Чому жовтіє листя у рододендрону університет Хельсінкі. Хвороби, які провокуються зовнішніми факторами навколишнього середовища

Висаджені на сонці, частіше атакуються недугами, ніж ті, що перебувають у півтіні. Правильна агротехнікапідвищує стійкість рослини, але загроза все одно лишається. У статті розглянемо чому раптово у сохнуть листя, темніють бруньки або відмираю бутони, а також основні хвороби, яким схильні ці .

Перший симптом – початок процесу гниття кореневої системи.Гриби перекривають шлях поживним речовинам, внаслідок чого страждає судинна система рослини.

Буріє і засихає, спостерігається опадіння листя з черешками, але в корі утворюється сіро-біла грибниця. Корінь поступово гине. Залишки рослини продовжують зберігати інфекцію.

Якщо кущ захворів, необхідно обрізати заражені ділянки та спалити їх негайно. Всю рослину обробіть за допомогою. Профілактика проводиться шляхом обприскування кущів та поливу їхньої прикореневої зони 0,2% розчином препарату.

Виникає через замокання рододендрону або погано проведеного прикореневі. Крім того, принести фітофторозну гниль на садова ділянкаможна разом з отриманим з розплідника хворим чагарником. Захворювання починається в'яненням листя без можливості його відновлення.

Корінь стає бурим та гниє. Починають жовтіти гілки, а потім і весь рододендрон. Кореневу шиюі основу стебел покривають бурі з фіолетовим відливом плями, у яких розвиваються темно-сірі суперечки гриба. Кущ в'яне і сохне, але його залишки та ґрунт навколо зберігають інфекцію.

на початковій стадіїураження рододендрон необхідно розпочати регулярну обробку, або 0,2%. Тяжкіші рослини варто спалити з корінням і провести профілактику здоровим кущам.

Виявляється шляхом утворення на коренях та кореневій шийці наростів округлої форми значного розміру. Ці освіти з часом стають темнішими і твердішими.

Кущ сповільнюється у зростанні та втрачає силу цвітіння. Далі нарости разом із кореневою шийкою починають гнити, рослина гине, але його залишки продовжують зберігати інфекцію.

Як і при фітофторної гнилі, кущам, що виявляють початкову симптоматику, варто регулярно проводити обробку бордоської рідиною або іншим подібним препаратом. При сильному ураженні спалите рослину разом із кореневою системою.

Сіра та інші гнили

Рододендрон може вражати різноманітна гнилизна:

• сіра;
• сходів та молодих сіянців;
• бутонів;
• коренева;
• суха біла;
• відмирання пагонів.

проявляється на листі, стеблах, бутонах та пелюстках рослини у вигляді розпливчастих бурих плям без облямівки.

Поверхневе покриття поступово сохне і починає тріскати. При підвищеної вологостічастини куща, що постраждали від некрозу, покриває пухнастий димчасто-сірий споровий наліт. Через деякий час грибниця, що підсихає, наповнюється бурими округлими склероціями.

Впоратися з гниллю можна лише шляхом зрізання уражених областей рододендрону. Для проведення профілактичної обробкиобприскуйте рослину 0,2% розчином препарату «Фундазол», а також полийте їм прикореневу зону.
для рододендрону починається з в'янення та закінчується загибеллю. На його листі утворюються білі суперечки грибів або цвіль коричневого кольору, а поверхню покривають нитки, що нагадують павутину.

Сходи, які почали гинути, посипте подрібненим або порошком препарату Фундазол. Крім того, для профілактики можна обробити 0,2% розчином препарату «Фундазол».
Бутони набувають коричневого забарвлення і відмирають, після чого грибниця проростає у гілки. Обмежити розвиток захворювання можна, видаливши темні бутони та сухі пагони. Поки рослина проживає, кожні два тижні обприскуйте її препаратами, у складі яких є.
загрожує чагарникам, які ростуть у тіні. Нирки на верхівці куща не розпускатимуться. Натомість їх колір стане бурим і розпочнеться процес відмирання. Слідом за ними почне згортатися листя, набувати бурого забарвлення і сохнути. При сильній поразці рослина загине. Починатися хвороба може і з буріння листків на деяких пагонах. Далі вони почнуть сохнути, після чого відімре всю втечу.

Впоратися з відмиранням пагонів можна шляхом спалювання ураженого листя та пагонів. Як тільки рододендрон відцвіте, слід розпочати його регулярну (кожні два тижні) обробку препаратами на основі міді.
впливає на коріння та стебла біля основи. Але спочатку в'яне і сохне листя без жодних причин. Далі нирки набувають бурого забарвлення і відмирають. Безпосередньо перед смертю рододендрону стає бурою і гнилою коренева система.

Щоб впоратися із захворюванням, необхідно спалити уражені ділянки рослини або повністю весь хворий кущ. Убезпечити рододендрон від кореневої гнилі можна. Підтримуйте на тому рівні, який потрібен саме вашому сорту, і дотримуйтесь правил поливу.
обвивається навколо кореневої шийки рослини і схожа на сіро-біле кільце. Поразка викликає широко відомий гриб - саме його грибниця проростає в ослаблених рододендронах. Як наслідок, кущ гине. Сильнорослі рододендрони не страждають на таке захворювання.

Уражену рослину необхідно викопати та спалити, а кущі поблизу неї пересадити.

Спровокувати воскову хворобу можу кілька видів грибів, які:

1. Викликають легку деформацію із потовщенням листя.Вони покриваються великими плямами червоного або червоно-коричневого кольору круглої або видовженої форми. В області некрозу утворюється восковий наліт зі спор. Після плями сохнуть і тріскаються.
2. Утворюють білі подушкоподібні наростина молодих листя вічнозеленого чагарник.
3. Покривають листя плямами круглої форми.На тильній стороні їх можна спостерігати розвиток білих суперечок.
4. Змінюють колір листя на жовто-коричневий.З тильного боку листа з'являється борошнистий наліт, після чого починається процес відмирання.
5. Вражають листя та пагони.На рододендроні починає рости величезне блідо-зелене листя ненормальної товщини. Їх покриває білий наліт. Лист починає морщитися, пліснявіти і сохнути.

Вилікувати від воскової хвороби рослину можна шляхом обрізання уражених ділянок, і навіть обробкою бордоской рідиною чи препаратом «Кумулус». Обробку краще проводити навесні.

Різні плямистості

Песталоцієва плямистість вражає листя та стебла.Там виникають бурі плями неправильної форми. Їх обрамляє тонка коричнева облямівка. На листочках плями меншого розміру, ніж на стеблах. Поверх плям з'являються сірі подушечки зі спорами.

Чи знаєте ви? Мед з нектару деяких рододендронів має галюциногенні та проносні властивості.

Хвороба рододендрону, яка представлена ​​на фото, "змінює" колір стебел на коричневий і покриває плямами листя, тому її лікування відбувається шляхом обрізання уражених частин з подальшою обробкою куща бордоським розчином або "Камулусом".
виявляють по бурих плямах у верхній частині листочка з подальшим його засиханням. На плямах утворюються округлі темні тіла зі спорами. Слідом за листям хворіють стебла.

Лікування антрактозної плямистості ґрунтується на зрізанні уражень та обприскуванні бордоською рідиною.
вражає листя рододендрону. Її покривають округлі червоні плями. Через певний період на плямах виникають чорні точкові плоди гриба. Після цього листя жовтіша і сохне.

Хвороба рододендрону, яка представлена ​​на фото, відрізняється формуванням на поверхні плям чорних плодових тіл гриба, тому її лікування відбувається шляхом зрізання уражених ділянок та обробки чагарника бордоським розчином або препаратом Камулус.

Важливо! Обприскування рослин препаратами з міддю при підвищеній вологості загрожує листям та пагонам опіками.

діагностується за станом листя. Характерний симптом- Поява великих круглих плям з червоною облямівкою. З них починають котитися чорні спорангії. Далі листя гине.

Обрамлення плями може бути коричневого кольору в залежності від виду збудника. Згодом поразка світлішає, тріскається і розсипається. У такому разі необхідно обрізати уражені частини та обробити кущ бордоської рідини або препарату «Камулус».

Церкоспороз

Визначається за нестандартною незграбною формою темно-коричневих плям з червоним кантом.

Рододендрони– незвичайної краси рослина, що ідеально підходять для декорування садових ділянок, а також радують погляд на простому дачній ділянці. Рододендрони, як будь-яка інша рослина, схильна до нападу різних шкідників і частого захворювання. У цій статті ми розповімо, які існують хвороби рододендрону. Ми надамо їх фото. Крім того, ми запропонуємо правильне лікування.

Основні причини хвороби рододендрону

Експерти в цій галузі подейкують, що хвороби, які долають рододендронів, виникають через помилкові дії в процесі залицяння. Ось основні причини, які призводять до захворювання рододендронів:

• недостатня кислотність ґрунту;
• високий рівеньвологість землі;
• знаходження рослини під прямим сонячним промінням (поява опіків);
• використання невідповідних або неправильно розведених підживлень;
• посушливість землі (особливо взимку);
• нестача поживних елементів;
• замерзання та величезні стрибкитемператури;
• надто глиниста і піщана земля (відбувається вимокання та в'янення).

Шкідники, що атакують рододендронів

Як і будь-яка інша рослина, рододендрони схильні до нападу різних комах. Але якщо ви вчасно вживете заходів для боротьби з ними, то з вашою улюбленою рослиною нічого не станеться. Варто перерахувати цих комах.

Акацієва несправжня щитівка- Комаха середніх розмірів, що мають витягнуту округлу форму коричневого кольору. В основному вони знаходяться на гілках рослини, чіпляючись за них своїм хоботком. Внаслідок чого, рододендрон втрачає свій гарний зовнішній вигляді починається процес висихання. Щоб уникнути загибелі рослини, його необхідно один раз на сім днів обприскувати розчином з фосфорорганічних сполук.

Рододендроновий клоп– він є найсерйознішим і найпоширенішим губителем для рододендронів. Якщо на листі стали з'являтися білі сліди борошнистого складу, то це перші ознаки даного шкідника. Боротися з ним, знову ж таки треба за допомогою обприскування, тільки в цьому випадку використовують розчин діазинону.

Павутинний кліщ – він, як правило, починає свою атаку в жарку та суху пору року. В основному він харчується соком листя рододендрону. Павутинний кліщ дуже маленького розміруі розглянути його практично вам не вдасться. А дізнатися про його присутність вам допоможуть такі симптоми, як невелика павутинка на нижній частині листа, а згодом вони починають набувати темно-малинового кольору і облітати. Перемогти такого шкідника вам допоможе періодичне обприскування діазиноном чи агравертином.

Орений слимаків- В основному він розташовується на верхівці і листі рододендронів і створює великі дірки на них. За короткий проміжок його шкідливої ​​діяльності рододендрон може просто померти. А ось боротися зі слимаком доведеться вручну, а допоможе вам у цьому розчин ТМТД концентрацією 0,8 відсотків. Їм необхідно поливати рослину.

Тютюновий (чорний) трипс– він може з'явитися як на рослинах, посаджених у закритих приміщеннях, і на відкритому повітрі. Шкідник маленького розміру та чорного кольору, розташовується в основному на квітках та листочках рододендрону. У цьому випадку квіти можуть навіть не відкритися і впасти, а листя також жовтіє, в'яне та опадає. Ще однією ознакою наявності цього шкідника є уповільнення росту пагонів і зміна форм квітів, що не розкрилися.

Ось методи боротьби з трипсом:

Необхідно обприскувати розчином 0,3 % нікотину, 0,2 % карбофосовою емульсією та сполуками фосфорорганічного характеру (актор, фуафон, піретроїд тощо).

Садові азіатські хрущики- Дані шкідники атакують стебло і коріння рододендрону, живляться його листям, і є дуже небезпечними. Діазинон – дуже продуктивний засіб для усунення садових азіатських хрущиків.

Довгоносик борозенчастий- Це комаха маленького розміру з чорним забарвленням. При несвоєчасному лікуванні цей жучок може занапастити рододендрон. Він харчується майже всім – листям, корою, квітами та бутонами. Максимальної активності він досягає влітку, тому необхідно періодично пирскати кущ та поливати землю фураданом чи базудиномом.

Вузькокрила моль-мінер- цей шкідник завдає шкоди рододендрону у вигляді численних дірок на листі, і поступово скручуючи їх у трубу для розмноження. Для боротьби з ним, досвідчені садівникивикористовують сірку (обкурюють і пирскають).

Борошнистий хробак– ці комахи діють групами, тому процес знищення рослини дуже швидкий. Їжею для них є внутрішньоклітинні соки. Пошкоджується практично вся рослина - нирки, стебла, квіти та пагони, а його листя деформується та викривляється. У боротьбі допоможуть періодичні обприскування карбофосом.

Брюхоногі молюски– це шкідники типу слимаків та равликів роду Helix, вони стрімко завдають шкоди пагонам, листям та бутонам. Видаляти їх з рододендрону самостійно своїми руками, а на допомогу вам такий засіб, як молюскоцид.

Рододендронова муха– завдає шкоди листю рододендрону, виснажує їх, а після нього залишаються світлі плями середніх розмірів. Щоб знищити цю шкідливу комаху, використовують розчин нікотиново-сульфатним, і обприскують ним.

Перелік хвороб, яким піддається рододендрон

Трахеомікоз (судинне в'янення)- породжують цю хворобу гриби роду Fusarium. Основними рисами цього захворювання є швидке засихання листя та стебел, і виникнення сірого нальоту. Ця хвороба може призвести до того, що коренева система просто згниє, а також постраждає вся судинна система рододендрону. Якщо ваша рослина вразила це захворювання, то негайно зріжте і спалить погані гілки і обприскуйте весь кущ бордоської рідини.

Фітофторозна гниль- дане захворювання відбувається за рахунок хвороботворних грибів роду Phytophthora. Основними ознаками такої хвороби є покриття стебел і коренів темно-малиновими плямами, а іноді фіолетовими. Далі відбувається процес гноєння кореневої системи, і відповідно погіршення. загального станурослини. Як тільки ви помітили дані ознаки, зменшіть кількість поливів і проведіть обробку рододендрону фунгіцидом.

Септоріозна плямистість.Гриби породи Septoria є джерелом хвороби. Характеризується дане захворювання раннім жовтінням та опаданням листя. Перші ознаки – це округлі плями червоного кольору з білою цяткою в центрі, переважно на листі. Як тільки ви побачили такі плями, зривайте все листя і спалить його. Потім обприскайте його бордоським розчином або мідним купоросом. Коли пройде сім днів, цей захід обов'язково повторіть.

Листяна мозаїка- цю хворобу переносять клопи, попелиця та інші комахи. Така хвороба властива переважно рододендронам альпійських порід. У період хвороби листочки набувають жовтого кольору і стають тоншими і на них утворюються здуття. зеленого кольору. Для того щоб це захворювання не поширилося на всі інші чагарники, рододендрон, що вже захворів, викопують і спалюють. Щоб убити шкідників, які є переносником такої їх хвороби, знищують за допомогою конфідора, актеліка та іншими засобами.

Іржа рододендронівце захворювання проявляється появою на листі плям коричневого і жовтого кольору, і в основному ця хвороба властива дрібнолиственим сортам. Щоб перемогти іржу, кущ обприскують засобами, що містять мідь. Якщо відбувається відмирання пагонів, це також хвороба, збудниками якої є гриби роду Phytophtoracactorum. Якщо вчасно не розпочати лікування, це призведе до зараження стебел, потім листя, а потім гине і вся рослина. Якщо ви помітили перші ознаки, то вам варто спалити вже болючі ділянки куща і обробити рододендрон квадріс або 0,2% фундазоловим розчином.

Азотне голодування– настає у рододендронів, які ростуть у піщаній землі. Ознаки – листя стає дрібнішим, цвітіння не таке насичене, нирки погано зав'язуються. Щоб уникнути цієї хвороби необхідно періодично удобрювати рододендрон мінеральними речовинами, які містять азот.

Змішаний хлор,характеризується появою жовтих плямпо краях листочків. Основним фактором, що провокує цю хворобу, є високий рівень кислотності ґрунту або низький рівеньвміст у ґрунті поживних елементів. Обробляйте кущ сульфатом магнію та сульфатом заліза (по 7 г речовини на 1 л води).

Коренева гниль- ця хвороба атакує стебло і кореневу системущо призводить до процесу гниття і подальшої загибелі. Характеризується така хвороба дуже швидким жовтінням та висиханням листя, а також при цьому починають гинути нирки, що знаходяться на вершині куща. Хворі частини куща спалюють, і якщо хвороба сильно поширилася, його повністю вбивають. Вона майже не лікуватися, але продовжити життя рододендрону можна за допомогою фітоспорину-М.

Вимоканнявластиво тим рододендронам, які ростуть у густій, глинистій землі та надмірно зволоженій. Протікає ця хвороба зміною кольору листа, вони опадають і спостерігається загибель кореневої системи. Щоб уникнути таких наслідків, дуже вимогливо підійдіть до вибору місця, де плануєте посадити рододендрон. І стежте за поливом, не сильно зволожуйте ґрунт.

Церкоспорозця хвороба викликається грибом сімейства Cercospora. На листі з'являються плями червоно-коричневого кольору, але в лицьової частини листа з'являється сірий наліт. Щоб вилікувати рослину необхідно обприскувати її з початку розчином фундазало, а потім розчином дитану.

Зимове висихання- Найчастіша хвороба у рододендронів. Виникає вона після сильної морозної зими. Листя буріє і підсихає, а потім взагалі може померти. Це захворювання розвивається через велику втрату вологи. Тому щоб вилікувати його необхідно добре поливати та обробляти сам кущ, а в ідеалі краще користуватися системою під зимове поливання.

Невдала посадка

Занадто світле, тьмяне, дрібне листя; пригнічений вигляд. Це говорить про нестачу кисню корінням (мокрий щільний ґрунт, застій води) або про нестачу харчування чи води.

Як уберегти. Правильно. Висаджують рододендрон і стежать, щоб не було конкуренції з поверхневою кореневою системою. Навіть надто активні багаторічники типу живучки, що повністю покрили ствольне колорододендрону, можуть позбавити його живлення та вологи.

Часто зовнішня частина кореневої грудки також є контейнером, утвореним відмерлим корінням. Їхня щільна повсть не дає живим корінням пробитися в грунт - в результаті рослина голодує. Потрібно видалити цей внутрішній контейнер під час посадки або принаймні надрізати його в декількох місцях. Не зайве перевірити, чи немає кротових чи мишачих ходів у зоні коріння.

Чим допомогти. Поливають і мульчують посадки, обприскують крону. Якщо рослина посаджена добре, але все-таки відстає у рості, можуть допомогти позакореневе підживленнярозчином повного мінерального добриваіз мікроелементами. Підживлення потрібно 3-4 рази в червні-липні в половині від рекомендованого в інструкції дозування.

Такий кореневий ком перед посадкою варто звільнити від шару відмерлого коріння.

Невдала зимівля

Відмирання тканин листя чи нирок на частинах рододендрону, що знаходяться над снігом. Проблема виникає через чергування денного сонця та нічного морозу у лютому та березні. Якщо холодна погода супроводжується вітром, то листя рослини активно випаровує воду. Запас води не поповнюється, оскільки коріння в мерзлій землі не працює, і листя просто висихає. У листопадних видів рододендрону можуть засохнути квіткові брунькиабо верхні частини пагонів.

Як уберегти. При виборі місця посадки. У суху осінь рясно поливають рослини. Встановлюють зимове притінення - сітку або марлю, рідку мішковину на каркасі, захисний екран тощо. Восени мульчують кущі шаром 7-10 см, щоб ґрунт не промерзав глибоко.

Чим допомогти. Навесні обрізають сильно пошкоджене листя. Пагони підрізають у червні, коли стане зрозуміло, де прокидаються бруньки. Не варто поспішати вирізати гілки у дрібнолистих вічнозелених рододендронів - вони дуже часто заново обростають на всю довжину втечі. Якщо листя занадто довго залишається в зимовому стані - опущеним і згорнутим в трубочку, - частіше обприскують крону водою. Відгрібають, щоб земля швидше відтанула, а коріння заробило.

Розлом кущів осідає настом або мокрим снігом

Як уберегти. Восени встановлюють над кущем конструкції, які приймуть на себе частину снігового навантаження: дуги, закріплені навхрест, вігвам з колів тощо. Якщо форма і розмір вічнозелених рододендронів дозволяють, можна зв'язати кущі еластичною обв'язкою.

Чим допомогти. Зламані гілки вирізують навесні. Не варто поспішати і відрізати злегка надламані пагони: їх можна спробувати зберегти. Для цього потрібно з'єднати краї надлому, підв'язати втечу та зафіксувати його положення підпіркою. Обв'язування та підпірка залишають мінімум на рік.

Пошкодження листя крижаною кіркою

Найчастіше страждають вічнозелені. У випадку, якщо кірка не тане надто довго, нижні гілки, що знаходяться в крижаному полоні, можуть повністю позбутися листя.

Як уберегти. Під нижні гілки кущів підкладають лапник чи хмиз.

Чим допомогти. Навесні обрізають сильно пошкоджене листя та пагони.

Обмороження пагонів

Гинуть листя, тканини кори та камбію, втеча на зрізі мертва - коричнева. Страждають сорти, які не підходять для даної кліматичної зони. У зимостійких сортівгинуть невизрілі пагони. Як "хвороба зростання" буває у молодих рослин, отриманих методом меристеми - культури тканин, а також у разі пізніх підживлень.

Як уберегти. Вибирають для посадки. Підживлення проводять дозовано і лише на початку літа. У листопадних видів прищипують наприкінці липня сліпі пагони, що активно ростуть.

Чим допомогти. Навесні обморожені пагони вирізають до здорової деревини.

Слабке цвітіння

Сорти рододендрону кавказького та щільногоіноді відкривають частину бутонів восени. Навесні при цьому вони цвітуть слабше. Рододендрон Ледебурата сорти за його участю намагаються зацвітати у зимові відлиги. У даному випадкуне можна нічим допомогти.

Слабке цвітіння куща при нестачі світла, живлення чи вологи

Чим допомогти. Поліпшують умови утримання. Видаляють відцвілі суцвіття, не даючи зав'язувати насіння.

Неправильна підготовка субстрату та хлороз

Найбільш частою помилкоюпри посадці рододендронів є невідповідна кислотність ґрунту, високий вміст солей у ґрунті, недостатня або надмірна вологість ґрунту. Якщо кислотність грунту відповідає вимогам рослини, проявляється хлороз. У лужному і навіть нейтральному субстраті залізо і магній, які відіграють важливу роль в утворенні хлорофілу, знаходяться у формі рододендронів, що не засвоюються. Це веде до відставання у зростанні та захворювань. Неправильно підібраний субстрат, зрештою, призводить до загибелі рослини. Зазвичай хлороз проявляється, коли рН субстрату вище 7.

Симптоми: у рослин, уражених хлорозом, листова пластинка між провідними жилками стає світло-зеленою або жовтувато-зеленою. У початковій стадії ураження, жилки ще зберігають темно-зелений колір, потім теж жовтіють. При сильному хлорозі всі молоді пагони стають жовтими або блідо-жовтими і легко отримують опіки на сонці. Для усунення хлорозу слід довести рН середовища до 4,0-5,0. Також рекомендується підживлення хелатами заліза.

Недостатня чи надмірно висока вологістьповітря або ґрунту

Недолік чи надлишок світла

При нестачі світла пагони витягуються, декоративність знижується, рослини перестають цвісти. При надлишку світла виникає ризик появи сонячних опіків, захворювань та появи шкідників.

Сонячні опіки

Зазвичай, це захворювання спостерігається навесні після сильних морозів або в кінці зими при різких коливаннях температури вдень і вночі. Найчастіше опіки з'являються, коли вночі температура знижується до -15 ° С і більше, а вдень на яскравому сонці поверхня листя значно нагрівається і починає активно випаровувати воду.

Симптоми: листки з'являються бурі, сухі, нерегулярні форми плями.

Щоб уникнути сонячних опіків, рододендрони слід садити в напівзатінених місцях. Якщо рослини висаджені на відкритому місці, взимку потрібна організація штучного притінення. Іноді сонячні опіки виявляються над вигляді плям, а вигляді бурої смужки, що йде вздовж головної жилки листа. Під час сильних морозів можуть постраждати та квіткові бутонирододендронів. У цьому випадку вони стають бурими та засихають.

Зимове висихання рододендронів

Азотне голодування

При нестачі азоту вся листова пластинка у рододендронів стає світлою. Нові пагони ростуть слабо, на них розвивається дрібне листя, не закладаються квіткові бутони. У середині літа, або в серпні, листя попередніх років починає сильно жовтіти, потім стає червонувато-бурим і більша частина їх опадає. До кінця літа на рослинах залишаються тільки листя поточного року, хоча за нормальних умов росту та харчування на вічнозеленій рослині листя зберігаються протягом чотирьох років. Зазначені ознакисвідчать про те, що рослини голодують, і, зокрема, відчувають гостру нестачу азоту. Найчастіше захворювання проявляється у рододендронів, що вирощуються на легенях. піщаних ґрунтах. Якщо рододендрони щороку регулярно підгодовувати, то азотного голодування у них не буде. З появою перших ознак азотного голодування слід внести азотне підживлення (сірчанокислий амоній або азотнокислий калій).

Вимокання рододендронів

Листова платівка стає сірувато-зеленою, матовою. Листя без видимих зовнішніх причинопадають. Нові пагони стають м'якими, листя в'яне, руйнується кореневою грудкою, хоча коріння у кореневої шийки і не пошкоджене. Ці ознаки свідчать про те, що аерація кореневої системи явно недостатня. Вимокання рододендронів зазвичай спостерігається, якщо вони вирощуються на важких, глинистих ґрунтах з поганим дренажем, а також якщо після пересадки їх рясно і часто поливають. Щоб уникнути вимокання рододендронів, їх слід садити в спеціально підготовлений водо- і повітропроникний субстрат на добре дренованому місці. Полив протягом усього вегетаційного періоду не повинен бути надлишковим.

Сніголом

Під високим сніжним навантаженням гілки рододендронів можуть ламатися. Особливо часто такі пошкодження схильні до вічнозелених сортів і видів. Під час та після випадання мокрого снігу високі рослини слід обтрушувати. Деякі автори рекомендують спорудження зимових укриттів.

Розглядаємо догляд за рододендроном у відкритому ґрунтінавесні, влітку, восени та взимку. Детально описані: полив, підживлення, добрива, обрізання та цвітіння, а також підготовка до зими, шкідники та хвороби.

Плюс регіональні особливості: Підмосков'я, Урал, Сибір, Північний Захід (Ленінградська область) та Середня смуга.

Як доглядати за рододендроном у саду навесні та влітку?

Посадка закладає фундамент для подальшого догляду за рослиною у відкритому грунті. Якщо воно посаджено в відповідному місціу правильну ґрунтову суміш, то подальший доглядзначно простіше. Як правильно це зробити ми описували у спеціальному матеріалі – дивіться унизу сторінки.

Навесні квітка прокидається після зими і потрібно допомогти йому відновитися, врятувати від висихання та запрівання. Догляд за рододендроном навесні та влітку полягає в регулярному поливанні та обприскуванні, підживленні, обрізанні та профілактиці хвороб.

Рятуємо бруньки від висихання

1. Після активного танення снігу (середина березня – початок квітня) ґрунт може повільно розморожуватися, а сонце припікати. Посилюється випаровування вологи нирками та листям, а коріння скуто і не прокинулося.
2. Тому, звільніть кущ від замерзлої торішньої мульчі (можна розпушити і прибрати половину шару), щоб земля біля коріння швидше відтанула.
   Це дозволить корінням почати працювати та врятувати нирки від висихання. Особливо важливо швидше прибрати мульчу, якщо зима була холодна або малосніжна.
3. Полийте « рожеве дерево» гарячою водою(навіть окріп) і обприскайте теплою водою.
4. Якщо рододендрон зимував без укриття, то зробіть захисний щит від сонця з південного та західного боку. Вбийте кілки і натягніть тканину. Детальніше читайте у статті «Підготовка до зими» — посилання внизу сторінки.
5. Після повного розморожування ґрунту вглиб на 20-30 см (початок – середина квітня) у похмурий день або ввечері зніміть захисний чохол (покривний матеріал) або зимове укриття.

Якщо на пагонах все ж таки виявили ознаки опіків, нирки висохли і не починають рости, то щодня обприскуйте їх теплою водою, а кожні 3-4 дні зі стимулятором росту (Циркон, Епін тощо).

Квіткові бруньки рододендрону навесні після зняття зимового укриття

Обрізання рододендрону

Підстригають рослину лише у разі потреби (раз на 2-5 років): якщо потрібно оновити старий екземпляр, укоротити занадто високий кущ або видалити підмерзлі стебла.

Класична формуюча обрізка не потрібна через те, що природна форма рослини правильна та приваблива у 99% випадків.

Правила

• Підрізання проводьте до набухання нирок (середина березня – початок квітня).
• Зріз потрібно робити прямо над сплячою точкою зростання - маленька рожева припухлість-потовщення. Обов'язково навчитеся їх визначати.
• Кожен зріз обробляйте садовим варом.
• Підрізаним екземплярам у період активної вегетації забезпечте регулярний поливта підживлення.

Видові особливості

1. Дрібні листопадні види потрібно омолоджувати через 5-7 років, а великі (Канадський та інші) кожні 14-18 років.
2. Дрібнолисті вічнозелені види до 4-5 років потрібно обрізати для стимулювання розгалуження. За бажання можна створити навіть форму кулі. Оскільки потужне цвітіння спостерігається навіть у 20-25-ти літніх гілок, їх рідко обрізають.
3. Вічнозелені види з великим листям обрізають щовесни по 1-3 втечі від їх загальної кількості, щоб краще розвивалися бічні гілки. Інакше через кілька років ці пагони стануть некрасивим і довгим суччям з листям лише на верхівці. Саме листя стане дрібним, а цвітіння слабким.

Як обрізати великий кущ?

Підрізайте пагони в місцях завтовшки 2-4 см біля сплячих бруньок. Через 20-25 днів сплячі нирки прокинуться і підуть у зріст, а наступного року декоративність куща буде відновлена.

Як омолодити кущ?

Для омолодження дуже старих або серйозно постраждалих від морозів, вітрів кущів, обріжте гілки на рівні 30-40 см від ґрунту біля сплячих бруньок: спочатку одну половину, а через рік іншу, щоб полегшити реабілітацію.

Омолоджувальне обрізування вічнозеленого рододендрону після невдалої зимівлі

Порада

Якщо хочете густий та розлогий листопадний рододендрон, то прищипуйте перші 3-4 роки після посадки сезонні пагони у червні, а у вересні обрізайте всі слабкі стебла всередині крони.

Як поливати рододендрон?

Для рослини небажаний дефіцит чи надлишок води. Тривалий брак води перешкоджає сезонному приросту пагонів, погіршує цвітіння і знижує декоративність (листя засихає, жовтіє, а старе листя масово опадає).

• Про нестачу вологи сигналізують листя. Через втрату тургору вони поникають, в'януть і набувають матового відтінку. Відсутність поливу посилює ситуацію: листя жовтіє, коричневіє (краю і центральна жилка), засихає і відмирає.

«Рожевому дереву» шкідливий застій води, і воно чутливе до надмірної кількості вологи в ґрунті. Це порушує розвиток квітки, оскільки до коріння надходить мало кисню. При цьому листя теж жовтіє, в'яне і опадає.

На частоту поливу впливає місце посадки, склад ґрунтової суміші та кліматичні умови. Рододендрон, посаджений у сприятливому місці і в правильну ґрунтову суміш, потребує більш рідкісного поливу.

В ідеалі частоту поливів визначати самостійно за станом листя та кількістю опадів. Як тільки вони стали матовими (зник блиск) і трохи поникли, то потребують вологи. Тому, слідкуйте за цими ознаками та накопичуйте свій особистий досвід.

Найважливіші періоди для поливу: активне зростання та розвиток (квітень – середина липня) та підготовка до зими (середина вересня – листопад).

Квітень - липень

У період інтенсивної вегетації, у період цвітіння та після нього спостерігається підвищена потреба у волозі, не можна допускати пересихання кореневої грудки. Тому, кожні 4-7 днів поливайте 10-14 літрами води в коло під дорослий кущ.

Якщо весна та літо спекотні, а дощів мало, то поливати потрібно частіше та доповнити обприскуванням. Кожні 2-3 дні рано вранці або пізно ввечері обприскуйте листя водою.

Серпень та вересень

При цьому у серпні та вересні вже потрібно поливати рідше – раз 8-12 днів 10-14 літрів води, інакше можливе вторинне зростання стебел.

Розпушування ґрунту

Інші вважають, що бажано 3-4 рази прополоти за літо, але дуже обережно: розпушувати 1-2 рази на одному місці на 3-4 см в глибину.

Поради

Вода для поливу та обприскування «рожевого дерева» має бути м'якою та підкисленою (pH 4.0-5.0) – чайна ложка лимонної або щавлевої кислоти на 10 літрів води.

Підживлення та добрива

Правильне підживлення забезпечує гарне зростаннята розвиток, потужний та гарне цвітінняа також підвищує стійкість рододендрону до несприятливих зовнішніх факторів (шкідники, мороз, хвороби, вітер).

• Найважливіші періоди: березень – квітень і одразу після цвітіння.

Бажано застосовувати рідке підживлення. При цьому поживний розчин необхідний низької концентрації, оскільки рододендрон повільно росте, і коріння залягає близько до поверхні.

Ознаки потреби у підживленні

Світле, бліде без блиску листя. Жовтувато-зелені пагони. Невеликий сезонний приріст. Слабке або відсутність цвітіння. Старе листя у серпні масово опадає.

Зміна забарвлення листя – це перший симптом нестачі поживних речовин.

Яке застосовувати добрива для рододендронів?

Хорошим варіантом буде застосування спеціального добрива, воно має збалансований склад мінеральних елементів та швидку розчинність. Також можна застосовувати комплексні мінеральні добрива, наприклад «Кемір-універсал» та органічні.

Органічні добрива

На думку фахівців, органічні підживлення більш переважні, оскільки вони краще засвоюються, ніж мінеральні і покращують грунт (пухкість, волого- і повітропроникність).

• З них краще застосовувати: кров'яне борошно, підлозі перепрілий коров'ячий гнійі рогове борошно. Не можна використовувати: пташиний послід, свинячий та кінський гній.

Підлогу, що перепрів гній, залийте водою 1:15-20 і наполягайте 3-4 діб. Перед підживленням полийте кущ (кореневий ком повинен повністю промокнути). Використовувати можна лише з квітня до кінця червня.

Навесні або восени підлозі гній, що перепрів, можна розсипати біля куща 4-5-ти см шаром по поверхні землі, щоб з вологою, що надходить, від дощу або танення снігу потрібні елементипідживлювали його.

Мінеральні добрива

Оскільки «рожеве дерево» віддає перевагу кислим ґрунтам, то необхідно використовувати кислі добрива. В основному це: азотнокислий калій, суперфосфат, фосфорнокислий калій та сірчанокислі – амоній, калій, кальцій та магній. Під забороною – добрива, що містять хлор.

Поживний розчин для підживлення має бути 0,1-0,2%, тобто. 1 г речовини на літр води, а калійні добрива – 0,05-0,1%.

Графік підживлення

Після зими рододендрон потрібно підгодувати, а якщо рівень кислотності підвищився («»), то потрібно трохи підкислити ґрунт.

Для підкислення додайте столову ложку оцту, щавлевої або лимонної кислоти. Особливо якщо кущ росте на суглинному або супіщаному грунті.

1. Після танення снігу (кінець березня – початок квітня) полийте рослину настоєм коров'яку або розчиніть 20 г сірчанокислого амонію, 6 сірчанокислого калію і 8 г суперфосфату в 10 літрах води.
   Після цього відразу замульчуйте пристовбурне коло 6-8 см шаром хвойної тирсичи торфу.
   Така мульча знизить кислотність, довше збереже вологу та завадить активному зростанню бур'янів. Основу куща засипати не можна, його краще присипати великим піском для запобігання гнилям і застою води.
2. Через 20-25 днів або за 10-14 днів до цвітіння (початок бутонізації). Той самий склад.
3. Під час цвітіння або одразу після нього. Щоб кущ потужніше цвів або відновив сили: 8 г суперфосфату і 6 г сірчанокислого калію на 10 літрів води.

Для підтримки потрібної кислотності ґрунту після першого та другого підживлення бажано полити таким розчином: 8 гр фосфорнокислого калію та азотнокислого калію на 10 літрів води. Якщо поливали настоєм коров'яку, то потреби немає.

2-й варіант

1. Перед цвітінням.Внесіть під кущ 20-30 гр спеціального добрива або Кеміра універсал (2-3 гр на літр). У будь-який з варіантів додайте азот для росту: 5-10 г карбаміду (сечовина) або аміачної селітри.
2. Відразу після цвітіння.Аналогічне підживлення.
3. Наприкінці липня – на початку серпня. 30 г суперфосфату, 15 г сірчанокислого калію + 10 г комплексного мінерального добрива на 10 літрів води. Підживлення прискорює здеревнення пагонів і запобігає їх росту наприкінці літа – на початку осені.

3-й варіант

1. Після танення снігу (кінець березня – початок квітня).Розсипте по поверхні землі на 1 м2 або екземпляр вище 100 см: 40 гр сірчанокислого амонію і по 20 гр сірчанокислого калію та суперфосфату або по 50 гр сірчанокислого амонію та магнію.
2. Після цвітіння (кінець травня – початок червня). 20 гр сірчанокислого амонію та по 10 гр сірчанокислого калію та суперфосфату.

Такий варіант значно легший за рідкі підживлення і підійде тим, у кого посаджено велика кількістьрослин.

Поради

• Не можна застосовувати добрива, що знижують кислотність грунту, наприклад, деревна зола.
• Не використовуйте гранульовані добрива пролонгованої дії, оскільки можуть призвести до вторинного зростання стебел у серпні, які вимерзнуть взимку. Вони розраховані на європейський клімат із шістьма теплими місяцями на рік.
• Якщо все ж таки почалося вторинне зростання, то обприскайте кущ сірчанокислим калієм - 10 гр на літр води.
• Редакція журналу "Свято квітів" рекомендує застосовувати більше органічних добривніж мінеральних.

Профілактика хвороб

Наприкінці квітня – на початку травня пролийте або обприскуйте «рожеве дерево» фундіцидами, що містять мідь (хлорокис міді «ХОМ», мідний купорос).

Профілактичні обробки особливо важливі для видів: Канадський, Ледебура та вічнозелені види.

Цвітіння рододендрону

Неповторного та потужного цвітіння куща щороку чекають усі садівники. Незважаючи на свій привабливий зовнішній вигляд весь сезон, саме розкішні суцвіття створюють максимальну декоративність та заворожують мільйони очей.

Коли цвіте рододендрон чи час цвітіння?

Термін цвітіння залежить від кліматичних умовконкретної місцевості та року, сорти та стану рослини. Зазвичай період цвітіння триває з квітня до червня. Раноквітучі види (даурський, канадський, Ледебура) зацвітають у середині – кінці квітня на початку – середині травня перестають цвісти.

Потім вічнозелені крупнолисті види починають цвісти на початку – середині травня, а незабаром до них приєднуються листопадні види та сорти на їх основі.

Як довго чи скільки цвіте рододендрон?

Період цвітіння для різних видівта сортів складає різну кількість днів, у середньому 16-20 (30-45). Тривалість цвітіння залежить від багатьох факторів: кількість світла, температура, видові особливості, кількість поживних речовин і т.д.

Догляд після цвітіння

Щоб «рожеве дерево» рясно цвіло щороку, виламуйте суцвіття відразу після того, як вони відцвіли (насіння не буде!). Суцвіття біля основи обламується без зусиль руками, але потрібно бути обережним, щоб не зашкодити молоді пагони.

Ця процедура допоможе кущу направити всі сили на закладення бічних бруньок і рясного цвітіннянаступного сезону. Також він стане більш пишним, адже у основи суцвіття з'явиться не один, а 2-3 молоді пагони.

Потім рясно полийте рослину і підживіть калійно-фосфорним добривом.

• Особливо важливо виламувати суцвіття у крупнолистих видів.

Рододендрон Кетевбінський «Grandiflorum» (Грандіфлорум)

Рододендрон: догляд восени та підготовка до зими

Догляд за рододендроном восени зводиться до підготовки до зимівлі, яка включає в себе правильний полив, профілактику хвороб, мульчування та при необхідності захист укривним матеріалом або спорудження укриття.

Полив

У вересні поливаємо частіше, ніж у серпні, а у жовтні потрібен рясний поливпід зиму, особливо в суху осінь та для вічнозелених видів та сортів. Їх поливайте до листопадових морозів. Якщо в листопаді немає можливості їздити на дачу, то краще садіть тільки листопадні рододендрони.

Дощової осені, часто в Підмосков'ї, Ленінградської області, полив рідкісний.

• Достатня кількість вологи у вересні – жовтні – листопаді сприяє успішній зимівлі рослини, підвищує її витривалість, а посуха знижує стійкість до зовнішніх негативних факторів.

Профілактика хвороб

Наприкінці вересня – на початку жовтня (до заморозків) обробіть рослину «бордоською сумішшю», мідним купоросом або фунгіцидом, що містить мідь, для профілактики грибкових хвороб.

Підготовка до зими та укриття на зиму

На початок жовтня у куща повинні утворитися квіткові (великі, округлі) і ростові (дрібніші та гостріші) нирки наступного року. Головним завданням є збереження цих нирок до весни від промерзання, опіків, зламу та засихання.

• Оскільки це дуже серйозний момент у догляді за рододендроном, ми висвітлили його у спеціальній статті – дивіться посилання внизу сторінки.

Шкідники та хвороби

Залежно від виду та сорту відрізняється сприйнятливість рододендронів до хвороб та шкідників. За спостереженнями квітникарів, на відкритому та сонячному ділянці вічнозелені види частіше страждають від шкідників та хвороб, ніж у легкій півтіні.

При цьому міцна і сильна рослина менш схильна до зустрічі з « непроханими гостями». Тому, правильний догляду відкритому ґрунті за рододендроном і тут має визначальне значення.

Шкідники

Можливі проблеми при вирощуванні

Чому у рододендрону коричневе листя?

Часто листя стає коричневого кольору (центральна жилка і краї) не при ураженні будь-яким грибкові захворювання, а через нестачу вологи. Це головний чинник.

Кінчики листя стають коричневими і засихають через сонячного опікунавесні або дефіцит вологи на тлі спеки.

Чому жовтіє листя?

Крім нестачі або надлишку вологи, часто причина криється в низькій кислотності ґрунту. Відстоюйте та підкисляйте воду перед поливом, підживіть буферним розчином – склад у першому варіанті підживлення.

Осипаються квіткові бруньки

Причина – висока температураповітря та низька вологість.

Чому згортається листя?

Квітки в'януть через недостатнє поливання або низьку вологість. Обприскуйте частіше рослину.

Якщо це сталося після перших осінніх заморозків, то не треба переживати – це природний процес. Про це читайте у статті «Підготовка до зими».

ДОДАТКИ ДО СТАТТІ:

Бажаємо правильного розвитку та гарного цвітіння!