У північних районах садівництва великоплідні сорти яблуні та груші вирощують у стелилася формі. Крона таких дерев – скелетні гілки, притиснуті до землі. Це дозволяє рослині повніше використовувати відбите від ґрунту тепло, взимку воно добре вкрите під снігом від морозів. За відсутності снігового покриву стланці на зиму вкривають матами з очерету чи соломи.

Три форми сланцевих крон плодових дерев

Арктична

Мал. 1.

Арктичний вигляд сланцю форми крон плодових дерев- формувати починають з ще не здеревілої однорічки, яку прищипують на 2-3 листи або залишають без прищипки, пригинають до землі і зміцнюють дерев'яними або металевими гачками. Втеча, що з'явилася на вершині згину, також згинають, але в протилежний бік, і теж закріплюють гачками. Обидві втечі нахиляють у бік ряду, а ті, що з'являються бічні пагониприщипують при довжині 10-15 см на 2-3 верхніх листів, перетворюючи на обростаючі.

Це робиться для того, щоб зберегти висоту стволика в межах 20-30 см і домогтися розміщення всіх гілок і пагонів крони на рівні 20-60 см від поверхні ґрунту. У такому сформованому стані дерева висаджуються в сад. У північних районах розсадники мало випускають саджанців, сформованих у стланцевой формі, тому садівникам необхідно самим проводити формування саджанців у саду.

Подальше формування стланця полягає у виведенні гілок другого порядку, користуючись прийомами, описаними вище, для формування звичайної крони. На скелетних гілках рідко мають більш довгі пагони, а між ними формують плодову деревину. При цьому по всій довжині крони дотримуються підпорядкованості основним скелетним гілкам всіх гілок і пагонів, розташованих на них.

Арктичний стланець можна застосовувати лише в районах із потужним сніговим покривом, тому що вкривати його на зиму важко через велику (до 1,5 м) висоти дерев. Дерева з такою кроною врожайні та довговічні.

Мінусинська форма крони дерева

Мінусинська форма кронирозроблено на Мінусинській плодовій дослідній станції. Форма крони формується посадкою однорічного саджанця під кутом 45 ° до напряму панівних вітрів. Верхівку провідника вкорочують. Скелетні гілки формують звичайним обрізанням. Гілки другого та третього порядків пригинають до землі з відривом 20-30 див від поверхні. Після закінчення формування та початку плодоношення крону дерева утримують на висоті до 1,5 м.

На зиму дерева пригинають до землі жердинами, прикривають соломою, а потім укривають снігом. Влітку дерева ростуть вільно.

Мал. 2.

Баштанно-стела форма кронизапропонована для степових районів Сибіру. Ця форма є біс штамбової, у якої, на відміну від усіх існуючих стланців, основні гілки розташовані на висоті 10-15 см від поверхні ґрунту, а вся крона навіть великого дереване піднімається вище за 35-30 см від землі.

Скелетні гілки своєчасним пригинанням, проріджуванням та укорочуванням направляють на всі боки від стовбура. При повністю сформованій кроні і плодоношенні підлоги скелетні і обростаючі гілки також розправляють на всі боки у вільні простори. Позитивні сторонитакого стланцю - простота формування, легкість укриття на зиму та більше повне використаннятемператури ґрунту. Головним недоліком, як і в інших стланцевих форм є поверхове розміщення кореневої системи, через що неможливо обробляти грунт. Тому дерева бувають не зимостійкі та слабко стійкі до посухи.

На відміну від мінусинського при його формуванні в одну посадкову яму висаджують по два саджанці, які нахиляють у різні боки. Їх пришпилюють до землі або навіть трохи заглиблюють. Довжину основного провідника кожного з посаджених дерев, при закінченні формування доводять до 1,5 м. довжину бічних гілок - до 1 м. і приколоються до землі.

Скелетні суки формують на відстані 20-25 см один від одного, проміжні бічні пагони прищипують. Протягом літа регулюють зростання бічних та обростаючих гілок прищипуванням та пригинанням. Прирости, що ростуть вертикально, влітку не чіпають. З них надалі формують нові підлоги скелетні гілки, що заміщають старі при обрізанні. Щорічно проводять проріджування пагонів, що загущають і гілок у кроні.

Дерева, сформовані за типом степового стланцю, дуже легко вкривати на зиму бадиллям, очеретом, соломою, а при невеликій ширині крони ґрунт у міжряддях можна обробляти, що збільшує потужність кореневої системи, підвищує зимостійкість та посухостійкість дерев.

Основний недолік стланцевих садів - велика площа крони, що не дозволяє проводити обробіток ґрунту в рядах. Багато садівників-любителів північних районів успішно вирощують стланцеві сади, у яких крону формують витягнутою вздовж ряду. Ширина крон при такому формуванні не перевищує 2 м, що дозволяє не тільки проводити обробіток ґрунту, а й вирощувати ягоди та овочі в міжряддях. Площа харчування найбільш зручні в садах 6х5 5х7 м.

Хороші результати отримують садівники-аматори при вирощуванні великоплідних сортів у відкритій, кущової формі. Гілки вище снігового покриву часто вимерзають, але ті, що залишилися під снігом, успішно перезимовують і дають урожай.

Для садівників-любителів північних районів дуже перспективне використання різних штучних формувань крони: пальметт, кордонів. Ці форми крони можна робити за будь-якої висоті штамба, не виводячи висоту скелетних гілок більше 60-70 см. Формування таких штучних крон потрібно проводити за типом горизонтального кордону з одним центральним стволом, з двома і більше. Укривати плодові дерева в цьому випадку при достатньому сніговому покриві не треба, а при нестачі снігу - вкривати соломою, руберойдом, а зверху підгортати снігом.

Вирощувати у стланцевій формі можна майже всі плодові культури, особливо добре реагують на таке формування яблуня, вишня та зливу.

Вирощування яблунь стланцево-підйомним способом.

Яблоневі садиу нашій області почали закладатися на початку минулого сторіччя. А так як добрих зимостійких сортівще не було, піонери садівництва після невдалих спроб вирощування середньоросійських, поволзьких та південних сортів у штамбовій формі стали вирощувати їх у стланцях та вкривати на зиму снігом. Цей спосіб дозволяв рятувати дерева від згубних. зимових морозівта отримувати високі врожаї смачних, великих яблук, якими можна було забезпечити сім'ю з перших чисел серпня по травень включно.

Але завдяки досягненням уральських і сибірських селекціонерів були виведені високозимостійкі сорти яблуні, що відрізняються високою врожайністю плодів хорошої і відмінної якості. За наявності таких сортів на початок 80-х років минулого століття стланцева форма почала обходитися та забувати. Пов'язано це було також і з тим, що більшість садівників-аматорів мали малі садові ділянки(3 – 6 соток). Догляд за стланцями вимагав значних витрат часу та праці. Багато садівників розмірковували так: «Кому потрібні такі яблуні, за якими потрібен такий постійний та тривалий догляд. Треба, щоб одного разу посадив яблуню, вона сама росла без жодного догляду, а садівник тільки збирав із неї плоди». Таким садівникам хочеться нагадати, що все культурні рослиниможуть приносити плоди лише з допомогою людини. А коли заведеш із такими садівниками розмову про вирощування стланцевих яблунь, більшість із них одразу їх категорично відкидають, кажучи, що вони займають багато місця та дуже трудомісткі. Але ж і штамбові дерева яблуні займають значну площу і вимагають витрат на догляд за ними. А при вмілому вирощуванні стланцова форма має багато позитивного. Це, по-перше, збільшення сортименту яблук на вашому столі. Наприклад, Папірівка годуватиме вас великими смачними яблуками у серпні, слідом підуть Грушівка московська, Керол, ще далі – Мельба, Орлик, Лобо, Пепін шафранний, Спартан, Краса Свердловська, і так буде з серпня до травня.

Стеля яблуняв наших умовах при своєчасному укритті її снігом на зиму - набагато довговічніша за штамбову. Мої батьки мали ділянку в колективному саду, організованому в 1948 році. Сад знаходився на болотистому місці, у дощові роки вода текла в канавах між ділянками. Знесли садок у 1985 році, і зараз там житловий район «Ботанічний». І ось із усіх дерев яблуні, посаджених із основи саду, дожили до 1985 року лише стланці. Товсті гілки цих стланців, покриті мохом, лежали землі. На деяких яблунях навіть важко було визначити місце їхньої посадки. А зі штамбових дерев яблуні дожив до цього часу лише один Анісік омський, що аж ніяк не дивно, враховуючи дуже високу зимостійкість цієї напівкультурки.

Наразі садівники хочуть вирощувати яблуні низькорослі, карликові або навіть колоноподібні, забуваючи, що наша область знаходиться у північній зоні не лише ризикованого садівництва, а й ризикованого землеробства. При вирощуванні таких яблунь основна частина їх крони при зимівлі виявляється в екстремальній по температурним умовамприсніжній зоні, і, цілком природно, такі яблуні набагато більше схильні до сильних зимових підмерзань і навіть загибелі внаслідок цього, ніж стланцеві та високорослі яблуні. Зазвичай за посадку подібних яблунь, виходячи з їхньої вищої продажної ціни, агітують торговці саджанців, особливо на дорогах, всіляко розхвалюючи їх переваги; що вони займають мало місця, вимагають мінімуму догляду, дуже скороплідні, правда забуваючи при цьому сказати, що їх життєвий шляхможе обірватися після найближчої суворої зими Я стланцеві яблуні бачив, як кажуть, з народження, давно усвідомив їхню перевагу в надійності вирощування порівняно з існуючими сортамиштамбових яблунь та самостійно почав їх вирощувати з 1973 року. За ці роки я відпрацював технологію вирощування стланців, яка, на мою думку, зберігаючи всі свої переваги, усуває існуючі недоліки, такі як трудомісткість та заняття великої площі. У мене стланцева яблуня займає місця не більше штамбової при висоті до двох - трьох метрів, а взимку після пригинання її висота не більше півметра. Звичайно, для того щоб успішно вирощувати такі яблуні, їх потрібно спочатку відповідно сформувати і постійно дотримуватись необхідної агротехніки.

Почну по порядку. При виборі місця під стланцевий садок головна увага повинна приділятися на захищеність ділянки. Це має бути високе місце, захищене від холодних північних вітрів, з можливістю стоку холодного повітря на нижчу. Взимку сніг не повинен здуватись з ділянки, а краще, щоб він навпаки накопичувався. Стланці потребують більш родючого ґрунту, у них основна маса коренів знаходиться в поверхневому шарі. З вказаної причини посадкові ямипід стланці можна копати неглибокі, а шириною краще не менше 1 м. Заповнюються ці ями родючою землею, перегноєм, а найсмачніші і лежкі плоди виростають на дерновій землі. Я вже казав, що наш садок був на болотистому місці. І коли з'ясувалося, що яблуні ростуть у таких місцях дуже погано, ентузіасти-садівники почали завозити на ділянки дернову землю. Вони піднімали яблуні домкратами і закладали під них дернини, на що яблуні відгукувалися дуже хорошими плодами.

Висоту посадки потрібно робити з таким розрахунком, щоб навіть через 10-15 років дерево не опинилося в
ямі, а було вище за рівень ґрунту, виходячи з ваших умов, на 20-70 см. Справа в тому, що з плином років рівень ґрунту біля дерева за рахунок внесення добрив, мульчування поступово підвищується і дерево ніби провалюється в яму. При цьому відбувається і підвищення рівня ґрунту біля стовбурів, часто вищі за кореневу шийку і навіть місця щеплення. На легких ґрунтах це не страшно, оскільки на засипаних ґрунтом частинах стовбура утворюється нове коріння, а ось на важких глинистих ґрунтах обов'язково потрібно не допускати навіть завалки нею кореневої шийки, інакше можлива загибель дерева. Розміщення стланців у саду залежить від способу формування їх крон, оскільки цим визначаються їх розміри, а також від бажання та фантазії садівника. При цьому можлива посадка стланців з різними способамиформування, відповідно до різними розмірамиїх у дорослому стані, можливе поєднання посадки стланцевих яблунь зі штамбовими яблунями чи штамбовими грушами, сливами, вишнями тощо.

Розглянемо найпоширеніші форми стланцевих яблунь. Найпоширенішими формами є арктична та баштанна. Арктична чи тарілкова форма була запропонована В.М. Крутовським. Формування такої форми проводиться декількома способами:
1. Окулюванням дичка двома очками на висоті 25-30 см. Пагони, що виросли з очей, розгинають в різні боки.
2. Зрізання однорічки, що вертикально росте, на висоті 25-30 см. 4-5 бічних пагонів, що з'являються, розгинають в різні боки.
3. Окулюванням дичок, що переросли, в бічні гілки.

Вертикальна посадкана відміну від похилої забезпечує більш глибокий і рівномірний розподіл кореневої системи у ґрунті та кругове затінення зони приствольного кола кроною стланцю.

Доробкою цієї форми є форми у вигляді одноплечного та двоплечного гнутого стланцю, що займають набагато меншу площу (рис. 2).

Мал. 2. Одноплечний та двоплечний стланці.

Баштанна чи віялова форма була запропонована А.Д. Кізюрин. Суть цієї форми полягає у наступному. Звичайні саджанці висаджують похило під кутом 30-40 °, а потім формують у вигляді віяла (рис. 3). Дорослий стланець внаслідок розростання гілок найчастіше втрачає віялову форму і нагадує тарілкову. Для збереження форми, що стелиться, всі гілки баштанного і тарілкового стланців утримуються в горизонтальному положенні за допомогою гачків.

Яблуні, що вирощуються в таких формах займають у зрілому віці велику площу, забирають багато часу на постійне пришпилювання, пригинання, підв'язку, обрізання гілок, а головне - видалення дзиги, що постійно виростають у великих кількостях. Без обрізки дзиги замість стланцю виростає кущ яблуні, що слабо плодоносить. За моєю технологією вирощування за трудомісткістю догляду та місцем, що займає, правильно сформована яблуня наближається до невисокої штамбової яблуні.

Суть моєї технології формування та вирощування яблуні полягає в наступному. Для посадки беремо однорічні саджанці. Висаджуємо їх похило або вертикально (рис. 4, 5, 6). Я віддаю перевагу більш похилій посадці (рис. 4,6). Молодий саджанець висаджуємо під кутом до поверхні ґрунту 10-30 °, розташовуючи шипом вниз, щоб уникнути відлому щепленої частини. Кореневу шиюне заглиблюємо. Якщо саджанець вже має бічні гілки, то визначаємо, які для даного формування підходять, тобто мають більш перпендикулярні кути відходження і розташовуємо їх горизонтально. Усі гілки, розташовані зверху, вирізаємо на кільце та замазуємо рани садовим варом. Поряд із саджанцем, не пошкоджуючи коріння, встановлюємо кіль із залізної труби діаметром 40-60 мм, висотою 2,5 м над поверхнею ґрунту (рис. 7). Наступне завдання сформувати горизонтальну крону потрібної нам форми. На початку літа прищипуємо всі гілки, що вертикально ростуть, після третього листа, а навесні на наступний рік безжально видаляємо їх на кільце. Я пробував залишати такі вертикальні гілки протягом кількох років, застосовував усілякі агротехнічні прийоми, щоб вони не росли сильно, а вони росли й росли. Варто лише трошки проґавити і такі гілки-дзиги дуже швидко набирають силу і глушать усі горизонтальні гілки, які при цьому сильно відстають у зростанні. Часто буває важко в цьому випадку зробити щось потрібне з цих гілок. Гілки, що ростуть знизу скелетної гілки та заважають обробці землі, також доцільно видалити. Слід звернути увагу на те, що гілки формуються в одному напрямку. При формуванні необхідно враховувати, щоб під час підйому одних гілок інші не опускалися. І навпаки, під час опускання на зиму одних - інші не піднімалися.

Поруч із центром ями біля стовбура яблуні встановлено кільк. У верхній частині його закріплюємо м'який дріт діаметром 3 - 4 мм, яким піднімаємо кінці потрібних гілок для випередження їх зростання. Щоб дріт не передавив гілочку, на ній закріплюємо кільця зі старої еластичної шкарпетки. У наступні роки, коли сформована горизонтальна крона розростається, гілки піднімаємо вище до змикання у верхній частині крони. У цей час центральна частина крони яблуні вже не загущується дзиґовими гілками. Малоценные горизонтальні гілки видаляти не слід, оскільки вони можуть послужити відновлення старих і поламаних гілок. При правильно сформованій кроні подібного стланця гілки при підйомі і опусканні повинні скручуватися, а не йти на відрив від основи дерева.

Мені можуть заперечити, що при оголенні гілок зверху можуть бути сонячні опіки. Я такого на стланцях взагалі не спостерігав. Адже опіки бувають у весняний часпри яскравому сонці та різких перепадахтемператур, а мої яблуні в цей час ще перебувають під снігом. Танення снігу при необхідності можна і трохи підзатримати, прикривши його опилкою, торфом, сухою травою, картоном та ін. Зрозуміло, пізно восени не зайве буде і ці яблуньки побілити.

Вертикально розташований саджанець (мал. 5) краще формувати з трьох нижніх гілок, дві ближче до землі, а третя вище на 20 см від нижніх. На рис. 6 показано формування крони стланцю у вигляді спіралі. Таке формування дозволяє виростити стланець з мінімальною площею. Гілки зі збільшенням їх довжини кілька чалок (дротяних підв'язок) піднімаються до опори дедалі вище.

Оскільки у стланцевій формі вирощуються недостатньо зимостійкі місцеві або завезені з більш південних місць сорти яблуні, то проведення щорічного притискання (нахилу) їх до землі і укриття снігом. Для пригинання звільняємо гілки від дротяних чалок і не поспішаючи починаємо пригинати їх до землі, при цьому дивимося в який бік вони краще гнуться. Зверху придавлюємо їх жердинами. Для цього в землю вбиваємо залізні кілки. Прив'язуємо до одного колу жердину, притискаємо її до землі нижче, стежачи, щоб були притиснуті всі гілки, а потім прив'язуємо до другого кола другий кінець жердини. Для притискання до землі товстих великих гілок я використовую залізні труби і, щоб не пошкодити гілки, підкладаю під них картон або гуму.

До снігопаду розкладаю під яблуні отруту для мишей. Нині викидається багато пластмасових пляшок. Я використовую прозорі такі пляшки, відрізавши на них шийку таким чином, щоб отвір був трохи більшим. Отруту розкладаю і на ділянці під сарай, веранду, у дрова з таким розрахунком, щоб узимку можна було перевірити і при необхідності додати отрути.

Весною, після танення снігу, стланці обов'язково піднімаю. Обережно піднявши гілку, дивлюся, де закріпити на чашку кільце, потім підтягую до колу і закріплюю в потрібному місці простим загинанням дроту. При цьому звільняється значне місце, гілки краще висвітлюються сонцем, спрощується обробка ствольного кола. При дозріванні врожаю гілки з плодами, які ще не закріплені, закріплюємо до найближчого дроту або найближчої закріпленої гілки. Невеликі гілочки можна закріплювати дротяними гачками без кільця.

Стланцеві яблуні можна вирощувати на будь-яких підщепах, крім крихких. Кілька яблунь росло у мене на карликовій підщепі 134. Яблука на цій підщепі виростали великі, більш забарвлені, але ось урожай з одиниці площі виходив невеликий. Вважаю, що більш вигідним з підщепи 134 виростити шляхом пригинання кілька пагонів від кореня і до кожної пагони прищепити культурний сорт. Надалі із щеплень сформувати стланець. Хочу звернути увагу, що у стланців, гілки, що лежать на землі, не подопрівають і добре окорінюються. Деякі гілки я спеціально пришпилюю до землі, і з них виростають кореневласні саджанці, які можна відсадити, а можна залишити на місці. В останньому випадку стланець отримуватиме харчування додатково і від гілки, що укорінилася. Як підщепа дуже вигідно використовувати клонову підщепу «Прогрес», що має дуже високу зимостійкість і морозостійкість кореневої системи та надземної частини. Для багатьох сортів яблуні ця підщепа є напівкарликовою, для інших - середньорослим.

Насамкінець хочу ще раз сказати, що вирощування стланців не дуже складне і трудомістке, а при застосуванні моєї технології вирощування і маловитратне за площею, тому я вважаю, що стланці треба вирощувати нарівні зі штамбовими плодовими деревами. Виростити свої яблука найрізноманітніших сортів – це дуже цікаво та захоплююче. За вікном зима, Новий рік, а у Вас до святкового столу, поряд із солоними огірками та помідорами, свої яблука. Адже далі є й інші свята (8 Березня, Великдень, 1 Травня) і свої яблука ой як не завадять, тим більше що в них відсутні різні пестициди та інші отрути, як у імпортних яблуках, що продаються на кожному кроці. Адже це дуже здорово.

Я Вам усім бажаю здоров'я, щастя та успіхів у Вашому захопленні садівництвом.

Є.М. Калінін

Перед підйомом або опусканням крони яблуні можна порекомендувати «відпустити» гілки яблуні (зняти з них навантаження, що утримує), дати їм самостійно опуститься (піднятися).

Великоплідні європейські яблуні в Сибіру будь-якої зими повинні перебувати під сніговим укриттям. Тільки після теплих зим(Коли температури повітря і на рівні снігу не опускаються нижче -20...-22 градусів і за відсутності висушуючих вітрів) без укриття великоплідні сорти майже не підмерзають і здатні дати врожай. Щорічні зимові пошкодження призводять до передчасного старіння дерева та різкого (до 3 разів нижче потенціалу) зниження врожайності.

Яблуні відносно добре формуються у формі стланцю.

Формування називається красноярським чи арктичним стланцем. Всі скелетні гілки розташовуються біля поверхні землі горизонтально, на висоті 8-12 см. у місцях, де снігу випадає мало (степ, лісостеп) і трохи вище - на висоті 15-20 см там, де снігу випадає більше (підтайга). Обростаючі гілки можуть бути дещо вище скелетних, але завжди нижче найменшого в цій місцевості рівня снігу (тобто на висоті 25-35 см і до 50 см від землі).

Для формування стланцю бажано вибирати однорічний саджанець, який ще легко згинається. Після посадки часто рекомендують обрізати саджанці. Садівникам слід знати, що не можна обрізати слабкі саджанці (слабко розвинений корінь, невисока втеча, 20-40 см), не вимагають так само обрізки рослини середньорослі (втеча в межах 60-80 см) з добре розвиненою, мочкуватою кореневою системою. Обрізають тільки рослини з пошкодженою кореневою системою, але потужною надземною частиною для приведення у відповідність кореня та надземної частини. В цьому випадку втечу вкорочують на 25-30%.

Висаджувати великоплідні яблуні можна вертикально або трохи похило (під кутом 45 градусів) для зручності формування в перший рік. Висота крони закладається у перший рік, тобто формування починають на рік посадки. Через 1-1,5 місяці після посадки, у червні (активне зростання пагонів), після закріплення саджанця в ґрунті, його стволик плавно згинають до горизонтального положення на потрібній висоті і пришпилюють гачками (перше плече). Штамбік повинен залишитися вертикальним (або трохи похилим).

У рік пригинання (або на наступний) на верхній частині згину виростає вертикальна втеча (дзига), яку при довжині 25-30 см також згинають горизонтально в протилежний бік від першого плеча (друге плече).

Таким чином, за 2-3 роки виводять два горизонтальні плечі. Для активного обростання цих плечей пагонами, особливо у слаборозгалужених сортів, на 2-3 рік після посадки можна вкоротити пагони продовження на 20-35% на нижню нирку. Інші пагони, що знову утворилися, при їх довжині 15-20 см регулюють наступним чином: з кінцевих формують пагони продовження (пришпилюють горизонтально), нижні пагони вирізають на кільце, з сильних бічних пагонів формують скелетні гілки 1 порядку (залишають сильні пагони через 30-40 см), які пришпилюють горизонтально, в перпендикулярному напрямку. Пагони з верхніх бруньок пінцюють (прищипують) над 3-4 справжнім листом від основи (або надламують, або скручують) – для формування плодових утворень

Формування можна проводити не тільки після згинання, а й після обрізки саджанця на висоту крони (не нижче 20 см). Так часто відбувається, якщо садівник набуває саджанець великоплідного сорту, вважаючи його досить зимостійким. Після першої - другої зими рослина підмерзає і стає зрозумілим, що його слід формувати в стланець. Після обрізки з пагонів, що відросли нижче, вибирають 2-4 сильних і пришпилюють гачками горизонтально (для формування основних стовбурів). Інші – пінцують.

Пригинанням та обрізанням всі гілки утримуються в такому положенні протягом усього життя дерева. Важливо стежити, щоб гілки розташовувалися одним ярусом, уникати затемнення однієї гілки іншої. Молода гілка повинна бути тонша за стару. До кінця 4 роки крона має бути сформована у вигляді еліпса.

У наступні роки слід постійно переводити відростаючі пагони на плодоношення, видаляти зайві пагони не лише влітку, а й навесні.

За рахунок горизонтального положення гілок стланцеве дерево починає плодоносити швидше, ніж у відкритій формі, перший плодоношення може бути на 3-4 рік після посадки. У тугорослих сортів (Боровинка) для активізації зростання кінці основних гілок злегка піднімають.

Сорта для стланцевого формування в Сибіру: Білий налив, Боровинка, Грушівка московська, Грудень, Дочка коричного, Жигулівське, Зимове смугасте, Краса саду, Літнє смугасте, Лобо, Мелба, Медуниця, Мрія, Жовтневе, Папірівка, Пепин сувенір, Велсі, Екранне.

Щоб виростити яблуню в стланцевій (стеліться) формі, необхідний однорічний саджанець, стволик якого еластичний і легко згинається.
Навесні саджанець, що перезимував, садять вертикально, як звичайно, до рівня кореневої шийки, але через 2-3 тижні після посадки стволик обережно згинають в горизонтальне положення через "шип", тоді щеплення не відламається від підщепи. Зігнутий стволик закріплюють у зігнутому положенні гачком із дроту, а його верхівку обрізають на 15-20 см вище за нирку, розташовану в нижній частині стволика. Щоб надалі горизонтальна основа крони вкривалася снігом, місце згинання стволика має знаходитися на висоті 15-20 см від поверхні ґрунту. У літній часПригинати стволик не рекомендується.
У першу половину літа, що з'явилися на стовбурі, нові пагони повинні рости вертикально вгору, але в другій половині (липень-початок серпня) їх закріплюють гачками в горизонтальному положенні. При цьому пагони мають у своєму розпорядженні так, щоб у майбутньому вони не заважали один одному і не перепліталися між собою. Втечу, що виросла біля місця згину, пригинають у бік, протилежний напрямку зростання основного стволика. З терміном пригинання пагонів запізнюватися не можна, тому що пагони, що одеревіли, не закріпляться в горизонтальному положенні і після зняття гачків знову займуть вертикальне положення. Своєчасно пригнуті пагони швидше закінчують зростання, добре визрівають та міцно закріплюються у горизонтальному положенні.
Щоб уникнути пошкодження саджанця взимку мишами, крону вкривають ялинковою хвоєю і під крону розкладають приманки, що отруюють.
Формування стланцевої крони продовжується до вступу дерева в плодоношення. Принцип формування залишається незмінним - щорічно в першу половину літа новим пагонам дають рости вертикально вгору, а в другу - пригинають гачками в горизонтальне положення. При цьому стежать, щоб не було переплетення гілок, накладання їх один на одного та зайвого загущення. Усі зайві гілки вирізують.
Після вступу дерева в плодоношення пригинання скелетних гілок припиняють, тому що гілки, що плодоносять, у більшості випадків самі лягають на землю під вагою плодів. При обрізанні периферійної частини крони видаляють поламані або хворі гілки, при сильному загущенні проріджують крону.
Протягом червня і липня всі пагони середньої частини крони, що вертикально ростуть, при досягненні ними висоти
12-18 см пінцюють - прищипують вертикальну частину, залишаючи пеньок з 3-4 листками. Якщо залишити пагони без пінцювання, вони сильно виростають, затягують закінчення зростання дерева, що призводить до зниження його зимостійкості та врожайності.
Літнє пінцювання можна замінити згинанням пагонів у горизонтальне положення або скручуванням їх верхівок у вигляді петлі. Пінковані або скручені влітку пагони щорічно протягом усього життя дерева обрізають. Обрізання проводять навесні. Вирізають також дуже товсті (жирують) вертикальні пагони, залишаючи слабші, що мають похило або горизонтальне положення. Всі невирізані пагони, що мають довжину понад 20-25 см, обрізають на пеньки з 3-4 бруньками. Якщо вертикальна втеча влітку минулого року розгалужилася, то її обрізають до нижнього розгалуження, яке теж у свою чергу обрізають на 2-3 бруньки.
При посадці однорічного саджанця восени обрізання його стволика проводять навесні. Якщо для формування стланцевої форми використовується дворічний саджанець, у якого стовбур не можна зігнути без поломки, його садять похило.
Пригинаючи пагони, не рекомендується одним гачком закріплювати відразу кілька штук, тому що при цьому утворюються крони, в яких пагони заважають один одному нормально рости і плодоносити.
Для зручнішого обробітку ґрунту під кроною гілки не рекомендується укладати на землю. Якщо сніговий покрив невеликий, то гілки можна укладати безпосередньо на поверхню ґрунту та закривати на зиму землею. На важких, сильно зволожених ґрунтах кора вкритих землею гілок може подопревать, і вкриті гілки можуть загинути, якщо запізнитися зі звільненням їхню відмінність від землі навесні.
Ю. Смирнов, садівник-аматор

Стланцова форма дерев

Стланцева форма дерев - відомий, але мало застосовується спосіб посилення обігріву плодових дерев. Цей прийом невиразно пояснили садівникам, створивши йому «чукотську» репутацію.

Про сланкові яблуні писали, що за допомогою них можна отримати яблука там, де звичайні деревавзимку вимерзають. Ось і зрозуміли садівники, що головна перевага стланців у тому, що їх можна закопувати у сніг.

«Отже, навіщо я буду возитися, якщо в нашій місцевості яблуні і так непогано зимують?!» Тим більше, що картинки стланців, що зображуються в підручниках, відразу вселяли думку про те, що з бур'янами боротися буде дуже важко... Насправді переваги стланцевої крони набагато серйозніші. Таке дерево краще розвивається за рахунок спеки, що йде від ґрунту: влітку повітря у приземному шарі тепліше, ніж на висоті звичайної крони яблуні. Тепло накопичується вдень та зберігається вночі.

Ось тут і виходить ефект "переміщення на 300-500 км на південь". Тому стланець покращує плодівництво не лише «в Сибіру», а й у будь-якому районі середньої смуги. Наприклад, виноград у стланцевій формі у Підмосков'ї вирощується багатьма і дає надійний урожай.

Одним словом, стланець для тих, хто любить поратися з кронами плодових. Це в усіх відношеннях «ручне» дерево: воно створюється кропітким обрізанням, зате слухняно в плодоношенні.

Щоб успішно працювати зі стланцем, треба розуміти його «принцип пружини». У міру зростання молодого саджанцяйого поступово нахиляють у північну сторону. Чому саме у північну? Подивіться на малюнок: при такому нахилі сонце повніше висвітлює як самі гілки, так і грунт приствольному колі. Відразу нахилити саджанець не можна, тому що він припинить зростання і випустить нові пагони біля свого заснування. На зиму майже повністю притискають деревце до землі, а навесні знову піднімають у напівпохилий стан для продовження зростання. І так до повного формування крони ствол влітку займає становище дедалі нижче. Остаточно ствол повинен зайняти сильно похило, але не горизонтальне положення, основний нахил до землі буде здійснюватися за рахунок гілок.

«Принцип пружини» має на увазі, що дорослий стланець матиме, як і раніше, два положення: зимове та літнє. Взимку гілки притискають до землі колодами тощо, трохи закидають їх землею і навіть сіном (на випадок, якщо зима буде без снігу). Влітку укриття розбирають, деревце піднімається (можна ставити під гілки короткі підпорки-рогатини). Гілки піднімають так, щоб загальна висота крони сягала 1,5 м. Навіщо взагалі потрібно піднімати? По-перше, щоб вся крона зберігала досить сильне зростання, а не переключилася на випромінювання дзиґів від стовбура. По-друге, важливо, щоб під гілками було деяке місце для проходу сапки або коси.

Стланець – це вівця, яку потрібно весь час стригти. Самі кінці гілок чіпати не варто, а решту крони доведеться чистити секатором постійно.

Звичайно, траву під стланцем краще не допускати: з нею не буде жодної сонячної батареї. Земля має бути голою для нагрівання. Або чорна плівка, вона дасть справжній жар в навколоземному шарі, де і розташовуються всі гілки, що плодоносять. Які особливості догляду за стланцями? Стланець – це вівця, яку потрібно весь час стригти. Самі кінці гілок чіпати не варто, а решту крони доведеться чистити секатором постійно. Пінціровка, або прищипка - літнє вкорочування зелених пагонів над 7-10 листом - основний прийом догляду за стланцями. Прищипка за літо проводиться кілька разів у міру відростання пагонів до необхідної довжини, вона забезпечує одночасний гарне зростаннявсіх частин крони, вчасно зупиняє зростання втечі, прискорює його одревення і переводить зі зростання плодоношення.

Прищипці піддаються більшість середніх пагонів. А ось пагони, що сильно ростуть, які з'являтимуться на стовбурі і скелетних гілках, виламуйте повністю. Загалом крона повинна залишатися розрідженою, добре освітленою, і при цьому неквапливо розростатися убік.

Взагалі, це плоске віяло — відмінне навчальний посібникщоб навчитися по-справжньому доглядати за плодовим деревом. Хто з ним повозиться, той навчиться приділяти увагу кожній гілочці і краще зрозуміє життя крони. Одним словом, стланець для тих, хто любить поратися з кронами плодових. Це в усіх відношеннях «ручне» дерево: воно створюється кропітким обрізанням, зате слухняно в плодоношенні.

Створення стланцевих дерев — хоч і трудомістка справа, але це можливість мати регулярно плодоносні груші, черешні, абрикоси. середній смузі. А щодо зимівлі під снігом — то це залишається «фірмовою» перевагою стланцю. За свідченням садівників з різних кінців Росії, саме дерева, що стелиться і напівстелі, дозволили отримати врожай плодів після морозного січня 2006 року: тільки на прикритих снігом гілках збереглися квіткові бруньки. Нам не обов'язково ховати від морозу всі гілки: достатньо, щоб хоча б частину їх підстрахували на випадок сильних морозів.