізною). Плити та обрізну дошкуукладають встик і фіксують шурупами або цвяхами. Пиломатеріал необрізний монтують внахлест, щоб між дошками не залишалося щілин.

Вікна краще використовувати готові, тому що їх виготовлення вимагає навичок тесляра. Двері також можна зробити на замовлення з дерева, металу чи пластику, або вирізати із плити ОСП та зміцнити брусками.

Усі етапи будівництва каркасного сараюнаочно можна вивчити за представленим відео.

Оздоблення

ОСП чи дошка не завжди виглядають привабливо. До того ж, якщо плити водостійкі, то пиломатеріали потребують захисту від вологи. сонячного світлата комах. Тому декоративна обшивка каркасного сараю – практично обов'язкова умовадовговічності та естетичності зовнішнього вигляду.

Також під сараєм можна влаштувати льох, який можна зробити самостійно.

Обшити будову можна різними видамиматеріалів. Орієнтуватися при виборі варто на екстер'єр прилеглих будівель. Наприклад, сайдинг здатний відмінно імітувати цеглу, колоду та інші матеріали, якщо в обробці будинку використовується профнастил, то і сарай слід обшити ним же, підібравши відповідний відтінок.

Прибудинкові чи дачні господарські будівлінайчастіше зводять саме з дерева та його похідних. Ці матеріали забезпечують варіативність будівництва та якість готового сараю. Якщо виконати всі роботи правильно, то будівництво прослужить дуже довгий термін, збереже привабливий зовнішній вигляд і не втратить своєї функціональності. Тому так важливо дотримуватися всіх етапів будівництва від закладки фундаменту до декоративного оздоблення.