Особливості встановлення розстібних (двопольних, двостулкових) дверей. Встановити подвійні міжкімнатні двері зможе кожен

Планування та архітектурне вирішення деталей усередині приміщення, призначеного для житла чи офісу, повинно відповідати багатьом вимогам. Достатня ширина дверних та віконних отворівпередбачає незаперечні переваги як щодо естетики, так і щодо зручності використання. Їхні переваги приваблюють численних майстрів, а саме:

• зручність широкого отвору у користуванні;
• можливість візуального збільшення корисної площі;
• приміщення набуває приємного дизайну, естетичного вигляду.

Незважаючи на те що міжкімнатні дверіу величезному асортименті пропонуються на сайтах провідних світових виробників, і вони точно призначаються для певного типу отвору, існує думка, що звичайний отвор також може бути обладнаний вузькими міжкімнатними двостулковими двостулковими дверима. Це надає найпростішій квартирі певного шарму.

Переваги міжкімнатних дверей подвійних орних

Конструкція з двох частин була популярною ще кілька століть тому. Враховуючи специфіку архітектури великогабаритних особняків, де масштаб відповідав призначенню та статусу власника, двері з двох стулок чудово зарекомендували себе, і завдяки численним перевагам благополучно перекочували в наші дні. Популярність цього конструкційного рішення сучасне плануванняочевидна, завдяки наступним показникам:

• переважна більшість конструкційних рішень дверей обладнана маятниковою системою, яка дозволяє комфортно відкривати їх у двох напрямках. Розворот робить їх зручними та практичними;
• зразки в деяких моделях складаються з двох однакових суцільнокроєних полотен, інші для покращення естетики прикрашені декоративними вставкамиз найрізноманітніших оздоблювальних матеріалів. Це можуть бути вітражі, білі та кольорові матові стекла та інші рішення;
• приміщення набуває неповторний затишокта гостинність, красу та вишуканість, шляхетний та солідний зовнішній вигляд;
• при оформленні приміщення з нестандартними архітектурними отворами двостулкові двері є оптимальним варіантом, Який можна підібрати з разючою точністю;
• можуть виготовлятися у різних цінових категоріях. Це моделі з натурального дерева, фанеровані шпоном і щитові. Останні можуть бути порожнистими, часто заповнені і наповнені стільниковим порядком;
• використання екологічно безпечного матеріалу, який легко обробляється, вологостійкий і має гарний захист від шуму;
• при правильному проектуванні можуть здійснювати функції розподілу великого приміщення.

В даний час двостулкові двері є оптимальним варіантом для заміського будівництва, міських квартир та офісних приміщень різної площіта планування. Завдяки широкому застосуванню, сьогодні актуальна проблема установки. Монтаж та складання досить прості, їх можна проводити самостійно за найскромнішої наявності навичок та досвіду. Тому рекомендації з цих питань будуть дуже доречними.

Покрокове складання міжкімнатних дверей подвійних орних

Якщо ви остаточно утвердилися в тому, що вашому житловому приміщенню дуже доречно міжкімнатні двері, повністю відповідні основний концепції дизайну, і вони влаштовують конструктивного типу, то точне покрокове керівництводопоможе зробити все з чудовою якістю. Особливості роботи полягають у кількох етапах, що розділяють процеси збирання та монтажу всієї системи. Устаткування виробу власними рукамипри наявності сучасного інструменту- процес не складний, але робота повинна бути виконана ретельно і ретельно, щоб вийшов хороший результат. Крім того, монтаж самостійно – це солідна економія та набуття досвіду.

Основними частинами процесу встановлення вважають:

• встановлення коробки в дверний отвір;
• розмітку та врізання дверних петель;
• власне монтаж полотна дверей;
• загортання щілин у конструкції;
• завершення обробки шляхом прикріплення лиштви.

Для того щоб ваша робота була виконана з відповідною якістю, а двері в кінцевому підсумку не рипіли при кожному русі, не перекошувалася, була зручна при відкритті та закритті, виконувала всі функції, які на неї покладені, потрібні певні матеріалита інструменти. Вам обов'язково знадобиться монтажна піна, розфасована в балони, комплекти шурупів для короба та анкерні болти, набори пластикових або дерев'яних розпірок та клинів, призначених для монтажу. З інструменту вам буде необхідний комплект із шуруповерта, викрутки або дриля, будівельного рівня, стамески, стусла та гарної ножівки по дереву.

Встановлення коробки у дверний отвір

Будучи самим важливим моментомВ установці дверей цей етап вимагає найбільшої уваги, тому що незначний перекіс значно ускладнить всю. подальшу роботута її кінцева якість. За допомогою розпірних клинів міцно та найточніше закріплюється верхня частинакоробки. Використання клинів має бути парним, попередньо обов'язково вирівнюється петльова сторона коробки, перевіряється точність площин будівельним рівнем. Зверху і знизу потрібно залишити проміжок не більше п'яти міліметрів. Після цього фіксується нижня частина коробки, клинами в наявні зазори по кутах. Остаточний момент монтажу – кріплення анкерними болтамидо укосу.

Розмітка та врізання дверних петель

На цьому етапі роботи використовується стамеска або спеціальна фреза, якими розмічати та зарізати петлі дуже зручно та якісно. Варто пам'ятати, що тут потрібна особлива точність - улоговинка повинна повністю відповідати розмірам петлі. Після ретельної перевірки петлі прикручуються за допомогою шурупів, ніжки обробляються машинним маслом, а для більшої надійності можна використовувати спеціальне графітове мастило.

Монтаж полотна дверей

За точної відповідності керівництву попередніх етапів роботи цей процес пройде без труднощів. Отримане полотно акуратно навішується на петлі, проводиться кілька відкриттів-закриттів, щоб стабілізувати положення дверного отвору. Після того, як будуть встановлені розпірки, зверху – за рівнем петлі, знизу – по ручці, перевірте двері на мимовільний рух дверей. Фіксація не потрібна.

Закладення щілин у конструкції

Завершення робіт встановлення міжкімнатних дверей подвійних орнихвідбувається під час використання монтажної піни. Вона якомога тоншим шаром повинна заповнити простір, що відокремлює отвір від коробки. Невелика порада – щоб уникнути забруднення, потрібно закрити дверне полотно плівкою або заклеїти за допомогою будівельного скотчу. Після дванадцятої години, коли плівка висохла і ущільнилася, зайве можна обрізати, як і клини.

Завершення обробки шляхом прикріплення наличників

Встановлення лиштви завершує всю установку. Для цього потрібно точно виміряти довжину лиштви і за допомогою інструментів - ножівки та стусла робляться зрізи. Найкращим способомбуде зрізання під кут 450 і закріплення. Сучасні рідкі або фінішні цвяхи – найкращий варіант.

Це практично і все, тепер ви присвячені у всі без винятку тонкощі процесу встановлення дверей, він успішно завершений. Ви отримали точну інструкцію і достеменно дізналися, як легко і правильно встановлювати міжкімнатні двері. Самостійна роботаза допомогою наших інструкцій буде простий і принесе вам справжнє задоволення.

Відео – встановлення міжкімнатних дверей подвійних розстібних

Вконтакте

Міжкімнатні двері, як правило, встановлюють на завершальному етапі всіх оздоблювальних робіт, коли покриття для підлоги вже укладено і повністю оброблені стіни і стеля. До якості монтажу дверей пред'являють спеціальні вимоги і в цій статті вони розглянуті на конкретному прикладі — установці міжкімнатних розстібних дерев'яних двостулкових дверей зі скляною фільонкою.

У квартирі необхідно було встановити міжкімнатні двері - двостулкові. Полотно дверей складається з набірних соснових брусків, поверх яких наклеєний лист з MDF, а потім шпон дуба, пофарбований акриловою фарбоюу білий колір. Фільонки двостулкових дверей виконані з матового склазавтовшки 4 мм. Монтаж здійснювали спеціалісти фірми-виробника дверей.

Насамперед вони перевірили, чи відповідають габарити кожного отвору, обумовленим у технічній документації, яка була погоджена із замовником на етапі вимірів при замовленні виробів. Вимоги до геометрії отвору дуже високі, адже при встановленні дверей лише незначні похибки в його товщині, рівні стін або розміру вдається усунути за рахунок власне дверного блоку.

Наприклад, якщо товщина стіни виявляється трохи більшою або меншою за товщину коробки, підрізають наличники. Однак таким чином можна компенсувати відхилення максимум до 15 мм сумарно по обидва боки від вертикального елемента коробки. У даному випадкурозміри отворів майже повністю відповідали обумовленим, і монтажники розпочали роботу.

Почали із закріплення петель на коробці та полотні кожних дверей. Петлі встановили у пази, виконані за допомогою за формою петель. Фрезер залишає закругленими краями паза, тому необхідні для петель прямі кути вибрали за допомогою стамески. Дверний блок білого кольору, і щоб підрізані частини не були помітні з приміщення, їх покрили тією ж фарбою, якою блок був пофарбований при виготовленні в цеху.

До речі, не забувайте, що двері, покриті білою фарбою на акрилової основі, можуть пожовтіти, якщо в кімнаті регулярно куритиме.

	Для встановлення петель у коробці та полотні фрезером вибираються пази за формою петель
	Краї паза фрезер робить закругленими, оскільки петлі мають прямі кути, то паз по краях додатково допрацювали стамескою.

Після висихання фарби кріпили петлі (по дві на одне полотно). Кожну фіксували вісьмома шурупами: чотири до полотна і чотири до коробки. Отвори під кріплення попередньо висвердлили дрилем, використавши свердло меншого діаметра, ніж шурупи, щоб виключити сколи деревини при їх повертанні. Паз для замкового механізму виконували так: спочатку дрилем з пуховими свердлами зробили ряд отворів на глибину замку, потім, щоб уникнути сколів, обробили краї паза стамескою, після чого на фрезерний верстатнадали йому остаточної форми.

	Перед кріпленням дверних петель у полотні просвердлили отвори, щоб уникнути можливих відколів деревини при закручуванні шурупів
	Щоб створити паз для замка, спочатку просвердлили отвори. Після чого, стамескою та фрезером остаточно сформували його
	Механізм замку встановили в підготовлений паз, розгорнувши язичок у необхідний бік, — залежить від напрямку відчинення дверей.
	В отвори, просвердлені в полотні, встановили ручку та клямку. Ручку закріпили так, щоб вона була строго горизонтальна

Далі просвердлили отвори для ручки та клямки. Ручку фіксували до полотна трьома шурупами, причому так, щоб її задня частина була паралельна лінії горизонту або трохи піднята під кутом над нею, але в жодному разі не опущена, - це виглядало б некрасиво.

Потім приступили до складання коробки і припасування її до розмірів отвору. Деталі коробки скріпили між собою шурупами, причому горизонтальний елемент спирається на вертикальні завдяки виїмкам в останніх. Вертикальні стійки трохи вкоротили, щоб забезпечити зазор між дверним полотном і підлогою — 10 мм.

Для кріплення коробки в отвір може бути достатньо монтажної піни. Зараз дуже часто під час встановлення дверей використовують саме такий варіант. Але якщо є небезпека короблення коробки (проріз широкий, а коробка тонка) і необхідно зробити все надійно, то її додатково фіксують до прорізу шурупами: вони не будуть помітні, тому що встановлюються під петлю. Тому все ж таки бажано кріпити коробку на шурупи і не слухати «сучасних» монтажників, адже користуватися дверима вам і саме на вас можуть впасти двері з усією коробкою, яку не втримала піна.

При монтажі коробки спочатку виставили за рівнем та зафіксували дерев'яними брускамиу отворі її кути (горизонтальний елемент), потім також виставили та закріпили стійки. Вирівнювання коробки здійснювали за рахунок зміщення нижніх частинвертикальних опор у напрямку до полотна або отвору. При цьому домагалися притвору (прилягання полотна до коробки) з мінімальними проміжками по периметру дверей.

	Поздовжні та поперечні елементи коробки закріпили між собою шурупами, після чого всю конструкцію вставили в отвір.
	Виставлення за рівнем коробки та полотна – один з найважливіших етапів встановлення дверей. Коробку вирівнювали, зрушуючи нижні її частини
	При вирівнюванні двостулкових дверей виставляли одне полотно щодо іншого, домагаючись притвору без перекосів
	Коробку закріпили в отворі за допомогою шурупів після чого запінили монтажною піною, яку наносили так, щоб вона частково виходила за межі коробки

При установці двостулкових дверей процес вирівнювання був складнішим, оскільки доводилося виставляти також одне полотно щодо іншого. Коробку жорстко зафіксували в отворі за допомогою шурупів та монтажної піни. Для надійного кріплення коробки необхідно, щоб відстань між нею та отвором складала від 1 до 2 см. Якщо зазор більше, то шар піни буде товщим, і тому висихатиме вона довше.

Так як у кімнаті стіни вже були покриті шпалерами, по периметру коробки до стіни приклеїли смуги малярського скотчу, що перешкоджає прилипання піни до шпалер. Зверніть увагу: застосування звичайного канцелярського прозорого (або білого) скотчу неприпустимо через значну адгезію до основи, і при його знятті можна частково відірвати фінішне покриттястін (шпалери, фарбу та ін.). Притому скотч необхідно максимум через годину, коли піна злегка затверділа, видалити, щоб він намертво не прилип до поверхні.

Для прискорення монтажу використовували швидковисихаючу , що повністю твердне за 12 год (для звичайної піни цей термін складає близько доби). Піна при нанесенні обов'язково має трохи вийти за межі коробки, за рахунок чого забезпечується її приклеювання по всій площі. Після повного висихання піни її надлишки зрізали ножем.

	Щоб свіжа пінане прилипла до нових шпалер, на них приклеїли малярський скотч, який після затвердіння та зрізання піни видаляється
	Лиштви двері кріпили цвяхами, капелюшки яких додатково заглиблювали і наносили поверх них шар герметика, а вже потім фарбу в колір дверного блоку

Як правило, дерев'яні бруски, якими коробку фіксують до прорізу при вирівнюванні, після затвердіння піни частково демонтують (ті, що знаходяться поверх горизонтального елемента), а частково залишають (встановлені з боків від вертикальних стійок), обрізаючи їх виступаючі частини ножівкою. Так зробили й у цьому випадку.

Лиштва з масиву дуба, забарвленого в колір дверей, прикріпили до стіни безбарвним силіконовим герметиком, а до коробки оцинкованими цвяхами (не менше 3 шт. на поздовжні частини і 2 шт. на поперечну). Герметиком промазали місця стиків планок. Цвяхи добійником поглибили так, щоб їх капелюшки опинилися всередині лиштви на відстані 0,5 мм від поверхні. Потім отвори заповнили герметиком та зафарбували фарбою у колір дверей.

Зазначимо, що у разі ідеально рівних наличників можна кріпити їх до коробки тонкими (діаметром 0,6 мм) і майже не залишають отворів шпильками довжиною 3 см.

Біля двостулкових дверей — скляні фільонки, які встановлювали на об'єкті. Кожна фільонка була затиснута в полотні між двома дерев'яних рамок. Першу з них закріплено на полотні ще в цеху. На цю рамку по всій площі (по периметру та перехрестям) нанесли безбарвний силіконовий герметикі щільно притиснули до неї скло. Потім промазали герметиком перехрестя другої рамки і притиснули нею скло. Після чого по периметру її закріпили тонкими цвяхами, утоплюючи капелюшки, промазуючи поглиблення герметиком та забарвлюючи.

	Для закріплення скляної фільонки спершу нанесли прозорий силіконовий герметик на рамку, прикріплену до полотна ще на заводі.
	Рамку промазали герметиком по всій площі (по периметру та перехрестям), після чого щільно притиснули до неї скло
	Біля другої рамки лише перехрестя покрили герметиком, а по периметру її кріпили за допомогою гвоздиків.

Розстібні двері бувають різними за дизайном і переліком застосовуваних матеріалів. Вони справді ніби розорюються. Блок таких дверей складається з дверна коробка, яка закріплена в дверному отворістіни, а також одного або декількох полотен, які навішуються на коробку.

Конструкція дверей

Міжкімнатні дверцятаза абрисом контуру може бути прямокутними чи арочними. За внутрішнім заповненням розстібні двері можуть складатися з масиву цільного матеріалу, або бути фільончастими, щитовими і напханими різними наповнювачами більшої або меншої щільності. Двері за кількістю полотен можуть бути чотирипольними, двопільними, полуторними або однопільними.

Крім того, розрізняють ліві та праві двері: залежно від тієї сторони, в яку двері відчиняються. Також від цього параметра залежить і те, з якого боку будуть перебувати дверні петлі. Правобічність або лівосторонність дверей легко дізнатися: якщо стати у тієї сторони дверей, в яку вони відчиняються, то у правих дверейпетлі (навіси) будуть праворуч. У лівої ж – ліворуч. Також існують двері з полотном, що коливається. Вони здатні відкриватися в обидва окремі приміщення.

Конструкція дверного полотна, що складається з масиву дерева, може складатися як із різних порід, Так і з єдиного шматка. Якщо двері складаються з різних порід деревини, то шматки порід повинні ретельно підбиратися відповідно до технічних і експлуатаційними властивостямиу процесі виготовлення полотна. Набрані полотна, типово, облицьовуються шпоном, який виконаний з цінних порід деревини. Шпон також проходить обробку емалями та нітролаками.

Дверне полотно може заповнюватися рейками, дерев'яними брусками або бути оформленим з дрібно-пустотними або суцільними заповнювачами з фанери, шпону, спіральної стружки, поліуретану, твердої деревноволокнистої плити або ізоляційної деревноволокнистої плити.

Найчастіше в житловому інтер'єрі застосовуються фільончасті двері. Вони можуть бути як глухими, так і забезпеченими склінням фільонок. До того ж, скло фільонок може бути армованим, візерунчастим або прозорим. Полотна, що коливаються, — виняток. Виходячи з міркувань безпеки, їх слід постачати лише прозорим склом.

Мезонітові двері роблять із пресованої деревини. У такої деревини фракції мають бути дрібнодисперсними. Мезонітові двері досить міцні та довговічні. Лицьова поверхня обробляється шпоном із цінних порід.

Порівняно нещодавно в інтер'єрі з'явилися пластикові двері. Вони відрізняються легкістю, необмеженою колірною гамоюі сучасним дизайном. Притвор дверного полотна пластикових дверей округлений. Отже, двері позбавлені традиційних ребер. У пластикових дверей є додаткові переваги: ​​можливість відкриття в обидва боки і видима відсутність дверних петель. Подібні двері або фарбуються, або обробляються натяжкою з 2-3 шарів пластику.

Елітні двері виготовляють лише на замовлення. Однак дешевші їх версії можна придбати в магазинах. У процесі покупки дверей слід врахувати, що розмір дверного отвору має трохи перевищувати розміри дверей. Тому між стіною і коробкою при встановленні повинен залишатися зазор 2-2,5 см. Цей зазор згодом можна зацементувати або заповнити тепло-і звукоізоляційним матеріалом.

При встановленні дверної коробки користуйтеся схилом і косинцем. Спочатку наголошують двері - планку, яка знаходиться всередині коробки. Вона перешкоджатиме повороту дверей після її закриття. Після цього врізають гнізда для дверних петель. Тепер можна навішувати двері та встановлювати лиштву. В останню чергу проводять роботи з декоративного обрамлення коробки та оштукатурювання нерівних кромок стіни навколо отвору.

Більшість таких робіт можна уникнути, якщо купити двері в зборі, виготовлені на заводі. Такі двері укомплектовані готовим до встановлення упором дверей та готовою дверною коробкою. Також у комплекті ви знайдете стопорну планку та петлі. Лиштви двері вже відрізані під кутом 45 градусів.

Двері встановлюють на місце після того, як зроблена штукатурка або після висихання оштукатуреної стіни. Однак двері повинні бути встановлені до укладання покриття на підлогу та встановлення плінтусів. Перед початком роботи слід вирішити, в який бік відчинятимуться двері. Дверна коробка встановлюється залежно від цього рішення. Найкраще, якщо двері відчиняються у напрямку до виходу з будинку чи квартири. Такими виходами слід вважати навіть балкони та лоджії.

Перед встановленням дверної коробки потрібно зібрати бічні та верхню обв'язки. Після цього можна встановлювати коробку в дверний отвір. Для того, щоб зробити установку коробки, три частини дверної коробки слід укладати на підлогу. Потім встановлюється упор дверей. За допомогою цвяхів з'єднуються верхня та бічні обв'язки. Цвяхи при цьому мають бути круглими у перерізі.

Так само встановлюється ліва і верхня обв'язки. Між двома бічними обв'язками в нижній частині дверної коробки прибивається планка перетином 5 х 2,5 см так, щоб вони залишалися паралельними протягом усього часу встановлення дверей. Тепер треба встановити зібрану дверну коробку у дверний отвір і обережно помістити її по центру. Треба переконатися, що всі елементи зберігають строгу прямокутність. Також перевіряються перпендикулярність елементів та вертикальність установки. Перевірте горизонтальність верхньої обв'язки за допомогою рівня, косинця або схилу. При необхідності зробіть ущільнення для вирівнювання дверної коробки у потрібних місцях.

Щоб правильно встановити і закріпити дверну коробку, треба в місцях, де вона стикатиметься зі стіною, підкласти шматочки фанери під неї. Тепер знову перевірте вертикальність бокових елементів. Прикріпіть коробку цвяхами завдовжки 6,5 см без капелюшка до підкріплюючих брусів (якщо стіна виконана з дерева). Якщо ж кам'яна стіна, то замість цвяхів слід застосовувати шурупи. Зніміть прибиту планку і перевірте горизонтальність верхньої обв'язки. Виправте її положення, якщо потрібно.

Висота стандартних дверей- 1981 мм. Ширина таких дверей може бути різною. Це залежить від стандартів країни-виробника.

Заводські двері поставляються із петлями, які вже прикріплені до дверної коробки. Для навішування дверей треба роз'єднувати скріплені частини петель і встановлювати на попередньо підготовлених місцях. У процесі виконання цієї операції треба розібрати петлі, вийняти осі, а потім пригвинтити відповідні частини петель у заглиблення, що вирізані у двері. Щоб встановити двері в коробці дверей на петлі, треба підкладати під неї підкладки. Після цього встановлюються частини петель та осі вставляються на свої місця. Якщо виникне потреба, можна відрегулювати стопорну планку. Отже, забезпечуватиметься більш плавне закривання та відчинення дверей.

Щоб завершити установку, треба прибити лиштву навколо дверної коробки. Для цього встановлюють верхній елемент наличників над дверима, потім перевіряють цей елемент на горизонтальність і прибивають цвяхами завдовжки 4 см. Цвяхи повинні бути овальними в перерізі. Перший цвях повинен бути забитий на відстані 7,5 см від кута. Після цього забивають наступний цвях на такій самій відстані від іншого кута. Між кутами цвяхи повинні бути віддалені один від одного на відстань 15 см. Бічні елементи прибивають до каркаса. Правильність стикування їх кінці перевіряють. Кінцівки, звісно, ​​мають бути скошені під кутом 45 градусів. Кінцівки повинні ретельно прилягати до верхньої частини лиштви. Бічні елементи прибиваються, починаючи згори. Ті самі операції повторюють для іншого боку дверей. Після цього залишиться лише облаштувати ручки дверей у відповідних отворах.

Встановлення дверей у каркасі стіни з брусів має деякі особливості. Так, якщо в каркасі перегородки має бути передбачений прохід, то треба видалити з каркаса, як мінімум, один вертикальний брус. На місці цього бруса необхідно змонтувати тверду опорну конструкцію, яка називається дверною коробкою. Отже, дверний отвір буде обмежений парою вертикальних брусків. Ці бруски повинні прибиватися із внутрішньої сторони. Коробка зверху обмежується короткою поперечкою. Поперечка прибивається між брусами, що підкріплюють. Вона ще називається верхньою обв'язкою. короткі бруски, які зміцнюються між стельовим брусом і верхньою обв'язкою, послужать опорою для сухої штукатурки, яка прибиватиметься над дверима.

Установку коробки рекомендується починати з монтування двох звичайних брусів, які стоять досить далеко один від одного. Після цього треба облаштувати всі частини коробки та двері: ущільнення по периметру товщиною 6 мм, два підкріплювальні бруси шириною 5 см і двері в зборі. Бруси, що підкріплюють, треба прикладати до зовнішньої сторони кожного зовнішнього бруса отвору. Зовнішній бруспритисніть ногою. Прибийте до нього другий брус цвяхами завдовжки 10 см (цвяхи повинні мати круглий переріз). Цвяхи забивайте через кожні 40 см.

Для того щоб встановити верхню обв'язку, треба відрізати брусок перетином в 10 х 5 см. Довжина цього бруска повинна дорівнювати відстані між брусами, що підкріплюють. Брусок встановіть на місце із зазором 6 мм. Цей проміжок також буде служити для ущільнення над дверима. До вертикальних брусів прибийте брусок цвяхами з круглим перерізом довжиною 10 см. Цвяхи забіть зверху та знизу по кінцях бруса.

Після цього встановіть підпорки. Для цього відрізайте бруски такої довжини, яка дорівнює відстані між верхньою обв'язкою та стельовим брусом. Прибийте підпірки цвяхами завдовжки 10 см ( круглого перерізу) до підкріплюючих брусів. Щоб завершити виготовлення дверного отвору після облаштування стіни на місце, треба відрізати ту частину бруса, яка розташовується між ними. внутрішніми сторонамидопоміжних підкріплювальних брусів. Дверна коробка при встановленні повинна бути відповідно до точними розмірамидверне полотно.

Як правило, двері купуються в комплекті. Тому робити точні розрахунки можна заздалегідь.

Іноді потрібно провести вкорочування дверного полотна. Адже після придбання дверного блоку або ремонту виявляється, що дверне полотно занадто високе. Якщо двері були нещодавно куплені або були виконані на замовлення, то краще довірити роботу підгонки дверей фахівцям. Це насамперед стосується пластикових дверей. Якщо ж двері виконані у вигляді цілісного масиву, то робота може бути успішно виконана самостійно.

Дверне полотно вкорочують ножівкою, з дрібними зубцями. Також можна скористатися ручною електропилкою. Однак в останньому випадку прикріпіть дошку з зворотного бокудверне полотно. Так ви отримаєте відпив, який буде рівним і без задирок.

Нижня частина обв'язки легкого (з заповненням) дверного полотна виконується з масиву або суцільного бруса з урахуванням можливості укорочування. Якщо недостатньо цієї ділянки з брусків, полотно допустимо обрізати до необхідного розміру. Порожнину, що відкрилася, згодом закривають бруском, який вставляють на клей. У процесі вкорочування дверей фільонки не забувайте про пропорції секцій таких дверей. Адже надмірно скорочуючи двері знизу, можна порушити гармонію не лише полотна, а й інтер'єру загалом.

Зміна висоти посадки дверного полотна

Найчастіше така необхідність виникає після укладання килимового підлогового покриття. Якщо зазор між верхньою частиною дверного полотна і притвором достатній, між баутами (навісами) роз'ємної петлі може бути розташована шайба. Тим не менш, тертьові поверхні треба ретельно промазати олією.

Якщо зазор верхнього притвора занадто малий, то верхню чверть дверної коробки можна зістрогати. Це зручніше, ніж підрізати дверне полотно. Адже після підрізування висота полотна залишиться незворотною. Верхня чверть коробки має бути ретельно відшліфована для вільного закриття дверей.

За способом відкривання існують різні види дверних конструкцій. Але саме розпашні двері зазвичай використовуються при облаштуванні житлових приміщень. Така історична прихильність людства цілком зрозуміла: розстібні двері добре зберігають тепло, захищають від проникнення холоду, шуму, запахів та пилу, функціонально зручні. Сучасні двері міжкімнатні виготовляються з різних матеріалів, вони мають різноманітну формута оздоблення. Мабуть, їхній єдиний мінус у тому, що вони прикрадають частину корисної площі. Щоб розстібні двері працювали нормально, мимоволі не відчинялися, легко без затирів зачинялися, не рипіли і не дряпали підлогу, необхідна правильна установка. Знання правил монтажу міжкімнатних дверей не завадить замовнику, якщо для установки запрошується майстер, і просто необхідно при виконанні робіт своїми руками.

Насамперед двері треба правильно вибрати. Найкраще вирушати в магазин за покупкою разом із спеціалістом із встановлення дверей. При виборі міжкімнатних дверей доводиться враховувати відразу кілька факторів: екологічність, якість, дизайн, розмір, бік відкривання, матеріал.

Які бувають двері

За формою полотна:

• прямокутні,
• арочні,
• стрілчасті,
• з фрамугою.

За кількістю стулок:

• одно-,
• двох-,
• чотирьох-
• напівторозчинчасті.

Кількість стулок визначається шириною дверного отвору. У стандартний монтажний отвір встановлюють двері з одним полотном, у широкий – з двома. Напіврозчинні дверцята мають два полотна різної ширини.

За габаритами:

При виборі дверей насамперед враховують її розміри із коробкою. Висота і ширина дверного короба повинна бути трохи меншою за отвор. Готові двері вітчизняного виробництвамають стандартні розміри: ширина від 60 до 90см, висота 2м. Для готових заводських дверей отвір приводять у відповідність до габаритів дверного блоку, і, навпаки, двері на замовлення виконуються під розміри отвору.

Проріз повинен бути ширшим за полотно на подвійну товщину дверної коробки плюс зазор між стіною отвору і коробкою. Висота полотна, крім тих же параметрів, ще залежить і від наявності порога. Для імпортних дверей стандарт висоти дорівнює 1981мм, а ширина полотна залежить від країни-виробника.

У Франції випускають однопільні двері шириною від 690 до 890мм, двостулкові — 1530мм, напіврозчинчасті — 1330мм і висотою 2080мм. Однопільні двері іспанського виробництва мають ширину від 600 до 1000мм, двостулкові – 1200-1400мм та висоту 2000-2030мм.

Дверні коробки також підбирають різної ширини, що залежить від стін дверного отвору. Коробка шириною 108мм підходить для отвору в цегляній стіні товщиною 75мм, для стіни дерев'яних брусівтовщиною 100мм з обробкою із сухої штукатурки краще встановити коробку 120мм.

За конструкцією полотна

• глухі,
• фільончасті,
• фрезеровані,
• засклені.

Глухі розстібні двері бувають суцільномасивними та каркасними. Дверні полотна виготовляють із рейок, дерев'яних брусків, дрібнопустотних або суцільних заповнювачів із поліуретану, фанери, шпону, спіральної стружки, ізоляційної та твердої деревноволокнистої плити. Для декоративного оздоблення застосовують фрезерування, різьблення, шпон, скляну та металеву інкрустацію.

Фільончасті двері

Найчастіше в житловому приміщенні встановлюють фільончасті двері. Фільончасті двері також виготовляються з дерев'яного масиву та деревоімітуючих матеріалів – декоративних панелейМДФ. Вони є дерев'яний каркасі вставлені в нього фільонки з дерева, скла, деревоволокнистої плити та інших матеріалів.

Розрізняють рівну та опуклу (профільовану) розкладку фільонок. При рівній розкладці з часом між фільонками та брусами обв'язки з'являється щілина через природне усадження, тому краще міжкімнатні розстібні двері з профільованою розкладкою.

Фрезеровані двері можуть бути масивними, мазонітовими, фільончастими. Глибока фреза використається на товстому матеріалі. Зі збільшенням товщини полотна покращуються тепло- і шумозахисні властивості, двері набувають добротного і солідного вигляду.

Розстібні двері зі склінням

Засклені двері двері візуально розширюють простір і додають світла. Скло може займати майже всю площу дверного полотна, тільки частину або служити фігурним декоративним елементом. Самі скла для міжкімнатних дверей також буває різних видівКабіна: рельєфні, гладкі, матові, прозорі, кольорові, гравіровані, вітражні, дзеркальні. Розстібні скляні двері менш міцні та небезпечні.

Вони не мають достатньої тепло-і звукоізоляції. Для зниження ймовірності травм та покращення функціональності засклених дверей використовують товсте загартоване скло або вибирають полотно з малою площею скління. Мазонітові двері виготовляють із пресованої деревини з дрібнодисперсними фракціями. Лицьова поверхня покривається шпоном із цінних деревних порід. Мазонітові двері досить міцні та довговічні.

Пластикові двері

У сучасному інтер'єрівсе частіше використовуються пластикові двері. Вони відрізняються легкою вагою, різноманітною кольоровою гамою та стильним дизайном. У пластикових дверей притвор полотна закруглений, відсутні звичні ребра. До додаткових переваг належать: відкривання в обидві сторони та замасковані петлі дверей. Двері такого типу фарбуються чи покриваються додатковим шаром пластику.

З боку відкривання

Залежно від боку відкривання виділяють праві та ліві двері. Сторона відкриття визначає місцезнаходження дверних петель. Відрізнити правосторонні двері від лівої можна простим способом: якщо встати біля дверей з боку, в які вони відчиняються, то біля правих дверей петлі розташовані праворуч, у лівих дверей - зліва. Існують маятникові двері з полотном, що коливається. Вони відчиняються в обидві сторони, всередину та назовні приміщення, повертаючись у вихідне закрите становище. Для скління полотен, що коливаються, з міркувань безпеки використовують прозоре скло.

Порядок встановлення міжкімнатних дверей.

• Визначити рівень підлоги, якщо двері встановлюють у приміщенні із незавершеною обробкою.
• Вставити дверну коробку в монтажний отвір і закріпити клинами. Уважно перевірити вертикальне розташування стійок та горизонтальне розміщення верхньої поперечини.
• Величина монтажного зазору між коробом і стінками отвору з обох боків має бути однаковою.
• Під нижні торці стійок коробки підкласти шматочки картону чи оргаліту.
• Виміряти відстань між бічними стійками вгорі та внизу. Вони мають бути рівними.
• Після цього закріпити дверний короб у прорізі анкерними болтами, які дозволяють регулювати стійки по вертикалі.
• Вставити полотно в дверну коробку, вирівняти його, дотримуючись зазорів, і зробити розмітку під петлі.

• Спеціальною фрезою або стамескою вирізати заглиблення на торці дверного полотна та на коробі на товщину петель.
• Розібрати петлі, змастити і закріпити шурупами до коробки частину петлі з втулкою, до полотна дверей - з ніжкою.
• Надягти двері на петлі і відрегулювати до потрібного положення.
• Щільно закрити двері та заповнити порожнечі між укосами та дверною коробкою монтажною піною. Після висихання піни зрізати надлишки гострим ножем.

Використовуючи стусло, обрізати лиштву під кутом 45 градусів та закріпити на коробі фінішними цвяхами. Лиштва служить декоративним обрамленням, що приховує конструкцію коробки, шар монтажної піни і нерівні стінидверного отвору.

Перевірити правильність встановлення міжкімнатних дверей. Якщо полотно дверей у напіввідкритому положенні нерухоме, відкривається та закривається без зусиль, отже монтаж виконаний правильно.

Необхідні інструменти та матеріали

Для монтажу розпашних міжкімнатних дверей знадобляться:

• Дверний блок.
• Дискова пила.
• Монтажні клини.
• Молоток.
• Цвяхи та саморізи.
• Ірпінь.
• Викрутка.
• Будівельний рівень.
• Монтажна піна та силіконовий герметик.
• Дриль.
• Кутник.

Підготовка дверного отвору

Зазвичай монтажні отвори під час будівництва роблять за стандартними розмірами, і під них, відповідно, виготовляють двері. В таких випадках додаткові матеріалидля встановлення дверей не потрібні.

Але іноді розміри отвору не відповідають будівельним нормамта правилам (СНіП). Занадто великий проріз звужують, використовуючи монтажний брусок, дошку з дерева, гіпсоволокнистий лист (ГВЛ) та деревноволокниста плита (ДВП). Залишають зазор для піни трохи більше 20мм. Отвор закладають з кожної зі сторін не більше 40мм, інакше стик між стіною отвору і каркасним бруском не закриється лиштвою.

Якщо ж доводиться нарощувати дверний отвір більше, ніж на 40мм з обох боків, застосовують добори.

Доборами називаються панелі з дерева, ДВП, МДФ, шпону різної товщини та різних способівмонтажу. Їхня установка не відрізняється складністю.

Вимірюють відстань від краю короба до стіни. Ножівкою або електролобзиком відрізають додаткову планку такої ж довжини з урахуванням паза. Вставляють добір в паз і закріплюють монтажною піною різних місцях, чекаючи повного висихання піни.

Якщо максимальна ширина стандартного фабричного добору (230мм) менша за товщину стіни отвору, користуються сполучною планкою, яка дозволяє з'єднати кілька доборів і оформити дверний отвір без установки короба.

Під час підготовки дверного отвору обов'язково перевіряють рівень підлоги. Будівельний рівень прикладають по горизонталі всередині монтажного отвору паралельно до стін. На стінах отвору з обох боків ставлять позначки, на які орієнтуються при встановленні коробки. Відстань від підлоги до мітки показує відмінність сторін коробки висотою. Ця різниця має перевищувати 3мм.

Встановлення розпашних міжкімнатних дверей

До встановлення нових міжкімнатних дверей приступають після завершення ремонтних робіт, пов'язаних з фарбою та штукатуркою, щоб стіни висохли та була нормальна вологість. Небажано проводити такі роботи у суміжній кімнаті.

Якщо ремонтні роботинеможливо відкласти, то дверне полотно знімають, а коробку закривають поліетиленовою плівкою.

Установку міжкімнатних дверей роблять за допомогою схилу і косинця. Перед початком робіт перевіряють положення стіни по вертикалі та визначають розміри дверного отвору.

• Будівельним рівнем перевіряють підлогу по всьому радіусу руху дверного полотна. Виявлені перепади рівня підлоги враховують при коригуванні довжини бічних стояків.
• На дверному полотні гострим ножем та косинцем відзначають місце кріплення навісів.
• Далі фрезером роблять гніздо під петлю і висвердлюють отвори для шурупів.

• Складові частини коробки розкладають відповідно до напряму відкриття дверей.
• Вертикальні стійки короба необхідно відторцювати, дотримуючись необхідного зазору від підлоги до дверного полотна з урахуванням товщини покриття для підлоги.
• За нормативами для житлових приміщень проміжок під дверима становить - 10мм. Після складання дверного короба відрізають верхні кінці стійок і готують пази під петлі аналогічно дверним полотном.

Якщо в дверному коробі є ущільнювач, то інтервал від краю петлі до притвора на коробі такий самий, як до краю полотна дверей. На рамці без ущільнювача відстань до притвора роблять на 1,5мм більше, щоб унеможливити торкання дверного полотна. Зріз на кінцях перекладини виконують під кутом 45 градусів.

• Відстань між бічними стійками коробки має перевищувати ширину дверного полотна на 5мм. Усі частини дверної коробки скріплюються шурупами.
• Зібраний дверний короб поміщають у підготовлений отвір та виставляють його за допомогою монтажних клинів точно у горизонтальній та вертикальній площинах.
• Верхні клини встановлюють на рівні стику перекладини та бічних стійок.

За правилами довжина клинів має бути на 20мм більше, ніж глибина профілю короба. Нижній край стійки поєднують із поверхнею чистової підлоги. Монтаж міжкімнатних дверей проводиться після укладання чистового покриття для підлоги (ламінат, лінолеум, паркет).

Дотримання технології встановлення спрощується за наявності у дверному блоці порога. Якщо надалі має бути реконструкція підлоги, слід чітко визначити величину зазору під дверима.

Петлеву стійку коробки вирівнюють, перевіряють будівельним рівнем у двох площинах. Заміряють відстань вгорі та внизу коробки з додаванням 5мм на зазори. Монтажними клинами фіксують протилежну стійку коробки. Вставляють розпірку навпроти нижніх клинів.

На укріплену петлеву стійку навішують дверне полотно. Якщо петлева стійка дверного короба закріплена по вертикалі, полотно буде стійким у будь-якому положенні. Далі зміцнюють замкову стійку. По дверному полотну виводять зазор між бічними стійками та поперечною перекладиною.

Між замковою стійкою та дверним полотном дотримуються зазор 3-4мм. Більший зазор має неестетичний вигляд. Менший зазор залишати ризиковано, тому що через коливання температури та вологості, усадки будівлі, зносу петель можливе зменшення зазору та поява проблеми з відкриттям та зачиненням дверей. Для бетонних і цегляних стін отвору перед кріпленням стійок міжкімнатних дверей, що розпашують, попередньо готують заставні для шурупів.

Дверний короб кріпиться в отворі на гвинти по дереву. Використання великих анкерів потребує професійного досвіду.

Достатньо закріпити дверну рамку у трьох місцях. Додаткові кріплення використовуються залежно від розмірів короба. Кріплення закривають планкою у відповідь дверного замкута петлі.

Зазор між коробом і стіною отвору закладають монтажною піною. Зазори від стіни до дверної рамки не повинні перевищувати 5мм, заповнюють їх піною відразу після установки дверей. Монтажна піна потребує акуратного поводження. Важливо використовувати піну з низьким коефіцієнтом розширення, щоб уникнути деформації коробки.

Необхідно виключити влучення монтажної піни на поверхню дверного блоку, при висиханні піна залишає сліди. Будь-який засіб для чищення може зіпсувати декоративне покриття дверей. Час застигання різних видів монтажної піни становить 1-3 години, повне висихання – доба.

При заповненні піною відбувається її подальше розширення в 5 разів, тому слід використовувати призначену спеціально для міжкімнатних дверей монтажну піну і відповідний спосіб заповнення, щоб не допустити викривлення деталей дверного блоку.

Завершальним етапом монтажу дверного блоку є встановлення лиштви. Лиштва маскує щілини між коробом і стіною і надає двері охайний і завершений вигляд.

Відміряють необхідну довжину лиштви. Запилюють лиштву (за винятком лиштви з «дзьобом») ножівкою з використанням стусла або задиркової пилкою під кутом 45 градусів. Кріплять лиштву фінішними цвяхами наперед просвердлені отворидіаметром 1,5 мм. Лиштви з «дзьобом» вставляють у паз короба (частина «дзьоба» вгорі попередньо прибирають) і закріплюють на рідкі цвяхи.

Встановлення дверного блоку готового збирання

Заводи-виробники випускають міжкімнатні двері в зборі, що значно спрощує монтажні роботи. У дверний комплект входить полотно, готова коробка, упор, петлі, стопорна планка, лиштва. Дверна лиштвавже запиляні під кутом 45 °.

Дверний блок встановлюють після повного висихання штукатуреної поверхні або обробки сухою штукатуркою, але до укладання підлогового покриття і плінтуса. До початку роботи визначають напрямок відчинення дверей і відповідно встановлюють дверну рамку. Краще, якщо двері відчиняються у бік виходу з кімнати.

Дверний короб збирають з верхньої поперечини та бічних стійок. Для цього розміщують три частини дверної рамки на підлозі. Спочатку наголошують двері - це планка всередині коробки для обмеження повороту дверей після закривання. Вставляють зібрану дверну рамку в монтажний отвір, щоб вона займала центральне положення.

Перевіряють за допомогою будівельного рівня та косинця правильне положеннячастин коробки по вертикалі, горизонталі та дотримання перпендикуляра між ними. За потреби ставлять ущільнення.

У місцях зіткнення коробки зі стінами отвору підкладають фанерні шматочки і знову контролюють вертикальність бічних стояків. Короб прибивають до брусів, що підкріплюють, цвяхами 65мм без капелюшка, якщо стіна з дерева, або прикручують шурупами 65мм, якщо стіна кам'яна. Знімають планку і знову перевіряють горизонтальне положення верхньої поперечини.

Петлі у готових дверних комплектах вже прикріплені до рамки. Для навішування дверей скріплені частини петель роз'єднують, вийнявши осі, та прикручують у пазах, вирізаних на двері. При навішуванні дверей у петлі коробки, під неї поміщають підкладки, і з'єднують співвісно частини петель. Регулюють положення стопорної планки для плавного відчинення та закривання дверей.

Завершують монтажні роботи установкою наличників навколо коробки. Спочатку над дверима прикладають верхню лиштву. Перевіряють його положення горизонталлю і прибивають цвяхами овального перерізу 37мм. Перший цвях забивають на відстані 75мм від кута. Другий цвях забивають на такій самій відстані від протилежного кута. Інтервал між наступними цвяхами 150мм.

Далі прикріплюють бічні лиштви до каркаса, акуратно виконуючи стики скошених під кутом 45° кінців з верхньою лиштвою. Починають прибивати бічні елементи із верхнього кута. Роблять те саме на іншій стороні дверей.

Останній крок: кріплення дверних ручоку передбачені заводським виробником отвори. В останню чергу виконують декоративне оформленнякоробки і крупним планом нерівні кромки стіни навколо отвору.

Як встановити розпашні міжкімнатні двері в стіні з бруса

Установка дверного блоку у стіні з брусів відрізняється деякими особливостями. У каркасі перегородки дома передбачуваного проходу видаляють вертикальний брус і споруджують жорстку опорну конструкцію, виконує роль дверної коробки. Таким чином, дверний проріз обмежений двома вертикальними брусками, що прибиті з внутрішньої сторони.

У верхній частині отвору знаходиться коротка поперечина, яку прибивають між брусами, що підкріплюють. Між стельовим брусом та верхньою частиною обв'язування кріплять короткі бруски. Вони є опорою для сухої штукатурки над дверима.

Установку дверного короба починають із кріплення двох брусів. Після цього встановлюють ущільнення товщиною 6мм по периметру, два бруса, що підкріплюють, шириною 5см і двері. Бруси, що підкріплюють, прикріплюють зовні кожного зовнішнього бруса дверного прорізу. Зовнішній брус притримують ногою та прибивають до нього другий брус цвяхами круглого перерізу довжиною 10см. Інтервал між цвяхами 40см.

Для встановлення верхньої частини обв'язки заготовляють брусок перетином 10х5см. Довжина бруска дорівнює відстані між брусами, що підкріплюють. Брусок ставлять на місце із зазором 6мм. Цей проміжок призначений для ущільнення над дверима. Брусок прибивають до вертикальних брусів цвяхами круглого перерізу завдовжки 10см. Цвяхи забивають зверху та знизу в кінці бруса.

Потім встановлюють підпірки. Відпилюють бруски довжиною, що дорівнює інтервалу між верхньою обв'язкою і стельовим брусом. Прикріплюють підпірки цвяхами круглого перерізу довжиною 10см до брусів, що підкріплюють. на останньому етапіоблаштування дверного отвору відрізають ділянку бруса між допоміжними підкріплюючими брусами. Дверний короб при встановленні повинен відповідати розмірам дверного полотна.

Як правильно вкоротити дверне полотно

Іноді після придбання дверного блоку з'ясовується, що потрібно скоротити дверне полотно. Припасування нових дверей, особливо пластиковій краще довірити фахівцям. Дверне полотно з дерев'яного масиву або МДФ вкорочують дрібнозубчастою ножівкою або ручною дисковою електропилкою. При роботі циркулярною пилкоюзі зворотного боку полотна кріплять дошку для отримання рівної, без задирок, лінії відпилу.

Нижню частину обв'язки легкого дверного полотна (із заповненням) виготовлено з масиву або цільного бруска з урахуванням можливого вкорочування. Якщо ділянка з бруска вузька, то обрізають полотно за необхідним розміром, а у відкриту порожнину вставляють проклеєний брусок.

При укорочуванні полотна фільончастих дверей слід дотримуватися пропорційності розмірів всіх деталей між собою, щоб не спотворити зовнішній вигляд дверей.

Як змінити висоту навішування дверей

Зміна висоти навішування дверного полотна зазвичай потрібна після укладання покриття для підлоги. Якщо зазор верхнього притвора достатній, між баутами роз'ємної петлі ставлять шайбу. Поверхні навісів, що труться, змащують. Якщо зазор верхнього притвора невеликий, підрізають верхню чверть дверного короба. Це набагато простіше, ніж укорочувати дверне полотно. Верхню чверть коробки шліфують, щоб двері легко зачинялися.

Як встановити скляні маятникові двері

Скляні двері маятникового типу часто зустрічаються не тільки в громадських будівлях, але й у квартирах та приватних будинках. Маятникові скляні двері вставляють у підготовлений отвір без дверного короба. Пристрій з механізмом обертання знаходиться вгорі дверного отвору та на підлозі.

Така конструкція скляних дверей дозволяє встановлювати полотна значних габаритів без кріплення до стін.

При монтажі скляних маятникових дверей з нижньою опорою із шарніра або доводчика необхідно перевірити співвісність верхньої та нижньої опор, що дуже важливо для рівномірного розподілу навантаження на обертовий механізм та його тривалої безперебійної експлуатації.

Існують конструкції скляних дверей маятникового типу з петлями бокового кріплення. Найчастіше такий вид скляних дверей встановлюють у їдальні, передпокої, залі, вітальні, як перегородки в душовій.

При монтажі маятникових дверей потрібно пам'ятати, що радіус охоплення площі полотном проходить по обидва боки дверей. Слід забезпечити вільний простір для руху дверного полотна та підготувати рівну поверхню підлоги.

Як правильно встановити двостулкові міжкімнатні двері

Для квартир та котеджів з просторими вітальнями та залами оптимальним виборомє двостулкові розстібні двері. Міжкімнатні двері такого типу є зразком. класичного стилю, надають інтер'єру урочистого та солідного вигляду.

Двостулкові двері мають два дверні полотна, які відкриваються однаково легко всередину і назовні. Відмінна зручність дверей двостулкового типу в тому, що при їх відкриванні можна йти прямо, не відступаючи убік, як у випадку з однопільними дверима.

Міжкімнатні подвійні дверірозстібного типу зазвичай оснащені спеціальними ущільнювачами по всьому дверному одвірку. Такі двері забезпечують хорошу тепло- та звукоізоляцію та захист від сторонніх запахів.

Установка двопільних міжкімнатних дверей має деякі відмінності. Для розрахунку довжини поперечної перекладини двостулкових дверей вимірюють ширину обох полотен і додають 6-7мм на зазори.

Виставляють за рівнем вертикальну стійку коробки, навішують дверне полотно, на якому будуть замок і ручка. Потім у верхній точці попередньо закріплюють другу бічну стійку. На неї надягають дверне полотно з ригелем (засувка-фіксатор двостулкових дверей). Положення вертикальних стійок встановлюють так, щоб полотна дверей були строго в одній площині.

Перед установкою та остаточною фіксацією подвійних дверей ретельно вирівнюють дверний короб. Поперечну поперечину кріплять одним шурупом. Простір кріплення повинен закритися у відповідь планкою ригеля. Слід обережно наносити монтажну піну, так як у процесі затвердіння її об'єм збільшується у 5 разів. Після завершення встановлення розстібних дверей перевіряють плавність відкривання-закривання та регулюють стопорну планку.

Автоматичні двері

У сучасному житловому будівництві з'явилися автоматичні двері. Головні переваги дверей автоматичного типу: універсальність, надійність та довговічність. Конструкція автоматичних дверей містить механічні та електричні компоненти. Автоматичні дверівідкриваються від легкого дотику, плавно закриваються, працюють безшумно. Вони прості та зручні при експлуатації. Час відкриття стулок становить 12-15 с. Щоб уникнути виходу з ладу приводу в зоні ковзання дверних стулокне повинно бути перешкод.

Правила догляду за міжкімнатними дверцятами

Купівля та встановлення міжкімнатних дверей вимагає значних фінансових витрат. Ціна дверей визначається різними факторами: матеріал, конструкція, декоративне оздоблення, Комплектація, розміри, фірма-виробник. Двері з цінних порід дерева найдорожчі, каркасні дверііз МДФ коштують значно дешевше.

Запорукою довговічності дверей є правильне встановлення, нормальний мікроклімат у приміщенні та дбайливе поводження.

Міжкімнатні двері псуються від підвищеної вологості, допустимий рівеньвологості трохи більше 70%. Міжкімнатні двері з масиву та дерев'яних композитів не підходять для облаштування лазні, сауни, басейну, будівлі без опалення чи приміщення з цементною та земляною підлогою.

Для догляду за міжкімнатними дверима використовуються спеціально призначені засоби та серветки для меблів. Не можна застосовувати кислоти, луги, розчинники. Слід оберігати двері від механічних пошкодженьщоб уникнути появи сколів, потертих ділянок.

Міжкімнатні двері хорошої якостіпри належному догляді на довгі рокизбереже привабливий зовнішній вигляд та функціональні властивості.

Рано чи пізно доводиться міняти міжкімнатні двері. Процедура не така складна, щоб обов'язково наймати фахівця. Якщо є хоч деякі навички у поводженні з пилкою, рівнем і схилом, можете закрутити кілька саморізів — впорайтеся самостійно. При заміні, перед тим, як встановити міжкімнатні двері, старі потрібно демонтувати. І тут також є особливості. Про всі тонкощі – у фото та відео з докладними інструкціями.

Міжкімнатні двері роблять з різних матеріалів. Причому відрізняється матеріал і дверного полотна та рами. Дверне полотно буває:

• З ДВП. Це найдешевші двері. Являють собою дерев'яну раму, До якої прикріплений ламінований ДВП Відрізняються низькою звукоізоляцією, бояться підвищеної вологості, легко ушкоджуються.
• З МДФ. Коштують набагато дорожче, але й якісні характеристикинабагато вище. Вони краще за звукоізоляцією, не бояться вологості, міцніше та довговічніше.
• Деревини. Найдорожчі двері. Роблять із різних сортів деревини - від сосни до дуба або більше екзотичних порід.

З таких матеріалів роблять і дверні коробки. Найгірший вибір - коробки з ДВП вони навіть під своєю вагою прогинаються, а дверне полотно навісити на них - борошно. Так що намагайтеся брати або МДФ чи дерев'яну. Є ще один матеріал: деревина, що ламінує. Хороша тим, що не потрібно обробляти та фарбувати, але термін служби залежить від якості плівки.

Розміри та комплектація

Міжкімнатні двері випускаються стандартних розмірів, шкода тільки, що стандарти в різних країнахвідрізняються. Наприклад, в нашій країні розстібні двері роблять шириною 600 - 900 мм з кроком 100 мм. У деяких країнах ЄС норми такі самі — у Німеччині, Італії та Іспанії. У Франції стандартні інші. Тут найвужчі двері 690 мм і далі з кроком 100 мм.

А чи така важлива різниця? Якщо поміняти захочете тільки дверне полотно без коробки, то важливо доведеться вибирати зі свого сегмента або повністю міняти разом з коробкою. Міжкімнатних дверей такого стандарту, як у нашій країні, вибір набагато більший, як у Франції, — у рази менший.

Яка ширина дверей потрібна залежить від того, куди збираєтеся їх ставити. Якщо говорити про стандарти, то рекомендуються такі величини:

• у житлову кімнату ширина від 60 до 120 см, висота 2 м;
• санвузол – ширина від 60 см, висота 1,9-2 м;
• на кухню ширина дверного полотна не менше 70 см, висота 2 м.

Якщо при заміні дверей вирішено отвір зробити більше/менше, на це дозволу не потрібно, але необхідно залишатися в заданих для кожного приміщення межах.

Як визначити, якої саме ширини купувати двері? Виміряйте дверне полотно, яке є і знатимете, що вам потрібно. Якщо дверей немає, знайдіть найвужче місце в отворі, вимірявши його, ви зможете дізнатися, якої ширини вам необхідний дверний блок. Це дверне полотно + коробка дверей. Так зовнішні розміри дверної коробки повинні бути меншими за виміряну величину. Наприклад, у вас вийшло 780 мм, шукайте блок з параметрами 700 мм. Ширші в цей отвір не вставити.

Найповніша комплектація міжкімнатних дверей — з коробкою, доборами та наличниками

При виборі дверей звертайте увагу на комплектацію. Є три види збирання:

• Дверне полотно. Коробку купуєте окремо.
• Двері з коробкою. Все в комплекті, але коробка у вигляді окремих дощок. Прийде запилювати кути і з'єднувати, навішувати петлі самостійно.
• Дверний блок. Це готові до встановлення двері – зібрана коробка, навішені петлі. Тільки підрізати по висоті боковини, рівно виставити та закріпити.

При однаковій якості дверного полотна ціни на ці комплекти значно відрізняються. Але й різниця в часі, який витратите на установку, пристойна.

Покрокова установка міжкімнатних дверей

Взагалі тонкощів багато. Найпоширеніші моменти спробуємо описати та проілюструвати у фото чи відео матеріалі.

Крок 1: Складання дверної коробки

Якщо ви не купили дверний блок у збірці, насамперед доведеться збирати дверну коробку. Вона складається з двох довгих стійок, розташованих з боків, і однієї більш короткої поперечини вгорі - притолоки.

Способи з'єднання

Існують як мінімум два варіанти того, як з'єднати ці планки між собою:

Незалежно від того, яким саме способом ви зібралися з'єднувати елементи дверної коробки, насамперед роблять запив стійок та притолоки з одного боку. Потім на підлозі їх складають у коробку, перевіряючи правильність з'єднання. Далі треба визначитися з висотою бічних частин дверної коробки.

Визначаємо розміри

У складеному стані з внутрішньої частини стійки відміряють необхідну довжину. Стійки далеко не завжди роблять однаковими: підлога часто нерівна і це необхідно враховувати. Для цього беремо рівень і перевіряємо, наскільки рівна підлога. Якщо він ідеально рівний, стійки будуть однаковими. Якщо є відхилення, його необхідно врахувати: зробити одну із стійок довшою. Зазвичай це кілька міліметрів, але й цього буває достатньо, щоб двері перекосило.

При розрахунку висоти врахуйте, що стійки повинна бути на 1-2 см довшою за дверне полотно (з урахуванням спилів). Під дверима роблять зазор в 1 см, якщо під не припускають класти килимок. Якщо килимок/килим/ковролін буде, краще його зробити більше. Не бійтеся залишати зазори. Вони необхідні для . Ще раз звертаємо увагу: висота вимірюється по внутрішній частині дверної коробки від нижнього краю до спила. Відрізавши, приміряєте стійки у дверний отвір.

Тепер необхідно відпиляти притолоку по довжині і, при необхідності, запиляти з іншого боку (якщо стик під 45 °). Довжина притолоки повинна бути такою, щоб у складеному стані відстань між стійками була більша за ширину дверного полотна. Мінімальний проміжок становить 7 мм, але часто роблять більше. 7-8 мм розподіляються так: 2 мм - на петлі і по 2,5-3 мм на компенсаційні зазори. Будь-які міжкімнатні двері – МДФ, ДВП, деревина – залежно від вологості змінюють свої габарити. Щоб врахувати ці зміни та потрібні зазори. І 5-6 мм - цього не завжди достатньо, особливо в вологих приміщеннях. Для ванної кімнати точно залиште трохи більше, інакше при підвищеній вологості вони можуть важко відкриватися.

Отже, визначилися з мінімальними проміжками при встановленні міжкімнатних дверей:

• на петлі - 5-6 мм;
• вгорі, внизу та з боків - 3 мм;
• знизу - 1-2 см.

Після того, як відрізали всі частини та зробили запили, складіть коробку на підлозі. Якщо помітили десь недоліки в стиковці - усуньте за допомогою наждакового паперу, закріплених на бруску. Чим точніше буде збіг, тим менша щілина.

Складання

Незалежно від матеріалу коробки та способу з'єднання, під кріплення попередньо свердлять отвори – щоб матеріал не порвало. Діаметр свердла на 1 мм менший за діаметр саморіза.

Коробку складають, виставляють кути 90 °. Утримуючи стійку та притолоку в такому положенні дрилем свердлять отвори. Якщо є помічник, може тримати він. Якщо працюєте один, правильно виставлену коробку тимчасово скріпите двома поперечними брусками - ближче до верху, і внизу. Це допоможе не помилитися та зробити правильне з'єднання.

Якщо з'єднували під кутом 45 °, з кожного боку роблять три отвори. По два зверху - відступивши сантиметр від краю, і одне збоку - по центру. Разом на кожне з'єднання потрібно три шурупи. Напрямок установки шурупів — перпендикулярно лінії з'єднання.

Якщо з'єднували під 90 °, все простіше. Свердлять зверху два отвори, спрямовуючи свердло точно вниз.

Крок 2: Врізання петель

Найчастіше на міжкімнатні двері встановлюють 2 петлі, але можна і 3. Їх ставлять відступивши 200-250 мм від краю дверного полотна. Якщо коробка та дверне полотно виготовлені з дерева, вибирайте місце так, щоб не було сучків. Спочатку кріплять петлі до дверного полотна. Порядок роботи такий:

• До вибраних місць прикладаємо петлі, окреслюємо контури. Найпростіше це зробити тонко вигостреним олівцем, але фахівці радять — лезом ножа. Так виходить точніше, і менші залишаються зазори.
• Якщо є ним, якщо ні – беруть стамеску та вибирають матеріал на товщину петлі. Більше вибірку робити не потрібно лише на товщину металу.
• У підготовлену виїмку встановлюється петля. Її площина повинна бути на одному рівні з поверхнею полотна.
• Виставлену петлю фіксують шурупами.

Закріпивши дві петлі, укладають дверне полотно зібрану коробку, Виставляють правильні зазори: з боку петель - 5-6 мм, 3 мм з протилежного боку і зверху. Виставивши ці зазори, полотно фіксують за допомогою клинів. Виставляють рівно у горизонтальній та вертикальній площині (можна використовувати підкладки, якщо це необхідно).

Після виставлення розмічають місця розташування частин петель. Іноді зручніше встановлену петлю вже зняти, а потім встановити на місце. По розмітці теж роблять виїмку. Глибина – щоб поверхня петлі була на одному рівні з поверхнею дверної коробки.

Детально навішування дверей своїми руками описано у відео.

Крок 3: Встановлення дверної коробки

Зібрану коробку потрібно правильно вставити у отвір. Це дуже відповідальне завдання. Перед тим як встановити міжкімнатні двері, збиваєте в отвір все, що може відвалитися. Якщо надто сипка стіна, поверхня обробляється ґрунтовками. глибокого проникненняз терпким ефектом. Якщо є надто великі дірки, їх зашпаровують штукатуркою, дуже великі виступи стесуються. У підготовлений отвір вставити міжкімнатні двері простіше. Якщо ви робите самостійно це вперше, полегшіть собі роботу.

Виставляється коробка без дверного полотна. Її орієнтують строго вертикально. Перевіряється вертикальність як рівнем, а й схилом. Рівень дає часто похибку, тому надійніше перевіряти схилом.

Щоб під час встановлення коробка не перекосилася, ще на підлозі встановіть тимчасові розпірки, у кутах - укоси, які дають високий ступіньжорсткості. Щоб двері відчинялися, їх вставляють в одній площині зі стіною. Тільки так вона відкриватиметься повністю. Якщо стіна нерівна, виставляють коробку не стіною, а вертикально. Інакше будуть проблеми з відчиненням або зачиненням дверей.

Як вставити міжкімнатні двері своїми руками - в одній площині зі стіною

Після того, як вибрано положення, можна закріплювати. Роблять це за допомогою монтажних клинів – трикутні дерев'яні або пластикові бруски. Спочатку клини ставлять з двох боків від притолоки - поперечки, потім над стійками. Таким чином обрано та закріплено положення коробки щодо дверного отвору. Далі перевіряється ще раз вертикальність стійок. Їх перевіряють у двох площинах — щоб вони не були нахиленими вперед або назад.

Потім встановлюють клини внизу, потім приблизно через 50-60 см, перевіряючи, щоб стійки точно стояли рівно. Розклинюють додатково і поперечну планку посередині. Перевіряють, чи не вигнулися десь елементи коробки, за потреби коригують. Можна приступати до кріплення.

Крок 4: Кріплення коробки до дверного отвору

Способів кріплення теж два: наскрізь прямо до стіни та монтажними пластинами. Якщо дозволяє стіна і вас не лякають капелюшка кріплення в коробці, можна і наскрізь прикріпити. Це надійно.

Для установки міжкімнатних дверей цілком достатньо закрутити два саморізи у вирізи під петлі і з іншого боку - під пластину частини замку у відповідь. У вирізаних виїмках засвердлюються додаткові отвори. Їх роблять так, щоб не потрапити в отвори під кріплення петель або частини у відповідь. Слідкуйте щоб головка шурупів була втоплена і не заважала установці петель і накладки.

Установка міжкімнатних дверей за цією схемою показана у відео. Там є кілька цікавих нюансів щодо виставлення дверної коробки.

Якщо така кількість кріплення здається ненадійною, свердлять наскрізь, а отвори закривають декоративними шайбами, підібраними в тон. Або є ще спеціальний погонаж із МДФ зі знімними планками. Кріплення встановлюється в підготовлену канавку, а потім закривається планкою.

Другий спосіб - потайний, кріплення при цьому не видно. Спочатку кріплять із тильного боку коробки монтажні пластини. В принципі використовувати можна для гіпсокартону, але є й спеціальні — товстіші, хоча при встановленні міжкімнатних дверей вистачить і гіпсокартонних.

Крок 5: Запінювання

Після того, як виставлені всі зазори та встановлені клини, щілини між коробкою та стіною заповнюються монтажною піною. Для її кращої полімеризації стіну змочують водою з пульверизатора. Після видавлюють піну, заповнюючи не більше ніж на 2/3. Занадто велика кількістьпіни може призвести до того, що коробку видує всередину. Тому не перестарайтеся.

Щоб гарантувати, що двері піна не покоробила, ставлять розпірки. Але якщо не перестаратися з піною, нічого не повинно статися.

Розпірки для фіксації коробки - при такій установці міжкімнатних дверей коробка повинна стояти рівно

Після того, як піна полімеризується ( точний часвказано на балоні) розпірки знімають, навішують дверне полотно і перевіряють роботу дверей. Далі йдуть оздоблювальні роботи: і наличники, при необхідності - добори.

Як встановити міжкімнатні двері власноруч ви знаєте. Надскладне нічого немає, а основні нюанси ми постаралися описати. Багато корисного є у відео – це рекомендації від практиків.