Саморобний економічний обігрівач для дому. Як зробити інфрачервоний обігрівач своїми руками

Інфрачервоні обігрівачі ще недавно були дивиною. Нині вони переходять до розряду звичних приладів, які використовуються повсюдно: будинки, на дачі, у виробничих цехах і навіть на відкритих майданчиках. Дійшло до того, що багато «Кулібінів», замерзнувши в гаражі, з підручних засобів майструють інфрачервоний обігрівачсвоїми руками. Нижче ми розглянемо кілька способів виготовлення ІЧ з підручних коштів.

На відміну від інших типів обігрівачів, ІЧ не гріє повітря у приміщенні. Він працює за принципом нашого світила: розігріває предмети, що трапляються на шляху руху інфрачервоного випромінювання. А розігріті поверхні діляться теплом із навколишнім повітрям.

Інфрачервоний обігрівач складається з двох основних елементів:

• нагрівального елемента-випромінювача;
• відбивача (рефлектора).

Обидва ці елементи збираються в термостійкому корпусі.

Для виготовлення рефлектора використовується алюміній чи полірована сталь. Завдання відбивача – сформувати потік випромінювання і направити їх у необхідну зону.

Як нагрівальний елемент (випромінювача) використовуються лампи:

• галогенні;
• карбонові та кварцові.

Обігрівачі з галогенними лампами коштують дешевше, ніж із карбоновими або кварцовими. Але у них є один недолік, який не сприяє використанню приладу у житлових приміщеннях: їхня робота супроводжується світінням лампи. Погодьтеся, що такий обігрівач у спальні не поставиш, та й у дитячій теж. Хоча, на балконах та лоджіях, якщо вони не поєднані з основним приміщенням, можна.

На відміну від галогенних, карбонові та кварцові лампи світла не дають (але їх ціна вища). Власне, це їхня єдина відмінність від галогенних ламп. Деякі продавці стверджують, що карбон та кварц окрім обігріву приміщення ще й оздоровлює мешканців. Не варто сприймати такі заяви всерйоз: медики однозначно заявляють, що інфрачервоний обігрівач жодного впливу на здоров'я не надають.

Крім випромінювача та рефлектора, у конструкції нагрівача присутні датчик пожежонебезпечності та термостати. Перші автоматично відключають обігрівач при його перегріванні або перекиданні, другі – служать для підтримки заданої температури.

Виготовлення інфрачервоного обігрівача своїми руками

ІЧ обігрівач зі старого рефлектора

Вам знадобиться:

• рефлектор радянського виробництва;
• ніхромова нитка;
• сталевий стрижень;
• діелектрик вогнетривкий.

Порада: Як діелектрик ви можете використовувати тарілку будь-якого діаметру, виготовлену з глазурованої кераміки.

Ваші дії:

• ретельно очистіть відбивач рефлектора від бруду та пилу;
• перевірте цілісність мережевого шнура, вилки, з'єднання з клемами для підключення спіралі;
• виміряйте довжину спіралі, що навивається на керамічний конус приладу;
• Візьміть сталевий стрижень такої ж довжини і навіюйте на нього ніхромову нитку. Крок навивки – 2 мм;
• після закінчення навивки зніміть спіраль зі стрижня;
• покладіть спіраль у вільному стані (її витки не повинні стикатися) на вогнетривкий діелектрик;
• до кінців спіралі підключіть струм із розетки;
• розігріту спіраль відключіть і покладіть у канавку керамічного конуса обігрівача;
• підключіть її до клем живлення.

Зі скла та фольги

Необхідні матеріали:

• скло: два шматки одного розміру;
• фольга алюмінієва;
• герметик;
• свічка парафінова;
• мережевий провід з вилкою;
• клей епоксидний;
• ватні палички;
• чиста бавовняна серветка;
• тримач для свічки.

Що робимо:

• видаляємо з поверхні скла пил, бруд, жир, сліди фарби, якщо такі є і т.д.;
• запалюємо свічку і плавно переміщуємо над її полум'ям скляні пластини (по черзі і лише з одного боку). В результаті цієї операції на склі повинен утворитися рівномірний шар кіптяви. Він у нагрівачі служитиме провідником;

Порада: Якщо перед обробкою скло охолодити, шар кіптяви ляже на його поверхню рівніше.

• за допомогою ватних паличок формуємо по периметру скла прозору «рамочку» шириною приблизно п'ять міліметрів;
• з листа алюмінієвої фольги вирізаємо два прямокутники. Їх ширина повинна дорівнювати ширині струмопровідного шару (тієї самої кіптяви, яку ви старанно осаджували на скло на початку роботи). Смужки фольги у нашому ІЧ будуть у ролі електродів;
• скляну пластину розміщуємо закопченою стороною нагору і наносимо на її поверхню епоксидний клей;
• на краї пластини накладаємо фольгу таким чином, щоб кінці їх виходили за межі скла;
• отриману конструкцію обережно накриваємо другою скляною пластиною (закопченою стороною всередину) і склеюємо пиріг, ретельно притискаючи його шари один одному;
• периметр конструкції герметизуємо;
• заміряємо опір провідного шару;
• використовуючи отриманий результат, розраховуємо потужність нагрівача за формулою:

N = R x I 2 де

N – потужність (Вт);

R – опір (Ом);

I – сила струму (А).

Якщо все склалося успішно і потужність не перевищила допустиму нормативами величину, можете підключати саморобний інфрачервоний нагрівач до розетки. Якщо не вгадали – розбирайте прилад та починайте все заново.

На замітку: Для орієнтування майте на увазі, що опір тим менший, чим ширша смуга сажі. Отже, температура нагрівання скла буде вищою.

ІЧ на базі шаруватого пластику

Вам знадобиться:

• паперовий шаруватий пластик площею 1 кв. м – 2 заготівлі;
• клей епоксидний;
• мідна шина для виготовлення клем;
• дерево для виготовлення рамки;
• мережевий шнурз виделкою.

Графіт можна "добути" з батарейок, які відслужили свій термін.

Що треба зробити:

• змішуємо епоксидний клей з графітом до отримання густої маси (в такий спосіб готується майбутній провідник з великим опором);
• укладаємо на робочий стіл пластикову заготівлю шорсткою стороною догори;
• наносимо на поверхню пластику епоксидно-графітову суміш зигзагоподібними мазками;
• аналогічно готуємо другу пластину;
• накладаємо пластини одна на одну обробленими сторонами одна до одної, і склеюємо їх;
• з протилежних сторін графітового провідника прикріплюємо мідні клеми;
• по периметру конструкції споруджуємо фіксуючу дерев'яну рамку;
• залишаємо у спокої вироби до повного висихання графітово-епоксидного шару;
• вимірюємо опір провідника та розраховуємо потужність (див. варіант 2).

Величина опору провідника залежить кількості графіту в масі. Якщо в результаті тестування з'ясувалося, що опір провідника дуже низький – приготуйте новий епоксидно-графітовий склад, збільшивши дозу графіту. Відповідно високий опір можна знизити, зменшивши кількість графітового порошку в провіднику.

Після того, як ви досягнете позитивного результату, можете підключити шнур живлення до клем і включити прилад у розетку. Можна вдосконалити конструкцію, встановивши простенький терморегулятор.

Ми розглянули лише дещицю способів виготовлення інфрачервоних обігрівачів. Насправді існує безліч варіантів, адже домашні майстри прагнуть використовувати різні речі, що відслужили своє. Їхня різноманітність і визначає кількість винаходів саморобних інфрачервоних обігрівачів.

Залишились питання? Задавайте їх у коментарях!

Від автора:привіт, шановні друзі! Як правило, Центральне опаленнявключають пізньої осені, а з урахуванням природних кліматичних умову багатьох регіонах холоди настають значно раніше. Найкраще рішення – це встановлення додаткових джерел тепла. Сьогодні йтиметься про те, як зробити інфрачервоний обігрівач своїми руками.

Головні елементи та принцип дії

Для створення інфрачервоного обігрівача в домашніх умовах необхідно насамперед вивчити принцип його дії.

Як відомо, від теплових джерел виходять електромагнітні хвилі, що безпосередньо обігрівають усі навколишні тіла, в даному випадку, в квартирі - предмети меблів і людей. При цьому повітря в приміщенні не нагрівається, а все тепло походить лише від вже нагрітих об'єктів. за даним принципомпрацюють і інфрачервоні обігрівачі, що включають кілька основних елементів:

• джерело випромінювання тепла.В інфрачервоних промислових обігрівачах джерелами служать тонкі нитки з металу, які нагріваються за допомогою електричного струму, що проходить крізь них, або ж різні лампинаприклад, галогенні або розжарювання;
• рефлектор з підвищеною здатністю, що відображає,основна функція якого - розсіювати тепло або створювати самостійні зони, що обігріваються за рахунок відображення інфрачервоних променів;
• контролертакож одна із основних частин промислових інфрачервоних обігрівачів. Він регулює нагрівальний ступінь випромінювача. У саморобних обігрівачах він може бути відсутнім, проте його монтаж рекомендований для встановлення відповідного температурного діапазонуі для автоматичного нагрівання пристрою при падінні температури нижче за межі норми, а також для охолодження при підвищених температурних показниках.

Порада: Для перевірки рефлекторного ефекту рекомендується використовувати харчову фольгу, яку потрібно потримати над рукою. Від фольги має виходити тепло, що є відбитими та спрямованими до вашої руки променями.

Принцип дії стельових інфрачервоних обігрівачів такий самий, як і в інших пристроїв даного типу. Відрізняється лише спосіб установки, від якого залежить визначення найбільш комфортних зон, що обігріваються.

Джерело: electricdoma.ru

Дана схема показує головну перевагу інфрачервоних теплоносіїв: тепло, що обігріває фізичні тіла і поглинається ними, залишається всередині. Тому бувають тепліше, ніж стеля. При теплозабезпеченні конвективним способом підлоги завжди залишаються холодними, оскільки сам матеріал не обігрівається. Нагріте повітря піднімається вгору, зміщуючи холодне вниз.

Самостійне виготовлення недорогого обігрівача

Основою випромінювача зазвичай виступають лампи або нитки розжарення, що одержують нагрівання від електричного струму. Але є більш продуктивний варіант-використання. Від батареї походить випромінювання, що поширюється на всі боки.

Щоб отримати найбільший ефект, використовуйте фольгу, попередньо розгладивши її поверхню для більш високого відображення. Наклейте її на стіни за радіатори та батареї. Тепло, що ймовірно спрямовується на стіну, буде відображено в протилежному напрямку, обігріваючи тільки приміщення. За рахунок цього простого трюку надходження тепла зростає на 20%.

Порада:Варто зазначити, що альтернативу фользі можуть скласти теплоізоляційні екрани, що відбивають з пінофолу, покриті фольгою з однієї або двох сторін.

Використання наявних у будинку пристроїв

Якщо у вас зберігся старий радянський рефлектор, його можна використовувати для інфрачервоного обігрівача. Крім нього, вам знадобиться:

• сталевий стрижень;
• ніхромова нитка;
• діелектрик з вогнетривкого матеріалу (наприклад, тарілка з кераміки)

Для виготовлення обігрівача своїми руками необхідно дотримуватись інструкції.

1. Видалити бруд із поверхні рефлектора.
2. Виміряти довжину спіралі, що обвиває конус рефлектора.
3. Перевірити шнур, активаційні клеми спіралі та штепсель на наявність пошкоджень.
4. Відрізати сталевий стрижень у довжину, що дорівнює довжині спіралі.
5. Накрутити на стрижень ніхромову нитку з розміткою 5 витків на кожен сантиметр.
6. Повільно вийняти стрижень з намотаної нитки.
7. Покласти спіраль на діелектрик (наприклад, тарілку) таким чином, щоб витки не торкалися.
8. Підключити кінці спіралі до електроджерела.
9. Нагріта спіраль компактно розмістилася на канавках рефлекторного конуса.
10. Поєднати контакти зі спіральними кінцями.

В результаті ви помітите, що нитка з ніхрому нагрівається краще за спіраль, встановлену у пристрої до внесення змін. Ефективний випромінювач, що відбиває енергію від рефлекторних стінок і направляє її на тіла, що поглинають тепло, готовий.

Використання фольги та скла

Для цього вам знадобиться:

• парафінова свічка;
• пристрій для встановлення свічки;
• клей ЕДП (Боксидка);
• алюмінієва фольга;
• два скла однакового розміру;
• герметичний матеріал;
• провід із наконечником у вигляді штепселя;
• серветка х/б;
• ватні палички.

Інструкція з виготовлення.

1. Видалити бруд, фарбу та пил з поверхні скла.
2. Запалити свічку та встановити у піддоні.
3. Тримаючи скло в руці, провести ними над полум'ям так, щоб вони закоптилися рівномірно. Для цього рекомендується заздалегідь трохи охолодити їх. Темна кіптява, що утворилася, стане струмопровідним елементом.
4. По периметру кожного скла прокреслити рівні лінії ватяними паличками. В результаті має вийти рамка з чистих смужок 0,5 сантиметрів завтовшки.
5. Виміряти ширину темних прямокутників із кіптяви.
6. Вирізати з фольги два таких прямокутники, які послужать електродними смужками.
7. Перше скло покласти так, щоб закопчена сторона була зверху.
8. Нанести на його поверхню клей і розподілити краї фольги так, щоб вони трохи заходили за межі скла.
9. Зверху укласти друге скло закопченою стороною всередину, щоб вона щільно прилягла до клейової поверхні та для закріплення ефекту ретельно притиснути.
10. У стикувальних місцях скла нанести трохи герметика.
11. Перевірити конструкцію на рівень потужності. Не перевищує показники 100 Вт на кв.м. обігрівач можна спокійно підключати до електромережі за допомогою штепселя з проводом.
12. Для підключення до мережі взяти брусок з дерева із двома металевими пластинами, які укріплені з обох кінців. До одного з них необхідно припаяти вилку на 12 вольт. Розташувати брусок на склі так, щоб фольга, що заходить за краї скла, щільно притискалася до контактів із металу. Ваш ефективний та потужний електрообігрівач готовий.

Порада:для правильного підрахунку потужності пристрою потрібно, використовуючи мультимір, виміряти рівень опору шару, що проводить електричний струм. Враховуючи залежність сили струму від навантаження, краще використовувати стабільні параметри – постійну напругу 220 В та формулуN= U* U/ R, деN- Пошуковий показник потужності,U- електрична напруга таR- Опір. Наприклад, при опорі 24 Ома за формулоюN=220*220/24 виходить 2016 Вт. Цієї потужності вистачить для нормального обігріву приміщення із площею приблизно 20 кв. м.

При отриманні вищого показника необхідно збільшити опір, а за низької потужності її збільшити.

Що робити, якщо потужність обігрівача не відповідає потрібним параметрам? Необхідно розрахувати цей показник, враховуючи площу приміщення (наприклад, 15 метрів) із розрахунку 100 Вт на кв. м. Вийде 15 * 100 = 1500 Вт.

При постійному опорі 220В виведіть необхідний показник, використовуючи колишню формулу: R=220*220/1500=32 Om. Враховуючи, що раніше у вас вийшло 24 Ома, опір має бути збільшений. Отже, необхідно зменшити закопчену смугу на склі завширшки і розрахувати за формулою R=I*p/S, де R - опір, I - довжина шару, що проводить струм (величина постійна), p - питомий опір (постійна величина), S - площа поперечного перерізу шару (безпосередньо залежить від ширини, широкий шар -менша площа, вузький - велика).

Таким чином, для розрахунку необхідної величини опору необхідно підібрати потрібну ширину закопченої смужки, проте для цього доведеться розібрати скляний пристрій.

Виготовлення із шаруватого пластику

Щоб зробити інфрачервоний обігрівач своїми руками, вам знадобиться:

• 2 шматки шаруватих паперових пластиків, кожен по 1 кв.м;
• клей боксидка;
• пластини із міді;
• графіт у порошку;
• штепсель та шнур;
• деревини.

Для початку потрібно змішати графіт із клеєм до утворення густої маси з високим ступенем опору. Потім нанести на пластик суміш із графіту та боксидки зигзагоподібними мазками, приклавши шорсткою стороною до столу. Так само слід приготувати другий пластик, а потім склеїти два листи, міцно притиснувши один до одного. На пластинах із протилежних сторін потрібно закріпити мідні елементи клеєм.

З деревини виготовляють рамку, в яку потрібно вставити пристрій, який потрібно добре просушити. Далі потрібно виміряти опір і провести підрахунок потужності так само, як і в попередньому варіанті, за винятком того, що тут опір залежить від кількості графітового порошку в клеї - чим його більше, тим вищий показник опору, і навпаки. Після того, як ви досягли потрібної потужності, потрібно підключити конструкцію до мережі, попередньо з'єднавши її зі штепселем.

Виготовлення з інфрачервоної плівки

Одним із найсучасніших і ефективних матеріалівдля обігрівача є інфрачервона плівка, як правило, тришарова.

Охочих зробити обігрівач своїми руками не зменшується: ціни на промислові прилади автономного обігріву не тішать, а їх заявлені показники часто виявляються підвищеними порівняно з реальними. Пред'являти претензії марно: у виробників завжди є «залізна відмазка» – ефективність обігріву приміщення залежить від його теплотехнічних властивостей. Випадки, коли з виробника вдавалося «видавити» компенсацію за наслідки нещастя, яке сталося з вини їхнього виробу, також поодинокі. Щоправда, хоча побутові обігрівачі самостійно робити законом не заборонено, біда з вини саморобки буде серйозною обтяжливою обставиною для її виробника та власника. Тому в цій статті далі описано, як правильно сконструювати та виготовити безпечні побутові обігрівачі кількох систем, що по тепловій ефективності не поступаються кращим промисловим зразкам.

Конструкції

Любителі-майстерні городять обігрівачі нерідко досить хитромудрої конструкції, див. фото на рис. Іноді вони зроблені акуратно. Але переважна більшість описаних у рунеті саморобних опалювальних приладівпоєднує одне: високий ступіньстворюваної ними небезпеки,що гармонійно поєднується з повною невідповідністю очікуваних технічних характеристик дійсним. Насамперед це стосується надійності, довговічності та транспортабельності.

Зробити обігрівач для дому, госп. приміщень або похідний автономний для дачі, туризму та риболовлі можливо наступних систем (зліва направо на рис.):

• З безпосереднім підігрівом повітря на природній конвекції – електрокамін.
• З примусовим обдуванням нагрівача – тепловентилятор.
• З непрямим підігрівом повітря, на природній конвекції або з примусовим обдуванням - масляний або водо-повітряний обігрівач.
• У вигляді випромінюючої теплові (інфрачервоні, ІЧ) промені поверхні – термопанель.
• Полум'яний автономний.

Останній від печі, плити або водогрійного котла відрізняється тим, що найчастіше не має вбудованого пальника/топки, а використовує невигідне тепло опалювально-варильних приладів. Втім, грань тут дуже розмита: обігрівачі на газі з вбудованим пальником є ​​у продажу і робляться самостійно. На багатьох можна готувати або розігрівати їжу. Тут в кінці також буде описаний полум'яний обігрівач, який не на дровах, не на рідкому паливі, не на газу і зовсім точно не піч. А інші розглядаються в порядку зменшення ступеня їх безпеки та надійності. Які при належному виконанні і у «гірших» зразків цілком відповідають вимогам у побутових автономних опалювальних приладах.

Термопанель

Це досить складний та трудомісткий, але найбільш безпечний та ефективний тип побутового. електричного обігрівача: термопанель двостороннього випромінювання на 400 Вт кімнату 12 кв. м у бетонному будинкунагріває з +15 до +18 градусів. Потрібна потужність електрокаміна у разі – 1200-1300 Вт. Витрата грошових коштівна самостійне виготовлення термопанелі невелика. Працюють термопанелі у т. зв. далекому (більш віддаленому від червоної області видимого спектру) або довгохвильовому ІЧ, тому тепло дають м'яке, не пекуче. Внаслідок відносно слабкого нагрівання тепловипромінюючих елементів, якщо вони виконані правильно (див. нижче), експлуатаційне зношування термопанелей практично відсутнє, а довговічність і надійність їх обмежені непередбаченими зовнішніми впливами.

Тепловипромінюючий елемент (випромінювач) термопанелі складається з тонкого плоского провідника з матеріалу з високим питомим електричним опором, затисненого між двома обкладками - пластинами з діелектрика, прозорого для ІЧ. Нагрівачі термопанелей робляться за тонкоплівковою технологією, а обкладки - зі спеціального пластикового композиту. Те й інше в домашніх умовах недоступне, тому багато любителів намагаються робити випромінювачі тепла на основі вуглецевого покриття, затисненого між двома стеклами (поз. 1 на рис. нижче); звичайне силікатне скло майже прозоре для ІЧ.

Таке технічне рішення- Типовий сурогат, ненадійний і недовговічний. Плівку отримують або зі свічкової сажі, або намазуючи на скло епоксидний компаунд з наповнювачем з меленого графіту або електротехнічного вугілля. Головна порок обох способів – нерівномірна товщина плівки. Вуглець в аморфній (вугілля) або графітової алотропної модифікації – напівпровідник з високою для даного класу речовин власною провідністю. Характерні для напівпровідників ефекти проявляються у ньому слабко, майже невловимо. Але з підвищенням температури провідного шару питомий електричний опір вуглецевої плівки не зростає лінійно, як у металів. Наслідок – тонкі місця гріються сильніше, вигоряють. Щільність струму у більш товстих зростає, гріються і вони теж вигорають, і швидко вигоряє вся плівка. Це т. зв. лавиноподібне вигоряння.

Крім того, плівка з сажі дуже нестійка, швидко обсипається сама собою. В епоксидний клей для отримання необхідної потужності обігрівача необхідно вводити до 2-х обсягів вуглецевого наповнювача. Взагалі можна і до 3-х, а якщо в смолу перед введенням затверджувача додати 5-10% за обсягом пластифікатора - дибутилфталата - то і до 5 обсягів наповнювача. Але готовий до роботи (не затверділий) компаунд виходить густим і в'язким, як пластилін або жирна глина, і нанести його тонкою плівкою неможливо – епоксидка липне до всього на світі, крім парафінових вуглеводнів та фторопласту. Шпатель із останнього зробити можна, але компаунд за ним потягнеться грядочками та грудками.

Нарешті, графітовий і вугільний пил – дуже шкідливі для здоров'я (про силікоз у шахтарів чули?) і речовини, що надзвичайно брудняться. Зняти або відпрати їх сліди неможливо, забруднені речі доводиться викидати, вони бруднять інші. Хто хоч раз мав справу з графітовим мастилом (це той же дрібно подрібнений графіт) - як то кажуть, живий я буду, не забуду. Тобто саморобні випромінювачі для термопанелі потрібно робити якимось іншим способом. На щастя, розрахунок показує, що для цього придатна «стара добра», перевірена багатьма десятиліттями та недорогий ніхромовий дріт.

Розрахунок

Крізь 3-мм віконне скло без небезпеки його перегріву розтріскування проходить ок. 8,5 Вт/кв. дм ІЧ. З «пирога» випромінювача термопанелі обидві сторони піде 17 Вт. Задамося розмірами випромінювача 10х7 см (0,7 кв. дм), таких шматків можна нарізати з бою та відходів різання практично у необмеженій кількості. Тоді один випромінювач дасть нам кімнату 11,9 Вт.

Приймемо потужність обігрівача 500 Вт (див. вище). Тоді знадобиться 500/11,9 = 42,01 чи 42 випромінювача. Конструктивно панель представлятиме матрицю 6х7 випромінювачів розмірами без обрамлення 600х490 мм. Накинемо на обрамлення до 750х550 мм - по ергономіці проходить досить компактно.

Струм, що споживається від мережі, – 500 Вт/220 В = 2,27 А. Електричний опір всього обігрівача – 220 В/2,27 А = 96,97 або 97 Ом (закон Ома). Опір одного випромінювача - 97 Ом/42 = 2,31 Ом. Питомий опір ніхрому майже точно 1,0 (Ом*кв. мм)/м, але якого перетину та довжини потрібен дріт для одного випромінювача? Чи поміститься ніхромова «змія» (поз. 2 на рис.) між склом 10х7 см?

Щільність струму відкритих, тобто. контактують із повітрям, ніхромових електроспіралях – 12-18 А/кв. мм. Світяться вони при цьому від темно-до світло-червоного (600-800 градусів Цельсія). Приймемо 700 градусів за щільності струму 16 А/кв. мм. За умови вільного випромінювання ІЧ температура ніхрому від щільності струму залежить приблизно за квадратним коренем. Зменшимо її вдвічі, до 8 А/кв. мм, отримаємо робочу температуру ніхрому 700/(2^2) = 175 градусів, для силікатного скла безпечно. Температура зовнішньої поверхні випромінювача при цьому (без урахування тепловідведення за рахунок конвекції) не перевищить 70 градусів при зовнішній 20 градусів - годиться і по теплопередачі «м'яким» ІЧ, і з безпеки, якщо прикрити випромінювальні поверхні захисною сіткою (див. далі).

Номінальний робочий струм 2,27 А дасть переріз ніхрому 2,27/8 = 0,28375 кв. мм. За шкільною формулою площі кола знаходимо діаметр дроту – 0,601 чи 0,6 мм. Із запасом приймемо його 0,7 мм, тоді потужність обігрівача 460 Вт, т.к. вона залежить від його робочого струму за квадратом. 460 Вт для обігріву вистачить, достатньо було б і 400 Вт, а довговічність приладу зросте у кілька разів.

1 м ніхромового дроту діаметром 0,7 мм має опір 2,041 Ом (0,7 у квадраті = 0,49; 1/0,49 = 2,0408…). Для отримання опору одного випромінювача 2,31 Ом знадобиться 2,31/2,041 = 1,132 або 1,13 м дроту. Приймемо ширину ніхромової змійки в 5 см (по 1 см запасу з країв). На обіг 1-мм цвяхів (див. нижче) додамо по 2,5 мм, разом 5,25 см на гілку змійки. Гілок знадобиться 113 см/5,25 см = 21,52, приймемо 21,5 гілки. Їхня загальна ширина 22х0,07 см (діаметр дроту) = 1,54 см. Приймемо довжину змійки в 8 см (по 1 см запасу з коротких країв), тоді коефіцієнт укладання дроту 1,54/8 = 0,1925. У паршивих китайських малопотужних силових трансформаторах він прибл. 0,25, тобто. нам на вигини та проміжки між гілками змійки місця вистачає з надлишком. Уф-ф, важливі питання вирішені, можна переходити до ДКР (дослідно-конструкторські роботи) та технічного проектування.

ДКР

Теплопровідність та прозорість для ІЧ силікатного скла сильно змінюються від марки до марки та від партії до партії. Тому спочатку потрібно буде зробити 1 (один) випромінювач, див. нижче, та провести його випробування. Залежно від їх результату, можливо, доведеться змінити діаметр дроту, тому не закуповуйте ніхрому відразу багато. При цьому зміняться номінальний струм та потужність обігрівача:

• Дріт 0,5 мм – 1,6 А, 350 Вт.
• Дріт 0,6 мм – 1,9 А, 420 Вт.
• Дріт 0,7 мм – 2,27 А, 500 Вт.
• Дріт 0,8 мм – 2,4 А, 530 Вт.
• Дріт 0,9 мм – 2,6 А, 570 Вт.

Примітка:хто грамотний в електриці – номінальний струм, як бачите, змінюється не за квадратом діаметра дроту. Чому? З одного боку, у тонких дротіввідносно велика випромінююча поверхня. З іншого – при товстому дроті не можна перевищувати допустиму пропускнуту склом потужність ІЧ.

Для випробувань готовий зразок встановлюють вертикально, підперши чимось негорючим і термостійким, на поверхню, що не згорає. Потім подають у нього номінальний струм від джерела живлення (ІП), що регулюється, на 3 А і більше або ЛАТРа. В останньому випадку залишати зразок без нагляду не можна постійно випробувань! Струм контролюється цифровим тестером, щупи якого мають бути щільно стиснуті з струмопровідними проводами гвинтом з гайкою та шайбами. Якщо досвідчений зразок запитаний від ЛАТРа, тестер повинен виміряти силу змінного струму(Межа AC 3А або AC 5А).

Насамперед потрібно перевірити, як поводиться скло. Якщо вона протягом 20-30 хв перегрівається і тріскається, то, можливо, непридатна вся партія. Напр., у скла б/у згодом в'їдається пил та бруд. Різати їх – суще борошно та загибель алмазного склоріза. А тріскаються такі скла при значно слабшому нагріванні, ніж нові того ж сорту.

Далі через 1-1,5 години перевіряється сила випромінювання ІЧ. Температура скла тут показник, т.к. основну частину ІЧ випромінює ніхром. Оскільки фотометра з інфрачервоним фільтром у вас швидше за все не знайдеться, доведеться перевіряти долонями: їх тримають паралельно випромінюючим поверхням на відстані бл. 15 см від них не менше 3 хв. Потім протягом 5-10 хв має відчуватися рівне м'яке тепло. Якщо ІЧ від випромінювача починає палити шкіру відразу, діаметр ніхрому зменшуємо. Якщо через 15-20 хв легкого печіння (як на сонячному пригріві в середині літа) не відчувається, ніхром потрібно взяти товщі.

Як зігнути змію

Пристрій випромінювача панельного саморобного обігрівача дано на поз. 2 рис. вище; ніхромова змійка показана умовно. Скляні обкладки, що нарізають у розмір, очищаються від забруднень і миються щіткою у воді з добавкою будь-якого миючого для посуду, потім також зі щіткою промиваються під струменем. чистої води. «Вуха» – контактні ламелі розміром 25х50 мм із мідної фольги – приклеюються до однієї з обкладок епоксидним клеємабо миттєвим ціаноакрилатним (суперклеєм). Захід "вуха" на обкладку - 5 мм; назовні стирчить 20 мм. Щоб ламель не відвалилася, поки клей не схопився, під неї підкладають щось товщиною 3 мм (товщина скла обкладки).

Далі потрібно сформувати саму змійку з ніхромового дроту. Робиться це на шаблоні-оправці, схема якої дана на поз. 3, а докладне креслення – на рис. тут. «Хвостики» для відпалу змійки (див. нижче) потрібно дати від 5 см. Обкусані кінці цвяхів зашліфовуються до округлості на камені наждаку, інакше готову змійку зняти, не зім'явши, буде неможливо.

Ніхром досить пружний, тому навитий на шаблон дріт потрібно відпалити, щоб змійка тримала форму. Робити це слід у напівтемряві або при слабкому освітленні. На змійку подають напругу 5-6 від ІП не менше ніж на 3 А (ось для чого на дереві потрібна вогнетривка накладка). Коли ніхром засвітиться вишневим, струм вимикають, дають нитки повністю охолонути і повторюють цю процедуру 3-4 рази.

Наступний крок - змійку притискають пальцями через накладену на неї смужку фанерну і акуратно розмотують навиті на 2-мм цвяхи хвостики. Кожен хвостик випрямляють і формують: на 2-мм цвяху залишається чверть витка, а решту обрізають врівень у краї шаблону. Залишок «хвостика» 5 мм зачищають гострим ножем.

Тепер змійку потрібно зняти з оправки, не підкоривши і закріпити на підкладці, забезпечивши надійний електричний контакт висновків з ламелями. Знімають парою ножів: їх леза підсовують зовні під вигини гілок на 1-мм цвяхах, акуратно піддягають і піднімають звивисту нитку нагрівача. Потім змійку кладуть на підкладку і трохи підгинають, якщо потрібно, висновки, щоб лягли прим. посередині ламелей.

Металевими припоями з неактивним флюсом ніхром не паяється, а залишки активного флюсу з часом можуть роз'їсти контакт. Тому ніхром до міді «паяють» т. зв. рідким припоєм - струмопровідною пастою; продається вона у радіомагазинах. На контакт зачищенного ніхрому з міддю видавлюють крапельку рідкого припою і через шматочок поліетиленової плівкипритискають пальцем, щоб паста не випирала вгору від дроту. Можна відразу замість пальця придавити якимось пласким грузиком. Знімають привантаження та плівку після затвердіння пасти, від години до доби (час вказується на тюбику).

Застиг «припій» – настав час збирати випромінювач. Уздовж посередині видавлюємо на змійку тонку, не товщу 1,5 мм, «ковбаску» звичайного будівельного. силіконового герметика, це запобігатиме сповзанню та замиканню вигинів дроту. Після цього той же герметик видавлюємо валиком вже товстіший, 3-4 мм, по контуру підкладки, відступивши від краю прим. 5 мм. Накладаємо покривне скло і дуже акуратно, щоб не сповзло вбік і не потягло за собою змійку, притискаємо, доки не ляже щільно, і відкладаємо випромінювач на сушку.

Швидкість висихання силікону - 2 мм на добу, але через 3-4 дні, як може здатися, брати випромінювач далі в роботу ще не можна, потрібно дати висохнути внутрішньому валику, що фіксує вигини. Знадобиться на це прим. Тиждень. Якщо робиться багато випромінювачів для робочого обігрівача, їх можна сушити штабелем. Нижній шар розкладають на поліетиленової плівки, Нею ж застилають зверху. Елементи слід. шари укладають упоперек нижчележачих, і т.д., розділяючи шари плівкою. Штабель для гарантії сушиться 2 тижні. Після сушіння надлишки силікону, що виступили, зрізають лезом безпечної бритви або гострим монтажним ножем. З контактних ламелей силіконові напливи також потрібно повністю видалити, див. нижче!

Монтаж

Поки випромінювачі сохнуть, робимо із рейок твердого дерева (дуб, бук, граб) 2 однакові рамки (поз. 4 на рис. зі схемою панельного обігрівача). З'єднання виконуються врізкою вполдерева і скріплюються дрібними шурупами. МФД, фанера і деревні матеріали на синтетичних сполучних (ДСП, OSB) годяться, т.к. тривале нагрівання, нехай і не сильне, їм категорично протипоказано. Якщо у вас є можливість вирізати деталі рамок із текстоліту або склотекстоліту – взагалі чудово, але ебоніт, бакеліт, текстоліт, карболіт та термопластичні пластики непридатні. Дерев'яні деталіперед збиранням двічі просочуються водно-полімерною емульсією або розбавленим удвічі акриловим лакомна водяній основі.

В одну з рамок укладаються готові випромінювачі (поз. 5). Ламелі, що перекриваються, електрично з'єднуються краплями рідкого припою, як і перемички на боковинах, що утворюють послідовне з'єднання всіх випромінювачів. Підводи (від 0,75 кв. мм) краще припаяти звичайним легкоплавким припоєм (напр. ПОС-61) з неактивною флюс-пастою (склад: каніфоль, етиловий спирт, ланолін, див. на бульбашці або тюбику). Паяльник – 60-80 Вт, але паяти потрібно швидко, щоб випромінювач не розклеївся.

Наступний крок на цьому етапі - накладаємо другу рамку і відзначаємо на ній, де припали проводи, що підводять, під них потрібно буде вирізати канавки. Після цього раму з випромінювачами збираємо на дрібних шурупах, поз. 6. Придивіться уважніше до розташування точок кріплення: вони не повинні припасти на струмоведучі деталі, інакше головки кріплення виявляться під напругою! Також, щоб унеможливити випадковий дотик до країв ламелів, всі торці панелі обклеюються негорючим пластиком товщиною від 1 мм, напр. ПВХ із наповнювачем з крейди від кабельних каналів (коробів для проведення). З цією ж метою і для більшої міцності конструкції на всі стики скла з деталями рами наноситься силіконовий герметик.

Завершальні кроки, по-перше, встановлення ніжок заввишки від 100 мм. Ескіз дерев'яної ніжки панельного обігрівача дано на поз. 7. Друге – накладення на боковини панелі захисної сталевої сітки з тонкого дроту з вічком 3-5 мм. Третє – оформлення кабельного введенняпластиковою коробкою: у ній розміщуються контактні клеми, світловий індикатор. Можливо – тиристорний регулятор напруги та захисне термореле. Все, можна включати та грітися.

Термокартина

Якщо потужність описаної термопанелі вбирається у 350 Вт, з неї можна зробити обігрівач-картину. Для цього на тильну сторону накладають фольгоізол, той, який використовується для теплоізоляції. Фольгована сторона повинна бути звернена до панелі, а пориста пластикова назовні. Лицьову сторону обігрівача оформляють фрагментом фотошпалер на пластиці; тонкий пластик- Не дуже яка перешкода для ІЧ. Щоб картина-обігрівач краще гріла, вішати її на стіну потрібно під кутом ок. 20 градусів.

А фольга?

Як бачимо, саморобний панельний обігрівач справа досить трудомістка. Чи не можна спростити роботу, застосувавши замість ніхрому, скажімо, алюмінієву фольгу? Товщина фольги рукава для запікання прибл. 0,1 мм, начебто вже тонка плівка. Ні, справа тут не в товщині плівки, а у питомому опорі її матеріалу. У алюмінію він низький, 0,028 (Ом*кв. мм)/м. Не наводячи докладних (і дуже нудних) розрахунків, вкажемо їхній результат: площа термопанелі на потужність 500 Вт на алюмінієвій плівці товщиною 0,1 мм виявляється майже 4 кв. м. Толстуватий все ж таки плівочка виявилася.

12 В

Саморобний тепловентилятор може бути досить безпечним у низьковольтному, на 12, виконанні. Потужності понад 150-200 Вт від нього не домогтися, занадто великий, важкий і дорогий знадобиться трансформатор або ІП. Однак 100-120 Вт якраз вистачить, щоб тримати в підвалі або погребі невеликий плюс всю зиму, що гарантує від промерзлих овочів і банок, що померли від морозу, з домашніми заготовками, а 12 В - напруга, допустима в приміщеннях з будь-яким ступенем небезпеки ураження електрострумом. Більше підвал/льох і подавати не можна, т.к. вони з електротехнічної класифікації особливо небезпечні.

Основа обігрівача-тепловентилятора на 12 В – звичайна червона робоча пустотна (пустотіла) цегла. Найкраще підійде полуторний товщиною 88 мм (угорі ліворуч на рис.), але згодиться і подвійною товщиною 125 мм (там же внизу). Головне – щоб порожнечі були наскрізними та однаковими.

Пристрій цегляного тепловентилятора на 12 В для підвалу дано там же на рис. Порахуємо ніхромові спіралі-нагрівачі для нього. Беремо потужність 120 Вт, це з деяким запасом. Струм, соотв., 10 А, опір нагрівача 1,2 Ом. З одного боку, спіралі продуваються. З іншого боку, цей обігрівач повинен довгий час працювати без нагляду в досить важких умовах. Тому всі спіралі краще увімкнути паралельно: перегорить одна, решта витягнуть. І потужність регулювати зручно - достатньо відключити 1-2-кілька спіралей.

У пустотній цеглі 24 канали. Струм спіралі кожного каналу 10/24 = 0,42 А. Мало, ніхром потрібен дуже тонкий і, отже, ненадійний. Цей варіант придатний для побутового тепловентилятора до 1 кВт і більше. Тоді нагрівач потрібно розраховувати, як описано вище, на щільність струму 12-15 А/кв. мм, і поділити довжину дроту, що вийшла, на 24. До кожного відрізка додається по 20 см на 10-см сполучні «хвостики», а середина звивається в спіраль діаметром 15-25 мм. "Хвостиками" всі спіралі з'єднуються послідовно за допомогою хомутиків з мідної фольги: її стрічку шириною 30-35 мм навивають у 2-3 шари на складені ніхромові дроти і закручують на 3-5 витків парою малих пасатижів. Для живлення вентиляторів доведеться поставити малопотужний трансформатор на 12 В. Такий обігрівач добре підійде для гаража або прогріву автомобіля перед поїздкою: як усі тепловентилятори, він швидко прогріває середину приміщення, не витрачаючи тепло на тепловтрати крізь стіни.

Примітка:комп'ютерні вентилятори часто називають кулерами (досл. – охолоджувачами). Насправді кулер це все охолоджуючий пристрій. Напр., кулер процесора – ребристий радіатор у блоці з вентилятором. А вентилятор сам він і в Америці вентилятор.

Але повернемося до підвалу. Подивимося, скільки ніхрому знадобиться на зменшену до 10 А/кв. мм з міркувань надійності густина струму. Перетин дроту, ясно без розрахунків – 1 кв. мм. Діаметр, див. розрахунки вище – 1,3 мм. Такий ніхром у продажу перебуває без труднощів. Необхідна довжина на опір 1,2 Ом – 1,2 м. А яка Загальна довжинаканалів у цеглині? Товщину беремо полуторну (менше важить), 0,088 м. 0,088 х24 = 2,188. Так нам досить просто просмикнути відрізок ніхрому крізь порожнечі цегли. Можна через одну, т.к. каналів з розрахунку необхідно 1,2/0,088 = 13,(67), тобто. 14-ти вистачить. Ось і обігріли підвал. І цілком надійно - такий товстий ніхром і міцна кислота не скоро роз'їсть.

Примітка:цегла в корпусі фіксується дрібними сталевими куточками на болтиках. У потужний ланцюг 12 обов'язково повинен бути включений автоматичний захисний пристрій, напр. пробка-автомат на 25 А. Недорого та цілком надійно.

ІП та ДБЖ

Трансформатор на залізі для обігріву підвалу краще взяти (зробити) з відводами потужної обмотки на 6, 9, 12, 15 і 18, це дозволить регулювати потужність обігріву в широких межах. 1,2 мм ніхром з обдуванням потягне і 25-30 А. Для живлення вентиляторів тоді потрібна окрема обмотка на 12 В 0,5 А і окремий кабель з тонкими жилами. Для живлення нагрівача потрібні жили від 3,5 кв. мм. Потужний кабель може бути найгіршим - ПУНП, КГ, на 12 В витоків і пробою можна не побоюватися.

Можливо, у вас немає можливості застосувати понижувальний трансформатор, але завалявся імпульсний блок живлення (ДБЖ) від непридатного комп'ютера. Його 5 каналу за потужністю вистачить; стандарт - 5 В 20 А. Тоді, по-перше, потрібно перерахувати нагрівач на 5 В і потужність 85-90 Вт, щоб не перевантажувати ДБЖ (діаметр дроту виходить 1,8 мм; довжина та ж). По-друге, для живлення 5 В потрібно з'єднати всі червоні дроти (+5 В) і стільки ж чорних (загальний провід GND). 12 В для вентиляторів беруть з будь-якого жовтого дроту (+12 В) та будь-якого чорного. По-третє, потрібно закоротити на загальний дріт ланцюг логічного запуску PC-ON, інакше ДБЖ просто не ввімкнеться. Зазвичай провід PC-ON зелений, але потрібно перевірити: зняти з ДБЖ кожух і подивитися позначки на платі, зверху або монтажу.

ТЕНи

Для обігрівачів слід. Типів доведеться купувати ТЕН: електроприлади на 220 В із відкритими нагрівачами надзвичайно небезпечні. Тут, вибачте за вираз, потрібно думати насамперед про власну шкуру з майном, чи є формальна заборона чи ні. З 12-вольтовими приладами легше: за статистикою, ступінь небезпеки зменшується пропорційно квадрату відношення напруги живлення.

Якщо у вас вже є електрокамін, але гріє погано, є сенс замінити в ньому простий повітряний ТЕН з гладкою поверхнею (поз. 1 на рис.) на оребрений, поз. 2. Характер конвекції тоді суттєво зміниться (див. нижче) і обігрів покращиться за потужності оребренного ТЕНу в 80-85% від гладкого.

Патронний ТЕН у корпусі з нержавіючої сталі(поз. 3) може гріти і воду, і олію в баку з будь-якого конструкційного матеріалу. Братимете такий – обов'язково перевірте, щоб у комплекті були прокладки з маслотермобензостійкої гуми або силіконові.

Мідний водяний ТЕН для бойлера забезпечується трубкою для термодатчика та магнієвим протектором, поз. 4, що добре. Але гріти їм можна тільки воду і тільки в баку з нержавіючої сталі або емальованому. Теплоємність олії набагато менше, ніж у води, і в олії корпус мідного Тена швидко прогорить. Наслідки – до найважчих та фатальних. Якщо бак з алюмінію або звичайної конструкційної сталі, то електрокорозія внаслідок наявності контактної різниці потенціалів металів дуже швидко з'їсть протектор, а потім проїсть корпус Тена.

Т. зв. сухі ТЕНи (поз. 5), як і патронні, здатні гріти масло і воду без додаткових заходів захисту. Крім того, їх нагрівальний елемент можна міняти, не розкриваючи бака та не зливаючи звідти рідину. Нестача одна - дуже дорогі.

Камін

Удосконалити звичайний електрокамін, або зробити собі свій ефективний на основі покупного тену можна за допомогою додаткового кожуха, що створює вторинний контур конвекції. Зі звичайного електрокаміна, по-перше, повітря йде вгору досить гарячим, але слабким струменем. Вона швидко повнімається до стелі і гріє через нього більше пів сусідів, горище чи дах, ніж хазяйську кімнату. По-друге, що йде вниз від Тена ІЧ таким же чином гріє сусідів знизу, підпілля або підвал.

У конструкції, показаній на рис. праворуч, ІЧ, спрямоване вниз, відбивається у зовнішній кожух і гріє повітря у ньому. Тягу ще більше посилює підсмоктування гарячим повітрям із внутрішнього кожуха менш нагрітого із зовнішнього в звуженні останнього. В результаті повітря з електрокаміна з подвійним контуром конвекції виходить широким помірно нагрітим струменем, розпливається в сторони, не доходячи до стелі, і ефективно обігріває приміщення.

Олія та вода

Описаний вище ефект дають також масляні та водо-повітряні обігрівачі, завдяки чому користуються популярністю. Олійні обігрівачі промислового виробництваробляться герметичними з незмінною заправкою, але повторювати із самостійно ні в якому разі не рекомендується. Без точного розрахунку об'єму корпусу, внутрішньої конвекції в ньому та ступеня заповнення олією можливий розрив корпусу, аварія електромережі, вилив та загоряння олії. Недолів так само небезпечний, як перезалив: в останньому випадку масло просто рве корпус тиском при нагріванні, а в першому спочатку закипає. Якщо ж зробити корпус явно більшого об'єму, то обігрівач гріти буде нерівно слабко порівняно зі споживанням електроенергії.

У аматорських умовах можлива споруда масляного або водо-повітряного обігрівача відкритого типуз розширювальним баком. Схема його пристрою наведено на рис. Колись таких робили чимало, для гаражів. Повітря від радіатора йде нагрітим слабо, різниця температур усередині і зовні підтримується мінімальною, через що і втрати втрати зменшуються. Але з появою панельних обігрівачів масляні саморобки сходять нанівець: термопанелі краще в усіх відношеннях і цілком безпечні.

Якщо ж ви все-таки вирішите робити собі масляний обігрівач, врахуйте - він повинен бути надійно заземлений, а заповнювати його потрібно тільки дуже дорогим трансформаторним маслом. Будь-яка рідка олія поступово бітумінізується. Збільшення температури прискорює цей процес. Моторні олії розробляються з урахуванням того, що олія циркулює серед деталей, що рухаються під впливом вібрацій. Бітумінозні частинки в ньому утворюють завись, що тільки забруднює масло, чому його і доводиться час від часу міняти. В обігрівачі їм ніщо не завадить осідати нагаром на ТЕНі і в трубках, чому ТЕН перегрівається. Якщо ж він лусне – наслідки аварій масляних обігрівачів майже завжди виявляються дуже тяжкими. Трансформаторне масло тому й дорого, що бітумінозні частки в ньому не осідають у нагар. Джерел сировини для мінеральної трансформаторної олії у світі мало, а собівартість синтетичної висока.

Полум'яні

Потужні газові обігрівачі для великих приміщень із каталітичним допалюванням дороги, але рекордно економічні та ефективні. У аматорських умовах їх відтворити неможливо: потрібна мікроперфорована керамічна пластина з платиновим напиленням у порах і спеціальний пальник з деталей, виконаних з прецизійною точністю. У роздріб те чи інше обійдеться дорожче, ніж новий обігрівач із гарантією.

Туристи, мисливці та рибалки давно придумали обігрівачі-дожигачі малої потужностіяк приставки до похідного примусу. Випускаються такі і в промислових масштабах, Поз. 1 на рис. Ефективність їх не дуже, але намет обігріти до відбою в спальні мішки вистачає. Конструкція дожигателя досить складна (поз. 2), тому й коштують фабричні наметові обігрівачі дорого. Любителі таких роблять теж чимало, із консервних банок чи, напр. з автомобільних масляних фільтрів. У цьому випадку обігрівач може працювати і від газового полум'я, і ​​від свічки, див.

Відео: портативні обігрівачі з масляного фільтра

З появою в широкому побуті жаростійких і жаростійких сталей любителі побувати на природі все більше віддають перевагу газовим обігрівачам похідним з допалюванням на сітці, поз. 3 і 4 – вони економічніші і гріють краще. І знову-таки, аматорська творчість поєднала той і інший варіанти в міні-обігрівач комбінованого типу, Поз. 5. здатний працювати і від газового пальника, і від свічки.

Креслення саморобного міні-обігрівача на допаленні наведено на рис. праворуч. Якщо він використовується епізодично або тимчасово, може бути повністю виконаний з консервних банок. На збільшений варіант для дачі підуть банки від томатної пасти тощо. Заміна перфорованої кришки сітчастої суттєво зменшує час прогрівання та витрата палива. Більший і дуже довговічний варіант можна зібрати з автомобільних дисків, див. ролик. Це вже вважай, що грубка, т.к. на ньому можна готувати.

Відео: обігрівач-пічка з колісного диска

Від свічки

Освітлювальна свічка, до речі, досить сильне джерело тепла. Довгий часце її властивість вважалося завадою: за старих часів на балах пані та кавалери обливалися потім, косметика текла, пудра збивалася грудками. Як вони після цього ще й амури крутили, без гарячого водопроводу та душу, сучасній людинізрозуміти важко.

Тепло від свічки в холодному приміщенні зникає даремно з тієї ж причини, з якої одноконтурний конвекційний обігрівач гріє погано: гарячі гази, що відходять, занадто швидко піднімаються вгору і остигають, даючи кіптяву. Тим часом змусити їх догоряти та давати тепло простіше, ніж газове полум'я, див. рис. У цій системі 3-контурний випалювач зібраний з керамічних квіткових горщиків; обпалена глина – гарний ІЧ-випромінювач. Призначений обігрівач на свічці для місцевого обігріву, скажімо, щоб не тремтіти, сидячи за комп'ютером, але тепла всього від однієї свічки дає напрочуд багато. Потрібно тільки, користуючись ним, відкривати кватирку, а лягаючи спати обов'язково гасити свічку: кисню на горіння вона споживає також багато.

Сьогодні, на відміну від часів радянського періоду, можна купити будь-який обігрівач. Це можуть бути дорогі моделі з безліччю додаткових функцій. А можна придбати моделі простіше та дешевше. А ви не замислювалися про те, як зробити обігрівач своїми руками? По-перше, це цікаво, а по-друге, значно економить ваші кошти, тому що для складання приладу, що обігріває, не доведеться купувати комплектуючі, адже вони напевно є у вас в наявності.

Вимоги до саморобного обігрівача

Але як зробити саморобний обігрівач, щоб не купувати дорогі складові приладу, а також не перетворювати процес складання на складну проблему, що важко вирішується. Спочатку майбутній обігрівач повинен просто відповідати мінімальним вимогам, які потрібні для його продуктивної роботи.

1. Безпека експлуатації.
2. Відчутний результат роботи обігрівача.
3. Не високе споживанняелектроенергії (інакше, який толк від такого пристрою).
4. Невеликі габарити (теплова домашня станція, погодьтеся нікому не потрібна).

Розглянемо найпростішу технологію, на основі якої можна зібрати свій обігрівач, це принцип дії термоплівки.

Такий пристрій просто не може працювати марно, але і споживана ним потужність буде невеликою, а отже, витрачати енергію такий обігрівач теж стане економним. За таким принципом можна зробити і саморобний інфрачервоний обігрівач.

Елементи, які потрібні для збирання пристрою не доведеться купувати у радіотоварах чи спеціалізованих магазинах. Напевно, більшість компонентів ви виявите у себе вдома. Отже, вам знадобляться наступні матеріали:

• Скло. Дві однакові заготовки прямокутного розміру. Площа близько 25 кв. див.
• Алюмінієва фольга.
• Паяльник.
• Клей (найкраще епоксидний).
• Ножиці, здатні рівно відрізати фольгу.
• Свічка з парафіну.
• герметик.
• Двожильний кабель з вилкою.

Покрокове складання

Запалюєте свічку і починаєте повільно домагатися того, щоб поверхня стала покриватися шаром кіптяви. Робити це потрібно лише з одного боку. З другою скляною заготовкою чините аналогічним чином.

Далі відступаєте від кожного краю скла приблизно 50 мм (підлога сантиметра) і видаляєте сажу ватною паличкою. З фольги вирізаєте смужки, розмір яких відповідає розміру створеної струмопровідної поверхні (чорний квадрат). Фольга відіграє роль електродів. На поверхню скла, з того боку, де знаходиться кіптява, наносите клей. На клей кріпіть шматочок фольги, але так, щоб частина його виходила за межі скла.

Тепер саморобку обов'язково потрібно протестувати, виміряти потужність струму. Для цього використовують формулу: P = I2R, де

Р - потужність струму

I - сила струму в амперах

R - опір в Ом

Якщо отримана потужність потрапить у межі допустимих норм, які вказані у спеціалізованій літературі, пристрій можна підключати до мережі. Якщо ні, краще спробувати зібрати його заново. При цьому враховуйте те, що опір безпосередньо залежить від шару кіптяви на склі. Тобто, чим більше шар кіптяви, тим менший опір і тим більше нагріватиметься скло.

За такою схемою зробити саморобний обігрівач на 12 вольт зможе навіть школяр. Але все ж таки для завершального етапу такий пристрій краще забезпечити спеціальними пристроямидля контролю.

Наведена вище схема складання хороша, коли поруч є електрика. Але часто бувають і такі ситуації, коли потрібно обігріти невеликий простір, не маючи жодної електрики. Як же вийти зі становища у такій ситуації?

Якщо необхідність змушує вас перебувати в місцях, де немає електрики, то напевно у вас є звичайнісінька газова горілказ невеликий балон. Вона призначена для підігріву ємностей, які потрібно встановити над полум'ям. Але якщо її злегка вдосконалити, можна отримати дуже функціональний саморобний обігрівач для зимового намету.

Для такого пристрою на пальник спочатку встановлюють сітчастий розсіювач тепла. Для економії коштів його теж можна зробити самостійно зі звичайного господарського сита. Кріплення для фіксації до пальника можна вирізати з оцинковки, по діаметру сита, додавши чотири невеликі квадрати, які виступлять у ролі кріплення.

Після того, як ви закріпите сито на перехіднику для балона, отримуваний тепловий ефект стане більшим, але ще недостатнім для того, щоб почуватися комфортно. Тому конструкцію доведеться ще вдосконалити.

Для цього знадобиться металева сітка. З неї вирізаєте заготовку по діаметру сита, висота заготовки вдвічі більша за висоту сита. З листа оцинкування потрібно вирізати ще одне кріплення, в якому бажано зробити невеликі отвори по краях, по всьому діаметру. Це зробить потяг краще.

Таку саморобну насадку можна надіти за допомогою перехідника на цанговий балон і газовий ефект приблизно однаковий. Але повірте, він перевершить усі ваші очікування. Зробити газовий обігрівач із інфрачервоним випромінюванням без великих грошових витрат цілком реально. А ефект виходить просто дивовижний.

Всім відомо, що в суворі морози та підвальне приміщення вимагає додаткового обігріву, оскільки підмерзла картопля не тільки не смачна, а й зберігатись, після того як підмерзла, довго не буде.

Для такого пристрою буде потрібна наявність наступних матеріалів: спеціальний листовий пластик (шарові паперові пластикові листи), графіт у порошкоподібному стані, дріт з вилкою, епоксидний клей.

Складання виконується в кілька етапів.

1. Спочатку вам потрібно дуже ретельно змішати епоксидний клей та порошок. Таким чином, ви отримуєте клеючий склад із високим опором. Чим більше буде графітового порошку, тим сильніше нагріватиметься прилад.
2. Отриманий графітовий клей наносять на шорстку поверхню пластикового листа. Далі пластик з'єднують. Для того, щоб надійно зафіксувати листи, краще сколотити дерев'яну рамку.
3. На двох протилежних сторонах конструкції прикріплюєте клеми із міді.
4. Тепер майбутній обігрівач потрібно ретельно просушити. Справа в тому, що навіть невелика наявність вологи може призвести до поломки при першому включенні пристрою.
5. Останнім кроком потрібно перевірити потужність приладу. Якщо вона відповідає нормі, то обігрівач можна включати до мережі.

Тепер можна використовувати пристрій. Такий варіант обігрівача можна повісити на стіну, покласти на підлогу. підвального приміщеннятакий варіант навряд чи буде доречним).

Аналогічним способом можна зробити саморобний обігрівач для автомобіля.

Крім таких простих способів, існують і більше складні варіантизбирання саморобних обігрівачів. Деякі застосовують спеціальні схеми у пристроях, транзистори та резистори.

У будь-якому випадку загальне у всіх саморобних обігрівачів одне. По-перше, всі матеріали, які використовуються в приладі, повинні бути справними. Наприклад, якщо ви вирішили використовувати провід з вилкою від старої праски, то спочатку переконайтеся, що він ніде не пошкоджений і його можна спокійно підключити до обігрівача.

Обов'язково вимірювайте опір приладу та розраховуйте потужність. Ці умови необхідно виконувати, тому що мова в першу чергу стосується безпечного використанняприладу. Потрібно, щоб при його включенні ви були спокійні, що обігрівач працює справно та будь-які пошкодження через неправильну потужність або невідповідний опір просто виключені.

Не забувайте проводити ретельну ізоляцію всіх струмопровідних елементів, контактів у додаткових вбудованих пристроїв. Перевіряйте дроти. Тільки в цьому випадку ви будете спокійні за роботу приладу. А він у свою чергу бездоганно працюватиме, і обігріватиме приміщення.

Потреба в комфортному теплізростає у міжсезоння та з настанням холодів. Але далеко не всі домовласники мають можливість придбати надійне опалювальне обладнання заводського виробництва, вартість якого часто буває завищеною. В цьому випадку альтернативним варіантомстає саморобний обігрівач з доступних матеріалів, який легко впорається з поставленим завданням.

Основні вимоги до саморобного обігрівача

Будь-який тип опалювального обладнання для дому, незалежно від конструктивних особливостейта складності виготовлення, повинен відповідати основним вимогам:

• Простота та доступність у складанні.
• Безпека та надійність в експлуатації.
• Економічність у споживанні енергоносіїв.
• Висока продуктивність та робоча потужність.
• Доступна вартість конструктивних елементівта матеріалів.
• Ергономічність та зручність транспортування.
• Довговічність та практичність.

Серед існуючих обігрівачів найбільш ефективними та продуктивними є: інфрачервоний, кварцовий та керамічний випромінювачі, електричний конвектор.

Переваги саморобних пристроїв

Саморобні прилади для обігріву міської квартири, заміського будинку або дачі мають істотні переваги перед заводськими виробами. Вони полягають у наступному:

• Можливість виготовлення з доступних та дешевих матеріалів, що призводить до зниження вартості готового приладу.
• Проста та компактна конструкція, яка може експлуатуватися в різних приміщеннях.
• Зручність використання та транспортування.
• Високий ККД при безшумній роботі конструктивних елементів.
• Якість самостійного збирання.

Сьогодні доступні для самостійного виготовленняінфрачервоні обігрівачі, які є найбезпечнішими та найефективнішими в експлуатації. Якщо потрібне потужніше обладнання, тоді можна зібрати масляний радіатор, спиртовий обігрівач, теплову гармату, пристрій на батарейці та газу.

Виготовлення інфрачервоного обігрівача своїми руками

Сучасні ІЧ випромінювачі для обігріву житла відрізняються надійністю, практичністю та гарним ККД. Подібні прилади виділяють інфрачервоне випромінювання, яке без взаємодії з повітрям сприяє швидкому нагріванню. різних поверхоньв приміщенні. Таким чином, вони ефективно перетворять електрику на теплову енергію.

Самий доступний варіантдля домашнього складання – економічний плівковий обігрівач, основу якого становить нагрівальна плівка.

Для роботи потрібно підготувати такі матеріали та інструменти:

• два однакові шматки скла,
• фольга на алюмінієвій основі,
• герметик,
• свічка з парафіну,
• клей з епоксидної смоли,
• електропровід з вилкою,
• тримач свічки,
• палички для очищення сажі,
• губка для очищення скляної поверхні.

Збирається інфрачервоний обігрівач своїми руками за такою схемою:

1. Скло ретельно очищається від забруднень та знежирюється.
2. Збирається струмопровідна основа для обігрівача. Свічкою з зворотного бокускляних заготовок наноситься кіптяву, що виступає своєрідним провідником струму. Перед початком процедури заготівлі трохи охолоджуються.
3. По периметру заготовок паличками очищається поверхня від кіптяви для одержання рівної окантовки шириною 0,5 см.
4. З фольги вирізаються смужки шириною, що дорівнює площі струмопровідної скляної основи. Вони будуть використані як струмопровідні електроди.
5. Одна заготовка укладається на рівну поверхню закопченою стороною нагору, і по периметру тонким шаром наноситься клей. На проклеєну поверхню накладаються смужки із фольги з невеликим зрушенням за краї заготовки.
6. Зверху накривається другою заготовкою, відповідно, закопченою стороною донизу притискається для схоплювання клею. Усі стики ретельно обробляються герметиком.
7. Перевіряє потужність готової конструкції. Якщо показник потужності вбирається у 100 Вт на 1 кв. м приміщення, тоді підключення обігрівача до мережі здійснюється за допомогою струмопровідного дроту та вилки.

Мультиметр вимірює опір струмопровідної основи обігрівача. Для підрахунку потужності використовується проста формула: N = U×U/R, де

N – потужність, U – напруга електромережі (220 вольт), R – опір.

Наприклад, R - 20 Ом, тоді N = 220 220/20. Результат – 2420 Вт. Цієї потужності вистачить для обігріву приміщення площею 25 кв. м.

Виготовлення масляного обігрівача своїми руками

Саморобний масляний обігрівач відрізняється функціональністю, безпекою та надійністю. Такий пристрій можна використовувати для обігріву житлових та технічних приміщень.

Конструктивно прилад складається із металевого герметичного корпусу, заповненого теплоносієм – технічною олією.

Щоб самостійно зробити потужний обігрівач із батареї, знадобляться такі матеріали:

• використана батарея,
• трубчастий нагрівач,
• олія технічна,
• регулятор температури нагріву,
• струмопровідний шнур на 2 жили з вилкою,
• електрична помпа потужністю на 2,5 кВт,
• металеві куточки,
• трубки, здатні витримувати температуру нагріву до 160 градусів.

Усі роботи проводяться за допомогою зварювального апаратута електричного дриля.

Технологія виготовлення та складання масляного обігрівача передбачає наступні етапи:

1. Виготовляє прямокутну раму необхідного розміру для монтажу пристрою. Кути розрізаються на відрізки потрібної довжини і зварюються між собою прямокутну конструкцію. Внизу до кожного кута приварюються ніжки.
2. У підготовленій ємності виробляються отвори для установки ТЕНів. Отвори повинні бути розташовані у нижній частині приладу. Додатковий отвір у верхній частині ємності буде потрібний для заливки теплоносія. Для вирізування використовується болгарка чи зварювання.
3. Встановлення електричної помпи на металеві пластини, приварені до обігрівача.
4. Для фіксації помпи використовуються жаростійкі трубки. Вони приварюються до корпусу та приєднуються до помпи за допомогою запірної арматури.
5. Фіксація нагрівачів на болтові з'єднання передбачені для цього отвори.
6. На вхідний отвір під теплоносій приварюється штуцер із різьбленням зовнішнього типу для встановлення захисної кришки. Простий варіант кришки можна виготовити з відрізу труби з внутрішнім типом різьблення, яке зверху накручується на штуцер. На другий кінець труби наварюється прямокутна металева заглушка, щоб запобігти виливанню олії.
7. Місткість перевіряється на герметичність шляхом створення невеликого внутрішнього тиску.
8. Підключення нагрівачів паралельним способом збільшення тепловіддачі обігрівача.
9. Установка та підключення терморегулятора, а також струмопровідного кабелю з вилкою. Монтаж ємності на підготовлений каркас та додаткове заземлення. Заливка теплоносія у радіатор.

Складання газового обігрівача своїми руками

Не менш затребуваним для домашнього користуванняє саморобний економний обігрівач без електрики, що працює на газі. Подібний прилад забезпечує обігрів приміщення за рахунок інфрачервоного випромінювання та повітряної конвекції.

Щоб виготовити газовий обігрівач, необхідно підготувати такі матеріали:

• газовий пальник і вентиль, що закриває,
• сито у формі півсфери,
• листову оцинковану сталь,
• металеву сітку.

Схема збирання пристрою для обігріву наступна:

1. З оцинкованої сталі вирізається пара круглих заготовок, діаметр яких дорівнює діаметрусита з невеликими виступами.
2. До однієї заготівлі фіксується пальник на болти. Далі на протилежний бік від встановленого пальника загинаються виступи. До них прикручується сито так, щоб закрити пальник. У цьому випадку сито використовується як розсіювач тепла.
3. Металева сітка згинається у формі циліндра та фіксується до виступів так, щоб закрити сито з пальником. Кріпильними елементами можуть бути металеві заклепки. Візуально прилад схожий на циліндр, усередині якого встановлений пальник, а поверх нього – сито та сітка.
4. Зверху циліндр закривається другою сталевою заготовкою із загином виступом назовні. Далі до них фіксується верхня частинаконструкції.
5. Готовий обігрівач приєднується газовим шлангомдо балона чи централізованої лінії газопостачання.

Саморобна теплова гармата

Ще один варіант обладнання, який можна зібрати власноруч – електронагрівач на кшталт теплової гармати.

Для виготовлення домашньої теплової гармати знадобляться:

• металева циліндрична ємність (відро, зрізаний балон),
• нагрівальний елемент – спіраль від електроплити,
• металеві грати,
• вентилятор,
• струмопровідні дроти,
• вимикач.

Складання теплової гармати проводиться наступним чином:

1. Болгаркою зрізається донна частина конструкції підготовленої циліндричної ємності. Виходить наскрізна заготівля.
2. По діаметру ємності обрізаються грати. Спіраль фіксується на решітці так, щоб діаметр укладання був меншим за діаметр ємності.
3. З боків ємності виробляються горизонтальні отвори прямокутної форми для вставки решітки із зафіксованою спіраллю. Таким чином, спіраль розташовується з відступом 3 см від краю ємності.
4. Від спіралі струмопровідні дроти виводяться за стінки ємності через спеціальні ізолятори. Зовні на стінці ємності фіксується автоматичний вимикачіз додатковою ізоляцією.
5. На протилежному боці від ґрат встановлюється вентилятор, який надійно фіксується до стінок на шурупи. Прилад підключається до автомата.
6. По краях корпусу роблять отвори для монтажу опор з фіксацією на гайки. Готова конструкціямає вийти максимально стійкою.
7. Тестовий запуск готового обігрівача. Спочатку вмикається вентилятор, потім подається харчування на спіраль.

Сконструювати домашній електрообігрівач своїми руками з підручних засобів, вартість яких невелика, не становить особливої ​​складності, тому з подібним завданням впорається навіть майстер-початківець.