Головна

Програми

Вирівнювання дерев'яних балок перекриття. Перекриття підлоги по дерев'яних балках: особливості влаштування підлоги.

Вирівнювання дерев'яних балок перекриття. Перекриття підлоги по дерев'яних балках: особливості влаштування підлоги.

Необхідно виконати кілька основних завдань, що стосуються рівної та міцної підлоги, укладеної по лагах. Це точне виставлення лаг в одній горизонтальній площині. надійне кріпленнядо основи, обробка захисними складами, Плюс гідроізоляція всієї споруди. Перед тим як вирівняти лаги під дерев'яну підлогу необхідно правильно вибрати їх по перерізу. Тому що цей показник впливає саме на надійність та міцність усієї конструкції. Якщо в будинку проводиться ремонт, і лаги вже встановлені, то рекомендується розкрити підлогу та перевірити бруси на предмет їх якісного стану. За потреби деякі з них змінюються новими.

Поява на ринку нових підлогових покриттів, Яким була потрібна при укладанні дуже рівна поверхня, витіснили технологія спорудження підлог по лагах. Їм на зміну прийшли стяжки, що заливаються розчинами на основі цементу. Це спрощувало процес вирівнювання основи під оздоблення, але й ця технологія мала кілька недоліків. Один із них – довго доводилося чекати, доки стяжка просохне. А на це могло піти кілька днів.

Сучасні технології виробництва пиломатеріалів повернули спосіб спорудження підлоги по лагах за рахунок правильної геометрії виробів, що випускаються, за рахунок використання сухої деревини. Їм на допомогу прийшли захисні просочення, які проникали в деревину, збільшуючи термін її експлуатації та запобігаючи деформації при навантаженнях. Виробники за рахунок нових технологій стали випускати та вдосконалені. недорогі матеріалидля настилу на лаги. Це не лише фанера, хотілося б відзначити плити ОСП. За допомогою міцних та рівних листових та панельних матеріалів з'явилася можливість укладати на підлогу по лагах ламінат, лінолеум, керамічну плитку.

Треба віддати належне тому, що дерев'яне будівництво знову стало модним. Все частіше замовники свою перевагу віддають будівництву дерев'яних будинків. А в таких будинках дерев'яні підлоги виглядають гармонійно. Хоча лаги для спорудження підлоги використовуються не тільки в дерев'яних спорудах. Їх сьогодні застосовують і в міських квартирах, особливо на першому поверсі, коли стоїть завдання утеплити підлогу.

Але ця конструкція має свої недоліки.

Навіть оброблені антипіренами дерев'яні підлоги все ще залишаються горючими конструкціями.
У них не можна укласти систему опалення теплу підлогу.
При встановленні лаг у квартирах будьте готові до того, що висота стель зменшиться.

Конструктивні особливості встановлення

Якщо йдеться про монтаж лаг у міській квартирі, то варіант розташування та вирівнювання один – це укладання по бетонній плиті перекриття, яку зверху заливають. бетонною стяжкою. В принципі, виходять вже досить рівна поверхня, але про стовідсоткову рівність ще далеко. Тому лаги у квартирі все одно доведеться вирівнювати.

У будинках підлоги споруджуються трьома способами:

По ґрунту. До верхніх країв фундаменту робиться засипка в кілька шарів. різних матеріалів: щебінь, пісок, глина. Все це трамбується, зверху заливається стяжка. По ній проводиться установка лаг. Як варіант – лаги вирівнюються по фундаменту та засипаються повністю. На поверхні залишаються їх верхні торці, яких і виробляється кріплення настила. У цьому випадку засипку краще проводити піском, а дерев'яні елементиперед монтажем необхідно обробити захисними засобами.
На фундамент з опорних стовпчиків або без них.
По балках, що несуть.

Вирівнювання лаг у квартирі

Насамперед необхідно визначити найвище місце на підлозі. Зазвичай це або кут приміщення, або один із країв біля стіни. Тому заміряємо висоту стелі у кожному кутку кімнати. Найменший розмір- Це і є необхідне місце. Тепер від цього кута до інших простягається рідкий будівельний рівень із прозорої хлорвінілової трубки, яка заповнена водою, а всередині залишено бульбашку повітря. Якщо бульбашка при встановленні рівня піднімається до позначеного кута, значить, припущення підтвердилися - цей кут кімнати найвищий. Те саме можна зробити і з серединами країв підлоги, пов'язаних з поверхнями стін.

Тепер на підлогу встановлюється лага, один кінець якої знаходиться у вибраному куті приміщення. Відстань від стіни – 5см посередині поздовжньої осі.
Протилежний кінець піднімається так, щоб короткий рівень, покладений на лагу, показав рівність установки. Тобто, бульбашка повітря в камері повинна зупинитися посередині.
Під піднятий кінець вставляється підкладка, попередньо вирізана з бруска або фанери. Прокладок може бути кілька, все залежить від перепаду площини.
Лага стоїть горизонтально. Її можна закріплювати до підлоги, наприклад, металевими куточками.

Тепер треба встановити ще один лаговий елемент біля протилежної стіни та вирівняти його по горизонту та в одній площині з уже встановленим. Залежно від ширини кімнати для цього можна використовувати або рівну дерев'яну рейку або довге двометрове правило. Один їх кінець встановлюється поверх покладеної лаги у кутку кімнати. Починати можна з будь-якого кінця. Правило виставляється по горизонту, що покаже пляшечку повітря. Під його вільний кінець укладається лага, під кінець якої ставляться підкладки. Те саме відбувається і з іншим кінцем. Після цього лага кріпиться до підлоги.

Отже, дві лаги встановлені та закріплені у протилежних стін. Тепер між ними треба протягнути кілька ниток (4-5 ліній), що позначать горизонтальну площину. Нитки кріпляться верхніми торцями на прибиті гвоздики. Тепер нитками встановлюються проміжні лаги, під які підкладаються шматочки фанери або деревини. Основна вимога – нитки мають стосуватися верхніх торців лаг.

Виробники пропонують регульовані конструкції, за допомогою яких можна легко виставити лаги. Це металеві чи пластмасові пристрої, які кріпляться до підлоги дюбелями чи анкерами. На них встановлюються бруси, які можна піднімати або опускати за допомогою різьбового з'єднання. Використовуючи цей варіант вирівнювання, можна проводити складні вимірювальні операції з визначення найвищої точки на підлозі.

Замість регульованих конструкцій можна використовувати звичайні анкери, які одним кінцем вкручуються в бетонна основастаті. Там закручується гайка, поверх встановлюється широка шайба. Надягається лага, поверх якої встановлюється широка шайба та накручується гайка. По суті, це все той же пристрій, що регулюється.

Вирівнювання по фундаменту та несучим балкам

Операція вирівнювання лаг по фундаменту та балкам проводиться однаково. Але є й відмінності.

За фундаментом

Зазвичай лаги своїми кінцями упираються на фундамент, який є основою для підлоги. Заливається завжди не рівно, тому лаги доводиться виставляти в одній площині по горизонту. Тут все робиться практично так само, як і в квартирі.

Встановлюються дві лаги біля протилежних стін.
Кожна з них вирівнюється горизонталлю за допомогою будівельного рівня з підкладкою шматочків фанери під кінці.
Між їхніми кінцями натягуються нитки, які перевіряються на перепад. Та лага, яка за висотою виявиться вищою, і буде основною, тобто відправною точкою в процесі вирівнювання всіх інших лагових елементів. Її треба відразу ж закріпити до фундаменту та до стін будинку.
По натягнутих нитках виставляються кінці другої крайньої лаги, яка також одразу закріплюється.
Між брусками натягується ще кілька ниток, що визначають горизонтальну площину. По них і виставляються проміжні елементи лагової конструкції з підкладкою деревини або фанери.

Якщо відстань між краями фундаменту велика, то між ними споруджуються опорні стовпчики, на які спираються бруси. Основна вимога спорудження опор – це точно підігнати їх за висотою, щоб лаги лягли на них міцно. Якщо це зробити не вдається максимально точно, під бруски укладаються підкладки.

По несучих балках

Конструкція підлоги по балках, що несуть, вважається дуже надійною. На фундамент або перекриття встановлюються великі перерізи бруси або колоди, на які і монтуються лаги. Тут використовується два варіанти вирівнювання підлогової конструкції.

Вирівнюються балки.
Вирівнюються лаги.

З колодами проводити вирівнювання складніше, тому що цей пиломатеріал з геометрії перерізу по всій довжині не рівний. Тому майстри верхню та нижню площину намагаються обробити рубанком, щоб надати їй вигляду саме площини. У цьому плані краще використовувати брус, тому що це прямокутний переріз матеріал, який сьогодні виробники випускають з точною геометрією.

Спочатку укладаються два бруси у протилежних сторін.
Їх виставляють по горизонту рівнем, підкладаючи шматочки фанери, але краще за металеві пластинки.
Потім вони вирівнюються в одній площині між собою, як описано з лагами по фундаменту. Тобто, залишається на місці колода, розташована вище. Під другий підкладаються додаткові металеві елементи.
Після цього по натягнутих нитках виставляються проміжні балки.
А вже по балках без вирівнювання укладаються та кріпляться лаги.

Вирівнювання лаг по балках проводиться так само. Цей варіант легший у плані того, що не треба буде піднімати важкі колоди та бруси, щоб підкласти під них пластини. По-перше, лаги встановлюються поперек балок. Тобто, лаги монтуються на велика кількістьопор. По-друге, самі балки – це надійна та міцна основа. Тому, вибираючи перетин лаг, можна зупинитися на брусах невеликого перерізу, таких, що використовуються для спорудження підлоги в квартирах.

Сам процес вирівнювання проводиться так само, як у квартирі. Тільки з одним відступом – лаги можна кріпити до балок або шурупами безпосередньо, благо обидва елементи дерев'яні, або за допомогою металевих куточків. В іншому технологія монтажу однакова.

Одним з основних способів, застосувавши який можна зробити рівну поверхню підлоги, є настил дошки або листових матеріалівна попередньо створену решетування, де як несучих елементів, - Лаги. Одними з першорядних завдань, виконання яких безпосередньо впливає на кінцеву якість статевої поверхні, є вирівнювання лаг у горизонтальній площині, їх надійна фіксація, а також обробка захисними складами та гідроізоляція. Про те, як проводиться регулювання положення дерев'яних брусів, а також про деякі нюанси процесу монтажу каркаса під настил горизонтальної поверхні підлоги, зможете дізнатися, прочитавши цю статтю. Закріпити отриману інформацію допоможуть запропоновані для перегляду тематичні відео уроки.

Особливості статі за лагами

Був період, коли від технології настила підстави підлоги дерев'яним брускамзабудовники почали відходити. Це було пов'язано з тим, що таким способом було важко досягти ідеально рівної поверхні, що була необхідна для укладання сучасних покриттів для підлоги. Перевага надавалася стяжкам, виконаним розчинами на основі цементу.

Зараз же сучасні технологіївиробництва пиломатеріалів дозволяють виготовляти вироби з деревини, що відрізняються правильними геометричними формами, а спеціальні просочення роблять дерев'яні бруси довговічними та запобігають їх деформації. З'явилися і більш досконалі матеріали за подібною ціною для влаштування настилів, такі як фанера та плити ОСБ. Це дало можливість повернутися до технології влаштування підлог за лагами, вивівши її на більш високий якісний рівень.

Масове застосування такого способу влаштування підлогової поверхні пояснюється ще й популяризацією дерев'яного будівництва, коли будинки зводяться з колоди чи бруса. У такому будинку якісь підлоги, крім дерев'яних, виглядали б неорганічно. Однак лаги як каркас для підлогового настилузастосовують не тільки в дерев'яні будинки. Ця технологія вирівнювання підлоги застосовується повсюдно. У приватних будинках, у тому числі на другому поверсі, у міських квартирах та навіть у офісних приміщеннях. Пояснити таку популярність даної технології допоможуть її переваги, такі, як:

відносно невелика ціна комплексу матеріал/робота, особливо коли мова йдепро влаштування перекриття на другому поверсі будинку;
можливість якісно утеплити поверхню підлоги за рахунок укладання товстого шару утеплювача;
створена поверхня одразу готова до монтажу фінішних матеріалів(не потребує сушіння та дозрівання, як бетон);
під настилом зручно прокладати комунікації;
каркас, виконаний брусками, так само як і настил, мають порівняно невелику вагу, завдяки чому навантаження на перекриття та несучі конструкціїпомітно знижується;
робочий процес досить простий, завдяки чому доступний багатьом домашнім майстрам.

Є у такої статі деякі недоліки:

незважаючи на застосування антипіренів, деревина залишається пальним матеріалом;
застосування лаг, допустимо, у квартирі, передбачає зменшення корисного обсягу;
неможливість зробити підлогу з підігрівом.

Базові поверхні для встановлення лаг

Горизонтальний каркас із дерев'яних брусів можна зробити в якомусь приміщенні. Але базова поверхня, яка є опорою для лаг, відрізняється. Якщо конструкція підлоги збирається на першому поверсі приватного будинку з пристроєм вентильованого підпілля, як опорних елементівбувають стовпчики, вилиті бетоном або викладені цеглою. У квартирах, і деяких будинках на другому поверсі, де як міжповерхова перегородка залита залізобетонна плита, остання та є базою для встановлення несучих брусів. Коли на першому поверсі будинку робиться підлога по грунту, для установки брусків готується чорнова стяжка. Давайте розглянемо правила встановлення та способи вирівнювання несучих брусів у кожному з варіантів.

Важливо! Якщо міжповерхове перекриття в будинку виконане брусом, його поверхня є основою для настилу фанери, ОСБ або дошки на другому поверсі. Вирівнювання балок відбувається ще на етапі будівництва.

Як вирівняти бруси, що несуть на залізобетонній плиті?

Встановити лаги на плиті можна за допомогою декількох пристроїв, таких як:

гвинтові регульовані опори;
опорні кронштейни;
анкерні кріплення.

Гвинтові опори та металеві кронштейнизастосовуються, коли потрібно підняти поверхню підлоги щодо базової поверхні з метою закладання утеплювача між лагами. За допомогою цих пристроїв зручно кріпити бруси та регулювати їх положення щодо горизонталі. Ще один плюс подібних пристроїв без контакту дерев'яних брусів з бетонною поверхнею, завдяки чому відпадає необхідність гідроізоляції лаг.

Анкери застосовують, коли брус укладається прямо на бетонну поверхню, яке положення регулюється всілякими підкладками. Так роблять, коли товщина шару теплоізоляції великого значеннянемає, в той же час є бажання мінімально скоротити корисний простір.

Щоб вирівняти лаги та встановити їх в одній площині, потрібно скористатися гідрорівнем та довгим (1,5-2 м) рівнем. Використовуючи водяний рівень, на двох протилежних стінах робляться позначки, що відповідають горизонталі, в якій повинні розташовуватися бруси, що несуть.

Першими встановлюються та вирівнюються крайні лаги, що розташовуються приблизно за 10 см від стіни. Спочатку виставляється один край бруса відповідно до позначки, що визначає необхідний рівень горизонталі. Потім регулюється положення іншого краю так, щоб опора підлоги була горизонтальною. Те саме слід зробити з бруском біля іншої стіни.

Коли крайні лаги виставлені та закріплені в заданому положенні, між ними натягуються міцні мотузки так, щоб їх провис був мінімальним. Натягнуті нитки, розташовані в одній горизонтальній площині, будуть орієнтиром регулювання положення проміжних лагів. Для розмітки горизонталі, якщо є така можливість, можна скористатися лазерним нівеліром. Це прискорить процес і, можливо, дещо покращить точність. Як відбувається встановлення лаг на металеві кронштейни, а також їх вирівнювання, можете подивитися на відео нижче де показаний весь процес пристрою основи підлоги з фанери по брусах на лоджії.

Лаги по стовпчастим опорам

У цьому випадку, щоб не виникало проблем з вирівнюванням лаг, слід самі опори для них зробити так, щоб їх верхні майданчики знаходилися в одній площині. Принцип той самий, - наголошується горизонталь, у якій будуть верхні точки стовпчиків і натягуються нитки. Якщо опори робляться залізобетонними, нитками виставляються елементи опалубки. Коли ж стовпчики викладаються з цегли, відповідно до орієнтирів підганяється кладка.

Бруси встановлюються на зроблені опори після укладання 2-3 шарів рулонного гідроізолятора і фіксуються металевими косинцями або анкерами через корпус лага до поверхні стовпчика. Вирівнюються несучі дерев'яні поперечки підкладанням дерев'яних або пластикових клинів.

Важливо! Необхідно прокласти гідроізоляційний матеріалне тільки між поверхнею стовпчика та лагом, а й між опорою та ґрунтом, щоб волога не руйнувала опорну конструкцію.

Вирівнювання дерев'яних стель своїми руками допоможе значно заощадити кошти на залучення сторонніх працівників. Однак, щоб у результаті роботи вийшов справді рівний і міцна стеля, необхідно точно дотримуватися технологічного процесу.

Зміст статті:

Технологічний процес вирівнювання дерев'яної стелівключає кілька етапів: підготовчі роботи(очищення поверхні, укладання проводки, утеплювача), обробка деревини від шкідників, нанесення ґрунтовки для покращення якості вихідного матеріалу та підвищення адгезії, розмітка нової площини стелі, встановлення допоміжних елементіввирівнювання дерев'яної стелі. Розглянемо особливості кожного їх.

Способи вирівнювання дерев'яної стелі

Вирівнювання стелі можна зробити двома способами. Їх прийнято називати «сухою» та «мокрий». Перший – вирівнювання за допомогою профілів та гіпсокартону, другий – оштукатурювання. Кожен варіант має свої переваги та недоліки, а також умови застосування.

Обштукатурювання доцільно застосовувати, якщо глибина нерівностей не перевищує 3-5 см. Занадто товстий шар штукатурки обтяжує стелю, збільшується небезпека відшарування. При «мокрому» способі вирівнювання стелі ділянки з досить глибокими перепадами необхідно перекрити дранкою. Щоб вирівняти дерев'яну стелю якісніше, використовуйте маяки.

Підготовчі роботи перед вирівнюванням деревної стелі

Підготовка деревної стелі до вирівнювання включає кілька етапів:

Перевірте стелю на наявність вад, таких як пошкодження дощок і балок шкідниками, пліснявою, грибком. Сильно пошкоджені частини конструкції та кріплень замініть на нові, щоб уникнути серйозних поломок надалі.
Видаліть стару штукатурку. Ті ділянки, які тримаються міцно і не завадять подальшим роботамможна залишити.
Якщо стеля була раніше пофарбована водоемульсійною фарбоюДля видалення використовуйте розчин, що складається з води з додаванням йоду.
Водно-дисперсійну фарбу змивають спеціальними розчинами, наприклад, гелевим розчином швидкої дії Docker S4 ( роздрібна ціна- Від 260 руб. за 1 кг). Цей засіб не містить кислоти.
Зріжте дрібні частини, що виступають, за допомогою рубанка.
Якщо дошки досить гладкі, зробіть на них насічки для кращої адгезії розчину з дерев'яною поверхнею.
Підготовчий етап - саме кращий часдля профілактичної обробкидеревини від грибка та плісняви.
Прокладіть електропроводку.
За потреби прокладіть утеплювач, пароізоляцію.
Великі тріщини між дошками можна усунути за допомогою шпаклівки для чорнових робіт та клоччя. Пакля ретельно перемішується зі шпаклівкою і забивається у щілини.

Боротьба з грибком та пліснявою на дерев'яній стелі

Грибок – досить поширене явище. Він виникає при надмірній вологості та поганій вентиляції повітря, а також при недостатньому опаленні приміщення в холодну пору року. Він вражає будь-яку поверхню, у тому числі дерев'яні вироби.
Грибок, що найчастіше зустрічається на дерев'яних поверхнях, має синюватий відтінок. Цей вид так само небезпечний, як і інші: цвілеві грибки та грибки гниття, а також актиноміцети.

Синій грибок руйнує структуру деревини, через що в неї проникає волога і затримується там. Завдяки цьому розвивається пліснявий грибок та грибок гниття. Процес руйнування деревної стелі відбувається досить швидко. Саме тому не можна нехтувати обробкою деревини антисептичними засобами.

Відомо, що грибок у деревину може проникати на 1 см і більше. Якщо є такі ділянки, краще їх видалити, замінивши новими дошками. Якщо товщина дощок дозволяє, скористайтесь гострим ножем або сокирою, щоб вирізати уражені ділянки. Відходи з грибком слід спалити, щоб його суперечки не поширювалися.

Усю поверхню стелі за допомогою кисті або валика обробіть антисептиком, наприклад, Нортекс-Доктором (від 100 руб. за 1 кг) або Нортекс-Дезінфектор (від 170 руб. за 1 кг). Нортекс-Дезінфектор високоефективний при серйозних ураженнях деревини грибком, а також жуком-древоточцем та термітами. При покупці антисептика ознайомтеся з правилами застосування (матеріал, до якого застосовується засіб, його витрата), запобіжні заходи.

Приділіть особливу увагу боротьбі із грибком. Суперечки грибка потрапляють у дихальну та травну систему, на шкіру, завдаючи шкоди всьому організму у вигляді алергій, порушення травлення, гаймориту, пневмонії та інших не менш небезпечних захворювань.

Розмітка дерев'яної стелі перед вирівнюванням

Розмітка - важливий етапу вирівнюванні стелі. Від її точності залежить кінцевий результат, а також вибір методу вирівнювання, який буде найбільш прийнятним у конкретній ситуації.

Правила розмітки дерев'яної стелі

Для розмітки стелі застосовують лазерний або пухирцевий рівень. Лазерний рівень забезпечує високу точністьпри найменших витратахсил і часу, на відміну від бульбашкового інструменту. DEFORT DLL-9 - один із найдешевших ручних лазерних рівнів(Вартість - від 440 руб.). Пухирцевий рівень використовується в парі з довгим правиломнайкраще з'єднати їх один з одним за допомогою скотчу.

Щоб точно розмітити нове положення стелі, орієнтуйтеся на найнижчі ділянки.
У процесі вимірювань робіть позначки на стінах по всьому периметру. Вбийте в них цвяхи і натягніть щільну нитку, прив'язавши її до цвяхів.
Якщо результаті перепади рівня площини невеликі - до 3 див, можна застосовувати «мокрий» метод вирівнювання, тобто. нанесення штукатурки.

Використання дранки під час вирівнювання дерев'яної стелі

Якщо над приміщенням, в якому необхідно вирівняти дерев'яну стелю, є другий поверх або горище, слід по всій поверхні стелі обладнати дранку.

Дранка - сітка з дерев'яних рейоктовщиною 3-5 мм. Рейки набиваються на дерев'яну поверхнюу два ряди. Розмір осередків - 5 на 10 см. Другий ряд набивається в паралельної площиніпід прямим кутом до першого.
Нанесення дранки зменшує витрати розчину штукатурки, а також знижує ймовірність обвалу товстого шару.

Установка маяків для нанесення штукатурки на дерев'яну стелю

Маяк - спеціальний напрямний профіль. Його завдання – регулювання кінцевого рівня нанесення штукатурки.

Правила монтажу маяків такі:

Маяки кріпляться до стелі паралельно один до одного.
Відстань між ними має бути меншою за довжину правила, яким буде простягатися розчин. Якщо ширина кімнати становить 3 метри, то перший маяк закріпіть на 50 см від стіни паралельно до неї, другий - на 150 см, третій - на 250 см. При такому варіанті правило має бути 160 см, щоб при протягуванні розчину від стіни до першого маяка правило спиралося і другий маяк.
Встановлюйте маяки на більш глибокі ділянки, щоб рівень нової площини не знижувався. Тоді шар штукатурки буде меншим, т.к. нова площина буде проходити по самому ділянці стелі, що виступає. Якщо маяк встановити в частині, що найбільш виступає, то рівень стелі знизиться на висоту маяка.
Маяки не повинні бути занадто гнучкими, інакше вони будуть прогинатись від натискання правилом.
Оптимальний варіант кріплення маячкового профілю - "вушастик".

«Вухань» - кріпильна деталь для маяків, що складається з шурупа та кріплення. Монтаж «вушастика»: у поверхню, що вирівнюється, вкручується шуруп (можливе використання дюбеля), до якого кріпиться пластикове кріпленняіз заглушкою, яка міцно утримує маяк. З використанням такого кріплення можна легко регулювати рівень маяка за допомогою вкручування шурупа. «Вухань» встановлюються на необхідному рівні. Потім до них кріпляться маяки.

Ґрунтовка дерев'яної стелі перед вирівнюванням

Перед оштукатурюванням обов'язково прогрунтуйте всю дерев'яну поверхню стелі. Мета нанесення ґрунтовки - глибоке просочення деревини. Розчин заповнює мікротріщини, зміцнює структуру, запобігає проникненню вологи. Ґрунтовка покликана покращити адгезію штукатурки з деревиною.

Правила роботи з ґрунтовкою:

При роботі використовуйте рукавички та головний убір.
Весь інвентар після завершення робіт із ґрунтовкою відразу вимийте.
Наносите ґрунтовку в кілька етапів. Між нанесеннями має пройти час, вказаний в інструкції.
Наносите ґрунтовку будь-яким зручним способом: пензлем, валиком, за допомогою розпилювача.

Наносите просочення, проводячи пензлем у двох протилежних напрямках, щоб засіб рівномірніше проникав углиб дерев'яного полотна. Особливу увагу приділяйте швам та важкодоступним ділянкам.

Існує великий вибірґрунтовок. Їх можна класифікувати за складом, за типом оброблюваної поверхні, за призначенням. Щоб придбати найбільш підходящу ґрунтовку, правильно поясніть продавцю, який матеріал оброблятиметься, яке покриття наноситиметься.

Універсальна ґрунтовка, крім підвищення адгезії, покращення міцності матеріалу, підвищення опірності зовнішньому впливу, покликана боротися зі шкідниками, грибком та пліснявою.

Вирівнювання дерев'яної стелі штукатуркою

Як штукатурка дерев'яної стелі можна використовувати цементний розчин власного виготовленняабо інші суміші, пластичніші, наприклад, штукатурку Ротбанд. Ротбанд Кнауф - універсальна суміш на основі гіпсу, має гарні зв'язувальні властивості (роздрібна ціна - від 400 руб.).

Розчин для вирівнювання деревної стелі слід замішувати в невеликій кількості. Суміш, що містить гіпс, досить швидко висихає.
Приготовлений розчин слід наносити одразу.
Розчин не повинен бути надто рідким або твердим. Рідкий розчин має властивість розтікатися під час роботи, а твердий погано зчіпляється з поверхнею.
З використанням будівельного міксерачас замішування розчину скоротитися, при цьому розчин буде найбільш однорідним.
Нанесення штукатурки слід приступати після повного висихання грунтовки.

Особливості нанесення штукатурки для вирівнювання деревної стелі:

Готовий розчин наносите за допомогою шпателя, починаючи з внутрішньої стороникімнати, рухаючись поступово до віконного отвору.
Наносите розчин на невеликі ділянки- до 80 см завдовжки.
Протягуйте правилом до себе. Правило рівномірно притискайте до маяків.
У тих ділянках, де маяк, виставлений за рівнем, знаходиться на певній відстані від стелі, тобто. є просвіт, штукатурку краще нанести на два шари. Перший шар наноситься до кріплення маяка, одразу перекривається малярною сіткою. При цьому сітку слід втиснути трохи в нанесений розчин на 3-4 мм. Далі кріпиться маяк, і наноситься останній шар штукатурки, що вирівнюється по маяках.
Армуючу сітку необхідно використовувати по всій площі стелі, якщо шар штукатурки перевищує 1 см.
Коли розчин вже нанесений на всю поверхню деревної стелі, видаліть маяки. Якщо маяк зроблений з матеріалу, стійкого до окислення, його можна залишити, не побоюючись появи іржі.
Закладати заглиблення від маяків слід таким самим розчином.

Штукатурка характеризується великою зернистістю. Щоб зробити поверхню гладкішою, наприклад, перед фарбуванням або поклейкою шпалер, доцільно згладити її, використовуючи шпаклівку. Перед тим як нанести новий видвирівнює суміші, необхідно знову прогрунтувати поверхню.

Стартове шпаклювання має середню зернистість і використовується для первинного вирівнювання поверхні. Фінішна шпаклівка має найменше зерно, саме тому підходить для остаточного згладжування поверхні.

Дивіться відео про дерев'яні стелі:

Одним з основних способів, застосувавши який можна зробити рівну поверхню підлоги, є настил дошки або листових матеріалів на попередньо створену решетування, де в якості несучих елементів лаги. Одними з першорядних завдань, виконання яких безпосередньо впливає на кінцеву якість статевої поверхні, є вирівнювання лаг у горизонтальній площині, їх надійна фіксація, а також обробка захисними складами та гідроізоляція. Про те, як проводиться регулювання положення дерев'яних брусів, а також деякі нюанси процесу монтажу каркаса під настил горизонтальної поверхні підлоги, зможете дізнатися, прочитавши цю статтю. Закріпити отриману інформацію допоможуть запропоновані для перегляду тематичні відео уроки.

Особливості статі за лагами

Приклад влаштування підлоги на лагах у приватному будинку

Був період, коли від технології підлоги підлоги по дерев'яним брускам забудовники почали відходити. Це було пов'язано з тим, що таким способом було важко досягти ідеально рівної поверхні, що була необхідна для укладання сучасних покриттів для підлоги. Перевага надавалася стяжкам, виконаним розчинами на основі цементу.

Зараз сучасні технології виробництва пиломатеріалів дозволяють виготовляти вироби з деревини, що відрізняються правильними геометричними формами, а спеціальні просочення роблять дерев'яні бруси довговічними і запобігають їх деформації. З'явилися і більш досконалі матеріали за подібною ціною для настилів, такі як фанера і плити ОСБ. Це дало можливість повернутися до технології влаштування підлог за лагами, вивівши її на більш високий якісний рівень.

Влаштування підлоги на лагах по бетонній поверхні

Масове застосування такого способу влаштування підлогової поверхні пояснюється ще й популяризацією дерев'яного будівництва, коли будинки зводяться з колоди або бруса. У такому будинку якісь підлоги, крім дерев'яних, виглядали б неорганічно. Однак лаги як каркас для підлогового настилу застосовують не тільки в дерев'яних будинках. Ця технологія вирівнювання підлоги застосовується повсюдно. У приватних будинках, у тому числі на другому поверсі, у міських квартирах та навіть в офісних приміщеннях. Пояснити таку популярність даної технології допоможуть її переваги, такі, як:

відносно невелика ціна комплексу матеріал/робота, особливо коли йдеться про влаштування перекриття на другому поверсі будинку;
можливість якісно утеплити поверхню підлоги за рахунок укладання товстого шару утеплювача;
створена поверхня відразу готова до монтажу фінішних матеріалів (не потребує сушіння та дозрівання, як бетон);
під настилом зручно прокладати комунікації;
каркас, виконаний брусками, так само як і настил, мають порівняно невелику вагу, завдяки чому навантаження на перекриття та несучі конструкції помітно знижується;
робочий процес досить простий, завдяки чому доступний багатьом домашнім майстрам.

Є у такої статі деякі недоліки:

незважаючи на застосування антипіренів, деревина залишається пальним матеріалом;
застосування лаг, допустимо, у квартирі, передбачає зменшення корисного обсягу;
неможливість зробити підлогу з підігрівом.

Базові поверхні для встановлення лаг

Приклад влаштування міжповерхового дерев'яного перекриття

Горизонтальний каркас із дерев'яних брусів можна зробити в якомусь приміщенні. Але базова поверхня, яка є опорою для лаг, відрізняється. Якщо конструкція підлоги збирається на першому поверсі приватного будинку з пристроєм вентильованого підпілля, як опорні елементи бувають стовпчики, вилиті бетоном або викладені цеглою. У квартирах, і деяких будинках на другому поверсі, де як міжповерхова перегородка залита залізобетонна плита, остання і є базою для встановлення несучих брусів. Коли на першому поверсі будинку робиться підлога по грунту, для установки брусків готується чорнова стяжка. Давайте розглянемо правила встановлення та способи вирівнювання несучих брусів у кожному з варіантів.

Важливо! Якщо міжповерхове перекриття в будинку виконане брусом, його поверхня є основою для настилу фанери, ОСБ або дошки на другому поверсі. Вирівнювання балок відбувається ще на етапі будівництва.

Як вирівняти бруси, що несуть на залізобетонній плиті?

Встановити лаги на плиті можна за допомогою декількох пристроїв, таких як:

гвинтові регульовані опори;
опорні кронштейни;
анкерні кріплення.

Гвинтові опори та металеві кронштейни застосовуються, коли потрібно підняти поверхню підлоги щодо базової поверхні з метою закладання утеплювача між лагами. За допомогою цих пристроїв зручно кріпити бруси та регулювати їх положення щодо горизонталі. Ще один плюс подібних пристроїв без контакту дерев'яних брусів з бетонною поверхнею, завдяки чому відпадає необхідність гідроізоляції лаг.

Варіант укладання регульованих лагівна бетонну підлогу

Анкери застосовують, коли брус укладається прямо на бетонну поверхню, яке положення регулюється всілякими підкладками. Так чинять, коли товщина шару теплоізоляції великого значення не має, в той же час є бажання мінімально скоротити корисний простір.

Щоб вирівняти лаги та встановити їх в одній площині, потрібно скористатися гідрорівнем та довгим (1,5-2 м) рівнем. Використовуючи водяний рівень, на двох протилежних стінах робляться позначки, що відповідають горизонталі, в якій повинні розташовуватися бруси, що несуть.

Лаги по стовпчастим опорам

У цьому випадку, щоб не виникало проблем з вирівнюванням лаг, слід самі опори для них зробити так, щоб їх верхні майданчики знаходилися в одній площині. Принцип той самий, відзначається горизонталь, у якій будуть верхні точки стовпчиків і натягуються нитки. Якщо опори робляться залізобетонними, нитками виставляються елементи опалубки. Коли ж стовпчики викладаються з цегли, відповідно до орієнтирів підганяється кладка.

Укладання дерев'яної підлоги на опорні стовпчики

Важливо! Необхідно прокласти гідроізоляційний матеріал не тільки між поверхнею стовпчика та лагом, але й між опорою та ґрунтом, щоб волога не руйнувала опорну конструкцію.

Як можна вирівняти лаги, встановлені на стовпчиках за допомогою лазерного нівеліра, можете переглянути в наступному відео ролику

При будівництві приватних малоповерхових будинківз дерева, бетонних блоків або цеглини між поверхами найчастіше зводять дерев'яні перекриття. Ці конструкції, порівняно з альтернативними бетонними плитами, мають ряд переваг. Дерев'яні перекриття не перевантажують стіни, при монтажі не вимагають залучення вантажопідйомної техніки. Крім цього, вони мають високу міцність, довговічність і прийнятну ціну. Монтаж таких перекриттів досить простий, тому багато домашніх майстрів виконують його самостійно.

Конструкція перекриття

Основа дерев'яного перекриття – це балки, які утримуються на несучих стінахі є своєрідним «фундаментом» для інших елементів конструкції. Так як балки при експлуатації перекриття будуть нести на собі все навантаження, особливо увагу слід приділити грамотному розрахунку.

Для балок зазвичай використовують масивний або клеєний брус, колоди, іноді - дошки (поодинокі або скріплені товщиною цвяхами або скобами). Для перекриттів бажано використовувати бруси з хвойних порід(сосни, модрини), які відрізняються високою міцністю на вигин. Бруси з листяних порід працюють на вигин набагато гірше і можуть деформуватися під навантаженням.

На балки перекриття по обидва боки закріплюють чернові дошки (OSB, фанеру), поверх яких нашивають лицьове покриття. Іноді пів другого поверху настилають на лаги, які закріплюють на балках.

Варто пам'ятати, що дерев'яне перекриття з боку першого поверху буде стелею, а з другого поверху (мансарди, горища) - підлогою. Тому верхню частинуперекриття обшивають матеріалами для підлоги: шпунтованою дошкою, ламінатом, лінолеумом, ковроліном і т.п. Нижню частину (стелю) – вагонкою, гіпсокартоном, пластиковими панелями тощо.

Завдяки наявності балок між чорновими дошками утворюється простір. Його використовують для надання перекриттю додаткових властивостей. Залежно від призначення другого поверху, між балками перекриття закладають теплоізоляційні або звукоізоляційні матеріали, захищені від вологи гідроізоляцією або пароізоляцією.

У тому випадку, якщо другий поверх – це нежитлове горище, яке не опалюватиметься, в конструкцію перекриття обов'язково закладають теплоізоляцію. Наприклад, базальтову вату (Rockwool, Parock), скловату (Isover, Ursa), пінопласт тощо. Під теплоізоляційний шар (з боку першого опалювального поверху) укладають пароізоляційну плівку (пергамін, поліетиленові та поліпропіленові плівки).

Якщо в якості теплоізоляції був використаний ЕППС, що не поглинає водяну пару, пароізоляційну плівку з «пирога» можна виключити. Поверх теплоізоляційних або звукоізоляційних матеріалів, що вбирають і здатних псуватися від вологи, укладають шар гідроізоляційної плівки. Якщо при обробці були виключені можливості попадання атмосферної вологи на горище, утеплювач можна не захищати гідроізоляцією.

Якщо другий поверх планується, як опалювальне та житлове приміщення, то «пиріг» підлоги не потребує додаткової теплоізоляції. Однак, щоб зменшити вплив шуму, який виникатиме при пересуванні людей по перекриттю, між балок укладають звукоізоляційний шар (зазвичай використовують звичні теплоізоляційні матеріали).

Наприклад, базальтову вату (Rockwool, Parock), скловату (Isover, Ursa), пінопласт, звукопоглинаючі панеліЗІПС, звукоізоляційні мембрани (Tecsound) і т.п. При використанні матеріалів, здатних убирати водяні пари ( базальтова вата, скловата), між першим поверхом і звукоізолятором укладається пароізоляційна плівка, а поверх звукоізолятора – гідроізоляція.

Кріплення балок до стіни

Балки перекриття можуть з'єднуватися з кількома способами.

У цегляних або брусових будинкахкінці балок заводять у пази («гнізда»). Якщо використовуються бруси або колоди, то глибина закладення балок у стіни повинна становити не менше ніж 150 мм, якщо дошки – не менше ніж 100 мм.

Частини балок, що торкаються стінок «гнізда», гідроізолюють, обертаючи їх двома шарами руберойду. Торці балок зрізають під 60 ° і залишають неізольованими, щоб забезпечити вільне "дихання" деревини.

При закладі в «гніздо», між балкою та стіною (з усіх боків) залишають вентиляційні зазори в 30-50 мм, які заповнюють теплоізоляцією (паклів, мінеральною ватою). Балку спирають на основу паза через антисептовану і гідроізольовану дерев'яну дощечку товщиною 30-40 мм. Бічні сторони паза можна засипати щебенем або замазати цементним розчиномна 4-6 див. Кожну п'яту балку додатково скріплюють зі стіною з допомогою анкера.

У дерев'яних будинках балки заглиблюють у пази стін не менше ніж на 70 мм. Щоб запобігти появі скрипів, між стінками паза і балкою прокладають гідроізоляційний матеріал. У деяких випадках балки врізають у стіни, виконуючи з'єднання типу « ластівчин хвіст" і т.п.

Також балки можна закріпити на стіні за допомогою опор із металу - сталевих куточків, хомутів, кронштейнів. Вони з'єднуються зі стінами та балками саморізами чи шурупами. Даний варіант кріплення є найбільш швидким та технологічним, проте менш надійним, ніж при закладенні балок у пази стін.

Розрахунок балок перекриття

Плануючи будівництво перекриття, спочатку слід розрахувати конструкцію його основи, тобто довжину балок, їх кількість, оптимальний перетин і крок розташування. Від цього залежатиме, наскільки безпечним виявиться ваше перекриття та яке навантаження воно зможе витримувати під час експлуатації.

Довжина балок

Довжина балок залежить від ширини прольоту та від способу кріплення балок. Якщо балки будуть закріплені на металевих опорах, їх довжина дорівнюватиме ширині прольоту. При закладенні в пази стін довжину балок розраховують, підсумовуючи величину прольоту і глибину закладення двох кінців балки в пази.

Крок розташування балок

Відстань між осями балок витримують не більше 0,6-1 м.

Кількість балок

Розрахунок кількості балок виконують наступним чином: планують розміщення крайніх балок на відстані щонайменше 50 мм від стін. Інші балки розміщують у просторі прольоту рівномірно, відповідно до обраного інтервалу (кроку).

Перетин балок

Балки можуть мати прямокутний, квадратний, круглий, двотавровий переріз. Але класичним варіантомвсе ж таки є прямокутник. Часті параметри: висота – 140-240 мм, ширина – 50-160 мм.

Вибір перерізу балки залежить від планованої навантаженості, ширини прольоту (по короткій стороні приміщення) та інтервалу розміщення балок (кроку).

Навантаженість балки вираховують, підсумовуючи навантаження її власної ваги (для міжповерхових перекриттів – 190-220 кг/м 2 ) з тимчасовим (експлуатаційним) навантаженням (200 кг/м 2 ). Зазвичай, для перекриттів, що експлуатуються, навантаження приймають рівною 350-400 кг/м 2 . Для горищних неексплуатованих перекриттів можна брати менше навантаження, аж до 200 кг/м 2 . Спеціальний розрахунок необхідний, якщо передбачаються значні зосереджені навантаження (наприклад, від масивної ванни, басейну, казана тощо).

Балки укладають уздовж короткого прольоту, максимальна ширина якого – 6 м. На більшому прольоті неминуче провисання балки, що призведе до деформації конструкції. Проте й у такій ситуації є вихід. Для підтримки балок на широкому прольоті встановлюють колони та опори.

Перетин балки залежить від ширини прольоту. Чим більше проліт, тим потужнішу (і міцну) балку необхідно вибирати для перекриття. Ідеальний проліт для перекриття балками становить до 4 м. Якщо прольоти ширші (до 6 м), то необхідно використовувати нестандартні балки зі збільшеним перетином. Висота таких балок повинна становити не менше ніж 1/20-1/25 від величини прольоту. Наприклад, при прольоті 5 м необхідно використовувати балки з висотою 200-225 мм при товщині 80-150 мм.

Звісно, самостійно виконувати розрахунки балок необов'язково. Можна скористатися готовими таблицямиі діаграмами, в яких зазначені залежності розмірів балок від навантаження, що сприймається, і ширини прольоту.

Після виконання розрахунків можна розпочинати пристрій перекриття. Розглянемо весь технологічний процес, починаючи з фіксування балок на стіни та, закінчуючи, фінішною обшивкою.

Технологія влаштування дерев'яного перекриття

Етап 1. Установка балок перекриття

Найчастіше балки встановлюють із закладом їх у пази стін. Такий варіант можливий, коли монтаж перекриття проводиться на стадії будівництва будинку.

Процес монтажу в цьому випадку виконується так:

1. Балки покривають антисептиками та антипіренами. Це необхідно, щоб знизити схильність дерев'яних конструкційдо гниття та забезпечити пожежобезпеку.

2. Кінці балок підрізають під кутом 60°, фарбують їх бітумною мастикоюі обертають руберойдом у 2 шари (для гідроізоляції). При цьому торець повинен залишитися відкритим для вільного виходу через нього водяної пари.

3. Починають монтаж із встановлення двох крайніх балок, які розміщують на відстані 50 мм від стін (мінімум).

Бруси заводять у «гнізда» на 100-150 мм, залишаючи вентиляційний зазор між деревиною та стінами не менше 30-50мм.

4. Для контролю горизонтальності балок встановлюють за їхньою верхньою площиною на ребро довгу дошку, а поверх неї – бульбашковий рівень. Щоб вирівняти балки за рівнем, застосовують дерев'яні плашки різної товщини, які підкладають до нижньої частини паза на стіні. Плашки попередньо повинні бути оброблені бітумною мастикою та висушені.

5. Щоб виключити скрип балки та перекрити доступ холодного повітря, зазор заповнюють мінеральним утеплювачемабо клоччям.

6. По укладеній контрольній дошці викладають інші, проміжні балки. Технологія їхнього закладу в гнізда стін така сама, як і при монтажі крайніх балок.

7. Кожна п'ята балка додатково закріплюється до стіни анкером.

Коли будинок вже збудований, то встановлення балок для перекриття простіше виконати за допомогою металевих опор. В цьому випадку процес монтажу такий:

1. Балки просочують антипіренами та антисептиками.

2. На стінах, на одному рівні, відповідно до розрахованого кроку балок, фіксують опори (куточки, хомути, кронштейни). Кріплення виконують шурупами або саморізами, вкручуючи їх в отвори опор.

3. Балки укладають на опори та фіксують їх саморізами.

Етап #2. Кріплення черепних брусків (за потреби)

Якщо зручніше настилати «пиріг» конструкції перекриття зверху, тобто з боку другого поверху, кромки балок з обох боків набивають черепні бруски з перетином 50х50 мм. Нижня частинабрусків повинна йти врівень із поверхнею балок. Черепні бруски необхідні для того, щоб укладати на них дошки накату, що є основою чорнової для стелі.

Без черепних брусків можна обійтися, якщо підшивати дошки накату знизу з першого поверху. В цьому випадку їх можна кріпити безпосередньо на балки, за допомогою шурупів (цвяхи не підходять, тому що їх складно забивати вертикально в стелю).

Етап #3. Кріплення дощок накату для чорнової основи стелі

При монтажі другого поверху на черепні бруски цвяхами або саморізами закріплюють дошки накату (можливе використання OSB, фанери).

При кріпленні накату з боку першого поверху дошки закріплюють на балках знизу за допомогою саморізів. При необхідності прокласти між балками товстий шар утеплювача або звукоізоляційного матеріалу, варіант підшивки дощок знизу кращий. Справа в тому, що черепні бруски "з'їдають" частину міжбалкового простору, а без їх застосування товщину перекриття можна повністю закласти ізоляційним матеріалом.

Етап #4. Укладання пароізоляції (за потреби)

Пароізоляцію закладають у конструкцію перекриття перед утеплювачем (який також може виконувати функції звукоізолятора), якщо є ризик потрапляння до нього пари або виникнення конденсату. Це відбувається, якщо перекриття влаштовують між поверхами, перший з яких опалюється, а другий – ні. Наприклад, над першим житловим поверхом облаштують мансарду, що не опалюється, або горище. Також пара в утеплювач перекриття може проникнути з вологих приміщеньпершого поверху, наприклад, із кухні, ванної, басейну тощо.

Пароізоляційну плівку укладають поверх балок перекриття. Полотна настилають внахлест, заводячи краї попереднього полотна на наступне на 10 см. Стики проклеюють будівельним скотчем.

Етап #5. Улаштування теплоізоляції або звукоізоляції

Між балками зверху укладають плитні або рулонні тепло-або звукоізолятори. Необхідно уникати щілин та порожнин, матеріали повинні щільно прилягати до балок. З цієї причини небажано застосовувати обрізки, які доводиться стикувати між собою.

Щоб знизити виникнення ударних шумів у перекритті (при верхньому житловому поверсі), по верхній поверхні балок укладають смуги звукоізолятора товщиною мінімум 5,5 мм.

Етап #6. Укладання гідроізоляційної плівки

Поверх тепло-або звукоізоляційного шару укладають гідроізоляційну плівку. Вона служить для запобігання проникненню вологи з верхнього поверху в ізолюючий матеріал. Якщо верхній поверх буде нежитловим, тобто мити підлогу там ніхто не буде і проникнення атмосферної вологи теж буде виключено, гідроізолюючу плівку можна не використовувати.

Гідроізоляційну плівку укладають полотнами, внахлест на 10 см. Стики проклеюють скотчем для попередження проникнення вологи в конструкцію.

Етап #7. Кріплення дощок (фанери, OSB) для чорнової підлоги

По балках зверху нашивається чернова основа для підлоги другого поверху. Можна використовувати звичайні дошки, OSB або товсту фанеру. Кріплення виконують за допомогою шурупів або цвяхів.

Етап #8. Обшивка перекриття знизу та зверху фінішними покриттями

Поверх чорнової основи знизу та зверху перекриття можна укладати будь-які відповідні матеріали. На верхній стороні перекриття, тобто на підлозі другого поверху, влаштовують покриття з ламінату, паркету, ковроліну, лінолеуму тощо. При облаштуванні підлоги нежитлового горища, чорнові дошки можна залишити без обшивки.

На нижній поверхні перекриття, яка служить стелею для першого поверху, нашивають стельові матеріали: дерев'яну вагонку, пластикові панелі, гіпсокартонні конструкціїі т.п.

Експлуатація перекриттів

Якщо в конструкції були використані балки з великим запасом міцності, укладені з невеликим кроком, то таке перекриття довго не потребуватиме ремонту. Але все ж таки перевіряти балки на міцність потрібно регулярно!

При пошкодженні балок комахами або внаслідок перезволоження виконується їх зміцнення. Для цього ослаблена балка виймається, замінюється на нову або посилюється за допомогою міцних дощок.

Розділи