Головна

Скудний

Меблі своїми руками з дерева – так це складно? Як і навіщо потрібно робити меблі з масиву дерева своїми руками Домашні меблі своїми руками з дерев'яних планок

Меблі своїми руками з дерева – так це складно? Як і навіщо потрібно робити меблі з масиву дерева своїми руками Домашні меблі своїми руками з дерев'яних планок

Обставити квартиру меблями – справа не дешева. І хоча сьогодні меблевий ринок досить широкий, буває, що вибрати необхідні елементи, що відповідають уже існуючому дизайну, або гарнітур, що відповідає всім вимогам, не так-то просто.

І тут широке поле діяльності відкривається домашніх майстрів. При цьому, як свідчить практика, не обов'язково мати великі навички червонодерева або столяра.

Можна цікаві предмети без особливих матеріальних витрат і складнощів зробити самому: достатньо звернути увагу на прості речі, які оточують нас і розглянути можливості їх перетворення або використання для створення нових меблевих елементів.

Меблі, виготовлені своїми руками, прикрасять будь-яку квартиру

Ніхто не стверджуватиме, що вдома можна виготовити якісний меблевий гарнітур достатнього рівня складності, навіть не маючи досвіду такої роботи. Але зробити просту зручну та недорогі меблі, яка буде зручною та красивою – цілком можна.

Її створення своїми руками має цілу низку переваг, якими обов'язково скористається домашній майстер:

серйозна економія коштів бюджету;
самостійний вибір найбільш відповідного матеріалуза доступною ціною;
можливість використання наявних у господарстві предметів, які можуть застосовуватися виготовлення нових меблевих елементів;
колірна гама у необхідному дизайнерському рішенні.

Можна замовити деталі на розпил по макету, після чого зібрати її самостійно.

Проектування корпусних меблів з урахуванням інтер'єру кімнати дозволяє створювати меблі, що підходять за розміром та дизайном.

Наші квартири обставлені предметами, що відображають різні стильові переваги та фінансові можливості, проте найбільш прийнятним варіантом облаштування житлових та офісних приміщень стало використання корпусних меблів:

вона є відносно недорогою;
має найвищий функціонал;
естетично виглядає;
відрізняється компактністю та гарною місткістю;
її просто встановлювати та підтримувати в чистоті.

Основою корпусних меблів є ящики різних розмірів і конфігурації з дверцятами або без них, залежно від призначення, тому домашні майстри найчастіше самостійно виготовляють саме такі меблеві елементи.

Тим не менш, справа ця не проста, і вимагає серйозної підготовки необхідних матеріалівта комплектуючих. Вихідними для її виготовлення стануть полиці, які з'єднуватимуться кріпленням.

Деталі для збирання окремих елементів корпусних меблів

Щоб виготовити корпусні меблі в домашніх умовах, знадобляться:

плити різних розмірів для полиць та ящиків;
кріплення;
клей;
інші матеріали.

Комплектуючими по створенню корпусних меблів є:

підйомні механізми;
петлі;
конструкції висування та напрямних;
розділові системи;
спеціальні вироби та фурнітура.

Меблева фурнітура та складові для створення меблів власного виготовлення

Підйомні механізми представлені у кількох видах.

Механізми трансформації меблів

Головний матеріал: ЛДСП

ЛДСП панелі мають широку кольорову гаму

Найбільш доступним та недорогим вважається ламінат (ЛДСП). Він широко використовується для виготовлення меблів, а за рахунок своєї невеликої вартості майже повністю замінив дерево. Його використовують і для декорування конструкцій.

Виробництво ЛДСП засноване на використанні відходів лісопереробки, які методом гарячого пресування перетворюють на плити. Компоненти виробів зв'язуються карбамідоформальдегідними смолами.

Комплект дитячих меблів із ЛДСП

Матеріал застосовується для виготовлення різних видівмеблів та окремих деталей, зокрема, стільниць, з урахуванням властивостей, якими він володіє:

він витримує високі температури;
окремі його види мають вологостійкість;
випускається в широкій колірній та відтінковій палітрі;
легко обробляється;
витримує великі навантаження;
продається за доступною ціною.

Разом з тим ЛДСП не є ідеальним матеріалом і має недоліки. Він не підходить для створення фігурних деталей і негативно ставиться до підвищеної вологи: при попаданні води нестійкий вид набухає і деформується.

Крім того, він вимагає акуратного поводження при розпилюванні, в іншому випадку пошкоджується лакове покриття. Певна навичка необхідна і при свердлінні поверхні, що ламінує.

Інші матеріали

Крім ЛДСП, для виготовлення меблів своїми руками використовують інші матеріали. Це можуть бути:

Деревно-волокнисті вироби виготовляються у вигляді пресованих листів. ДВП підходить для виготовлення:

задніх стінок тумб та шаф;
полиць диванів;
висувних ящиків;
різних перегородок.

ДВП має еластичність, тому з нього можна робити гнутоклеєні елементи.

МДФ також виготовляється у плитах. При їх виробництві використано сухий спосіб, що є більш сучасним та ефективним.

Для виробництва шпону знадобиться цільна деревина; для його виготовлення застосовується спосіб лущення або стругання. Використовується для облицювання різних поверхоньабо під час виробництва фанери.

Які інструменти вам точно знадобляться

Інструменти, які потрібні для самостійного виготовлення меблів

Залежно від вибраного типу моделі, який буде виконуватися своїми руками, а також матеріалу, може знадобитися різноманітний набір інструментів. Однак існує перелік, без якого неможливо обійтися, за який би вид меблів не взявся домашній майстер. До нього включено:

шуроповерт;
електролобзик;
рулетка;
дриль, викрутка;
набір потрібного кріплення.

Вчимося робити меблі

Навчитися робити різні предмети меблів самостійно може будь-який домашній майстер. Однак не варто розраховувати, що ця робота буде легкою і все вийде з першого разу. Можливі й невдачі, але щоб цього не сталося, треба знати, як зробити меблі своїми руками. А починати треба з найпростішого: лав, невеликих столів, можна виготовити шафу, конструкція якої досить проста.

Стіл та лавки для альтанки, виготовлені своїми руками

Починається процес з ескізу та побудови креслення, які мають виконуватися з урахуванням місця, де будуть розташовуватися саморобні меблі, та параметрів приміщення та самого виробу.

Потім потрібно визначитися з матеріалом, з якого виготовлятимуться меблі. Фахівці стверджують, що краще для цих цілей брати ЛДСП – найдешевший та найдоступніший.

Відкрита біла шафа з ЛДСП своїми руками

Наступним кроком буде підготовка інструменту, який знадобиться для виконання робіт.

Коли підготовку закінчено, можна приступати безпосередньо до виготовлення:

підготувати деталі за передбаченими розмірами (розпиляти);
провести складання елементів, з'єднавши їх кріпильними матеріалами;
перевірити зібрану конструкцію на міцність;
встановити у вибраному місці.

Якщо є бажання, можна провести декорування, прикрасивши виконаний виріб відповідно до своїх естетичних пристрастей.

Незважаючи на те, що ДСП є доступним і дешевим матеріалом, це не означає, що він не має своїх особливостей, які необхідно враховувати при його використанні. Якщо вони ігноруються, то помилок та невдач не уникнути.

Основною складністю роботи з ДСП є розпилювання листів. Зазвичай вона виробляється на спеціальних верстатах, доступу до яких домашнім майстрам найчастіше немає. Великим успіхом буде, якщо можна буде домовитися на підприємстві, що має таке обладнання, щоб матеріал був розпиляний за необхідними розмірами.

Розпил листів ДСП та ЛДСП потребує спеціального обладнання

Але вдома, швидше за все, ця робота виконуватиметься електролобзиком, що неминуче призведе до сколів та хвилястих нерівностей. «Відкрита рана», що утворилася, піддається впливу вологи. І, якщо своєчасно її не ліквідувати, матеріал вбиратиме вологу і дуже скоро почне набухати і втрачати свою форму.

Щоб уникнути цих неприємностей, потрібно використати спеціальну кромку, яка прикриє місце спила. Сьогодні на ринку можна знайти кілька її видів:

Найдешевшою є меламінова кромка. Її без особливих проблем можна наклеїти за допомогою праски. Щоправда, якістю вона не відрізняється.

Порада. Поліхлорвінілова кромка буде найбільш оптимальним варіантом, але наклеїти її можна лише на спеціальному устаткуванні. Тому якщо така можливість є, це роблять відразу при розпиленні матеріалу на деталі.

Кромка АБС дуже схожа на попередню і має такі ж технічні характеристики, але виконана з кращих матеріалів, що не мають небезпечних для здоров'я та отруйних компонентів.

Використання Т-подібного врізного профілю, що вставляється в паз, виконаний фрезою – явище досить рідкісне.

Зручний у роботі домашнього майстранакладний П-профіль. Його легко наклеїти на рідкі цвяхи. Єдиний мінус – краї будуть на кілька міліметрів виступати, тому під нього забивається бруд, а отже, потрібно стежити за чистотою країв та своєчасно їх чистити. Проте таким профілем можна приховати неякісний зріз.

Особливості збирання з натурального дерева

Дерев'яні вироби із сосни своїми руками

Меблі з дерева відрізняються міцністю, надійністю, довговічністю, екологічною безпекою. Якщо перевага віддана саме їй, варто запам'ятати, що при складанні потрібно врахувати особливості матеріалу:

складання проводити строго за кресленнями;
для самостійного виготовлення краще вибирати такі породи як сосна, береза, ялина, липа: їхня деревина більш м'яка і легше піддається обробці та складання, але важливо врахувати, що хвойні породи повинні бути добре висушені, щоб було припинено виділення смоли;
перед монтажем потрібно обробити деталі конструкції складами, що запобігають гниття.

Особливості плетених варіантів

Меблі можна виготовити не тільки з деревини або деревинно-стружкових матеріалів. Давно відомі міцні та красиві вироби, виконані методом плетіння, для них використовуються:

прути верби, верби, рокити та інших рослин;
коріння дерев хвойних порід;
березова кора (береста), що використовується для плетіння декоративних елементів;
ротанг - пагони пальми ротангової;
бамбук;
мочало – липова кора
і будь-які кучеряві рослини з досить щільною та гнучкою основою.

Красива плетені меблідля дому та вулиця

Плетіння може використовуватися для меблів:

повністю виконаною із рослинної сировини методом плетіння різних видів;
дерев'яної, для оформлення декоративного обплетення;
комбінованої, де використовуються різні матеріали та меблеві елементи, виконані з них.

За допомогою плетіння виготовляється різні предмети: від стільців та табуретів до шаф та комодів.

Безкаркасні меблі своїми руками

Останнім часом особливої популярності набули безкаркасні вироби. Вони дуже зручні та здатні забезпечити комфорт та затишок. При цьому їх легко виготовити своїми руками, навіть якщо немає навичок у роботі.

Вона є двома мішками, які легко пошити, просрочивши тканину потрібного розміру на машинці. В один із них засипається наповнювач; зазвичай це пінополістирол у гранулах круглої форми, що легко відновлює форму після впливу навантаження. Другий мішок використовується як чохол. Він виконується з різних щільних тканин різних квітів, натуральної або штучної шкіриабо комбінується з різних матеріалів. Щоб зручніше було заправити мішок із наповнювачем, збоку чохла вшивається міцна «блискавка».

Безкаркасне крісло зі старих джинсів своїми руками

Дуже зручна у дитячих, оскільки не має гострих та твердих поверхонь, а також легко відновлює форму. Нею користуються під час проведення різних свят, вечірок, якщо стільців явно не вистачає.

Увага! Для виготовлення безкаркасних меблів потрібні спеціальні армовані нитки.

Як зробити меблі з ЛДСП своїми руками

Домашні майстри, які мають навіть мінімальний досвід роботи з виготовлення меблів, стверджують, що зробити меблі з ЛДСП не так вже й складно.

Найпростіший варіант у цьому випадку - замовити по кресленню в компанії розпил матеріалу на необхідні елементи, після чого придбати в магазині оздоблювальну кромку, потім з'єднати деталі зручним способом (за допомогою кріплення або спеціального клею) і приклеїти її.

Якщо розпиляти заготовки професіоналів не виходить, доведеться це зробити самому.

Як уникнути помилок у виготовленні меблів

Основні проблеми, коли роблять меблі своїми руками, виникають у випадках:

неправильно визначено розміри деталей;
неправильно підібраний матеріал;
розміри та набір кріплення не відповідає параметрам меблів.

Щоб уникнути неприємних сюрпризів, важливо врахувати ці особливості.

Завершальний етап – декорування

Коли меблеві шедеври, виконані своїми руками, повністю готові, залишається останній штрих- Декорування. І тут – повний простір фантазії! Залежно від матеріалу, з якого виконані меблі, його можна прикрасити:

розписом акриловими фарбами;
мозаїчними панно;
перекладними картинками, покривши лаком;
провести штучне «старіння» методом кракелюру;
використовувати можливості декупажу

та інші способи прикрасити вироби.

Відео: Меблі своїми руками

Кожна людина прагне організувати свій простір в такий спосіб, щоб у ньому відчувався максимальний комфорт. Однак крім гідного естетичного вигляду, важлива його функціональність, тому корпусні меблі своїми руками виготовляються самостійно багатьма жителями заміських будинків та дачних ділянок. Багато хто в даній справі не має досвіду, тому часто звертається до вже готових інструкцій.

Перед тим, як приступити до вивчення процесу збирання самому, насамперед важливо підготувати необхідні інструменти:

Шуруповерт. Він знадобиться для того, щоб закручувати різні деталі: болти, конфірмати, шурупи. З їх допомогою обов'язково кріпляться заготовлені частини фурнітури. Існує альтернативний спосіб складання – за допомогою звичайних викруток, однак у такому випадку весь процес може затягнутися на довгий часа далеко не кожна людина має таку можливість.
Бажано одразу придбати свердла різного діаметра. У багатьох будівельних магазинах вони продаються у комплекті (від 4,5 до 10мм). Це також заощадить час на пошук усіх необхідних матеріалів, тим більше такий інструмент може стати в нагоді в майбутньому;
Окремо купується свердло для конфірмату. У такому випадку висвердлити отвір 5 мм можна за дуже короткий час. Для сходинки без особливих витратотвір розширюється до 7мм;
Щоб якісно та щільно закрутити конфірмат, рекомендується придбати шестигранник. В якості альтернативи деякі домашні умільці використовують шуроповерт, оснащений спеціальними бітами, проте за допомогою такої конструкції важкодоступні місця пролізти неможливо;
Свердло Форснела повинен мати кожен бажаючий зібрати корпусні меблі, оскільки за його допомогою закручуються петлі та інша фурнітура;
Приладдя до розмітки: лінійка, олівець або яскравий фломастер, металевий косинець, рулетка, ніж для канцелярії;
Пила циркулярна;
Лобзик електричний;
Молоток, бажано з гвоздодером (потрібно, якщо потрібно буде зробити демонтаж окремих елементів);
Фен будівельний.

Якщо меблі не мають якихось особливостей, при збиранні рекомендується використовувати універсальні схеми, які розраховані на кут свердління 90 градусів. На жаль, подібний пристрій неможливо назвати бюджетним варіантом, Тому таке придбання доцільно, лише коли складання стає професійним промислом.

Технології виготовлення

Відповідаючи на питання, як зробити в домашніх умовах корпусні меблі, ділимо весь процес на кілька етапів.

Розкрий деталей, що становлять загальну конструкцію

Коли планується робота з ДСП, без розкрою обійтися неможливо. За допомогою верстата розпилюємо ДСП, на якому завчасно розподіляємо всі заготовки. Це допоможе знизити витрати матеріалу. Рекомендується використовувати високопродуктивний верстат, за рахунок якого досягається оптимальна частота пиляння, тому що тут встановлена підрізна пилка.

Простіше працювати з уже готовими ламінованими плитами ДСП. У магазинах можна придбати варіанти, покриті декоративним шаром на будь-який смак. З них залишиться лише вирізати потрібні деталі. Якщо меблі робляться з необробленої сировини, потрібно обклеювати вже вирізані деталі. Облицювання можна виконати плівкою, що самоклеїтьсяабо спеціальним пластиком.

Проводимо замір

Робимо розпил верстатом

Обробка зрізів

Перед тим, як збирати розкроєні деталі, потрібно обробити зрізи. Для цього використовується кромкова стрічка на клейовій основі. Перед роботою важливо звернути увагу на умови у приміщенні:

Відсоток вологості має бути максимально низьким;
Воно має бути теплим, щоб уникнути деформації матеріалу.

Для обклеювання деталей кромковою стрічкою готується макетний або будівельний ніж та звичайна праска. Найчастіше кромка продається з уже липким шаром, та додаткова обробка поверхні не потрібна.

Можна використовувати професійну праску. У процесі роботи важливо утримувати його на певній відстані від поверхні, щоб уникнути зсувів та щільно закріпити всі деталі на своїх місцях.

Важливо запам'ятати, що праска повинна утримуватися на кромці не велика кількістьчасу, інакше вона перегріється і піде бульбашками. Як тільки край закріпитися і прийме певне положення, беремо ніж, підрізаємо край і зачищаємо всі нерівності за допомогою наждачки.

Обрізаємо зайві деталі

Клеємо крайку

Розмітка точок для фурнітури

Готові деталі слід розкласти на рівній поверхні. Далі відзначити місця кріплення фурнітури відповідно до плану готового виробу. Перевірити всі розміри, помилка всього 1 мм може спровокувати перекіс всієї конструкції. Шафки перестануть відчинятися, двері будуть сходитися неправильно. Далі необхідно висвердлити усі отвори необхідного діаметра, щоб закріпити елементи фурнітури.

Розкладаємо деталі на підлозі

Створюємо розмітку

Свердлимо отвори

Кріпимо фурнітуру

Монтаж

Після того як робота з фурнітурою закінчена, переходимо до збирання всіх елементів. Багато новачків у цій справі попередньо звертаються до відео інструкцій, де не лише показано порядок складання певної моделі, а й даються практичні порадияк не переплутати весь процес. Збираємо вузли. Це фінальний етап, коли необхідно зібрати у єдину конструкцію усі підготовлені деталі. Важливо всі операції виконувати послідовно.

Покрокова інструкція

Для початку потрібно визначити, з чого робляться корпусні меблі. Найпоширенішими та доступними матеріалами вважаються ЛДСП, ДВП чи ДСП. Масив дерева – надійніший і міцніший, але коштує він дорожче, та й працювати з ним складніше.

Проектування

Всю інструкцію зі створення корпусних меблів можна умовно поділити на два етапи. Перший - проектування корпусних меблів. Цей етап має на увазі художнє або графічне зображення всіх елементів (креслення корпусних меблів). Це складний захід, оскільки має бути правильно розроблено схему проектів, що допомагає візуалізувати необхідний функціонал меблів.

Ще кілька років тому такий проект міг би розробити виключно кваліфікований дизайнер, але за допомогою сучасних додатків і програм, над завданням можна попрацювати самостійно. Щоб скласти чіткий планпроектування корпусних меблів своїми руками, варто визначити, яка інформація повинна в ньому міститись:

На окремому плані потрібно промалювати загальний дизайн приміщення, щоб візуалізувати положення та вигляд корпусних меблів;
До проекту вносяться всі розміри – габарити секцій, висота, глибина;
Проробляються всі деталі, які виступатимуть основою корпусних меблів, вносяться креслення фасадів із потрібними розмірами;
Вибирається фактура, колірне рішення.

В інтернеті можна знайти спеціальні 3D-програми, за допомогою яких можна відтворити будь-який проект меблів. У функціях можна встановити спеціальні параметри і навіть вибрати матеріал, з якого планується створювати бажані предмети інтер'єру. Основна перевага таких сервісів — відсутність необхідності вивчати інформацію, як розрахувати розміри або креслити «по-старому», тим більше що подібними навичками володіє не кожна людина. Готова версія друкується на принтері як фотопроект, а далі справа техніки та практичних навичок.

Графічна промальовування загального проекту визначає успіх задуманої справи, але створення деталей не менш відповідальним заходом. Перш за все, кожен повинен подумати, які функції повинні виконувати меблі і тільки після цього приступити до промальовування. Правильний розрахунок розмірів є визначальним фактором успіху всієї подальшої збирання. Інакше, деталь може стати на своє місце, отже знадобиться коригування її форми, що передбачає додаткові фінансові витрати. Навіть якщо в планах стоїть виготовлення звичайної тумби для зберігання, кожна деталь повинна бути в окремому ракурсі на кресленні:

Задня стінка;
Передня панель;
Бічні стінки;
Кожна поличка;
Дверцята.

Щодо деталей, які будуть висувними, їх також промальовують окремо від інших.

Створюємо загальний дизайн

Наносимо виміри

Створюємо кольорове оформлення

Створення деталей

Виготовлення деталей здійснюється за загальною інструкцією:

Вибір матеріалу, з якого буде сформовано деталі;
створення проекту на комп'ютері з використанням 3D програми або виконання креслення від руки на ватмані;
Виготовлення лекал за допомогою роздруківки на принтері або виготовлення викрійки вручну;
Перенесення заготовок на матеріал за допомогою обведення лекал олівцем або яскравим маркером;
Розпил за допомогою високопродуктивного верстата;
Обробка краю, за необхідності шліфування;
Висвердлювання отворів для кріплень.

Вибираємо матеріали виготовлення

Робимо проект

Створення лекал та виріз матеріалів

Проводимо розпил ДСП

Шліфуємо покриття

Робимо отвори

Складання

При переході конструювання меблів своїми руками до збирання весь процес можна описати наступними етапами:

До основних деталей кріплять усі присутні елементи фурнітури (петлі, замки, стяжки, полозки);
Збирають каркас та задню стінку, монтують дзеркала;
Перевіряють фурнітуру, кріплять ручки, заглушки, встановлюють свої місця висувні елементи.

Залежно від того, який предмет меблів планується зібрати, процес може дещо відрізнятись, проте основний порядок дій залишається незмінним. Щоб кожна людина, яка планує створити меблі своїми руками, розуміла, яким чином їй необхідно діяти, можна розібрати весь процес на прикладі створення звичайної шафи.

Кріпимо фурнітуру

Збираємо каркас

Монтуємо ручки

Кріпимо заглушки

Етап 1. Каркас

Розкроєні деталі з'єднують згідно з планом. Щоб виконати стяжку, попередньо рекомендується підготувати шуруповерт із спеціальними бітами. Скручування відбуватиметься набагато швидше, ніж за допомогою викрутки. Крім того, сил на таку роботу витрачатиметься набагато менше. Важливо подбати про максимальну міцність конструкції, тому не рекомендується використовувати цвяхи для зміцнення дна шафи. Оптимальним виборомстануть шурупи 4 на 16. Бічні поверхні, а також верх і низ з'єднуються під прямим кутом за допомогою меблевих куточків. До готового каркаса цвяхами можна прибити задню стінку шафи.

Збираємо основу

Робимо отвори

Встановлення нижньої частини каркасу

Етап 2. Розсувна система

Щоб забезпечити правильний рухрозсувних дверей, в першу чергу кріплять напрямні. Їх монтують паралельно до верхньої та нижньої площини шафи. Одним із оптимальних варіантів буде використання спеціально розробленої системи під назвою «Командор». Без особливих зусиль можна не лише переміщати двері в потрібне положення, та й просто здійснити регулювання. Як правило, регулювання потрібне, якщо в процесі збирання спостерігаються щілини, що не тільки псує зовнішній вигляд, але й ускладнює експлуатацію. У більшості випадків, спочатку після збирання відбувається усадка корпусних меблів, в результаті якої також можуть з'явитися щілини. Це вважається нормальним через специфічні особливості матеріалу.

До дверей прикручуються спеціальні ролики. Готову конструкціювстановлюють у напрямні та перевіряють хід.

Встановлюємо стопор

Монтуємо прогумовану накладку

Установка напрямних

Регулюємо систему

Етап 3. Монтаж фурнітури

На цьому етапі вставляються на свої місця всі полички, скриньки, кріпляться гачки для одягу та інші дрібні елементи. Шафа готова. Навіть людина, яка не має досвіду у створенні корпусних меблів своїми руками, не витратить на створення речі відмінної якості багато часу. Середній час складання складає не більше трьох годин без урахування підготовчої роботи. Крім того, собівартість виробу, виконаного своїми руками набагато нижча, ніж ціна готових меблів у магазині.

Складання корпусних меблів своїми руками – це поєднання оптимального дизайнерського рішення, вибору якісних матеріалів, а також набуття нових навичок, за допомогою яких у майбутньому можна створювати цілі меблеві гарнітури.

Кухня і шафа-купе - це майже найпростіші в зборці види меблів для майстрів-початківців (не рахуючи тільки тумбочок і полиць). Взагалі меблі для вітальні та спальні зазвичай потребують більш серйозного підходу, використання нестандартних матеріалів, скла. Ця стаття допоможе початківцям зрозуміти, як зробити меблі самостійно.

Дерево в чистому виглядівже практично не використовують у корпусних меблях; масив вважається дорогим елітним матеріалом.

Зараз дерево замінюють дешевшим матеріалом – ламінованим ДСП (скорочено ЛДСП). Найчастіше ці плити мають товщину 16 мм, у продажу також можна знайти ЛДСП завтовшки 10 та 22 мм. 10-мм листи зазвичай використовують для заповнення дверей шаф-купе, а 22 мм – для книжкових шафі полиць, де потрібна висока міцність на згин. Також іноді за допомогою елементів із ЛДСП 22 мм декорують конструкцію.

Майже всі деталі меблів роблять із ЛДСП 16 мм (крім дверей та фасадів).

Ламінований ДСП

Розпил ЛДСП проводиться на спеціальних верстатах по напрямних. Звичайно, можна відпиляти його і вдома за допомогою електролобзика, але на краях тоді будуть сколи та хвилясті нерівності. Рівно відпиляти лобзиком ЛДСП в домашніх умовах практично неможливо.

Кромки

Найуразливіше місце ЛДСП – його спив. Через нього волозі проникнути всередину найлегше, тому при поганому захисті незабаром торці можуть розбухнути. Тому торці закривають за допомогою кромок, є кілька видів.

- Меламінова кромка – найдешевша, але неякісна. Наклеїти її можна в домашніх умовах за допомогою праски.

- ПВХ-кромка 0,4 та 2 мм – оптимальний варіант. Її можна приклеїти лише на спеціальному верстаті, тому роблять її відразу при замовленні розпилу. Для економії коштів 0,4 мм клеять на невидимі торці, а 2 мм – на зовнішні, які відчуватимуть постійні навантаження та тертя.

ПВХ-кромка 2 мм

- Кромка АБС – схожа на ПВХ, тільки виготовлена з екологічного матеріалу.
- Врізний Т-подібний профіль – вставляється у попередньо зроблений фрезою паз. Використовується рідко.

- Накладний П-профіль легко можна наклеїти в домашніх умовах на рідкі цвяхи. Головний мінус – краї на кілька міліметрів виступатимуть, тому під нього забивається бруд. З іншого боку, цей недолік дає змогу приховувати неякісний зріз.

Фасади

Кухонні фасади та дверцята меблів зазвичай зроблені з більш витонченого матеріалу. Але якщо ви робите дверцята висувної шухляди всередині шафи-купе, яку ніхто не побачить, для неї можна використовувати і звичайний 16 мм ЛДСП з ПВХ кромкою 2 мм. А ось шафи на кухні мають виглядати більш презентабельно.

Фасад – це окремий меблевий елемент. Зазвичай його виготовляють на замовлення. Якщо розміри фасадів нестандартні, їх виготовлення може зайняти кілька місяців.

За стандартними розмірами можна легко зорієнтуватися: зазвичай фасади роблять на 2 мм менше шафи з кожного боку. Тому для стандартної шафи 600 мм використовують фасад 596 мм.

Висота кухонної шафи також залежить від фасаду і становить від 715 до 725 мм для шаф для підлоги (без ніжок) і невисоких навісних, і 915-925 мм для високих навісних шаф.

Види фасадів

Оскільки фасади виконують, в основному, декоративну функцію, вибір величезний, відрізняються вони за зовнішнім виглядом та матеріалом.

- Фасади із ламінованого МДФ. Це пресований матеріал, більш вологостійкий і щільний, ніж ДСП. Найчастіше поверхню ламінують «під дерево». Але якою б міцною була плівка, згодом на краях вона може відійти і тріснути. Головний плюс цього матеріалу в низькій ціні та швидкому виготовленні.

Фасади із МДФ

- Окрім стандартних глухих фасадів, бувають і варіанти із фігурними вирізами під вітраж. Скло кріплять на накладку зі зворотного боку.
- Софтформінг – такі фасади схожі на звичайні МДФ, але мають характерну двоколірну розкладку з рельєфом із двох сторін. Їх можна використовувати лише у сухих приміщеннях, спальнях чи вітальні.

- Постформінг – ще якісніші та довговічніші вироби. Тонкий пластик по краях загортають на 90 ° або 180 °, за рахунок чого виключені зайві шви на кутах. Як основу використовують ДСП або МДФ плити. Зазвичай постформінг роблять суворої форми, без зайвих химерних декоративних елементів.

- Пластикові фасади – якісні, але дорогі. Складаються з основи (ДСП/МДФ), фанерованої з обох боків товстим пластиком. Вони завжди мають строгий дизайн та плоску поверхню, глянсову або матову. Краї плити іноді захищені за допомогою АБС кромки чи алюмінієвого профілю. Останнім часом особливо популярним є суперглянцевий акриловий пластик.

Пластикові фасади в алюмінієвому профілі

- Фасади з дерева та шпону – підійдуть для любителів натуральних матеріалівале коштують вони дорого. До того ж, з приводу екологічності точаться довгі суперечки: є думка, що лаку та просочення тут стільки, що від дерева залишилася лише одна назва.

- Фарбовані фасади під емаль. Мають істотний недолік – поверхня вразлива до появи подряпин та деформацій, має низьку хімічну стійкість. Раніше були популярні завдяки насиченим кольоромАле з приходом глянсового акрилового пластику все змінилося.

Алюмінієві фасади зі склом - підійдуть для кухні в стилі ганьби-тік. Виглядають сучасно, але складні у виготовленні та монтажі. Для їхнього кріплення використовується нестандартна фурнітура.

Задні стінки та дно ящиків

Задню стінку та дно ящиків найчастіше роблять із ЛДВП. Гладка сторона аркуша повинна дивитися всередину шафи/ящика. Товщина листів – 3-5 мм, колір підбирається під ЛДСП.

Деякі вважають за краще кріпити ЛДВП на меблевий степлерале так робити не можна. Згодом скоби розхитаються і конструкцію може перекосити. Про дно ящиків і говорити не варто - степлер для кріплення не підійде.

Меблевий ЛДВП

Іноді його вставляють у підготовлений паз фрезою, але всі розміри повинні збігатися до міліметра.

Найчастіше ЛДВП кріплять на цвяхи чи шурупи. Краще використовувати шурупи з прес-шайбою, але перед їх вкручуванням необхідно просвердлити отвір, інакше виріб може тріснути.

У поодиноких випадках, наприклад, для створення «ребра жорсткості» у високій шафі або в ящиках з високими навантаженнями, ДВП замінюють на ЛДСП. Ці матеріали також можна поєднувати.

Стільниці

Стільниця – горизонтальна робоча поверхня, де можна готувати їжу, є, читати, писати тощо.

Більшість офісних та письмових столів, а також дешеві обідні, стільниця з такого ж ЛДСП, що й основні деталі. Товщина складає 16 або 22 мм, обов'язково обрамлення ПВХ кромкою 2 мм.

Для кухні використовують спеціальні стільниці. Вони є листом ЛДСП товщиною 28-38 мм, який зверху обтягнутий довговічним пластиком за технологією постформінг. Вологостійкі стільниці мають зелений колірна зрізі, а звичайний ДСП – сірий. Правильна стільниця повинна мати краплізбірник, який запобігатиме потраплянню стікаючої рідини на фасади і в ящики.

Слабке місце таких стільниць – край спила. Зазвичай їх закривають простою кромкою меламіну, тому вони стають непридатними вже в перший рік експлуатації. Щоб уникнути цього, рекомендується захищати краї спеціальними алюмінієвими профілями (торцева планка), а для захисту від вологи заздалегідь промазати спил силіконовим герметиком.

Також є й інші види профілю: кутова та сполучна планка, які потрібні для стикування кількох шаф різними стільницями.

Кутова, сполучна та торцева планка для стільниці

Ще один елемент – декоративний куточок, що закриває щілину між стіною та стільницею.

Для обробки фартуха іноді використовують стінову панель. На відміну від плитки або мозаїки, вона практичніша завдяки відсутності швів і недорога, порівняно зі скляними фартухами.

Кріплення стільниці до шаф робиться знизу на короткі шурупи до горизонтальних розпірок, щоб не псувати гладку лицьову поверхню.

Стільниці з натурального або штучного каменю якісніші і довговічніші, ніж інші. Натуральний каміньважкий і вимагає особливого догляду через високу пористість. А штучний каміньне має таких недоліків, йому можна надати будь-який розмір та форму. Головний мінус кам'яних стільниць - висока ціна, для маленької кухні вони коштують від 40 тис. руб. и більше.

Альтернативний варіант - стільниця із плитки або керамограніту. Зробити її можна самостійно, але плитку не можна кріпити на звичайну фанеру чи ДСП. Попередньо основу необхідно обшити цементно-волокнистими листами.

Розташування деталей

Деталлю називається будь-який елемент корпусних меблів: кришки, стільниці, стіни, фасади, полиці. Кожна деталь може бути вкладеною, або накладною. Правильний вибірТип розташування дуже важливий.

Розглянемо приклади двох кухонних шаф: один з них стоятиме на ніжках, а другий буде підвісною

Шафа підлога:

Як видно на фото, експлуатаційна напруга в шафі підлоги спрямована вниз від кришки і в першому варіанті природним чином передається через деталі на ніжки шафи.

У другому, неправильному варіанті навантаження передається через конфірмат (меблевий шуруп), і через це його вириватиме на злам з деталі.

Навісна шафа:

У другому прикладі все навпаки: навантаження йтиме на нижню полицю, а точка кріплення перебуватиме зверху.

Якщо застосувати тут таку ж схему кріплення, як і в шафі для підлоги (1 варіант), всі 4 болта будуть постійно знаходитися під навантаженням на виривання з дерева. Тому краще, якщо конфірмати зазнають навантаження на злам (див. схему «правильно»).

Меблеве кріплення

Меблеве кріплення – це металовироби (металеві вироби), які використовують для з'єднання деталей. Найчастіше з'єднання виконують під прямим кутом.

- Дерев'яні шканти – вставляють у заздалегідь просвердлені отвори в обох деталях. Використовують їх для попередньої фіксації та посилення навантаження "на зріз", потім деталі фіксуються більш надійним способом.

- Меблеві куточки – популярний, але застарілий вид меблевого кріплення. Серед мінусів: зовнішній вигляд, розхитування з часом та громіздкість.

Меблевий куточок

Головний недолік такого виду кріплення – вкручені заподлицо капелюшки залишаються на увазі. Щоб приховати їх використовують пластикові заглушки під колір ЛДСП.

Меблева фурнітура

- Ручки тут все зрозуміло. Кріпляться зазвичай на гвинти.
- Ніжки – зручні у приміщеннях, де часто робиться вологе прибирання підлоги, наприклад, на кухні. Від щоденного контакту з водою будь-яка деревина, особливо ДСП, швидко зіпсується. Крім того, за рахунок ніжок можна вирівняти меблі на нерівних підставах.
- Силіконовий демпфер – дешева, але дуже корисна деталь, що дозволяє знизити шум ударів від дверей шаф. Приклеюється зверху та знизу на дверцята або торець шафи для пом'якшення удару.

- Меблеві петлі. Круглі вирізи під них (присадки) у фасадах можна зробити в будь-якому меблевому цехуякщо виробник не зробив їх заздалегідь. Петлі відрізняються градусом відкриття дверей. Стандартні петлі мають кут відкриття 180 °, а в закритому положенні- 90 °.
  Петлі мають спеціальний механізм, що дозволяє регулювати дверцята по висоті та глибині посадки. Для скляних дверейпродаються окремі петлі, у яких можна затиснути скло без свердління отвору.

Меблеві петлі

З недорогих виробників фурнітури можна порекомендувати китайський Boyard, із серйозних світових – австрійський Blum.

Ящики та напрямні

Є багато способів виготовлення меблевих ящиків. Найпростіший із них – зібрати периметр із ЛДСП. Якщо потрібно красивий фасад, його прикручують внакладку на основний каркас зсередини (як і стільниця). Також фасад можна закріпити на ексцентрики як четверта стінка ящика.

Але головне - не зібрати висувну скриньку, а правильно закріпити її.

Напрямні для ящиків діляться на роликові чи кулькові.

- Роликові напрямні зазвичай кріплять на дно ящика. Він їздитиме ними на двох роликах. Пара таких напрямних коштує близько 150 руб., Але використовувати їх дуже не рекомендується. Головний мінус у тому, що вони не дозволяють висувати ящик повністю, важкий ящик у відкритому положенні може просто впасти.
- Кулькові напрямні, або, як їх ще називають, «телескопічні напрямні повного висування» здатні збільшувати довжину рівно вдвічі. Усередині у них багато кульок, як у підшипниках, тому вони забезпечують плавний хід.

Роликові та кулькові напрямні для висувних ящиків

Крім цього, у Blum є метабокси та тандембокси. Це вже готові бічні стінки ящиків із встановленими напрямними. Залишається встановити фасад, задню стінку і дно.

Двері для шаф-купе

Шафа купе буває окрема (з бічними та задньою стінкою), або вбудована в нішу або кут (з однією бічною стінкою). Внутрішнє наповнення може бути будь-яким: звичайні полиці та антресолі, висувні ящикита кошики, штанги для одягу, спеціальні вішалки для штанів, краваток тощо.

Головний елементшафи-купе – розсувні двері. Не можна економити на них, потрібно купувати якісну фурнітуру, інакше потім ви замучитеся з дверима, що падають і заїдають. Майже у будь-якому місті знайти у спеціалізованих магазинах вітчизняні розсувні системи Aristoне проблема.

Шафа-купе зазвичай має 2-3 двері. Вони складаються із профільованої рамки, всередину якої вставляють декоративні елементи: дзеркала та скла, ЛДСП, листи ротанга, бамбука, штучної шкіри (на основі). Кожні двері можуть бути зібрані з комбінації декількох матеріалів, які розділяються алюмінієвим профілем. По ширині не рекомендується робити двері понад 1 м.

Стандартні профілі розраховані на товщину полотна 10 мм. Але як вставити в нього дзеркало завтовшки 4 мм? Для цього на край дзеркала надягають силіконовий ущільнювач. Щоб у разі удару бите скло нікого не поранило, потрібно замовляти дзеркало із приклеєної до виворітної сторони плівкою.

Рух дверей йде напрямними, їх встановлюють зверху і знизу. Нижні двері забезпечують рух вперед-назад, а верхні фіксують двері щодо глибини шафи.

Нижні ролики зазвичай зроблені з пластику, мають пружину, що амортизує, і гвинт для регулювання по висоті. Верхні ролики мають прогумовану поверхню.
При належному підході саморобні меблі виходять дешевшими і якіснішими, ніж виставлені в магазинах. Але крім цього, вона буде ексклюзивною, точно підходитиме під потреби господарів та особливості приміщення.

Якщо ви давно мрієте навчитися працювати з деревом, не варто зволікати. Почніть сьогодні. Адже нескладні меблі та вироби з дерева своїми руками (див. креслення та фото) можна виготовити, не маючи столярних навичок. Було б бажання.

Інструменти для роботи з деревом

Для виготовлення більшості виробів зовсім не обов'язково купувати спеціальне обладнання. Найчастіше можна обійтися стандартним набором інструментом.

Як правило, для роботи по дереву в домашніх умовах не потрібно купувати спецобладнання

Отже, нам знадобляться:

Для з'єднання деталей будуть потрібні шурупи по дереву. Для отримання міцнішого з'єднання знадобляться гвинти або болти з гайками. Чудово, якщо у гаражі є циркулярна пилка.

В принципі, для нарізки невеликої кількості деталей достатньо лучкової пили. За бажання можна звернутися до будь-якої столярної майстерні та замовити там заготовки необхідного розміру.

За відсутності шуруповерта підготуйте невеликі отвори діаметром вдвічі менше, ніж шурупи. Повертати їх вручну буде набагато простіше.

Надалі, якщо робота з деревом вас захопить, для виготовлення складних деталей та круглих заготовокможна придбати недорогий токарний верстат- Він обійдеться в 7-12 тис. руб. Якщо в будинку є старий електродвигун, наприклад, від пральної машини, Зробити такий верстат нескладно буде і самому.

Не варто працювати з деревом, що тільки-но занесеним з холоду. Воно має відлежати добу.

Меблі

Складні види меблів у домашніх умовах зробити проблематично. Але ось звичайний табурет, лавку, поличку, ліжко і навіть шафу з дерева, використовуючи фото і креслення, виготовити цілком під силу навіть початківцю столяру.

Табурет

Цей вид меблів завжди стане в нагоді в майстерні, гаражі, на кухні або дачі. Табурет може бути стаціонарним, складним, мати різну довжину ніжок, форму сидіння та ін.

Конструкцію табурету можна ускладнити, зробивши його верхню частинуу вигляді ящика для зберігання дрібниць. У будинку обов'язково знадобиться і доладний табурет-драбинка. Подовживши ніжки звичайного табурету, ви отримаєте барний стілець.

Ми почнемо роботу з виготовлення найпростішого виробу.

Для його виготовлення нам знадобляться:

бруски для ніжок, царг (брусків під сидінням) і проніжок перетином 35-50 мм
кілька дощок для виготовлення сидіння чи фанера; його стандартний розмір 350-430 мм
саморізи
металеві куточки (сухарі) для посилення конструкції, їх ми кріпитимемо під сидінням

Опишемо основні етапи роботи:

1 Зверніть увагу на фото вище. Складання табурету нескладна. Чотири ніжки табурету спочатку з'єднуються за допомогою проніжок та царг (брусків, розташованих прямо під сидінням). Потім кріпиться саме сидіння.

2 Стандартна довжина ніжок – 45-50 см. Для їх виготовлення можна купити брус або розпиляти 200-міліметрову дошку. Такий розмір найбільш зручний - з неї вийде 4 бруски по 50 мм.

3 Готуємо кілька дощок для сидіння.

4 Щоб конструкція була стійкою, їх нарізають строго під 90 градусів.

5 При нарізці царг і проніжок обов'язково враховуйте довжину шпильок.

6 Обробляємо кожну деталь спочатку наждачкою № 40-60, а потім двічі проходимо по них дрібнішим наждаком.

7 Кріплення царг і проніжок на шурупи буде ненадійним – виріб розхитається. Для з'єднання використовують прямокутні шипи та пази. Для цього розмічаємо їхнє розташування. Ширина шипа - 1/3 від товщини царг або проніжки. Довжина – 80% товщини.

8 Роботу починаємо з підготовки пазів - так простіше підігнати шипи. Для отримання паза в ніжці спочатку краще висвердлити в ряд дрилем кілька отворів. Решту дерева вибираємо вручну стамескою.

9 За відсутності фрезерного верстаташипи виготовляються за допомогою рашпілю та лобзика.

10 З'єднуємо ніжки табурету попарно (по дві) з царгами та проніжками. Якщо все правильно, капаємо в пази клей і вставляємо в них заготовки із шипами.

11 Для склеювання дощок сидіння між собою промазуємо їх з боків і стягуємо сидіння струбциною.

12 Після висихання клею додатково зміцнюємо ніжки із царгами за допомогою металевих куточків.

13 До ніжок та царгів прикручуємо саморізами сидіння. Табурет готовий.

Столярний клей сохне щонайменше доби. При роботі у холодному гаражі цей час збільшується.

Лавка

Зробити лавку чи лаву з дерева ще простіше. Така конструкція багато в чому нагадує табурет. Єдина нова деталь – спинка. Для її кріплення пару ніжок лавки доведеться подовжити.

1 Найбільшу складність становить виготовлення задніх ніжок. Їхню верхню частину роблять з невеликим нахилом для зручності кріплення спинки. Але так як таких деталей всього дві, вирізати їх можна без використання спеціального обладнання за допомогою звичайної лучкової пилки.

2 Якщо возитися з випилюванням складних заготовок бажання немає, задні ніжки можна зробити похилими. Не забудьте лише, що для забезпечення стійкості низу ніжок необхідно зрізати під однаковим кутом.

3 Для більшої стійкості проніжки краще розташувати не в центрі, а в нижній частині.

4 Для посилення конструкції їх, як показано на фото, можна з'єднати між собою поперечним бруском.

Стілець

Так як виготовлення звичайного випорожнення зі спинкою, в принципі, мало відрізняється від складання табуретки і лавочки, і з ним ви вже впораєтеся самостійно, ускладнимо завдання і зробимо складний стілець з дерева.

1 Він не займе багато місця в машині і його завжди можна буде захопити з собою на пікнік або рибалку.

2 Щоб не помилитися в розрахунках, виконайте з картону зразок меншого масштабу. Виміряйте кожну деталь. Якщо конструкція вийшла стійкою, можна приступати до виготовлення виробу.

3 Спочатку готуємо 2 дерев'яні рами. У верхній частині однієї з них прикручуємо пару рейок, які слугуватимуть спинкою. У нижній частині рами закріплюємо проніжку на шурупи або з'єднанням шип-паз (його ми описали трохи вище).

4 Другу раму робимо трохи меншою за довжину. До низу також кріпимо проніжку. У верхній частині приєднуємо 3-4 рейки сидіння.

5 Так як ніжки стільця будуть похилими, кут зрізу у них дорівнюватиме не 90, як завжди, а 45 градусів.

6 Для отримання міцного з'єднання сидіння та спинку також кріпіть не саморізами, а з'єднанням шип-паз.

7 Замінити спинку та сидіння можна міцною парусиною, натягнутою на каркас.

8 Щоб у розкладеному вигляді наш стілець не роз'їхався, під сидінням встановлюємо чотири обмежувальні попарні бруски. Вони не дадуть йому скластися.

9 Якщо спинка та сидіння обтягуються брезентом, вузьку смугу з тканини натягують між нижніми перемичками. Вона буде обмежувачем і не дасть стільця скластися.

10 Ножівкою по металі обрізаємо осьові болти по довжині. Закріплюємо їх на ніжках стільця ближче до сидіння. Якщо встановити їх по центру ніжок, конструкція буде менш стійкою. На кінці накручуємо ковпачкові гайки.

11 Щоб рама щільно стулялася, гайки необхідно трохи втопити в дерево.

12 Замінити дерево можна фанерою. Випиляти з неї навіть криволінійні деталі електролобзиком не складе великих труднощів. Прямі зрізи роблять звичайним ножівкою. Конструкція такого стільця буде трохи іншою. Для його збирання у фанері випилюються пази.

Найпростіша поличка з дерева

Приступимо до виготовлення ще одного виробу – полиці з дерева. Надалі на їх основі ви зможете виготовляти і складніші вироби.

1 Після розпилу дощок їх торці ошкурюють спочатку великою, а потім дрібною наждачкою.

2 Шліфувати та покривати морилкою виріб потрібно до закінчення збирання. Адже навіть невеликі стики завжди добре видно.

3 Профарбовувати морилкою краще ідеально відшліфоване дерево – на темній поверхні будь-які подряпини та сколи кидатимуться у вічі.

4 У продажу є морилка різних відтінків: під темний або світлий дуб, горіх, вишню, фундук та ін. Вчіть, що після висихання вона трохи світлішає. При нанесенні нових шарів дерево стає темнішим. Більше двох шарів наносити не слід, інакше поверхня стане плямистою.

5 Торці через орієнтацію волокон після фарбування морилкою завжди виглядають темнішими. Щоб зменшити вбирання, їх краще заздалегідь проґрунтувати.

6 Час її висихання – близько 12 години. Потім виріб покривають зверху лаком.

7 Після того, як заготовки остаточно просохнуть, на боковинках майбутньої полички робимо розмітку для кріплення горизонтально розташованих планок.

8 За відсутності шуруповерта висвердлюємо невеликі отвори під кріплення. Їх діаметр повинен бути вдвічі меншим за діаметр саморізів.

9 Спочатку занадто туго вкручувати їх не варто. Робимо це лише після перевірки правильності збирання.

10 Закриваємо місця кріплення шурупів заглушками під колір нашого дерева. Їх можна придбати у будь-якому меблевому магазині.

11 За таким же принципом можна зробити і взуттю з дерева (фото та креслення можна знайти в мережі). Її задню стінку закривають фанерою, прикрутивши її до торців полиці шурупами.

12 Якщо у виробі необхідно зробити перемички, їх скріплюють із горизонтальними полицями за допомогою круглих дерев'яних шипів (шкантів), вставлених у попередньо підготовлені отвори, або шурупів. Для кріплення дошки достатньо 1-2 шпильки, які попередньо промазують клеєм.

13 Для навішування невеликої полиці вагою 3-5 кг придбайте кріпильні петлі та дюбель-саморізи 6х30. Тяжкі конструкції кріплять за допомогою металевих анкерів у формі літери «Г».

14 Вчіть, що прикрутити полиці до гіпсокартонної стінизвичайним способом не вийде. Їх кріплять лише через заставні бруси, які вшиваються у стіну заздалегідь.

Не переборщіть з клеєм - його наносять тонким шаром краплями або тонким струмком. Коли він трохи підсохне, видаліть надлишки. Робити це зручніше чистим скребком для фарби.

Стіл

Садовий стіл

Збудувавши стіл з дерева, ви можете встановити його на кухні, у лазні або садовому будиночку.

1 Довжина стільниці залежить від кількості місць. На одну особу достатньо 50-60 см.

2 Стандартна висота столу – 165 см.

3 Спочатку виготовляють підстілку – раму, що складається з ніжок та царг – сполучних елементів для скріплення стільниці та ніжок.

4 Відповідно до стандартів, для збирання підстілля використовують лише шипові з'єднання. Однак навіть меблеві фабрикиостанні роки використовують менш міцні з'єднання у вигляді шкантів (вставних циліндричних стрижнів, звані в народі чопиками) та саморізів. Якщо ви не хочете возитися з вирізуванням шипів, обов'язково зміцніть кути підстілля «сухарями» - металевими або дерев'яними кріпленнями.

5 Але все ж міцнішим з'єднанням для ніжок і царг є шипи з напівпотемками, коли частина шипа у верхній частині вирізується наполовину. Їх обов'язково садять на клей.

6 Стільницю збирають із дощок, звертаючи увагу на напрям волокон, щоб при висиханні дерева не було проблем із перекосом. Звертайте увагу на текстуру дощок. При вдалому поєднаннімалюнку дерева виріб вийде більш оригінальним, а стики менше кидатимуться в очі.

7 Дошки стільниці з'єднують між собою шкантами та нагелями (дерев'яними чопиками). Для цього в торцях готують 8-12-міліметрові отвори. У них необхідно крапнути трохи клею, акуратно розподілити його дерев'яною лучиною і вставити всередину шкант. Готову стільницю щільно стягують і залишають до повного висихання.

Конструкція садового столикаможе бути дещо інший. Для зміцнення його ніжки стягують поперечними брусками, як показано нижче.

Буде великим розчаруванням, якщо під час складання підготовлені деталі не стикуються ідеально один з одним. Завжди перевіряєте будь-яке з'єднання одразу.

Передпокій

Корпусні меблі складніші у виготовленні. Вчитися її збирати з дерева почнемо з передпокою. Зробити її можна з меблевих щитів, що залишилися від старих меблів, шпунтованих дощок, ДСП або фанери.

Варіант меблів для передпокою

Запастись необхідно і фурнітурою. Залежно від конструкції нам можуть знадобитися дверні петлі, стяжки, металеві штанги для підвішування плічок та ін.

1 Конструкція передпокою може бути будь-якою. Нижче ми надали лише одне з можливих креслень. За бажання в мережі можна знайти різні її конфігурації.

2 Найпростішою стяжкою, що використовується для складання корпусу, є металеві куточки та шурупи. На кожну зі сторін знадобиться по 3-4 кріплення.

3 Найбільш дорогими, але й міцними кріпленнями є спеціальні меблеві стяжки, наприклад, екстрентрикова. Вона повністю утоплюється в дерево і не чіпляється за речі, що зберігаються.

4 При розкриванні деталей корпусу не забудьте в нижній частині підпиляти куточки під плінтуси.

5 Задню стінку з фанери, що примикає до стіни, кріплять внакладку або в чверть звичайними шурупами. Останній спосіб дає міцніше з'єднання.

6 Для встановлення полиць використовують полицетримачі. Найпростішим із них є металевий або пластиковий штир.

7 Навішують дверцята на будь-які види петель. Спочатку олівцем через отвори роблять розмітку. Щоб дверцята швидко не розбовталися, від верху та низу відступайте не менше 10 см. Для важких стулок краще використовувати не 2, а 3-4 петлі.

8 Щоб олівцевий графіт не стерся, після перевірки правильності з'єднання намітьте цвяхом або шилом місця майбутніх отворів.

9 Обов'язково перевірте, щоб петлі не припадали на рівень полиць – вони не дадуть дверцятам повністю зачинитися.

10 Після навішування стулки потрібне регулювання.

Ліжко

Креслення ліжка з дерева для складання не так вже й складні. Ми опишемо лише її принципи.

1 Щоб не помилитися з розмірами спального ложа, перш ніж приступити до складання ліжка, придбайте матрац.

2 Не варто виготовляти раму впритул. Адже матрац згодом трохи «розповзається» з боків. Тому додайте до рами по 1 см із кожного боку.

3 Для виготовлення корпусу знадобиться старі меблеві щитиабо стругані дошки. Використовувати краще міцне дерево хвойних порід.

4 Спочатку збирається рама за допомогою металевих куточків або спеціальних меблевих стяжок та шурупів.

5 Для укладання матраца необхідно поперек каркаса встановити кілька перемичок із міцних дощок. Після збирання рами на них укладають фанеру товщиною 12 мм.

6 Ще один варіант кріплення матраца – дерев'яні накладки у нижній частині рами, на які укладаються поперечні рейки.

7 За бажання у головах можна виготовити ящик для зберігання речей у формі літери «П» з відкидною верхньою кришкою.

Варіантів виготовлення ліжка є чимало.

Вироби для дачі

Купувати для дачної ділянки дорогі вироби не завжди є сенс. Набагато простіше зібрати стіл, стільці, лавочки та лавки зі старих меблів або струганих дощок, що залишилися після будівництва. З них можна спорудити гойдалку, альтанку, а з непридатного дерев'яного матеріалу - шпаківню.

Шпаківня

Виявляється, один-єдиний птах здатний за сезон знищити тисячу шкідливих личинок комах. Тому шпаківня на дачі, виготовлений власноруч буде тут дуже доречною.

1 Його ширина завжди стандартна - 10-12 см. Висота ж підбирається в залежності від виду пернатих, яких ви хочете залучити на свою ділянку. Так, для шпаків потрібен будиночок заввишки 60 см, а ось для синиць, мухоловок, горихсхід він має бути невисоким – до 26 см.

2 Дятлам знадобиться житло у вигляді трикутника. Шпаківня для трясогузок завжди укладають набік і приєднують до нього трапік. Мухолівці потрібна шпаківня з льотком у вигляді щілини, а малинівкам - будиночок з відкритою передньою стінкою.

3 Для виготовлення будиночка для птахів використовується лише тес. Адже внутрішні сторониїх житла та фасад повинні бути шорсткими. По гладкій поверхні пташенятам буде складно вибиратися назовні. З цієї причини будиночок ніколи не фарбують і не оліфять. Якщо теса під рукою немає, можна використовувати стругану дошку, на яку вручну наносяться насічки.

4 Ніколи не використовуйте для створення житла для пернатих дерев хвойних порід. Крила, вимазані в смолі, для птахів – вірна загибель.

5 Протяг небезпечний для пташенят, тому розпилюйте дошки під 90 градусів, щоб при їх з'єднанні не утворилося щілин.Шпаківня ніколи не склеюють, а тільки збивають цвяхами або скручують шурупами. Адже клей відлякуватиме чуйних пернатих. З цієї причини не варто брати для будівництва будиночка ДСП або фанеру.

6 Щоб житло для птахів було зручно очищати, передбачте кришку, що знімається. Краще набити на неї заготівлю, рівну внутрішнім розмірамшпаківні. Таку щільну кришку ніколи не зірве вітром.

7 Навішати кришку можна і на звичайні петлі. У цьому випадку обов'язково передбачте гачок або клямку.

8 4-сантиметрова жердинка кріпиться на клей. Її діаметр 1 див.

9 До задньої частини шпаківні прибивається довга жердина.

10 На дно покладіть мох, клоччя або тирсу. Для захисту від протягів та негоди ретельно промажте всі щілини.

11 Кріплять шпаківню на висоті 3 м льотком на схід або південний схід. Для шпаків потрібно ще більша висота, до 8 м. Щоб дощові краплі не потрапляли всередину, його краще злегка нахилити вперед. Щоб кішки не змогли дістатись до житла, при підвішуванні його на дерево видаліть великі сусідні гілки.

Шпаківня завжди розташовують у тіні - в літній часна відкритому сонці пташенятам буде некомфортно.

Ніколи не робіть шпаківню більше стандартного розміру. Це стимулюватиме птахів до відкладення більшої, ніж вони можуть вигодувати, кількості яєць. В результаті частина пташенят просто загине.

Гойдалка

Пластикові китайські гойдалки не надто міцні, їх вистачає від сили на один-два сезони. Витрачати зайві гроші на дорогі вироби немає сенсу, якщо під рукою є пиломатеріали, що залишилися після ремонту або будівництва. Добротні дерев'яні гойдалки з дерева порадують і дітей, і дорослих.

Для стійок та поперечини гойдалки використовуйте міцні дерев'яні бруси перетином від 100 мм.

Нам також знадобляться:

дошка для виготовлення сидіння завтовшки від 3 см
металеві ланцюги або товста мотузка
кілька карабінів для її підвішування; замінити їх можна болтами та шпильками
пісок та цемент для заливки стовпів у ґрунт
металеві куточки та саморізи

На бетонну поверхню встановлювати гойдалки не слід - адже при падінні ймовірність травми буде дуже високою. Виберіть місце на газоні або м'якому піску.

Подбайте, щоб поряд не було арматури, що стирчить, великих каменів і гілок дерев.

1 Висота дитячих гойдалок – від 2 м. Якщо ними користуватимуться і дорослі, збільште її до 3,5 м або трохи вище.

2 Опора гойдалок може бути П- або А-подібною. В останньому випадку стовпи можна буде не заглиблювати у ґрунт.

3 При з'єднанні брусів під кутом у вигляді літери «А» передбачайте між ними поперечину. Її стягують металевими куточками та саморізами. Для кріплення в брусі робляться пропили, в які встановлюють шпильки.

4 Не затягуйте кріплення занадто туго. Спочатку відрегулюйте опору будівельним рівнем, і лише потім до кінця вкрутіть шурупи.

5 За ГОСТом, рама має бути ширше сидіння на півметра. Його розмір підбирається на власний розсуд. Сидіння можна зробити зі спинкою чи без неї. При довжині від 50 см користуватися гойдалками зможуть і дорослі.

6 Після розкрою деталей обов'язково обробіть стругані дошки наждачкою.

7 Під час встановлення опор для П-подібних гойдалок обробіть нижню частину стовпів бітумом і оберніть руберойдом. Таким чином, ви захистите дерево від передчасного гниття. Інші дерев'яні частини гойдалки покрийте антисептиком, оліфою, лаком або фарбою.

8 Опори заглиблюють у землю на 1 м і обов'язково заливають цементно-піщаним розчином. Для захисту від підземної вологи та морозного пучення засипте дно ями щебенем на 20-30 см. Навішувати гойдалку необхідно лише після того, як цемент набере міцність – не раніше ніж через тиждень.

Мiсце для вiдпочинку в саду з 4-схилим дахом.

Посадки та основне поливання добігли кінця? Саме час зайнятися облаштуванням на ділянці альтанки з дерева з чотирисхилим дахом.

1 Місце для відпочинку краще вибрати в тіні дерев, серед зелені чи оточенні декоративних чагарників. Вони зможуть захистити альтанку від вітру, що пронизує. Чудово, якщо по сусідству з нею розташоване водоймище. Не варто лише розташовувати будову в низині - стічні води його підтоплюватимуть.

2 Після розчищення ділянки та її вирівнювання розмітте місце розташування альтанки мотузкою та кілочками. Воно має бути на 1,5 м більше, ніж розмір конструкції.

3 Потужного фундаменту легкебудова не вимагатиме. Достатньо зведення стовпчастих опор з бетону або цегли.

4 Для альтанки 3х3 м знадобиться бетонних або цегляних 9 опор. Їх заглиблюють у землю на 30-40 см. При використанні цеглини їх укладають на розчин у 5-6 рядів так, щоб останній ряд підносився над землею.

5 При бетонуванні або кладці цегли в кутові опоризакладаються металеві 10-міліметрові стрижні довжиною 40 см так, щоб половина їхньої довжини (20 см) була втоплена в опору.

6 Тепер готуємо основу альтанки з брусів. Їхній оптимальний переріз 100х100 мм. Бруски з'єднують між собою кріпленням «напівдерева». Для посилення такої квадратної або чотирикутної основи передбачте в ньому 1-2 поперечні бруси.

7 По кутах в обох брусках висвердліть отвори для прутків (як ви пам'ятаєте, металеві стрижні їх ми вже заклали в крайні опори). Такі ж отвори зробіть і у нижній частині опорних стовпів.

8 По верху опор відразу підготуйте прямокутні пропили для кріплення крокв даху.

9 Після встановлення стовпів та їх вирівнювання будівельним рівнем зміцніть їх за допомогою підкосів, розташованих під кутом 45 градусів.

10 По 4 сторони зібраного каркасувстановлюємо горизонтальні бруски - обв'язку. Обв'язка, розташована в нижній його третині, на висоті близько 1 м від землі, служитиме поруччям альтанки.

11 Для облаштування даху знадобиться горизонтальна хрестовина. Для цього оберете в центрі брусків прямокутні виїмки для зв'язування «полдерева». Щоб підсилити таке кріплення, прикрутіть у кожному з перехресних кутів хрестовини дерев'яні бруски.

12 У верхній частині опорних стовпів ми вже підготували пропили. Тепер на кінцях хрестовини підготуйте вирізи, щоб їх розміри збіглися з пропилами опор.

13 Зібрану хрестовину прикріпіть до 4 стовпів.

14 Для створення крокв нам знадобиться дерев'яний восьмигранник, що закріплюється в центрі, який спиратиметься на хрестовину. Його довжина – 80 см.

15 У верхній частині восьмигранника готуємо прямокутний пропил, до якого будуть кріпитися перша пара крокв. Таке кріплення посилюється шурупами. Друга пара крокв кріпиться внакладку поверх першої пари. При обрізанні крокв не забудьте залишити невеликий 30-сантиметровий виліт над дахом.

16 Ще чотири крокви нижніми кінцями ляжуть на опорні стовпи. До восьмигранника їх прикручують шурупами.

17 Щоб дах не продавлювало снігом, можна встановити ще кілька опорних стовпів, які будуть упиратися на балку крокв та обв'язування.

Красива хвіртка з дерева, ручної роботиз різьбою

Нам знадобляться:

опорні стовпи із бруса 10х10 мм або колоди
дерев'яний брус для каркасу 3х4 або 4х4 мм
штакетник, фанера або дошка (якщо ви робитимете полотно хвіртки суцільним) для обшивки
оцинковані саморізи та стяжки
петлі для навішування хвіртки
металева або дерев'яна ручка
засувка або накладний замок, якщо ви плануєте закривати хвіртку на ключ

Пора приступати до роботи:

1 Висоту хвіртки вибирайте на власний розсуд. Вона може йти врівень з парканом, бути нижче або вище за нього.

2 Принцип її виготовлення нескладний. Спочатку виготовляється каркас, потім на нього набивається решетування.

3 Найпростіший каркас для кріплення штакетника – у вигляді літери z або x. Рамковий має форму прямокутника з дошкою-поперечкою (підкосом) та набитими на нього по горизонталі або діагоналі дошками.

4 Старі прогнілі опори демонтують. Якщо вони досить міцні, навішувати хвіртки можна і на них.

5 Бетонування збільшить термін служби опор у 2-3 рази. Їх готуються ями 0,5-1 м глибиною, на дно яких засипається щебінь. Він зможе захистити конструкцію від морозного пучення та надлишку вологи. На суглинках стовпи заглиблюють на 1 м, на піщаному ґрунті достатньо 0,5 м.

6 Підсилити бетонну конструкцію можна за допомогою закладки арматури або бутового каміння.

7 Нижню частину опор обпікають на багатті або просочують бітумом. Потім її обертають руберойдом.

8 Стандартна відстань між стовпами – 1-1,2 м.

9 Після встановлення опор у яму їх вирівнюють будівельним рівнем. У проміжок між ними та ґрунтом заливається цементний розчин. Не забудьте проштикувати його лопатою, щоб видалити порожнечу.

10 Продовжувати роботу можна лише через тиждень – цемент повинен добре зміцніти.

11 Хвіртку починають виготовляти тільки після встановлення опор – необхідно точно проміряти відстань між ними. Ширина її рами – на 1 см менше, ніж відстань між стовпами. Її збирають на рівній площадці. Це дозволить уникнути перекосів.

12 Обшивку рами кріплять на шурупи. Вона може бути різною: суцільною, мати віконця або бути розрідженою, розташовуватися у вигляді ялинки або півкола. Дуже декоративно виглядає конструкція з різьбленими планками.

Якщо ви любите майструвати своїми руками для вас 25 цікавих проектівмеблів із підручних матеріалів. Ви можете зробити дивно красиві меблідля свого будинку зі старих віконних рам, дверей, пнів та інших матеріалів.

1. Проста полицядля взуття в передпокої зроблено з трьох ящиків, закріплених на двох дошках.

2. У головах цього ліжка зроблено зі старих дверей.