Складання корпусних меблів кухня установка мийки. Складання кухні своїми руками

Головна

Сигналізація

Купівля кухонного гарнітура – справа відповідальна та радісна. Особливе передчуття відчувається після привезення його додому - будь-яка господиня на власні очі уявляє, якою прикрасою кухні він стане і як зручно тепер працюватиме тут. Залишається справа за малим – встановити гарнітур. Тут є два варіанти – звернутися до спеціалістів чи зібрати його самому. Чому установка самостійно вигідніша і як зробити це правильно.

Звичайно, якщо в будинку немає чоловіка або робота інструментом – не сильна його сторона, то монтаж кухні доведеться довірити спеціально навченим збирачам меблів, послуги яких радий надати будь-який магазин, який продає меблі. Але якщо руки ростуть з потрібного місця, то установка не завдасть особливих турбот і може бути здійснена самостійно.

Складання кухні самостійно тягне за собою безліч плюсів:

немає необхідності чекати на фахівця – можна зібрати кухню в будь-який зручний час;
можна заощадити значні кошти, якщо складання платне;
збирачі не встановлюють меблі по місцях відразу ж у міру збирання і не підключають комунікації, тому необхідно буде здійснити ці роботи своїми руками;
Складання самостійно гарантує якість робіт, чого не можна сказати про складання сторонніми особами, особливо якщо йдеться про безкоштовне складання.

Важливо: встановлення кухні та монтаж обладнання в ідеалі проводиться у вихідний день. Тоді можна встигнути встановити все за один день.

Які знадобляться інструменти

Якщо ми збираємо кухню самі, знадобиться різноманітний інструмент. Як правило, у будинку майстра він є обов'язково. Для вірності перерахуємо необхідне для того, щоб зібрати шафи самостійно за модулями:

шуруповерт;
дриль;
перфоратор;
електролобзик;
ножівка;
різні свердла;
шестигранний ключ;
рівень;
плоскогубці;
рулетка.

особливі вказівки

Перед тим, як різати деталі та прикручувати їх на місця, треба чітко все продумати. Усі деталі гарнітура треба розібрати за модулями та розкласти по окремих частинах. До кожної шафи підібрати свою фурнітуру. Усі складові одного модуля повинні лежати разом – тоді установка та монтаж гарнітура не доставлять особливих проблем і не доведеться гаяти час на пошуки потрібних деталей та кріплення.

Важливо: перед прикручуванням деталей треба зробити всі розмітки та працювати самостійно точно по них, не поспішаючи. Якщо шафу зібрати неправильно, то доведеться кріплення виймати і встановлювати заново. Це веде до того, що місця з'єднань розбовтуються і міцність шаф погіршується.

Перші кроки

Монтаж шаф починається з їхнього складання. Тут існують свої тонкощі:

Найкраще кріплення для дверей прикрутити в першу чергу, поки шафа не зібрана. Тоді буде простіше потім навісити дверцята;
Висувні рейки для шаф також кріпляться до того, як іде основне складання та встановлення – це полегшує подальшу роботу самостійно;
Треба вставити в ненаскрізні отвори шканти – дерев'яні деталідюбелі. Вони призначені для збільшення міцності каркаса, крім того, за допомогою шкантів простіше зібрати шафи рівно.

Далі починається складання та встановлення шаф. Насамперед збирається каркас меблів. Після цього прибивається задник. Найчастіше він є листом ДВП. Задник кожного модуля краще прибивати маленькими гвоздиками. Усередину шаф вставляються в отвори кріплення під полиці.

Наступний етап – прикручування ніжок. Ніжки можуть бути різними. Дорогі гарнітуримають ніжки, які можна регулювати за висотою. У недорогих моделейніжки, як правило, такої опції не мають. Роль регулятора висоти в цьому випадку грають підп'ятники - накладки із пластику. В останню чергу здійснюють навішування дверей. До речі, навішування можна відкласти на якийсь час після повної установки модулів на місця та монтаж стільниці – так буде легше. За великим рахунком, збирання кухні своїми руками не завдає клопоту, якщо все робити за алгоритмом.

Важливо: якщо є інструкція зі збирання, то треба точно слідувати їй. Тоді монтаж модулів не завдасть клопоту.

Складання ящиків

Складання ящиків також не повинно викликати труднощів. Вони збираються також, як самі модулі і так само їх каркас стягується для міцності саморізами.

В останню чергу кріпляться фасади ящиків. Тут найкраще використовувати стяжку ексцентрик.

Роликові напрямні кріпляться в нижніх кутах, стежачи, щоб ролик опинився ззаду на направляючій. Напрямні вставляють під кутом одна в одну.

Монтаж кухні

Після того, як складання гарнітура завершено, починається його встановлення.

Монтаж гарнітура теж найкраще робити за певним алгоритмом:

В першу чергу треба поставити боковий або кутова шафа. Найчастіше у цьому модулі розміщується мийка.
Перед установкою треба прорізати отвори під комунікації – труби.
Потім встановлюються решта шаф, що утворюють робочу лінію. Монтаж іде паралельно з регулюванням по висоті. У разі необхідності робляться пропили для того, щоб модулі стали чітко і рівно і не гойдалися.
Як тільки модулі встановлені в лінію, треба зробити їх стягування між собою для посилення міцності конструкції. Для цього він застосовується межсекционная стяжка. Але можна обійтися і простими шурупамирозміром 3 см. Стяжки розраховуються наступним чином– на шафи для підлоги необхідно 4 стяжки, а на настінні – 2.

Мийка

У стільниці модуля під миття робиться отвір під неї лобзиком. Після цього в отворі встановлюється миття та стики промазуються герметиком для герметизації. Тільки після цього проводиться установка стільниці на модуль.

Важливо: роботи зручніше вести вдвох За тією ж схемою здійснюється монтаж вбудованої техніки.

Установка стільниці

Стільницю розмічають, виходячи з розмірів довжини лінії шаф для підлоги плюс напуск з обох сторін. За наміткою потрібний розмірстільниці відпилюється лобзиком, після чого здійснюється її встановлення.

В ідеалі стільниця має покривати всі шафи та йти до стіни. Якщо це не так і у кожного модуля своя стільниця, то стики між ними ховаються металевою планкою. Це не тільки надає конструкції естетичного вигляду, але й відіграє практичну функцію – так вода і залишки їжі не потрапляють у стики і не відбувається деформації матеріалу стільниці.

Усі кромки треба проклеїти спеціальною меблевою кромкою. У цьому випадку використовується меблевий фен або проста праска.

Навісні шафи

Від рівня стільниці нагору треба відміряти 60 сантиметрів. Це буде нижня лінія знаходження шаф. Потім від намітки вгору відкласти висоту навісних шаф. По цій лінії під кожну шафу розмічуються місця кріплення та робляться отвори під кріплення.

Начіпні шафи вішають від кута. Коли всі шафи підвішені, їх стягують стяжками для міцності і надійності конструкції.

Після всіх цих дій ми отримуємо практично готовий кухонний гарнітур, що стоїть там, де планувалося його розміщення за проектом. Тепер залишається тільки навісити двері і всі роботи вважатимуться закінченими.

Кріплення дверей

Петлі закріплюють шурупами у спеціальних заглибленнях під них на дверцятах.
Дверцята надягають на вже прироблені хрестоподібні пластини під них. Кріплення треба добре затягнути.
Після цього дверцята зачиняють і дивляться, наскільки рівно вони висять.

Складання кухні своїми руками (відео)

Висновок

Зібрати гарнітур своїми можна без особливих проблем, якщо дотримуватися інструкцій. До того ж, самостійна робота дозволить заощадити чимало грошей та зробити якість високою.

Чи варто економити, збираючи кухонні меблі самостійно, кожен вирішує для себе сам. Однак при цьому не варто забувати, що якщо збирання кухні своїми руками для вас у новинку, то можливе виникнення деяких проблем у процесі роботи (а іноді і завдання їй шкоди з якоїсь ненавмисної причини). До того ж запросивши майстрів з тієї ж компанії, яка і виготовляла вам меблі, ви в разі виявлення недоліків можете пред'явити претензії до компанії, вона буде зобов'язана замінити вам меблі частково або повністю.

Розміри кухні

Якщо ви замовляли виготовлення кухонних меблів за розмірами своєї кухні – це ще не означає, що меблі, що прибули до вас, точно їм відповідають. Але після того, як ви її самостійно зберете і постараєтеся встановити, виявивши в ході цього процесу невідповідність, фірма може відмовитися її змінити.

Тому збірка кухні повинна завжди починатися з повторного вимірювання вашої кухні і порівняння результатів з розмірами кухонних шафок (ця інформація обов'язково повинна бути написана на упаковках з меблями).

Якщо все правильно, то можна приступати до другої стадії – безпосереднього збирання меблів.

Необхідні інструменти

Якісні кухонні меблі вимагатимуть від вас наявності не надто великої кількостіінструментів та пристроїв:

спеціальний «шестигранник» (він повинен додаватися до ваших меблів);
шуруповерт;
молоток;
дриль чи перфоратор (щоб повісити верхні шафки на стіну);
косинець;
будівельний рівень.

Нічого підпилювати і підганяти в якісно зроблених меблів точно за розмірами вашої кухні не треба.

Зверніть увагу!Всі вирізи під розетки та труби, передбачені замовленням, повинні бути вже зроблені в процесі її виробництва, якщо ви замовляли меблі вже після того, як проклали електричні дроти та виконали розведення водопровідних і каналізаційних труб.

А ось збірні меблі, куплені в магазині у вигляді окремих шафок, можуть вимагати припасування. Тому вам знадобляться:

ножівка;
електролобзик;
кромкова стрічка такого самого кольору, як і фасади меблів (для її наклеювання вам знадобиться праска);
наждачний папір.

Вся фурнітура до кухонних шаф також повинна бути в обов'язковому порядку прикладена до кожної упаковки - збирання меблів у цьому випадку значно полегшується.

Складання

Щоб не зіпсувати меблі при її збиранні, обов'язково уважно прочитайте інструкцію, що додається, і в жодному разі не змінюйте порядок з'єднання деталей.

Зверніть увагу!Дверцята на шафки краще навішувати вже після того, як встановите меблеві корпуси та прикріпіть їх до стін. Теж відноситься і до висувних скриньок. Зверніть увагу, що в деяких випадках у кухонних меблів може знадобитися пересунути на інше місце ніжки (наприклад, через перепад висоти підлоги кухні).

Встановлення

Встановіть на місце кутову шафку. Переконайтеся, що його задня частина прилягає до стіни, і ви зможете його прикріпити до неї для надання йому більшої стійкості.
Обов'язково перевірте горизонтальність верхньої поверхні шафки та вертикальність її бокових сторін.
При необхідності одразу робіть всі вирізи в корпусі шафки для водопровідних і каналізаційних труб при її збиранні, встановлюючи його на місце. У шафці, де буде встановлена мийка, можна не ставити задню стінку.
Поруч встановіть другу шафку. Обов'язково проконтролюйте збіг верхніх площин. Обидві шафки бажано скріпити між собою, і кожну окремо – прикріпити до стіни.
Зібравши і встановивши всі шафи для підлоги, укладіть на них стільницю (якщо кожен з них не має власної).
Позначте отвір під мийку і виріжте його (якщо боїтеся зіпсувати стільницю, запросіть спеціалістів для цієї роботи).
Якщо ви плануєте встановити варильну поверхню, випиляйте отвір та під неї.
Встановіть на місце миття та варильну плиту. Щілини між ними та стільницею «пройдіть» герметиком.
Встановіть на місце стінову панель («фартух», що закриває частину стіни між верхнім та нижнім рядом кухонних шафок). Не забудьте одразу випилити в ній отвори під розетки.
Повісьте верхні шафки кухонних меблів. Відстань від них до стільниці має становити 55-60 сантиметрів, але при бажанні його можна збільшити або зменшити, підбираючи під зростання тих, хто цими меблями користуватиметься (до верхніх полиць шафок господиня повинна дотягуватися без табуретки, що підставляється під ноги).
Шафки можна вішати і кожен окремо закріплюючи на стіні, і використовуючи спеціальну монтажну планку. Не забувайте перевіряти вертикальність та горизонтальність верхньої та бічних поверхонь меблів.
Закріпіть кухонний плінтус (куточок), притиснувши його до стінової панелі та стільниці.

Відео

Дивіться докладний фільм-інструкцію зі збирання кухонних меблів:

Сучасна та затишна кухня, оснащена побутовою технікоюостаннього покоління – мрія будь-якої домогосподарки. Адже недарма кухня здавна вважалася осередком сімейного затишку, де за обіднім столом збиралася вся родина, тому кухня – важлива та незамінна частина нашого житла. Сучасні кухонні меблі допоможе розширити її функціональні можливості, а також створити комфортні умовиі надати винятковий дизайн. Складання кухонного гарнітура – першорядне завдання після проведення ремонтних робіт у самій кімнаті.

Кухня відрізняється від решти кімнат у будинку тим, що має, як правило, найменшу площу, а кількість побутової технікиу ній зашкалює. Чим розміри кухні менші, тим складніше її обладнати, зібрати кухонний гарнітур, підключити плиту, витяжку та іншу побутову техніку. Та й зробити потрібно все це так, щоб вона залишилася зручною та функціональною.

Варто одразу зрозуміти, що для того, щоб зібрати кухонний гарнітур своїми руками, знадобиться величезна кількість зусиль, інструментів та терпіння. Вам потрібно не тільки досконально вивчити механізми гарнітура, а й підготувати приміщення під встановлення меблів та техніки. Але при цьому ви отримаєте відмінний досвід, а також заощадите кошти, оскільки ціна збирання кухонного гарнітура буває досить високою.

Найбільш важливим етапом, безумовно, є замір кухонного приміщення. Варто звернути увагу на те, що виміри площі та схеми інженерних комунікацій повинні бути максимально точними, інакше виготовлений гарнітур просто стане непридатним для вашої кухні.

Закінчується підготовчий етапна вирівнюванні стін, підлог та стелі, а також на фінішній обробці та облицювання спеціальними сумішами. Крім того, безпосередньо перед встановленням кухонного гарнітура, повинні бути закінчені будь-які електромонтажні роботипо встановленню вимикачів, розеток та каналів електропостачання для побутової техніки. Кути приміщення, кухонний фартух і плінтус для підлоги також повинні бути готовими перед складанням і монтажем кухонних меблів.

Щоб ви змогли зібрати кухню самостійно, вам знадобиться наступний мінімальний список інструментів та матеріалів:

Шуруповерт — зовсім не важливо, якою потужністю та якістю буде інструмент. Його призначення – спростити та прискорити процес складання;
Перфоратори. Він стане в нагоді в тому випадку, якщо ви хочете повісити навісні шафи на бетонну стіну. У випадку з дерев'яною стіноюдостатньо буде шуруповерта зі свердлом;
Ножування, лобзик або аналогічний пиляльний інструмент. Це знадобиться для того, щоб відпиляти стільницю або вирізати отвір для миття;
Не стане зайвим і шестигранний ключ для монтажу меблів, який зазвичай виробник надає в комплекті з фурнітурою;
Набір стандартних домашніх інструментів: молоток, викрутка, рулетка, плоскогубці, ніж, рівень, куточок та інші.

Інструменти для збирання кухонного гарнітура (фото)

Складання підлогових та навісних шаф

Завдяки докладної інструкціїзі збирання кухонного гарнітура своїми руками, ви зможете легко впоратися з цим завданням. Практично у кожній готовій меблевій фурнітуріє , які збираються дуже просто: намітте отвори для кріплень, після чого засвердліть відібрані деталі та скріпіть їх між собою. Завдяки цьому всі деталі та елементи меблів будуть надійно скріплені і не будуть зміщуватися або рухатися. В окремих випадках кожна деталь може кріпитися окремо і поетапно. Зважаючи на такий тип складання, вам доведеться коригувати складання в ході процесу і підлаштовуватися під саме ваш тип кухонної гарнітури.

Якщо ваш кухонний гарнітур має кутову або паралельну структуру, спочатку збирайте шафи та тумби, які мають стояти біля однієї стіни.

У будь-якій фурнітурі спочатку збирається підлогові тумби та основний короб. З'єднуються вони досить легко: бічні стійки кріпляться на дно, після чого монтується стільниця. На відстані 6-7 см від краю, кріпляться внутрішні полиці або висувні ящики на роликових напрямних. Точно за таким принципом збираються тумби та високі пенали кухонного гарнітуру.

Схема складання підлогової шафи кухонного гарнітура

Зібрати верхню частину кухонної фурнітуринабагато складніше, адже дуже важливо правильно визначити висотку, на якій кріпитиметься гарнітура. Найчастіше, навісні шафи вішають з відривом 50-60 див. від стільниці при допустимою нормою 45 см.

Для підвішування навісних шаф використовується монтажна рейка, яка або йде в комплекті з гарнітуром або докуповується окремо. Цей допоміжний матеріал складається з двох частин, одна з яких кріпиться до стіни, а друга – до задньої стінки шафи. Зістикуючи гак тримач з пазом, ви надійно зафіксуєте гарнітур у необхідному положенні. Подібна технологія кріплення дуже зручна, адже завдяки їй ви не тільки зможете коригувати положення шафи, але також швидко і легко зробити його демонтаж у разі потреби.

Процес встановлення підлогових шаф

Ми плавно перейшли від складання кухонної гарнітури до її встановлення. Підлогові шафи, тумби та кухонні пенали - основна кухня. Вони встановлюються насамперед. Виділимо такі етапи монтажу підлогових кухонних меблів:

Спочатку встановіть підлогова бічна шафаякий часто є мийкою. Ця шафа – центр усіх комунікацій, тому слід заздалегідь виконати необхідні отвори для труб та шлангів.
Після встановлення шафи-мийки монтуються інші підлогові шафи. Вони відразу регулюються за висотою, шириною і вирівнюються по відношенню один до одного.
Після того, як ви зробили встановлення всіх підлогових меблів, необхідно з'єднати її між собоющоб вийшов цілісний комплект. Міжсекційна меблева стяжка або 30 міліметрові шурупи відмінно впораються з цим завданням. Доречніше використовувати перший варіант, так як при кріпленні саморізами, болти можуть вилізти прямо з «корінням». Використовуючи міжсекційну стяжку, буде достатньо 4 стяжки для фурнітури для підлоги і 2 — для підвісної.

Кріплення та монтаж мийки

Підготовка, встановлення та кріплення мийки в готову стільницю проходить у кілька етапів:

Для того щоб вмонтувати мийку в стільницю, вам доведеться вирізати в ній отвір, що збігається з формою полиці. Для цього зробіть розмітку максимально точно, після чого отримайте отвір необхідної форми. За допомогою лобзика або ручної пилки ви зможете отримати отвір, що точно підходить під монтаж миття;
Це варто робити до кріплення та встановлення стільниці;

Не намагайтеся самостійно вирізати отвір під мийку. Є ймовірність того, що при розпилюванні непотрібний шматок відпаде, пошкодивши при цьому лицьову поверхню або всю стільницю. Використовуйте помічника, який притримає відпилений шматок або приклейте з зовнішньої сторонималярську стрічку – тоді шматок залишиться висіти на ній.

Установка звичайної, а не обійдеться вам набагато дешевше і вимагатиме набагато менше зусиль.

Кріплення та встановлення стільниці та монтаж стінових панелей

Спочатку слід зробити розмітку стільниці, зробивши заздалегідь напуск в 1 см з країв. Намагайтеся прикріпити стільницю безпосередньо до стіни. Навіть якщо залишиться зазор, його можна легко приховати плінтусом;
Використовуючи лобзик з дрібними зубцями, слід відпиляти непотрібні краї і підігнати стільницю за розмірами;
Якщо ваша , для кріплення стільниць використовується спеціальна металева планка, яка кріпиться на торці стільниці та закриває щілину між столами;
Торці, які залишилися «оголеними» біля плити, варто також покрити металевою плівкою, а в місцях ізольованих від впливу тепла можна використовувати меблеву кромку.
Кріпиться сама стільниця за допомогою шурупів. В основному, вона кріпиться з виступом від країв меблів на 3 см, але це виготовляється виключно на ваш розсуд.

Сьогодні багато хто використовують скляне покриття, мозаїку або плитку на стіні між фурнітурою для захисту від гару, кіптяви та жиру. Якщо ви не належите до цих «багатьох», то скористайтеся стіновими панелями, які надійно захистять поверхню вашої кухні. Кріпляться вони дуже просто - на ходові дюбелі, які розташовуються на 1 см від краю. Єдиним недоліком та складністю при монтажі таких покриттів є необхідність вирізування отворів під розетки, які можна зробити лише за допомогою коронки-насадки.

Щоб максимально продовжити термін служби та справної експлуатації вашої кухні, слід обробити щілини в меблів силіконовим герметиком, який запобігатиме проникненню вологи.

Кріплення навісних шаф

Для початку слід відміряти не менше 50 см від кінця стільниці, після чого зробити замір висоти навісної шафи і прокреслити лінію кріплення;
Закріпіть планку для регульованих підвісів;
Повісьте саму шафу на пази, зачепивши гачками за отвори. Для того щоб шафа висіла максимально щільно, можна регулювати два болти, відповідно послабивши або підтягнувши їх;
Монтаж навісних шаф завжди починається з кута. За наявності нерівностей на стіні необхідно використовувати фальш-панель, яка легко приховає вади планування;
Підвісні шафи, як і підлогові, кріпляться за допомогою стяжок.

Навісні кухонні шафи(Фото)

Які існують нюанси збирання кухонного гарнітура своїми руками?

По-перше, вам знадобиться безліч інструментів, які не кожна людина тримає вдома: будівельний рівень, шуруповерт, дриль, рулетка, кут, молоток, шурупи тощо. Незважаючи на широкий асортимент та величезну різноманітність сучасної кухонної фурнітури, установка проводиться за однаковим принципом. Спочатку монтуються підлогові елементи, потім підвісні. Після чого проводиться заключний етап – встановлення дверей та побутової техніки.

Відео-інструкція зі збирання кухонного гарнітура своїми руками:

Складання кухонного гарнітура – справа не з легких, проте це дозволить вам не тільки заощадити величезні кошти на наймі фахівців з високою вартістю робіт, але й проявити свій талант у сфері ремонту.

Питання про самостійне виготовлення кухонного гарнітура нерідко виникає після проведення ремонту в цьому приміщенні. Часто трапляється, що як би відповідний за ціною та оформленням комплект не вписується в реальні розміри кухні. Дуже багато в наш час пропозицій виготовлення гарнітурів на замовлення, але й вартість виходить чималою. Оцінивши ціни на меблі, а також свої фінансові можливості, деякі господарі приходять до висновку, що можна заощадити пристойну суму, якщо побудувати кухню (тут і надалі мають на увазі саме її меблеве наповнення) самотужки.

Якщо є хоча б мінімальний досвід роботи зі столярними інструментами, в обробці матеріалів на основі деревини, то самому змонтувати потрібну конструкцію за складеним особистим проектом - цілком реалістичне завдання. своїми руками може бути зібрана з готових деталей, виконаних майстернею за певним кресленням, або ж зроблена «з нуля» з натуральної деревинита меблевих панелей різного типу.

Чому краще зробити кухню самостійно?

Об'єктивні причини самостійно зробити кухню за власними ескізами та кресленнями полягають у наступних моментах:

Надається можливість створення меблевих шафі полиць, що ідеально підходять для конкретного приміщення за його параметрами та конфігурацією. Крім того, створюючи ескіз кухні, можна відразу визначити зручне розташування всіх кухонних аксесуарів, кількість та форму предметів меблів.

Досягається чимала економія у витратах, оскільки готовий гарнітур обійдеться значно дорожче, хоча може бути зроблений з того самого матеріалу, який можна вибрати самостійно. Все зрозуміло - крім матеріалу доводиться оплачувати роботу майстрів, транспортні витрати, цілий список будь-яких інших податків і утримань, відомих лише бухгалтерам. Все це включається тією чи іншою мірою у відпускну вартість комплекту.
Забезпечується ексклюзивність оформлення меблевого комплекту.
Не буде, напевно, перебільшенням стверджувати, що для більшості справжніх господарів (не будемо брати до уваги патологічних ледарів) таке самостійне виготовлення меблів стає дуже захоплюючим заняттям, можливістю проявити свої вміння та креативність. Ну а готова кухонна обстановка, виконана власноруч – це незаперечний предмет гордості.

Як можна бачити, причин виготовлення кухонного гарнітура своїми руками цілком достатньо. Ну а їхня сукупність має і взагалі розвіяти всі сумніви. Звичайно, якщо господар не досконалий профан у цих питаннях.

Створення проекту майбутньої кухні

Перший крок – ескіз

Почати створення кухонного гарнітура слід із проекту, який найкраще виконати у вигляді ескізу, а потім – і точного креслення. Ескіз допоможе візуально уявити, як виглядатиме кухня, а креслення зі знятими для нього з місця розташування гарнітура розмірами стане керівництвом як при замовленні матеріалу для подальшої роботи, так і для збирання деталей в єдину конструкцію.

В ескізі враховуються особливості кухонного приміщення та можливості розміщення у ньому меблів. Якщо розробляється проект для стандартної кухні багатоповерхового будинку, то найпопулярнішими варіантами є або кухонна стіна, встановлена в одну лінію.

Проведення вимірів та облік особливостей проектування

Щоб при створенні проекту дотриматися всіх необхідних вимог, слід провести ретельні виміри зони встановлення кухні. При їх проведенні враховують такі параметри:

Довжина та висота стін, вздовж яких планується встановити кухонний гарнітур.
Довжина стіни від вхідних дверей до кута приміщення.
Відстань від віконного отвору до стіни.
При проведенні вимірів необхідно окремо позначити, на відстані від суміжних стін знаходяться комунікації - труби каналізації та водопроводу, а також газова магістраль.

Знаючи, ці параметри можна переходити до визначення розмірів меблевих шаф, які повинні і вписатися у відведену зону, і бути зручними при експлуатації.

Приклад ескізу-проекту кутова кухняз проставленими розмірами

Стандартними для кухонного гарнітура є такі параметри:

Для підлогових шаф:

- Висота - 850 мм;

- Глибина може варіюватися від 500 до 600 мм;

- Ширина - від 300 до 800 мм.

Навісні шафи можуть дещо відрізнятися в розмірах, тому що їх параметри залежать від висоти стелі та переваги власників кухні:

— їх стандартною висотою вважається 850 мм, але вона може бути збільшена до 900 мм, якщо планується підняти їх під стелю, або зменшена до 800÷700 мм;

- Глибина шаф - 300 мм;

- Ширина, як правило, відповідає ширині підлогових тумб, що плануються під навісними шафами - так вони красивіше виглядають в одному «ансамблі». Хоча ця вимога – і необов'язкова.

Крім цього, при складанні креслення необхідно враховувати такі фактори:

Місце розташування та розмір миття, а також те, що під неї доведеться передбачити окрему тумбу або ділянку стільниці.
По обидва боки від раковини повинні знаходитися тумби (вільні ділянки стільниці), що мають ширину щонайменше 300 мм. Їхня поверхня додасть комфорту при експлуатації миття, а самі тумби послужать для зберігання. кухонного приладдя. Крім цього, одну з тумб можна використовувати під установку пральної або посудомийної машини.
Верхня частина гарнітура повинна включати як мінімум дві секції.
Над варильною плитою необхідно передбачити місце для .
При складанні плану слід також відразу позначити розташування холодильника, якщо він буде встановлений в одну з ліній гарнітура.

Оптимальна відстань між раковиною та плитою

Дуже важливо дотримати відстань між раковиною та варильною плитою, оскільки за стандартами вона повинна становити не менше 450÷500 мм.

Відстань між варильною поверхнею та витяжкою має становити 750 мм для газової та 650 мм для електричної плити. Це забезпечить і хороше відведення пари, що піднімається, і належну безпеку експлуатації.

Ескіз кухні можна намалювати від руки на аркуші в клітку, яка допоможе дотримати пропорції реальних розмірівзони розміщення гарнітури. Більш «просунутий» варіант – скористатися однією з комп'ютерних програм 3D-моделювання, наприклад «PRO 100». У разі вдасться врахувати кожен міліметр відведеної площі.

У мережі можна знайти чимало цікавих додатків, що дозволяють і спланувати розміщення меблів, і отримати готові креслення кожної деталі

Якщо ескіз складатиметься вручну, то додатково необхідно виготовити креслення меблів. У цих графічних документах проставляються точні розміриконструкції, оскільки за ними виготовлятимуться всі її складові.

Якщо складання креслення, представляється по недосвідченості нездійсненним завданням, можна скористатися одним із варіантів, представлених в інтернеті. Напевно за бажання можна знайти варіанти як для типових кухонь основних серій багатоповерхівок, так і для нестандартних кухонних приміщень.

Вибираючи конкретний проект, необхідно відразу врахувати можливості виготовлення окремих елементів конструкції. Наприклад, полиць, що мають криволінійні форми, тому що для цього знадобиться не лише спеціальний інструмент, а й достатні навички роботи з ним.

Карта розкрою ДСП

З складеного креслення необхідно скласти карту розкрою ДСП. Вона допоможе визначитися з кількістю необхідного матеріалу, відобразить розподіл на аркушах всіх необхідних гарнітура заготовок.

Щоб створити цей графічний документ, необхідно знати стандартні параметри плит ДСП, на які проектуватимуться деталі кухонного гарнітура.

Сьогодні у продаж надходять плити ДСП зі шліфованою та ламінованою поверхнею, що мають різну товщину та лінійні розміри.

Приклад карти розкрою ДСП листа під розміри заготовок меблів

Плити ДСП можуть мати стандартну товщину 8,10,12,16, 18, 22, 25, 28, 32 і 38 мм. Для стінок і полиць підлогової частини гарнітура найчастіше вибирається матеріал завтовшки 16÷20 мм, а для навісних шаф підійде ДСП в 16 мм. За бажання можна вибрати і більшу товщину листів.

Листи ДСП різної товщини

Лінійні розміри шліфованих плит зазвичай становлять 2440х1830 або 2750х1830 мм, а ламінованого матеріалу - 2800х2070 і 2620х1830 мм. Параметри плит розраховані на стандартні заготовки для меблів, тому їх можна підібрати варіанти, які будуть розкриті з мінімальною кількістю відходів.

Приклад стільниць із ламінованого ДСП для робочого столу

Стільниця для робочої зони кухні купується окремо. На вибір споживачеві надаються різні моделіза варіантами зовнішнього оформлення та за товщиною. Рекомендована товщина – 38 мм, особливо на тій ділянці, де планується врізання варильної поверхні або миття. Втім, якщо судити з відгуків і майстрів, і господарів кухонь, то й дешевші якісні стільниці з товщиною 28 мм цілком успішно служать роками, не вимагаючи жодної заміни.

Але приймати рішення (у пориві нестримної економії) виготовляти стільницю просто зі звичайного аркуша ДСП, навіть якщо на ній не планується великого навантаження, недозволено. Особливості експлуатації цієї ділянки вимагає спеціального зносостійкого покриття та особливої конфігурації переднього краю, що не допускає скупчення вологи від крапель, що стікають зі столу. Якісно виготовлена повністю закрита з усіх боків, і незахищеними у неї залишаються тільки торцеві зрізи, які теж повинні отримувати необхідну обробку, але вже при збиранні меблів.

Креслення карти розкрою плит можна скласти самостійно або застосувати для цієї мети комп'ютерну програму. Багато компаній, що займаються реалізацією меблевого ДСП (МДФ), надають безкоштовну послугузі складання таких карт, на підставі яких потім вже провадиться розкрій.

Як навісні, так і шафи підлоги можуть мати окремі або загальні стінки, залежно від того, як вони будуть розташовані в гарнітурі.

Нижній, що встановлюється на підлозі частини гарнітура найчастіше застосовуються загальні стінки, які поділяють шафи на відділи. Таким чином, ця частина після скріплення заготовок стає нерозбірною. Втім, якщо планується зберегти можливість проводити перестановку кухонних меблів, слід кожну шафу збирати окремо. Але в цьому випадку, зрозуміло, витрати на матеріал для заготівлі збільшаться.

Отже, у карті розкрою ДСП або МДФ, згідно з розробленим кресленням та розмірами деталей конструкції, слід розмістити наступні частини конструкції:

Бічні стінки гарнітури.
Розділяючі стіни, які розмежують загальну підлогову та навісну конструкцію на окремі шафи.
Заготовки для полиць.
Задні стіни. Їх краще виготовити з легшого матеріалу - це може бути ДВП або тонка 3÷4 мм фанера.
Фасадні дверцята.

На карті розкрою найкраще проставити, крім розмірів деталей, їх нумерацію чи найменування. Так легше буде зорієнтуватися при розпилюванні плит і при складанні.

Стільниця вибирається окремо. Її довжина повинна відповідати довжині підлогової частини гарнітуру, оскільки варильна плитаі раковина, як правило, врізаються в її поверхню, а пральна та посудомийна машина встановлюється під неї.

Крім меблевих заготовок, необхідно придбати такі деталі для збирання конструкції:

Кромку відповідного ДСП кольору, якою оформляються передні торці стінок і полиць гарнітура перед його збиранням.
Фурнітурні елементи: петлі та ручки.
Маскувальна планка для зазору стику двох частин стільниці та торцеві накладки.
Для висувних ящиків будуть потрібні полозья (висувні механізми).

Меблеві металеві кріпильні деталі та дерев'яні шканти.
Металеві чи пластикові куточки для фіксації перпендикулярно розташованих деталей.
Регульовані ніжки, за допомогою яких можна буде виставити підлогову частину гарнітура по горизонталі.

Якщо планується зробити дверцята, що відчиняються особливим чином, наприклад, підняттям вгору або відкидні, для них будуть потрібні спеціальні механізми — браку таких виробів у наш час немає.

Тепер, знаючи, які деталі та матеріали будуть необхідні для виготовлення та складання кухонного гарнітура, можна вирушати до спеціалізованого магазину меблевих матеріалів, де зазвичай можна відразу замовити розпил плит по представленій карті розкрою. За бажання і наявність спеціального інструменту, розкрій та обробку кромок можна зробити і самостійно. Але це також потрібно вміти, мати відповідний якісний інструмент. Тобто краще не ризикувати та довірити цей процес професіоналам, які працюють на високоточному обладнанні.

Проведення монтажно-складальних операцій

Інструменти для роботи

Для збирання заготовок в єдину конструкцію будуть потрібні інструменти, деякі з них є в кожному будинку, інші доведеться купити. Але вони згодом обов'язково стануть у пригоді для інших ремонтних або будівельних робіт.

Отже, із інструментів необхідно підготувати:

Електричний дриль та набір свердел по дереву, у тому числі й конфірматні під меблеві гвинти.
Біти різних розмірівдля шуруповерта, у тому числі шестигранники.
Будівельний косинець.
Рівень.
Струбцини щонайменше 4 штуки.
Плоскогубці та молоток.
Ножиці.
Пістолет-шприц для нанесення клею «рідкі цвяхи» та герметика.
Праска для наклеювання кромки.

Складання кухонного гарнітура

Найскладніше - це розпочати процес складання, тому що майстри, які не мають досвіду в цій роботі, не знають з чого почати. Коли перші дії буде зроблено, далі процес піде швидше. По суті, заготовки є своєрідним «конструктором», з якого і необхідно зібрати кухню.

Ілюстрація	Короткий опис виконуваних операцій
	Перше, що потрібно зробити, це розібратися в заготовках, розклавши їх за розмірами, орієнтуючись за кресленням проекту, на якому також проставлено всі параметри гарнітури. Після того, як деталі будуть розподілені на стопки, їх рекомендовано підписати, позначивши їхню приналежність - стінки, полиці і т.д. Такі підготовчі заходизначно спростять роботу.
	Після розпилу торці панелей, що виходять на фасад, а також призначені для дверцят шаф, необхідно обклеїти спеціальною кромковою стрічкою, що має колір, що гармонує з основним відтінком гарнітура. Фіксація стрічки проводиться за допомогою розігрітої праски. При нагріванні стрічки вона повинна дещо виступити за краї панелі. Після остигання матеріалу, цей надлишок потрібно відразу акуратно зрізати гострим ножем. Для цієї мети підійде звичайний канцелярський ніж із новим лезом.
	Процес починається зі складання підлогової частини гарнітура. Тому необхідно взяти нижні панелі конструкції, і одразу закріпити на них регульовані ніжки, якщо вони передбачені проектом. Для цього на панелях провадиться розмітка місць встановлення таких опор. Потім до намічених точок прикладаються ніжки і через отвори, передбачені для кріплення, на панелі олівцем відзначаються точки. Далі, за відмітками просвердлюються ненаскрізні отвори під кріплення. Ніжки найкраще спочатку посадити на клей, а потім додатково прикрутити шурупами. Кріплення ніжок може відбуватися по-різному - це залежить від обраної моделі деталі. Ніжки слід закріпити до всіх нижніх панелей.
	Наступним кроком йде складання стінок однієї з шаф. Щоб вони стали під прямим кутом один до одного, можна використовувати перфоровані куточки, виготовлені з металу товщиною в 2 мм, так з'єднання повинно мати певну жорсткість. Безумовно, рекомендується попередньо все ж таки перевірити ці куточки – наскільки їхні полиці перпендикулярні. Можна придумати і інший «кондуктор», який допоможе виставити дві панелі, що сполучаються точно під прямим кутом. Куточки фіксуються зверху та знизу на стику панелей за допомогою струбцин.
	Потім скріплені стінки необхідно скрутити гвинтами, для яких просвердлюються отвори-гнізда за допомогою свердла комфірматного. Свердло розраховане на формування отвору, який має різних рівняхрізні діаметри, необхідні для цього єврогвинта. Завдяки такій конфігурації гнізда, гвинт щільно утримуватиме дві панелі, а його капелюшок увійде в ДСП урівень з поверхнею стінки. Можна, безумовно, застосувати і звичайні свердла, але доведеться постійно їх переставляти, і робота піде набагато повільніше. А спеціальне свердло – не таке дороге, тим більше що роботи у нього при складанні гарнітура буде достатньо.
	Панелі необхідно скріпити в трьох точках, просвердливши гнізда з відступом від верхнього і нижнього краю по 50 мм, а також у середині заготовок, що стикуються. Щоб точно намітити розташування отвору, від бічного краю слід відступити 8 мм, при товщині ДСП 16 мм і 9 мм, при товщині панелі 18 мм. Для вкручування меблевого гвинта в шуруповерт встановлюється шестигранна біта насадка. Аналогічно між собою скріплюються всі панелі ДСП.
	Щоб було зрозуміліше, на ілюстрації показів принцип поєднання двох перпендикулярних деталей конфірматами.
	Донна панель тумби також спочатку фіксується із бічними стінками струбцинами, а потім скручується меблевими гвинтами.
	Іншим способом взаємної фіксації панелей можуть стати дерев'яні чопи – шканти діаметром 8 мм. Вони встановлюються в просвердлені в торці однієї та по краю іншої панелі гнізда. Шканти акуратно забиваються в ці отвори, попередньо промазані клеєм. Цей метод монтажу складніший і вимагає ідеально точної розмітки місць висвердлювання отворів.
	Щоб розмітка була точною, після вклеювання шкантів у нижній торець стінки її укладають зі зсувом на донну панель, вирівнюють і стягують струбцинами. Після цього на нижній панелі, орієнтуючись на вже встановлені шканти, розмічають точки, якими висвердлюються отвори, діаметром і глибиною, що відповідає розміру кріпильних деталей. Потім отвори заповнюються клеєм і проводиться стикування бічної стінки тумби. Щоб панелі були зібрані під прямим кутом, на них так само, як і в першому варіанті, слід за допомогою струбцин зафіксувати металеві куточки. Зняти їх можна буде після висихання клею.
	Після того, як стінки будуть скріплені з донною панеллю, прибивається дрібними гвоздиками, скобами степлера або прикручується на маленькі шурупи задня панель, виготовлена з ДВП або тонкої фанери.
	У верхній частині бічні стінки зв'язуються між собою двома вузькими дошками, які додадуть конструкції тумби жорсткість і будуть основою закріплення стільниці. Вони встановлюються з внутрішньої сторонистін і також прикручуються меблевими гвинтами-конфірматами. Їх потрібно по 2 штуки для кожної із сторін, що закріплюються.
	Якщо збирається тумба під шухляди, то перед скріпленням стінок до донної панелі, їх внутрішні поверхні розмічаються, і за розмітками на них встановлюються висувні механізми (вони можуть мати різну конструкцію). Зрозуміло, що встановлення цих напрямних на протилежних стінках має бути суворо симетричним. Звичайно, цей процес можна провести і вже зібраній шафіАле це робити незручно і досить складно – і темно, і тісно.
	Якщо на шафі планується закріпити фасадні дверцята, під установку петель заздалегідь необхідно розмітити і облаштувати гнізда для них. Для висвердлювання отворів використовується спеціальна фреза потрібного діаметру. При розмітці необхідно дотримати відстань від краю панелі до краю посадкового гнізда - воно має становити 5 мм.
	Щоб петлі були встановлені рівно, і дверцята не були перекошені, стінка і дверцята укладаються на рівну поверхню, і розмітка для облаштування гнізд і кріпильних отворів проводиться на них одночасно. На бічній стінці висвердлюється гніздо необхідного діаметра, у нього встановлюється відповідна частина петлі. Потім, орієнтуючись на неї, розмічуються місця кріплення кріпильного майданчика у відповідь на дверцятах. По розмітках просвердлюються отвори для шурупів. Після цього петлі прикручуються, і перевіряється їхня робота. Далі їх можна тимчасово демонтувати, і встановити на постійній основі вже після складання шафи.
	На цьому фото показано встановлення зібраних тумб у загальну конструкцію. В даному випадку кожна з підлогових шаф має власні стіни, але можливий варіант, коли стіни виконують роль перегородок у загальній конструкції. Однак, необхідно враховувати, що в останньому випадку на перегородки буде випадати більш високе навантаження, тому багато полиць і висувних ящиків робити не рекомендується. Зібрану конструкцію виставляють за рівнем, при необхідності регулюючи висоту опорних ніжок.
	Далі, фасадні дверцята можна остаточно закріпити на стінки тумб (шаф). Встановити їх буде нескладно, тому що для їхнього кріплення вже підготовлені необхідні отвори. Прикручуються ручки дверцят.
	Наступним кроком на рівно виставлені та скріплені між собою шафи встановлюється робоча стільниця. Вона може бути цільною або мати різні сполучні стики - рівні або діагональні, залежно від планування кухонного гарнітура. Підготувавши та підігнавши частини стільниці, проводять розмітку областей, де будуть урізані раковина та варильна поверхня.
	Краї раковини, залежно від її моделі, можуть бути встановлені зверху стільниці або заподлицо з нею. На ілюстрації показаний варіант урізний кухонного миття. Розмітку вікна під неї краще робити по викрійці, яку виробники часто включають у комплект з раковиною. Якщо ж схема розкрою відсутня, її слід зробити самостійно: укласти чашу на лист картону і обвести її контур олівцем.
	Проріз під кухонне миття вирізається за допомогою електричного лобзика. Спочатку на лінії розмітки в стільниці просвердлюється наскрізний отвір - воно необхідне для закладення пилки лобзика. З зовнішньої лінії розмітки деякі майстри воліють закріплювати малярський скотч, який запобігатиме сколам краю і буде гарним орієнтиромпід час проведення роботи. Таким же чином, розмічається та вирізається отвір під варильну панель.
	Важливий аспект. У вирізаному отворі під мийку або варильну панель торцеві стінки виявляються беззахисними проти проникнення вологи. Вода, що просочилася на ДСП і проникла в його структуру, може викликати його набухання і деформацію. Тому досвідчені майстрирекомендують виконати ще одну операцію. На обрізані торці отвору наноситься смуга силіконового герметикаа потім розподіляється так, щоб весь зріз виявився густо покритим цим складом. Після цього можна, не чекаючи остигання герметика, переходити до встановлення мийки або варильної панелі.
	Закріплення кухонного миття у вікні стільниці може бути зроблено по-різному, залежно від її моделі. Найчастіше такі миття кріпляться до зворотного боку стільниці за допомогою спеціальних регульованих кронштейнів-зачепів, які входять до комплекту постачання.
	На нижній стороні опорних бортиків мийки, перед її встановленням у підготовлений отвір, необхідно обов'язково нанести шар герметика, який закриє зазори, що утворюються між раковиною та стільницею, і запобігатиме протіканню води.
	Перед остаточною установкою стільниці її обрізані торці необхідно закрити спеціальними алюмінієвими накладками, що точно повторюють форму поперечного перерізу панелі. Ці накладки бувають лівими та правими. Перед встановленням накладки на торець наноситься смужка силіконового герметика.
	...який потім розподіляється по всій поверхні рівним шаром. Це нескладно зробити пальцем, змоченим у мильному розчині.
	Після цього встановлюється накладка, виставляється точно по краях і фіксується шурупами – для цього на ній передбачені отвори. Все, торець захищений. Аналогічно – на іншому краю стільниці.
	Далі, стільниця встановлюється на зібрану підлогову конструкцію гарнітура і фіксується саморізами з їхньої внутрішньої сторони через планки-поперечки, про які йшлося вище.
	Безумовно, стільницю завжди прагнуть зробити суцільною, тобто що складається з однієї деталі. Довжина стандартних панелей (до 4000 мм) зазвичай дозволяє це. На прямому ділянці найкраще обійтися без стиків. Але якщо гарнітур має кутову конфігурацію, то доведеться робити перпендикулярний стик. Зазори між окремими частинамиСтільниці закривається спеціально призначеною для цієї мети планкою. Установка планки – за аналогією з торцевою. Але в даному випадку ця сполучна деталь має вже дещо іменну конфігурацію, що забезпечує стикування округлої лицьової сторони з різаною торцевою.
	Оформити край стільниці, що примикає до стіни, можна по-різному. Деякі вважають за краще обрамляти робочу поверхнюспеціальним плінтусом, інші бортиком зі смуги того ж матеріалу, з якого виготовлена стільниця (як показано на ілюстрації). Треті і зовсім як фартух встановлюють закріплюють на стіні цілу панель стільниці фігурним краєм вгору, стикуючи її з горизонтальною поверхнею.
	Для встановлення настінних шаф можуть бути використані спеціальні регульовані підвіси, на яких можна переміщати шафу металевого профілю, а також притягувати його ближче до стіни, забираючи між поверхнями непотрібний зазор.
	Щоб закріпити підвіси на шафі, необхідно вирізати для них у задній стінці пази-гнізда. У них вставляються кронштейни і ззаду прикручуються до його бічної стінки.
	Закріплені на шафі кронштейни вставляють у профіль, який заздалегідь фіксується на дюбелі до стіни по всій довжині гарнітура і, природно, вирівнюється по горизонталі. Завдяки профілю всі шафи будуть розташовані на стіні на одному рівні, і їх можна буде трохи пересувати, якщо в цьому виникне необхідність при остаточному встановленні всього гарнітура.
	Складання висувних ящиків столу відбувається за тим же принципом, що і підлогових тумб і навісних шаф. Різниця полягає в тому, що між собою скріплюються чотири стінки конструкції. Щоб полегшити процес, рекомендовано зробити розмітку заготовок, тобто на деталях, що скріплюються, відзначити область їх стику, встановивши одну з них торцем на край іншої, а потім прокреслити олівцем лінію.
	Далі, у зазначеній області тонким свердлом необхідно намітити два отвори, рівно всередині між краєм і прокресленою лінією, відступивши від верхнього і нижнього краю заготовки по 20÷25 мм. Той самий процес потрібно зробити і з іншою деталлю ящика - це будуть передня і задня його стіни.
	Далі, деталі з просвердленими отворами притискаються до торця бічних стінок, і через просвердлені отворискріплюються між собою меблевими шурупами.
	Коли всі чотири стінки шафи будуть з'єднані між собою, за допомогою цвяхів завдовжки 20 мм прибивається дно конструкції, виготовлене з ДВП або фанери. Одночасно з цим буде «автоматично» проведено вирівнювання коробки, що виходить строго за формою прямокутника. Якщо планується зберігати в ящику досить тяжку кухонне начиння, то дно можна прикрутити шурупами 3×20 мм з кроком близько 50 мм.
	Напрямні висувних механізмів, як правило, кріпляться по нижньому боковому краю ящика. Але бувають інші конструкції подібних полозів. У будь-якому випадку, вони повинні поєднуватися з частинами механізму у відповідь, закріпленими на стінках корпусу шафи-тумби.
	Першим встановлюється нижній ящик. Після того, як робота висувного механізму буде перевірена, ящик виймається з корпусу для монтажу на ньому фасадної панелі та ручки. Ширина фасадної накладки повинна дорівнювати ширині корпусу тумби. Спочатку розмічається розташування ручки, потім фасад фіксується на передній стінці ящика за допомогою струбцин, і по розмітці через обидві панелі просвердлюються наскрізні отвори.
	Далі, з внутрішньої сторони ящика висвердлюються два отвори, які мають бути розташовані на відстані 80÷100 мм від бічних країв. У стінці ящика отвори мають бути наскрізними, а фасадній панелі заглиблені на 8÷10 мм. Діаметр отворів має становити 8 мм. Потім в отвір заливається клей, і акуратно забиваються дерев'яні шканти. Останнім етапом до ящика гвинтами зсередини прикручується ручка, яка стягне стінку та фасад між собою. Струбцини найкраще зняти після висихання клею.
	Коли нижня скринька буде повністю готова і встановлена, той же процес проводиться з ящиком, який буде розташований над ним. Але фасадна панель, ясна річ, закріплюється на ньому з урахуванням висоти фасаду нижньої скриньки. Так само здійснюється установка та інших висувних деталей конструкції.

* * * * * * *

Як видно з опису, при складанні заготовок в єдиний гарнітур доведеться зіткнутися з досить великою кількістю дрібних нюансів. Але водночас робота ця надзвичайно цікава.

Крім того, виготовивши кухню самостійно, можна суттєво заощадити сімейний бюджет. Щоб переконатися в цьому, необхідно просто заради інтересу, дізнавшись вартість всього необхідного для самостійної роботи і підрахувавши бюджет покупки, порівняти його з вартістю готового гарнітура.

Дізнайтесь, як зробити , у спеціальній статті на нашому порталі.

Як бонус пропонуємо подивитися цікавий відеосюжет. У ньому показаний зовсім нескладний навіть для майстра-початківця процес самостійного виготовленняоригінального кухонного гарнітура, в якому застосовано виключно натуральні пиломатеріали.

Відео: Кухня своїми руками - ніяких ДСП, тільки дошка та брус

Ціна гарнітура: 1270$
Площа:
Планування:
Колір меблів:
Фасади: Пластик
Стиль:
Об'єднання: -
Стать: Плитка
Фартух: Плитка
Стеля: -

Ваш репост змінить інтернет:)

Загалом треба було щось з цим робити, і я вирішив перенести пральну в інший кінець кімнати і помістити її між газовою плитою та стіною біля вікна. За попередньо знятими вимірами все виходило «тютелька в тютельку»: ширина шафки, яку треба було вилучити, дорівнює 40 см, машинки - 40 см. Однак у процесі демонтажу шафи біля стику підлоги та стіни показалася труба опалення, яка заважала встановити пральну в нішу, і якщо дерев'яна шафка легко підрізається, то з машинкою, звичайно нічого не вдієш. Довелося поспішно споруджувати невеликий п'єдестал (на висоту труби) і встановити на нього машинку, але вже тоді все було гранично ясно - настав час ремонтуватись.

Як виявилося згодом, машина не тільки запустила цей неминучий процес, а й стала, мабуть, основним елементом, який вплинув на проектування та вибір дизайну майбутньої кухні.

Вихідні дані

Отже, що я мав на старті всього цього заходу. Кухня площею 6,2 м2 (за техпаспортом), на якій багато років не робилося жодного, навіть косметичного ремонту. Кухонний гарнітуртак взагалі стояв з часів здачі будинку, а це вже майже 40 років. Віконна рама стара, дерев'яна. Холодильник старий вимагає заміни. Газова плитавідносно нова, але яка відповідає вимогам дружини.

Загалом з того, що передбачалося забрати зі старої кухні і перенести в нову залишалися лише мікрохвильова піч і згадана в пролозі пральна машинка.

Залишається тільки додати, що старе планування кухні і розташування на ній всіх елементів завжди здавалося мені незручним, не практичним і не раціональним, а тому я почав боротися за кожен сантиметр, за кожен клаптик вільного простору, і, забігаючи вперед, хочу зізнатися, що в мене це вийшло.

загальні положення

Не відкрию Америки, якщо зауважу, що перш ніж розпочати, необхідно створити проект приміщення загалом. Для цього необхідно знати точні розміри приміщення та положення існуючих комунікацій. Бездумне розташування світла, розеток, розведення води та каналізації, вентиляції та інших речей на ранніх етапах ремонту, як правило, не дається взнаки, а ось вже ближче до фінішу воно може сильно впадати в очі, порушуючи як естетику, так і функціональність приміщення. . Так що якщо ви не професіонал, але вважаєте себе «саморобкіним» і вірите у свої сили, то почніть ремонт з вивчення базових даних, так би мовити, великих істин. Знайдіть в інтернеті та вивчіть статті з розряду «20 типових помилокпри проектуванні кухні», «», «а» тощо. З них стане зрозуміло, які існують стандартні розміримеблів, які бувають кухонні фасадиНа якій висоті навішується настінний ряд шафок і яку відстань рекомендують дотримуватися між ним і підлоговим рядом.

Ну і для того, щоб нарешті почати «малювати» шафки на папері, треба або заздалегідь придбати всю велику побутову техніку, що окремо стоїть і вбудовується, або чітко представляти і знати її монтажні розміри і враховувати в проектуванні. Для чого це потрібно і так має бути зрозумілим.

Проектування

Повернімося саме до моєї кухні. Як я писав вище, на вибір концепції мого гарнітура вплинула пральна машинка, головною фішкою якої є вертикальне завантаження білизни. Тобто, на відміну від більшості прань, у моїй «робочій» є верхня площина, а решта може бути прихована від очей стороннього спостерігача. Так і народилася ідея кутової кухні, де сторонами кута є шафки, а вершиною – машинка. Таке розташування є найбільш раціональним і дає максимальну функціональність.

На знімку вище видно нове вікно, встановлене без підвіконня і в зменшений отвір. Старий отвор на мій погляд був надто великим для такої кімнати, а від підвіконня я відмовився, бо на його місце планував підігнати стільницю. У цей же час було зроблено розведення електрики та змонтовано блоки розеток для побутової техніки. Пізніше відбулося укладання плитки на підлогу та стіни, поклейка шпалер. До остаточного проектування гарнітура я підійшов, маючи таку картину.

Рисувати кухню я взявся в автокаді, тому що всяким PRO100 не навчений, та й не ставив собі такої первісної мети. Хоча не приховую, що якщо освоїти цю спеціалізовану програму, то надалі вона за вашими готовими розмірами шафок сама зробить їх деталування і навіть запропонує оптимальний елемент кріплення. Мій автокадівський креслення вийшов набагато простішим, але, разом з цим, досить наочним.

Примітка редакції: для проектування можна також скористатися . Особливих занять для використання не потрібно – беріть та малюйте.

Пробіжимося по основних моментах, що стосуються шафок, що вийшли у мене:

Підлоговий ряд вирішив поставити на декоративні алюмінієві ніжки, з можливістю регулювання їх по висоті. На мій погляд, естетично це виглядає краще, ніж глухий цоколь, та й до того ж залишається (хоч і обмежений) доступ під шафи (для швабри або ганчірки, візуального огляду на предмет течі з водопроводу або каналізації). Наявність декоративних ніжок обов'язково враховується при подальшому деталюванні шафок (див. деталювання).
Фасади шаф 1 і 5,6 (насправді це одна шафа, як і 2,3, просто в початковому вигляді думав, що це буде дві шафки, а нумерацію вже залишив як є, щоб не міняти) будуть відкриватися вгору за допомогою газових ліфтів.

Фасад шафи-сушіння (2,3) відкриватиметься вгору за допомогою системи авентос HF.

Дверцята шаф 4 (над пралькою) і 8 (під миттям) будуть розстібними на звичайних. дверних петляхз доводчиком.
У шафу 9 буде вбудовуватися духова шафа, тому вона буде порожнистою, передбачена лише невелика висувна скринька під ним для зберігання деко та грати-гриль.
Шафи 10.1-10.3 - це три однакові шафи з висувними ящиками, які будуть стягнуті міжсекційними болтами. Чому саме висувні ящики, а не просто полички? Справа в тому, що вміст ящика, що висувається, легко окинути поглядом. Щоб дістатися речей, що стоять у глибині, не доводиться проводити археологічні розкопки. Полиці ж часто перетворюються на «цвинтар» посуду і припасів, про які господарі просто забувають.

Деталірування та фурнітура

Уявімо собі, що розміри вашої шафки повинні бути 600х700х300 мм. Ви берете та замовляєте деталі шириною 600, висотою 700 та глибиною 300 мм, а потім намагаєтеся їх підігнати. Природно, на виході у вас нічого путнього не вийде, тому що ви не враховуєте товщину деталі і те, як ці деталі між собою будуть зістиковані та розташовані у готовому виробі. Ось саме для цього і необхідно робити деталування - поділ готового виробу на його окремі складові.

Перш ніж я перейду до великої таблиці з готовими деталямидля моєї кухні, поясню ще кілька моментів, що звідки і як береться.

Висота шафки підлогового ряду. Рекомендована стандартна висотапідлогового ряду дорівнює 860 мм. Товщина стільниці зазвичай дорівнює 28 чи 38 мм (у мене 38мм). Висота декоративних ніжок від 70 мм та вище (у мене 100мм). Ось і виходить, що висота шафки (самого короба) у моєму випадку дорівнює: 860 -38 - 100 = 722 мм. Для зручності подальших розрахунків я прийняв просто 720 мм.

Висувні ящики можуть бути кількох видів:

Короб ящика зібраний з того ж матеріалу, що й інша кухня (ЛДСП) і кріпиться на роликові або телескопічні напрямні. Як то кажуть - дешево та сердито.

Метабокси, тандембокси і т.п. Насправді це вже готові ящики з системами кріплення і регулювання, під які тільки підганяється дно і задня стінка (вирізається з ДСП). Системи ці не дешеві, проте прості та зручні у монтажі. Плюс виглядають вони дуже солідно. У кожного виробника існують схеми з розрахунку настановних розмірів, присадки та монтажу їх тандембоксів. Обов'язково скачайте їх з інтернету, або візьміть у продавців, вивчіть та приступайте до деталізації.

Газові ліфти та авентос монтуються на шафки верхнього ряду та призначені для відкривання та утримування на вазі фасадів. На будівельному ринку або в магазині продавець проконсультує вас з приводу цих штук, від вас треба лише повідомити матеріал і розміри фасаду, який треба відкривати/утримувати.

Отже, уявляю ще раз схему кухні та деталування, яке вийшло у мене на виході.

Деталіровка кухні (ЛДСП, пластик, ДВП, стільниця)

		Розміри ШГВ	Кількість, шт	Матеріал	Примітка

	Шафа над холодильником

					2 відп. під петлі

	Шафа-сушіння над мийкою				2 отвори під петлі у верхньому фасаді; виріз під скло у нижньому. Сідають на авентос HF. Скло лакомат.



	Шафа над пралкою


					2 відп. під петлі

	Шафка настінна				2 отвори під петлі у кожному фасаді; виріз під скло у нижньому. Сідають на дверні петліта газові ліфти. Скло лакомат.



	Кухонна стеля



	Шафа під мийку


					по 2 відп. під петлі
	Шафа для духовки




					Фасад ящика
					Дно скриньки
	Шафи підлогові - 3 шт				Висувні ящики на базі тандембоксів Boyard Swimbox SB 01-02 GR .1/400





					Дно скриньок
					Задня стінка
					Задня стінка
	Стільниця				*робиться виріз для підвіконня
					*робиться виріз для підвіконня
Примітка: 1 - підкресленням позначається сторона деталі, що обклеюється кромкою ПВХподвійне підкреслення означає, що кромкою обклеюється дві сторони деталі з таким розміром. Якщо товщина кромки дорівнює 1 мм і вище, її обов'язково потрібно враховувати при деталюванні.
ЛДСП Kronospan Пластик Abet Laminati 410 Groove Кромка Polcemic 50S 06/22 Стільниця Egger 38 мм, колір Лаціо сіро-блакитний, матовий. Скло лакомат (2 шт)

З цим деталюванням я вирушив до контори, яка займається розпилом та обклеюванням ДСП, вибрав відповідні на мій смак матеріали та оформив замовлення. За весь матеріал із роботою вийшло 660 доларів (з них 120 за стільницю).

Поки виготовлялося моє замовлення, я зайнявся безпосередньо закупівлею всієї необхідної фурнітури, металовиробів, а також побутової техніки. Все, що мені знадобилося для кухні, наведено у таблиці нижче.

Фурнітура, метизи, побутова техніка

Найменування		Кількість, шт	Ціна за 1 шт., у.о.	Отже, у.о.	Примітка
Ліфти газові
Ручки фасадні
Ніжки алюмінієві хром
Петлі дверні GTV	з доводчиком
	без доводчика
Петлі для навішування шаф
Профіль для навішування
Авентас HF
Тандембокси Boyard	L=400, H=84 та 200				З доводчиками

Лоток-вкладиш
Напрямна телескопічна

Варильна поверхня	Kuppersberg FQ4TGW
Духова шафа	Wirpool AKP 461WH
	Полігран

ВСЬОГО:

У результаті ціна гарнітура (без техніки) склала 1270 $: фасади, каркаси, фурнітура, стільниця, скла.

Складання готових виробів

І ось уже за кілька днів мені привезли і завантажили перед під'їздом купу дощок з ламінованого ДСП, зверху присипали фасадами із пластику, додали пару листів ДВПта 38-міліметрову егерівську стільницю. Все це добро я розподілив по кімнатах квартири, попередньо зробивши необхідне сортування деталей, щоб я точно знав, де і яка шафа у мене знаходиться

Починається найвідповідальніша, але, разом з цим, і кайфова частина роботи - збирання готових виробів.

Обладнання та інструмент для складання

У роботі мені потрібні такі інструменти:

кутові струбцини (при роботі з конфірматами без них нікуди). Купив на ринку дешеві хлипенькі та посилив їх двома смужками ДСП. Зібрав ними кухню, шафу в кімнату, комод та обувницю і багато чого ще зберу.

Шуруповерт + дриль;
Електролобзик;
Спеціальне свердло під конфірмати (євростяжки) та біта-шестигранник;
кернер (або шило) та пара олівців;
кут столярний, рулетка та лінійки;
Набір молотків і киянки.

Перед початком складання я виготовив також кілька шаблонів для розсвердлювання деталей під склеювання на дерев'яні шканти, але відразу в процесі роботи відмовився від цієї витівки - конфірмати надійно та міцно стягують виріб.

Збір виробів треба проводити на великій рівній плоскої поверхніі тим краще, чим вона більша площею.

Щоб не заплутатися в процесі роботи зі сторонами деталей та їх орієнтуванням, обов'язково зробіть на них позначки олівцем типу "ПР ВН" (права боковина - зовнішня сторона) або "Дно", тобто. так, щоб вам було зрозуміло.

Дуже рекомендую проводити розмітку та монтаж кріпильних елементів(наприклад кріплення для газових ліфтів або присадка телескопічних напрямних для висувних ящиків) на окремих деталях, коли вони ще не зібрані в короб - погодьтеся, що набагато зручніше розгорнути окремо взяту деталь, ніж щоразу крутити на столі цілий короб.

Алгоритм роботи нехитрий:

розмітка за допомогою косинця (лінійки) та олівця;
накернювання (можна шилом або цвяхом) місця під закручування шурупа;
закручування шурупа.

Накернювати раджу обов'язково, тому що просто так закрутити шуруп у ламіноване ДСПне вийде, він прокручуватиметься і зісковзуватиме, що завжди викликає чимало роздратування.

Коли розмітку під кріплення або присадку зроблено, можна приступати до збирання самого короба. Ось тут вже головними інструментами є кутові струбцини, дриль та шуруповерт.

Працюємо за схожим алгоритмом:

розмітка місця під свердління конфірматним свердлом за допомогою косинця (лінійки) та олівця;
накидання;
фіксація деталей на кутові струбцини;
свердління конфірматним свердлом;
стягування деталей конфірматом.

Короб зібраний, тепер залишилося навісити на нього фасад, прикріпити петлі навішування на стіну та прибити задню стінку із ДВП.

Фасад кріпиться до короба на петлях дверцят без доводчика. Отвори у фасаді під кріплення петель вирізаються фрезером діаметром 35 мм (у моєму випадку цим перейнялася контора, у якої я замовляв деталі).

Далі кріпимо до фасаду частини для установки газових ліфтів і ставимо самі ліфти. Ліфти можна встановлювати у трьох положеннях, залежно від яких фасад відкриватиметься під трьома. різними кутами(Менше 90, 90 і більше 90 градусів).

У внутрішні частини короба кріпимо петлі під навішування.

На фініші залишається закрити конфірмати пластиковими заглушками, прибити задню стінку та прикріпити до фасаду ручку.

Вийшла така шафка, яка у нас буде розташована над холодильником.

Складання шафи № 2,3 із системою авентос

Авентоси бувають різних видівта встановлюються вони на різні шафи. Для шафи-сушіння найбільш зручним є авентос системи HF (це авентос на два фасади, які відкриваються одночасно г-образно вгору), який і був придбаний мною. Встановлення такого виробу в шафку не проста, але й не є надзавданням. До авентосу завжди йде докладна дохідлива інструкція, дотримуючись якої ви обов'язково досягнете успіху. У моєму авентосі фірми Kessebohmer була навіть спеціальна «карта свердління» отворів, яку просто треба було докласти до заздалегідь проведених ліній на боковинах (обчислюються за формулами, наведеними в інструкції) і свердлити прямо в неї.

Кріпимо силові механізми з важелями до боковин.

Тепер час поза фасадами. Верхній фасад литий, нижній із вирізом під скло. До шафки кріпиться верхній фасад на звичайні петлі дверей, між собою фасади з'єднуються спеціальними накладними петлями Clip Top (кут розкриття 120 градусів). На знімку нижче показано верхню червону стрілку. Нижня стрілка вказує на отвори під петлі, які помилково просвердлили на шаразі. Звітувати вже їх сильно не став, а проблему вирішив сам: приклев у дірки дерев'яні кругляші та пофарбував білою фарбою – все одно при розкритому авентосі, тильна сторона фасаду не видно оку.

На нижній фасад так само кріпляться планки у відповідь, для защіпки на них важелів. Ну і ось як ця справа виглядає вже у зборі. Залишається лише відрегулювати хід важелів та положення фасадів (все є в інструкції). Шафа-сушіння № 2,3 зібрана.

Шафа № 5,6 у процесі складання

Тепер займемося трьома шафами №10. Головна їх особливість - встановлення всередину висувних систем(Тандембоксів).

Знову ж таки повторююсь, весь процес виконується згідно зі схемами присадки, які поставляються разом з виробом. Спочатку до боковин шафи сідають і кріпляться напрямні.

Висувна скринька встановлена на напрямні. У верхній отвір фіксується фіксатор, який кріпиться до фасаду.

Фіксатор прикріплений до фасаду шухляди.

Система дуже зручна, тому що дозволяє в разі чого просто зняти фасад із ящика. Плюс тандембокс оснащені системою регулювання фасадів по вертикалі та горизонталі, що особливо зручно, коли висувних ящиків багато (у мене 9 штук) і треба їх підігнати один під одного.

Кріплення фасадів до висувних ящиків

Свердлимо отвори у фасадах і кріпимо ручки. Свердлити фасад потрібно із зовнішнього боку, а до внутрішнього потрібно щільно притиснути шматок якоїсь дощечки, тоді свердло на виході з ДСП не кришитиме його і отвір вийде рівним.

Шафа з висувними ящиками практично готова.

Завершуємо складання шафи встановленням декоративних алюмінієвих ніжок. Ніжки складаються з двох частин: одна (із зовнішнім різьбленням) кріпиться шурупами до дна шафи, друга (власне ніжки) нагвинчується на різьблення. Така система дозволяє регулювати ніжки по висоті, щоб компенсувати невеликі нерівності підлоги.

Інші шафи підлогового ряду (під мийку, під духову шафу) нічим особливо не примітні, їх складання точно така ж. Єдине чим вони відрізняються від інших: задні стінкив них відсутні (до миття необхідне підведення труб води та каналізації, а духовці |необхідно вільний вентильований простір для циркуляції гарячого повітря).

Монтаж кухні

Отже, наші вироби зібрані, тепер настав час приступати до монтажу кухні.

Настінний ряд

Настінний ряд шафок нині прийнято навішувати не так на звичайні глухі петлі, але в спеціальні меблеві петліз гачком, що чіпляються за металеву планку-профіль, прикручену до стіни. Перевага таких петель в тому, що вже вивішена на профіль шафку можна буде регулювати як по висоті, так і по глибині, що дуже зручно, для виставлення фасадів шаф в одній площині.

Навішуємо шафки верхнього ряду і за допомогою викрутки регулюємо петлі вгору-вниз, вперед-назад так, щоб фасади сусідніх шафок знаходилися в одній площині, а самі шафки висіли за рівнем.

Нижній ряд

Щільно складаємо шафки підлогового ряду, регулюємо їх по висоті (закручуючи/відкручуючи ніжки) та стягуємо міжсекційними болтами.

Накриваємо шафки стільницею і знизу через царги (поперечні планки) фіксуємо стільницю шурупами. Можна також вдатися до допомоги куточків.

На стільниці розмічаємо місця для вбудовування мийки та варильної поверхні, свердлимо наскрізний отвір для того, щоб можна було вставити лезо лобзика та вирізаємо шматки стільниці.

Отвори стільниці покриваємо шаром силіконового герметика, а також наносимо герметик на лицьову сторону стільниці по краю отвору. Вставляємо мийку та видаляємо гумовим шпателемвидавлені надлишки герметика. Те саме потрібно зробити і для варильної поверхні, але тільки необхідний термостійкий герметик.

Нижній ряд у збиранні. Стільниця на правому ряду щільно підігнана до вікна.

Ну а як це виглядає все разом.

Монтаж кухонної стелі та барної стійки

Наступним етапом робіт став монтаж стелі і барної стійки. Кухня невелика, простору на ній не багато, тому вибір був зроблений саме на користь барної стійки, а не традиційного столу, місце для якого залишалося тільки біля входу в кімнату, що, погодьтеся, взагалі незручно.

Спеціально для стелі було вирізано чотири деталі із ДСП (того ж, з якого збиралися шафки). Дві деталі були зроблені із заокругленням, які мають стати завершенням стелі. До стіни деталі кріпилися за допомогою потовщених куточків і шурупів, але основна маса стелі лягла на шафки верхнього ряду. Нічого складного.

Для барної стійки було вирізано шматок такої ж еггерівської стільниці розмірами 2000х400 мм, край якого теж зроблений з радіусом. Вийшло, що стійка та елемент стелі над нею мають ідентичні розміри.

У стільниці свердлимо отвори (14х170) і саджаємо їх на приховані полкотримачі, попередньо закріплені по вільній стінці.

Зазвичай рекомендована висота установки барної стійки дорівнює приблизно 1100 мм від підлоги, але в мене вийшло трохи вище. Висота моєї стійки була підігнана так, щоб у вільний простір між нею і підлоговим рядом змогла поміститися мікрохвильова піч. Вийшло якось так.

Трохи пізніше над стійкою та під нею з'являться рейлінгові труби з різними гачками, баночками для спецій та лоточками.

Ну і завершила всю композицію стійка/стеля 50-а хромована труба з тримачем для келихів та поличкою для фруктів. Під стійкою на трубі встановив тримач із гачками для рушників.

Поки їхали замовлені барні стільці, я трохи апгрейдив стіну над стійкою, виготовивши для неї найдорожчу картину, яку тільки міг.

Ну і ось що з цього, власне, вийшло. На своєму місці вже рейлінгові труби з гачками плюс у стелю були врізані світильники і доданий ще один тримач для келихів.

Що вийшло в результаті

Все моя кухня своїми руками тепер готова.

В нашому Instagramі Однокласникахбагато цікавих ідей! Підписуйся:)

Розділи