Покрокове будівництво каркасної лазні своїми руками. Будівництво каркасної лазні своїми руками – особливості будівництва та покрокова інструкція зі зведення

Що може бути приємніше, ніж після виконаних на дачній ділянці робіт попаритися у власній лазні, змити бруд та відпочити душею та тілом? Звичайно, шикарна лазня з басейном на дачі - недозволена для багатьох розкіш, тому варто придивитися до проектів невеликих споруд і збудувати вподобане своїми руками, вклавши мінімум коштів і отримавши максимум користі та задоволення.

Маленьку лазню можна побудувати за каркасною технологією, викласти з піно-/газо-/шлакоблоків, цегли, скласти зруб з колоди або бруса. Найбільш екологічний матеріал – деревина, але цегла та блоки більш довговічні, надійні та пожежобезпечні.

Таблиця. Порівняльна таблиця цін на матеріали для будівництва стін лазні

Матеріал	Марка/модель/тип/сорт	Розмір/перетин, мм	Ціна у рублях
	М150	250*120*65	16,90 руб. за штуку (на піддоні 240 штук)
	Перший сорт	100*100*6000	Ціна за 1 м3 від 5500 до 6700 руб.
	Перший сорт	150*150*6000	5500-6900 руб. за кубометр.
	Перший сорт	40*100*6000	7500 руб. за 1 м3
	2,3 сорт	40*150*6000	5500 руб. за 1 м3
	-	9*1250*2500	548
	-	12*1250*2500	802
	-	60*250*50	40 руб. за штуку (в одному кубометрі 133 штуки)

Ціни на піноблоки

піноблок

Проект економ лазні

Переглянувши ціни на матеріали, можна помітити, що вигідніше будувати лазню з блоків або канадської технології. Причому останній буде вигіднішим, якщо частину матеріалів використовувати б/в або низькосортних (наприклад, замість обрізної дошки можна застосувати необрізну, додавши колориту дачній лазні). Точніші дані щодо витрати матеріалів можна отримати після складання проекту та кошторису.

Вкрай важливо до початку будівництва продумати проект лазні, розрахувати кількість матеріалів, відзначити всі розміри та одночасно спланувати не тільки розташування приміщень, але й меблювання в них.

Влаштування полку в парній Вибір розміру лазні

Головним приміщенням у будь-якій, навіть найменшій лазні є парилка. Тут обов'язково знаходиться полиць у два чи три поверхи та кам'янка. Навіть якщо Дачна ділянканевеликий, а лазню планується ставити зовсім скромну, парильне відділення не можна робити площею 3-4 квадратні метри з розрахунку на одночасне перебування двох осіб (відвідувачам має бути зручно паритися віниками, сидіти і лежати на полицях на повний зріст). Такі норми обумовлені міркуваннями безпеки (у дуже тісній парилці легко обпектися об розпечену піч або обварити шкіру гарячою парою).

Також, якщо вся піч повністю знаходиться в парній і з цього ж приміщення здійснюється завантаження палива, варто збільшити корисну площу приміщення ще на 1-2 метри, щоб було зручно складувати та підкидати в топку дрова. Безпосередньо перед піччю обов'язково настилається передтопочний лист розмірами 1х1 м, що також на план-схемі майбутньої лазні.

У лазні неодмінно передбачаються водні процедури, відповідно, слід подумати про невелику душову, розташовану в окремій кімнаті або суміжну з парилкою. Другий варіант, коли парильна і мийна об'єднані, дозволяє заощадити простір і знизити витрати на монтаж стічних каналізаційних відводів, міжкімнатних перегородок.

Остання важлива кімната лазні – вбиральня або передбанник. Тут повинні вміститися лавки та вішалки для відвідувачів, шафка для лазневого приладдя, можливо, невеликий стіл. Також можливий і кращий варіант, при якому кам'янка розташовується в парній, а завантажувальні дверцята виходять у передбанник, що дозволяє заощаджувати на опаленні.

У лазні економ можна обійтися без:

• водопровідної системи. Але доведеться облаштувати піч із баком та приносити воду відрами вручну;
• окремого санвузла. Ці зручності можна винести на вулицю або в дачний будинок, якщо лазня на дачі буде використовуватися тільки в теплу пору року.

А ось без електрики та каналізації обійтися не вийде, тому бажано замовити або побудувати септик. дренажну яму, а також протягнути силову лінію до місця будівництва лазні, адже паритись при світлі свічки дуже незручно.

Обов'язково вкажіть на план-схемі:

• габарити будівлі та кожної кімнати окремо;
• висоту стель та загальну висоту лазні;
• місце розташування печі;
• сторони, в які відчинятимуться двері, у тому числі топкова;
• розташування вікон (у парне вікно розташовується на висоті від 185 до 195 см від підлоги і не над поликом);
• розташування розетки та вимикача, щитка та світильників (використовуються вироби тільки з рівнем вологозахисту вище за IP54).

Нижче пропонується кілька проектів невеликих одноповерхових дачних лазень.

Відео – Проектування лазні

Відео - Проект лазні. Складання

Будівництво маленької каркасної економ лазні на дачі

Почнемо з основи лазні – фундаменту. Так як лазня буде невеликою і відносно легкою, не потрібно заливати монолітну плиту або робити заглиблену армовану стрічку. Для одноповерхової лазнідосить стовпчастого фундаменту з блоків або азбестових труб із залитим у них бетоном.

Етап 1. Розмітка

Цей етап є обов'язковим для будь-якого типу будівництва. Вибираємо місце на ділянці, де стоятиме лазня.

Беремо 4 кілочки та виска. Строго вертикально вбиваємо у ґрунт перший кілок, тобто відзначаємо перший кут будинку. Від цієї точки відкладаємо довжину однієї зі стін, забиваємо другий кільк. Зв'язуємо обидва кілочки шнуром.

Аналогічно ставимо третій кілок і четвертий. Перевіряємо рівність діагоналей розмітки, при необхідності поправляємо колья та шнур.

Також шнуром відзначаємо місця, де будуть міжкімнатні перегородки.

Озброюємося лопатою та знімаємо верхній шаргрунту разом з травою всередині обноски. Вирівнюємо дно підстави по горизонталі, утрамбовуємо його.

Відео – Проведення розмітки фундаменту

Етап 2. Фундамент

Розглянемо варіант облаштування стовпчастого фундаменту з бетонних блоків розмірами 20*20*40 см. Їхня ціна становить від 45 до 60 рублів за 1 штуку. Можна використовувати рядову цеглу (13-16 руб. за штуку), в тому числі і б/в.

Беремо бур або лопату і починаємо копати лунки розмірами 50х50 см для блоків або 35х35 см для цегли. Відстань між лунками трохи більше 2 м, глибина кожної – приблизно півметра. Лунки повинні бути розташовані по кутах будинку, під несучими стінами та міжкімнатними перегородками.

Дно кожної лунки трамбуємо, відсипаємо шаром піску, щебеню (кожен шар до 10 см) і знову повторюємо процес ущільнення.

Щебінь заливаємо рідким цементним молочком. У центр кожної лунки встромляємо по одному сталевому дроту строго вертикально.

Викладаємо цеглу або блоки навколо дроту по 2 шт. у кожному ряду.

Стовпчики повинні підніматися над ґрунтом на 20-30 см. Перевіряємо горизонтальність всієї основи, натягнувши мотузку і використовуючи бульбашковий рівень. При необхідності компенсуємо нерівності шаром цементного розчину.

Кожен стовпчик накриваємо шматком руберойду.

Етап 3. Каркас економ лазні

Для каркаса можна використовувати брус 100*100 см або 150*150 см. несучих елементахекономити не варто. Також деревину бажано просочити вогнебіозахисним складом.

Нижня обв'язка складається із 4-х брусів.

З'єднання кутів методом «в лапу» або «в півдерева».

З'єднання брусів нижньої обв'язки

На арматурних лозинах, що стирчать з кутових стовпчиків, нарізаємо різьблення (штирі на проміжних стовпах можна спиляти). У торцях брусів висвердлюємо отвори під ці штирі. Випилюємо торці брусів за наведеною схемою.

Збираємо нижню обв'язку, надягаючи бруси на штирі. Зверху затягуємо гайки та контргайки.

Між вертикальними балками прибиваємо цвяхами або кріпимо шурупами горизонтальні перемички з бруска 50х50 мм. Кутові стійки укріплюємо укосинами із дошки 50х100 мм.

Залишається зробити верхню обв'язку. Для цього застосовуємо дошку товщиною 50 мм, яку прикручуємо до торців вертикальних балок довгими шурупами по дереву.

Ціни на дерев'яні бруси

дерев'яні бруси

Етап 4. Стать

Розглянемо приклад облаштування непротікаючої підлоги у лазні. Щоб не витрачати час на рубку пиломатеріалу, беремо перфоровані куточки, саморізи і збираємо лаги підлоги. Ставимо дошки 50х100 см між брусами нижньої обв'язки на ребро, витримуємо відстань між лагами 40-45 см.

Складання перекриття підлоги з дошки в положенні "на ребро" для більшої жорсткості

Лаги підлоги можна накрити листами OSB-3 (приблизно 480-550 руб. за лист 1250х2500 мм і товщиною 9 мм) або використовувати ті ж дерев'яні дошки, з яких виготовлені лаги. У чорновому підлозі потрібно передбачити отвір для монтажу зливного трапу з мийної або парильні.

Під дерев'яну чорнову підлогу обов'язково натягніть Ізоспан або іншу парозахисну плівку.

Щоб утеплити підлогу, поверх чорнової підлоги знову кріпимо лаги, між якими укладаємо керамзит, тирсу або червоний мох, накриваємо весь «пиріг» гідроізоляційною плівкою і збираємо чистову підлогу з дощок або вологостійкої фанери (від 260 руб. за лист 4 сорти розміром 1525х завтовшки 4 мм). Використання пінопласту як утеплювача, у тому числі і пакувального, можливе лише у передбаннику.

Ціни на Ізоспан

Етап 5. Дах

Перед тим як зробити дах, збираємо верхнє перекриття (стелю). Використовуємо те саме кріплення та дошки, що застосовувалися при монтажі лаг підлоги.

Дах для каркасної економ лазні краще зробити двосхилий. Вона зробить лазню зовні привабливішою, а простір під дахом легко буде переобладнати в спальне місцеабо склад для віників. З іншого боку, на односхилий конструкцію знадобиться менше матеріалів.

Шаблони для випилювання крокв, стійок, лаг підлоги

Таблиця. Види дахів, схеми

Тип даху, ілюстрація	Переваги	Опис
Плоска або односхилий	Економія матеріалів, простота збирання, можливість експлуатувати дах.	Для лазень шириною до 6 метрів можна організовувати плоскі дахи з ухилом 10-25 градусів і нахиленими кроквами. Перекриття організовується із хвойних брусків від 100х100 до 150х200 мм. Крок укладання від 40 см до 1м. Поверх балок збирається суцільна без зазорів обрешітка з обрізної дошки або OSB, далі монтується обрешітка для утеплювача – керамзиту шаром від 10 см, мінвати або пінополістиролу. Поверх утеплювача настилається кілька шарів руберойду чи іншого вологозахисного матеріалу. Саму покрівлю можна організувати із профлиста, оброблених антисептиком дощок тощо.
Двосхилий. Підходить для лазень площею >12 кв.	Можливість використання горища в господарських цілях або для ночівлі. Дах стійкий і довговічний	Кут нахилу даху вибирається від 30 до 45 градусів, залежно від типу місцевості. Для установки даху верхню обв'язку і мауерлат потрібно робити з бруса. Кроквяні фермиє трикутниками рівнобедреними з перемичкою між ребрами (ригелем). Крокви спираються на мауерлат і можуть звисати максимум на півметра. Крокви випилюються за шаблоном, збираються у ферми з використанням металевих кріплень та довгих саморізів. Першими кріпляться крайні ферми на фронтонах, далі з проміжком до півтора метра – інші крокви. Поверх крокв набивається решетування з рейки або дошки, натягується пароізоляція, після чого закріплюється покрівельний матеріал, наприклад, профнастил.

Відео – Будівництво даху

Етап 6. Внутрішнє та зовнішнє оздоблення

Таблиця. Короткий описетапів утеплення, ізоляції та обробки економ лазні

Порядок робіт	Схема	Опис
		Пінопласт забезпечить стінам лазні додаткову жорсткість та збереже тепло. Для монтажу використовуємо монтажну піну та ПСБ-С-15. Викроюємо шматки пінопласту згідно відстані між стійками каркасу, вставляємо пінопласт між ними, щілини запінюємо. Рекомендується викроювати пінопласт на 0,5-1 см більше за габаритами, ніж наявні отвори, щоб уникнути щілин.
		Використовуємо рейки 2х5 см. Кріпимо їх горизонтально. Фіксацію здійснюємо шурупами по дереву. Відстань між рейками приймаємо рівною ширині утеплювача.
		Між рейками решетування укладаємо плити мінеральної вати. Поверх матів натягуємо поліпропіленовий шнур, закріплюємо його маленькими гвоздиками або степлером.
		Із зовнішнього боку лазню можна оббити листами ОСБ-3, які надалі оштукатурити чи пофарбувати. Також прийнятним варіантом стане оздоблення необрізною дошкоючи сайдингом.
		З зовнішнього боку лазні під шар фінішного матеріалукріпимо внахлест вітрозахисну плівку (можна застосувати пергамін). З внутрішньої сторони на стіни та стелю натягуємо пароізоляцію фольговану завтовшки від 80 мкр. Фіксуємо нахлести смуг металізованим скотчем.
Внутрішня обшивка		Традиційний матеріал для внутрішнього оздоблення – вагонка. Економ варіант – осика. Соснову вагонку у парній краще не використовувати. У передбаннику стіни можна обшити панелями ПВХ або вологостійким гіпсокартоном, після чого пофарбувати.
Зовнішня обшивка		Як зовнішня обшивка застосовується багато цікавих матеріалів, наприклад, гонт або дранка. Це тонкі дерев'яні дощечки, які кріпляться цвяхами до стін, причому ряди фіксуються з невеликим нахлестом (верхній на нижній). Екологічне та економне рішення.

Етап 7. Вентиляція

Економ лазня – напевно приміщення компактне, але це не виключає потреби його вентилювання.

Отвір для припливу повітря зазвичай облаштують біля кам'яниці, ближче до підлоги, причому роботи з встановлення вентиляційної засувкивиробляються одночасно з утепленням та оздобленням стін. Потік повітря із припливного вентиляційного каналуповинен потрапляти на нагрівальний елементпечі. Особливо важливо облаштовувати ефективну вентиляцію, якщо дверцята топки виходять не в передбанник, а в парну.

Витяжний вентиляційний отвір має бути ближче до стелі. Витяжка має бути оснащена заслінкою. Виведення повітря організується по вентиляційної трубина дах, оголовок труби закривається сіткою від комах.

Природна вентиляція може бути організована за допомогою невеликого вікна, розташованого на висоті від 185 см вище за рівень підлоги. Провітрювання відбуватиметься при відкритому вікніта дверях приміщень.

Відео – Вентиляція у лазні

Ціни на вентилятори для лазні

вентилятор для лазні

Етап 8. Оснащення лазні

Зібравши своїми руками лазню, виготовте металеву піч із теплообмінником та виносним баком для води. Головне - при встановленні настелити азбестовий картон на підлогу і стіну за піччю, закрити його сталевим листом, щоб не сталося самозаймання дерев'яних поверхонь.

Розрахунок навантаження на підлогу і крокви для окремо взятої металевої печі робити не обов'язково, конструкція підлоги з лаг 150х50 мм з кроком 45-50 см і дошки товщиною 5 см підлогою прекрасно витримає кам'янку.

Електропроводка в лазні прокладається до фінішної обробки стін (прихованого типу), або після (зовнішня). Світильники та розетки купуються та встановлюються строго вологозахисні, класу вище за IP 54. Обов'язково потрібен монтаж окремого електрощитка та захист усіх кабелів від попадання вологи.

Ціни на азбестовий картон

азбестовий картон

Інші цікаві проекти економ бань

Дуже незвичайна, але від цього не менш комфортна баня-бочка є циліндричною. дерев'яну конструкціюна двох опорах, всередині розділену на 2-3 відділення, далеке з яких є парильнею. Лазня мобільна, займає мало місця, економічна та економна (на прогрівання маленької парної потрібно зовсім небагато палива).

Лазні-бочки під ключ коштують від 35 до 220 тисяч рублів. На практиці, щоб зібрати таку лазню самостійно, йде вдвічі менше коштів і небагато сил і часу.

Складання-розбирання лазні можливе а рахунок використовуваних дощок 45х90 або 50х90 мм зі з'єднанням «шип-паз». Довжина бочки в залежності від дощок становить 2,5-5 метрів. Фіксація конструкції здійснюється металевими обручами-стяжками. Додатково лазню можна оснастити ганком, дахом, козирком.

Вода у бані-бочці відводиться крізь отвори у підлозі. Якщо планується встановлення такої лазні на дачі, варто зняти шар ґрунту, засипати його щебенем, утрамбувати, а саму лазню встановити на пару стійких масивних бетонних блоків. Правила встановлення печі, прокладання електропроводки стандартні для будь-якого типу дерев'яних лазень, у тому числі економ-класу.

В даний час складно уявити собі дачну ділянку без наявності на ній лазні. Попаритися в теплій лазні - справжня російська традиція, що сягає своїм корінням в глибину століть. Баню можна побудувати не лише на дачі, а й у місті: наявність ділянки – чудова нагода втілити цю ініціативу. Тим більше, що каркасна лазня – це сучасна високотехнологічна конструкція, яка не потребує великих витрат.

Каркасну лазню можна збудувати своїми руками, не вдаючись до допомоги майстрів-фахівців. Саме такий тип будівництва є найшвидшим і доступнішим: каркасна лазня вимагає у кілька разів менше матеріалів, ніж аналогічні за габаритами конструкції із бруса чи колоди.

З чого почати будівництво каркасної лазні?

Насамперед необхідно визначитися з розташуванням лазні. Вона може бути прибудовою до будинку, а може бути окремо від нього. Перш ніж приступати до закладки фундаменту для майбутньої лазні, необхідно визначити тип ґрунту на ділянці та спланувати саму споруду: кількість поверхів та приміщень, розміри, інтер'єр.

Перед будівництвом лазні обов'язково має бути складено план, де необхідно врахувати специфіку споруди, оцінити обсяг та тривалість робіт. У плані мають бути відзначені всі елементи вентиляційної системи, димар, особливості даху та інші важливі аспекти. До лазні можна прибудувати веранду, терасу.

Щоб лазня була зручною і могла вміщати кілька людей одночасно, її розміри мають бути відповідними. Найоптимальніший варіант для парильного приміщення – 240х200х220 сантиметрів.

На розсуд будівельників або замовників у лазні можна обладнати більярдну кімнату відпочинку або додаткову парильню.

План майбутньої лазні має бути складений максимально точно і з урахуванням найдрібніших деталей – так процес будівництва буде набагато простіше. Проект лазні можна замовити у спеціалістів. Вони зроблять все грамотно та чітко, що допоможе уникнути великих помилок під час будівництва.

Також при плануванні лазні складається таблиця обліку всіх необхідних будівництва матеріалів, яка співвідноситься з планом.

Необхідні для будівництва каркасної лазніматеріали:

• цемент для заливання фундаменту;
• пісок;
• бруси для монтажу каркасу та стелі;
• балки;
• утеплювальний матеріал у рулоні (мінеральна вата, готові мати, поліетилен, руберойд, пергамін);
• гідроізоляційна плівка для стін та стелі;
• вагонка для внутрішньої обшивки стін;
• покрівельний матеріал для даху

Який фундамент вибрати для будівництва каркасної лазні?

Так як каркасна лазня сама по собі дуже легка, для її будівництва буде достатньо стрічкового фундаментуякий заливається безпосередньо під стінами по всьому периметру конструкції. Поширеним варіантом є і стовпчастий фундамент, проте для його встановлення необхідний стійкий ґрунт, інакше споруда може впасти.

Завдяки легкості каркасної лазні фундамент під неї заливається за спрощеною схемою.

Коли основні моменти визначені, можна приступати до будівництва.

1. Заливання фундаменту.

Крок перший. Периметр майбутньої лазні визначається заздалегідь, по його краях у землю вбиваються спеціальні кілочки, у яких необхідно вирити рів у 60 сантиметрів глибиною і 40 сантиметрів шириною.

Крок другий. Рів заповнюється піском однією третину глибини. Зверху пісок заливається водою та ретельно утрамбовується.

Крок третій. Після утрамбування першого шару поверх нього засипається дрібно розколота червона цегла або гравій.

Крок четвертий. Шар битої цеглини або гравію засипається шаром піску, який повинен вирівнятися з рівнем ґрунту.

Крок п'ятий. З арматури збирається опалубка. Вся конструкція заливається бетоном, а зверху ізолюється тонким шаром руберойду.

Важливо! Перед будівництвом каркасної лазні повинен пройти як мінімум тиждень, щоб фундамент мав можливість як слід відстоятися.

1. Будівництво стін.

Крок перший. Пиломатеріал, виготовлений для каркасної лазні, перед початком робіт необхідно ретельно просушити. Не рекомендується використовувати для будівництва деревину берези, оскільки вона швидко зазнає гниття. Найкращим варіантом буде липа, осика або модрина. Деревина цих порід здатна зберігати форму протягом тривалого часу і має теплоізоляційні властивості, що дуже важливо для лазні.

Крок другий. Після того як усі будівельні роботибудуть завершені, з внутрішньої сторони дошки слід покрити розчином антисептика, а із зовнішнього – меблевим лаком, причому у два шари. Цю процедуру необхідно виконати по всьому периметру приміщення, уникаючи лише парильні та миття.

Крок третій. Нижню обв'язку з надійного бруса з перетином 10х10 сантиметрів необхідно досить міцно зафіксувати, після чого добре скріпити бруси по кутах за допомогою цвяхів. Рекомендується ставити стійки на металеві штирі для того, щоб у процесі зведення стін вони не змогли змінити свого розташування та збити конструкцію.

Крок четвертий. Кутові стійки мають бути замуровані в бетон.

Порада: Стовпи – основу стін майбутньої лазні – слід розташовувати безпосередньо під несучими стінами, кутами, печами – тобто в тих місцях, де навантаження найбільше.

Крок п'ятий. Уздовж периметра стін монтуються стійки проміжного характеру, виконані з того ж бруса, що й основна конструкція.

Крок шостий. Щоб зробити підлогу гідроізольованою, її слід викласти брусом із будь-якої деревини, перетином 15х15 сантиметрів.

Крок сьомий. Для обшивки лазні зовні та зсередини використовують вагонку, доступну за ціною та просту у використанні. Щоб між листами вагонки, розташованими в горизонтальному положенні, не було перепусток, їх слід накладати один на одного внахлест. Ця процедура дуже скрупульозна за своїм характером, але зможе захистити стіни від потрапляння зайвої вологи.

1. Переходимо до будівництва даху.

Крок перший. Необхідно взяти 8 спеціальних стельових балок, спиляних під кут крокв. Для початку слід виставити тільки крайні крокви, і тільки після цього ще кілька штук зафіксувати по центру майбутнього даху. Інші ж крокви приєднуються до основної конструкції спочатку з одного боку даху, потім з іншого (через коник).

Крок другий. Після крокв встановлюються вертикальні стійки, по необхідності робиться і вихід на горище.

Крок третій. На кроквах, що знаходяться з країв, вирізуються балки, до яких прибиваються лобові дошки, після чого зверху кріпляться лати.

1. Необхідно утеплити стіни.

Найпоширенішим матеріалом для цього є рулонний утеплювач товщиною близько 50 міліметрів. У деяких випадках використовують мінеральну ватучи готові мати. Утеплювач укладається між вертикальними дерев'яними стійками, після чого до них прибиваються рейки Для теплоізоляції приміщення рекомендується використовувати поліетилен чи пергамін.

Порада: використовувати для утеплення стін руберойд не рекомендується, тому що під впливом високих температурвін починає випромінювати неприємний запах.

Для утеплення підлоги краще вибирати керамзит або інші види засипок, а для стелі – пінопласт. Якщо утеплювач підібраний грамотно, тепла буде губитися в кілька разів менше. Завдяки цьому витрати на обігрів лазні також будуть знижені.

Після того як стіни та дах побудовані, можна буде приступити до встановлення вікон та дверей у заздалегідь залишені для них отвори. Після цих робіт можна буде виходити на фінішну пряму.

Заключний етап будівництва каркасної лазні

Щоб лазнею було приємно користуватися, вона повинна не тільки бути зручною та грамотно сконструйованою, але й мати гарне внутрішнє оздоблення. Тому після завершення основних робіт усередині лазні повинні бути виконані роботи оздоблювальні.

Для початку слід захистити стіни та стелю від несприятливого впливу вологи та високих температур. Для цієї мети чудово підійде хвойна оббивка. Потім можна переходити безпосередньо до встановлення найважливішої частини будь-якої лазні – печі. Вона має бути змонтована відповідно до всіх вимог техніки безпеки. Стіну, що розділяє парилку та кімнату відпочинку, рекомендується виконати з цеглини – так вона пропускатиме менше тепла.

Щоб стіни виглядали привабливіше, їх рекомендується обшити вагонкою. Для цієї мети найкраще підходить деревина липи.

У чому полягає основні плюси і мінуси каркасної лазні?

1. Прийнятна ціна. Будівництво каркасної лазні обходиться в кілька разів дешевше за аналоги.
2. Простота зведення. Каркасну лазню можна збудувати своїми руками, не вдаючись до допомоги фахівців.
3. Невелика вага. Коробка каркасної лазні досить легка, її вага прийнятна для ділянок з м'яким ґрунтом.
4. Короткий термін будівництва. Зводити каркасну лазню не просто легко, а й швидко: щоб попаритися в ній, навіть не доведеться чекати наступного літа.

1. Складність у догляді. Утеплювальні матеріали можуть стати непридатними під впливом вологи і високих температур, а замінити їх буде досить проблематично.
2. Непридатність у терапевтичних цілях. У зв'язку з тим, що стіни каркасної лазні не виділяють корисних речовин, лазневі процедури в ній не можуть допомогти при проблемах зі здоров'ям Якщо такі все ж таки є, рекомендується побудувати лазню іншого типу.

Незважаючи на те, що переваг у каркасної конструкції набагато більше, ніж недоліків, приходити до рішення про будівництво лазні того чи іншого типу слід, орієнтуючись лише на власний смак та виходячи зі своїх можливостей – як матеріальних, так і фізичних. Важливо також і стан ґрунту, і місце розташування майбутньої лазні.

У будівництві каркасної лазні немає нічого складного та неможливого. Інструкція, наведена в цій статті, допоможе кожному побудувати лазню своєї мрії в короткий термін, не витрачаючи при цьому великих матеріальних засобів.

Наприкінці минулого літа ми із сином вирішили самостійно на нашій дачі. Там у нас вже є капітальний будинок, та й до того ж проблем з електрифікацією та водопостачанням не передбачається. Вибір зупинили на каркасній споруді, оскільки це не лише економічно, а й будується за лічені дні.

Підготувавши проект лазні 4,5 х 4,5 м, я почав закуповувати брус, дошки, кріплення, електроінструмент, металочерепицю, утеплювачі, ОСБ, гідро- та пароізоляцію. Також замовив доставку шамотної та звичайної червоної цегли, глину вогнетривку для печі. До речі, піч для лазні я сам сконструював. Допомагав мені в кладці досвідчений майстер-пічник, таки хотілося, щоб піч вийшла максимально ефективною і безпечною. Схему печі я склав на аркуші в клітку, процес будівництва (у тому числі і зведення будинку) постарався відзняти якомога детальніше, щоб мій досвід був корисним іншим людям.

Звичайно, удвох будувати лазню досить важко, тому в деяких моментах нам із сином допомагали ще два бравих працівники.

Планування

Для початку було складено проект нашої майбутньої лазні. Ми продумали розташування кімнати відпочинку, душової, парної, місце встановлення печі. Відповідно до проекту розрахували розташування підведення води та каналізаційних труб, місця прокладання електричних кабелів. Дах ми вирішили будувати двосхилий з віконцем на фронтоні. Під дахом має залишитися місце для горища, на якому ми зберігатимемо інструмент або бані віники. Усього вікон, не враховуючи те, що під дахом, буде два. Одне – як джерело світла в кімнаті відпочинку (120 х 120 см), інші два для додаткової вентиляції парилки (60 х 60 см) та мийної (90 х 60 см). Двері встановимо металеві, для більшої безпеки майна під час нашої відсутності на дачі.

Вхідна група складатиметься з невеликих дерев'яних сходів і двосхилих навісів, також виконаних з дерева.

Фундамент було вирішено будувати із азбестоцементних труб. Усього 24 стовпчики, причому 5 з них утримуватимуть піч. Надалі навколо фундаменту лазні буде прокладено вимощення та облаштовано зливівку, адже я не горю бажанням після приємних процедур виходити на сирий брудний двір.

Лазню ми розташували в одному з кутів ділянки. Поруч високий паркан та дерева. Ідеальне місцеЯк я вважаю, для будівництва. Можливо, у найближчому майбутньому збудуємо на галявині біля лазні купель чи невеликий

Фундамент

Фундамент, як я вже казав, під нашою лазнею стовпчастий. Спочатку ми не без допомоги найманців зняли лопатами шар грунту з травою, що росте на ньому. Майданчик вирівняли, після чого почали робити розмітку.

Перший кут намічали, встромивши в землю кілочок і вирівнявши його по схилу. Для подальшої розмітки став у пригоді косинець і п'ятиметрова рулетка. До першого кілочка прив'язали шнур, відміряли 450 мм, перевірили кут і встромили ще два кілочки, що відповідно позначають другий і третій кути лазні. Аналогічно натягнувши шнур, встановили останній четвертий кілочок.

Незважаючи на те, що кути ми перевіряли косинцем, замір діагоналей показав невеликі неточності. Довелося виправляти їх, злегка зрушуючи кіл і чітко вирівнюючи їх за рівнем.

Подальшим етапом роботи стала розмітка розташування стовпців, відстань між якими дорівнює 112,5 см. Розташування відзначали, просто неглибоко встромляючи прути арматури.

У лазні буде одна міжкімнатна перегородка, поєднана з кутом печі. Використовуючи рулетку, ми з сином зробили замір і відзначили становище одного стовпчика, який утримуватиме перегородку та ще чотирьох стовпчиків, які надалі виявляться під піччю.

Після всіх розрахунків та розміток настав час бурити ями під фундаментні стовпи. Під землю вони будуть йти на півтора метри та ще на 30 см стирчати із землі. На фото видно, що ми зняли шнури, але залишили кілочки. Ями викопали досить швидко – робітники бурили бензобуром, син допомагав тягати землю. До речі, діаметр ям був приблизно 30 см, тобто на 5 см більше за діаметр азбестоцементних труб.

Щоб стовпчики стояли міцно, на дно ям я насипав шар гравію та піску, після чого утрамбував це засипання ручним трамбуванням. Виготовив її сам, перпендикулярно приколовши до довгої березової колоди брусок-ручку. Принцип простий - засинав гравій, узяв колоду, опустив у яму і кілька разів їм постукав.

У кожну яму підсипали пісок та гравій, утрамбували та розставили стовпи, під піч – 5 штук

Цемент для стовпчиків ми з сином замішували в невеликій електричній. Засипали цемент, пісок, трохи щебеню, перемішували та вливали воду. Стовпчики заливались за всіма правилами. Спочатку труба опускалася в яму, потім у неї наливався перший шар розчину. Трубу ми піднімали, щоб частину розчину скла на дно ями, після чого опускали її, вирівнювали і вже тоді шарами по 20-30 см заливали догори. Кожен шар доводилося ущільнювати, використовуючи все те ж колоду з перекладиною. Благо діаметр поліна був меншим за діаметр труб. Щоб не забруднити стовпи, бетон лили через вузький жолоб і пластикову вирву. Вийшло досить акуратно. Після заливання в бетон ми вбивали прути арматури (шпильки з різьбленням). Верхній край залишали трохи стирчати над бетоном, щоб надалі прикріпити бруси нижньої обв'язки. В останню чергу було засипано пісок у простір між стінками ям та трубами. На цьому роботи зі спорудження було тимчасово завершено.

Через два дні, добре відпочивши, я зайнявся фундаментом для печі. Розрізав лист ДСП на 5 частин – 4 для стін опалубки та 1 для дна. Найбільший лист приміряв на опорні стовпчики, потім пішов свердлити в ньому отвори під шпильки, а заразом прибив цвяхами бортики. Отриману коробку з отворами я насадив на шпильки, приготував гайки з шайбами ​​і, вирівнюючи лист за рівнем, потихеньку затягнув кріплення. Знизу опалубку підпер дошками.

Щоб фундамент під піччю вийшов міцнішим, я виготовив арматурний каркас. Знайшов зварену сітку, вирізав два шматки майже за розміром опалубки та приварив шматки дроту так, щоб каркас вийшов об'ємним. Подивіться на схему, на ній показано, як розташовані дротики. Звичайно, в ідеалі використовувати не зварену сітку, а самостійно пов'язувати м'яким дротом окремі арматурини. Таке з'єднання пластичніше і не руйнується майже ніколи.

В опалубку з покладеним арматурним каркасомзаливали , замішаний з порцією дрібного щебеню. Розповідати тут особливо нема чого – залили, вигнали дротом бульбашки повітря, утрамбували, накрили плівкою і залишили застигати. Цей процес тривалий, займає цілий місяць. Чекати ми із сином не стали, вирішивши за цей час зробити каркас лазні, дах та деякі супутні роботи.

Перед тим, як почати укладати балки, я вкопав між стовпами труби каналізації та подачі води, щоб потім не довелося підлазити під лаги.

Нижня обв'язка та чернова підлога

Нижня обв'язка – це перший шар балок, покладених на стовпчики фундаменту. Брус я взяв добре просушений, 15 х 15 см і обробив "Сеніж". Вологість у лазні досить висока, деревина без просочення просто почне гнити.

Поєднував бруси я шляхом «в лапу». Для наочності накреслив схему із розмірами. У роботі використовував ножівку та болгарку. Спочатку вирубав усі торці, потім розклав балки на галявині перед лазнею та перевірив правильність з'єднань.

Поки я цим займався, син укладав на фундамент гідроізоляцію – обмазував верхівки стовпів бітумною мастикою та приклеював на неї шматки руберойду.

Щоб укласти обв'язку на фундамент, довелося висвердлювати отвори під шпильки, що стирчать з бетону. Брус укладали прямо на стовпи, робили розмітку за місцем, після чого вже я робив свердловку. Розмітивши перші два бруси, поклали їх на опори, перевірили косинцем, щоб кут був точно 90 градусів, тільки після цього закрутили гайки-фіксатори. До речі, під проміжні стовпи ми отвори не свердлили, арматуру спилили, щоби не заважала. Гайками прикрутили брус лише кутами лазні. Ще два відрізки бруса уклали в тому місці, де буде міжкімнатна перегородка.

Настала черга укладання лаг підлоги. Щоб зайвий раз не мучитися з вирубуванням брусків, я купив пластини з отворами для анкерів.

Дошки взяв перетином 150 х 50, розпиляв і скріпив з балками, використовуючи згадані кріплення, саморізи та шуруповерти.

Зверху лаги я зашив листами ОСБ. Вийшла цілком добротна чорнова підлога.

Нуль готовий, чорнова підлога - 22 мм ОСБ

Ціни на OSB (орієнтовано-стружкові плити)

OSB (орієнтовано-стружкові плити)

Складання каркасу та кроквяних ферм

Складання стін

Стіни ми збирали з тих же дощок перетином 150 х 50 мм, скріплюючи їх між собою за допомогою перфорованих металевих пластин (куточків). Теоретично відстань між стійками має становити від 60 см до одного метра, у нас так і вийшло, якщо не вважати, що над і під перемичками вікон дошки встановили трохи ближче один до одного.

Стіни зібрані на куточках та залізних саморізах 45 мм.

Складання ми проводили на галявині біля лазні, так набагато зручніше було робити виміри, розпил та фіксацію. Складання проводиться дуже просто - спочатку скріплюються дві верхні і дві нижні дошки, потім збираються прямокутники вікон, після чого додаються перемички і опори. Додатково ми зміцнили конструкцію стін укосинами. Також, з метою посилення конструкції, над трьома віконними та одними дверними перемичками ми прикріпили саморізами (брали оцинковані, 45 мм) ще по одній дошці (зверніть увагу на фото).

Стіни встановлювали по черзі, починаючи з передньої. Поодинці і навіть удвох дуже важко встановити конструкцію без перекосів, тому збірку проводили вп'ятьох - я, мій син і троє помічників. Стіни між собою і з підлог скріплювали нержавіючими цвяхами довжиною 100 мм, вбиваючи їх у два ряди через кожні 45-50 см. На завершення поверх стін уклали і прибили ще один ряд дощок обв'язування. Такий метод каркасного будівництва нагадує дитячий конструктор. Стіни ми зібрали і встановили лише за три дні.

Крокви

Дах нашої лазні двосхилий з висячими кроквами. Усього ми виготовили 11 ферм. На фото видно, як ми їх здіймали на дах.

Ферми зробили з ухилом 45 градусів та зміцнили двома підкосами. Виготовивши одну ферму та скріпивши елементи перфорованими пластинами, я продовжував роботу, використовуючи перший трикутник як шаблон для інших. Крокви даху моєї лазні спиратимуться на дошки верхньої обв'язкикріпитися до неї куточками. Зверніть увагу на запили, зроблені в тих місцях, де крокви стикаються з верхньою обв'язкою, а також на кінці крокв, де я зрізав куточок для більш естетичного виду звисів.

Кроквяні ферми

Кроквяна ферма, що виконує функцію фронтону, була посилена чотирма вертикальними планками, а по центру я прибив дві перемички, щоб надалі встановити віконце вентиляції.

Дві крайні ферми були зібрані всього з двох дощок кожна. Ці ферми ми кріпили в останню чергу. На фото видно планки, що їх утримують. Таким чином з тильного боку лазні та над фасадом ми створили невеликі навіси.

Каркас та майже готовий дах

Ціни на різні види кріплення для крокв.

Кріплення для крокв

Монтаж металочерепиці

Баню я вирішив покрити фінською металочерепицею Pural matt, тому що її матове покриття найбільш стійке до вигоряння та механічних пошкоджень.

Перед монтажем металочерепиці я настелив на дах шар гідроізоляції, який зафіксував тонкими рейками прямо до крокв. Слідом із невеликим зазором кріпив дошки обрешітки.

На лачу я прибивав листи металочерепиці. Звичайні шурупи тут не підходять, тому придбав спеціальні, пофарбовані в тон покриттю. Металочерепицю я укладав в один ряд, дотримуючись наступної схеми:

• лист підняли на дах мотузками;
• роботу розпочали з нижнього правого кута. Перший вирівняли щодо карниза і прикріпили спеціальними шурупами, причому вкручували їх не до кінця, щоб була можливість виправити положення листа;
• другий листок поклали з нахлестом в одну хвилю і знову прикрутили шурупами до решетування;
• останній лист ряду закріпили, коли поклали другий ряд.

Відразу, щоб кілька разів не повертатися до даху, розрізав вагонку та підшив карнизи.

Монтаж водостічної системи

Водостічний жолоб монтував із помічниками. Я вибрав жолоби з металу, тому що вони найбільш міцні, хоч пластикові дешевші. Жолоба купував шириною 100 мм та діаметром 75 мм. Довжина карнизів моєї лазні по 5 метрів кожен, відстань від карниза до вимощення – 2,5 метра. Виходячи з таких даних, я придбав дві труби завдовжки 2,2 метри, дві випускні воронки, що підходять до жолобів, два зливні коліна, 4 заглушки для жолобів. Ще 4 коліна знадобилися, щоб підключити труби до лійок.

Труби кріпляться до стіни хомутами через кожні 30 см, тому я взяв 14 хомутів, а кронштейнів – 10 штук, їх я монтуватиму на карниз через кожен метр. Ще знадобилося чотири замки, щоб скріпити триметрові жолоби.

Роботу розпочав із розмітки. Взяв драбину, рулетку, маркер, нитку та поліз під дах. Мені потрібно було натягнути нитку так, щоб прикріпити жолоб із ухилом 5 мм на 1 м, тобто із загальним ухилом 25 мм.

Я прикріпив два крайні регульовані кронштейни до решетування (від краю відступив 15 см) і натягнув нитку. Перевірив ухил рулеткою. Решта кронштейнів закріплювала так, щоб вони торкалися до нитки. Далі прибив до ґрат карнизну планку.

До речі, всю цю роботу я робив ще до монтажу металочерепиці, а безпосередньо жолоби укладав, коли було змонтовано все покриття. Труби підключав, коли зробили зовнішню обшивку стін будинку.

Жолоба з'єднував замками. Наносив на гумову прокладку герметик і з'єднував труби, залишаючи зазор приблизно 3 мм між торцями елементів, що стикуються. Такий проміжок потрібен для компенсації температурного розширення.

У жолобах я ножівкою випилив отвори у вигляді літери V, взяв воронки і під'єднав кожну, просто завівши краї під зовнішній загин жолоба, а потім відігнувши фланець на передній край жолоба. Вирву я встановлював на відстані 15 см від торця жолоба.

На торці ринв встановив заглушки. Зливне коліно кріпив до труби заклепками. Павука, який вставляється у вирву, купувати не став, сам зігнув дріт, щоб він затримував сміття.

Тримачі для труб я фіксував дюбелями. Труби збираються дуже просто - вставляються один в одного і скріплюються хомутами, які заздалегідь прибиті до стіни дюбелями.

Обшивка стін лазні

Для зовнішньої обшивкистін лазні я вибрав плити "Ізоплаат". Вони мають хорошу паропропускну здатність, та й матеріал натуральний. Плюс ці плити – підсилювач жорсткості стінок лазні. "Ізоплаат" я взяв завтовшки 25 мм, розрізав лобзиком і кріпив до каркаса цвяхами.

Зелені плити - Ізоплаат, паропроникні. Дах - металочерепиця Pural Matt

Поверх плит Ізоплаату я натягнув плівку Ізоспан. Цей матеріал також гідро- та вітрозахисний, але при цьому пропускає пару. Матеріал я кріпив степлером, роблячи нахлести по горизонталі та вертикалі приблизно 10 см.

Зсередини лазню я утеплював базальтовою ватою. Плити місцями довелося підрізати, бо вони не входили у простір між стійками. Додатково вату нічим не кріпив, вона досить щільно лягла.

Вже на цьому етапі мої помічники почали робити водопровідне розведення з поліпропілену. Це добре видно на фото. Я вибрав такий прихований тип монтажу труб із естетичних міркувань. Надалі всі вони будуть приховані під фінішним облицюванням.

Зовнішня декоративна обшивка лазні виконувалась вагонкою. Цей матеріал був обраний невипадково. По-перше, лазня, обшита деревом, має презентабельний вигляд, по-друге, дерев'яна вагонка дозволяє стінам "дихати" і конденсат не накопичується ні в утеплювачі, ні в самому каркасі.

Щоб забезпечити необхідний повітряний шар, я прямо на пароізоляцію набивав тонкі дерев'яні рейки шириною 3 см і товщиною півсантиметра.

Ціни на теплоізоляційні матеріали

Теплоізоляційні матеріали

Відливи для цоколя

До речі, саме після того, як я набив рейки і до початку монтажу вагонки почав встановлювати відлив для цоколя. Я взяв планки зеленого кольору з металу. Ширину вибрав лише 50 мм – цього цілком достатньо для лазні. Щоб закріпити відливи рівно, спочатку натягнув нитку, перевірив лінію рівнем, після чого приступив до монтажу від дальнього кута лазні.

Взяв першу планку, по центру олівцем намітив лінію поперек профілю. Від цієї лінії праворуч і ліворуч відступив по 5 см, поставив крапки і з'єднав їх так, щоб утворився трикутник. Цей трикутник вирізав ножицями по металу, після чого зігнув планку, приклав її до стіни будинку та закрутив спеціальні шурупи з шайбами. Щоб було зрозуміліше, прикладаю схему, яку знайшов у Мережі.

Інші профілі по периметру кріпив аналогічно - просто вкручуючи шурупи і попутно перевіряючи горизонтальність. Усі стики промазував морозостійким герметиком. Коли встановив усі планки, додатково зміцнив відливи цоколя монтажною піною – наніс її у невеликій кількості під планки.

Монтаж вагонки

Монтувати вагонку вирішив, використовуючи кляймери. Звичайно, можна просто прибити дошки цвяхами, але це досить некрасиво.

Першу дошку ми з сином просто притиснули до стіни, вирівняли і зафіксували шурупами, вкрутивши їх по краях планки. Потім зверху в пази першої дошки вагонки вставили кляймери (вставляли їх поруч із рейками обрешітки, набитої поверх пароізоляції) і в отвори вбили цвяхи. Другу дошку вставили у паз попередньої. Через проміжний брусок простукали обидві дошки молотком, щоб щільно з'єдналися. Далі знову вставили кляймери та закріпили їх цвяхами. Інші дошки кріпили аналогічно, відпилюючи зайве у віконних та дверних отворах.

Останній трикутник під самим дахом я просто прибив цвяхом.

Коли закінчив зі стінами, спорудив невеликий над вхідними дверима. Надалі я його довів до пуття, перетворивши на двосхилий, обшивши металочерепицею і встановивши під навісом вуличний світильник.

Вікна

Вікна – це окрема історія. Встановлювати їх потрібно, дотримуючись технології та не допускаючи перекосів. У лазні віконця повинні бути не тільки джерелом світла та забезпечувати вентиляцію, а й добре зберігати тепло.

Самі вікна я замовив в одній компанії, але встановлював все . Для початку я взяв пароізоляційну та гідроізоляційну стрічки. Першу закріпив по периметру віконної рамиз внутрішньої сторони, другу - із зовнішньої, тобто з вуличної. Краї цих стрічок надалі я приклею до "Ізоспану".

Раму встановив, підбив пластикові клини-розпірки, щоби утворився двосантиметровий зазор для піни. У комплекті до вікон були анкерні пластини з отворами, в які я і вкручував. довгі саморізи. Після я запінив зазори і ще раз перевірив усе рівнем.

До речі, при встановленні стулки я знімав лише з одного вікна – найбільшого. Маленькі вікна встановлювали, не знімаючи рам.

Двері

Двері я замовляв металеву, щоб у мою лазню взимку не проникли недоброзичливці.

Спочатку я зняв двері з петель, щоб приміряти коробку в отворі. Всі виміри виявилися точними, і коробка підходила ідеально. Коробку я кріпив шурупами через вуха, попередньо підбивши під неї клини для вирівнювання. Зазори між каркасом будинку та дверною коробкою заповнив монтажною піною, коли вона підсохла, навісив дверне полотно.

Стеля лазні

Для облаштування стелі я взяв звичайну дошку з модрини з модрини і акуратно прибив її до балок перекриття. Там, де буде люк для доступу на горище, вирізав прямокутний отвір.

Далі роботи продовжував уже на горищі і вже після того, як було збудовано банну піч. Я укладав на чорнову стелю фольговану пароізоляцію, на неї – плити. базальтової ватищільно вставляючи їх між балками перекриття. Поверх вати я натягнув поліетиленову плівку і закріпив її скотчем. Насамкінець просто прибив ще один шар обрізних дощок. Залишилося тільки зробити кришку люка та закріпити сходи. Кріплення йшли в комплекті, я ж просто прикрутив усі деталі до балок перекриття.

Сходи я придбав добротну, висувну, оснащену готовою кришкою люка. Однак, щоб ця кришка не виділялася на стелі, акуратно оббив її рейками. Вийшло добре, люк у закритому вигляді став майже непомітним.

Електропроводка

Питанням електрики я займався капітально, намагаючись зробити все ретельно та за правилами. На фото видно, що проводку, як і труби водопостачання, я робив прихованою, прокладаючи дроти на етапі внутрішнього утеплення стін лазні і до чистового оздоблення.

Вся проводка - у металорукавах, з'єднання в коробках на клемах. У щитку загальне ПЗВ на 30 мА, далі 3 ланцюги

Електрику тягнув від будинку повітрям, благо відстань невелика. В одну зі стін лазні вкрутив гак, такий самий вкрутив у стіну будинку (відстань від гаків до землі близько трьох метрів). Натягнув між ними міцний трос, навколо якого обвивав струмопровідний кабель.

На фотографії видно затискачі, які кріпляться до гаків. Монтується він так:

• провід СІП розсувається, готується місце під затискач;
• провід СІП вставляється у пази анкерного затиску;
• дроти «розклинюються»;
• анкерний затискач кріпиться до гака - опори.

Розетки, вимикачі (клас IP-44) та щиток я встановив у передбаннику. Відстань від підлоги до розеток приймав 90 см. У парній та мийній тяг проводи тільки для світильників (намагався все зробити подалі від печі), адже в цих приміщеннях занадто волого і розетки встановлювати просто не можна.

Кабелі брав мідні, простягав їх через негорючу металеву гофру, яку кріпив хомутами. Де-не-де довелося висвердлювати отвори в опорних балках, щоб провести гофру. Підрозетники ставив, коли обшивав стіни вагонкою. А самі розетки, вимикачі та гарні світильники(Для парилки взяв із жароміцним плафоном, клас IP-54) встановив вже в останню чергу.

Роблю заземлення. Заземлення зробили як належить - трикутник, вертикальні куточки обварили смугою 40 мм. ПЗВ спрацьовує «на раз»

Заземлення зробили, як ведеться – трикутник, вертикальні півметрові куточки обварили смугою 40 мм. Для цього довелося заручитись допомогою знайомого електрика, у якого знайшовся зварювальний апарат. Біля лазні викопали траншею-трикутник. Убили зварений із куточків трикутник у землю. Потім приварили ще одну ділянку сталевої смуги, яку вивели над землею біля стіни лазні. До кінця смуги приварили болт М10. Далі знадобилося просвердлити отвір у стіні лазні, щоб прокласти мідний заземлюючий провідник (я мав діаметр 8 мм) від заземлення до розподільного щитка. Провідник ми намотали на болт, закрили всю цю справу клемною коробкою, а вже над щитком працював кваліфікований електрик і за сумісництвом мій знайомий.

На все пішло близько двох годин. Металеву смугу я обробив бітумом, щоб не іржавіла. Канави закопав, утрамбував, наступного літа посію там газон.

Каналізація

У лазні буде душ, та й у парильні плануються водні процедури, тому монтаж каналізації – необхідність. Як кінцева точка збору стоків я передбачив зливну криницю. Викопав півтораметрову яму діаметром приблизно 1,2 метра, дно утрамбував, засинав піском та дрібним щебенем. Потім у яму ми встановили два метрові ЗБ кільця. Стик кілець промазали цементом, змішаним із рідким склом.

Траншея для підведення води. Глибина - на багнет

Труби вели від мийної та парилки. Ще одну трубу провів від місця розташування пісуару. У підлозі зробили три отвори, вставили у них труби. Три труби поєднали між собою відповідним фітингом. Загальну трубу під невеликим ухилом прокопаною траншеєю проклали до колодязя. Довжини однієї труби не вистачило, довелося муфтою з'єднати два прямолінійні відрізки. Усі стики силіконили. На дно траншеї я попередньо підсипав пісок, ним же засинав трубу після укладання.

Криниця закривала круглою ЗБ плитою з отвором. Горловину спорудив із цегли, а замість кришки приставив металевий люк для газового крана. Він невеликий діаметр, але достатній для інспекції рівня стоку в колодязі та проведення відкачування стоків асенізатором. А повністю залазити всередину нема чого, вважаю так.

Оглядовий лючок. Замість люка поставили люк для газового крана. Можна подивитися рівень та відкачати. А всередину лазити нема чого

У приміщеннях встановлювали зливні трапиз сифонами та фільтрами. Компактна деталь, яка вставляється прямо у каналізаційну трубу. При виборі віддав перевагу виробу з металевими гратами, керуючись міркуваннями надійності та довговічності. Сама гратка квадратна з круглим отворомпо центру, при укладанні плитки не довелося довго возитися з різкою. Злив облаштовував паралельно із заливкою стяжки підлоги та укладанням кахлю, про що розповім далі.

Верстат для розпилу цегли - болгарка на китайській станині

Розробляв та проектував я особисто сам. Кладку ж здійснював пічник, відштовхуючись від моїх ескізів. Роботу розпочали до облаштування чистової підлоги, причини, гадаю, зрозумілі.

На раніше залитий фундамент було настелено руберойд і покладено перший ряд цегли. Щоб запобігти перекосів, кожен ряд цегли спочатку викладався без глиняного розчину. Для перевірки горизонтальності використовувався рівень. Також були натягнуті схилі, щоб контролювати вертикальність кладки.

На фото видно другий і третій ряд цегли, що утворюють зольну камеру і апендикс, необхідний для зігрівання нижньої частини печі. Така конструкція значно перевищує ККД. класичні печііз зольною камерою, за площею, що дорівнює паливнику.

Дверцята перед установкою я обмотав азбестовим шнуром і заклеїв малярським скотчем. У отвори вставив в'язальний дріт, скрутив його. Пічник у процесі кладки цегли поміщав довгі кінці скрученого дроту між рядами, що гарантувало надійне встановлення дверцят.

У четвертому ряду зробили перекриття зольника, остаточно закріпили дверцята та перекрили частину «апендикса». Тут же уклали колосникову чавунні гративипиливши під неї прямокутні пропили в цеглинах. Грати (розмір 20 х 30 см) лягла вільно, із зазором близько 2 см, необхідним для компенсації теплового розширення металу.

Щоб перекриття було досить міцним, цегла стесали під клин. Металеві куточки під час облаштування перекриття не використовували.

Між четвертим та п'ятим рядом, а потім через кожні два ряди, пічник порадив укласти армувальну сталеву сітку.

Далі майстер викладав топку, використовуючи для її стінок жовту шамотну цеглу. Перекриття та дверцята паливника облаштовувалися за описаним вище принципом. Детальний процес кладки видно на фото. Також у топці було встановлено шамотні цеглини з трикутними пропилами. Ці отвори необхідні подачі вторинного повітря, без присутності якого неможливе допалювання деревних газів.

При кладці газових (димових) каналів, а також між шамотним ядром та зовнішніми стінками печі укладався азбестовий картон. Зверніть увагу на перекриття шамотного ядра. Цегла обтесана і встановлена ​​«на ребро».

Також на фото видно виступи з червоної цегли, на які буде покладено цеглу чавунні. А згори буде пічне каміння. Щоб було зрозуміліше, я намалював схему шамотного ядра із зазначенням положення чавунної цегли та деяких інших елементів печі. З правої сторонипечі буде встановлений камінний портал, звернений до парилки. А дверцята прочищення та завантаження палива виходять у передбанник. Таким чином у парилку ніколи не проникне дим і чадний газ, а на розпечене каміння можна буде хлюпнути води – «піддати пару».

Банна піч. Рамка перехідної засувки

Банна піч. Портал каміна

Після перекриття шамотного ядра та встановлення камінного порталу (дивіться фото) кладка тривала без змін. Усередині, як і раніше, формувалися прямі вертикальні димові канали, які на 20-21 ряді були об'єднані в один. Над дальнім димовим каналом було сформовано перекриття, між каналами була встановлена ​​рамка засувки (перепускної хмизки), отвір у якій забезпечував вільний рух газів, а над ближнім димовим каналом пічник замість перекриття облаштував засувку димоходу. Деталь була покладена в попередньо підготовлені пропили цегли і зафіксована шамотною глиною та двома дюбелями (отвори в цегли свердлилися переможним свердлом).

Через два ряди було встановлено ще одну засувку для труби. Усього ж засувок три – дві з них для димової труби та одна перепускна, встановлена ​​між димовими каналами (прямого ходу).

Засувок три-дві на трубу і одна перепускна (прямого ходу)

На фото видно перехід на керамічну трубу, виконаний у вигляді чотирьох рядів цегли, кожен із рядів частково нависає над розташованим нижче. Над четвертим рядом цегли, що нависає, викладені ще три ряди – перехід на димову трубу. В останньому ряду цього переходу видно пропил круглої форми, в який встановлюватиметься керамічна димова труба, А точніше елемент для збирання конденсату.

Також на бічних верстатах печі є цегляні виступи, необхідні для подальшого облаштування міжкімнатних перегородок.

Перекриття печі здійснювалося під стелею. Використовувалися металеві куточки, куди укладався завершальний ряд цегли. Між стелею та цеглою було укладено листовий азбест.

Монтаж самого димаря (я взяв керамічний італійський, Еффі Домус для лазні) зайняв зовсім небагато часу. Блоки просто встановлювалися один на одного, фіксація проводилася герметиком та будівельним глиняним розчином. Зверху на димар установили дефлектор для захисту від опадів.

Банну піч за кілька днів випробували – спалили кілька газет. Тяга просто відмінна.

Надалі, коли робив чистову підлогу, перед топкою уклав сталевий лист із приймачем для золи. Так і підмітати простіше, та й підлога не спалахне, якщо випадково випаде вугілля.

Вся цегла, що залишилася 🙂

Ціни на вогнетривку цеглу

Вогнетривка цегла

Відео — Монтаж керамічного димоходу

Підлога

Ми утеплювали. У парилці і душове покриття кахельне, а в передбаннику настилали ламінат. Спочатку розповім про парилку та душову, там набагато більше важливих нюансів.

Укладання кахлю

Плитку купували з матовим покриттям і шорстку, щоб не ковзала. Вирішили, що кахель набагато кращий за дерев'яну підлогу – не гниє, та й миється легко. Клей набували з найкращими показниками вологостійкості.

На чорнову підлогу укладали гідроізоляцію, роблячи нахльостування на стінки. Поверх гідроізоляції було укладено утеплювач – ЕППС (товщина 30 мм). Для кращого зчеплення ЕППС із гідроізоляцією використовували монтажний клей.

Поверх утеплювача заливали стяжку по маяках із ухилом у бік зливної лійки. Перед заливкою розчину було укладено армуючу сітка та комплект маяків. На фото видно, що маяки ми кріпили не до підлоги, а на азбестовий розчин – розкладали купки та вдавлювали в них профілі. Розчин (цемент з піском) заважали у взятій напрокат бетонозмішувачі, т.к. важливо було залити всю підлогу за день. Розчин викладали з відра кельмою на сітку між маяками та розрівнювали дерев'яною планкою – правилом. Остаточно підлогу вирівнювали вже широким шпателем та затіркою.

Плитку укладали від зливного жолоба, щоб зручніше було дотримуватися ухилу. Попередньо кожну вимочували у воді. Клей наносили зубчастим шпателем на просохлу та загрунтовану стяжку. При цьому клеєм змащували не відразу всю поверхню підлоги, а лише простір під укладання 1-2 плиток. Клей швидко твердне і не можна покривати їм відразу велику площу підлоги. Товщину клейового шару витримували приблизно рівної товщині кахлю. Надлишки клею навколо покладених елементів я збирав простим вузьким шпателем.

Спочатку викладалися всі ряди цілих плиток, потім частини вздовж стін. Різали плитку ручним плиткорізом. До речі, для точності кладки ми натягували волосінь та використовували хрестики для швів. А для кращого контакту поверхні плитки зі сполучною сумішшю, я відразу після укладання злегка простукував кожен квадрат кахлю гумовою киянкою.

Ламінат

Укладали дуже швидко. Застелили підлогу поверх утеплювача плівкою, прибили вологостійку фанеру, розгорнули підкладку.

Розпакував упаковку ножем. Дістав першу панель і поклав її, розгорнувши маленьким виступом до стіни. Між стіною та дощечкою вставив 2 пластикові клинки. Взяв другу планку, клацнув її в торцевий паз першої. Вирівняв, знову підставив клини. Коли дійшов до протилежної стіни, дисковою пилкоювідрізав зайвий шматок панелі ламінату. З відрізка і почав наступний ряд. Другий ряд збирав аналогічно першому, після чого всю половицю підняв під кутом 45 градусів і акуратно з'єднав із клямкою першого ряду, а потім підбив його киянкою через брусок. Останній ряд довелося розпилювати вздовж, точно вимірюючи лінію різання.

Стіни

Стіни, як видно у фотозвіті, зашиті вагонкою або викладені кахлем. Про все по порядку.

Укладання кахлю

Стіни поверх утеплювача ми обшили вологостійким ГВЛ. Для кріплення брали шурупи. Їх вкручували з кроком 25 см і трохи відступаючи від краю. Розрізали листи так, щоб стики припадали на балки каркасу.

У парній було вирішено зробити плінтус із кахлю, тому довелося придбати два аркуші вологостійкого гіпсокартону, Розрізати їх акуратно на смужки і прикрутити по периметру стінок. До речі, гіпсокартон був прикріплений на зафіксовану фольгу (пароізоляцію).

У душовий перший ряд укладав із плитки для підлоги. Довелося її трохи підрізати, щоби верхній ряд кахлю на стіні складався з цілих плиток.

Наносив клей шпателем на стінку, прикладав і стукав плитку киянкою. Між сусідніми плитками вставляв хрестики, щоб шви були однаковими. Площину та горизонтальність перевіряв довгим водяним рівнем. Другий та наступні ряди укладав уже з плитки іншого кольору.

У деяких плитках доводилося для подальшого монтажу труб та електроприладів. Олівцем я робив розмітку, перевіряв лінійкою та косинцем точність положення отвору, після чого у справу йшов дриль. Спочатку свердлив отвір списоподібним свердлом. Щоб плитка не розкололася, зверху приклеював шматочок малярського скотчу. Після того, як був готовий центральний отвір, міняв насадку на кругову. Я одразу придбав коронку з карбідо-вольфрамовим напиленням для цих цілей. Досить дорого, але її вистачило на весь процес оздоблення.

Надлишки клею відразу в процесі кладки прибирав ганчіркою, поки склад не засох. Шви під затірку вийшли рівними та акуратними.

Через добу після оздоблення стін кахлем зайнявся швами. Спочатку витягнув всі хрестики. Затірку брав двох кольорів – білу та темно-коричневу. Для лазні підібрав двокомпонентний епоксидний склад. Він не найдешевший, але ідеально підходить для вологих приміщень. Компоненти затірки я змішав у одному відрі, воду не додавав.

Перед нанесенням епоксидної затирки я з пульверизатора трохи змочував стіну. Масу набирав на шпатель, після чого розподіляв по швах, роблячи рухи зліва-направо перпендикулярно шву. Шпатель тримав під кутом приблизно 30 градусів. Вирівнював затирання хвилин через 30 після нанесення, використовуючи гумовий шпатель. Ну а на завершення, коли шви підсохли, промив стіни водою з милом.

Вагонка – монтаж

Стіни в парній ГВЛ не обшивали. Натягнули фольговану пароізоляцію, закріпили її степлером та скотчем. До речі, скотчем я добре проклеїв і стик труби повітроводної вентиляції з фольгою. Поверх фольги акуратно набивав рейки – лати.

Хочу звернути увагу читачів на горизонтальне положення дерев'яних планок. Я спеціально розташував їх так, щоб уникнути капілярного підйому вологи по дерев'яній стіні і досягти хорошої циркуляції повітря, необхідної для просушування матеріалу після лазневих процедур. Було б дуже неприємно, якби від постійної вогкості вагонку повело або вона згнила через пару-трійку років. Все-таки лазню ми будуємо від душі та надовго. Також хочу сказати, що горизонтальне кріплення дозволяє ремонтувати або змінювати окремі планки, а якщо вагонка буде розташована на стінах вертикально, доведеться розбирати половину стіни.

Спочатку я хотів просто прибити дошки цвяхами, але потім вибір знову припав на кляймери. Їх не видно під вагонкою, а цвяхи можуть іржавіти від високої вологості, залишаться чорні патьоки на стінах.

Всі планки я обробив просоченням «Неомід», щоб деревина не згнила. А для кріплення першої та останньої планки придбав фінішні гвоздики з мідним покриттям.

Монтаж почав від стелі. Відступив 3 см, приклав планку, прибив цвях у центр. Ще по одному цвяху вбив по обидва боки дошки, після чого перевірив рівнем горизонтальність. Вагонку я збирав так, щоб шпилька була зверху, а паз – знизу. Це важливо, адже якщо обшити стіну інакше, в пазах накопичиться волога, деревина набухне і поведе її.

Знизу в паз першої дошки вставив клямери, кожен з них прибив трьома цвяхами до лат. Вставив другу панель вигонки шипом у паз. Злегка простукав молотком знизу вгору, щоб не залишилося проміжків, після чого вставив кляймери і прибив їх. Так збирав до самої статі. Останню нижню планку розкроїв уздовж так, щоб між підлогою та деревиною залишився зазор 2 см. Вставив дошку в шип передостанньої дошки, прибив цвяхами. Принагідно я висвердлював отвори для проведення і часто перевіряв горизонтальність. Усі цвяхи першої та останньої панелей я закрив дерев'яним плінтусом, а по кутах встановив вертикальні планки для краси.

Полиці у парній

Про те, як зробити стелю, підлогу та стіни я розповів, піч готова, залишилося зробити полиці у лазні. Для роботи я взяв липові дошки та соснові бруски. Намалював схему, підготував шуруповерт, довгі шурупи, металеві куточки, молоток і цвяхи.

Спочатку я помітив бруски, розрізав їх болгаркою. Торці горизонтальних брусків, які з'єднуватимуться з передніми вертикальними стійками, я стискав за принципом «шип-паз». Тобто на горизонтальних брусках зробив «шип», а на вертикальних стійках «паз».

Першими до стіни прикручував опорні стійки. Хочу відзначити, що ці опори не повинні контактувати зі статтю, треба залишати зазор до двох сантиметрів. До опорних стояків я кріпив поперечки. Просто брав кріпильний куточок і прибивав його під горизонтальними брусками в місці їхнього з'єднання з опорними стійками. Таким чином прибив бруски, на яких лежатимуть дошки та бруски для стійкості.

Аналогічно зібрав каркас для нижньої лави та невеликого столика під віники, після чого настелив дошки на каркас і зафіксував їх шурупами. Гострі краї, що виступають, для зручності зрізав, гарненько відшліфував дошки і каркас, щоб не посадити скалку.

Двері міжкімнатні

За своїм принципом схожа на монтаж вхідних дверей. У парилці двері скляні, у передбаннику дерев'яні. Коробка в обох випадках із дерева, замовляв виходячи з розмірів отвору.

Коробка складається із кількох елементів. З'єднання запиляно під кутом 90 градусів. Спочатку закріплював бічні планки та верхню, використовуючи цвяхи. Після чого вставив між елементами коробки пластикові клини та кілька розпірок, задув монтажну піну. Коли вона трохи підсохла, акуратно гвоздиками прибив бічні планки дверної коробки, які закрили щілину та шар піни.

Сам процес не фотографував, тому прикладаю картинку-схему для наочності.

Петлі були в комплекті, до коробки та полотна їх прикріпив шурупами. На цьому етапі робіт важливо перевіряти всі відстані рулеткою, щоб двері висіли рівно. Далі залишається лише навісити двері на петлі та встановити дверну ручку.

Сантехніка

На фото видно, що у нас на стіні висить відро для обливання, є пісуар, душ та змішувач із виливом. Підведення каналізаційної та труб гарячої/холодної води було зроблено ще на етапі закладки фундаменту та спорудження стін. Зараз же йтиметься безпосередньо про встановлення сантехніки.

Душева, пісуар

Почнемо з пісуару. Ми з сином вибрали настінну компактну модель із краном замість зливного бачка, привезли її, розпакували, доклали до стіни, щоб зробити розмітку. Піссуар має монтажні отвори, саме їх місце розташування, а також контур ми відзначали на стіні маркером після того, як перевірили, чи рівно викладено виріб до стіни.

По розмітці були висвердлені отвори для дюбелів.

Сифон у пісуарі цільнолитої, його ми приміряли до випуску труби каналізації, після чого з'єднали трубу та сифон спеціальним патрубком. Кінець патрубка, який вставлявся в каналізаційну трубу, обмотали лляною ниткою та промазали суриком.

Кран у пісуару монтується дуже просто. Деталь стикується з пісуаром через гумову прокладку. Висота крана регулюється обертанням деталей. З'єднання з трубою подачі води здійснюється гайкою. Після підключення пісуара до подачі води та каналізації я промазав стик між фаянсом та стіною сантехнічним герметиком та перевірив працездатність усієї системи.

Трохи про обливне відро. Це чудовий пристрій, який обертається, якщо смикнути за ланцюжок, а поплавковий механізм усередині відра не дозволяє йому переповнюватися. Рама відра закріплена дюбелями, а подача води здійснюється за гнучким шлангом.

Встановлюються за одним принципом. В упаковці вже є все необхідне, знадобиться лише розвідний ключ та стрічка «Уніпак» або «Момент» сантехнічна. З коробки я дістав ексцентрики, вкрутив їх у труби гарячої/холодної води, після чого взяв рівень і відрегулював їх по горизонталі, одночасно доводячи відстань між ними до 150 мм (трохи провертаючи кожен ексцентрик по черзі).

Наступним етапом була вже установка самого виробу. На ексцентрики накручувалася нитка, одягалися гумові прокладки, далі я приставив змішувач і накрутив накидні гайки на ексцентрики.

Ділюсь ще одним відео, яке я дивився перед тим, як встановити змішувачі.

Цокольний сайдинг

Щоб лазня виглядала приємніше та цікавіше, я вирішив закрити стовпчики фундаменту панелями цокольного сайдингу. Щоб його закріпити, потрібні металеві планки для створення решетування. Підійде навіть гіпсокартонний профіль. Хочу помітити, що спочатку я залив вимощення і зробив дощатий настил з боку фасаду, а тільки потім кріпив лати та панелі. Інакше важко було б вирахувати висоту панелей.

Для кріплення решетування (нижній стартовий профіль на відстані 5 см від вимощення та настилу) використовував саморізи та куточки (просто обрізав шматочки гіпсокартонного профілю, щоб вийшли куточки). З шуруповертом вся конструкція збирається за лічені години, головне – точно виміряти довжину вертикальних ребер жорсткості та за рівнем закріпити горизонтальні профілі (для зручності використовував рівень та натягував шнурок-орієнтир).

Панелі я кріпив шурупами, вкручував їх приблизно через кожні півметра. По кутах у такий же спосіб закріплені маскуючі елементи. У панелях я відразу зробив квадратні прорізи та встановив вентиляційні решітки (кріпив саморізами по кутах) – на кожну сторону лазні по 2 грати.

Вимощення

Я заливав між фундаментом лазні та огорожі. Одразу ж заклав водовідвідний жолоб із ґратами. Порядок наступний:

Перед вхідними дверима у нас настилав із дощок. Просто на три паралельні бруски набили дошки, підрівняли краї ножівкою і постелили біля вхідних дверей.

Настил із модрини. Цоколь – пластикові панелі «під камінь».

Останні штрихи

Щоб лазня набула закінченого вигляду, ганок ми обладнали навісом і саморобними сходами. Висота сходинки біля сходів 18 см, деталі збирав на куточки кріплення і саморізи.

Від хвіртки до входу я зробив, біля лазні встиг зібрати ящик для компосту і пристойну дровницю. Усередину лазні ми занесли меблі, розвісили там полички, штори, повісили віники. Надалі планую облаштувати біля лазні палісадник та побудувати вуличне барбекю.

Спорудити каркасну лазню своїми руками досить просто. Якщо її ще й правильно утеплити і захистити від попадання вологи, буде можливість отримати парилку, яка практично нічим не поступатиметься конструкціям з каменів або оциліндрованих колод.

Переваги та недоліки каркасної лазні

Кожен будівельний матеріал має свої переваги та недоліки, які треба враховувати. Останнім часом почали користуватися популярністю каркасні лазні, тому є сенс дізнатися, чим вони краще конструкційз інших матеріалів.

Переваги подібної лазні:

Однак важливо знати і про те, що каркасна лазня має значні вади:

1. Витрати на утеплювальні та оздоблювальні матеріали. Сама по собі каркасна споруда обходиться дешевше, ніж кам'яна або брусова парна, проте вартість зростає в кілька разів при обробних та утеплювальних роботах. Необхідні панелі для декорування та виконання оштукатурювання.
2. Усадка. Процес займає мінімум 2 роки, при цьому споруда може просісти на 10 см. Це може спричинити деформацію оздоблювального шару. Щоб зменшити наслідки усадки, у процесі будівництва рекомендується використовувати матеріали камерного просушування.
3. Складність вибору якісного матеріалудля утеплення. Якщо використати бюджетну мінеральну вату, то лазня не зможе повноцінно впоратися зі своїми функціями. Використання бюджетного пінополістиролу також не допускається, оскільки матеріал легко спалахує.

Підготовка до будівництва: креслення проекту

Створення креслення потребує певних навичок. Якщо їх немає, то краще довірити виконання цієї роботи фахівцеві або використовувати готове креслення.

Перед складання схеми важливо визначитися з наступними моментами:

До креслення необхідно внести всю отриману інформацію, а також доповнити проект необхідними деталями. Чим докладніше схема, тим легше споруджувати лазню.

Чим докладніше проект, тим простіше виготовляти каркасну лазню своїми руками

До складу стандартної лазні входить коридор, передбанник, мийна кімната та парильня.

Стандартна каркасна лазня складається з передбанника, парної, душової та кімнати для відпочинку.

Досить часто передбачається окреме приміщення для відпочинку. На схемі рекомендується зазначити місце монтажу печі. Якщо це буде парилка, то пекти найкраще розміщувати в найближчому до дверей кутку.Піч може бути кам'яною або цегляною.

Рекомендується заздалегідь визначитися з розмірами кожного з приміщень та позначити їх у кресленні. Стандартні розмірипарилки - 200х240 см. Оптимальна висотастелі складає 220 см. У такій конструкції одночасно зможуть перебувати 2-3 особи.

На кресленні можна побачити лазню для заміської території з балконом розміром 1,5х4 м. Загальні габарити будівлі – 4х6 м. Проект підійде для організації посиденьок на відкритій території влітку.

Каркасна лазняможе бути обладнана терасою для посиденьок у теплу пору року

Така лазня складається з 3-х приміщень:

• парилка;
• мийна та душова;
• приміщення для відпочинку.

Коридор представлено на схемі окремо. Під роздягальню приміщення не передбачається. У мийній є невелике місце для перевдягання. Тераса з'єднується із вітальнею.

Оптимальна товщина стін каркасної конструкції – 100 мм або більше. Деревину, яка використовується у процесі виготовлення лазні, обов'язково потрібно обробити антисептичним засобом. Рекомендується використовувати просушений відкалібрований пиломатеріал.

Обов'язковим є виконання пароізоляції утеплювального матеріалу з внутрішньої основи. У парилці слід використовувати фольговану пароізоляцію. Відбиваючий шар здатний підвищити температуру всередині парної.

Стіни та перекриття в зоні пічки слід виконувати з використанням важкозаймистих матеріалів. Наприклад, каркас виготовляється із стійкового металопрофілю, який оцинкований. Обробки можна зробити з азбестового шнура. У цих місцях як утеплювальний матеріал може використовуватися базальтова плита.

Обов'язково влаштування припливно-витяжної вентиляції у всіх приміщеннях. Підлоги в мийці слід робити з невеликим ухилом або стяжкою. Верхнє та нижнє перекриття необхідно утеплити так само, як і стіни.

Мінімальний розмір каркасної лазні – 3х4 м.

Мінімальний розмір лазні для комфортного перебування кількох людей складає 3х4 м.

Бюджетний варіант каркасу робиться таким чином: стійки обшиваються із внутрішньої та зовнішньої сторони дошками до 25 мм, усередині каркасної конструкції укладається базальтовий утеплювачабо ековата.

Якщо планується використовувати ековату усередині стін, її слід ретельно ущільнити та встановити горизонтальні майданчики для розвантаження. Каркас потрібно обшити всередині та зовні. Для цього знадобиться виготовити решетування. Із зовнішнього боку утеплювальний матеріал укривається мембраною для захисту від вітру. У горизонтальній площині використання ековати є більш економічним варіантом, ніж базальтовий утеплювач.

Зовні каркасну конструкцію можна покрити будь-яким облицювальним матеріалом. Усередині будинок обшивається вагонкою, гіпсокартонними листамиз плиткою чи імітацією бруса.

Каркас слід збирати з таких деталей:

• брусків;
• рейок для створення решетування;
• дощок для підлоги.

Замість настилу з дощок підлогову основу можна покрити плиткою. Вибирати потрібно виходячи з особистих переваг, проте у випадку з парною рекомендується віддавати перевагу деревині. Також будуть матеріали для захисту. Досить часто для обшивки стінок використовується вагонка.

Для обшивки конструкції із зовнішнього боку можна застосувати вагонку з модрини. Усередині будинок обшивається вагонкою із хвойних порід дерев. Обшивні дошки треба кріпити вертикально.

Надлишки вологи та підвищена температура негативно впливатимуть на елементи конструкції, тому не вийде обійтися без застосування спеціальних захисних матеріалів. Можна використовувати пергамін, поліетилен чи руберойд. Пароізоляцію слід розміщувати між теплоізоляцією та обшивкою. Недолік руберойду в тому, що в процесі нагрівання він виділятиме неприємний запах. Тому його не рекомендується використовувати.

Звернути увагу потрібно на вибір матеріалу для теплоізоляції. У разі грамотного вибору та правильного монтажу утеплювача буде можливість значно знизити теплові втрати, а також витрати на обігрів банної споруди.

Як утеплювач у більшості випадків використовується мінеральна вата.

Непоганим утеплювальним матеріаломдля каркасної лазні є мінеральна вата

Непоганим варіантом є застосування скловолокна. У деяких випадках стеля утеплюють пінополістиролом, а підстава підлога - керамзитом.

Розрахунок матеріалів та список інструментів

Як приклад буде розглянуто розрахунок для каркасної лазні найпоширеніших розмірів. Каркас виготовляється з бруса, розмір конструкції - 5х4 м. Основа буде стовпчастою армованою.

Для каркасної конструкції можна використовувати полегшений фундамент із азбестоцементних труб

Для обробки стін усередині та зовні застосовується вагонка хвойних порід дерев. Дах буде двосхилим, покриття - металочерепиця.

Найактуальнішим моментом є вибір деревини. Матеріал повинен бути просушеним. Найбільше підійдуть липа, модрина або осика. Дані породи мають низьку теплопровідність, вони здатні тривалий час зберігати початкову форму будівлі. Стіни зводяться з дощок товщиною 2-3 см. Для зовнішньої обшивки підходять рейки з модрини або сосни.

Стовпчаста армована основа за вартістю та надійністю є оптимальним варіантомдля каркасної споруди.

Стовпчастий армований фундамент підходить для будівництва каркасних лазень у більшості регіонів.

Його можна використовувати у більшості регіонів. Знадобиться підготувати матеріали у такій кількості:

• бетон - 2 м 3;
• обрізні дошкидля каркаса - 0,3 м 3;
• арматурні прути – 80 м.пог.

Каркас можна виготовити із дощок, шматків фанерних листів або ОСП. Якщо ґрунт на території будівництва глинистий, то опалубку робити не потрібно.

Найбільш складною та фінансово витратною деталлю лазні є каркас. До придбання матеріалів на цьому етапі потрібно підходити виважено. Список необхідних матеріалів:

• брус 120х120 мм - 5,3 м3;
• мінеральна вата товщиною 10 см - 36 м2;
• матеріал для пароізоляції - 40 м2;
• вагонка з дерева – 70 м 2 ;
• матеріал для гідроізоляції - 40 м2.

Щоб заощадити, замість брусків можна придбати дошки 50х100 мм.

Для економії фінансів можна використовувати дошки обрізні 50х100 мм у процесі виготовлення каркасу.

Брус має бути другого сорту та нижче, дошка може бути виключно першого сорту. Обшивку стін із зовнішнього боку можна зробити не дерев'яною вагонкою, а пластмасовими листами чи профнастилом.

Підлога виготовляється з шпонованої обрізної дошки. Стелю слід оббити вагонкою. Якщо є бажання заощадити, для теплоізоляції можна використовувати мінеральну вату. Список матеріалів:

• обрізні дошки - 1,8 м3;
• дошки 150х50 мм - 0,2 м3;
• плінтус - 20 м.пог.;
• мінеральна вата - 20 м2;
• вагонка із дерева - 20 м 2 .

Заощадити вдасться на настилі горищного покриття. Якщо не планується використовувати його, то мінеральна вата може бути закрита необрізною дошкою або відрізками плит.

Дах двосхилий, горище можна використовувати для зберігання інструментарію.

Оптимальним варіантом каркасної конструкції є двосхилий дах

Утеплювати дах не потрібно. Крокви будуть висячими. Знадобляться такі матеріали:

• водостічна система – 1 комплект;
• рейки для крокв - 0,2 м 3;
• планки для решетування - 0,1 м 3 ;
• карнизні рейки - 0,1 м 3;
• металочерепиця - 20 м2.

У лазні часто замість водостоку обладнують вимощення по периметру за допомогою цементно-піщаного розчину.

Список матеріалів, які також будуть необхідні:

• труби з азбесту;
• саморізи;
• цвяхи;
• скоби;
• цемент;
• гравій або пісок.

Знадобляться такі інструменти:

• косинець;
• будівельний рівень;
• рулетка;
• електродриль;
• набір викруток;
• молоток;
• плоскогубці.

Важливо продумати всі архітектурні та будівельні завдання, до яких можна віднести:

• внутрішню обшивку банної споруди;
• вибір оптимальних матеріалівдля будівельних робіт;
• дії, які потрібні для забезпечення безпечного використання конструкції.

Після підготовки інструментів та матеріалів можна переходити до будівельних робіт.

Покрокова інструкція з виготовлення фото

Побудова такого типу має невелику вагу, тому основа може бути полегшеною. Найпростіше виготовити стовпчастий фундамент на трубах з азбестоцементу, які надалі будуть залиті бетонним розчином. Послідовність дій:

Далі виконується обв'язування конструкції. Для цього необхідно підготувати рейки перетином 100х50 мм. Матеріали потрібно попередньо обробити антисептичною сумішшю, щоб захистити їх від гниття. Виконується розмітка стін, після чого виставляються рейки зовнішньої лінії.

Перед виконанням обв'язки дошки необхідно обробити антисептичним засобом.

Дошки потрібно розташовувати зовнішньою гранню та вбивати цвяхи для фіксації. Обв'язування цоколя можна з'єднати за допомогою опор.

Верхню та нижню обв'язки слід виготовляти з дощок, при цьому нижню від основи треба відсікти, щоб була можливість настелити руберойд. Горизонтальність розташування слід перевіряти рівнем. Якщо будуть виявлені відхилення, знадобиться прокласти толь у кілька шарів.

Проміжні стійки монтуються з урахуванням того, щоб була можливість надалі встановити теплоізоляційний та обшивальний матеріали. Щоб збільшити міцність конструкції, обв'язування та лаги слід кріпити за допомогою заздалегідь закріплених залізних пластин.

Обв'язка повинна бути оброблена сумішшю, що запобігає гниття.

Як виготовити стіни

У процесі зведення стін істотне значення має міжосьова відстань. Показник дорівнюватиме 0,6 м за умови, що підготовка отвору та стикування з рештою стінок не планується. В іншому випадку щілину треба зменшити до 0,4 м. Відстань між стійками залежатиме від габаритів дверей та вікон. Для каркасу необхідно використовувати дошки 50х100 мм. Послідовність дій зі зведення стін:

1. Насамперед потрібно розмітити місця, де розташовуватимуться стійки.
2. Виконується монтаж кутових стійок. За допомогою рівня потрібно встановити деталі у чотирьох кутах лазні, перевірити розміщення та тимчасово зафіксувати рейками у вертикальному положенні.

   Тимчасові укосини утримують кутові стійки у вертикальному положенні

3. Монтуються вертикальні стійки у бокових частинах. За проектом висота конструкції становить 2 м, тому планки мають бути такою ж довжиною. У нижній частині для фіксації використовуються залізні куточки та самонарізні гвинти.

   Деталі фіксуються за допомогою шурупів у вертикальному положенні

4. Потрібно виготовити додаткову стійку в місці скріплення рами зі стінами або перемичкою.
5. Здійснюється установка проміжних елементів. Рекомендований крок між силовими елементами каркасної споруди становить 0,5-1 м. Відстань залежить від запланованих навантажень.

   Оптимальний крок між силовими елементами становить від 0,5 до 1 м.

6. Вертикальні стійки можна встановлювати по черзі та тимчасово фіксувати. Після цього виконується верхня обв'язка. Щоб прискорити та спростити процес фіксації, можна виготовити шаблон довжини допоміжних опор. Між опорами в кутах треба натягнути нитку та пройтися по периметру шаблоном. Слід звірити відстань між обв'язкою і ниткою на всіх ділянках конструкції. Якщо помилок немає, за шаблоном треба відрізати необхідну кількість опор.
7. Усі деталі скріплюються між собою цвяхами.
8. Виконується встановлення верхньої обв'язки. Її слід закріпити на кутових стійках. Щоб зняти прогин дошки, у кількох місцях потрібно встановити часові опори. В результаті, кожна проміжна стійка може бути закріплена відразу до двох обв'язок.

   На наступному етапі виконується монтаж проміжних стійок згідно зі схемою

9. Використання металевих куточків дозволяє скоротити час на фіксації каркасу, а також зменшити потребу в матеріалі для виготовлення тимчасових підпорок.
10. Між опорами укладаються горизонтальні полички.

    Верхній обв'язувальний брус та зафіксовані проміжні стійки

11. Коли каркас буде змонтований, можна починати обшивку стін. Обшивку найкраще виконувати за допомогою вагонки чи ОСП плит. Як кріпильні елементи слід використовувати шурупи.
12. Поетапно встановлюються інші проміжні деталі та проводиться обшивка.

Якщо планується виготовити каркасну лазню з мансардою, потрібно залишити місце для встановлення дверей та вікон.

Для каркасної конструкції використовуються планки 100 мм, тому утеплювач має бути відповідної товщини.

Товщина мінеральної вати повинна відповідати товщині дощок

У процесі монтажу зайву довжину і ширину можна буде стиснути, в результаті будуть щільно закриті зазори, що утворилися.

У процесі утеплення потрібно ретельно оглядати кожне з'єднання, інакше конструкція буде негерметичною. Такі лазні непридатні для використання. Паро-і гідроізоляція виробляється з фольги. Мінімальна товщина матеріалу – 40 мкм. Стики фольги заклеюються скотчем або фольгованою плівкою. Фольга укладається смугами знизу нагору. Щоб закріпити фольгу до дерев'яних деталей потрібно використовувати ручний степлер.

Як облаштувати покрівлю

Для зручності можна виготовити шаблон, який дозволить легко зібрати систему крокв.

Монтаж двосхилим дахунеобхідно виконати за схемою. Полегшити процес може шаблон

Потрібно виконати такі дії:

1. Дах потрібно збирати на землі, після чого підняти нагору. Кожна конструкція знаходиться над відповідною стійкою.
2. Щоб полегшити роботу, на рейки можна настелити тимчасове перекриття планок великої товщини.
3. Кожна деталь має своє місце над стійкою, тому важливо не помилитися під час виконання розрахунків.
4. Дах рекомендується робити вентильованим. Для цього треба укласти решетування і ондулін між кроквяними ногамита контррейкою.
5. Фронтони необхідно закрити ОСП плитами.
6. Виконується монтаж дверей та вікон.

Після цього можна виконувати обшивку конструкції із двох сторін. Також важливо подбати про якісну вентиляцію. Для маленької лазні підійде труба з азбестоцементу діаметром 12 см. Деталь треба вивести до горищного приміщення.

Зовні лазня обшивається сайдингом, дошками, штукатуркою чи керамічною плиткою. Під обшивку слід укласти гідроізоляційний матеріал. Утворені щілини можна заповнити матеріалом для теплоізоляції. Між вагонкою та фольгою треба залишити невелику щілину для провітрювання. Для цієї мети слід прибити до вертикальних опорних деталей планки завтовшки кілька см. Відстань між елементами потрібно підбирати з урахуванням відстані між опорами.

На схемі можна побачити конструкцію обшивки стін

Щоб надати жорсткості стін, їх потрібно оббити штукатурною дранью. Після того, як будуть завершені роботи з обшивки, із зовнішнього боку конструкцію потрібно оштукатурити.

Посібник з внутрішньої обшивки каркасної будови:

1. Обшивка будівлі зсередини не повинна бути пофарбована, оскільки лакофарбові матеріали в процесі нагрівання виділятимуть шкідливі хімікати.
2. Щоб зробити чорнову стелю, слід використовувати плити ОСП. Їх треба закріплювати у нижній частині балок перекриття.
3. Простінки в парній потрібно вкрити фольгою. Інші стінки можна закрити пергаміном.
4. Мінімальна висота стелі – 2,2 м. У такому випадку буде можливість встановити вагонку та додатково утеплити стельове перекриття.
5. Важливо звернути увагу на стики між стінками та стельовою конструкцією. Матеріал для пароізоляції має виступати мінімум на 15 см.

Рейки можна прибити різними методами- в процесі припасування проводиться вибірка в паз або в чверть. До лагів рейки потрібно кріпити лицьовою частиною.

Між фольгою та профнастилом продушини можна не робити, листи прибиваються до фольги. Фіксація проводиться за допомогою шурупів з прокладками з гуми.

Після цього виконується монтаж печі та котла. Важливо пам'ятати про правила пожежної безпеки. Стінка, якою відбудуться парила та місце для відпочинку, має бути викладена з цегли. Нагрівальний котел рекомендується розташовувати в передбаннику. Найкращим варіантом є цегляна піч, проте якщо досвіду в кладці такої конструкції немає, рекомендується довірити виконання цієї роботи кваліфікованому пічнику.

У процесі роботи з фольгою потрібно бути обережним, тому що матеріал легко зашкодити. Будь-які щілини значно знизить ефективність теплоізоляції. Пароізоляцію слід фіксувати степлером, при цьому важливо стежити за тим, щоб не було провисання матеріалу. Мінімальна відстань між дерев'яною вагонкою та ізоляційним матеріалом становить 1 см.

Каркасні конструкції зручні в плані оздоблення. Роботи можуть проводитись як усередині, так і зовні. Якщо є вимушена перерва, можна робити тим часом каркаси перегородок, оббити їх блокхаузом або вагонкою. У такому разі час буде проведено з користю.

Для більшості регіонів оптимальна товщина стін каркасної споруди становить 10 см. Утеплення можна виконати як за допомогою мінеральної вати, так і за допомогою пінополістиролу. Шар мінеральної вати завтовшки 12 см здатний замінити стіну з брусків товщиною 50 см.

Утеплити лазню зсередини можна за допомогою мінеральної вати

Для північних регіонів з холодним кліматом є два методи утеплення лазні:

Якщо планується використовувати пінополістирол, після монтажу листів потрібно зробити стяжку невеликої товщини з використанням сітки з арматури. Наприкінці слід нанести фінішне покриття.

У процесі приготування вони розмішуватимуться у воді з глиною, у зв'язку з чим утеплювач матиме велику вагу. Крім того, велика кількістьрідини часто є причиною намокання стельових деталей із дерева. Це надає негативний впливна експлуатаційні характеристики лазневої споруди.

Каркасні стіни є чудовою принадою для гризунів, які люблять пінополістирол. За 2-3 роки суцільні листи можуть перетворитися на потерть. Тому не рекомендується використовувати пінополістирол для утеплення приміщень усередині каркасної конструкції.

Особливу увагу потрібно приділити якості паро- та гідроізоляції. Така лазня не має вільних опор, кожна з них нестиме навантаження та утримуватиме інші деталі будівлі. Якщо буде порушена міцність через тривалий вплив вологи з однією стійкою, лазня може стати нестійкою. У такому разі будуть необхідні складні ремонтні роботи. Подібну ситуацію краще запобігати ще на етапі утеплення кімнат.

Щоб ізолювати утеплювач, краще використовувати алюмінієву плівку.

Ізолювати утеплювач найкраще алюмінієвою плівкою

Однак матеріал коштує недешево. Якщо є бажання заощадити, можна використати поліетиленову плівку. Матеріал коштує дешевше, проте за параметрами паро- та гідрозахисту практично не поступається фользі. Слід пам'ятати, що поліетилен може пошкодитися під впливом сонячних променів. Тому важливо виконати обшивку каркасів. Це дозволить надійно захистити плівку від дії ультрафіолету.

Відео: каркасна лазня своїми руками

З чого будувати лазню? Багато хто, не замислюючись, дасть відповідь, що з бруса або колоди. Справді, цей матеріал перевірено століттями, але має ряд особливостей, які потрібно мати на увазі перед будівництвом. По-перше, варто якісна деревинаТепер недешево, а економити на її якості, означає прирікати себе на постійне закладання щілин. По-друге, будівництво подорожчає через необхідність монолітного фундаменту під важку будову. По-третє, доведеться рік чекати, поки лазня дасть усадку, і лише після цього братися за оздоблювальні роботи. Попаритись вдасться нескоро. Чи є альтернатива? Так, це каркасна лазня, яку просто збудувати своїми руками.

Переваги каркасної конструкції

Каркасна лазня має кілька переваг перед побудованими з бруса або колод.

1. Будівництво обійдеться дешевше приблизно в 2 рази. Економія буде майже на всьому, від придбання матеріалів.
2. Крім матеріальної, очевидна економія часу і трудовитрат. Лазню за каркасною технологією в теплу пору року можна побудувати за кілька тижнів. Залучати професійну бригаду теж не обов'язково: можна обійтися 1-2 помічниками.
3. Каркасна споруда не дає такої усадки, як дерев'яна. Обробляти та користуватися нею можна відразу ж, а не чекати 1-1,5 роки.
4. Правильно утеплена каркасна лазня є, власне, термос, тому що коефіцієнт теплопровідності у сучасних утеплювачів у 5-6 разів нижчий, ніж у деревини. Тепло в ній зберігається довго, а щілин, через які може дмухати вітер, немає. Додаткова перевага – сучасні матеріали, що застосовуються для обшивки, не горять, отже, ймовірність пожежі є нижчою.
5. Завдяки чудовій термоізоляції, вона прогрівається швидше, всього за 2-3 години. Дерев'яною потрібно вдвічі більше часу на прогрівання. Це спричиняє суттєву економію дров, особливо якщо оцінити їх кількість за рік.
6. Каркас можна обшивати зсередини і зовні великою кількістю матеріалів, так що лазні можна надати неповторного вигляду або, навпаки, гармонійно поєднувати її в інших будівлях на ділянці.

План лазні

Для будівництва каркасної лазні важливо скласти точний план, оскільки це дозволить раціональніше використовувати матеріали та уникнути помилок.

• Перед його складанням потрібно вирішити, буде парильня вбудованою чи окремою, на скільки людей вона має бути розрахована. Від розмірів пари залежатимуть і всі інші пропорції будівлі.
• Попередньо потрібно врахувати розташування печі та її тип, тому що під неї потрібно заливати окремий фундамент, у разі цегляної, або посилювати каркас підлоги, у разі .
• Врахувати підведення комунікацій до лазні. Вирішити, чи підключатимете її до каналізації на ділянці. Якщо можливості підведення води немає, потрібно продумати місце для резервуара.
• Розпланувати допоміжні приміщення, тому що їх площа та кількість впливатимуть на теплоізоляцію парної.
• Заздалегідь вибрати покрівельний матеріал, тому що його тип вплине на товщину та кількість крокв.

Після того, як на всі ці питання дано відповідь, можна складати план. Зазвичай каркасна лазня складається з тамбуру, передбанника, мийної та парильні. Якщо дозволяє площу, можна обладнати кімнату відпочинку. При проектуванні необхідно врахувати, що для збереження тепла всі двері повинні відчинятися всередину приміщень. Можна скористатися і готовим типовим планом, яких безліч в інтернеті, або придбати професійно розроблений у будівельних компаніях.

Підготовчі роботи та фундамент

Як і будь-яке будівництво, зведення лазні починається зі зняття родючого шару ґрунту, трамбування решти і розмітки під фундамент. На цьому етапі необхідно прокласти водопровідні труби, а якщо вирішено підключати до каналізації, то і каналізаційні.

Тип фундаменту під каркасну лазню вибирається з урахуванням кількох факторів: ґрунту на ділянці, кількості поверхів у будові та загальної ваги будівлі, яка залежить від матеріалу, обраного для даху та балок каркасу. Для будови з дахом з профнастилу та каркасом з бруса на грунті з несильним пученням обмежуються пальовим або, наприклад, з використанням пластикових або азбестоцементних труб.

Матеріали

Для будівництва каркасної лазні знадобиться не дуже великий перелік матеріалів.

1. Для складання каркаса можна використовувати брус або спеціальний профіль із металу. Конструкція з бруса популярніша, так важить менше і простіше збирається. Найоптимальніший – перетином 5*10 см для проміжних опор та 10*10 для кутових стійок та двох поясів обв'язок. Кількість розраховується за кресленням. Дошки товщиною 2-3 см і шириною 10-15 см для внутрішньої обшивки та стельового перекриття.

2. Каркас обшивають ОСП або ЦСП, переважно вологостійкими. З матеріалом обшивки варто визначитися ще при проектуванні, тому що стійки каркаса розташовують одна від одної на відстані однієї плити, так щоб стик посідає балку. ОСП переважні через те, що для роботи з ними буде потрібний той же матеріал, що і для дерева, тоді як ЦСП ріжеться тільки болгаркою.

3. Як утеплювач використовують мінеральну вату (URSA 100 мм або аналог), скловолокно або пінополістирол. Останній може застосовуватися лише для тих приміщень, де не відбувається сильне нагрівання (передбанник, кімната відпочинку), тому що при підвищенні температури виділяє шкідливі речовини. Товщина утеплювача повинна збігатися з товщиною бруса, який використовується для каркаса.

4. Крім утеплювача потрібна паро-і гідроізоляція. Використовувати руберойд не рекомендується, тому що при нагріванні він починає пахнути специфічно. Руберойд використовується лише для прокладання між фундаментом та нижньою обв'язкою та зовнішньою гідроізоляцією.

5. Матеріал для внутрішньої обшивки краще вибрати натуральний – дерев'яну вагонку, вона створить ефект парної в лазні з натурального дерева -.

6. Зовні каркасна лазня може бути обшита блок-хаусом, вагонкою, каменем або обкладена цеглою.

7. Цегла або металеві листи, щоб захистити стіну та підлогу біля печі від іскор.

8. Кріплення (куточки, пластини), шурупи по дереву, цвяхи.

Зведення каркасу

Каркас зводять після того, як повністю застиг фундамент. На нього укладають руберойд та лаги для чорнової підлоги, а потім приступають до збирання нижнього пояса обв'язки. Попередньо брус має бути оброблений антисептиком та антипіретиком. Від того, наскільки горизонтальною буде нижня обв'язка, залежить рівність стін, тому необхідно постійно використовувати рівень при укладанні балок та прокладки тонких дощок або толю. Між собою брус скріплюється металевими пластинами, а до фундаменту кріпиться анкерними болтами. Правильність складання нижньої обв'язки можна перевірити, порівнявши обидві діагоналі, вони мають бути рівними.

Стіни, зовнішні та внутрішні, простіше споруджувати з рам, що збираються на землі. Кути та сторони кожної рами ретельно промірюються. Деталі скріплюються «в півдерева» і фіксуються за допомогою цвяхів або шурупів і куточків і пластин з металу. У лагах робляться пази для встановлення проміжних балок. На відстань між балками впливає ширина матеріалу, яким обшиватиметься каркас. Так, для листів ОСП шириною 120 см проміжок між балками буде 60 см. Під вікнами та біля дверних отворів монтують додаткові стійки. Рами кріпляться до нижньої обв'язки та з'єднуються між собою. Зверху збирають ще один пояс обв'язки, а поверх нього укладають дошки для перекриття.

Теплі стіни

Стіновий «пиріг» для каркасної лазні виглядає так:

• вагонка,
• внутрішня обшивка,
• пароізоляція,
• стій утеплювача,
• гідроізоляція,
• зовнішня обшивка каркасу,
• облицювальний матеріал для стін.

Після зведення каркаса виконують внутрішню обшивку з дощок товщиною 2-3 см. Уподобані породи - липа, осика, модрина, вони не схильні до гниття і не деформуються під дією вологи. Дошки прибивають двома цвяхами до вертикальних балок. Як оздоблювальний матеріал найчастіше використовують дерев'яну вагонку, яка, крім інших переваг, посилює конструкцію.

Для пароізоляції можна використовувати пергамін або спеціальну плівку, покриту з одного боку фольгою. Фольга розміщується у бік приміщення, так воно прогріватиметься швидше. Пароізоляція при зведенні каркасної лазні необхідна, тому що потрібно не допустити попадання конденсату та вологи зі стін усередину конструкції.

За пароізоляцією розташовується. Він повинен повністю заповнювати простір між балками і дорівнювати їм по товщині, так забезпечуватиметься термоізоляція на належному рівні. Далі до балок кріпиться гідроізоляція, для якої використовується спеціальна плівка. Допустимо і руберойд, так як при добре термоізольованих стінах нагрівання від парної не впливатиме на нього.

Потім проводять його обшивку із зовнішнього боку. Листи ЦСП або ОСП кріплять до балок. Якщо проект складено правильно, проблем цьому етапі немає. Зовні лазню можна обшити вагонкою, сайдингом, блок-хаусом або дошками, щоб надати їй традиційного вигляду.

Дах та підлога

Дах може мати будь-яку конструкцію, але традиційно споруджують двосхилий зі кроквяною системою . При будівництві лазні бажано передбачити гарну вентиляціюдахи. Якщо вертикальні стійки розташовані кожні 60 см, то каркас може витримати таке навантаження. Утеплення стелі також убеляется особливу увагу, простір між перекриттями заповнюється мінватою, керамзитом або тирсою. Як і стіни, стеля має бути захищена шаром пароізоляції.

У каркасній бані підлога робиться за тією ж технологією, що і в дерев'яній, .

Важливе зауваження

Хоча сучасні матеріали відрізняються невисокою горючістю, все ж таки в лазні використовується багато дерева. Необхідно врахувати вимоги пожежної безпеки: стіна, біля якої буде розташована піч, має бути викладена з цегли, ним же потрібно викласти майданчик навколо неї або закрити прилеглі стіни та підлогу металевими листами.

Каркасна технологія – чудовий варіант для тих, хто хоче звести лазню з невеликими витратами, але без шкоди функціональності та довговічності.