Робимо подвійну підлогу в приватному цегляному будинку. Бетонна підлога в приватному будинку своїми руками: інструменти для створення підлоги, покрокова інструкція

Кожен із нас мріє побудувати просторий будинок, на самоті з природою. І звичайно цей будинок має бути зроблений з природних та природних матеріалів. Будиночок з дерева чудово підходить для тихого та спокійного проживання. При будівництві дерев'яного будинкуособливу увагу приділити конструкції підлоги.

Для того щоб не порушувати гармонію, красу і природність підлоги слід робити з дерева. Багато хто знає, що будинки зібрані з дерева мають оздоровчий і благотворний вплив.

Конструкція підлоги повинна бути надійною і мати ефективний захист від втрат тепла з дому. Сьогодні ми з вами розглянемо конструкції підлоги дерев'яний будинок.

Характеристики статі

Незалежно з чого побудований будинок, підлога повинна мати наступні характеристики:

Ще слід врахувати, що навантаження на підлогу, першого чи цокольного поверху має розраховуватися із середнього значення 2100 Ньютонів на 1 квадратний метр.

Види підлог

Для дерев'яних будинків, використовують два найпоширеніших види підлог, це з бетону та з дерева. Зараз ми розберемо плюси та мінуси кожного.

• Бетонна підлога.До переваг можна віднести швидкість процесу, а особливо за наявності бетономішалки. Незначна ціна, яку становить вартість піску та цементу.

Можливість провести роботу власноруч, без професійних навичок. При всіх цих плюсах ми отримуємо готову рівну поверхню через місяць, після остаточного висихання бетонної стяжки.

До недоліків відносять велику масу підлоги, яка тисне на фундамент. Не для кожного виду фундаменту підійде, потребує ретельного розрахунку навантаження на фундамент та ґрунт.

І друге, так як у нас будинок з дерева, то відбуваються коливання стін (звуження - розширення), це погано впливає на поверхню з бетону, з'являються зони напруги, відколи, тріщини.

• Дерев'яна підлога.До переваг віднесемо той факт, що дерево – це екологічно чистий матеріал. Підлога, виготовлена ​​з дерева в дерев'яному будинку, це гармонія, природність і вишуканість.

Під час виконання робіт не потрібно спеціальних пристроїв. Недоліків трохи більше, ніж у бетонних підлог. Найголовніший мінус – це вартість (висока).

Другий недолік - це складність технології монтажу, потрібні помічники. Можливо, доведеться залучити спеціалістів, а це додаткові витрати. Під час укладання чистової підлоги, важко досягти ідеально рівної поверхні. Суворе дотримання технології процесу монтажу підлоги.

Влаштування дерев'яної підлоги в дерев'яному будинку

Ми з вами описали плюси та мінуси двох видів підлог. З бетонною підлогою все зрозуміло. Тим більше що біля дерев'яного будинку має бути дерев'яна підлога.

Не обрізну дошку або листи багатошарової фанери, ДСП, зазвичай використовують для облаштування чорнової підлоги. А якщо застосовують для облаштування чистової підлоги, то поверх неї кладеться декоративне покриття для підлоги.

Клеєний брус або фальцова дошка використовують як чистову підлогу. Після монтажу фарбують чи лакують.

Конструкції підлог

Підлоговий настил поділяють на два види.

Структура такої статі виглядає так:

• Чернова підлога.
• Гідроізоляція.
• Утеплювач.
• Повітряна подушка.
• Чистова підлога.
• Декоративне покриття для підлоги.

Підготовка фундаменту

Вибір фундаменту – це складний і суперечливий вибір. Цінова політика різна. Так як дерев'яний будинок відноситься до легких споруд до 14-17 тонн, то і фундамент слід підібрати відповідний.

Деякі ставлять будинки відразу на ґрунт або роблять підсипання щебеню шаром 10-20 см. Це роблять у місцях, де немає ґрунтових вод, і земля не повзе.

На ґрунт викладають 2 шари гідроізоляції (руберойд, поліетиленова плівка), потім укладають лаги. Цей вид фундаменту підходить для невеликих сезонних будиночків із одинарною підлогою.

Найпоширеніший це, звичайно, фундамент з бетону.Він може бути стрічкового типу, більше дешевий спосібабо залитий одним цілим (плита), дорожчий спосіб.

Бетонний фундамент зазвичай посилюють арматурним поясом. Це довгостроковий і надійний фундамент як для дерев'яного будинку, так і для цегляного.

Наступний варіант – це опорні стовпчики. Майданчик, на якому збирається стояти будинок, звільняють від ґрунту на глибину приблизно 50 см. Формування подушки йде за рахунок шару піску та гравію.

Кожен шар має бути приблизно по 20-30 см.Все ретельно трамбуємо. Потім викладаємо стовпчики з цегли або азбестових труб залиті бетоном.

Стовпи розташовують по периметру і всередині будинку з інтервалом 90-100 см. дотримуючись одного рівня. На стовпи укладаємо гідроізоляцію, потім 3 см дошку по всьому периметру - це підкладка. На неї кладуть бруси.

А останнім часом стали популярними пальові фундаменти.Все просто купуються готові палі заданого діаметра, вони вкручуються в ґрунт на один рівень.

Після цього будується каркас для стін та підлоги. Цей вид фундаменту ідеально підходить для місць, де близько грунтові води або рухомий ґрунт, оскільки палі можна заглиблювати на різну глибину і робити основу міцною та надійною.

Влаштування одношарової підлоги

Вибір фундаменту залишається за вами. Опори, палі, ґрунт чи бетонна поверхня на яку укладаю товсті бруси, обов'язково покривають шаром гідроізоляційного матеріалу.

Бруси бажано купувати із хвойних порід дерев. Як було сказано, всі дерев'яні елементи обробляємо спеціальними складами.

Лаги зазвичай укладають поверх брусів у місцях розташування опор, головне дотримуватися одного рівня.

Відстань між лагами слід вибирати 60-80 см, якщо у вас дошка підлоги завтовшки 4 см і більше. А якщо товщина дошки 3 см, то відстань найкраще вибирати 50-60 см.

На виставлені за одним рівнем лаги настилаємо дощату підлогу. Першу дошку кладемо від стіни з відривом 10-15 мм. Цей зазор слід обов'язково залишити, природної вентиляції.

Надалі цей отвір закриється плінтусом. Для створення декоративної краси дошки підлоги краще укладати паралельно променям світла з вікна. Для кріплення дощок використовуємо цвяхи.

Цвяхи купуйте з урахуванням того, що їх довжина повинна бути вдвічі довшою за товщину дощок. Забивайте цвяхи під нахилом 30-45 градусів. Не забувайте капелюшки утоплювати.

Потім, коли всі дошки закріплені, всі отвори від капелюшків, зашпаровуємо шпаклівкою по дереву. Після того, як шпаклівка просохне, можна приступати до лакофарбових робіт. Монтаж плінтусів роблять по всьому периметру.

На двох протилежних стінках прибивають постійний плінтус, а двох інших протилежних у яких залишилися щілини прибивають тимчасовий з зазором в 10 мм, від стіни. За 2-3 тижні, за рахунок природної конвекції підлога повністю просохне, і тимчасові плінтуси можна замінити постійними.

Як вище було сказано, такий вид підлоги застосовують у неопалюваних, маленьких будинках. А взимку земля під будинком промерзає та відбувається деформація стовпів, що безпосередньо впливає на функціональність підлоги.

Щоб максимально прибрати цей ефект, простір підлоги засипають шлаком, залишаючи 4-6 см до підлоги, для повітряної подушки.

Влаштування подвійної статі

Така підлога має структуру багатошарового пирога. Конструкція брусів і лаг залишається, як описано вище. Тільки в нижній частині лаг набиваємо бруски по всій довжині та з двох сторін.

Ці бруски називають – черепні.Зверху цих брусків кріпиться чорнова підлога. Підлогу виконують зазвичай з не обрізних дощоктовщиною 2-4 см. Усі дерев'яні елементи обробляються обов'язково спеціальними засобами. Дошки слід кріпити із мінімальними зазорами.

Після того як чорнова підлога повністю зібрана, на неї укладають пароізоляційний та гідроізоляційний матеріали. Найчастіше це поліетиленова плівка завтовшки 200 мікрон.

Але можна використовувати й інші матеріали, такі як пергаментний папір, руберойд та сучасні мембранні плівки. Матеріал укладають внахлест 10-15 см і шви проклеюють будівельним скотчем.

Потім поверх гідроізоляційного шару кладуть утеплювач. У минулому активно застосовувалися суміші: глина + тирса або глина + солома. Добре себе зарекомендував керамзит, його не їдять гризуни, він не втрачає форми та обсягу.

Але у вік високих технологійринок пропонує великий вибірматеріалів для утеплення Ековата, пінопласт, ізолон, мінвата, пінополістирол або пінополіуретан. Це не весь список, а лише ті, що користуються популярністю.

Кожен з них має свої переваги та недоліки. Основна відмінність у ціні та характеристиках. Вибір теплоізолятора залежить від вас. Після того як ви купили утеплювач, покладіть його між лагами.

Поверх утеплювача укладаємо шар гідроізоляції, залишаємо 3-5 см. до нижнього краю чистової підлоги, як природну вентиляцію підлоги.

Якщо ви передбачаєте наявність системи «теплої підлоги», то труби чи дроти слід укласти поверх утеплювача. Їх не слід накривати шаром гідроізоляційного матеріалу.

Поверх цього «пирога» укладаємо чистову підлогу.Шпунтова дошка ідеально підходить для облаштування чистової підлоги. Принцип складання дощок як у ламінату, кожна наступна дошка вставляється в попередній паз, а кріплення відбувається цвяхами під кутом.

Якщо в першому методі ми говорили про вентиляційний зазор, що розташовується вздовж стін, то ми поговоримо про вентиляційний зазор, який розташований у двох протилежних кутах кімнати.

Ці зазори можуть мати форму квадрата, кола розміром близько 5 см. Після того, як підлога застелена всіма дошками, вентиляційні зазори прикрашають гратами.

Ґрати необхідно винести на 5 мм. вище за рівень підлоги, щоб рідина не потрапляла в утеплювач. Шпунтову дошку, шліфують та покривають лаком. Поверх такої підлоги фінішне покриття не можна використовувати. Але за бажання можна постелити ковролін, лінолеум, ламінат та інші.

Запам'ятайте, що й у цоколі слід залишати вентиляційні отвори. Вони закриваються, лише взимку.

Висновок

Ми розглянули всі аспекти пристрою конструкції підлоги в дерев'яному будинку. Сподіваюся, наша стаття допоможе вам знайти правильне рішення та підхід щодо облаштування підлоги.

Не варто забувати і про те, що дерево – це натуральний матеріал, який потребує догляду та обробки спеціальними засобами.

Процес настилу підлоги вимагає уважності, акуратності та дотримання інструкції. Роботу з монтажу можна зробити власноруч.

Виконати настил дерев'яної підлоги своїми руками цілком можливо, якщо попередньо вивчити інструкцію з проведення цієї роботи. Дощатий настил завжди був популярнішим за підлоги, виготовлені з інших матеріалів, оскільки відрізняється від них своєю природною теплотою, екологічністю і здатністю створювати в житлових приміщеннях специфічний, особливо здоровий мікроклімат.

Найчастіше для підлоги підлоги в будинку вибираються хвойні породидеревини. Переважно в хід йде модрина, яка показує особливу стійкість і до перепадів температур, і до підвищеної вологості. Завдяки природним антисептичним якостям цього дерева, на ньому не виникає руйнівних грибкових утворень, а значить, виключені процеси гниття та руйнування.

Вимоги до підлоги

Дерев'яний настил повинен відповідати певним вимогам, без виконання яких підлога не прослужить довго і не буде комфортною для мешканців.

• Ефективну звукоізоляцію та теплоізоляцію приміщень.
• Надійність та міцність дерев'яного покриття.
• Зносостійкість, а отже - і довговічність підлоги.
• Вологостійкість та гігієнічність – прибирання підлоги не повинно викликати особливих складнощів.
• Естетичність дерев'яного настилу– він має стати окрасою приміщення.
• Легкість проведення монтажних робіт.

Щоб досягти всіх згаданих якостей дерев'яної підлоги, потрібно правильно підійти до вибору матеріалу для його влаштування.

Критерії вибору матеріалу

Щоб підлога прослужила тривалий термін без розсихання дощок та їх деформації, при виборі деревини потрібно звернути увагу на такі параметри матеріалу:

• Сортність. Для чистового покриття краще вибирати вищий або перший сорт дошки, а для чорнового настилу зазвичай купується 2-3 сорти. Якщо ж чистова підлога покриватиметься фарбою, то і для неї цілком підійде другосортний матеріал.

Від сортності деревини безпосередньо залежатиме і її якість. Навіть купуючи матеріал вищого ґатунку, необхідно звернути увагу на наявність можливих дефектів, таких, як сколи, тріщини та сучки — вони повинні або повністю бути відсутніми, або бути в мінімальній кількості.

• Дуже важливо звернути увагу на просушеність деревини. Вона повинна мати певну вологість, інакше з роками між дощками з'являться щілини, а самі половиці почнуть деформуватися. Вологість для дощок чистового покриття не може перевищувати 12%, а для чорнового не вище 17%.
• Довжина брусків та дощок в ідеалі повинна відповідати довжині та ширині кімнати, де настилатиметься підлога.
• Стандартна товщина дощок становить 120 × 25 мм і 100 × 25 мм. Цей параметр вибирається залежно від кроку укладання лаг, на які закріплюватимуться дошки. за існуючої технологіїці відстані мають бути обрані відповідно до даних, наведених у таблиці:

Крок між лагами у мм	Товщина підлогової дошки в мм
300	20
400	24
500	30
600	35
700	40
800	45
900	50
1000	55

Купуючи будь-який будівельний матеріал, після того, як проведено необхідні розрахунки, необхідно додати до цієї кількості 15% про запас - це правило перевірено досвідченими будівельникамитому рекомендовано йому слідувати.

Підготовка деревини

Перед процесом встановлення лаг та настилу мостиць, їх необхідно підготувати. Зазвичай матеріал для підлоги продається вже в обструганому вигляді, але якщо ж при огляді виявляються задирки, їх потрібно видалити за допомогою електрорубанка.

Їх монтаж приступають тільки після повного висихання матеріалу.

Вибір конструкції підлоги

Знаючи всі вимоги, які пред'являються до матеріалу покриття, потрібно визначитися з конструкцією підлоги, тому що для кожного конкретного випадку підійде свій варіант, залежно від умов, в яких монтаж буде проходити.

Є кілька основних видів конструкцій дерев'яної підлоги:

• Підлоги на лагах, покладених на балки перекриття. У цьому випадку для чистої підлоги може бути використана фанера або дошки.
• «Плаваюча» конструкція - дошки, покладені на бетонну основу, але не прикріплені до неї .
• Покриття, закріплене на лаги, покладені на ґрунт.

Ці методи влаштування дерев'яної підлоги стали найпопулярнішими, тому що дають свободу творчості майстру, який може привносити в конструкцію свої коригування. Але так чи інакше, для кожного приміщення необхідно вибрати той єдиний варіант, який до нього підходить більшою мірою.

Система підлог на балках перекриття

• Лаги, як основа для підлоги, можуть бути закріплені на балки перекриття, які, у свою чергу, укладаються на стовпчасту або стрічковий фундамент. Це припустимо у тому випадку, якщо приміщення, де влаштовується підлога, має ширину не більше 2,5 ÷ 3 м .

• Щоб створити повітряний прошарок, балки перекриття часто піднімають над ґрунтом на певну висоту, укладаючи їх на верхню гідроізольовануповерхня фундаменту. Вони можуть бути жорстко закріплені до нього або просто надійно укладені зверху. Другий варіант вибирає в тому випадку, якщо фундамент ще не встиг дати усадку, і коли вона відбуватиметься, то це не потягне за собою систему підлоги, яка, напевно, почне деформуватися.

• При великій ширині приміщення (більше 3 метрів) між стінами можуть бути додатково встановлені стовпчики, які створять жорсткість системі перекриття. На всі опорні конструкції під балки основи підлоги обов'язково настилається гідроізоляція, щоб дерев'яні деталіпрослужили максимально можливий термін.

Яка має бути товщина лаг та балок перекриття? Це в основному залежить від ширини вільного прольоту (відстань між сусідніми точками опори). Зазвичай виходять із наступних показників (див. таблицю):

• Після того, як встановлені балки перекриття, на них потрібно закріпити лаги. Відстань між ними, як уже говорилося, розраховується згідно з товщиною вибраних дощок настилу.

• Влаштовуючи таку "плаваючу" конструкцію підлоги, лаги, а потім і дошки повинні бути розташовані на відстані не менше 12 ÷ 15 мм від стін, тобто бути від них незалежними. У проріз між стінами та системою підлоги прокладається матеріал, який не дозволить холодному повітрі проникнути у приміщення, дозволить деревині «дихати», а при перепадах температур та вологості – вільно розширюватися.
• При укладанні лаг, що складаються з двох окремих ділянок, їхнє поєднання внахлест на 400 ÷ 500 мм має знаходитися на опорних стовпчиках або на балці. Лаги повинні вирівнюватися за будівельним рівнем, при необхідності досягнення ідеальної горизонталі під лаги підкладаються невеликі шматочки дерева.
• Після того, як лаги виставлені та зафіксовані, рекомендовано влаштувати чорнову підлогу, для якої цілком підійдуть дошки. низької якості. Для їх встановлення на всю довжину лаг знизу прикручуються черепні бруски розміром 30 × 50 мм.

• Дошки чорнової підлоги не завжди закріплюють до черепних брусків, зазвичай їх просто щільно укладають одна до одної. Зверху чорнової підлоги настилають пароізоляційну плівку, закріплюючи її скобами до лагів та дошок.

• Між лагами на пароізоляцію щільно укладається це може бути мінеральна вата в матах або рулонах, а також сухе засипання з керамзиту або шлаку.

• Зверху утеплювача настилають ще один шар плівки пароізоляції. Окремі її листи склеюються між собою скотчем, а потім плівка прикріплюється до лагів скобами.

• Верхній шар пароізоляції необхідний для того, щоб пил та частки утеплювального матеріалу не могли потрапляти у житлові приміщення. Поверх всієї цієї системи підлоги потім укладатимуть мостини або товста фанера.

Ціни на різні види бруса

Лаги, закріплені на бетонне покриття

Часто для створення шару для підлоги в квартирах на бетонна основатакож влаштовується дерев'яна підлога на лагах. Тут вся складність полягає у вирівнюванні лаг на поверхні, особливо в тому випадку, якщо заплановано підняти дерев'яне покриттяна кілька сантиметрів над бетонною плитою.

Якщо квартира знаходиться вище за перший поверх, то найчастіше лаги викладають, вирівнюють за рівнем, а потім закріплюють на бетонну основу за допомогою анкерних кріплень.

Як у першому, так і в другому варіанті, лаги просвердлюються наскрізь. Для підняття лаг над основою використовують різні металеві та пластикові елементи. В даному випадку на фото показані шпильки. Вони дозволяють піднімати та опускати лаги з одного чи іншого боку, вирівнюючи їх за рівнем. Зайвий відрізок шпильки після виведення лаг на потрібну висоту зрізається за допомогою шліфувальної машини.

У кожному з варіантів на бетон між лагами може бути укладений утеплювач, який додасть покриттю теплоізоляції, а також допоможе заглушити шум, як з нижньої квартири, так і кімнат, де встановлюються лаги під дерев'яну підлогу. Як утеплювальний матеріал може бути використана мінеральна вата, пінопласт або .

Настил підлоги на бетонне покриття

Іноді дерев'яну підлогу укладають на бетонну підлогу без застосування лаг. Як покриття використовують дошки для підлоги або фанеру. Бажано під таку підлогу настелити тонку утеплювальний матеріал- Найчастіше для цього використовується спінений поліетилен, а краще вибрати той, який має фольговане покриття.

Окремі листи матеріалу підкладки скріплюють між собою скотчем, щоб було створено цільне покриття – воно зробить підлогу теплішою та заглушить шуми. Якщо для настилу застосовується фанера, потрібно пам'ятати, що зверху її обов'язково потрібно стелити декоративне покриття. Підлоги з досить товстих дощок будуть виглядати респектабельно, якщо їх покрити лаком, воском або якісною фарбою.

Монтаж підлогової дошки

Вибравши дошки потрібної товщини, важливо визначити правильний напрямок їх укладання на підлогу. Як показує багаторічний досвід, найкращим варіантом настилати дошки вважається за напрямом природного освітлення, тобто від вікна. Тому планувати укладання дошки потрібно починати з розмітки та закріплення лаг.

Підлогові дошки мають різні видиз'єднання:

1. З'єднання з використанням вставки-вкладиша у пази двох дощок.

2. З'єднання «паз-шип» за наявності шпунтованих дощок.

3. З'єднання «у чверть».

Останній вид з'єднання - найпростіший у монтажі, тому найчастіше використовують дошки для підлоги з таким кріпленням. Крім цього, з'єднання «в чверть» створює єдине покриття з майже непомітними щілинами між дошками, тому оптимально збереже тепло в приміщенні.

Дошки можуть бути закріплені до двох способів кріплення:

• Цвяхи або шурупи можуть заганятися в паз, розташований збоку дошки, під кутом приблизно в 45 градусів, з утопленням капелюшка всередину деревини. Деякі майстри вважають за краще надходити навпаки, заганяючи шурупи під кутом у край шипа.

• У другому варіанті цвяхи або шурупи вбиваються або вкручуються в лицьову площину дошки.

• Починаючи встановлювати дошки для підлоги, потрібно обов'язково відступити від стіни 12 ÷ 15 мм. Пізніше в цей період укладається смужка утеплювача, і закривається встановленим плінтусом. Воно необхідно для можливості дерева розширюватись при зміні вологості та температури повітря.

• Дошка кріпиться до лагав цвяхами 80 ÷ 120 мм або шурупами 70 ÷ 100 мм. Капелюшки вганяються «під затай», Потім їх крупним планом шпаклівкою підібраної під колір деревини.
• Якщо застосовується недостатньо витримана деревина, то настелена підлога вимагає періоду просихання, який триває 6 ÷ 8 місяців. У зв'язку з цим при початковому укладанні підлога, до лагів не прибивають всі половиці повністю, а кріпиться тільки п'ята - сьома дошка. Після просушування дощок їх необхідно перекласти, максимально щільно притиснути один до одного і прибити до лагав.

• Якщо вибрано дошки зі з'єднанням «шип-паз», для більш щільного з'єднання використовують киянку, за допомогою якої через брусок вганяють шипи в пази. Нерідко для цього майстри застосовують спеціальні струбцини, особливо в тих випадках, коли через легку кривизну дощок монтаж йде з промазуванням пазів та шипів столярним клеєм.
• Для щільного з'єднання останньої дошки, що встановлюється біля стіни, застосовують тимчасові дерев'яні клини, вбивають їх між стіною і дошкою.
• Щілина між дошками має бути ширше 1 мм. Якщо ж дошка не встановлюється в паз до кінця, то, швидше за все, на полотні залишився задирок або якась шорсткість, і цю ваду необхідно видалити, підігнати шип до паза.

Дізнайтеся, а також розглянути причини скрипу та методи усунення з нашої нової статті.

Відео: настил половиць із застосування струбцин

Ціни на покриття для підлоги

Покриття підлоги

Обробка поверхні підлоги після остаточного настилу

Після того як підлогу перебрали та закріпили, можливо, доведеться його поверхню відциклювати. Цей процес проводиться в тому випадку, якщо при висиханні дошки дещо повело, і поверхня стала нерівною.

Стартовий лак допомагає виявляти недостатньо гладкі області на поверхні дощок, і тому після його висихання легше знаходити шорсткості та проводити їхнє додаткове зашліфування.

Після проведення шліфування встановлюються плінтуси, які добре приховують щілини між стіною та дошками підлоги. Якщо за підсумками цієї операції залишаться щілини між підлогою та плінтусом, то їх закладають шпаклівкою під колір деревини.

Тепер, коли підлога підготовлена ​​таким чином, можна переходити до фінішного покриття поверхні воском, олією, лаком або фарбою.

Дощатий підлоговий настил покривається фінішним складом не тільки для надання йому естетичності та респектабельності, але і для його захисту, а значить – максимально довготривалої експлуатації.

Обробка олією

Якщо дошки мають красивий виражений фактурний малюнок, то його покриття часто застосовується спеціальне масло. Воно робить підлогу теплішими, не настільки слизькими, як при покритті, а також надає йому антистатичних властивостей. Олія проникає в структуру дерева і надійно захищає його від проникнення вологи ззовні, практично відштовхуючи її.

Деревина, покрита маслом, менше схильна до різного пошкодження, а вже наявні вади стають фактично непомітними. Олія не забиває пори деревини, зберігаючи її натуральність, дозволяючи матеріалу «дихати», що створює в житловому приміщенні сприятливий мікроклімат.

Підлоги, що покриваються маслом, повинні бути захищені від попадання на них пилу до повного його вбирання. У процесі експлуатації така підлога вимагає особливого доглядуспеціальними засобами. Дуже важливо пам'ятати, що на таку поверхню не рекомендовано ставити меблі з металевими ніжками, оскільки є ризик виникнення небажаних реакцій, у яких на деревині можуть залишитися темні плями.

Покриття підлог олією рекомендовано в приміщеннях з підвищеною вологістю- Це ванна кімната, тераса та кухня. Також добре підійде таке покриття для передпокою або коридору, так як дошки, просочені такою речовиною, більш стійкі до стирання.

Існують склади для покриття підлог, що складаються не з чистої олії, а з добавками до нього рідкого воску, який надає підлогам матовий, м'який блиск. Наносять на поверхню деревини і чисті олії, вони добре вбираються в поверхню, економні в нанесенні і не вимагають тривалого очікування для просихання.

Олія для підлоги може бути безбарвною, а може мати різні відтінки, які роблять деревину темнішою або надають їй особливий - приємний і теплий колір.

Олія наноситься в два або три прийоми. Воно може втиратися або накладатися пензлем, а його надлишки відразу ж стираються, щоб уникнути утворення зверху плівки, яка буде створювати нерівномірність покриття.

Масляний склад може бути нанесений гарячим та холодним способом у кілька шарів. Чим швидше деревина вбирає олію, тим більше шарів потрібно нанести. Розігрітий склад набагато швидше і глибше проникає в пори дерева, і служить таке покриття набагато довше, ніж холодному способі нанесення.

Вощення поверхні підлоги

Віск найчастіше комбінують із масляним покриттям. Так, іноді вощення відбувається складом, який складається з натурального бджолиного воску та лляної олії. Таке покриття добре захищає поверхні підлоги від подряпин та забруднень, а також від вбирання вологи, але не збереже дерево від розтріскування та інтенсивних. механічних впливів. Воскове покриття надає поверхні приємного матового блиску і золотистого відтінку.

Віск наноситься на очищену підлогу за допомогою широкого валика в кілька шарів. Перший повинен бути зовсім тонким, щоб добре вбратися в поверхню. Далі, підлога шліфується, а потім її покривають ще одним шаром складу і знову шліфують.

Віск у поєднанні з маслом є екологічно чистим покривним матеріалом, і його дуже добре використовувати у дитячих кімнатах та дорослих спальнях. Деревина, що пройшла таку обробку, має властивості «дихати», тому підлога прослужить довгий термін, і створять у приміщенні сприятливий мікроклімат.

Лакування дерев'яної підлоги

• Лакове покриття може наноситися пензлем, валиком або шпателем. кімнатній температурі, помірної вологості та відсутності протягів.
• На очищену поверхню першим шаром накладається нітролак, який послужить своєрідною ґрунтовкою під фінішні шари складу. Його наносять тонким шаром по ходу фактурного малюнкадеревини. При необхідності ґрунтовка може бути нанесена у два шари.
• Після висихання ґрунтовки поверхня добре відшліфовується за допомогою наждакового паперу. Після цього підлогу промивають мильною водою, ретельно витирають та просушують.
• Після цього приступають до нанесення фінішних шарів. Їх може бути два або три, і кожен із них просушується і шліфується.

Нанесення лаку на підлогу - досить складний захід, який вимагає ретельного підбору складу для конкретної породи дерева. Тому, якщо обрано саме цей метод обробки дерев'яної підлоги, краще довірити роботу фахівцеві, який визначить обсяг роботи та підбере. необхідні матеріали.

Лакове покриття досить крихке, яке легко ушкоджується від механічних впливів, тому по ньому небажано ходити на тонких підборах або пересувати меблі. Крім цього, лаки виробляються найчастіше на хімічних основах, які, забиваючи пори деревини, не дають їй дихати.

Фарбування дерев'яної підлоги

Останнім часом для покриття дерев'яної підлоги рідко застосовують фарбу, але все ж таки це трапляється, особливо в тих випадках, коли вибирається особливий стиль інтер'єру. Крім цього, фарба застосовується в тих випадках, коли потрібно закрити не зовсім привабливий вид деревини, оскільки таке покриття повністю закриває поверхню підлоги. Для такої фінішної обробки можна вибрати фарби на різних основах: масляні, емалеві, нітроцелюлозні, а також акрилові, водно-дисперсійні та латексні.

Фарби на водній основікраще для житлових приміщень, тому що не містять шкідливих для людського організму розчинників та добавок. Вони виробляються в різних відтінках кольорів, тому завжди є можливість вибрати той, який більше підходить для конкретного інтер'єру.

Емалі та інші фарби на основі хімічних розчинників теж використовують для житлових кімнат, але після їх нанесення приміщення вимагають тривалого провітрювання, оскільки ці випари можуть загрожувати здоров'ю людини.

Перед фарбуванням підлоги складами на водяній основі дошки покриваються спеціальною ґрунтовкою. Для інших же покривних матеріалівпотрібна підготовка основи за допомогою складів, що просочують, в якості основного компонента в яких зазвичай виступає оліфа.

Фарба може наноситися в один, два шари або, в крайньому випадку, о третій. Рекомендовано вибрати золоту середину», так як до касу, накладена занадто тонким шаром, швидко почне стиратися, а товстим, навпаки, відшаровуватись. Кожен із шарів грунтовки або фарби повинен добре висохнути, перш ніж накладатиметься наступний.

Дуже докладно викладено у відповідній публікації нашого порталу.

Отже, якщо є основні поняття про проведення робіт з деревиною, а також запасені необхідні матеріали та інструменти, можна спробувати вкласти підлогу з дощок або фанери самостійно. У разі виникнення питань можна завжди звернутися за роз'ясненням та порадою до статей, які допоможуть вирішити будь-яку проблему. І на завершення статті – ще одне цікаве відео за технологією укладання дерев'яної підлоги.

Відео: як готується та настилається дерев'яна підлога

Процес будівництва приватного дерев'яного будинку складається з декількох етапів, один з яких пов'язаний з улаштуванням конструкції підлоги. Його різновид вибирають ще на стадії проектування будівлі та враховують безліч факторів. Про те, які бувають підлоги в дерев'яному будинку, і особливості їх конструкцій йтиметься у цій статті.

Підлога на першому поверсі в дерев'яному будинку, коли під ним розташовуються неопалюване підвальне приміщеннямає свої особливості. У зв'язку з цим можна назвати кілька типів конструкцій:

1. Конструкція холодної підлоги, що влаштовується на земляній основі (без підпілля). Влаштування такого різновиду холодної підлоги можливе лише за умови наявності сухого ґрунту під будовою та високого розташування перекриттів нижнього поверху, під яким укладено шар утрамбованого піску. Поверх нього насипаний ще один шар чистого, прожареного сухого піску. Лаги з бруса деревини хвойної породи товщиною більше 150 мм заглиблюють у сформовану ґрунтову основу і впирають у спеціальні виїмки у стінах будинку. Зверху виконують одинарний настил дощатий, товщина якого становить від 30 до 40 мм.

2. Тепла підлога з холодним підпіллям рекомендована в місцевості, де спостерігається високий рівеньґрунтових вод. Така конструкція влаштовується так:

• очищений пісок шаром у 10 – 15 см укладають на ґрунт у підполі та трамбують;
• встановлюють опори висотою не менше 50 см. Для цього можна залити бетонний розчин вертикально вкопані труби з металевим каркасом необхідної висоти;
• зверху на опори укладають подвійний шар гідроізоляційного матеріалу та дерев'яні плашки в 3 см завтовшки;
• укладають несучі балки-лаги.

Для влаштування теплоізоляції необхідно змонтувати чорнову підлогу, укладену на рейки, прибиті до торців лаг. Для підлоги використовують нарізані необрізні дошки. Потім укладають шар пароізоляції та утеплювач. Після цього балками настилають дощате покриття.

3. Влаштування холодної підлоги з теплим підполомрекомендується там, де ґрунт має низький рівеньґрунтової води. Так само, як і в раніше описаному способі, роблять монтаж конструкції, але етап влаштування чорнової підлоги з утеплювачем пропускають і встановлюють чисту підлогу.

Яким має бути дерев'яний будинок

Підлога в дерев'яному будинку повинна бути міцною, довговічною, теплою і рівною, з естетичним зовнішнім виглядом.

При виконанні робіт з монтажу підлоги в дерев'яному будинку самостійно враховують вищеперелічені вимоги, а також визначають порядок виконання майбутніх робіт, враховують характеристики конструкцій будови та індивідуальні особливостіексплуатації будинку. Спочатку необхідно розглянути різні варіантипідлог, які можуть бути влаштовані в дерев'яному будинку, вивчити їх плюси та мінуси та, враховуючи умови експлуатації, вибрати відповідний варіант.

Важливий критерій, якому має відповідати стать – його рівність. Незалежно від матеріалу виготовлення підлоги він повинен відповідати нормам санітарно-гігієнічних, конструктивних, експлуатаційних та естетичних вимог.

Види підлог

Підлога в дерев'яних будинках виконується з деревини або бетону - найбільш поширених будівельних матеріалів. Також може бути реалізована технологія облаштування «системи теплої підлоги».

Зараз на будівельному ринку існує кілька різновидів «теплих підлог». Вони відрізняються видом теплоносія та ефективністю роботи. Розкажемо у нашій статті.

Бетонна підлога

Популярний спосіб отримання рівної основи порівняно стислі терміниполягає у заливанні бетонної стяжки. Якщо для повного висихання стяжки може знадобитися місяць, монтаж нового дерев'яного буде відбуватися довше.

Переваги бетонних підлог полягають у наступному:

1. У суттєвому зниженні собівартості пристрою чистового покриття.
2. Після висихання стяжки виходить рівна основа, але яка може бути укладена будь-який фінішний матеріал.
3. При спочатку якісно виконаній стяжці додаткове вирівнювання перед фінішним етапом робіт може не знадобитися, що дозволить заощадити час, фізичні сили та витрати на матеріали.
4. Влаштування стяжки можна виконати самостійно, без залучення фахівців.

Як облаштувати бетонну підлогу в приватному будинку самостійно у двох основних варіантах – по ґрунту та по перекриттям, – ви дізнаєтесь

З недоліків можна відзначити велику вагу монолітної конструкції підлоги і як наслідок – збільшення навантаження на фундамент. Тому необхідні розрахунки основи виконують на стадії проектування будинку. Ще один нюанс полягає в тому, що при коливаннях стін можливе розтріскування стяжки, що призведе до тепловтрат. Тому при влаштуванні теплої підлоги необхідно виконати якісну теплоізоляцію основи.

Дерев'яна підлога

Інший поширений матеріал для влаштування підлоги в дерев'яному будинку – натуральна деревина. До його переваг відносять таке:

1. Екологічно чистий матеріал із багатим природним малюнком.
2. Деревина безпечна, так як не містить шкідливих добавок, вона повністю натуральна і не виділяє навколишнє середовищеШкідливі токсини.
3. Естетичний зовнішній вигляді органічне поєднання деревини з іншими поверхнями будівлі, тоді як бетонна підлога буде виглядати неприродно.
4. При влаштуванні дерев'яної підлоги можна відмовитись від інших оздоблювальних матеріалів. За допомогою лаків, масел, морилки та інших просочень дерев'яна чистова основа може стати міцнішою, довговічнішою і набуде оригінального, благородного зовнішнього вигляду.
5. Деревина - дуже міцна і в залежності від породи можна підібрати матеріал з тими чи іншими експлуатаційними властивостямита фактурою.

Незаперечна якість натуральної деревини дарує атмосферу тепла та затишку, створює оптимальний мікроклімат та комфорт у будинку.

Важливо!Дерев'яна підлога – ремонтопридатна. Для проведення поточного ремонту його фрагмента не знадобиться демонтаж всього настилу, замінити можна окремий фрагмент. При цьому знадобиться мінімальний набір інструментів та будівельних навичок.

З мінусів дерев'яної підлоги відзначають високу вартість матеріалу трудомісткість при його монтажі. До того ж ідеально рівну основу отримати буває досить складно.

Що краще – бетон чи деревина

На стадії проектування приватного будинку необхідно одразу визначитися з тим, якою буде підлога – дерев'яна або бетонна. Щоб вибрати найбільш підходящий варіант, необхідно знати, в чому полягає різниця між такими статями.

Вартість

Щоб залити стяжку товщиною 5 см, знадобиться 0,5 мішка цементу (300руб/меш.) і 1,5 (50руб/меш.) мішка піску. Таким чином, 1м2 стяжки обійдеться в середньому в 225руб. Якщо роботу виконуватиме найнята людина, то до цієї суми необхідно додати вартість роботи – 250 р./м 2 .

Якщо за основу взяти сухий брус 10 х 10 см, з кроком 40 см(400.руб/м 2 ) та ОСБ плити(600руб./м2) товщиною 18 мм. З роботою тесляра вартість становитиме 1250руб/м 2 .

Комунікації

У сучасних будинках система опалення, водопостачання та каналізації прокладається усередині конструкції підлоги. У разі прориву труб, дерев'яні можна швидко розпиляти та отримати доступ до комунікацій. З бетонними підлогамискладніше - для видалення стяжки доведеться скористатися професійним інструментом, а процес займе багато часу і сил.

Терміни

Стяжка набирає повну міцність протягом 28 днів із дня заливки. Причому 70% міцності вона набирає вже першого тижня. Весь цей час розчин віддає вологу, і на нього не можна нічого укладати.

Дерев'яну підлогу можна експлуатувати одразу після монтажу.

Довговічність

Якщо укладання дерев'яної підлоги виконується не професійним майстром, то за кілька тижнів можна почути характерний скрип при ходінні по підлозі. Цього недоліку позбавлена ​​бетонна стяжка. Причому при виконанні робіт найманими робітниками результат та якість їх робіт можна буде оцінити одразу.

Маса

Вага 1м 2 ОСБ-листа завтовшки 18 мм становить 12 кг, лаги на 1 м 2 важать близько 25 кг залежно від породи дерева. Таким чином, 1 м 2 дерев'яної підлоги важитиме близько 40 кг. А 1м2 стяжки при товщині 5 см важить 100 кг.

Процес зведення підлог на стовпах

При зведенні такої статі необхідно виконати такий порядок дій:

1. Підготувати основу. Для цього проводиться розмітка та виїмка ґрунту з рослинним шаром. Поглиблення, що вийшло, засипають щебенем, а зверху піском, який потім трамбують.
2. Потім роблять установку цегляних. опорних стовпівз урахуванням основних проектувальних вимог щодо висоти позначки чистої підлоги та конструкції під нею.
3. В обов'язковому порядку враховують співвідношення висоти опорного стовпа та перерізу цегли. Так, при висоті опори 25 см і вище рекомендована ширина опорного стовпа, що дорівнює двом цеглам.
4. Приступати до встановлення опор необхідно спочатку по периметру майбутнього приміщення, а потім і всередині заданих меж.
5. На верхню площину кожного стовпчика укладаю два шари руберойду для забезпечення гідроізоляції конструкції.
6. Потім роблять фіксацію дерев'яних підкладок. На них встановлюють лаги з колод або бруса. Ширину кроку розташування їх відносно один одного вибирають залежно від того, яку ширину мають дошки для підлоги, що підлягають укладанню.
7. Шлакове засипання, що по висоті не доходить до лаг на 5 см, застосовують для того, щоб виключити рухливість конструкції підлоги в холодну пору року при промерзанні ґрунту. Простір, що залишився вільним, забезпечує вентиляцію конструкції.

Настил підлоги поверх встановлених лаг робиться за допомогою дощок, укладати які починають, відступивши 1,5 см від стінки. Зазор, що вийшов, виконує вентиляційну функцію, що дуже важливо для правильної і тривалої експлуатації підлоги з натуральної деревини.

Дошки кріплять до лагів за допомогою забитих під кутом 45 градусів довгих цвяхів. Поки деревина не до кінця просохла, встановлюють тимчасові плінтуси.

Підлога одношарова

Конструкція одинарної підлоги може розташовуватись на стовпах, як було описано вище. Тільки зверху на сопорах розташовують балки, поверх яких виконують настил покриття з шпунтованої дошки.

Другий варіант полягає в монтажі підлоги по балках, врізаним у тіло несучих конструкцій будівлі, що захищають. Як основа для підлоги виступають балки, а цегляні опори вже не потрібні.

Через велику вільну відстань між балками, кріплення настилу з дощок виконується по решітці:

1. Обрешітку виготовляють із бруса із квадратним перетином 5-6 см.
2. Крок бруса в решетуванні залежить від товщини дошки для підлоги. Чим менша товщина дошки, тим менша відстань між лагами.
3. Важливо в процесі встановлення решетування контролювати її горизонтальне розташування, щоб у результаті вийшло рівне дощате покриття.
4. Кріплення дощок починають після того, як всі лаги встановлені на своїх місцях і надійно зафіксовані за допомогою цвяхів.
5. Якщо не передбачається укладання зверху настилу додаткового декоративного покриття – ламінату, кахлю, лінолеуму, то воно є чистовим.
6. Після того як одинарний настил змонтований, покривають його двома шарами захисного лаку.

Порада.Якщо настил – чорновий, то для пристрою можна використовувати необрізну дошку.

При виготовленні одинарної статі не потрібна наявність серйозних професійних навичок, серйозних тимчасових та фінансових витрат. Але його мінусом є низькі теплоізоляційні властивості.

До оптимальному рішеннюпри облаштуванні підлоги в дерев'яному будинку відноситься двошарова конструкція, що складається з чорнового та чистового шару. Монтаж такої конструкції відбувається в такий спосіб:

1. Чорну підлогу монтують з необрізної дошкизавтовшки до 4,5 см, обробленої антисептичним складом. При цьому перевагу слід віддавати деревині хвойних порід – вона міцна, стійка до вологи, вогкості та гниття.
2. Дошки укладають щільно один до одного, а зверху укладають шар теплоізоляції. мінеральної вати, пінопласту, керамзиту або тирси.
3. Крім утеплювача необхідно виконати паро- та гідроізоляцію конструкції, щоб продовжити термін її служби.
4. Дошки чистої підлоги укладають, як і для інших типів конструкцій, залишивши зазор між ними чорною підлогою 1,5 см.

Чиста підлога може виконувати функцію фінішного покриттяабо служити основою для укладання декоративного покриття для підлоги, яке не тільки прикрасить приміщення, але і підвищить теплоізоляційні властивості підлоги.

Початок робіт – монтаж чорнової підлоги

Чорнова підлога при влаштуванні дощатого покриття необхідна з кількох причин:

1. Для підвищення експлуатаційного терміну служби конструкції завдяки наявності якісної вентиляції підлоги.
2. Він виконує функцію міцної основидля укладання утеплювача та чистової підлоги.
3. Робить каркас будови жорсткішим.

Перед тим як розпочинати роботи з монтажу чорнової конструкції, перевіряють наступне:

1. Деревина, обрана як матеріал для пристрою чорнової підлоги повинна мати оптимальний рівень вологості – це виключить можливу деформацію конструкції при подальшій її експлуатації.
2. Дошки повинні мати яскраво-виражених дефектів.
3. Якщо для чорнової підлоги можна використовувати недорогу дошкуДля чистової статі її купують із запасом, щоб потім не довелося шукати матеріал того ж відтінку.

Підготовка

Монтаж чорнової підлоги може здійснюватись як по землі, так і по перекриттям. У будь-якому випадку необхідно виконати комплекс підготовчих заходів:

1. У стінах будівлі мають бути обладнані вентиляційні вікна, зовні закриті спеціальними ґратами.
2. Усі дерев'яні деталі обробляють антисептичними складами збільшення терміну служби конструкції.
3. Враховуючи розміри приміщення, в якому монтуватиметься підлога, розраховують необхідна кількістьматеріалу.
4. Протягом усіх робіт важливо стежити за горизонтальним розташуванням конструкції підлоги, щоб унеможливити утворення ухилу.
5. Брус та лаги підлягають обробці, при якій їх обрізають для усунення ухилів та скосів.

Укладання чорнової підлоги

Щоб підлога не рипіла, не вібрувала, була рівною і теплою, необхідно приділити особливу увагу укладання чорнової підлоги і в першу чергу лагам.

Лаги повинні бути підвішені на опорах бруса з кроком у 60 см – у утворений проміжок буде укладено утеплювач. Економити на балках не варто, щоб уникнути в процесі експлуатації прогинання та вібрування підлоги.

Там, де згодом буде встановлено важке обладнання, наприклад, піч або камін, підлогу посилюють, розташовуючи балки з кроком 30 см.

Кріплення в таких місцях додатково посилюють.

Внизу поперек балок прибивають бруси. Між поверхами бруси прибивають уздовж балок - це дозволить заощадити висоту приміщення і при необхідності використовувати верхні балки як декоративний елемент в інтер'єрі після їх додаткової обробки.

У період на бруси укладають лист ОСБ.

Після цього в шаховому порядку укладають мінераловатні плити, а зверху суцільний шар пароізоляції, який накриває лаги та фіксується за допомогою будівельного степлера. Шов пароізоляції проклеюють скотчем.

Другий шар пароізоляції укладають внахлест, а зверху формують вентиляційний зазор. Для цього використовують брусок 40 х 100 мм, прикручений до лагів підлоги. Поверх цих брусків монтуватиметься чистова підлога.

Важливо!Усі дерев'яні елементи мають бути оброблені антисептичними складами.

Відео — Утеплення дерев'яної підлоги

Укладання чистової підлоги

Для отримання естетично привабливої ​​та міцної чистової підлоги рекомендується використовувати фрезеровану дошку з кріпленням «шип-паз».

Таблиця 1. Інструкція з укладання чистової дошки

Ілюстрація	Опис
	Першу дошку укладають пазом до стіни, залишаючи компенсаційний проміжок.
	Її необхідно закріпити шурупами так, щоб можна було надалі закрити точку кріплення плінтусом. Існує 2 варіанти подальшого кріплення дощок.
	У першому варіанті використовуються саморізи, які довші за дошку підлоги в два рази.
	Самонарізи закручують у кожну лагу по центру дошки. Згодом капелюшки можна буде замаскувати за допомогою шпаклівки по дереву.
	Потім беруть наступну дошку і поєднують шип із пазом.
	За потреби дошки підганяють за допомогою удару киянкою через брусок.
	Або притискають стамескою.
	Другий варіант кріплення полягає у вкручуванні саморізів під кутом 45 градусів у шип. Щоб дошка не лопнула, необхідно попередньо висвердлити отвір під шуруп.
	При такому варіанті дошки прилягають один до одного щільніше, а елементи кріплення непомітні.

Після того, як усі дошки укладені, їх поверхню шліфують і покривають зносостійким лаком у кілька шарів.

Бетонна підлога в дерев'яному будинку

Найбільш поширеним способом влаштування бетонної підлоги в дерев'яному будинку є заливання його по ґрунту, але з обов'язковою умовоющо грунт повинен бути сухим.

Етап 1 – підготовка

Підготовчі роботи включають такі дії:

1. Використовуючи нівелір, визначають основні показники та здійснити розрахунок земляних робіт.
2. Щоб у майбутньому виключити просідання ґрунту та розтріскування бетонної підлоги, ґрунт ретельно трамбують за допомогою спеціальних пристроїв.
3. По ґрунту виконують добре утрамбовану піщану подушку. Підсипка буде щільнішою, якщо насипати матеріал, що перевищує необхідний об'єм на 25%, зволожити та ретельно ущільнити за допомогою катка або вібромашини.
4. На пісок укладають керамзитовий чи гравійний шар.

Етап 2 – гідроізоляція

На наступному етапі необхідно виконати , щоб воно не вбирало вологу з бетонної стяжки, а також вона захистить підлогу від ґрунтової вологи. Для цього використовують рулонні матеріали на основі бітуму. Можна використовувати товсту поліетиленову плівку.

Укладання гідроізоляційного матеріалу виконується внахлест, заводячи його на стіну на 20 см, а потім стики проклеюються скотчем. Важливо, щоб матеріал був однорідним, без пошкоджень.

Альтернативним способом є обмазувальний спосіб, коли мастична гідроізоляція застосовується на етапі заливання чорної підлоги.

Етап 3 – заливання чорної підлоги

Чорна або технологічна підлога служить основою для гідро- та пароізоляційного шару. Для його виготовлення застосовують бетон класу В7,5 - В10 і щебінь розміром 50-20. Суворих правил для заливки чорнового шару немає, головне щоб його товщина була близько 50 мм, а перепад не перевищував 4 мм.

Етап 4 – пароізоляція та утеплення

Поверх чорнової підлоги укладають пароізоляційний матеріалу вигляді недорогих мембран зі склотканини або поліестеру. Довговічним матеріалом, який не боїться гниття, є мембрани ПВХ. На пароізоляцію укладають теплоізолятор – це дозволяє підвищити енергоефективність житлового приміщення на 20%. Як утеплювач можуть бути використані такі матеріали:

1. Мінеральну вату, густина якої не перевищує 120кг/м 3 . Щоб вона не накопичувала вату, її ізолюють за допомогою поліетилену.
2. Там, де підлога зазнає великих навантажень, рекомендується використовувати екструдований пінополістирол, який при стисканні деформується, а потім приймає вихідний стан.
3. При використанні пінопласту для надання міцності його з усіх боків закривають поліетиленом.

Етап 5 – фінальна стяжка

На завершальному етапі виконують фінальну стяжку, яка стане основою декоративного покриття для підлоги. Вона може бути монолітною або сухою. У першому випадку заливка розчину з великим наповнювачем у вигляді щебеню, каміння, дрібної гальки або цементно-піщаного складу ( кварцевий пісок) Виробляється по маяках. Заливати стяжку починають із далекого кута приміщення, розрівнюючи розчин правилом. Повне висихання стяжки відбувається через 30 днів.

Альтернативою є суха стяжка на основі ДВП, фанерних та азбестоцементних листів, ГКЛВ. Технологія проста та швидка:

1. Вистилають поліетиленову плівку.
2. Уздовж стін залишають технологічний зазор 1 см, який поміщають звукоізоляційний матеріал.
3. Виконують піщане засипання товщиною 5 см.
4. Листовий матеріал укладають у два шари і надійно фіксують між собою за допомогою шурупів або будівельного клею.
5. Виконують шпаклівку та шліфування стиків.

Матеріали для фінішного покриття

Матеріал для фінішного оздоблення підлоги у дерев'яному будинку підбирають залежно від інтер'єрного рішення. Якщо вигляд будинку всередині зберігає колорит натуральної деревини, яка на стінах і стелі не ховається за іншою обробкою, то покриття для підлоги повинно органічно з нею поєднуватися.

Таблиця 2. Види підлогового покриття

Ілюстрація	Опис
	У дерев'яному будинку найкращим рішеннямстане влаштування підлоги з натуральної деревини. Він органічно впишеться в інтер'єр із дерев'яною обшивкою стін. Деревина має низьку теплопровідність, він екологічно чиста та безпечна. Підлогове покриття з натуральної деревини відрізняється різноманітністю фактур та багатим природним малюнком.
	Гарне та природне для дерев'яного будинку покриття підлоги вдається отримати при укладанні паркету з натуральної деревини, що має високу естетичність, різноманітність відтінків та гарні експлуатаційні якості.
	У приміщеннях з високою вологістю– ванною, душовою лазнею, на кухні, а також у передпокої практичним рішенням стане укладання кахельної плитки.
	Альтернативним матеріалом дорогої натуральної деревини стає ламінат, який має високу міцність, зносостійкість і декоративність. Цей матеріал імітує багато, навіть рідкісні та дуже дорогі породи деревини.

Ціни на популярні види штучного паркету

паркет штучний

Дерев'яний будинок відрізняється особливою атмосферою домашнього затишку та теплоти, тому в його стінах природно виглядають природні матеріали.

У ході будівництва або ремонту приватного будинку власник змушений шукати відповіді на безліч питань - які матеріали використовувати при зведенні стін та оздоблення, за якими методами робити будівельні роботи, як захищати будівлю зсередини та зовні від негативних впливіві т. д. У тому числі і проблема підлогового покриття - як і з чого його зробити. Одним із найпопулярніших варіантів на даний момент є бетонна підлога в приватному будинку. І про те, як його облаштувати у двох основних варіантах – по ґрунту та по перекриттям, – ви дізнаєтесь у цій статті.

Почнемо з розгляду переваг та недоліків використання бетону при створенні покриття для підлоги в приватному будівництві. Плюси підлоги з цього матеріалу такі.

Також кожен власник приватного будинку має бути поінформований про деякі недоліки, пов'язані з використанням бетонної підлоги.

Інструменти, необхідні для самостійного створення підлоги з бетону

Перед тим як приступати до розгляду покрокових інструкцій з облаштування покриття з бетонного розчину, представимо список інструментів, які знадобляться майстру для виконання даної роботи.

Таблиця. Бетонна підлога в заміському будинку- Інструменти для роботи.

Найменування інструменту	Для чого застосовується
	Замішування бетону із основних компонентів.
	Розрівнювання ґрунту, піску та гравію, замішування бетону, виїмка землі під котлован підлоги на першому поверсі.
	Зберігання та перенесення цементу та інших компонентів бетону.
	Ущільнення ґрунту, а також подушок із піску та гравію для створення надійної опори плиті з бетону.
	Контролює положення маяків, нанесення розмітки перед початком робіт із облаштування підлоги з бетону.
	Надання гладкості та рівності щойно сформованій бетонній стяжці.
	Робота з невеликими обсягами розчину, первинне розрівнювання бетону для стяжки підлоги.
	Усунення невеликих порожнин з повітрям у товщі бетонної стяжки, що не застигла.
	Перевезення піску, цементу та інших сипких будівельних матеріалів.
	Зачищення бетону, що схопився, від «цементного молочка».

бетонозмішувач електричний

Важливо!Працюючи з підлогами великої площі доцільніше не самому замішувати весь бетон, а замовити його разом із вантажівкою з мішалкою – економія часу покриє збільшення витрат.

Бетонна підлога по ґрунту своїми руками – покрокова інструкція

При облаштуванні підлоги на перших поверхах приватних будинків одним з найбільш популярних на сьогоднішній день варіантів є створення бетонного покриття прямо по ґрунту, без укладання будь-яких перекриттів. Для початку розглянемо умови, за яких подібні роботи варто проводити. Далі перейдемо до опису основних етапів створення бетонної підлоги по ґрунту.

Влаштування бетонної підлоги по грунту

Бетонне покриття, облаштоване грунтом, складається з декількох шарів. різних матеріалів, кожен із яких виконує певне завдання. Першим шаром є сам ґрунт. Він має бути сухим і ретельно утрамбованим. Поверх нього насипаються подушки з піску та гравію – вони необхідні для додаткового розрівнювання поверхні та розподілу точкових навантажень по площі. Також ці шари допомагають послабити вплив пучення ґрунту, що проявляється при зміні температури. У деяких випадках при створенні спрощеної бетонної підлоги по ґрунту засипають лише пісок, без гравійної подушки.

Важливо!Слід розуміти, що бетонну підлогу по ґрунту допускається виконувати лише за дотримання певних умов – рівень ґрунтових вод повинен розташовуватися на глибині від 4-5 м і більше, а земля не повинна бути перезволоженою. Також різні рухи і пучення ґрунту в місці проведення будівництва повинні бути мінімальними, в іншому випадку таке покриття швидко прийде в непридатність.

Далі, якщо мається на увазі велике навантаження на підлогу, розміщується чорнове бетонне покриття. Поверх нього розміщується плівка для паро- та гідроізоляції, утеплювач. У ролі останнього, як правило, виступає екструдований пінополістирол високої густини. Поверх них створюється чистова бетонна стяжка товщиною від 30-50 мм і більше, посилена сіткою армуючої.

вібротрамбовка

Підготовка та проведення вимірів

Після купівлі матеріалів і інструментів, що бракують, необхідно підготувати будівельний майданчик. Для початку очистіть її від сміття, яке заважатиме роботі – каменів, рослинності, шматків цегли та інших зайвих речей. Далі, якщо вже зведені стіни, відзначте нижню точку дверного отвору в приміщенні – це рівень вашої майбутньої підлоги. За потреби зробіть поправку на товщину фінішного покриття у вигляді паркету, плитки або лінолеуму.

Тепер потрібно зробити суцільну лінію по периметру приміщення, що вказує на рівень бетонної стяжки. Для зручності спочатку зробіть її на висоті 1 м від нижнього краю дверного отвору, а потім за цим шаблоном повторіть внизу там, де підлога по грунту і буде завершуватися. Після цього лопатою вийміть землю на глибину всіх шарів покриття, що створюється вами.

Ущільнення ґрунту, додавання шару піску та утеплювача

Від підготовки перейдемо до покрокового опису облаштування всіх шарів бетонної підлоги по грунту.

Крок 1.Розрівняйте ґрунт за допомогою лопати та грабель, щоб він більш-менш рівномірно лежав площею. Вийміть із нього каміння, якщо побачите.

Крок 2Ущільніть ґрунт у тому місці, де буде облаштовуватися бетонна підлога. Найчастіше для цього використовується ручний трамбувальник – з цим інструментом обходять «змійкою» поверхню, рівномірно постукуючи по ґрунту із зусиллям. За необхідності цей крок повторіть двічі чи тричі.

Важливо!При відсутності ручного трамбувальникаФабричного виробництва його можна виготовити самостійно з підручних матеріалів, що знаходяться на ділянці. Для цього пригодиться як шматок колоди з ручної, так і металевий профіль з досить важким та товстим сталевим листом.

Крок 3Підготуйте пісок до засипки. Для створення подушки під бетонну стяжкузастосовуйте якісний матеріалз мінімальною кількістю сторонніх включень. Засипте пісок на майданчик, де споруджуватиметься підлога, і рівномірно розподіліть по площі. Мінімально допустима товщина шару – 10 см.

Крок 4.Розподіліть пісок по площі рівномірніше, використовуючи граблі.

Крок 5.Як і у випадку з ущільненням ґрунту, візьміть ручний або механічний трамбувальник і пройдіть «змійкою» по всьому майданчику майбутньої підлоги.

Крок 6Полийте пісок водою - так він стане щільнішим і утрамбувати його можна буде ще краще.

Крок 7.Знову пройдіть із трамбувальником по всій площі піщаної подушки. При необхідності повторюйте цю операцію до того моменту, коли на піску не залишатиметься поглиблених слідів від взуття – тільки в такому стані він буде достатньо ущільнений для бетонної стяжки.

Порада! Для досягнення найкращого стану піщаної подушки після трамбування вирівняйте її по горизонту, використовуючи правило або досить рівну дерев'яну дошку.

Крок 8На піщану подушку покладіть поліетиленову або будь-яку іншу відповідну плівку для створення шару паро-і гідроізоляції. "Сусідні" відрізки плівки з'єднуються один з одним внахлест, який повинен становити не менше 5-10 см - таким чином, зменшується ймовірність проникнення вологи або пари води через цей шар від ґрунту до бетонної стяжки.

Порада!Якщо облаштування бетонної підлоги по ґрунту ведеться при ще не зведених стінах та на ділянці сильний вітер, то тимчасово захистіть плівку від здування за допомогою дощок або інших предметів.

Крок 9Поверх паро- та гідроізоляції укладіть шар утеплювача, в якості якого використовуйте пінополістирол високої щільності. Як правило, робота з ним не становить великої складності – окремі панелі легко підганяються один до одного. При необхідності їх можна розрізати звичайним будівельним ножем із висувним лезом. Укладаючи утеплювач, пам'ятайте, що ряди плит стикуються за тим же принципом, що цегла з ламінатом - поперечні шви не повинні знаходитися на одній лінії.

Заливка бетонного покриття

Після створення допоміжних шарів перекриття приступимо до покрокового опису облаштування найголовнішої частини конструкції – бетонної стяжки.

Крок 1.Підготуйте та змонтуйте поверх утеплювача армувальну сітку. За допомогою пластикових підпірок злегка підніміть її таким чином, щоб вона залишалася в нижній половині шару бетону - армування прийматиме навантаження, що розтягують. бетонної плитина пружній основі з утеплювача та піщаної подушки.

Крок 2Замішайте досить щільний цементний розчиндля закріплення маяків Їх можна зробити із звичайного сталевого чи алюмінієвого профілю, нарізаного по ширині приміщення. Кожен маяк закріплюється за декількома точками, кожна з яких – невелика кількість щільного розчину. Інтервал між маяками має бути меншим за довжину правила. Оптимальна цифра – 70 см.

Крок 3Зачекайте, поки цементний розчин, який утримує маяки, підсохне.

Крок 4.Замішайте бетон, марка його має бути не нижче М150. При цьому постарайтеся мінімізувати кількість води, що використовується - так ви досягнете високої якостіматеріалу та малої кількості тріщин та мікротріщин, що утворюються при застиганні. Не зайвим буде додати при замішуванні бетону в мішалку спеціальні пластифікатори, придбати які можна в будь-якому великому будівельному магазині.

Важливо! Деякі майстри, замішуючи бетон, використовують як бюджетну заміну спеціалізованим пластифікаторам рідкий миючий засіб.

Крок 5.Замішаний бетон викладіть між маяками і зробіть первинне розрівнювання кельмою. Потім візьміть правило і сформуйте якомога більш рівну поверхню, яка за рівнем відповідає маякам. Працюйте із невеликими ділянками бетону. Завершивши з одним із них, повторіть ті ж дії – викладіть матеріал, розрівняйте кельмою та остаточно доведіть поверхню до гладкого стану за допомогою правила.

Крок 6Накрийте бетон поліетиленовою плівкою, щоб захистити його від занадто швидкого висихання - інакше підвищується ризик появи великої кількості мікротріщин або тріщин, але досить великих. У деяких випадках допускається зволожувати бетонну стяжку невеликою кількістю води. Зачекайте, поки суміш набере міцність і затвердіє, а потім нанесіть шар наливної підлоги, що самонівелюється - так ви отримаєте ідеально рівну поверхню, придатну для будь-якого виду обробки.

Важливо!При надмірно велику кількість води в бетоні вона, виходячи назовні, вимиває деяку кількість цементу. У ході висихання той залишається на поверхні у вигляді кірки світлого кольору, також відома як «цементне молочко». Його необхідно обов'язково зчищати, інакше покриття під ним матиме меншу міцність і довговічність, ніж слід.

Відео — Підлоги по ґрунту своїми руками

Відео - Стяжка плаваючої підлоги. Типи розчинів, методи заливання, нюанси та тонкощі

Плаваюча стяжка на міжповерховому перекритті в приватному будинку – відмінності від підлоги по ґрунту

У процесі створення бетонна стяжка на міжповерхових перекриттях не має серйозних відмінностей від того, що було викладено в попередньому розділі статті. Але є кілька нюансів, про які потрібно знати.

Створюючи підлогу з бетону у своєму котеджі самостійно, пам'ятайте, що тільки суворе дотримання технологій та норм забезпечить вас надійним та міцним покриттям, яке буде здатне прослужити не один десяток років.

При виборі покриття для підлоги в приватному будинку враховуються кліматичні умовирегіону, особливості планування та призначення приміщень. Види підлоги: бетонні, на сухій стяжці, дерев'яні. На відміну від квартири, в котеджі не потрібен дозвіл на влаштування водяної теплої основи. Для його монтажу слід зробити розрахунки, прокласти труби та підключити їх до опалювальної системи. Підкладка, що підігрівається дає можливість заощадити на опаленні.

Яке покриття краще вибрати?

Один із етапів будівництва будинку – влаштування підлоги. Вибираючи його конструкцію, враховують умови експлуатації, матеріали, фінансові можливості власника, інтер'єр. Зробити підлогу в приватному будинку можна:

• дерев'яні;
• бетонні;
• з основою із сухої стяжки;
• теплі.

Дерев'яні основи користуються популярністю завдяки екологічності та доступності матеріалу. Вони добре зберігають тепло, приємні на дотик. Легко миються, ремонтуються, мають гарний зовнішній вигляд, не вимагають оздоблення. Їх часто влаштовують на першому поверсі, як найхолоднішому.

Одинарна підлога з дощок має просту конструкцію: пиломатеріал кріплять безпосередньо на лаги. Головний мінус такого покриття - обмеженість застосування, його настилають на дачах, літніх будиночкахіз сезонним проживанням, нежитлових приміщеннях. Для будинку, в якому планується жити цілий рік, влаштовують подвійну дерев'яну підлогу, що складається з основи, чорнового та чистового покриття. Недолік дерева - схильність до гниття, грибків і шкідників. Для захисту від них обробляють матеріал спеціальними засобами.

Бетонна підлога популярна завдяки невеликій вартості. Заливання можна зробити своїми руками, якщо знати основи та мати будівельний досвід. Один їх недоліків - багато часу потрібно на просихання стяжки. Бетон – холодний, тому основу слід утеплити. На завершальному етапі необхідний монтаж покриття для підлоги. Залежно від призначення приміщення це може бути плитка, ламінат, лінолеум, ковролін.

Суха стяжка монтується швидше, дає можливість створити додаткову теплоізоляцію, покласти зверху будь-яке покриття для підлоги.

Теплі підлоги популярні завдяки ефективності та високому ККД. Вони дозволяють заощадити на опаленні. Їх можна зробити основним джерелом обігріву або скомбінувати з використанням радіаторів. Найдешевша в експлуатації основа з водяним теплоносієм, що обігрівається за допомогою газового котла. Варіант з електричним обігрівом тонше, ніж з водяним, легше монтується, швидко вмикається та відключається, зручніше регулюється.

Настил дерев'яної підлоги

Щоб підлога у приватному будинку прослужила довгі роки, необхідно підібрати якісну деревину. Підлогове покриття зазнає значних механічних навантажень, тому пиломатеріал вибирають з високими технологічними характеристиками. Він має бути добре просушений, з вологістю не більше 12%. Неприпустимі деформації, тріщини та сколи на поверхні. Фахівці рекомендують використовувати хвойні породи: кедр, сосна, ялиця, модрина.

Для захисту від грибка та шкідників дерево покривають антисептиком, для підвищення пожежної безпеки обробляють антипіреном.

Пристрій підлоги включає лаги, підпілля, чорнове і чистове покриття, тепло-і гідроізоляцію. Підпілля виконує функцію повітряного прошарку, що перешкоджає накопиченню вологи. Без неї дерево швидко прийде в непридатність.

Монтаж складається з етапів:

1. 1. Спочатку встановлюють опорні стовпи. Вони можуть бути цегляними, з піноблоків тощо.
2. 2. Потім знімається родючий шарґрунту, засипається гравій, зверху влаштовується подушка піску. Кожен шар ретельно утрамбовується.
3. 3. На наступному етапі укладається гідроізоляція, що закріплюється на торцях опорних стовпів (використовують руберойд).
4. 4. Далі за допомогою металевих куточків фіксують лаги з бруса обрізного.
5. 5. Простір між балками заповнюють утеплювачем. Фахівці рекомендують використати мінеральну вату.
6. 6. Після укладання утеплювача на опорний брус монтують чорнове покриття. Дошки щільно кладуть одна до одної, щоб не було просвітів. До лагів кріплять за допомогою шурупів.
7. 7. По периметру між стінами та настилом залишають повітряний зазор 1,5 см для вентиляції, а також для захисту стін від розширення підлогових дощок при висиханні.
8. 8. На чорнове покриття стелиться пароізоляційний шар поліетиленової плівки. Стики смуг додатково закріплюються скотчем. Краї загортають на стіни (приблизно 20 см).
9. 9. Коли буде закріплений пароізоляційний шар, монтується чистове покриття із дощок, паркету, пробки.

Дерев'яна підлога може мати бетонну основу. Щоб не було перепадів висоти, його роблять за допомогою суміші, що самовирівнюється. Потім стелять гідроізоляційний шар, розмічають підлогу під лаги, монтують шпильки для їхнього кріплення. Укладають балки з кроком не менше 60 см, попередньо висвердливши в них отвори під матеріал кріплення. Вільне місце заповнюють теплоізолятором. Зверху кладуть чистову підлогу або фанеру, яку настилають декоративне покриття.

Як правильно зробити бетонну стяжку?

Влаштування бетонної підлоги проходить поетапно. Готується основа: забирається сміття, рослини, знімається верхній шар ґрунту. Потім робиться розмітка. Найзручніше для цього користуватися лазерним рівнем. Його встановлюють унизу дверного отвору і креслять на стінах мітки, які визначають лінію майбутньої підлоги. Щоб відміряти рівень по центру приміщення, стіни, згідно з розміткою, забивають цвяхи і натягують шпагат.

Далі робиться гравійне відсипання. Встановлюються кілочки так, щоб вони були нижчими за майбутній рівень цементної стяжки на 10 см. Починають насипати гравій від стіни, що знаходиться навпроти дверей. Коли площа повністю засипана на висоту кілочків, останні віддаляються. Поверх гравію влаштовується подушка з піску. Обидва шари добре утрамбовуються.

На наступному етапі роблять гідроізоляцію з поліетилену завтовшки не менше 250 мікрон. Вона потрібна для захисту від вологи. Плівку укладають так, щоб її краї заходили на стіни на 10-15 см, вище від цементної стяжки. Усі шви смуг поліетилену з'єднують будівельним скотчем, переходять до заливання.

За допомогою рівня виставляють маячки з дерев'яних рейокз кроком 1-1,5 м. Рейка верхнім краєм повинна торкатися натягнутого шпагату. Після установки маяків мотузки прибирають. Для бетонної стяжки береться тільки свіжий розчин, що готується з цементу марки не нижче М300, піску та води. Щоб зробити бетон міцнішим, додаються пластифікатори.Якщо його товщина перевищує 5 см, виконують армування.

Перед заливкою на гідроізоляційний шар укладають спеціальну сітку чи арматуру. Починають бетонування від дальньої стіни, заливаючи простір між першими двома рейками. Потім за допомогою правила розрівнюють розчин, видаляють надлишки. Коли бетон трохи схопиться, видаляють рейки. Порожнечі, що утворилися, заповнюють розчином і вирівнюють теркою для штукатурки.

Після закладення щілин бетон закривають поліетиленовою плівкою і залишають сохнути протягом 3-4 тижнів. Фахівці рекомендують під час сушіння з періодичністю кілька днів знімати поліетилен і зволожувати покриття. Ця процедура дозволить йому не розтріскатися та набрати максимальної міцності.

На бетонну стяжку укладають ламінат, лінолеум, керамічну плитку, корок.

Секрети влаштування теплої підлоги

Все більшої популярності набуває тепла водяна підлога. Він може бути основою опалення або підтримувати комфортні умови проживання. Це залежить від загальних тепловтрат, клімату в цій місцевості, особливостей конструкції будинку. Для дерев'яного підлогового покриття вони не підходять, оскільки дерево погано проводить тепло. Кращий варіант - цементна стяжка. Бетонна підлога з водяним обігрівом використовується для перших, цокольних поверхів, якщо основа – піщана подушка.

Монтаж теплої підлоги своїми руками починається з підготовки основи, воно має бути рівним без заглиблень та виступів. Допустима величина перепадів – 5 мм. Якщо дефекти у висоту або глибину перевищують 1-2 см, насипають шар, що вирівнює, з дрібного щебеню із зерном розміром не більше 5 мм.

Влаштування теплої підлоги здійснюється за двома методами: равлик і спіраль. При першому варіанті поступово прогрівається вся поверхня. Завдяки спіралі забезпечується найкраще обігрів у більш холодних ділянках. Тому перші гарячі гілки монтують у цій зоні. За кресленням схеми укладання обчислюється необхідна довжина труб.

Для теплової підлоги використовується лише цільна труба. Якщо площа приміщення велика, монтують кілька контурів обігріву, кожен з яких не повинен перевищувати 100 м, щоб достатньо тиску для циркуляції теплоносія.

Використовувати краще металопластикові труби діаметром 16 мм. Для теплоізоляції на основу укладають утеплювач товщиною не менше 5 см. Якщо основою служить ґрунт, або поверхом нижче знаходиться холодне приміщення, ізоляційний шар роблять на 10 см. Щоб втрати тепла були меншими, поверх утеплювача стелюють металізовану плівку, яка виконує функцію екрана, що відбиває. Вона також потребує захисту, тому зверху настилають поліетилен (75-100 мкм). Смуги плівки кладуть внахлест, скріплюючи шви будівельним скотчем.

Труби фіксують за допомогою кріплення: металевої сітки, планок, пластикових скоб. Заливку виконують після того, виконано укладання, здійснено підключення до колекторів, і система наповнена теплоносієм під тиском 4 бар. По периметру укладається демпферна стрічка, щоб компенсувати розширення, теплоізолювати підлогу від стін, усунути містки холоду, через які втрачається тепло.

Перед бетонуванням поверх труб монтується армуюча сітка, якщо як кріплення використовувалися планки та скоби. Стяжку з бетону роблять від 5 до 10 см, над трубою має бути не менше ніж 3 см розчину. За недостатньої товщини можливі розтріскування поверхні, при надлишку неминучі тепловтрати. Поки бетон схоплюватиметься, для підтримки нормальної вологості його накривають поліетиленовою плівкою. Повністю стяжка застигає 28 днів.

Суха стяжка – альтернатива цементному покриттю

Підлога на основі сухої стяжки монтується швидше за дерев'яну або бетонну. Важливо підібрати якісний сипучий матеріал: шлаки, кремнеземний, перлітовий або кварцовий пісок, дрібнозернистий керамзит.

Якщо правильно розподілити суміш за площею, вона майже не дає усадки, є хорошим тепло- та звукоізолятором. Такі підстави при хорошому виконанні прослужать довгий час.

Поетапний монтаж починається з влаштування гідроізоляції з поліетиленової плівки. Укладають матеріал з напуском на стіни 10-15 см. Потім встановлюють маяки, які будуть орієнтиром для вирівнювання. Суха суміш висипається на основу та розподіляється рівно по поверхні за допомогою правила. Щоб маса не розсипалася, встановлюються дерев'яні перегородки з відривом 60-80 див.

Зверху сухої стяжки укладають листові матеріали: фанеру, плити вологостійкого ГВП і т. д. Щоб поверхня була рівною, важливо правильно укласти за допомогою рівня перший лист, а потім інші, орієнтуючись на нього. Монтаж починають від дверей, просуваючись вздовж стіни, щоб не порушити рівність насипки. При цьому плити не вдавлюють у насипану суміш, акуратно пересувають по поверхні. Горизонтальність перевіряється будівельним рівнем. Ділянки, що покриваються, перед настилом добре утрамбовують, особливо в місцях значних навантажень.

Гіпсоволокнисті плити з'єднують за допомогою фальців, що знаходяться на них. Готові листи укладають на суміш, зрушуючи кожен наступний наполовину, як при кладці цегли, для підвищення стійкості. Щоб зробити статеве покриття більш міцним, поверх першого шару влаштовують другий, причому його листи повинні бути перпендикулярно нижнім. Верхній та нижній шари скріплюються клеєм та саморізами. Вкручують кріплення під навантаженням, роль якого виконує вага майстра, що став на верхній лист. на дверних отворахматеріал не стикують, полотно має бути в обох кімнатах.

Після монтажу стики та головки шурупів зашпаклівують, щоб вирівняти поверхню. Перед фінішною обробкоюпо периметру приміщення у місцях прилягання покриття до стін наносять гідроізолюючий матеріал, наприклад, герметик. У ванній кімнаті перед декоративним оздобленням плити покривають обмазувальною гідроізоляцією.