Як зробити стіни каркасного будинку своїми руками. Робимо правильно стіни каркасного будинку

Грамотне зведення стін каркасного будинкугарантує необхідний рівеньтеплоізоляції та забезпечує комфортне проживаннямешканців.

Каркасна стіна – це по суті стійки та обв'язка та обшиті. листовим матеріаломчи погонажним. Однак це лише основні елементи конструкції. Між стійками укладається утеплювач. З внутрішньої сторонийого потрібна пароізоляція для захисту матеріалу від вологи, що виділяється зсередини приміщень будинку назовні. З зовнішньої сторони- Вітро-або гідроізоляція з мембраною, яка оберігає утеплювач від вологи, що потрапляє з вулиці, але виводить назовні внутрішню пару.

Конструкція каркасних стін, незалежно від конкретних будівельних матеріалів, виглядає так (у порядку у напрямку з вулиці до приміщення):

• зовнішнє оздоблення;
• додаткова теплоізоляція (за потреби);
• брусок;
• вітроізоляція;
• обшивка;
• конструкційна деревина (стійки);
• утеплювач;
• пароізоляція;
• обшивка;
• внутрішнє оздоблення.

У цю схему в залежності від кліматичних умовта побажань господаря будинку вносяться корективи або уточнення, пов'язані з особливостями та технічними характеристикамизастосовуваних будівельних матеріалів. Наприклад, якщо необхідна посилена під під зовнішню обробку можна встановити плити пінопласту або іншого подібного матеріалу, які сприяють як утепленню, так і вирівнюванню стін під . Обшивка може являти собою листи водостійкої фанери, цементно-стружкові плити, гіпсокартонні листи, деревно-стружкові плитиі т.д.

Схема утеплення стіни каркасного будинку

Особливу увагу слід приділити влаштуванню вентиляційних зазорів. Вони відіграють важливу роль у забезпеченні належного рівня теплоізоляції будинку. Вентиляційні ходи утворюються завдяки тому, що зовнішня обробка або зовнішня додатковий теплоізоляційний матеріал кріпиться на бруски. Тобто між мембранною вітроізоляцією та зовнішнім шаром каркасної стіни є простір, розмір якого дорівнює висоті бруска. У цьому просторі відбувається рух повітря, тому зайва волога успішно випаровується.

Вентиляційний рахунок обрешітки

Як зводяться стіни каркасного будинку?

Пиріг каркасної стіни або каркасний сендвіч починається з нижньої обв'язки. Для того щоб виконати нижню обв'язку, використовують брус, переріз якого – 100Х150. По кутах брус, попередньо вирубаний на половину висоти, накладається один на одного та з'єднується металевим нагелем. Нагель потрібно підібрати такого розміру, щоб він не тільки кріпив брус, а й залишався на 8-10 см над поверхнею.

Після того, як встановлено нижню обв'язку, по всьому її периметру вирубуються пази на відстані максимум 50 см один від одного. У ці пази вставляються внутрішні вертикальні стійки, які закріплюються за допомогою сталевих куточків та шурупів. Торцеві стійки встановлюються на нагелі, що стирчать. Для цього в центрі нижньої частини стійки робиться отвір, глибиною 8-10 см, таким чином брус надягає на нагелі.

Додатково стійки укріплюються укосами. Для того, щоб стіни справлялися з тиском вітру, встановлюють розпірки: невеликі жорсткі біля стійок або великі, що йдуть з кута в кут навскоси. Після того, як встановлений каркас стін, приступають до встановлення стельових та підлогових балок.

Розташування укосин на фото

На відміну від дерев'яних брусових будинків, каркасні будинки не дають усадки, тому відразу ж після зведення будівлі можна приступати до зовнішніх та внутрішніх оздоблювальних робіт. Однак ця перевага гарантована лише за умови використання абсолютно сухого бруса.

Утеплення стін каркасних будинків

Каркас – це «скелет» стін будинку, на який «нарощуються» всі інші елементи конструкції. «Серцевиною» каркасного пирога залишається утеплювач.

– найвитратніша частина будівництва каркасного будинку, оскільки кількість необхідного теплоізоляційного матеріалузначно перевищує кількість бруса, що використовується. Від того, який саме обраний утеплювач і скільки його (тільки внутрішній шар або додатковий зовнішній), залежить товщина каркасної стіни.

Постійне завдання, яке вирішує в процесі будівництва каркасного будинку кожен по-своєму, - оптимізувати витрати на утеплювач, забезпечивши при цьому достатній рівень теплоізоляції. А якщо враховувати, що каркасний будиноквзагалі на 70-80% складається з утеплювача, то завдання – більш ніж серйозне.

Яку теплоізоляцію вибрати?

Кожен із утеплювачів має свої переваги, які враховуються при будівництві.

1. Кам'яна вата – легкий у транспортуванні та монтажі матеріал. Для його встановлення не потрібно спеціальних пристроївтільки спеціальний ніж для розкрою листів. Мати кам'яної ватищільно укладаються між стійками, вони повинні заповнити весь простір, щоб не залишилося найменших просвітів, «містків холоду». Цей утеплювач – це насправді різні породикаменю, які за впливу надвисокої температури перетворилися на тонкі волокна. У камені не заводяться гризуни та комахи, він не горить, і піддається впливу грибків та бактерій. Єдина умова – кам'яну вату не можна трамбувати та стискати. Навіть стиск всього на 10% вважається незворотною деформацією матеріалу.




2. Скловате або штапельне скловолокно – більше дешевий матеріал, ніж кам'яна вата, проте він і більш інтенсивно вбирає в себе вологу. Тому при будівництві каркасних стін слід ретельно захистити скловату від попадання вологи зовні та зсередини приміщень будинку через мікрощілини обшивки, а також із ґрунту через фундамент. Крім того, скловата – не найкомфортніший для роботи матеріал, тому що укладати його складно та незручно.




3. Ековата - новий на 100% екологічно чистий матеріал. Виробник утеплювача заявляє, що завдяки технічним властивостямсировини, при використанні саме ековати можна обійтися без плівок гідро- та пароізоляції. Це особливо важливо для тих, хто вважає, що зведення каркасних стін передбачає лише натуральні матеріали. Є два способи монтажу целюлози ековати: сухий – шляхом звичайного трамбування та вологий – шляхом розпилення на стіни, коли волокна приклеюються до поверхні та утворюють щільний шар.




4. Пінопласт (у вигляді плит і непресований) - матеріал, який легко укладається, не дає ніякої усадки і не вимагає гідро-і пароізоляції, оскільки не вбирає вологу. Єдине, що утримує споживачів від масового використання цього матеріалу – сильне коханнядо нього гризунів та заяви деяких фахівців щодо його недостатньої екологічності. Наукових підтвердженьможливості «шкідливих випарів» пінопласту немає, проте кожен господар має право самостійно зважувати всі «плюси» та «мінуси» теплоізоляційного матеріалу.




5. Пінополістирол – «родич» пінопласту з додатковим прошарком із алюмінію. Випускається матеріал як у вигляді плит, так і у вигляді рулонів. Пінополістирол – тонше пінопластуПри цьому теплоізоляційні показники у нього вищі. Передбачена плівка, що самоклеїться, дозволяє проводити монтаж гранично оперативно.




6. Тирса або лушпиння злаків - самий дешевий спосібутеплити каркасні стіни. За скромними підрахунками майстрів, цей матеріал здатний на 60-70 тисяч рублів скоротити витрати на будівництво порівняно з випадками, коли використовується кам'яна вата. Мінуси даного утеплювача- Нечисленні, але значні. По-перше, оскільки тирса трамбуватиметься з часом, гарантувати рівномірний шар утеплення після 10-15 років експлуатації неможливо. По-друге, тирса гігроскопічна, тому особливу увагу доведеться звернути на систему гідро-і пароізоляції. По-третє, пожежонебезпечність матеріалу ніхто не скасовував.




7. Пінополіуретанові утеплювачі - матеріали, схожі за своїм складом і зовнішньому виглядуна монтажну піну. Рідкі компоненти змішуються та розпорошуються по поверхні стін. Під дією повітря піна, що утворюється, застигає, перетворюючись на монолітний шар утеплювача. Зайві горбки зрізають, вирівнюючи поверхню. Переваги даного матеріалуполягають у тому, що всі щілини ретельно зашпаровуються, а паро-і гідроізоляція не потрібно, так як застиглий шар вологонепроникний.




8. Солома+глина+тирса – утеплювач перших будинків, побудованих за каркасною технологією. Це абсолютно натуральний матеріалвиготовлений з майже безкоштовної сировини. У будинку з таким утепленням буде дуже зручно і взимку, і влітку. Єдиний мінус виготовлення такої теплоізоляції – трудомісткість процесу. Суміш готується вручну та щільно укладається між рамами каркасу. За один робочий день одна людина зможе приготувати не більше кількох кубічних метріврозчину. Тому, наприклад, будиночок площею 54 м2 доведеться утеплювати одній людині протягом двох місяців.

Як правильно розрахувати товщину шару утеплювача?

Щоб правильно розрахувати витрату матеріалу, не переплачувати за зайве і не робити похапцем покупки у разі нестачі, необхідно відразу визначити необхідну товщину утеплювача. Точні розрахунки можна зробити, скориставшись електронним калькулятором в Інтернеті або застосувавши спеціальну формулу. Формула передбачає дані щодо теплоопірності (опір теплопередачі) стін будинку при використанні обраного матеріалу. Теплоопірність залежить від кліматичних умов, в яких будинок буде використовуватися, та вказується в нормах «Тепловий захист будівель».

Ще один показник, який необхідно ввести у формулу, – теплопровідність матеріалу. Вона вказується, як правило, на упаковці. Якщо ж виробник не надав дані, їх легко можна знайти у мережі чи спеціальних довідниках.

Товщина шару утеплювача – це добуток показників теплоопірності та теплопровідності. Наприклад, якщо будувати каркасний будинок у районі Москви і вибрати як утеплювач кам'яну вату, то після розрахунків за формулою вийде показник 14 см. Оскільки товщина кам'яної вати стандартна – 5 см або 10 см, то доведеться укладати утеплювач у два шари.

Утеплення стін зсередини

Альтернатива зовнішньому утепленнюкаркасної стіни - Монтаж теплоізоляції з боку приміщення. Матеріали для внутрішнього утеплення можна вибрати ті самі, що й для зовнішнього. Однак встановлення теплоізоляції зсередини розцінюється фахівцями як більш вимушений захід, ніж запланований заздалегідь у процесі проектування каркасного будинку. Внутрішнє утепленнямає значні недоліки. По-перше, воно «краде» корисне місце приміщень будинку. По-друге, що навіть серйозніше, несуча конструкціябудинки при такому утепленні залишається в зоні знакозмінних температур, тому створюються сприятливі умовидля утворення конденсату всередині, у просторі самої конструкції. Надлишкова волога призводить до утворення плісняви ​​і поширення грибка.

Влаштування внутрішніх стін каркасного будинку

Для каркасу внутрішніх стінможна використовувати брус перетином 100х50. Між вертикальними стійками перегородок укладається утеплювач, товщина якого може бути на 1/3 меншою, ніж товщина утеплювача зовнішніх стінах будови. Тобто, наприклад, можна використати один 10-сантиметровий шар кам'яної вати. Усередині приміщень вважають за краще застосовувати скловату замість кам'яної, так як скловолокно ефективніше поглинає звуки. Перегородки з двох сторін укриваються мембранною пароізоляційною плівкою, на яку безпосередньо можна монтувати гіпсокартонні плити або інший оздоблювальний матеріал. Іноді доцільніше для внутрішніх стін каркасного будинку використовувати готові панелі SIP. Вони обходяться дешевше, а монолітна структура панелей дозволяє легко робити отвори в стінах при необхідності.

З чого складається пиріг каркасної стіни на фото

Безшумний каркасний будинок: мрія чи реальність?

"Ахіллесовою п'ятою" всіх каркасних будинків, як і будь-яких будівель з дерева, залишається недостатня шумоізоляція. Поширена думка, що в каркасному будинку доведеться миритися зі звуками, що постійно долинають із сусідніх приміщень, із чутним тупотом на другому поверсі. Як доводять фахівці, звукоізоляція в каркасній будові – виключно питання грамотного проектування та розумних витратбез економії на якісних звукоізоляційних матеріалах.

Шуми в будинку можуть мати повітряну та структурну природу. Повітряні шуми здебільшого долинають ззовні і вібраціями передаються всередині приміщень. До внутрішніх повітряним шумамможна віднести звуки голосів та музичних інструментів. Оскільки дерево добре поглинає такий вид шуму, «слабкою ланкою» залишаються дверні та віконні отвори. Правило просте – чим більше вікон у будинку, чим більше їх площа, тим більше буде шуму. Вибір якісних склопакетівпевною мірою вирішить це питання. Кардинальне значення має дотримання всіх норм і технологій будівництва та акуратне припасування всіх елементів конструкції.

Укладання звукоізоляційних панелей

Другий вид шуму – структурний, тобто шум від кроків, ударів тощо. Боротьба з таким шумом особливо актуальна в каркасних будинках. Вона вирішується правильним вибором оздоблювальних матеріалів. Для обробки підлог необхідно використовувати матеріали, що відображають звуки, а для обробки стель – звукопоглинаючі. Якщо використовувати тільки один вид ізоляції, наприклад, тільки гіпсокартон як звукопоглинач, то можливий зворотний ефект - шуму стане більше.

Якими матеріалами можна ізолювати підлоги та стелі?

Для підлоги підійдуть кілька матеріалів на вибір господаря.

1. Утеплювачі (мінвата, пінополістерол, скловолокно).
2. Вібропідвіси.
3. Пробкове покриття.
4. Спеціальні герметики.
5. Доріжки зі спіненого матеріалу.

Помилково використовувати як звукоізолятор пінопласт або поліуретан, так як вони складаються з замкнених осередків, не здатних відбивати шум. Стелі у каркасному будинку можна ізолювати гіпсокартоном або спеціальними акустичними плитами.

Утеплення підлоги каркасного будинку

Дуже важливо уникати будь-яких щілин у конструкції. Простір між лагами перекриттів можна закрити базальтовим утеплювачем, невеликі зазори в підлозі - закласти герметиком, а між оздоблювальним матеріалом і стінами краще укласти шар мінвати. Таким чином, можна забезпечити максимально комфортне проживання в каркасному будинку.

Нашу покрокову інструкціюбудівництва каркасного будинку ми розділимо на кілька етапів:

Варто зазначити, що кожен етап будівництва каркасного будинку заслуговує на окрему статтю, на додаток до всього, якщо описувати все можливі варіантифундаментів, дахів і т.д., може вийти ціла книга. У зв'язку з цим, для покращення читабельності, деякі кроки у будівництві докладно описані в окремих статтях, а тут – лише те, що стосується особливостей саме каркасного будинку.

Крок №1: Підготовчі роботи для будівництва каркасного будинку

Підготовчі роботи для будівництва будь-якого будинку однакові і включають:

1. Підготовку ділянки
2. Розмітку будинку

Підготовка ділянки

Для початку необхідно очистити ділянку від рослинності, якщо не весь, то хоча б те місце, де будуватиметься будинок. Це значно полегшить розмітку і дозволить зробити її точніше.

Якщо будівельна ділянка має великий ухил, то, залежно від типу фундаменту та бажання, її можна заздалегідь вирівняти по горизонту, використовуючи спецтехніку.

Увага! Не нехтуйте цією процедурою, витративши 1-2 години на розчищення, у майбутньому ви значно полегшите собі працю, та й виміри у траві можуть бути з великою похибкою.

Розмітка будинку

Розмітка – дуже відповідальний етап, тому що від нього залежить планування та рівність кутів стін. При неточній розмітці на наступних етапах буде дуже складно виправити цю помилку.

Розмітка фундаменту каркасного будинку, як, втім, і будь-якого іншого, як правило, включає попереднє розміщення кілочків (розмічуються всі зовнішні стіни), а також розмітку всіх внутрішніх стін.

Якщо Ви хочете дізнатися, як правильно зробити розмітку фундаменту під будинок своїми руками, та й так, щоб усі стіни та кути були рівними та відповідали проекту – раджу прочитати мою статтю про це. З огляду на великий обсяг інформації довелося її винести окремо.

Крок №2: Фундамент для каркасного будинку своїми руками

Величезна перевага каркасного будинку в тому, що для його будівництва підійде будь-який тип фундаменту. Єдиним обмеженням є тип ґрунту на ділянці та Ваші можливості.

Варто сказати, що закладення фундаменту для каркасного будинку своїми руками заслуговує на окремі теми обговорення і винесено в окремі статті. Тим більше, що типів підходящих фундаментів кілька, а який вибрати – вирішувати тільки Вам.

Тут же я розповім двома словами про підходящі фундаменти для каркасного будинку, і про те, в яких випадках застосовується кожен з них, а також дам посилання на їх докладний опис.

Найпоширенішим типом фундаменту для каркасного будинку є пальтово-гвинтовий. Це практично найпростіший і дешевий варіантДля такого будинку, тим більше, що зробити монтаж гвинтового фундаменту нескладно і своїми руками.

Такий фундамент підходить практично для будь-яких ґрунтів, крім скелястих. Особливо добре підходить для болотистих ґрунтів, де щільні породи ґрунту розташовуються глибоко та інші типи вимагають величезних витрат.

Взагалі, всі плюси та мінуси пальово-гвинтових фундаментів розглянуті в іншій темі, яка допоможе Вам визначитися з вибором опори для Вашого будинку.

Дрібнозаглиблений стрічковий фундамент

Дрібнозаглиблений стрічковий фундаментТак само використовується для будівництва досить часто. Це пов'язано з невеликими витратами на його закладення, а також можливістю використання бетонних підлог в будинку.

Такий фундамент у зв'язку з його відносною крихкістю вимагає точного дотримання технології закладення.

Як правило, дрібнозаглиблений стрічковий фундамент використовується в хороших ґрунтах, і категорично протипоказаний на ґрунті з дуже високим рівнем ґрунтових водта болотистих ґрунтах.

Плитний фундамент для каркасного будинку

У Останнім часомВсе більшу популярність для будівництва каркасного будинку своїми руками набирає плитний фундамент. Не дивлячись на його не малу вартість, у нього присутні очевидні плюси, такі як універсальність, надійність, довговічність, а також його можна використовувати як чорнову підлогу в будинку та не витрачатися на нього окремо.

Часто, замість класичної монолітної плитивикористовують плитний фундамент із ребрами жорсткості. Це дозволяє трохи заощадити на закладенні, а також посилює всю конструкцію загалом.

Крок №3: Влаштування підлоги каркасного будинку своїми руками

Підлоги в каркасному будинку мало чим відрізняються від підлог інших типів будинків і можуть бути дерев'яними або бетонними. Вибір повністю залежить від типу фундаменту, можливостей та бажання.

В цій покрокової інструкціїми докладно розглянемо тільки дерев'яну підлогу, бетонну - у двох словах, так як вона використовується рідше, а все вмістити в одній статті не представляється можливим.

Влаштування бетонної підлоги

Варто зазначити, що бетонна підлога в каркасному будинку влаштовується, у випадках плитного фундаменту, або стрічкового. З плитною все зрозуміло - сама плита і буде підлогою першого поверху.

А ось у випадку, якщо фундамент стрічковий - бетонна підлога влаштовується з легких бетонів, таких як керамзитобетон, наприклад.

Влаштування дерев'яної підлоги

Давайте розглянемо влаштування дерев'яної підлоги на прикладі пальово-гвинтового фундаменту. Для стрічкового, в принципі, все робиться так само, за винятком нижньої обв'язки, вона може бути з більш тонкого бруса. Але про все по порядку.

Обв'язування фундаменту каркасного будинку

Влаштування дерев'яної підлоги починається з обв'язування фундаменту. Як правило, обв'язка робиться із бруса 150х150 або 150х200, залежно від товщини стіни та відстані між палями. Чим більша відстань, тим товщі має бути брус, щоб уникнути провисання.

Обв'язка необхідна, по-перше, для того, щоб надати фундаменту жорсткість, по-друге – для рівномірного розподілу навантаження на фундамент, та й по-третє – вона буде опорою для майбутньої підлоги каркасного будинку.

Для того, щоб легко здійснити процес обв'язки своїми руками, розділимо його на кілька етапів:

1. Брус розкладається по периметру фундаменту, перевіряються довжина стін та діагоналі. На цьому етапі проводиться остаточна та точна розмітка стін згідно проекту. До речі, не забуваємо про гідроізоляцію, яку у вигляді руберойду підкладаємо під обв'язку.
   
2. Наступний крок - намічаємо місця стикування бруса, вони повинні бути розташовані на палі, так як це будуть найслабші місця, які не повинні висіти. Це стосується будинків, довжина стін яких більша за довжину придбаних брусів.
   
3. Брус стикується з напуском 20-30см, як показано на фото. Для цього з торця вирізаються так звані «замки».
   
4. Кути стикуються практично так само. На фото це виразно видно.
   
5. Брус до фундаменту кріпиться за допомогою болтів або шпильок. Для цього необхідно просвердлити отвори як в оголовку фундаменту, так і в самому брусі. Для зручності подальшого монтажу, частини, що випирають, - головки болтів або гайки зі шпильками, необхідно поглибити. Стики додатково пробиваються цвяхами розміром 150 мм або 200 мм залежно від розмірів бруса.
   
6. Щойно периметр готовий, переходимо до заключного кроку – обв'язування фундаменту під внутрішніми стінами каркасного будинку. Цей брус, до вже встановленого зовнішнього, кріпиться так само. Для посилення можна додатково застосувати кріпильні металеві куточки.
   

Коли обв'язування фундаменту каркасного будинку готове, приступаємо до наступного етапу нашої інструкції – спорудження каркасу підлоги.

Каркас підлоги в будинку

Варто зазначити, що вже на цьому етапі бажано передбачити всі комунікації, що входять до будинку, такі як вода і каналізація. Електрику і газ можна підвести і потім, але якщо заздалегідь все передбачити - буде набагато менше проблемпісля.

Наступним кроком буде встановлення лаг, поверх обв'язування. Якщо відстань між опорами близько 4 метрів, краще використовувати брус розміром 100х200мм або 100х150мм. Можна використовувати дошку 50х200мм чи 50х150мм, зшиваючи їх по дві.

Якщо відстань менше 3 метрів, можна використовувати дошку розміром 50х150мм або краще 50х200мм.

Монтаж лаг - нескладний етап збирання каркасного будинку, але є деякі нюанси, які в даній інструкції необхідно передбачити:

Гідроізоляція та утеплення підлоги каркасного будинку своїми руками

Варто зазначити, що гідроізоляція, як і пароізоляція, повинні монтуватися з напуском, згідно з інструкцією до матеріалу, виключивши при цьому попадання вологи в утеплювач, як зовні, так і зсередини. А сам теплоізолятор укладається щільно, без щілин.

Ось ми і розглянули інструкцію з влаштування підлоги каркасного будинку, тепер настав час приступати до стін.

Крок №4: Влаштування стін каркасного будинку

Наступним кроком нашої інструкціїБуде монтаж стін своїми руками. Так само, як і з підлогою, скріплювати всі дошки та бруси будемо цвяхами та (або) монтажними металевими куточками, деякі кріплення можна робити шпильками.

Практично весь каркас збирається з дошки розміром 50х150мм або 50х200мм, залежно від необхідної товщини стіни і необхідної товщини утеплювача.

Дехто вважає, що по кутах каркасного будинку краще встановити брус, але це не зовсім правильно, а чому - трохи пізніше, в процесі монтажу, я про все розповім.

Тож почнемо збирати каркас стін майбутнього будинку.

Для кращого розуміння та засвоювання нашу інструкцію пристрою стін каркасного будинку ми розділимо на кілька етапів:

1. Складання стін каркасного будинку. Вікна та двері
2. Установка та кріплення стін вертикально на місцях

Складання стін каркасного будинку своїми руками. Вікна та двері

Стіни збиратимемо на вже готовій підлозі каркасного будинку, це самий зручний варіант. Але треба врахувати, що в цьому випадку необхідно, щоб усі розміри були точними, щоб стіни не вийшли довшими або коротшими за вже влаштовану підлогу.

Для того, щоб було зрозуміло, про що я говорю, спочатку подивіться настіну каркасного будинку в розрізі , А потім я розповім про все по порядку.

Тепер розберемо покроково, як зібрати всі стіни каркасного будинку своїми руками:

1. Насамперед, нам необхідно визначитися з висотою стелі в будинку. Припустимо, що висота чорнової стелібуде 280см. Значить вертикальні стійки каркасних стін мають бути 280-15 = 265см. На схемі видно, звідки взялися 15 див.
   
2. Відстань між стійками, як правило, вибирається виходячи із ширини листа утеплювача, як правило, його ширина 60 см. Якщо утеплювач на ватній основі, то відстань робиться меншою на 2 см, для більш щільного зіткнення.
   
3. Верхня та нижня дошка стіни розкладається на підлозі та розмічуються місця, де прибиватимуться вертикальні стійки. Потім розкладаються самі стійки та пробиваються цвяхами 120-150мм. Можна додатково скріпити їх куточками.
   
4. Кожна стіна буде менше на товщину стіни, ніж довжина підлоги. На схемі це добре видно.
   
5. Якщо довжина стіни більша за довжину дошки, то стіна збирається з декількох частин. Так само це робиться в тих випадках, коли мало помічників, тому що ціла зібрана стіна матиме велику вагу.
   
6. Як правило, для надання жорсткості всієї конструкції між стійками монтуються перемички. Жорстких правил за кількістю та частотою установки немає, все залежить від довжини та висоти стін, але зазвичай вони пробиваються по одній або дві на один проміжок між стійками. Другий варіант краще і видно на фото, у разі коли пробиваються по одній - вони монтуються в шаховому порядку (одна внизу, наступна нагорі). Це можна зробити і потім, коли стіни будуть встановлені. Найчастіше перемички пробиваються з розрахунком, що вони будуть служити стиком фанери або osb-плит, залежно від подальших робіт.
   
7. Віконні та дверні отвори в стіні каркасного будинку влаштовуються як показано на схемі.
   
8. Ось так це виглядає «на живу».
   

Найпоширеніша помилка, при складанні стін каркасного будинку - це те, що багато хто забуває враховувати товщину дошки при розрахунках, тим самим стіна виходить не такої довжини, як хотілося б.

Встановлення стін на місця

Варто відзначити, що при складанні стін необхідно використовувати шнур, натягуючи його від одного кута до іншого, інакше, кути будуть рівні, а стіни - ні.

Верхня обв'язка та посилення конструкції

Отже, каркас стін зібраний, тепер необхідно зробити верхню обв'язку з такої самої дошки, як стіни.

Верхня обв'язка необхідна насамперед для міцнішого зчеплення кутів, а також додасть єдності всім частинам каркасних стін і розподілить між ними навантаження.

Для цього необхідно поверх стін, по всьому периметру, включаючи внутрішні несучі, пробити дошку цвяхами 120-150мм так, щоб всі стики були перекриті з напуском мінімум 25-30 см. За винятком кутів, де напуск дорівнює товщині стіни.

Наступним етапом нашої інструкції буде посилення всієї конструкції загалом. Існує кілька варіантів, найпоширеніший – посилення за допомогою фанери чи OSB-плити.

Як правило, пробивши листами OSB-плити одну сторону по всьому периметру (внутрішню або зовнішню), каркас будинку вже стає дуже жорстким.

Внутрішні перегородки каркасного будинку

Влаштування внутрішніх перегородок майже нічим не відрізняється від влаштування зовнішніх стін, за винятком того, що до них більше м'які вимогиу плані товщини та утеплення.

1. Внутрішні перегородки, на відміну зовнішніх стін, можна робити меншою товщиною. Тут все буде залежати від переваг і комфорту звукоізоляції.
2. Утеплювач, усередині перегородок, буде, в першу чергу, звукопоглинаючим матеріалом, ніж теплоізоляцією.
3. Внутрішні перегородки допускається утеплювати без гідроізолюючих та пароізолюючих матеріалів.

Це все основні відмінності внутрішніх стін від зовнішніх, в іншому вони влаштовуються так само.

Крок №5: Дах каркасного будинку

Дах каркасного будинку практично нічим не відрізняється від даху для інших будинків, чи це бетонні, цегляні чи якісь інші. Навіть більше скажу, монтаж даху для каркасного будинку буде менш трудомістким, ніж, наприклад, для блочного або цегляного, тому що його кріплення до стін буде значно простіше.

Будівництво даху - процес дуже відповідальний, але якщо у Вас не складне планування будинку, то його можна з легкістю здійснити своїми руками.

Побудова даху будь-якого будинку, у тому числі каркасного – дуже велика тема, де є безліч нюансів. По-перше, існує безліч видів дахів, і описати докладно все – неможливо в одній статті. Ну а по-друге, щоб не заплутувати Вас, я, мабуть, перенесу цю тему до окремої статті.

Крок №6: Утеплення каркасного будинку

Ось ми і підібралися до завершального етапу будівництва каркасного будинку – його утеплення. Утеплювати необхідно все – підлога, стіни та стеля.

Більш детально про утеплення каркасного будинку своїми руками Ви зможете прочитати в іншій покроковій інструкції, тут обговоримо тільки загальні моменти.

Вибираючи утеплювач для стін каркасного будинку, необхідно враховувати не лише характеристики самого утеплювача, а й особливості дерева, з яким не всі види утеплювача добре взаємодіятимуть.

Ось невелика інструкція з утеплення каркасного будинку своїми руками:

1. Зовні, поверх листів OSB, натягується спеціальна гідроізолююча мембрана. Якою стороною має бути в інструкції до неї.
2. Зсередини будинку, між стійок, укладається утеплювач, у кілька шарів, залежно від вимог до будинку та товщини стіни. Кожен шар укладається з напуском на стик попереднього, щоб уникнути містків холоду.
3. Утеплення підлоги відбувається так само.
4. Стеля краще утеплювати з горища, попередньо набивши пароізоляційну плівку знизу на стельові балкиі підшивши їх дошкою чи фанерою.
5. Після укладання утеплювача необхідно поверх нього набити пароізоляційну плівку, вона захистить утеплювач від вологи зсередини.
6. Залежно від потреб та подальших оздоблювальних робіт, поверх плівки на стіни набивається обшивальний матеріал – дошка або рейки, але найчастіше – листи OSB, поверх яких, у майбутньому, ведеться чистове оздоблення.

Як Ви вже побачили, тексту вийшло дуже багато. Але, я вважаю, тут докладно було описано всі етапи будівництва каркасного будинку своїми рукаминезважаючи на те, що деякі моменти були винесені в окремі теми, але це тільки для Вашої зручності.

Я сподіваюся на те, що дотримуючись даної покрокової інструкції, Ви зможете без особливих зусиль. мінімальними витратамиобзавестися теплим, затишним та надійним будинком.

Будівництво каркасного будинку – популярна технологія для зимових чи літніх дачних будинків. Цю технологію відрізняє простота, бюджетна вартість, економічність, порівняльна легкість збирання, можливість швидкого виконання всіх робіт. Важливо спроектувати та розрахувати трудомісткість робіт, кількість матеріалів з урахуванням клімату та індивідуального бюджету.

В основі каркасного будинку – стіни, їх правильна конструкціяє одним із факторів успішного будівництва. Каркасні будинки можуть бути зведені своїми руками.

Чи будете ви самі займатися виконанням робіт чи віддасте перевагу звернутися до підрядників – знання про правильному пристроїстіни каркасного будинку будуть корисними, дозволять розрахувати вартість робіт, визначити кількість необхідних матеріаліві вибрати найкращий варіант.

Для будівництва своїми руками потрібно багато вільного часу: люди з повною зайнятістю не зможуть оперативно впоратися з обсягом робіт.

Каркасний будинок заснований на жорсткій конструкції, де вертикальні стійки з'єднуються горизонтальними перемичками.

Влаштування стіни каркасного будинку (пиріг)

У вільні осередки поміщається утеплювач, потім відбувається оздоблення поверхні стін зсередини та зовні. Каркас встановлюється безпосередньо на фундамент, але в ході будівництва потрібно спочатку зібрати кожну стіну як окрему раму на рівній ділянці поряд з фундаментом. Стіни каркасного будинку утворюють своєрідний "пиріг", зібраний за суворими правилами.

• Розрахунок товщини стін проводять з урахуванням особливостей клімату та призначення будови;
• При виборі утеплювача важливо досягти хорошої звукоізоляції, а також теплоізоляції, при цьому розрахувати його кількість та оптимальну вартість;
• Утеплювач важливо захистити від зволоження та інших несприятливих дій за допомогою спеціальних плівок;
• Правильна технологія укладання утеплювача запобігає втратам тепла, для економії енергії також необхідні розрахунок та планування.

Будівельники прагнуть знизити вартість опалення завдяки кращого утепленнябудівлі. Розрахунок розмірів стін та підбір утеплювача – запорука успіху.

Розрахунок розмірів стін та підбір утеплювача

Для цього стійки каркаса потрібно виконати із бруса товщиною від 200 мм. Допускається також перехресний каркас, збитий із брусків розміром 50х50 мм.

Розрахунок товщини стін залежить від клімату: у теплих районах, зі спекотним літом і м'якою зимою, товщина стін може бути зменшена.

Розрахунок показників для дачного будиночка, який відвідується тільки в літній час, буде простим: достатньо товщини стін у 40 мм, а для каркасу підійде обрізна дошкашириною близько 15 см, звана "сороковкою".

Як утеплювачі використовуються пінопласт, мінеральна вата, а також ековата та поліуретан. Пінопласт належить до найдешевших матеріалів, але він тендітний, недостатній у плані звукоізоляції, горючий, може бути пошкоджений гризунами. Популярна у сучасній практиці мінеральна вата.

Утеплення каркасного будинку ековатою

Ековата і пінополіуретан досить дорогі, але мають кращі захисними властивостями, їх застосування дозволить не турбуватися про пароізоляцію, але в процесі будівництва вимагатиме спеціального обладнаннядля їх нанесення.

Оскільки поверхня каркасного будинку, як правило, для жорсткості та міцності, під час будівництва обшивається листами фанери або ДСП, утеплювач можна кріпити прямо до цих листів. Велике значеннямає розрахунок кількості матеріалів: рекомендується застосовувати подвійний шарутеплювача.Листи мінвати та матеріал обшивки поділяються вітрозахисною плівкою. Утеплювач прикріплюється спеціальним клеєм, міцніша фіксація може бути досягнута за допомогою тарілчастих дюбелів.

Для зовнішнього захисту стінового "пирога" необхідна пароізоляція всередині будівлі та її гідроізоляція із зовнішнього боку.

Пароізоляція всередині будівлі та її гідроізоляція із зовнішнього боку

Пароізоляція необхідна, щоб уникнути конденсації вологої пари всередині стін та їх попадання в утеплювач. При проникненні вологи, мінеральна вата значно втратить свої теплоізоляційні якості, і будуть потрібні великі енерговитрати на додатковий обігрів будівлі. Плівку для гідроізоляції укладають зовні, з боку фасаду, це дозволяє захистити конструкцію стін від вітру та опадів. Для пароізоляції використовують фольговані матеріали, наприклад, пенофол, для гідроізоляції потрібно пергамін, можливе застосування мембранних дощок. Такі дошки під час будівництва кріпляться будівельним степлером внахлест, а вузли потрібно ретельно проклеїти на стиках спеціальною стрічкою.

Вініловий сайдинг

У дачних будиночках застосовується вініловий сайдинг.

Вініловий сайдинг

Вартість його недорога, він не схильний до гниття, впливу гризунів, відзначається легкістю при виконанні робіт і зручністю в подальшій експлуатації (легко миється, виглядає акуратно), тривалим терміном служби. Часто застосовується для обшивки дачних будиночківабо за бажання забудовника знизити вартість обробки.

Металевий сайдинг

Застосовується для обшивки фасаду та металевий сайдинг, він відрізняється довговічністю, стійкістю до впливів та привабливим дизайном- Створюється образ казкової хатинки.
Металевий сайдинг

Оцинкована сталь з полімерним покриттямне іржавіє, добре переносить перепади температур.

Обшивка вагонкою відрізняється низкою недоліків, властивим дерев'яним матеріалам – схильність до розсихання (розбухання), жучків-короїдів. Застосовуються сучасні просочення, що знижують ефекти від шкідливих впливів та пожежонебезпечність будови, роблячи можливі осередки займання самозагасаючими.

До числа дерев'яних матеріалівдля обшивки фасаду відноситься блокхаус, що імітує брус, який застосовується і для внутрішньої обробки, та для зовнішньої обшивки. Цей матеріал міцніший за оциліндровану колину, він привабливий по дизайну, але згодом він все ж таки змінює свою форму, оскільки є модифікованою вагонкою.

Обшивка не повинна кріпитися під час будівництва безпосередньо до каркасу.

Схема установки блок-хаусу

Для літніх будиночківтаке рішення можливе, але якщо потрібно провести в такому будиночку в зимовий період навіть кілька днів, парові конденсати почнуть руйнувати деревину та зволожувати утеплювач. Для будівництва зимового будинку зверніть увагу на хорошу вентиляцію фасаду: для цього прибивають по всій поверхні бруски, по товщині 30-40 мм, потім виконують роботи з облицювання стіни. Важливим є розрахунок навантаження на фундамент і точна його заливка, тоді циркуляція повітря в зазорах для вентиляції дозволить конденсату вивітрюватися природним шляхом.

Цегла

Можлива обшивка фасаду. лицювальною цеглоюАле необхідний ретельний розрахунок значного в цьому випадку навантаження на фундамент і стіни, щоб конструкції витримали його вагу.

Схема обшивки фасаду лицювальною цеглою

Цей матеріал добре захищає від шкідливих впливів, але вартість такого облицювання належить до найбільш дорогих.

Плитка

Плиткове облицювання фасаду відрізняється надійністю та тривалим терміном служби, але кріпити плитку до дерев'яних елементівна клей не можна.

Плиткове облицювання фасаду

Технологія прикріплення плитки за допомогою шурупів дорога і трудомістка, якщо вибирати цей матеріал, знадобиться точний розрахунок: необхідно визначити і кількість матеріалів, і вартість робіт.

Штукатурка

Штукатурка стін також мало популярна в Росії через її недовговічність.

Штукатурка стін

Рекомендується використовувати технології штукатурки у три шари. Для штукатурки в один шар найкраще використовувати склад із портландцементу, білого цементу (лайм) та піску. Щоб не виникло тріщин, краще додати фіброволокно.

Штучний камінь

Обшивка фасаду штучним каменемвідрізняється привабливим дизайном, такий матеріал досить легкий за вагою та зручний у процесі укладання, не створює значного навантаження на фундамент.

Обшивка фасаду штучним каменем

Будинок, фанерований штучним каменем, виглядає дуже привабливо.

Термопанелі

Обшивка фасаду дерев'яних будинків термопанелями рекомендується в регіонах, де температура взимку опускається нижче - 25 градусів.

Обшивка фасаду дерев'яних будинків термопанелями

Для внутрішнього оздоблення застосовують вагонку, деревоволокнисті плити, можливий гіпсокартон, але він не виносить температур нижче нуля.

Оздоблення вагонконкою

Застосовувати його для робіт з обробки літніх будиночків, опалення яких узимку не планується – не можна.

Як видно, каркасна технологіябудівництва оптимально поєднує якість та вартість.Влаштування стін каркасного будинку відмінно підходить для якісного утепленняжитлове приміщення.

Необхідно ретельно спроектувати каркасний будинок, виконати точний розрахунок робіт для довговічності та надійності будинку.

Дана технологія відрізняється простотою робіт і дозволить забезпечити невисоку їхню вартість.

Відео

У цьому відео ви можете дізнатися багато цікавого та нового про те, як уникнути помилок та побудувати правильні каркасні стіни.

Каркасний будинок – це можливість не дуже дорого та досить швидко вирішити житлові проблеми сім'ї. Міцний, практичний, теплий будинок- це легка конструкція, яка здатна простояти не один десяток років. При цьому для будівництва не потрібний складний важкий фундамент, проте складність є – каркасні стіни. Стінові конструкції повинні бути правильно утеплені і гідроізольовані, тоді вашому будинку не страшні будь-які перепади температур, мікроклімат залишиться комфортним і будинок дійсно набуде затишку.

Недорого, не означає погано

Основна популярність технології полягає у можливості використання недорогих будівельних матеріалів, що здешевлює ціну проекту. Мінімальне застосування деревини, відсутність цегляної кладки, блоків газо-, пінобетону - цей параметр істотно полегшує загальну масу будівлі, а отже, можна заощадити на облаштуванні несучої основи без втрати практичних і міцності всього будинку.

Ще один позитивний момент – швидке встановлення стін будинку. Технологічно коробка зводиться буквально за 4-6 тижнів, причому немає подальшої усадки, що дає економію часу на будівництво. А спрощена конструкція та різноманітність проектів дозволяють реалізувати найскладніші планування без особливих фінансових вкладень.

Цікаво! Каркасні стіни ідеально приховують комунікації, тому при будівництві не доведеться додатково монтувати короби, елементи, що приховують, що також дуже зручно.

Конструктивно, будинок складається з несучого каркасу, утеплювача, який закладається всередину, зовнішньої та внутрішньої обшивки, доповнені шарами. Великий перелік переваг технології можна укласти в наступному: стіна каркасного будинку при мінімальній товщині по відношенню до будь-якого іншого типу забудови зберігає всі практичні якості, при цьому дотримується найкраще співвідношення площі забудови до корисної площі внутрішніх приміщень.

Залежно від типу та товщини застосовуваного утеплювача, стінові панелі мають наступні параметри енергозбереження:

• мінвата товщини 150 мм = R 3,2;
• мінвата товщини 200 мм = R 4,3;
• пінополістирол товщини 150 мм = R 3,7;
• пінополістирол товщини 200 мм = R5.

Важливо! Для забезпечення збереження всіх якостей каркасний будинок слід зводити з сухого пиломатеріалу. Застосування сирих елементів призведе до усихання конструкції, а отже, появи деформації, ослаблення кріпильних вузлів. Згодом будинок вимагатиме ремонту та поновлення. Дошки, що часто використовуються, мають параметри 150*50 мм або 200*50 мм, ширина елементів залежить від товщини застосовуваного утеплювача. Зовнішня обшивка допускає застосування плит ОСП, фанери з потрібним рівнем опору вологості, ЦСП, крім захисних функцій, обшивка надає міцності каркасу. Як утеплювач добре підходить звичайний щільний мінераловатний шар (вату потрібно розраховувати на прикладі вертикальної конструкції, не горизонтальної, інакше вона буде сповзати) або шар пінополістирольних матеріалів.

Використання пінопласту – міра дешева, але не найвигідніша. Для того щоб пінопласт добре тримався, доведеться закласти всі щілини та стики монтажною піною. Вартість такого кріплення знижує різницю у ціні, а іноді збільшує загальну вартість робіт. Крім того, пінопласт – матеріал, в якому часто влаштовують гнізда гризуни, а така його якість явно зводить нанівець усі переваги.

Один з важливих елементівоблаштування каркасних стін – монтаж пароізоляції. Матеріали вистилаються із зовнішнього боку, захищаючи утеплювач від намокання. Герметичність та якість пароізоляційних матеріалівповинні бути дуже високими, крім того, всі щілини обов'язково проклеюються двосторонньою стрічкою. Однак, якщо застосовувати полістирольні утеплювачі, пароізоляція не потрібна, тому що матеріал сам чудово відводить вологу.

Важливо! Наявність пароізоляції створює всередині стін замкнене повітряне середовище, а це означає, що потрібна вентиляція. Облаштування її продумується на стадії створення проекту.

Будівництво каркасного будинку може бути виготовлено за двома варіантами:

1. застосування штучних матеріалів, підготовка яких, розпилювання та складання проводиться на будівельному майданчику;
2. застосування великопанельних розмірних елементів, які називаються щитами. Виготовлення продукції допускає лише промислові варіанти, на будівництво матеріал доставляється в потрібній конфігурації і на місці проводиться тільки збирання та встановлення. Процес досить легкий та швидкий, проте вага щитових конструкцій іноді потребує застосування спеціальної техніки.

Порада! Щитова технологія доступна в кількох варіантах: наявність лише односторонньої обшивки, що передбачає облаштування обшивки з іншого боку щита після зведення коробки та наявність двосторонньої обшивки. У другому випадку стіни каркасного будинку повністю готові і потрібно встановити їх на місце. Як правило, це СІП панелі, оснащені товстим шаром пінополістиролу, який виконує одразу дві функції: теплоізоляція та пароізоляція. При цьому панелі мають підвищену міцність порівняно зі стандартним рамковим каркасом.

Недоліки стінових каркасних конструкцій

Один і головний мінус – це скупчення вологи у каркасі. Ця проблема може виникнути в товщі утеплювального матеріалуі призведе до того, що з'являться корозійні бляшки, пліснява, вогкість. Такий будинок простоїть недовго.

Тому дуже важливо вибирати найбільш якісний утеплювач та максимально ретельно його гідроізолювати. При цьому пам'ятати про те, щоб теплоізоляція припала не до смаку гризунам, жучкам, не була схильна до гниття і деформації. Як тільки вирішиться ця проблема, можна будувати будинок, який подарує не один десяток років бездоганної експлуатації.

Каркасні стіни: конструкція елементів

Структура стіни каркасного будинку має кілька обов'язкових вузлів: жорстко пов'язаний рамний елемент з наявністю горизонтальних обв'язок, додаткові конструкції, вертикальні стійки, внутрішній наповнювач та обшивка. У розрізі такий «пиріг» виглядає так (матеріали дані з урахуванням стандартного будівництва):

• обшивка із імітації бруса;
• решетування;
• мембрана пароізоляції;
• плита дерев'яна (ДСП);
• стінова каркасна конструкція (дошка, брус);
• теплоізоляційний матеріал;
• звукоізоляція;
• фанерна плита;
• зовнішнє оздоблення.

Тепер розглянемо, який «пиріг» особливо правильний. Технологія вимагає застосування тільки якісної сухої деревини, інакше усихання призведе до незворотних наслідків. Наприклад, дошка сира ширини 150 мм у процесі усушки перетвориться на дошку ширини 145-147 мм, а це означає 3-5 мм зазорів, які значно зменшать теплові якості будинку.

Утеплення передбачає застосування різного матеріалу, головне, щоб він стійко тримався у вертикальній площині, не скочувався і не збирався гармошкою біля низу. Найкраще використовувати матеріал плитного характеру або фіксувати аркуші піною.

Пароізоляція облаштовується завжди внахлест, знизу нагору. Лінія нахлеста вказується на рулоні пунктиром або межею.

Важливо! Товщина теплоізоляційного шару підбирається з урахуванням кліматичних особливостей регіону.

Залежно від застосовуваних стінових панелей, іноді трапляється, що товщина теплоізоляції трохи більша, ніж внутрішня порожнина каркасу стіни. Вирішення проблеми - застосування додаткового дерев'яного каркаса або плитного елемента, що монтується під зовнішнє облицювання. Неважливо, який вибір варіант будівництва, шари «пирога» жорстко скріплюються і закріплюються за допомогою пластикових гільз, щоб у процесі експлуатації мінімізувати ризики деформації ізоляції. Стійки каркаса не повинні розташовуватися з кроком понад 0,6 м-коду.

При товщині теплоізоляційного матеріалу більше 20 см робиться подвійний каркас. Процедура полегшує навантаження на основний елемент стіни. Застосування блоків модульного типу полегшує процес будівництва, при цьому пристрій має параметри, заздалегідь підготовлені до кожного індивідуального регіону. Найчастіше це плити ОСП із утеплювачем полістирольного чи мінераловатного типу. Дана конструкціязабезпечує високий показник енергозбереження та просто з'єднується на будмайданчику.

Конструкція дрібнорозмірних стін каркасного будинку, якщо будівництво ведеться саме з таких елементів, нічим не відрізняються від щитів, тільки при облаштуванні пароізоляційного шару доведеться проводити прокладку панелей цілісним шматком, а місця з'єднання посилити силіконовою масою.

Що стосується того, яка має бути товщина стіни каркасного будинку, збудованого для постійного проживання, То фахівці рекомендують розміри не менше 15 см. Це стосується не всього «пирога», а лише утеплювача. Для будови тимчасового типу достатньо 10 см мінвати, але тоді взимку доведеться прогрівати дачу, щоб залишитися там переночувати. Таким чином, складаючи всі товщини, отримаємо повну товщину стінової панелікаркасного будинку.

Важливо! Утеплення мінватою, як найпоширенішим матеріалом, має свої параметри товщини: застосовується в основному утеплювач із середнім показником 15-18 см, а з огляду на повний пристрій конструкції, товщина стіни складе 22-24 см.

Чи доводилося вам стикатися з тим, що в обговореннях на форумах виникає тема про “правильний” або “неправильний” каркасний будинок? Часто людей тикають носом у те, що каркас неправильний, але до пуття пояснити - чим же він неправильний і, як має бути, важко. У цій статті я спробую пояснити, що зазвичай ховається за поняттям “правильний” каркас, який є основою каркасного будинку, як і скелет у людини. Надалі, сподіваюся, розглянемо інші аспекти.

Напевно, ви знаєте про те, що фундамент - основа будинку. Це так, але каркасний будинок має й іншу основу – не менш важливу, ніж фундамент. Це самий каркас.

Який каркасний будинок "правильний"?

Почну з основного. Чому так складно говорити про правильний каркасний будинок? Тому що єдино правильного правильного каркасного будинку не існує. Який сюрприз, чи не так? 🙂

Ви запитаєте чому? Так, дуже просто. Каркасний будинок - великий конструктор з безліччю рішень. І є багато рішень, які можна назвати правильними. Ще більше рішень – напівправильних, ну а неправильних взагалі легіон.

Проте серед різноманіття рішень можна назвати ті, які зазвичай мають на увазі, говорячи про “правильність”. Це каркас американського та, рідше, скандинавського типу.

Чому саме вони вважаються зразками правильності? Все дуже просто. Переважна більшість приватних будинків для постійного проживання в Америці, і дуже значний відсоток у Скандинавії побудовані саме за каркасною технологією. Ця технологія там використовується вже не один десяток і, можливо, сотню років. За цей час набиті всі можливі шишки, перебрано всі можливі варіанти та знайдено якусь універсальну схему, яка каже: роби так і з ймовірністю 99,9% у тебе все буде добре. Причому ця схема є оптимальним рішенням відразу за декількома характеристиками:

1. Конструктивна надійність рішень.
2. Оптимальність з трудовитрат при зведенні.
3. Оптимальність витрат матеріалів.
4. Відмінні теплотехнічні властивості.

Навіщо наступати на власні граблі, якщо можна скористатися досвідом людей, які вже настали на ці граблі? Навіщо винаходити велосипед, якщо він уже винайдений?

Запам'ятайте. Коли де-небудь йдеться про "правильний" каркас або про "правильні" вузли каркасного будинку, то, як правило, маються на увазі стандартні рішення і вузли, що застосовуються в Америці та Скандинавії. А сам каркас задовольняє всім перерахованим вище критеріям.

Які каркаси можна назвати напівправильними? В основному це ті, які відрізняються від типових скандинавсько-американських рішень, але, проте, також задовольняють принаймні двом критеріям – надійність конструкції та гарні рішення щодо теплотехніки.

Ну а до "неправильних" я відніс би всі інші. Причому їхня “неправильність” часто умовна. Зовсім не факт, що "неправильний" каркас обов'язково розвалиться. Такий сценарій насправді взагалі вкрай рідкісний, хоч і зустрічається. Здебільшого “неправильність” полягає у якихось спірних і не найкращих рішеннях. В результаті робиться складно там, де можна зробити простіше. Використовується більше матеріалу там, де менше. Робиться холодніша чи незручна для подальших робіт конструкція, ніж могла б бути.

Основою недолік "неправильних" каркасів у тому, що вони не дають абсолютно ніяких виграшів у порівнянні з "правильними" або "напівправильними" - ні в надійності, ні у вартості, ні в трудовитратах ... взагалі ні в чому.

Або ці переваги притягнуті за вуха і взагалі сумнівні. У крайніх випадках (а такі є), неправильні каркаси можуть бути небезпечними і призведуть до того, що капітальний ремонт будинку буде потрібно вже через кілька років.

Тепер розглянемо питання детальніше.

Ключові особливості американського каркасу

Американський каркас – це майже зразок. Він простий, міцний, функціональний та надійний як залізна пилка. Його легко збирати, він має великий запас міцності.

Американці – хлопці скупі, і якщо їм вдасться заощадити пару тисяч доларів на будівництві, вони це обов'язково зроблять. При цьому вони не зможуть опуститися до відвертої халтури, так як у будівельній області є жорсткий контроль, страхові компанії у разі проблем відмовлять у виплатах, а замовники горебудівників швиденько подадуть до суду і обдеруть недбайливих підрядників як липку.

Тому американський каркас можна назвати еталоном за співвідношенням: ціна, надійність, результат.

Американський каркас простий і надійний

Розглянемо трохи докладніше основні моменти, що відрізняють саме американську каркасну схему:

Типові вузли каркасного будинку

Брус у стійках та обв'язках не застосовується практично ніколи, якщо це не обумовлено якимись специфічними умовами. Тому перше, що відрізняє “правильний” каркасний будинок – використання сухого пиломатеріалу та відсутність бруса у стінах. Вже за одним цим критерієм ви можете відкинути 80% російських компаній і бригад, що працюють на каркасному ринку.

Моменти, що відрізняють американський каркас:

1. Кути - є кілька різних схем реалізації кутів, але ніде ви не побачите бруса як кутові стійки.
2. Здвоєні або збудовані стійки в районі віконних та дверних отворів.
3. Підсилювач над отворами – дошка, встановлена ​​на ребро. Так званий "хедер" (від англійської header).
4. Здвоєне верхнє обв'язування з дошки, ніякого бруса.
5. Перехльостання нижнього і верхнього ряду обв'язки в ключових точках - кути, різні фрагменти стін, місця примикань внутрішніх перегородок до зовнішніх стін.

Укосину я спеціально не відзначив як відмінний момент. Так як в американському стилі, за наявності обшивки плитами OSB3 (ОСП) по каркасу, в укосинах немає потреби. Плиту можна розглядати як безліч укосин.

Поговоримо докладніше про ключові особливості правильного каркасу в американській версії.

Правильні кути каркасного будинку

Насправді, в інтернеті, навіть в американському сегменті, можна знайти з десяток схем. Але більшість із них є застарілими та рідко застосовуваними, особливо в холодних регіонах. Я виокремлю три основні схеми кутів. Хоча реально, основними є лише перші дві.

Вузли кутів каркасного будинку

1. Варіант 1 - так званий "каліфорнійський" кут. Найпоширеніший варіант. Чому саме “каліфорнійська” – уявлення не маю:). Зсередини до крайньої стійки однієї стіни прибивається ще одна дошка або смуга OSB. В результаті, на внутрішній частині кута утворюється поличка, яка надалі служить опорою під внутрішнє оздоблення або будь-які внутрішні шари стіни.
2. Варіант 2 – закритий кут. Також один із найпопулярніших. Суть – додаткова стійка у тому, щоб зробити полицю на внутрішньому вугіллі. З переваг: якість утеплення кута краще, ніж у варіанті 1. З недоліків: такий кут утеплити можна тільки зовні, тобто це треба зробити перед тим, як обшивати каркас чимось зовні (плити, мембрана і т.п.)
3. Варіант 3 – скандинавський теплий кут. Дуже рідкісний варіант в Америці не використовується. Бачив у скандинавських каркасах, але не часто. Чому я його тоді навів? Тому що, на мій погляд, це найтепліший варіант кута. І я думаю над тим, щоб почати застосовувати його на наших об'єктах. Але перед його використанням потрібно подумати, оскільки конструктивно він поступається першим двом і не скрізь підійде.

У чому особливість цих трьох варіантів і чому брус – поганий варіант для кута?

Кут із бруса, найбільш програшний варіант

Якщо ви помітили – у всіх трьох варіантах із дощок кут можна утеплити. Десь більше, десь менше. У разі бруса в кутку маємо відразу 2 недоліки: по-перше, з точки зору теплотехніки такий кут буде найхолоднішим. По-друге – якщо в кутку стоїть брус, то зсередини немає поличок, щоб прикріпити до нього внутрішнє оздоблення.

Зрозуміло, останнє питання можна вирішити. Але пам'ятаєте, що я говорив про “неправильні” каркаси? Для чого робити складно, якщо можна зробити простіше? Навіщо робити брус, створюючи місток холоду та думаючи, як потім до нього прикріпити обробку, якщо можна зробити теплий кут із дощок? При тому, що ні на кількості матеріалу, ні на складності робіт це ніяк не позначиться.

Отвори та верхня обв'язка – це найбільш значуща відмінність американської схеми каркасу від скандинавської, але про це пізніше. Так от, коли говорять про правильні отвори в каркаснику, то зазвичай говорять про наступну схему (віконні та дверні отвори виконуються за одним принципом).

Правильні отвори в каркасному будинку

Перше (1), на що зазвичай звертають увагу, говорячи про "неправильні" отвори, це здвоєні і навіть будова стійки з боків отвору. Часто вважають, що це потрібно для якогось посилення отвору для встановлення вікна чи дверей. Насправді, це не зовсім так. Вікну чи двері буде і на одинарних стійках добре. Навіщо тоді потрібні згуртовані дошки?

Все просто. Пам'ятаєте, я казав, що американський каркас простий і надійний, як залізна пилка? Зверніть увагу на малюнок 2. І ви зрозумієте, що згуртовані стійки потрібні виключно для опори елементів, що лежать на них. Щоб краї цих елементів не висіли на цвяхах. Просто, надійно та універсально.

На малюнку 3 – один із спрощених різновидів, коли нижня обв'язка вікна врізається в розірвану стійку. Але при цьому обидві віконні обв'язки, як і раніше, мають опори по краях.

Тому не можна говорити формально про те, що якщо стійки не здвоєні, то це "неправильно". Вони можуть бути і одинарними, як у скандинавському каркасі. Швидше помилкою є те, коли стійки по краях отворів згуртовані, але не несуть на собі навантаження від елементів, що спираються на них. У разі вони просто безглузді.

В даному випадку горизонтальні елементи висять на кріпленні, тому ніякого сенсу в подвоєнні або потроєнні стійок з боків немає

Тепер поговоримо про елемент, який є більш критичним і відсутність якого можна як «неправильність» отвору. Це "хедер" над отвором (header).

Віконний "хедер"

Ось це справді важливий елемент. Як правило, зверху на віконний або дверний отвір буде приходити якесь навантаження - лаги перекриття другого поверху, кроквяна система. А сама стіна ослаблена на прогин у районі отвору. Тому у отворах і робляться локальні посилення. Американською це headers. Фактично це дошка, встановлена ​​на ребро над отвором. Ось тут вже важливо, щоб краї хедера або спиралися на стійки (якщо використовується класична американська схема зі згуртованими стійками отворів), або були врізані в крайні стійки, якщо вони одинарні. Причому переріз хедера залежить від навантажень і розмірів отвору. Чим більше отвір і чим сильніше навантаження на нього, тим сильніший хедер. Він може бути також здвоєним, збудованим, нарощеним у висоту і т.п. - Повторюся, залежить від навантаження. Але, як правило, для прорізів до 1.5 м по ширині хедера з дошки 45х195 цілком достатньо.

Чи є відсутність хедера ознакою "неправильності" каркасу? І так і ні. Якщо діяти за американським принципом "просто і надійно", то хедер повинен бути присутнім на кожному отворі. Роби так – і будь впевнений у результаті.

Але насправді потрібно танцювати від навантаження, що припадає на отвір зверху. Наприклад, вузьке вікно в одноповерховому будинку і крокви на цій ділянці стіни розташовані по краях отвору - навантаження зверху на проріз мінімальне і можна обійтися без хедера.

Тому до питання хедера варто ставитися так. Якщо він є – чудово. Якщо його немає – то будівельники (підрядник) повинні чітко пояснити, чому, на їхню думку, він тут не потрібен, а залежатиме це насамперед від навантаження, що припадає на зону отвору зверху.

Подвійне верхнє обв'язування

Подвійна верхня обв'язка з дошки, також відмінна риса американського каркаса

Подвійне верхнє обв'язування

Здвоєна обв'язка знову ж таки дає посилення по верху стіни на прогин від навантаження зверху - навантаження від перекриття, крокв і т. п. Крім того, зверніть увагу на перехльостки другого ряду обв'язування.

1. Перехльостує в кутку – зв'язуємо разом дві перпендикулярні стіни.
2. Перехльостування по центру – зв'язуємо разом 2 ділянки однієї стіни.
3. Перехльост по перегородці – зв'язуємо разом перегородку із зовнішньою стіною.

Таким чином, здвоєне обв'язування виконує і друге завдання - забезпечення цілісності всієї конструкції стін.

У вітчизняному виконанні часто можна зустріти верхню обв'язку з бруса. І це, знову ж таки, не найкраще рішення. По-перше, по товщині брус більший, ніж здвоєна обв'язка. Так, на прогин це може і краще, але не факт, що це потрібно, а ось місток холоду вгорі стіни буде значнішим. Ну і продати ось цей перехльост для забезпечення цілісності всієї конструкції - складніше. Тому повертаємось знову до того, що навіщо робити складно, якщо можна зробити простіше та надійніше?

Правильна укосина у каркасному будинку

Ще один наріжний камінь. Напевно, вам зустрічалися фрази "укосини зроблені неправильно". Давайте поговоримо про це. По-перше, що таке укосина? Це діагональний елемент у стіні, завдяки якому забезпечується просторова жорсткість на зсув у бічній площині. Тому що завдяки укосині з'являється система трикутних конструкцій, а трикутник – найстійкіша геометрична фігура.

Отже, коли говорять про правильну укосину, то зазвичай йдеться про такий варіант:

Правильна укосина

Чому саме така укосина називається "правильною" і на що слід звернути увагу?

1. Така укосина встановлюється з кутом від 45 до 60 гр – це найстійкіший трикутник. Звичайно, кут може бути й іншим, але саме такий діапазон – найкраще.
2. Укосина врізається у верхню і нижню обв'язку, а не просто впирається у стійку - це досить важливий момент, таким чином ми пов'язуємо конструкцію воєдино.
3. Укосина врізається у кожну стійку своєму шляху.
4. На кожен вузол - примикання до обв'язки або стійки, має бути не менше двох точок кріплення. Оскільки одна точка дасть “шарнір” із певним ступенем свободи.
5. Укосина врізається на ребро - так вона краще працює в конструкції і менше заважає утепленню.

А ось приклад самої "неправильної" укосини. Проте зустрічається часто-густо.

Це просто дошка, встромлена в перший отвір каркаса. Що ж у ній такого “неправильного”, адже формально це також трикутник?

1. По-перше – дуже маленький кут нахилу.
2. По-друге, у такій площині дошка укосини працює найгірше.
3. По-третє, зафіксувати до стіни таку укосину складно.
4. По-четверте, зверніть увагу, що в місцях примикання до каркаса утворюються вкрай незручні для утеплення порожнини. Навіть якщо акуратно підріжуть укосину і щілини на торці не буде, від гострого кута нікуди не подітися, а якісно утеплити такий кут - непросте завдання, тому швидше за все це буде зроблено абияк.

Ще один приклад також поширений. Це укосина, врізана у стійки, але не врізана в обв'язки.

Укосина не врізана в обв'язки

Такий варіант вже набагато кращий, ніж попередній, але, проте, така укосина працюватиме гірше, ніж врізана в обв'язки, а роботи - на 5 хвилин більше. А якщо до того ж вона буде зафіксована до кожної стійки всього по одному цвяху, ефект від неї теж буде зведений до мінімуму.

Варіанти всяких маленьких неповноцінних "укосиків та підкосиків", які не доходять від верхньої обв'язки до нижньої, навіть не розглядатимемо.

Формально, навіть найкрива укосина хоч якийсь внесок та робить. Але ще раз: навіщо робити по-своєму, якщо гарне рішення вже є?

На цьому закінчимо з американським каркасом і перейдемо до скандинавського.

Правильний скандинавський каркас

На відміну від Америки, де каркаси практично стандартизовані та відмінностей дуже мало, у Скандинавії варіацій більше. Тут можна знайти і класичний американський каркас, і гібридні версії. Скандинавський каркас, по суті, є розвиток та модернізація американського. Проте в основному, коли говорять про скандинавський каркас, йдеться про таку конструкцію.

Типовий скандинавський домокомплект

Скандинавський каркас

Кути, укосини - тут все як в американців. На що звернути увагу?

1. Одинарне обв'язування по верху стіни.
2. Силовий ригель, врізаний у стійки протягом усієї стіни.
3. Одинарні стійки на віконних та дверних отворах.

Насправді основною відмінністю є цей "скандинавський" ригель - він замінює собою і американські хедери, і здвоєну обв'язку, будучи потужним силовим елементом.

У чому, на мою думку, перевага скандинавського каркасу перед американським? У тому, що в ньому йде набагато більший акцент на мінімізацію різних містків холоду, якими є майже всі згуртовані дошки (здвоєні обв'язки, стійки отворів). Адже між кожними згуртованими дошками потенційно може утворитися з часом щілина, про яку ви, можливо, ніколи і не дізнаєтеся. Ну і одна справа, коли місток холоду має ширину однієї дошки та інше питання – коли їх уже дві чи три.

Звичайно, зациклюватись на містках холоду не варто. Від них все одно нікуди не втекти і насправді часто їхню значущість перебільшують. Проте вони є і, якщо можливо відносно безболісно їх мінімізувати, чому б це не зробити?

Скандинави взагалі, на відміну від американців, дуже заморочені на енергозбереженні. Дається взнаки і холодніший, північний клімат, і дорогі енергоносії. А за кліматом Скандинавія набагато ближче до нас (говорю в першу чергу про Північно-Західний регіон), ніж більшість американських штатів.

Нестача скандинавського каркасу в його трохи більшій складності, хоча б у тому, що у всіх стійках потрібно зробити пропили під ригель. І в тому, що на відміну від американського він таки вимагає якихось уявних зусиль. Наприклад: на великих отворах можуть знадобитися і здвоєні стійки для підтримки горизонтальних елементів, і додаткові ригелі та хедери. А десь, наприклад, на фронтонних стінах одноповерхівок, де немає навантаження від лаг чи даху – може й ригель навіть не знадобиться.

Загалом, скандинавський каркас має певні переваги, але вимагає застосування трохи більших сил і розуму, ніж американський. Якщо американський каркас можна зібрати з повністю відключеними мізками, то в скандинавському краще їх включити хоча б на мінімальному режимі.

"Напівправильні" каркаси

Нагадаю, що під “напівправильними” я розумію саме ті, що мають повне право на існування, але відрізняються від типових скандинавсько-американських рішень. Тому називати їх "напівправильними" потрібно обережно.

Наведу кілька прикладів.

Приклад того, як можна "перебдіти"

Перший приклад із нашої ж практики. Це будинок був збудований нами, але за проектом, наданим замовником. Ми навіть хотіли переробити проект повністю, але були обмежені термінами, оскільки треба було виходити об'єкт; крім того, замовник заплатив за проект відчутну суму та формально порушень по конструкції немає, а з озвученими недоліками поточного рішення він змирився.

Чому ж тоді я відніс цей каркас до напівправильних? Тут є і скандинавські ригелі, і американські хедери, і здвоєні обв'язки не тільки по верху, а й по низу стін. Коротше кажучи, тут і американська схема, і скандинавська, і зверху накинуто ще відсотків 30% запасу російською, про всяк випадок. Ну, а збірна стійка з 6 (!!!) дощок під клеєною балкою ковзана каже сама за себе. Адже тут єдине утеплення - це ізоплат зовні, і перехресне утеплення зсередини. А якби була суто американська схема, то утеплення в цій ділянці стіни просто не було б, гола деревина зовні всередину.

“Напівправильним” я називаю цей каркас тому, що з погляду конструктивної надійності до нього жодних претензій немає. Тут багаторазовий запас міцності "на випадок атомної війни". Зате велика кількість містків холоду, і величезний перевитрата матеріалу на каркас, і висока трудомісткість робіт, що також позначається на ціні.

Цей будинок можна було зробити з меншим, але достатнім запасом міцності, але при цьому відсотків на 30 скоротити кількість пиломатеріалу та значно зменшити кількість містків холоду, зробивши будинок теплішим.

Інший приклад – каркас за системою “подвійний об'ємний” каркас, який пропагує одна московська компанія.

Основна відмінність - це фактично подвійна зовнішня стіна з рознесеними відносно один одного стійками. Так каркас цілком задовольняє критеріями міцності і дуже непоганий з точки зору теплотехніки за рахунок мінімізації містків холоду, але програє в технологічності. Завдання ліквідації містків холоду, яке, в першу чергу, вирішує такий каркас, можна вирішити простішими, надійнішими та правильнішими методами типу “перехресного утеплення”.

І, що цікаво, зазвичай “напівправильні” каркаси так чи інакше мають у собі скандинавсько-американські рішення. А відмінності скоріше у спробі покращити хороше. Ось тільки часто буває, що виходить "найкраще - ворог хорошого".

Такі каркаси можна сміливо назвати напівправильними саме тому, що грубих порушень тут немає. Є відмінності від типових американо-скандинавських рішень у спробах щось покращити чи вигадати якусь “фішку”. Платити за них чи ні – вибір замовника.

"Неправильні" каркасні будинки

Тепер поговоримо про “неправильні” каркаси. Найбільш типовий, я би навіть сказав, збірний випадок, представлений на фото нижче.

Квінтесенція "направильного" каркасного домобудівництва

Що відразу можна відзначити на цьому фото?

1. Тотальне використання матеріалу природної вологості. Причому матеріалу масивного, який найсильніше всихає і змінює свою геометрію у процесі усушки.
2. Брус у кутах і на обв'язках і навіть на стійках – це містки холоду та незручність у подальшій роботі.
3. Відсутність хедерів та посилень прорізів.
4. Не зрозумій як зроблена укосина, що погано виконує свою роль і заважає утепленню.
5. Складання на куточки з чорними саморізами, призначення яких - кріплення ГКЛ при обробці (а не використання в силових конструкціях).

На фото вище представлена ​​практично квінтесенція того, що прийнято називати неправильним каркасом або РСК. Абревіатура РСК з'явилася в 2008 році на ФГ, з подачі одного будівельника, який представив подібний виріб світу, під назвою Російський Силовий Каркас. З часом, у міру того як люди починали розумітися, що до чого, цю абревіатуру почали розшифровувати як Рашен Страшен Каркашен. Як апофеоз безглуздості із претензією на унікальне рішення.

Що найцікавіше, при бажанні його можна віднести і до "напівправильних": адже якщо шурупи не згниють (чорні фосфатовані шурупи аж ніяк не зразок корозійної стійкості) і не полопаються при неминучому усиханні бруса, даний каркас навряд чи розвалиться. Тобто право на життя така конструкція має.

У чому основний недолік "неправильних" каркасів? Якщо люди розуміються на тому, що вони роблять, вони досить швидко приходять до канадсько-скандинавської схеми. Благо, інформації зараз навалом. А якщо не приходять, то це говорить про одне: їм, за великим рахунком, начхати на результат. Класична відповідь при спробі поставити їм питання, чому саме так - "ми завжди так будували, ніхто не скаржився". Тобто все будівництво ґрунтується виключно на інтуїції та кмітливості. Без спроб поцікавитися – а як взагалі це прийнято робити.

Що заважало зробити дошку замість бруса? Зробити посилення отворів? Зробити нормальні укосини? Зібрати на цвяхи? Тобто зробити правильно? Адже ніяких переваг такий каркас не дає! Один великий набір не найкращих рішень з претензією на супер міцність і т.п.

Підведемо підсумок

Як результат: "правильною" прийнято називати американо-скандинавську схему каркасу, тому що вона вже багаторазово випробувана на тисячах будинків, довівши свою життєздатність і оптимальне співвідношення "трудомісткість-надійність-якість".

До "напівправильним" і "неправильним" відносяться всі інші види каркасів. При цьому каркас може бути цілком надійним, але неоптимальним з боку вищепереліченого.

Як правило, якщо потенційні підрядники не можуть обґрунтувати застосування тих чи інших конструктивних рішень, відмінних від "правильних" американо-скандинавських, це говорить про те, що вони поняття не мають нічого про ці "правильні" рішення і будують будинок виключно за наїттям, замінюючи знання інтуїцією та кмітливістю. А це дуже ризикований шлях, який може відгукнутися у майбутньому власнику будинку.

Тож. Бажаєте гарантувати правильні, оптимальні рішення? Зверніть увагу на класичну американську чи скандинавську схему каркасного домобудівництва.

про автора

Вітання. Мене звуть Олексій, можливо, ви зустрічали мене як Porcupine або Gribnick в інтернет. Я засновник "Фінського будиночка", проекту, який з особистого блогу виріс у будівельну компанію, мета якої - побудувати якісний та зручний будинок для вас та ваших дітей.