Чи обов'язково знімати фаску з бруса. Пристрій для зняття фасок та стругання круглих та гранованих заготовок

Знімати фаску з дошки можна у різний спосіб. Найбільш поширені з них два: за допомогою ручного та за допомогою автоматичного інструменту. Негативною стороною застосування ручного інструменту(різних рубанків) вважається високий ступіньтравмонебезпеки, а також катастрофічно низький темп роботи. Безумовно, автоматичні та напівавтоматичні фрезери для вирішення зазначених цілей підходять ідеально.

На сайті http://www.zaoportal.ru/product/view/111 Ви зможете придбати професійний верстатдля зняття фасок. Головною причиною, За якою домашні майстри уникають купівлі подібного обладнання, вважається складність в експлуатації. Насправді, налаштування та використання за прямим призначенням не викликає жодних труднощів навіть у користувача-початківця.

Спочатку важливо підібрати відповідний типфрези. Існує кілька видів фасок. Виберіть той, що підходить для вирішення Вашої конкретного завдання. Не завжди потрібна фреза знаходиться в наборі з фрезером.

Але придбати її не складе великої праці. Такі фрези знаходяться в магазинах інструментів у вільному доступі і коштують копійки.

Підготовка фрезера до роботи полягає в наступному:

• у гніздо видалення відходів міститься шланг від пилососа;
• виконується налаштування положення фрези;
• фрезер фіксується в заданому положенні;
• встановлюються горизонтальні напрямні.

З доповненням у вигляді пилососа працювати значно простіше. При обробці дерева не залишається ніяких відходів.

Спочатку головку регулювання висоти фрези потрібно повернути до характерного клацання. Регулятор глибини витягується на 3 мм вниз. Далі він опускається на голівку. Таким чином, ми отримуємо "нульове" положення фрези.

Тепер, обертаючи головку регулювання висоти, Ви зможете швидко та без особливих труднощів змінювати положення фрези на 5, 10 мм.

Направляючі фрезери для коректного зняття фаски також слід налаштувати. Досягається це досить просто – важливо лише закрутити гайки на напрямних до стану, коли фрезер ковзатиме по оброблюваній поверхні, як по рейках.

Технологія збирання зрубу з бруса для дому чи лазні

Організація робочого місця для збирання стін

Щоб робота сперечалася, бруси викладають у штабель на відстані 5-6 метрів від будови з одного або краще – з двох його сторін. Кожен шар брусів у штабелі укладають на прокладки із дощок.

Поряд зі штабелем обладнають робоче місцедля розмітки та розкрою брусів. Варіант влаштування такого робочого місця показаний на малюнку.

Розмітку бруса за допомогою шаблону зручно виконувати на висоті 0,9-1,1 метра в зоні розмітки, вузол А на малюнку. Після розмітки опускають брус на низькі підкладки в зону розкрою. У такому положенні брус зручно та безпечно пиляти. ланцюговою пилкою.

Розкроєний брус піднімають на стіну. Для полегшення підйому влаштовують похилі похилі бруси, які верхнім кінцем спираються на верхній вінець зрубу. Брус по покатах переміщають за допомогою мотузки.

До покат прибивають клиноподібні упори, які роблять підйом бруса більш безпечним. Крім безпеки, упори дозволяють обходитися малими силами. Навіть одна людина може за потреби підняти брус, фіксуючи його за допомогою упорів у проміжних точках.

Роботи зі збирання зрубу з бруса найзручніше проводити бригадою з чотирьох осіб. Можна працювати і вдвох, просто робота підеповільніше.

Для монтажу верхніх вінців зрубу та даху споруджують ліси.

Трьохярусні ліси на фронтоні будинку. 1 - Стійки крайні; 2 - г-подібна стійка лісів першого ярусу на бічному фасаді; 3 - Настил; 4 - Стійки центральні; 5 - Розкоси хрестоподібні (показані умовно); 6 - бобишки

Складання верхніх вінців зрубу ведуть з рівня першого ярусу. Настил першого ярусу укладають на г - подібні стійки, поз. 2 малюнку. Стійки встановлюють навколо стін будинку та прикріплюють до стін за допомогою бобишок, поз.6.

На етапі зведення даху (мансарди), на фасадах, де необхідний устрій фронтонів, доводиться робити ліси в три яруси. Для влаштування стійок лісів використовують дошки 50 х 150 мм.З таких же дощок роблять підлогу.

Працювати з лісів зручніше, швидше та безпечніше, ніж зі сходів – не забувайте про це.

Розмітка брусів для збирання стін

Практичний досвід будівництва свідчить, що пам'ятати послідовність розмітки елементів кутових з'єднань не реально.

До початку робіт малюють схему складання стін будинку, на якій позначають: порядковий номер вінця, тип сполучного елемента на кінцях заготовок, положення прорізів у стіні.

Приклад схеми складання стін будинку показаний на малюнку:

Схема розмітки кутових стиківбруса та стиків деталей поздовжніх стін, для будинку з габаритними розмірами 6х9 метрів. Аі З- Поздовжні стіни; Dі B- Поперечні стіни; Е- Внутрішня стіна з бруса - перегородка; 1 - Стики брусів.

Біля будинку, показаного на схемі, кожен вінець складається з 7 відрізків брусів довжиною від 3 до 6 м.

Вінець поздовжньої стіни складається з двох деталей: основного бруса стандартної довжини 6 метрів та добору, завдовжки 3 метри. На одному вінці укладають ліворуч довгі бруси, а праворуч - добори. На наступному ж вінці укладання починають аналогічно, але справа.

Деталі вінця поперечної стіни та перегородки виготовляються з одного бруса стандартної довжини 6 метрів.

Для виключення містків холоду в зовнішніх стінах, стики брусів поздовжньої стіни, поз.1, виконують, роблячи вертикальні вирізи «підлогу дерева» з нахлестом в 15 - 20 див.Брус у кутах вінців з'єднують у перев'язку з корінним шипом (докладніше див. нижче).

Як правильно та швидко виконати розмітку шипів, пазів та інших профілів, забезпечити ідентичність розмірів брусових заготовок?

Найпростіше це зробити за допомогою шаблонів. Шаблон накладають на брус та переносять маркером контур профілів шаблону на поверхню бруса.

Зручніше, швидше розмічатиме і буде менше помилок, якщо шаблон повністю повторює контур деталі, має однакову з деталлю, що розмічується, довжину. Наклав шаблон на брус і одразу переніс усі розміри та профілі на заготівлю.

Для нашого прикладу потрібно виготовити сім шаблонів за кількістю деталей у вінці. Одним шаблоном розмічають дві дзеркально розташовані деталі стін.

Якщо подумати, кількість шаблонів можна скоротити. Розглянемо, як зробити універсальні шаблони для розмітки деталей поздовжніх стін будинку (схему збирання стін див. вище).

Два шаблони (виділені яскраво жовтим кольором) для розмітки бруса поздовжніх стін. 4 - Паз для корінного шипа; 5 - паз для шипа внутрішньої стіни; 6 - Шаблон; 7 - Брус добору.

На малюнку вгорі показаний шаблондля розмітки основного бруса у вінці, біля якого добір розташований праворуч. На схемі розмітки стін, це вінці А1, А3, А5 та С1, С3, С5.

Нижній шаблонслужить для розмітки основного бруса у вінцях з добором ліворуч - А2, А4, А6 та С2, С4, С6.

Шаблони на перший погляд однакові, але відрізняються тим, що пази, поз.5, для з'єднання з перегородкою, розташовані в різних місцяхшаблонів.

Ці шаблони використовують для розмітки деталей доборів.Для цього на шаблонах у точках b і з просвердлені наскрізні отвори, а в точках а і d зроблені надрізи.

Для розмітки вибору шаблон накладають на брус і через отвори і надрізи наколюють точки на поверхні заготовки.

Запам'ятайте цей прийом із пристроєм отворів у шаблоні.Це допоможе створювати універсальні шаблони в багатьох інших випадках.

Шаблони виготовлені зі струганої дошки «дюймівки».

В результаті нам вдається скоротити кількість шаблонів із семи до трьох (2 – для поздовжніх стін та 1 – для поперечних). Два поздовжні шаблони (правий і лівий) забезпечують можливість отримувати заготовки для поздовжніх стін, а один поперечний шаблон дозволяє заготовляти деталі для поперечних стін і перегородки.

А тепер розглянемо, як застосовують шаблониДля розмітки першого бруса вінця (наприклад, починаючи зліва) лівий шаблон укладають на брус і обводять маркером торець шаблону зліва, потім-два пази і, нарешті, вибірку під з'єднання «в підлогу дерева». Розмічений брус переносять до місця розкрою, де непотрібні фрагменти (їх краще при розмітці за-
штрихувати) вирізують ланцюговою пилкою.

Як розмічати деталі із шипами? Очевидно, що шип і паз є елементами одного і того ж вузла, а отже повинні відповідати один одному за розмірами та розташуванням. У деталі з шипом дома паза розмічають шип.

Якщо розмір паза - 5×5 см, то шип повинен мати розміри - 4,5×4,5 див.Зазор заповнюють міжвінцевим утеплювачем.

Профіль шаблону переносять на верхню межу бруса. На вертикальну грань бруса розмітку переносять за допомогою косинця. За цією розміткою здійснюють акуратні різи.

Як зібрати рівні стіни з бруса різної ширини

Технічні умови (ТУ) виготовлення бруса допускають відхилення розміру бруса у той чи інший бік від стандартної величини, зазначеної у документах.

Якщо в документах на покупку вказано стандартні розмірибруса, наприклад, переріз 150х150 мм.і довжина 6 метрів, то фактичні розміри відрізнятимуться від стандарту.

Кожен брусок у привезеній на будмайданчик партії бруса відрізнятиметься від розмірів, зазначених у документах, на кілька міліметрів. Розміри в перерізі та довжина брусків будуть різними.

Розкид у розмірах необхідно враховувати при розробці шаблонів, розмітці бруса та збиранні стін.

Як же зібрати рівні стіни, якщо брус різний по ширині та довжині?

b- Мінімальна ширина бруса; дельта b- Різниця між вузьким і широким брусом.

Очевидно, що з бруса різної ширини можна зробити рівною тільки якусь одну поверхню стіни — або зовні, або зсередини будівлі.

Якщо хочуть зробити рівну стіну будинку зовні, то всі бруси у стіні вирівнюють по зовнішній грані.Тоді всередині будинку широкі бруси виступатимуть зі стіни на величину «дельта b»(Різниця між вузькими і широкими брусами). Вирівнювання зовнішньої грані веде до збільшення зазорів в кутовому з'єднанні брусів (див. малюнок).

Якщо бруси у стіні вирівнювати по внутрішній грані, то «сходинки» з брусів, що випирають, будуть вже на зовнішній поверхні стіни. Стіну зовні зазвичай обшивають. А якщо біля бруса зняти фаски із зовнішніх ребер, то сходи на стіні будуть непомітні і без обшивки. Кутові з'єднання брусів виходять щільнішими, «теплішими».

Як і чим з'єднувати вінці зрубу

Кожен вінець зрубу з'єднують із нижнім вінцемметалевими чи дерев'яними нагелями. Нагелі мають у своєму розпорядженні на відстані приблизно 250-300 ммвід торця бруса і далі кожні 1-1,5 метра довжини бруса.

Кожну деталь вінця закріплюють щонайменше двома нагелями. Довжина нагеля повинна бути, не менше ніж в 1,5 рази, більша за висоту бруса.

див., Поз. 1.

Нагелі з круглої сталі діаметром 6-8 мм.- Штир з загостреним кінцем або цвяхи (6х200-250 мм), просто забивають молотком у бруси вінців, варіант a на малюнку.

Верхні кінці нагелів із будь-якого матеріалу обов'язково заглиблюють у брус на 2-4. див. Якщо цього не зробити, то при висиханні бруса і усадці зрубу нагелі виявляться вище бруса і піднімуть верхній вінець. Між вінцями утворюється велика щілина.

З цієї ж причини не можна робити нагелі, що забиваються, з арматурної сталі.Рифлена поверхня таких нагелів утримуватиме бруси вінців від переміщення при усадці зрубу, навіть якщо нагель заглибити в брус. Вінці просто повиснуть на таких нагелях.

Сталеві нагелі малого діаметра, що забиваються, не завжди можуть забезпечити необхідну жорсткість стіни, особливо при великої довжинипрольотів стін. Їх застосування може бути рекомендовано для будівель малих розмірів – наприклад, лазень. Для підвищення жорсткості стін великих будов необхідно встановлювати нагелі збільшеного діаметра.

Сталеві нагелі діаметром 10 і більше міліметрів, а також дерев'яні нагелі вставляють заздалегідь просвердлені в брусі отвори. Діаметр отворів роблять трохи меншим за діаметр нагеля.

При щільній посадці нагелю в отвір підвищується жорсткість стіни, але збільшується ризик того, що нагелі заважатимуть усадці зрубу.

Дерев'яні нагелі діаметром 25-30 ммзручно нарізати із круглих живців для інструменту. Такі живці роблять із твердих порід дерева. З нижнього кінця нагеля рекомендується зняти фаску - легше забивати нагель в отвір.

Можна нарізати з звичайної дошки"дюймівки" нагелі квадратного перерізу 25х25 мм.З одного кінця заготовки знімають фаски. Такі нагелі забивають в отвір, зроблений свердлом діаметром 24 мм.

Ребра такого нагелю з порівняно «м'якої» хвойної деревини при забиванні змінюються, деревина ущільнюється, забезпечуючи досить щільну посадку нагелю в отворі.

Як правильно свердлити отвори в брусі під нагелі

Глибина отворів у стіні для встановлення нагелів має перевищувати мінімум на 4 див.довжину нагелю. Причому отвір має бути вільним від стружки.

Для свердління отворів у брусі, досить глибоких і великого діаметразазвичай застосовують тихохідну електричну свердлилку (дриль). У паспорті електроінструменту зазвичай вказується, який діаметр свердління у тому чи іншому матеріалі дриль розрахована. Враховуючи велику глибину свердління, краще вибрати дриль із запасом по потужності.

Для свердління отворів у брусі зручно оснастити дриль упором, як показано на малюнку.

Брусок упору прикріплюють до дриля сталевими хомутами.

Наголос, у вигляді дерев'яного бруска, Прикріплюють до дриля, наприклад, хомутами. Упор зупиняє свердління на потрібній глибині, але обертання дриля після цього не припиняють. Продовжуючи обертатися одному місці, свердло очищає отвір від стружки, притирається і, потім, легко дістається з глибокого отвору.

Свердління отворів для з'єднання вінців зручно проводити в брусі, який вже встановлений на стіну в проектне положення на утеплювач міжвінцовий. Але тут зазвичай виникає проблема - міжвінцова прокладка не піддається свердлінню.Волокна матеріалу прокладки просто намотуються на свердло та затискають його.

Доводиться встановлювати брус на стіну у два прийоми. Спочатку брус монтують без прокладки та тимчасово фіксують від усунення, наприклад, цвяхами. Свердлять отвори під нагелі. Потім брус зсувають зі стіни та укладають міжвінцевий утеплювач.

У місцях свердлінь прокладку вирізують гострим ножем. Потім знятий брус знову встановлюють на місце, вже на прокладку, і закріплюють нагелями.

Свердління отворів у брусі, покладеному на стіну, слід проводити, стоячи на міцній основі- Лісах, риштовання, настилі. Стояти на вузькій стініі свердлити небезпечно.Свердло може «закусити», потужний дрильрозгорнеться і легко скине працівника зі стіни.

Як зробити рівну стіну з кривого бруса

У привезеному на будмайданчик брусі частина брусків може бути викривленою. Брус може мати кривизну в одній площині, або закрутитись гвинтом і стати в перерізі ромбоподібним.

Якщо є можливість, криві бруси краще не використовувати для стін будинку або лазні. Бруси з кривизною рекомендується різати на дрібніші частини та використовувати в інших, менш відповідальних місцях.

Невелика кількість бруса, що має кривизну в одній площині, можна використовувати для монтажу стін. Не слід укладати такий брус у стіну опуклістю вгору або вниз, сподіваючись, що він випрямиться під вагою будинку — брус не випрямиться, навіть якщо його помістити в нижніх вінцях.

Кривий брус укладають у стіну, випрямляючи його у горизонтальній площині так, як показано на малюнку.

Кривий брус випрямляють послідовно, фіксуючи його нагелями.

Вигнутий брус свердлять, поєднуючи його в точках свердління з прямим брусом. Після укладання міжвінцевого утеплювача вигнутий брус фіксують нагелем на одному кінці і розгинаючи послідовно фіксують нагелями в інших точках.

Для розгинання бруса великих зусиль не потрібно. Полегшити роботу допоможе важіль та скоба

Міжвінцева прокладка - утеплювач, ущільнювач

Для та холоду між вінцями укладають прокладку. Раніше для цього використовували мох або лляну клоччя. В даний час у продажу є спеціальні прокладочні матеріали на основі льоноватину або льноджуту. Матеріал продається у вигляді рулону стрічки шириною 20 див.

Стрічку прокладочного матеріалу укладають по всій верхній грані бруса в два-три шари і закріплюють скобами за допомогою будівельного степлера.

Якщо стіну не обшивають, то від зовнішнього краю бруса прокладка має відстояти на 1-2 див., інакше вона намокатиме.

Деякі майстри укладають матеріал прокладки в один шар і пропонують після усадки зрубу конопатити стики, додаючи в порожнечі стиків додаткову кількість матеріалу. У цьому варіанті маємо меншу витрату матеріалу прокладки.

Робота з конопатки стиків досить трудомістка та стомлююча. Краще відразу укласти товстіший ущільнювач, в кілька шарів (три шари), щоб виключити необхідність конопатки горизонтальних стиків.

Як контролювати правильність збирання зрубу

У процесі робіт з будівництва будинку чи лазні необхідно регулярно перевіряти правильність збирання зрубу з бруса. Для цього достатньо контролювати такі п'ять параметрів:

• Вертикальність кутів.
• Висоту кутів та стін.
• Горизонтальність вінців та верхніх граней бруса.
• Прямолінійність стін.
• Якість укладання міжвінцевого утеплювача.

Для контролю вертикальності кутівзастосовують наступний спосіб.

Для контролю вертикальності кута на кожній стороні вінця наносять вертикальну лінію. 1 — нижня обв'язка; 2 - вінці; 3 - Контрольні лінії; 4 - Цоколь.

На кожній стороні вінця на однаковій відстані від кутового ребра малюють вертикальну лінію.

При правильному укладаннявінців ця лінія має бути прямою і збігатися з вертикаллю. Вертикальність лінії перевіряють схилом.

Якщо виявляться відхилення, роботу призупиняють і усувають причину.

Висоту кутів та стін заміряютьрулеткою. Вимірювання ведуть від базової горизонтальної лінії, яку наносять на брус обв'язки за допомогою водяного рівня.

Горизонтальність вінців та верхніх гранейбруса перевіряють за рівнем.

Прямолінійність стінвизначають візуально, натягуючи уздовж стіни шнур.

Особливо ретельно та постійно слід перевіряти вертикальність та висоту кутів.Відхилення від вертикальності усувають, аж до заміни бруса у вінці. Висоту кутів регулюють, збільшуючи товщину прокладки між вінцями в кутах, що осіли. Іноді допомагає, якщо постукати кувалдою брусом у високому кутку.

Якість та товщину укладання міжвінцевого утеплювача перевіряють візуально, оглядаючи стіни.

Віконні та дверні отвори в зрубі

З другого вінця починають формувати дверні отвори. Відстань від рівня підлоги до вікна вибирають у межах 70 - 90 див.

Укладання бруса у вінцях у зоні отворів має свої особливості.

а - схема розташування отворів у стіні, де: 1 - Стіна; 2 - проріз дверей; 3 - Простінок; 4 - проріз вікна. в - Схема розкрою бруса, де з - залишок від розкрою. г - Варіант пристрою отвору в зрубі з установкою тимчасових скріплюючих брусів, поз.7. д - Варіант з установкою в отвір колод, поз.6 - відразу отримуємо проріз готовий до встановлення дверей або вікна.

На практиці застосовують два варіанти формування отворів під час збирання зрубу.

Один варіант - « г»на малюнку. Проріз робиться в чорновому варіанті, проводиться лише підготовка до створення отвору. Проріз готується під установку дверей та вікон не відразу при складанні зрубу. Цю роботу залишають на потім – зазвичай роблять після усадки зрубу.

Такий варіант дозволяє прискорити роботи зі збирання зрубу. У проріз обов'язково встановлюють бруси, що скріплюють простінок зі зрубом, поз.7 малюнку. У дверний отвір встановлюють не менше двох таких брусів.

У процесі усадки зрубу простінки може «відвести» всередину або назовні. Щоб запобігти це, брус у простінках скріплюють вертикально встановленими дошками.

В іншому варіанті - « д» на малюнку, прорізи відразу готують до встановлення дверей та вікон. Для цього в отвори встановлюють колоди (віконця) — вертикальний брус з пазом, поз.6 на малюнку. У паз входить шип бруса простінка. У такий спосіб брус простінка фіксують від усунення. У цьому варіанті отвори відразу готові до встановлення дверей та вікон.

Колоди (окосячки) зазвичай служать як для з'єднання бруса в отворі, а й виконують роль віконних укосів, підвіконня. Для цього їх ретельно обробляють, знімають фігурні фаски.

Варіант установки вікно в стіні із бруса: 1 - обробка укосів вікна; 2 - дошка вертикальної окося з рейкою - шипом, входить в паз бруса стіни; 3 - рама пластикового вікна; 4 - стрічка ущільнювача ПСУЛ

У сучасних умовах, при встановленні пластикових віконі влаштування пластикових ж укосів і підвіконь, колоди (віконцю) можна не робити. Бруси в отворі скріплюють так. У торцях брусів по всій довжині отвору випилюють вертикальний паз і вставляють туди рейку, яка фіксує бруси простінка від зміщення.

Довжина колоди (окосячки) або рейки повинна бути меншою за висоту отвору на 5-7 смщоб не перешкоджати усадці зрубу.

Брус для дому, лазні у Вашому місті

Брус. Природної вологості. Обрізний. Зруб із бруса.

Як правильно встановити вікна у стіні з бруса

Якщо проріз у стіні був зроблений у чорновому варіанті (див. вище), то встановлення вікна починають з випилювання отвору під потрібний розмір. Для цього на межі пропилу набивають рейку, поз.2 на малюнку, і ланцюговою пилкою по краю рейки відпилюють бруси.

Правильне встановленнявікна у стіні з бруса. 1 - Стіна; 2 - Рейка; 3 - Лиштва; 4 - Вікно; 5 - Коробка вікна; 6 брус стіни над вікном; 7 - міжвінцевий утеплювач; 8 - Усадковий зазор над вікном і колодою; 9 — віконні рами; 10 - Брус стіни (простінка); 11 - Колода; 12 - Цвях.

Потім дисковою пилкоюна торцях брусів стіни (простінка) вирізують шипи. На шипи, поз.10, насаджують пазом колоду, поз.11. Стики ущільнюють утеплювачем. Колоду прибивають до бруса стіни цвяхами, що забиваються під кутом, поз. 12. Так цвяхи не перешкоджатимуть усадці зрубу.

У підготовлений таким чином отвір вставляють віконну коробку, яку кріплять до колоди шурупами. Над віконною коробкою обов'язково залишають зазор, поз.8, для компенсації усадки зрубу. Величина зазору 5-7 див.Зазор заповнюють м'яким матеріалом, що утеплює.

Компенсаційний зазор необхідно залишати над верхнім торцем колоди.

Аналогічним чином готують отвори та вставляють у стіни із бруса двері.

Після закінчення складання першого поверху будинку, зруб перекривають балками міжповерхового або горищного (якщо будова одноповерхова) перекриття.

Можуть бути конструктивним елементом. А можуть виконувати самостійну функцію.

На наступній сторінці описано конструкцію ламаного даху будинку з бруса, де балки перекриття поверху одночасно служать і елементом силового каркасумансардного даху.

Подивіться відеокліп, в якому досить докладно розповідається та показується технологія монтажу зрубу з будівельного бруса.

Усі фото зі статті

Яка краще паркетна дошка з фаскою чи без? Які переваги дає наявність фаски, які проблеми вона може створити власнику квартири чи будинку? Як зняти фаску під час виготовлення паркету з масиву своїми руками? Давайте розумітися.

Що це таке

Фаска - це скошені, завалені краї паркетної дошки. Вони виділяють шов між сусідніми дошками, підкреслюють його, надаючи об'ємний вигляд поверхні.

Зверніть увагу!
Фаски надають тришаровій паркетній дошці вигляду більш дорогого матеріалу - паркету з масиву.
Ця тенденція стилізувати дешеві матеріали під дорогі, має попит, адже ринок будматеріалів, як відомо, формується покупцями.

За формою та глибиною виділяють кілька видів фасок:

1. Мікрофаска (глибина 0,5 - 1 міліметр);
2. V - образна, глибиною близько 2 мм;
3. Глибока (від 3 мм) завальцьована, із заокругленням;
4. Глибока (від 3 мм) V – образна;
5. Глибока стругана.

Фаска може бути дво- та чотиристоронньою. У першому випадку вона знімається тільки на бічних краях дошки, у другому - з усіх чотирьох боків.

Корисно: двостороння фаска виділяє поздовжні шви.
Вони, у свою чергу, візуально подовжують підлогу кімнати, змушуючи її виглядати подібно до коридору.
Якщо в і так витягнутому приміщенні, очевидна інструкція - віддати перевагу покриття зі швами, виділеними з усіх чотирьох сторін.

За та проти

Давайте порівняємо два види паркетної дошки за основними споживчими характеристиками.

Здавалося б, об'єктивне порівняння не на користь дошки, яка так швидко потіснила конкуруючі рішення. Виділені шви впадають у вічі і, всупереч твердженням численних продавців, накопичують забруднення. Можливо, ми щось упускаємо?

Переваги

Головною перевагою матеріалу з фаскою в очах покупців є, безумовно, його привабливіший, солідніший зовнішній вигляд.

Однак їм список не обмежується.

• Коливання розмірів паркетної дошки при збільшенні та зменшенні вологості абсолютно неминуче. Сухий та тепле повітряопалюваного взимку приміщення змушує деревину усихати; оскільки міцність кликових замків обмежена, шви між суміжними дошками завжди рано чи пізно стають видимими. Однак коли шов розходиться у навмисно зробленому поглибленні, він не впадає в око — стик виглядає, як і раніше, презентабельно;

Олександр

Добридень! Розкажіть, будь ласка, з якою метою під час зведення зрубу з бруса, на брусі знімають фаску? Який розмір фаски рекомендується для бруса 100 х 150 мм? Фаску необхідно знімати з усіх 4-х ребер чи достатньо з 2-х? Якщо знімати фаску достатньо з 2-х ребер, то прошу описати з якого боку (зовнішньої чи внутрішньої, верхньої чи нижньої) бруса?

Відповідь на запитання

Правильно зроблена фаска

Фаску на дерев'яний брусзнімають із двох причин: по-перше, щоб у щілини між брусами не затікала вода, по-друге, щоб зручніше було конопатити щілини у стіні. Я думаю, що Вам має стати зрозумілим, де треба знімати фаску. З зовнішнього боку фаску слід знімати тільки з верхнього ребра, тому що, якщо Ви зніміть фаску з нижнього, тоді вода ще більше затікатиме в міжвінцовий утеплювач. І він досить швидко згниє. З внутрішньої сторониВи можете знімати фаску як з однієї, тільки верхньої, так і з двох ребер. Це як Вам зручніше і залежить від типу застосовуваного утеплювача. Розмір фаски не стандартизований, він, в першу чергу, залежить від інструментів для конопатки. На малюнку показано правильне зняття фаски. Якщо Ви додатково збираєтесь закривати брус якийсь зовнішньою обробкоюто фаски можна взагалі не робити. Але вибір, як завжди, за Вами.