Дверні коробки: матеріали виготовлення, параметри, конструктивні особливості. Все про дверну коробку для міжкімнатних дверей Види дверної коробки вхідних дверей

Дверна коробка (лутка) – функціональна частина дверного блоку, що монтується в міжкімнатний отвір, після чого до неї на петлі закріплюються самі двері. Назва «коробка» дана складова частинаотримала тому, що разом із поріжком вона формує рівний прямокутник. Застосовуються дверні коробки для встановлення конструкцій розстібного типу. Підбір дверна коробкаі міжкімнатних дверейдопоможе гіпермаркет міжкімнатних дверей Дверцята.

Функціональне призначення дверних коробок полягає в утриманні ваги дверей, а тому їх вибору та монтажу слід приділяти пильну увагу: тільки при правильному підборілутки дверна конструкція буде міцною та довговічною.

Як виглядає дверна коробка?

Типова дверна коробка для монтажу одностулкових внутрішніх дверейрозстібного типу матиме наступне конструктивне рішення: рама, лиштва, поріжок і ущільнювач. Рама каркаса має форму у вигляді букви «П», яка утворюється парою бічних стійок та поперечним елементом у верхній частині коробки.

На бічних стійках конструкції є поздовжня пазуха, в яку і входитиме полотно дверей. Ця пазуха називається притвором. Лиштва каркаса виготовляється з планки з торцями, розташованими під кутом 45 градусів. Він потрібний для щільного закриття зазору між луткою та стіною.

Ущільнювач може і не бути в лутці, але присутність цього елемента бажано, так як він істотно збільшить звукоізоляцію в кімнаті.

У комплект лутки для міжкімнатних дверних конструкційможе входити поріг.

Сучасні дверні коробки для міжкімнатних конструкцій можуть бути виготовлені з різних матеріалів: МДФ, натурального дерева, ламіноване дерево. Кожен вид має свої плюси та мінуси, з якими варто розібратися докладніше:

• Лутки із МДФ – найбюджетніший варіант із можливих. Конструкція виглядає досить презентабельно і можна підібрати виріб під будь-яке дверне полотно. Але є і суттєві мінуси: лутку зі МДФ можливо використовувати виключно для легких дверей, виріб не відрізняється міцністю та довговічністю, підвищена чутливість до дії вологи, через яку коробки зі МДФ не рекомендується встановлювати у дверні отвори кухні та ванної;

При встановленні каркасів із МДФ не можна зашпаклівувати зазори між коробкою та отвором дверей. Матеріал швидко вбере вологу, і двері можуть не відчинитися.

• Каркас з дерева відрізняється високою міцністю і підходить під будь-які типи конструкцій з різних матеріалів, легко підганим під розміри, якщо в них була допущена помилка, якщо виникне необхідність у зміні полотна, колір лутки буде легко підігнати під нові двері, просто відшліфувавши її і пофарбувавши . Але вибираючи коробку з дерева, варто врахувати і явні недоліки виробу: установка каркаса буде непростою і доведеться додатково покривати спеціальною вологозахисною сумішшю.

Сучасний і найдорожчий варіант - дверна коробка з дерева, що ламінує. Конструкція буде мати солідну стійкість і міцність, дає відмінну шумоізоляцію в приміщенні, витримає полотно будь-якої ваги. Недоліків у коробок, що ламінують, небагато: висока ціна, складний монтаж, чутливість ламінованого покриття до механічних пошкоджень.

Але якісну дверну коробку вибирають не лише за матеріалом виготовлення, а й за конструкцією. Який конструкції бувають сучасні лутки для міжкімнатних дверей - докладно розберемося нижче.

Види дверних коробок

По конструктивному устрою лутки градуються на такі види: охоплюючі, торцеві і кутові каркаси. Кожен тип має оптимальні варіантивживання.

Наприклад, торцева лутка буде максимально зручна для установки тоді, коли буде ставитися в отвір з тонкими внутрішніми перегородками. Однак слід знати, що торцева конструкція потребує додаткового посилення, оскільки постійні відчинення та закривання дверей можуть знизити надійність конструкції в цілому. Тому торцеві коробки рекомендується монтувати в каркас з металу, що, безумовно, позначиться на габаритах отвору.

Універсальними вважаються лутки кутового типу. Вони підходять до будь-яких отворів, між будь-якими приміщеннями. Кутові дверні коробки забезпечуються лиштвою, акуратно з'єднаною з профілем каркаса.

Кутову лутку доведеться додатково ущільнювати, так як без ущільнювача між каркасом і дверним полотном залишиться суттєвий зазор, наявність якого загрожує протягами в приміщенні і підвищеним рівнемшуму.

У конструкції коробок типу, що охоплює, поєднані рама і добір, який має і наличник під колір матеріалу каркаса. Варіант зручний тим, що не доведеться проводити роботи з доопрацювання отвору під монтаж лутки.

Визначившись з виглядом коробки, варто не звернути з уваги і такий важливий критерій, як розміри. Самим важливим показникомбуде ширина. Від ширини каркаса виробу залежатимуть розміри отвору, і цей показник може завадити встановленню коробки – лутка може просто не ввійти за габаритами у існуючий отвір. Зруйнувати отвір з метою монтажу каркаса не завжди можливо, тому що стіна може бути несучою. Щоб точно з'ясувати це, слід звернутися до БТІ та отримати план житлового приміщення. Висота та товщина критеріями критичними не виступають.

При самостійному будівництвіі виготовлення прорізів розміри коробки також доведеться обчислювати самостійно. Потрібно виміряти габарити полотна, лутки, вирішити питання з наявністю чи відсутністю порога, визначити ширину лиштви. Розраховується ширина коробки за такою формулою: до ширини полотна потрібно додати подвійну товщину і до цих показників додати значення монтажного зазору, розділеного на два. Висота коробки обчислюється так: значення висоти полотна складається з товщиною коробки та отриманої цифри додається або висота порога чи величина монтажного зазору.

Особливості кріплення під час монтажу

Кріплення дверної коробки може бути здійснено різними способами:

Прихований монтаж

Жорсткість каркаса в даному методі кріплення забезпечується використанням анкерів та шурупів. Все кріплення ретельно ховається в петлях. Точка фіксації при прихований монтажвиходить три: у петлях, у стіні, під декоративною пластиною замку. Після встановлення коробки ставлять розпірки, а всі зазори заповнюють піною. Кріплення виходить жорстким і довговічним, але досить складний у проведенні, вимагає максимально точних розрахунків, в іншому випадку доведеться коробку демонтувати, так як відрегулювати її положення після установки вже не вийде.

Кріплення на підвіси

Суть методу полягає в прикручуванні пластин до каркаса, після чого він ставиться в отвір і регулюється за рівнем. Якщо все вірно – пластини фіксують. Спосіб надійний, але застосуємо тоді, коли ще не виконано чистове оздобленняприміщення, оскільки місця фіксації пластин доводиться маскувати штукатуркою.

Кріплення на болти

Стандартний варіант, але при цьому один із найнадійніших і менш клопітких. У потрібних точках конструкції робляться отвори під болти, потім коробка ставиться в отвір, висвердлюються додаткові отвори в бетоні і закріплюється лутка. Кріплення закривається декоративними заглушками. Цей метод і надійний дозволяє користуватися дверима практично відразу.

Найпростіший спосіб кріплення коробки у отворі – це на піну. Однак далеко не всі види коробок можна закріпити на одну піну, тому даний метод монтажу використовується на практиці вкрай рідко.

Якщо розміри отвору та розміри самої лутки були визначені правильно, зі складанням та монтажем конструкції не повинно виникнути жодних проблем. Якщо конструкція придбана в повному наборі, весь процес монтажу полягатиме тільки в установці зібраних елементів у проріз і їх фіксації. Кріплення ж власними силамипроходитиме в кілька етапів:

1. Конструкцію потрібно зібрати, перевіряти ще раз всі розміри і усунути можливі неточності.

1. На ділянках лутки, що примикають до стінових поверхонь, робляться отвори під кріплення.

1. Перевіряється зазор між дверним полотном та каркасом.

1. Перевіряється перпендикулярність установки коробки за допомогою схилу.

Перевірити перпендикулярність варто обов'язково, тому що у її відсутності двері можуть самостійно відчинятися.

Дверну коробку слід вибирати з тією самою уважністю, що й самі міжкімнатні двері. Каркас обов'язково повинен витримувати вагу дверей, тому неможливо купити двері з натурального масиву, а коробку з МДФ. Тяжке полотно призведе до деформації каркасу, і почнуться проблеми з нормальним відчиненням та зачиненням дверей.

Обов'язково варто правильно зняти всі розміри: найменша помилка в розмірах може стати причиною неможливості установки каркаса в отвір або неякісної роботи конструкції, що в кінцевому підсумку призведе до її псування та поломки.

Для готових конструкційІснує таблиця з розмірами, використовуючи яку можна грамотно вибрати коробку під габарити дверного отвору.

Сподіваємося, що вивчивши цю статтю-інструкцію, ви отримали відповіді на питання – що таке дверна коробка, які види конструкцій існують, як вибрати лутку для міжкімнатних дверей у власному вигляді.

Коробковий брус, за допомогою якого обрамляється отвір, є одним із комплектуючих елементів дверей. Зрозуміло, що коли обв'язування полотна алюмінієве, сталеве або пластикове, то і коробка виконується з тих же матеріалів.

Що стосується міжкімнатних варіантів, то коробка для розсувних дверей, а так само для полотен, що гойдаються і розпашних, може бути виготовлена ​​не тільки з масиву, але і з різних штучно створених матеріалів. Про те, які бувають коробки міжкімнатних дверей, ми розповімо далі — а наочним посібником до представленого матеріалу, послужить відео в цій статті.

Всім відомо, що найбільш високо стоять двері, виготовлені із масиву дерева. Зрозуміло, що привезена з тропіків екзотика дорожчає за рахунок доставки, хоч і якість у неї теж відмінна. А що ж недорога деревина, що росте в наших широтах: ялина, сосна, липа, берези?

• З цього списку дверний короб можна зробити тільки з сосни. Решта деревини легко розтріскується і колеться, або має багато сучків та інших дефектів. Саме сучки у деревині найбільшою проблемоюдля столярних виробів - і справа тут зовсім не в красі малюнка.
• Для виготовлення коробки необхідно вирізати подовжньо цільний брус. Будь-які дефекти на ньому можна замаскувати за допомогою шпаклівки, проте це не може позбавити дерево від внутрішньої напруги, що виникла в цій зоні.
• Напруга в брусі сприяє деформації готового столярного виробу, що проявляється вже у процесі експлуатації. Щоб отримати такі шикарні двері, як на картинці знизу, деревину потрібно ретельно сортувати.

У природі вона не так часто зустрічається взагалі без дефектів. Звідси і висока вартість масиву сорту «екстра», який має необхідну якість та зовнішній вигляд. Ціна виробу залежить не тільки від сортності, а й від рівня цінності породи.

Традиційно для виготовлення високоякісних елітних дверей, застосовують бук, дуб, ясен. У пошані так само породи з червоними відтінками: вишня, горіх, вільха, евкаліпт, які зазвичай називають «червоним деревом.

Зрощений брус

Чим більший за розмірами брус, тим більша ймовірність наявності у нього природних дефектів. Тому міжкімнатні дверні коробки частіше виготовляють з бруса зрощеного.

Зверніть увагу! Щоб його виготовити, дошки розпускають на бруски дрібного перерізу і видаляють дефектні ділянки. Спочатку під пресом склеюють бічні грані, отримуючи короткі фрагменти. Потім їх торці шипують і склеюють по довжині. В результаті виходить найміцніший клеєний брус без будь-яких дефектів у масі.

За такою ж технологією виготовляють і клеєні плити ( меблеві щити), з яких вирізують елементи обв'язки полотна дверей, роблять фільонки. Для виготовлення елементів щитових дверей, використовують дешевші столярні плити.

Для їхнього склеювання використовують так само і дефектну деревину, так як плита з двох сторін облицьовується твердим ДВП або фанерою.

МДФ та ХДФ

Якщо зрощений брус і плити є хоч і не цілісним у масі, але все ж натуральним деревом, то матеріали, що виготовляються з деревного борошна, тирси та тріски, більшою мірою можна віднести до композитів.

Це плити середньої та високої щільності, що позначаються абревіатурою MDF та HDF. Вони мають досить велику розмірну лінійку, в тому числі і по товщині, що дозволяє виготовити будь-які деталі дверних полотен і коробок.

Отже:

• Враховуючи що стандартна товщинакоробкового бруса становить щонайменше 30 мм. У його виготовленні використовують плити із відповідною товщиною. Нестандартні коробки для масивних дверей можуть бути виконані і з листів більшої товщини (до 60 мм).
• МДФ обробляють так само, як і звичайну деревину, і застосовують не тільки у виготовленні міжкімнатних, а й вуличних дверей(Див.). Для отримання матеріалу, стійкого до вологості, плити ще в процесі виробництва просочують спеціальним ґрунтом.
• Треба сказати, за рахунок своєї щільності та присутності полімерних сполучних, МДФ набагато має меншу гігроскопічність, ніж більшість порід деревини. Його щільна і однорідна маса дозволяє без проблем проводити глибоке профільування та фрезерування - операції, без яких не обходиться виготовлення коробкового бруса.

Отже, підбираючи варіант для власного будинку, не забувайте про переваги даного матеріалу. Основним з них є стабільність по відношенню до зміни температур у приміщенні або на вулиці, завдяки чому і окремі деталі дверей, і встановлене на них кріплення, утримуються надійніше, ніж на деревному масиві.

Шаруваті композити

Композит – це тандем двох або більше видів сировини або матеріалів, які можуть поєднуватися в масі, як МДФ, або мати пошарову структуру. До останнього варіанту в народі міцно приліпилася назва «сендвіч», причиною чого велика схожість з однойменним «шедевром» харчової індустрії.

Зверніть увагу! Поверхні елементів дверей, що виготовляються з композитних матеріалів, облицьовуються штучним шпоном, який ідеально імітує природну фактуру деревини. Він є високоміцним пластиком (CPL), який виробники називають екошпоном.

Самі композити можуть складатися з різних шарів: у тому числі мати прошарки з недорогого масиву, фанери або того ж МДФ — що ми й бачимо на фото нижче.

Отже:

• Багатошарова структура забезпечує даному матеріалунеобхідну міцність із великим запасом. Не можна сказати, що це більше дешевий варіант– коробковий брус із екошпона знаходиться приблизно в одній ціновій ніші з виробами із МДФ. Вартість - приблизно 300 руб. за один брус.
• Це навіть дорожче, ніж вартість бруса з незабарвленої сосни, але не вимагає лицьового оздоблення. Зазвичай довжина стійки становить 2150 мм: П-подібна коробка складається з трьох брусів, в О-подібної, до них додається ще поріг.
• Дуже зручно, що коли ми купуємо дверну коробку, то можемо придбати брус не в комплекті, а окремо. Принаймні, коли монтується двостулкові двері, не доводиться купувати два комплекти коробок, достатньо однієї.
• Відповідно, штучно купуються і додаткові планки, що дозволяють наростити коробку по ширині, і лиштви (див. ), за допомогою яких виконується обрамлення зовнішніх поверхонь отвору.

Екошпонове покриття робить ці деталі не тільки дуже естетичними, але й оберігає їх від випадкових механічних пошкоджень, яким особливо схильні до столярних виробів з масиву.

Особливості дверних коробок

Із чого виготовляють коробки дверей, ми обговорили. Подальша інструкція стосується конструкційних особливостейкоробкового бруса, його розмірності та монтажу. Як і у будь-якого погонажного виробу, він має три основні параметри. Чим вони обґрунтовані?

Параметри коробкового бруса

У перерізі це ширина, яка прив'язана до товщини стіни або перегородки, забезпечить виробу необхідну здатність, що несе. Для стандартних міжкімнатних дверей, ці розміри становлять 30*70 мм та 35*75 мм.

Якщо ви уважно подивіться на креслення, наведені в стандарті від 1988 року № 6629, ви побачите, що ширина дверного полотна скрізь менша за отвор на 70 мм. Якщо двері двостулкові, ця різниця становить 72 мм.

Отже:

• Дана відстань складається з товщини двох стійкових, плюс зазори в притворі дверей, з обох боків. Ці зазори зазвичай регулюються в процесі монтажу коробки, адже у стінах, особливо цегляних, відхилення від номінальних розмірів отворів можуть становити 5-6 мм.
• Мінімальна ширина коробки відповідає мінімальній товщині міжкімнатної перегородки – 65 мм. Як правило, такі перегородки бувають цегляними або це гіпсокартонні конструкції.
• Максимально, стандартний коробковий брус матиме ширину 75 мм. У прорізах товстіших стін, доводиться або влаштовувати штукатурні укоси, або облицьовувати косяки додатковими планками. Схематично це виглядає, оскільки показано на картинках знизу.

Довжина стояків, яких у комплекті дві штуки, з невеликим запасом відповідає стандартної висотіотвору (2080 або 2150 мм). Довжина поперечки зазвичай рівно наполовину менша за довжину стійки короба. Якщо двері півтора або двостулкові, можна просто купити три стійки.

Конфігурація профілю

За своєю формою перетин традиційного коробкового бруса нагадує букву «L». Різниця тільки в тому, що її частина, що випирає, може мати простий геометричний контур, або бути профільованою.

Коробки, призначені під монтаж звичайної лиштви, не мають поздовжніх пазів на бічних гранях. Але є варіанти, призначені під установку телескопічної лиштви, полиці яких вставляються в пази на коробці.

Всі ці варіанти представлені на наведених нижче прикладах:

Дещо іншу конфігурацію має коробковий брус, призначений для . Він теж телескопічний, але має іншу товщину і ширину, так як одна тут кожна стійка монтується з двох брусів, що з'єднуються додатковою планкою з наклеєними на неї смужками ущільнювача.

Коробка для розсувних дверей

Планку ставлять лише з одного боку. З іншого боку, бруси взагалі не з'єднуються між собою, тому що двері повинні заходити у внутрішню порожнину перегородки. Замість добору у внутрішні пази вставляється щітковий ущільнювач. Як виглядає вся ця конструкція, добре видно на наведеній вище картинці.

І останній варіант – новинка на ринку столярних виробів. Це коробковий брус, який монтується в порожнину в стіні, і дозволяє встановити двері врівень з її поверхнею. У цьому випадку, обрамляти отвір наличниками не потрібно, тому що ніяких стиків не буде видно. Таким чином, оформивши двері в одному стилі зі стіною, їх можна зробити практично непомітною.

Самі бачите - лише невеликий зазор у притворі, так дверна ручкавидають наявність отвору. На таку коробку полотно навішується тільки на . Зазвичай такі двері продають у комплекті з фурнітурою та коробкою, яка складається з дерев'яного бруската профільної алюмінієвої накладки.

Нюанси монтажу традиційної коробки

Виробники нерідко піклуються про споживача, наносячи на дверні полотна насічки і вибірки, що максимально полегшують складання своїми руками, і з мінімальним комплектом інструментів. Це тим зручніше, тому що ці двері зазвичай комплектуються фурнітурою.

Проте кожна медаль має і Зворотній бік. Вас можуть не влаштувати петлі, що пропонуються виробником, а інші туди вже не поставиш — так що, при покупці дверей на ці нюанси потрібно звертати увагу.

До речі, на наведеній схемі наочно показано, в яких точках необхідно встановлювати дверні петлі. На ній можна бачити, де і які зазори повинні бути передбачені при встановленні дверного блоку.

Складання коробки можна виконати у двох варіантах:

1. Насамперед вирізують бічні елементи, А поперечний брус укладається між ними, у спеціальні пази.
2. Спочатку вирізують більш короткий поперечний елемент, Що потім укладається поверх торців стійок.

Щоб правильно вирізати деталі коробки, потрібно спочатку точно визначитися зі схемою монтажу. Другий варіант виконати простіше, тому що не потрібно нарізати шпунти та пази на торцях деталей.

Кріплять елементи блоку до торців отвору за допомогою дюбелів, або анкерів - їх утоплюють в отворах кріплення, і закривають декоративними заглушками. Коли дверний короб надійно зафіксований, зазори між ним та стіною заповнюють монтажною піною, а із зовнішнього боку приховують їх за допомогою установки лиштви.

Від якості лудки залежить міцність усієї конструкції, а також тривалість її експлуатації. Зазвичай виготовляють дверну коробку та полотно з одного матеріалу. На раму випадає основне навантаження стулки, що відкривається, і економити на придбанні дешевої лудки не можна, інакше конструкція буде недовговічною.

Коробка є частиною блоку дверей. Застосовується у моделях типу, до неї на петлі підвішується стулка. Встановлюють лудку вхідних або міжкімнатних дверей у проріз на стіні. Найпопулярнішим матеріаломдля виготовлення коробок вважається масив.Дешевший варіант - МДФта інші комбінації з деревних відходів. Лудки можуть мати на торці нарізні пази, призначені для фіксації та .

Приховану коробку дверей ховають під час монтажу у стіні, вона виготовляється з алюмінію. Невидимими залишаються навіть петлі.

Пристрій дверної рами передбачає використання трьох чи чотирьох елементів. П-подібні лудки без порогу складаються з двох стійок, з'єднаних вгорі поперечиною. У повноцінної лудки четвертим елементом виступає поріг. Такі рами є обов'язковими при установці дверного блоку в санвузол або на вхід у приміщення.

Продаються коробки зазвичай комплектом і . Додаткові елементидопомагають ушляхетнити дверний отвір. Пристрійлудки відрізняється за такими ознаками:

• з доборами чи без;
• з телескопічними наличниками або планками без пазів;
• з наявністю або відсутністю ущільнювача;
• з накладною або врізною фурнітурою.

Зручною у монтажі та використанні вважається коробка з телескопічними, а також укомплектована ущільнювачем.

Розміри коробок

Споживачу пропонуються різні розміридверних коробок, що зумовлено місцем їх встановлення. Габарити дотримуються за стандартом. У виробників з різних країнвін відрізняється. Найпоширеніший стандартний розмір дверної коробки міжкімнатних дверей вітчизняного виробниказбігається з виробами з Фінляндії, Італії та інших європейських країн.

за стандартурозмір складає:

• ширина стулки – 55, 60, 70, 80 та 90 см;
• висота стулки – 190, 200 та 210 см;
• товщина коробки – від 2 до 7,5 см.

Визначено таку товщину дверної коробки міжкімнатних дверей не дарма. Розбіг розміру обумовлений різними параметрами стін.

Оптимальною вважається глибинадверна коробка міжкімнатних дверей – 7,5 см. Лудка підходить для стін з ГКЛ або цегли. Для товстих перегородок з іншого матеріалу випускають коробки товщиною 10 см. Зустрічаються лудки імпортного виробництва глибиною до 20,5 див.

Визначається загальна висота та ширина дверної коробки міжкімнатних дверей з урахуванням розміру стулки. До габаритів додають товщину лудки. Зрозумілішою буде на прикладі. Візьмемо полотно 60*200 см та коробку товщиною 7,5 см. В результаті обчислень вийде загальна ширина дверей з коробкою 67,5 см, а висота – 207,5 см.

Визначити габарити коробки міжкімнатних дверей допоможе таблиця розмірів.

Види коробок

Розрізняються види дверних коробок за конструкцією, матеріалом та іншими параметрами. Лудка, що складається з трьох або чотирьох елементів, має наступні способи з'єднаннястійок з поперечкою:

• Шипове.Стикування бруса дверної коробки відбувається замком "шип-паз". Метод складний, але надійний.

• Багетне.Краї бруса підрізають під кутом 45 º. З'єднання елементів виконується металовиробами.

• Прямий кут.Перед стикуванням під кутом 90о кінці бруса вирізуються пази, видаленням частини чверті.

З усіх варіантів, простий вважається конструкція дверної коробки з прямим кутом.

Пристрій лудок відрізняється за типом кріплення доборів та наличників:

• Простайде без пазів. Добори та наличники фіксуються клеєм, цвяхами або шурупами.

• Телескопічнакоробка для дверей оснащена спеціальними пазами, в які кріпляться добори та наличники.

• Моноблок.Інноваційна система. Коробка і лиштва є одним цілим.

Перевага телескопічної коробки моноблок полягає в повній комплектації. Окремо не доведеться купувати добори та наличники.

За конструкцієюлудка буває трьох типів:

• Охоплює.Конструкція складається з рами, доборів та наличників. Поставляється дверна коробка із ущільнювачем. У дешевих випадках можуть бути відсутні добори. Планки доведеться купувати окремо.
• Торцева.Лудка призначена для монтажу на спеціальний металевий каркас. Використовується для облаштування отворів тонких стін з гіпсокартону.
• Кутова.Лудка вважається універсальним. Рама з лиштвою з'єднана в єдину конструкцію. Під час монтажу потрібне встановлення ущільнювача.

Окремо варто розглянути приховану коробкудвері, повністю заховані разом із петлями у стіні під час монтажу. Весь блок виготовляється з алюмінію та буває двох типів:

• Готова коробка. Стулка має ламіноване, емальоване або інше покриття. Дозволяється монтаж дзеркал.
• Лудка під оздоблення. Полотно вкрите шаром ґрунтовки. Після встановлення блоку воно піддається подальшому оздобленню шпалерами, фарбуванням або облицювання іншими матеріалами.

Рукоятки на стулці теж зроблені прихованими. Зазвичай це проріз на полотні або магнітне пристосування.

Матеріали

Розрізняються лудки за матеріалом виготовлення:

• Найпоширеніші, недорогі та міцні вважаються дерев'яні дверні коробки. Вироби з необробленого бруса при монтажі просочують антисептиком, розкривають лаком чи фарбою. Для бюджетного варіантукоробки використовують масив сосни. Технологія виготовлення з зрощеного брусадозволяє позбутися дефектів деревини. Елементи рами склеюються з невеликих заготовок.

• Методом пресування відходів виготовляються дверні коробки. МДФ, ДВП та ХДФ. Рами покривають ламінатом, шпоном та іншими матеріалами, що захищають виріб від впливу вологи, а також надають йому привабливості. Відмінними характеристиками мають шаруваті композити. У матеріалі чергуються верстви деревних відходів із пластиком.

• Спеціальна алюмінієва коробка для скляні двері поставляється з ущільнювачем та комплектом куточків. Лудку встановлюють у скляних отворах офісів та інших організацій. Фіксація відбувається притискними пластинами на гужонах.

Металеві дверні блоки зазвичай йдуть з ущільнювачем, наличниками та фурнітурою. Встановлюють вироби на вході до будівлі чи окремі кабінети організації.

Скільки потрібно комплектуючих для отвору?

При встановленні дверного блоку обов'язково знадобляться комплектуючі. У продаж алюмінієва дверна коробка надходить з монтажними пластинами, Ущільнювач, комплект куточків.

При покупці лудки для міжкімнатних дверей підбирають конструкцію з урахуванням місця встановлення. Рами з порогом ставлять у санвузол, на вхід або, якщо вимагає висота отвору (для однієї двері знадобиться 3 заготовки). П-подібну лудку монтують у звичайних міжкімнатних перегородках(Для однієї двері потрібно 2,5 заготовки).

Якщо дверна коробка тонка, виступи товстої стінки приховують доборами. Кількість дощок розраховують за розміром виступу.

З фурнітури знадобляться петлі. На легку стулку досить 2 елементи, а важку можна поставити 3 штуки. На дверну коробку без чверті ставлять накладні або приховані петлі. За конструкцією вони є нероз'ємними.

На вхідні двері встановлюють замок і оглядове вічко. Хоча останній елемент необов'язковий. Будь-яку стулку оснащують двома ручками, а до полотна міжкімнатних дверей кріплять клямку.

Широкий вибір міжкімнатних дверей пропонованих сучасними виробниками – за кольором, матеріалом, фактурою – велика перевага при виборі відповідної моделі. Але виникає часто одна проблема: правильно підібрати коробку за розміром. Вимірювання дверного отвору не так просто, як здається, та й оцінка властивостей виробу теж має тонкощі.

Особливості

Основна маса дверей робиться стандартними, але важливо враховувати, що однозначно запропонованих величин коробок для міжкімнатних проходів немає. Рекомендується підбирати коробку таким чином, щоб вся конструкція могла гармонійно увійти в отвір. За висотою та шириною рекомендується брати комплект трохи (у межах трьох сантиметрів) поступається отвору.

Найбільший стандартний розмір коробки за шириною - 90 сантиметрівАле знайти таку модель можна в каталозі далеко не кожного виробника. Адже в багатоповерхових та в сучасних приватних будинках отвори відповідного розміру – велика рідкість. Найширші двері можна зустріти у «сталінській» забудові, а також у великих офісних центрах.

Дверні коробки і полотна, що випускаються за кордоном, робляться за іншими стандартами, так що вибирати їх потрібно ретельніше!

Коробки для дверей, що не мають порогів, виготовляються у формі літери П, з пари дерев'яних стійок, що з'єднуються зверху поперечною поперечиною. Перевагою таких рішень є сумісність із стулками самої різної висотита їхня дешевизна. Прямокутні рами, які спочатку мають поріг, потрібні тим, хто хоче максимально просто і швидко встановити всю конструкцію. Рекомендується вибирати телескопічна лиштва тому, що вироби з ними буде простіше переставити при капітальному ремонті.

Габарити

До уваги беруть і параметри конкретного приміщення – наскільки воно велике, для чого призначене. Найпоширеніший тип має у двох площинах розміри 88х205 см, при ширині 80 см – такі блоки придатні і для квартир, і для офісів. Для кухонних отворів слід використовувати коробки розміром 65х200 см, а для ванної або суміщеного санвузла 60х200 см. Навіть якщо розміри входу в такі кімнати дозволяють, багато людей все одно вибирають вузькі коробки, заповнюючи відсутні сантиметри за рахунок доборів.

Ширина

Типова ширина коливається від 50 до 90 см. До уваги беруть параметри конкретного приміщення – наскільки воно велике, враховують і для чого призначене. У вітальнях прийнято робити найширші отвори, щоб усі гості могли проходити безперешкодно. Зазор між стінами становить 122 см, а дверна коробка має 119 сантиметрів завширшки і 193 сантиметри заввишки.

Для багатостулкових дверей використовують стулки по 55 сантиметрів, для одностулкових (у малогабаритному житлі) – по 80 або 90 сантиметрів. Робити ще менше не рекомендується незалежно від того, наскільки тісно буде, адже доведеться іноді виносити чи заносити меблі. Увага: французькі одинарні двері стандартного зразказавширшки мають 68, 79 чи 89 сантиметрів.

Висота

По висоті двері для міжкімнатних переходів становлять найчастіше від 195 до 207 см. У Росії, Фінляндії, Іспанії та Італії випускають конструкції заввишки 190, 200 та 210 сантиметрів.

Товщина

Цей параметр коливається в різних конструкціяхвід 2 до 7,5 сантиметрів. Нічого дивовижного тут немає – різна товщина оптимальна для різних стін. Якщо вони зроблені з гіпсокартону або є цегляну кладку, Найправильніше купувати коробки товщиною 75 міліметрів. Змонтувати їх вам буде простіше, а якщо і виникне невелика різниця з реальним розміром, усунути її доборами не важко.

Як вибрати?

Найпростіше купити для створення дерев'яних міжкімнатних дверей дошки та бруски 5-6 сантиметрів завтовшки, 10 сантиметрів шириною. Але правильніше витратити трохи додаткового часу і вибрати брус, товщина якого ні на міліметр не відрізняється від товщини дверей.

Крім розміру міжкімнатних дверей, необхідно вибирати і матеріал для неї. Модрина і липа вважаються найкращими сортамидеревини, сосна лише прийнятна. А ось вільха, граб, бук погані тим, що часто жолобляться при висушенні або надмірній вологості повітря. Дуб більш надійний щодо цього, але використовувати його широко заважають високі ціни.

Сталеві та пластикові конструкціїможуть використовуватися як коробки для дверей на вході або у ванних кімнатах, туалетах та санвузлах. Завжди оцінюйте та колірні рішення, і вид обробки, та її фактуру, і тип порога. При оцінці відповідних розмірів потрібно враховувати, використовуватиметься автоматичний доводчик чи ні. Коли відомо, що підлога ще не укладена, вводиться поправка на висоту стяжки та характеристики самого покриття, не можна ігнорувати обмеження, пов'язані із застосуванням водяної та інфрачервоної теплої підлоги.

Крім параметрів отвору, ширина коробки повинна підлаштовуватись і під висоту стель. Досить часто виникає ситуація, коли через неї з дизайнерських міркувань не можна використовувати потрібні двері. При монтажі коробки на гіпсокартонні стінипотрібно мати схему розташування несучого каркасащоб не знадобилося раптово переміщати частину стіни.

Ширина стулки при розрахунках збільшується на подвійну товщину бруса (не забувайте, що переріз короба Г-подібний). Візьміть до уваги частину, що виходить за контур отвору частина ущільнювального матеріалу(Вона може становити від 30 см і мати у висоту 2,5-3 сантиметри), і опорну поверхню під бруси. Додавши ще 20-25 міліметрів зазору під установку коробки, зіставте цифру, що вийшла, з фактичними розмірами проходу. Ті ж принципи допоможуть розрахувати й остаточну висоту (для неї ще потрібно ввести поправку на поріг).

Розширення отвору за необхідності - краще, ніж штучне звуження за допомогою різних конструкцій: Двері при установці з доборами не постануть так стійко, як розміщені впритул до стіни. Та й тепла йтиме більше.

Щоб параметри були виміряні максимально точно і швидко, завжди використовуйте рівень, бажано - лазерний. Коли глибина отвору на 10% і більше перевищує глибину виробу, можуть виникнути серйозні проблеми. Тоді потрібно або ставити укоси, або (що менш професійно) пропилювати брус по довжині, зменшуючи його товщину, але не більше ніж на 1-1,5 сантиметра.

Врахуйте, що братися за таку роботу повинні лише досвідчені виконавці, які мають якісний інструмент.Якщо точну ширину та висоту отвору не вдається встановити через його складну конфігурацію, потрібно зробити виміри хоча б у трьох місцях для кожної площини. Як остаточне значення приймається середнє арифметичне отриманих результатів.

Коли потрібно комплектувати дверну коробку доборами, краще беріть пластикові елементи, вони гнучкіші і спрощують припасування до основних поверхонь. До уваги: ​​будь-який додатковий елемент повинен мати той самий колір і фактуру, що і вся інша конструкція. Щоб менше робити розрізів, проміжки, що відокремлюють отвір від коробки, правильніше перекривати широкими наличниками. Вибрати типорозмір, що підходить саме вам, не складе особливих труднощів у будь-якому спеціалізованому магазині.

Не купуйте дверні коробки, зроблені з поєднання різних матеріалів - у них неминуче відрізняються фізичні властивості, а тому може скоро виникнути короблення, двері важче зачиняти. Важливо: коли старі дверіще стоїть, замір відстаней проводиться від центральної частини лиштви.

У квартирах, введених у дію до 1991 року, використовують міжкімнатні двері з коробками розміром 108 мм; якщо перегородка становить 10 сантиметрів завтовшки, потрібно встановлювати коробку товщиною 120 міліметрів. Увага: за чинними нормативним вимогаму будь-якому приміщенні, де може одночасно перебувати 16 осіб і більше, можна використовувати лише двері від 1,2 метра завширшки.

Монтаж

Монтаж дверної коробки проводиться з використанням клинів та брусів, електричної фрези, ножівки, стусла, дриля. Додатково потрібні монтажна піната олівець, будівельний рівень, ніж з тонкою загостреною ріжучою кромкою, шурупи та цвяхи з мініатюрними капелюшками. Коли розпочато встановлення короба, укоси мають бути вже перевірені хоча б у трьох місцях і по вертикалі, і по горизонталі. Неприпустимо відхилення п'ять сантиметрів і більше, Воно вимагає додаткового вирівнювання. Не забудьте витримати технологічний проміжок до поверхні підлоги, він становить 1,5 см.

При придбанні нових дверей покупець отримує далеко не закінчену конструкцію для монтажу. У неї відсутні місця для встановлення петель, не врізані замки. У покупця виникає неминуче питання – як збирати

Можна скористатися послугами професіоналів або самостійно змонтувати конструкцію. Для цього треба підготувати інструменти та вивчити особливості технології.

Двері на ринку продаються переважно в комплекті з коробкою, але іноді їх треба підбирати один до одного.

Здебільшого нові двері не поміщаються у старі коробки ні за розмірами, ні за стилем. У зв'язку з цим потрібно повністю змінювати колишню конструкцію.

Вибір матеріалу дверної коробки

Нині на ринку переважають вироби з ефектним зовнішнім виглядом та невеликою ціною, наприклад, із МДФ - композиту із спресованих волокон.

Як зібрати дверну коробку зі МДФ, щоб вона прослужила не гірше дерев'яної конструкції? Переваг нового матеріалу багато, але тут важливо зупинитися на недоліках. Незважаючи на велику міцність, коробка може деформуватися, якщо важка. Крім того, у вологому середовищі панелі МДФ можуть відшаровуватися, а також набухають, призводячи до порушення геометрії отвору.

Незважаючи на недоліки, доступна вартість, хороші механічні властивостіі широкий асортиментдеталей із МДФ роблять їх пріоритетними навіть за комплектації дверей преміум-класу.

Необхідні інструменти

Перед тим як збирати дверну коробку, спочатку слід підготувати інструменти:

• молоток;
• набір стамесок;
• рулетка;
• косинець;
• або з дрібними зубами;
• рівень зі схилом;
• дюбелі, шурупи, петлі;
• стусло - інструмент для пропилів під певними кутами;
• викрутки.

Робота суттєво полегшується за наявності електроінструменту: шуруповерта, електролобзика, електродриля, перфоратора, фрезера.

Підготовка дверного отвору

Важливо правильно підібрати двері по ширині отвору, щоб згодом було менше роботи з припасування. Мінімальний проміжок повинен бути не менше 15 мм з кожного боку.

Перед монтажем перевіряється рівність отвору. Його вимірюють у кількох місцях по вертикалі та горизонталі.

Як зібрати дверну коробку міжкімнатних дверей, якщо отвір занадто великий? Для цього по периметру набиваються планки необхідної ширини або простір закладається цеглою.

Іншими варіантами є скління отвору, виготовлення каркасу з дерева або металу та його обшивка гіпсокартоном.

Складові частини дверної коробки

Коробка виготовляється з бруса і складається з фрагментів:

• петельний брус та притвор;
• притолока (верхній брус);
• поріг.

Таким чином, щоб зібрати дверну коробку (порогом вона оснащується тільки для важкого полотна, що застосовується в основному на вході в квартиру) потрібно правильно з'єднати її складові.

Для міжкімнатних дверей пороги встановлюють рідко.

Способи збирання дверної коробки

Складання проводиться гранично акуратно, щоб не пошкодити декоративні покриття. Навіть один незначний скол або подряпина псують зовнішній виглядконструкції.

Для встановлення дверей у коробці необхідні петлі. У міжкімнатні конструкціїдостатньо двох, а для вхідної часто встановлюється третя.

Основна складність при складанні коробки полягає в правильному виконаннізапилів та з'єднання горизонтального бруса з вертикальними. Їхня профільована структура створює складності для новачків. Монтажник повинен всі елементи підігнати точно за розмірами. Перед тим як збирати дверну коробку, слід вибрати технологію монтажу. Брус кріпиться кількома способами.

Шипове з'єднання

Найбільш міцним та надійним, але при цьому найскладнішим є шипове з'єднання. Для цього в місцях з'єднання брусів, за їхньою товщиною виготовляються пази та гребені. Тут потрібне і вміння ним користуватися. З'єднання проводиться без кріплення, але багато майстрів роблять додаткове армування оцинкованими цвяхами.

Не так важливо на якій деталі робити паз або шип. У будь-якому випадку забезпечується жорстке з'єднання.

Фрезер - це інструмент для професіоналів та купувати його для встановлення навіть кількох дверей недоцільно. Коли збираємо дверну найбільш доступним способомє стикування під кутом 450 або 900.

Складання під прямим кутом може зробити навіть новачок, якщо правильно виконає всі операції.

Як зібрати коробку зі стиковкою 45 0

У місцях з'єднання горизонтального та вертикального бруса виробляються пропили. Попередньо кілька разів вимірюються, щоб не помилитися в розрахунках. Особливо точно треба підігнати горизонтальний брус, щоб правильно вибрати зазор, що становить 3-4 мм, та ширину дверей. Стійки згодом можна буде відпиляти знизу після збирання коробки, оскільки вони робляться із запасом по довжині. Після пропилу поверхні, що з'єднуються, вирівнюються стамескою.

Скріплення бруса зазвичай проводиться шурупами, під кутом 45 0 . Щоб деревина не розкололася, під них робляться отвори свердлом, діаметр якого має бути меншим, ніж у сердечника саморіза. Глибина свердління робиться меншою за довжину кріплення, щоб з'єднання було надійним. На один стик потрібно два саморізи з одного боку. Можна додати ще одну посередині, з іншого боку кута.

Як самому зібрати дверну коробку зі стиковкою 90 0

Спосіб збирання найкраще підходить для новачків. Насамперед заміряється полотно дверей на відповідність прямокутній формі. Часто спостерігається, що одна із сторін трохи відрізняється за розміром від іншої. Це відхилення необхідно враховувати при розпилюванні стояків. Також перевіряються зрізи з торців бруса, які мають бути строго під кутом 90 0 . Із заводу заготівлі можуть надійти з нерівним розпилом.

З'єднання горизонтальної планки з вертикальними також проводиться шурупами.

Перевірка правильності з'єднань

Перевірка проводиться шляхом розміщення коробки на рівній горизонтальній поверхні та накладання її зверху дверного полотна. Якщо воно входить з невеликим зазором, значить складання зроблено правильно.

Нижні торці стійок підпилюються, тому що вони повинні упиратися в підлогу. Попередньо перевіряється горизонтальність покриття підлоги в дверному отворі. Відхилення слід враховувати при відпилюванні стояків.

Важливо! Заготівлі ріжуться з боку шпону для запобігання його відшарування.

Встановлення петель

Перед тим потрібно вибрати сторону, куди вона відкриватиметься. Залежно від цього, вибираються петлі певного виду – правого чи лівого. Полотно для кріплення петель вибирається масивніше, без дефектів і тріщин. Місце їх встановлення відзначається з відривом 15-25 див від дверного торця. Навіси роз'єднуються на велику частину для коробки та дрібну – для дверного полотна. Потім петля прикладається до торця дверей і обводиться олівцем, а потім ножем. Аналогічно роблять розмітку на коробці. При цьому дверне полотно приставляють до коробки та перевіряють збіг позначок під петлі.

Кромки дверного полотна та петель поєднують, не допускаючи перекосів. Шарніри повинні бути звернені у бік відчинення дверей. При розмітці неприпустимо плутати верх і низ дверей. Від цього залежить, як її буде встановлено після закріплення петель. Якщо двері мають скла, їх розташування також слід враховувати.

Із застосуванням стамески та молотка вирізається місце під петлі на глибину 3-5 мм, щоб вони входили на одному рівні з дерев'яною поверхнею. Посадочні місцяпід фурнітуру виконуються з особливою акуратністю та точністю. Потім прикладаються петлі, розмічаються і обертаються шурупи. Мітки повинні збігатися з центрами отворів, щоб не розколоти дерево під час вкручування кріплення. Для запобігання утяжки петель саморізами мітки олівця додатково позначаються шилом.

За допомогою докладання лінійки перевіряється правильність посадки петлі. При випиранні майданчик під неї поглиблюється, але не більше необхідного рівня. Якщо петлі встановлені правильно, стулки повинні відкриватись на 180 0 . Навантаження на двері не повинно перевищувати встановлене. Зазвичай вона становить 50 кг.

Встановлення коробки у дверний отвір

На моментах, що описують, як правильно зібрати дверну коробку, робота не закінчується. Її ще потрібно встановити, щоб двері добре відчинялися і зачинялися. Для цього коробка обережно встановлюється в отвір і тимчасово закріплюється шматками пакувального картону або пінопласту. За рівнем перевіряється вертикальність петельного бруса. Потім нарізаються дерев'яні клини.

Вони встановлюються під петлями. У верхніх кутах ці деталі також забиваються. Для запобігання усунення коробки з протилежних сторін забиваються два клини з накладенням один на одного гострих частин. Положення боковини та притолоки перевіряються рівнем, оскільки можливі усунення при розклинюванні. Коробка повинна розташовуватись нарівні з кімнатною стіною. Клині не повинні виступати назовні.

Питання, як зібрати і встановити дверну коробку, а також навішування полотна дверей вирішуються разом, оскільки все є єдиною конструкцією.

Дверна коробка кріпиться до стіни на дюбелі у місцях посадки петель. Там же розташовуються клини для запобігання деформації бруса. Удавана сторона при цьому ще не виставлена.

Для більшої стійкості виставлених елементів коробки їх необхідно частково запінити. Поверхні попередньо очищаються і змочуються водою, що значно підвищує адгезію піни.

На дверне полотно кріпляться петлі, після чого воно встановлюється на підкладку у дверний отвір. Потім петлі двері кріпляться до бруса коробки: спочатку зверху, потім знизу.

Двері зачиняються і за допомогою клинів виставляється притвор. Коли всі зазори виставлені, слід запінити коробку по всьому периметру. При цьому рекомендується встановити розпірки для попередження спучування деталей.

Висновок

При наявності необхідних інструментівможна самостійно встановити двері. Для цього найважливіше розібратися, як збирати дверну коробку. Якщо правильно і послідовно виконати всі операції з монтажу, то все вийде.