Чорнова дощата підлога. Чорнова підлога в дерев'яному будинку

Перш ніж монтувати чорнову підлогу в дерев'яний будиноксвоїми руками необхідно ознайомитись з усіма конструктивними нюансами. Якими способами можуть настилатися залежно від архітектурних показників будов? Яких вимог при монтажі необхідно дотримуватись? Докладніше читайте далі.

Під час вибору конкретного варіанту необхідно враховувати призначення будівлі, поверховість, використовувані матеріали та технології.

Загальні вимоги до чорнових підлог

Незалежно від типу конструкцій будівельні норми та правила вимагають виконання наступних заходів.

Захист від вогню.Всі вогнезахисні матеріали поділяються на дві групи за стійкістю до спалаху. Перша група застосовується для дерев'яних будинківз пічним опаленням. У реалізації є великий асортимент розчинів, просочення робиться пневматичним фарбопультом або малярськими пензликами. Обов'язкова умова – пиломатеріали мають бути сухими. Кількість шарів визначається з урахуванням призначення деревини.

Захист від гнильних процесів та біологічних пошкоджень деревини.Роботи рекомендується виконувати ефективними антисептиками, усі вони надійно оберігають пиломатеріали від передчасного руйнування внаслідок підвищеної вологості. Недолік таких матеріалів – виділення у повітря хімічних сполук. Щоправда, концентрація вважається безпечною для мешканців. Для тих, хто не бажає ризикувати своїм здоров'ям, є цілком безпечний спосіб захисту пиломатеріалів – просочення натуральними технічні масла.

Важливо. Усі просочення та обробки повинні виконуватися до укладання пиломатеріалів, а не після. Ще один нюанс - велику увагу потрібно приділяти торцям, вони найбільш сприйнятливі до вологи. Свіжі пропили та торці підлягають додатковому просоченню.

Обов'язковою є наявність продухів для забезпечення природної вентиляції дерев'яних конструкцій.Ніякі просочення не врятують деревину, якщо вона постійно вентилюватися. Параметри продухів вказані в СНиП 31-01-2003, діаметр та розташування отворів залежить від площі та висоти підпілля. Захист підпілля від проникнення гризунів отвори робиться ґратами з металу, геометрія продухів не регламентується.

Практична рада. Обов'язково перевірте ефективність природної вентиляції, якщо її не буде, то чернова підлога не прослужить очікувану кількість часу. Для перевірки можна скористатися димом чи відкритим вогнем. За відсутності видимих повітряних потоківслід негайно вживати заходів щодо підвищення працездатності природної вентиляції.

Виконання вимог будівельних нормгарантує тривалу та безпечну експлуатаціюстатевих покриттів. Наприклад ми розглянемо два способи облаштування чорнових підлог.

Чорнова підлога по несучих дерев'яних балках

Балки укладаються на стрічку фундаменту або обв'язувальний брус. Принципової різниці між двома способами немає, все залежить від обраного методу будівництва будинку. Обов'язкова умова – між дерев'яними конструкціями та бетонними елементами має бути надійна гідроізоляція, найчастіше застосовується два шари руберойду. Це самий дешевий матеріал, Що забезпечує надійний гідрозахист. Крім того, брус потрібно обробляти будь-якими антисептиками.

Брус повинен лежати строго в одній площині, встановлення робиться за допомогою рівня. З двох сторін круглі колоди потрібно стесати сокирою.

За відсутності досвіду роботи із сокирою краще придбати готовий матеріал. Але майте на увазі, що за міцністю він поступатиметься обтесаному кругляку, а за вартістю суттєво перевищує його. Кріпиться чорнова підлога до нижньої основи брусів, підлога буде робитися з ОСП. Але за своїм бажанням ви можете використовувати будь-які підручні матеріали, і не лише дерев'яні.

Крок 1.Відкрутіть кріплення балки. Бруси прикручені до обв'язки за допомогою металевих куточків та довгих саморізів. Чорнова підлога встановлюється лише за попередньо виставленими балками, у зв'язку з цим потрібний їхній демонтаж.

Крок 2Акуратно вийміть балку з гнізда і переверніть лицьовою площиною вниз.

Крок 3Прикріпіть шурупами або звичайними цвяхами смугу ОСП до нижньої частини балки. Ширина смуги має на 10-15 см перевищувати ширину рівного майданчика балки.

Важливо. Довжина саморізів повинна на 70% перевищувати значення товщини плити, в іншому випадку фіксація не буде надійною. Це стосується всіх випадків фіксації конструкцій між собою.

Під час закручування шурупів притискайте дриль з великим зусиллям, плита не повинна підніматися. Недосвідчені будівельники під час вкручування не притискають шурупи з достатнім зусиллям, шуруп трохи провертається в плиті, за рахунок цього між нею і балкою з'являється щілина. Це набагато погіршує параметри чорнової підлоги.

За такою ж технологією прикріпіть листи до всіх балок.

Крок 4.Встановіть усі демонтовані балки на місця, закріпіть їх металевими косинцями та шурупами. Ще раз перевірте положення, при необхідності налаштуйте їх підкладками різної товщини. Ніколи не використовуйте для підкладок пиломатеріали, вони згодом обов'язково просять, що порушить горизонтальність фінішного покриття. Для підкладок використовуйте міцні вологостійкі будівельні матеріали. Ще одне важлива умова- Розміри повинні бути рівними або великими майданчиків бруса, що дозволить рівномірно розподіляти навантаження.

Крок 5.Укладайте шматки ОСП у підготовлені місця. Під час заготівлі листів не потрібно знімати точні розміри, невеликі щілини не тільки спрощують процес укладання, а й покращують природну вентиляціючорнової підлоги. Таким чином, до речі, можна заощаджувати пиломатеріали.

Практична рада. Ніколи не ходіть по чорновій підлозі, він не розрахований на таку велику вагу. Під час укладання останнього ряду ходити слід балками. Якщо є бажання, то можна запінити стики листів та балок, але ця операція не вважається обов'язковою. Ми вже згадували, що дерево має вентилюватись. Щодо збільшення теплових втрат, то воно незначне.

Крок 6Укладіть пароізоляцію, ніколи не використовуйте з цією метою звичайну плівку з поліетилену високого тиску. Справа в тому, що на не пропускає пару, як наслідок, у утеплювачі завжди буде накопичуватися вода, саме в шарі утеплювача розміщується точка конденсації. Висока вологістьпомітно знижує показники теплозбереження мінеральної вати та дуже негативно діє на дерев'яні конструкції. Волога повинна постійно видалятися із утеплювального шару, а це можуть забезпечити лише сучасні мембрани.

Пароізоляцію фіксуйте до балок степлером, нахльостує шарів не менше 10 см, стики слід ретельно заклеювати скотчем.

Крок 7.Укладіть шар теплоізоляції. З цією метою можна використовувати рулонну та пресовану минвату або . Бажано користуватися мінеральною ватою. Чому?

1. Мінвата не горить. У зв'язку з такими характеристиками стійкості до вогню її застосовують і як протипожежний бар'єр.
2. Матеріал є повністю безпечним. Мінеральна вата виготовляється із базальту, а це природне скло вулканічного походження.
3. Базальтова вата не боїться гризунів, що дуже важливе для дерев'яних будинків.

Пресована та рулонна вата випускається стандартних розмірів, їх рекомендується враховувати під час встановлення балок. Ширина вати 60 см, відстань між балками рекомендується ≈ 55–58 см. За рахунок таких розмірів забезпечується щільне прилягання утеплювача до конструкцій, зменшуються теплові втратипокращується мікроклімат у приміщенні. Крім того, листи немає потреби розрізати, що прискорює роботи та зменшує кількість відходів.

Товщина утеплювача не менше 10 см. Другий шар робіть зі зміщенням для перекриття стиків. Якщо дерев'яний будинок збудований у холодній кліматичній зоні, то шар утеплювача повинен мати товщину не менше ніж 15 см.

Крок 8Закрийте теплоізоляцію гідрозахисною мембраною. Технологія її укладання нічим не відрізняється від алгоритму монтажу пароізоляційної мембрани.

Крок 9Прибийте до балок рейки завтовшки приблизно 2 см, вони виконуватимуть функцію лаг.

Практична рада. Професійні будівельники не рекомендують настилати підлогу прямо по балках. За рахунок брусків забезпечується вентиляція. фінішного покриття, а вона потрібна незалежно від типу статі.

Подальші роботизалежать від обраної вами технології та матеріалів статевого фінішного покриття.

Влаштування чорнових підлог за лагами

Такі варіанти використовуються в дерев'яні будівлі, що будуються по самих сучасним технологіям. Підлога буде з клеєної вологостійкої фанери завтовшки 2 см, метод настилу – за лагами.

Крок 1.Відміряйте з одного боку підлоги 120 см, це довжина стандартних листів. Якщо фанера шипована, то виміри потрібно робити дуже уважно, інакше шипи не входитимуть до пазу по одній лінії. Використання шипованої фанери виключає появу протягів, що дуже важливо для якісного укладання чистового покриття. Для правильного укладаннялистів користуйтесь крейдованою ниткою.

Використання цвяха з ниткою (ліворуч) та крейдованої нитки (праворуч) для розмітки

Якщо будинок дуже великий і довжини нитки недостатньо, спочатку слід користуватися мотузкою. Вбийте цвяхи в крайні лаги з урахуванням розмірів фанери і натягніть між ними мотузку. З урахуванням довжини крейдованої мотузки вбийте до лаг додатково один або кілька цвяхів по лінії натягнутої мотузки. Тепер мітки можна наносити без побоювання, всі вони точно розташовуватимуться на одній лінії.

Крок 2Розкладіть перший ряд фанери на лаги, попередньо позначте зайву ширину.

Важливо. Товщина фанери вибирається з урахуванням відстані між лагами та граничним навантаженням на підлогу. Це означає, що листи можуть бути не лише двосантиметровими за товщиною.

Крок 3Нанесіть на лаги рідкі цвяхи. Вони мають кілька переваг: значно прискорюють процес будівництва, чорнова підлога ніколи не скрипітиме і гарантують достатню міцність фіксації. Крім того, рідкі цвяхи дозволяють без проблем виправляти невеликі похибки. Клей слід наносити посередині лаг. Якщо кромка листа лежить посередині лаги, то і клей відповідно наноситься тільки на вузьку ділянку елемента.

Крок 4.Переверніть лист фанери та прикріпіть його звичайними цвяхами. Згідно існуючим правиламвідстань між ними має бути в межах десяти сантиметрів по периметру будівлі, а довжина 6–7 см. Відстань між метизами вздовж лаг 15 см, усередині будівлі ≈30 см.

Важливо. Фанера може розширюватися від підвищення вологості, залишайте між листами щілину кілька міліметрів. Як шаблон зручно користуватися цвяхами, вставляйте їх між листами, а після фіксації виймайте. Бувають ситуації, коли краї листа не потрапляють посередині лаги. У таких випадках матеріал потрібно акуратно підрізати з урахуванням вищеописаних вимог.

Якщо листи потрапляють на вентиляційні отворичи інші інженерні комунікації, то заміряйте їх розміри і точне розташування, потім, за допомогою ручної електричної дискової пили, відріжте надлишки.

Цвяхи набагато легше і швидше забивати пневматичним молотком. А як швидко це робити вручну?

1. Покладіть у ліву рукукілька цвяхів, всі вони перемішані, капелюшки і вістря розташовуються з різних боків.
2. Правою рукою схопіть цвяхи за капелюшки, обережно витягніть їх, переверніть у потрібне положення та покладіть до інших. Тепер усі капелюшки розташовуються зверху.
3. Великим пальцем підтягуйте цвяхи по одному, вказівним та середнім захоплюйте та встановлюйте вістрям на лист фанери. Не забувайте, що вбивати цвяхи потрібно під невеликим кутом до шпону фанери, інакше вона може давати тріщини.
4. Першим легким ударом молотка наживіть цвях, а другим сильним вбити його до упору.

Можете бути впевненими, що за кілька хвилин тренування швидкість забивання цвяхів не відрізнятиметься від машинної, а якість не постраждає.

Крок 5.Відріжте за розмірами останній лист і закріпіть його на лагах.

Ряди стиків повинні розташовуватися в шаховому порядку, для цього наступний потрібно починати з половини листа або відрізка, що залишився. Стикування шпунтованої фанери потребує значних зусиль. Для цього використовуйте відрізок бруска, прикладайте його до краю та сильними ударамимолотка з'єднуйте шип та паз. Удари наносите по черзі з кожного боку, не допускайте перекосів листів, пам'ятайте про демпферні зазори.

Крок 6Позначте краї листів, що виступають за контур лаг. Краще користуватися крейдованою ниткою, по лінії акуратно відріжте зайве.

Важливо. Дуже уважно працюйте з електричними деревообробними інструментами. Травми від них складні, можуть спричинити інвалідність. Інструменти повинні бути справними та відрегульованими, а ріжучі пристрої гострими. Ніколи не знімайте захисні пристрої.

Крок 7.Приступайте до загортання протилежного краю підлоги. Робота підешвидше, якщо ви не зніматимете розміри кожного листа, а прикріпите цілі. Потім слід виміряти ширину виступаючих шматків і перенести лінії на лицьову поверхню. По мітках електричною пилкою відріжте надлишки.

Для завершальної обшивки чорнової підлоги можна використовувати більшість раніше отриманих відрізків, за рахунок цього знизиться кошторисна вартість дерев'яного будинку.

Як уникнути помилок під час будівництва чорнової підлоги

Головна порада – не намагайтеся самостійно спрощувати існуючі технології. Тільки дилетанту здається, що він розумніший за всіх і може роботи зробити швидше та дешевше. Усі правила розроблялися з урахуванням багаторічного будівельного досвіду, кожна технологічна операція має своє призначення. Неправильно укладена чорнова підлога стає причиною прогинів та скрипів.

1. Перед початком робіт перевірте положення лаг. Відстань між лагами не повинна перевищувати 58 см, це дозволить щільно укласти утеплювач.

   

2. Не треба заощаджувати на розмірах балок. Під час експлуатації будинку виникає необхідність встановлення важких меблів, можливість збільшення навантажень слід передбачати заздалегідь.

   

3. У місці кладки цегляної печізавжди зменшуйте відстань між лагами чи брусами. Під час будівництва використовуйте лише здорові пиломатеріали без природних захворювань та дефектів.
4. Дошки для виготовлення чорнової підлоги повинні мати низькі показникивідносної вологості. Якщо чорнова підлога настилається до зведення даху будинку, то роботи потрібно виконувати лише за хорошої погоди. Перезволожені дошки не тільки швидше втрачають свої первісні характеристики, але й зменшуються в розмірах під час висихання. Внаслідок цього послаблюється кріплення, під час ходьби підлога прогинається та скрипить. Виправити проблеми дуже складно, часто доводиться повністю демонтувати покриття.

   

5. Якщо чорнова підлога знаходиться між поверхами дерев'яного будинку, то черепні бруски слід набивати вздовж балок. Набиті впоперек зменшують висоту приміщень.

   

6. Під час укладання мембранної паро- або гідроізоляції уважно вивчіть інструкцію. На матеріалі вказується, якою стороною він має бути до утеплювача. Справа в тому, що пара може виходити тільки в одному напрямку, якщо тканина покладена неправильно, то жодного позитивного ефекту не буде. Як наслідок, чорнова підлога буде постійно вологою, а ефективність теплоізоляції помітно погіршиться.

   

7. Не заощаджуйте пароізоляцію, вкривайте лаги, спроби розрізати рулон на невеликі шматки завжди дають негативний результат. По метражі економія мізерна, а негативні наслідкипомітні.

   

8. Між чорновим та чистовим покриттям підлоги завжди залишайте вентиляційний зазор. Одночасно продумайте розташування для продухів виходу повітря.

   

9. Практики рекомендують під підлогою першого поверху закрити ґрунт поліетиленовою плівкоюабо руберойдом. За рахунок цього зменшується кількість вологи, що випаровується, умови експлуатації будови значно покращуються.
10. Теплу чорнову підлогу рекомендується робити лише під житловими приміщеннями першого поверху. У неопалюваних економити нічого, дорогий складний пиріг не потрібний.

Безумовне виконання будівельних норм гарантує, що під час експлуатації дерев'яних будинків не виникатимуть неприємні ситуації. Ліквідація наслідків порушення технології завжди обходиться значно дорожче, ніж дотримання правил будівництва чорнових підлог.

Перед тим як розпочинати укладання чистового покриття, необхідно подбати про чорнове. Цим правилом у жодному разі не можна нехтувати, адже в іншому випадку ви ризикуєте всім своїм ремонтом. Переробка підлогового покриття і самої підлоги вимагатиме ще більших сил, витрат і часу. До того ж такий складний захід може завдати шкоди всьому інтер'єру квартири чи будинку. Тож фахівці рекомендують один раз впритул зайнятися питанням чорнової статі та забути про неї на довгі роки.

Існує два основних способи створення чорнової підлоги, які поділяються за методом і матеріалами: мокрий і сухий. Для мокрого використовується бетон або бетонокерамзит, а для сухого – монтаж по лагах.

Бетонна чорнова підлога своїми руками

Цей варіант користується особливою популярністю у стандартних міських квартирах, але за бажання може бути використаний і для облаштування приватного будинку. Питання лише у фундаменті.

Для початку вам потрібно створити якісну гідроізоляцію. Зробити це можна за допомогою спеціальної плівки підвищеної міцності. Якщо мова йдепро ремонт у квартирі на другому та розташованих вище поверхах, то рекомендуємо вам приділити ізоляції особливу увагу. Ваші маніпуляції зі статтю можуть викликати текти і позначитися на ремонті сусідів знизу. Тож будьте дуже уважні при монтажі плівки. По периметру квартири її потрібно доповнити пінофлексом завтовшки 0,5-1 сантиметр.

Наступний шар чорнової підлоги відповідає за теплоізоляцію приміщення. Раніше як матеріал переважно використовувався пінополістерол, але в Останнім часомПопулярність набирає пенофол, що складається відразу з двох шарів з дуже добрими характеристиками. Фольгований шар відбиває тепло і не дає йому покинути межі кімнати, а сам спінений поліетилен відповідає за теплоізоляцію. Який би матеріал ви не вибрали, його також потрібно накрити шаром гідроізоляційної плівки.

Наступний важливий етап- Це сама заливка підлоги бетоном або бетонокерамзитом. Але просто так виливати розчин на майбутню чорнову підлогу не можна. Справа в тому, що цей шар не зможе сам вирівнятися. Саме тому перед заливкою встановлюються спеціальні маяки, які стануть основою вирівнювання підлоги. Усі маяки мають бути встановлені за рівнем. Тільки в цьому випадку ви зможете отримати в результаті красиву і рівну чорнову підлогу.

Якщо ви хочете збільшити шумоізоляцію, а також теплоізоляцію, зверніть увагу на бетонокерамзит. Цей матеріал має відмінні властивості і обходить звичайний бетон за багатьма показниками.

Замішавши розчин та розподіливши його по підлозі, акуратно вирівняйте його за допомогою правила, поставивши інструмент на маяки. Надлишки розчину видаліть, потім залиште покриття до повного висихання. Ваша чорнова підлога готова.

Дерев'яна чорнова підлога своїми руками

Щоб зробити чорнову підлогу з дерева, вам буде потрібна якась підстава. Якщо в будинку вже є бетон, то на нього можна також укласти лаги. Тільки переконайтеся, що бетонна стяжка рівна і не має перепадів висот. В іншому випадку ваша підлога вийде кривою і скрипітиме. Фахівці не рекомендують використовувати дерев'яні брускияк опора під лаги в місцях виїмок. Проблема полягає в тому, що згодом дерево зсихатиметься, а лаги втратить свою стійкість. І ваші підлоги будуть прогинатися і рипіти.

Щоб цього уникнути, потрібно уважно поставитися до підготовчому етапі. Отже, для початку бетонна основа вирівнюється за допомогою невеликого шару стяжки. Кількість розчину визначається перепадом висот у кімнаті. Після цього залишаємо отриману основу до повного висихання розчину.

Наступний пункт - укладання гідроізоляційної плівки, всі стики якої необхідно обов'язково проклеїти скотчем. Поверх її на те місце, де буде покладено лаги, укладаємо спеціальний шумоізоляційний шар. Зазвичай використовується спінений поліетилен або корковий матеріал. Без цього шару підлоги у вашому будинку видаватимуть сторонні звуки при кожному кроці.

Тепер настав час зайнятися лагами. Але для цього вам знадобиться брус. Професіонали рекомендують не заощаджувати на лагах та використовувати обрізну дошку високої якості. Монтаж займе у вас набагато менше часу та сил, а чорнова підлога своїми руками вийде набагато ефектніше та швидше. Для монтажу чорнової підлоги вам також знадобиться обрізна дошка 25 мм х 100 мм. Використовувати її можна не тільки для встановлення лагів, але й для монтажу обрешітки дахів та інших загальнобудівельних робіт.

Самі лаги встановлюються на заздалегідь підготовлену основу так, щоб шар шумоізоляційної підклади виявився строго під ними. Висоту та ухил лагів необхідно перевірити рівнем.

Тепер їх потрібно прикріпити до основи підлоги за допомогою куточків, щоб лаги нікуди не зрушили і служили основою наступного шару.

Як тільки всі лаги будуть міцно закріплені, між ними укладається утеплювач. Він ні в якому разі не повинен заходити на самі лаги, лише займати весь вільний простір між ними.

Зверху лаг настилається підлогова дошка або фанера. Так виглядатиме сама чорнова підлога. Працювати з фанерою набагато простіше, але вона має певний недолік — порівняно висока ціна. Підлогова дошка такої ж якості коштуватиме дешевше, але монтаж вимагатиме великих зусиль і більшого часу.

Товщина листа фанери повинна бути не менше 22 міліметрів, оскільки в іншому випадку ваша чорнова підлога прогинатиметься під вагою людини. До того ж розподіл меблів по квартирі або будинку може спричинити зміну рельєфу чорнової підлоги. Фахівці рекомендують використовувати фанеру підвищеної товщини, якщо ви плануєте ставити в кімнаті важкі предмети: платтяна шафа, холодильник, сервант з великою кількістю посуду та інше.

Листи фанери повинні укладатися в шаховому порядку, щоб не допустити розташування стиків на одній лінії. Прикрутіть фанеру до лагів за допомогою саморізів, не забуваючи про відступ від стіни в 2-3 сантиметри для усадки та вентиляції.

Чорнова підлога необхідна як надійна основа для укладання різних покриттів – паркету, ламінату та інших матеріалів. Від якості чорнової підлоги залежить багато: скрипи при ходьбі, термін служби, вологість і температура в будинку. Створення чорнової підлоги на етапі будівництва будинку відрізняється від цієї операції, яку виконують під час ремонту способом кріплення лаг. У статті розповімо про всі етапи створення чорнової підлоги в дерев'яному будинку, завдяки чому ви зможете виконати ці роботи своїми руками.

Способи кріплення

Усі чернові підлоги можна розділити за способом кріплення несучої конструкції:

• що прикріплюються до стін;
• що встановлюються на бетонну основу;
• що встановлюються на землю;
• комбіновані.

Кріплення несучих конструкцій чорнової підлоги до стін найбільш затребуване в будинках, встановлених на гвинтовому, стовпчастому та стрічковому фундаменті. Детальніше про різних типахфундаментів читайте у статті - . Такий спосіб кріплення дозволяє створити жорсткий несучий каркасстаті, але вимагає великої витратидеревини. Найбільш популярні способи кріплення – за допомогою куточків та у вирізаний паз. Перший спосіб простіше, але менш надійний, другий спосіб надійніший, але передбачає прорізання одного з вінців.

При монтажі підлоги на бетонну основу використовують різні підпірки, які дозволяють підняти лаги над бетоном. Як підпірки застосовують цегляні тумби і металеві кріплення. Також можливе укладання лаг безпосередньо на бетон, але в цьому випадку доведеться провести дуже якісну гідроізоляцію. У деяких дерев'яних будинках опори підлоги встановлюють землю. В цьому випадку як опор будують тумби із цегли. Комбінований спосіб кріплення несучої конструкції підлоги передбачає використання описаних вище методів у будь-якому поєднанні.

Конструкція чорнової підлоги

Основа чорнової підлоги – лаги, з яких збирають конструкцію, що несе. У більшості випадків лаги укладають в один ряд, проте бувають винятки. Якщо немає можливості використовувати дошку достатньої ширини і товщини, то конструкцію, що несе, роблять дворядною, розташовуючи ряди перпендикулярно один одному. Таку конструкцію також використовую в тому випадку, якщо дошки обшивки чорної підлоги повинні бути покладені впоперек кімнати, а для цього доводилося укладати лаги вздовж, що збільшує вимоги до ширини та товщини дощок. Укладання під верхніми лагами перпендикулярних підпорок знижує вимоги до ширини та товщини дошки. Поверх несучої конструкції укладають чорновий настил з пиляних, струганих або профільованих дощок. Цей настил не тільки створює платформу для укладання покриття (чистової підлоги), але є додатковим елементом зв'язки несучої конструкції.

Інструменти для роботи

Незалежно від того, чи робите ви підлогу в новому будинку або ремонтуєте стару, вам знадобляться різні інструменти, такі як:

• бензо чи електропила;
• електролобзик;
• сокира;
• стамески;
• шуруповерт;
• дриль;
• шліфувальна машина;
• молоток;
• рівень;
• Звичайний олівець;
• рулетка.

Монтаж чорнової підлоги на етапі будівництва стін

Найпростіше зробити чорнову підлогу ще під час будівництва будинку. Для цього необхідно в брусі або колодах відповідних вінців прорізати наскрізні або ненаскрізні пази, в які потім будуть укладені лаги. Оптимальна відстаньміж лагами – 60–80 см. Якщо товщина дошки, якою зашиватимуть лаги перевищує 30 мм, то відстань між лагами можна збільшити до 90–100 см. Лаги укладайте поперек кімнати. Якщо ширина кімнати перевищує 4 метри, бажано встановити хоча б одну підпірку під кожну лагу або збільшити товщину і ширину лаги на 1-2 см. Також можна використовувати брус перетином 150х150 мм. Це знизить ймовірність прогинання статі та появи скрипів.

Вибравши дошку або брус для створення лаг, виміряйте його ширину та нанесіть на відповідний вінець розмітку для нарізування пазів. Якщо стіна з профільованого або клеєного бруса, ширина якого дорівнює ширині лаги, прорізайте брус повністю, вирізаючи з нього шматки за розміром лаг. Якщо ж стіна з пиляного або струганого бруса, прорізайте паз на ¾ ширини і товщини. Адже вінці з такого бруса не з'єднують у замок, тож розрізавши брус, ви порушите конструкцію стіни.

Якщо ви не хочете, щоб лаги псували зовнішній виглядбудинки з профільованого або клеєного бруса, то прорізайте такі ж пази, як і на пиляному брусі.

Підготувавши пази, нарізайте лаги по довжині. За потреби нарізайте на лагах замок, що відповідає пазу у стіні. Потім покривайте лаги та вирізи у стіні захисними речовинами, якими плануєте використовувати для обробки будинку. Детальніше про те. Після висихання просочення, вставляйте лаги у стіну та перевіряйте їх горизонтальність за допомогою рівня та довгої рівної рейки. Якщо якась лага виступає над іншими, підріжте її, якщо навпаки, нижче за інші, покладіть під неї щось. Криву, перекручену або розтріскану лагу відразу ж замініть нормальною. Якщо ви обрізали лаги, щоб створити замок, то для збільшення міцності будинку встановіть під лагами підпірну дошку, яка візьме на себе вагу підлоги. Цю дошку кріпіть до стіни за допомогою цвяхів або шурупів. Замість дошки можна використовувати сталеві та алюмінієві куточки, які продають у будь-якому будівельному магазині. Ці куточки кріпіть до стіни за допомогою товстих довгих шурупів, а до лагів за допомогою болтів, шайб та гайок.

Після того, як усі лаги укладені, виставлені за рівнем і закріплені, встановіть наступний вінець, потім застилайте їх дошкою. Шпунтована підлогова дошка краща, оскільки через неї менше тепловтрати. Якщо ви утеплюєте підлогу, спочатку проведіть всі роботи з утеплення, потім зашивайте дошкою. Дошку укладайте таким чином, що відстань між покриттям і стінами складала 1-2 см, це необхідно для компенсації розширення покриття через поглинання вологи. Також не до упору підсовуйте дошки покриття один до одного, залишаючи між ними 1-2 мм, що дозволить уникнути спучування підлоги через набухання дощок. Для кріплення дощок покриття до лагів використовуйте шурупи довжиною 70–120 мм. Якщо не вдається вкрутити шуруп такої довжини, то спочатку просвердлюйте напрямний отвір діаметром 1,5-2 мм.

Заміна старої підлоги у дерев'яному будинку

Якщо стара дерев'яна підлога згнила або ви вирішили замінити її з якихось причин, зніміть чистову підлогу та покриття чорнової підлоги, це дозволить оцінити стан лаг та стін. Якщо старі лаги пошкоджені, повністю приберіть їх, зрізавши врівень зі стіною. Огляньте вінець, в який було врізано лаги, можливо, його доведеться відремонтувати або замінити. Якщо вінець гаразд, обробіть його шліфувальною машиною і покрийте захисними складами. Також обробіть захисними складами лаги та дошки настилу.

Про те, як це зробити, читайте матеріал про те. Розмістіть на стіні місця встановлення лаг і проведіть межу їх нижньої частини. Знизу, впритул до цієї межі, прикріпіть опорну дошку, на яку і укладатимете лаги. Крайні лаги укладайте на відстані 10-15 см від стін, решту лаг на відстані 60-100 см один від одного (залежно від товщини дощок покриття). Після встановлення лаги фіксуйте її за допомогою куточка, як описано в попередньому розділі, або підпирайте з двох боків боби з обрізків опорної дошки або лаг. Така фіксація надійно закріпить лаги та запобігатиме появі скрипів. Після цього зашивайте чорнову підлогу дошками, як описано вище.

Чорнова підлога з опорами на землі чи бетоні

Відмінність такої підлоги від описаних вище в тому, що основне навантаження припадає не на стіни, а на землю чи бетон. Це актуально для старих будинків та для будівель, що стоять на плитному фундаменті. Якщо ви змінюєте підлогу, видаліть старі дошки, очистіть і відремонтуйте стіни як описано в попередньому розділі. Потім визначте місця встановлення лаг та місця, на яких стоятимуть опорні тумби. Якщо ви ставите тумби на землю, викопайте під них фундамент, квадратну або прямокутну яму перетином 1х1 метр і глибиною 20 сантиметрів. Ущільніть дно ями і насипте шар піску товщиною 5 см. Зверху насипте шар щебеню товщиною 5 сантиметрів, потім залийте залізобетонну подушку товщиною 10 см. Через 5–7 днів складіть на цій подушці опору з цегли на цементному розчині. Висота опори повинна бути такою, щоб між нею та нижньою стороною лаги була відстань 1–2 см. Верхню частинуопорної тумби покривають бітумом і руберойдом, щоб забезпечити гідроізоляцію лаг. Потім лаги встановлюють так, як описано в попередньому розділі, після чого між опорами та лагами вставляють клини або проставки необхідної товщини, які піднімуть лагу на частки міліметра. Обшивку лаг підлоговими дошками проводять так само, як описано вище.

Утеплення підлоги в дерев'яному будинку

Утеплення – обов'язковий елементстворення чорнової підлоги у будь-якому дерев'яному будинку. Утеплення знижує тепловтрати будинку та збільшує комфортність проживання в ньому. Без утеплення дерев'яна підлога втрачає половину своїх. позитивних якостей. Детально різні методиутеплення чорнової підлоги в дерев'яному будинку описані у статті - . Не нехтуйте цією процедурою, завдяки якій ви зможете ходити вдома взимку навіть босоніж.

За поняттям «чорнова підлога» ховаються не просто погано оброблені дошки, а справжнісінький «пиріг» з різних матеріалів, які у сукупності утворюють міцна основадля чистової статі. До речі, чорнова підлога не обов'язково має бути дерев'яною, це може бути і бетонна стяжка по ґрунту. Технологія облаштування чорнової підлоги включає комплекс заходів, які забезпечують гідро-, тепло- та шумоізоляцію основи. У цій статті розглянемо, як можна зробити міцну та надійну чорнову підлогу, на яку можна постелити будь-яке чистове покриття.

Як зробити дерев'яну чорнову підлогу по ґрунту.

У заміському будинкуоблаштування статі - завдання відповідальне та трудомістке. Дерев'яну підлогу по ґрунту можна виконувати без обмежень. Навіть за умови тимчасового проживання в будинку, коли опалення не працює, дерев'яна підлога служить довго без змін, оскільки підпілля добре провітрюється через продухи в фундаменті.

Для дерев'яні елементиконструкції підлоги необхідно підібрати якісно просушену деревину, вологістю трохи більше 12%. Це важливо, оскільки вологе дерево може «повісти» у процесі експлуатації. Для чорнової підлоги в будинку вибирають хвойні породидерева - ялина, сосну, ялицю, модрину. Насичена смолами деревина менш схильна до гниття і розвитку цвілі.

Також деревину для лаг та чорнової підлоги необхідно обробити антисептиком та антипіреном.

Підпілля дерев'яної підлоги на лагах має добре провітрюватись. Для цього в фундаменті виконуються продухи, які закривають сіткою з коміркою не більше 8 мм, щоб миші не проникали всередину.

Підстава для дерев'яної підлоги

Конструкція дерев'яної підлоги по ґрунту припускає, що підлогові дошки укладатимуться на лаги - поздовжні балки. Залежно від особливостей будинку, лаги можуть укладатися на опорні балки, закладний вінець або опорні стовпчики.

Якщо приміщення досить велике, закріпити лаги тільки кінцями на балки буде недостатньо, конструкція вийде неміцною. Тому в проміжках між стінами встановлюють опорні стовпчики, на які укладатимуться лаги. Крок між стовпчиками залежить від перерізу лаг. Наприклад, якщо в якості лаг буде використовуватися брус 150х150 мм, слід зробити відстань між опорними стовпчиками не більше 80 см.

Як зробити опорні стовпи під лаги:

• Спочатку робимо розмітку, де розташовуватимуться лаги. Робимо позначки на опорних балках чи фундаменті будинку. Потім натягуємо шнури через усі підпілля. Поперек майбутніх лаг натягуємо шнури на відстані 80 см або будь-якому іншому, яке дорівнює кроку між стовпчиками. У місцях перетину шнурів або мотузок будуть розташовані опорні стовпи.

• У місцях, де робитимемо опорні стовпи, викопуємо яму глибиною 40 – 60 см, зі сторонами 40 см.
• На дні ями утрамбовуємо ґрунт, насипаємо 10 см шар піску, а потім 10 см щебеню. Почергово кожен шар ретельно утрамбовуємо. Це буде наше підсипання під фундамент стовпчика.
• У яму встановлюємо дерев'яну опалубку для заливання фундаменту під стовпчик із бетону. Якщо опорні стовпчики будемо виконувати з цегли, то висота фундаменту повинна бути такою, щоб вона височіла на 5 - 10 см над рівнем ґрунту. Якщо весь опорний стовпчик відливатимемо з бетону, то висота опалубки повинна бути такою, щоб укладені на стовпчик лаги були розташовані горизонтально.
• Всередину опалубки вставляємо армуючий каркас, пов'язаний із сталевих прутів 6 – 8 мм перетином.
• Заливаємо бетон.

Важливо! Якщо весь стовпчик заливається з бетону, необхідно контролювати, щоб поверхня стовпчика була рівно горизонтальною і щоб усі стовпчики були на одному рівні.

• Після повного висихання бетону застилаємо поверхню стовпчика руберойдом або склоізолом у 2 – 3 шари. Обов'язково без посипання. Промазуємо поверхню та стики мастикою.

Якщо хочете зробити опорні стовпчики з цегли, кладку необхідно скріплювати цементним розчином. Для стовпчика висотою менше 25 см кладка повинна бути в 1,5 цегли, для більш високого стовпчика потрібно кладка в 2 цегли.

Після висихання бетону можна зняти опалубку. Для більшої надійності родючий ґрунт із підпілля краще прибрати. Його необхідно зняти на глибину 20 см. Замість ґрунту бажано підсипати 10 см гравію та 10 см піску та ретельно утрамбувати віброплитою.

Перед початком облаштування основи необхідно обробити балки, лаги та дошки чорнової підлоги антисептиком. Лаги можна укладати відразу на закладний вінець або фундамент і на опорні стовпчики, а можна спочатку встановити опорні балки на стовпи, а вже зверху поперек - лаги. Будь-який варіант правильний. Тільки укладання лаг упоперек балок забезпечує більш стійку та міцну конструкцію в тому випадку, якщо між лагами відстань дуже маленька, 40 – 60 см.

Перетин лаг необхідно підбирати з урахуванням товщини теплоізоляційного матеріалу, який укладатиметься між ними. Наприклад, якщо товщина утеплювача 150 мм, необхідно брати брус висотою 180 мм. Завжди необхідно залишати вентиляційний зазор 30 мм.

Крок між лагами підбирається з урахуванням товщини дощок майбутньої підлоги. Точніші вказівки можна переглянути в таблиці нижче.

Таблиця 1. Крок лаг.

Розглянемо укладання лаг на опорні стовпчики:

• Укладаємо лаги на закладний вінець (опорні балки, фундамент) та опорні стовпчики. Контролюємо їхнє рівне розташування, горизонталь. На поверхню опорних стовпчиків під лаги можна підкласти матеріал-шумоплотник. Але це не обов'язково, тому що руберойд чи інший гідроізоляційний матеріал, Яким покрита поверхня стовпа, непогано пружинить і скрадує звуки.
• Якщо десь помічено провисання лаг, на опорні стовпчики під лаги необхідно покласти дерев'яні брусочки і міцно їх зафіксувати. Якщо десь балка випирає, її можна зрізати рубанком.

Важливо! Максимально допустиме відхилення в рівні розташування лаг дорівнює 1 мм на 1 м.

• Закріплюємо лаги до опорним стовпамза допомогою кріпильних куточків. З боку деревини закріплюємо шурупами 50 мм довжиною, а з боку бетонного стовпчика - закручуємо анкер.
• Першими укладаємо так звані "маячні лаги", які розташовуються на відстані 2 м один від одного. Далі по них орієнтуватимемося.
• За аналогією укладаємо всі лаги і перевіряємо їхнє рівне розташування.

Після того як всі лаги будуть закріплені, можна приступати до облаштування тепло- та гідроізоляції.

Теплоізоляція та гідроізоляція дерев'яної підлоги

Матеріали гідроізоляції та теплоізоляції укладаються між лагами. Щоб закріпити їх, необхідно облаштувати основу. Зробити це можна кількома способами.

Спосіб 1.Знизу лаг можна прибити листи вологостійкої фанери. Така конструкція вийде максимально надійною. Для цього доведеться працювати з боку підпілля, що не завжди можливо.

Спосіб 2.У нижній частині лаг можна прибити черепні бруски завтовшки 20 мм, зверху виконати накат із дощок. Ця робота більш кропітка, тому що доведеться нарізати багато дощок перетином 15 мм і довжиною, що дорівнює кроку між лагами.

Можете вибрати той спосіб, який вам подобається більше. Головне, щоб вийшла досить міцна основа.

• Настилаємо шар гідроізоляції з нахлестом 15 - 20 см, проклеюємо стики будівельним скотчем.

Важливо! Обов'язково використовуємо супердифузійну паропроникну мембрану. Нам необхідно, щоб гідроізоляційний матеріал випускав вологу із приміщення, але не пускав усередину з боку підпілля. Тому використовувати звичайну поліетиленову плівку не можна.

• Зверху плівки між лагами укладаємо теплоізоляційний матеріал. Нарізаємо рулонний матеріал шириною, що дорівнює кроку між лагами плюс 1 - 2 см, щоб матеріал входив у проміжок між лагами врозпір.

Важливо! Як утеплювач для дерев'яної підлоги можна використовувати мінеральну вату в рулонах, плитах, базальтову вату, можна задувати ековату, тирсу. Не можна використовувати пінопласт та екструдований пінополістирол. Дані матеріали повністю паронепроникні, дерев'яна підлога просто не зможе дихати.

Зверху утеплювача необхідно залишити вентиляційний проміжок 2 - 3 см.

Укладання чорнової підлоги

Тепер можна настилати чорнову підлогу у будинку. Існує кілька варіантів облаштування чорнового настилу. Як матеріал можна використовувати підлогову дошкутовщиною 15 - 25 мм із мінімальною обробкою. Можна використовувати шпунтовану дошку для підлоги, якщо дозволяють фінанси. На чорнові підлоги ціна залежить від вартості матеріалів, що використовуються. Якщо будете використовувати товсту масивну дошкуто настилати чорнову підлогу з дошки підлоги немає сенсу. А можна настелити листи фанери, а зверху виконати укладання чистового покриття для підлоги.

Чорнова підлога з дошки для підлоги:

• Починаємо укладання від стіни. Зрізаємо шпильку і прикладаємо дошку до стіни, залишаючи зазор в 2 см.

Важливо! Відступ від стін обов'язковий, тому що дерево – матеріал пластичний, набираючи вологу, розширюється, а підсихаючи, зсихається. Зазор забезпечить безперешкодну можливість розширюватись і зсихатись деревині.

• Закріплюємо дошку до лагів. З боку стіни вкручуємо шурупи безпосередньо в дошку, потім це місце сховається плінтусом.
• З боку шипа вкручуємо шурупи в шип під кутом в 45 градусів.
• Наступну дошку присуваємо впритул до першої. Вставляємо у паз першої дошки.
• У паз другої дошки вкручуємо шуруп, закріплюючи її до лаги.
• Усі наступні дошки укладаємо за аналогією.

Важливо! Якщо дошки такої ж довжини, як і кімната, можна укладати рівно паралельно друг до друга. Якщо дошки коротші, ніж кімната, їх необхідно укладати зі зміщенням - вразбежку.

Остання дошка закріплюється так, щоб можна було приховати капелюшки шурупів під плінтусом. На цьому чорнова підлога готова. Головне – щільно підганяти дошки одна до одної. Зверху можна стелити покриття для підлоги.

Як зробити дерев'яну чорнову підлогу на бетонній основі

У квартирах з бетонними перекриттямитакож можна робити дерев'яну підлогу. Лаги укладають на бетонну основу, але для цього вона має бути рівною. Перепад висот у кілька сантиметрів неприпустимий. Тому варіант, коли під лаги, що прогинаються, підкладають дерев'яні бруски, не підходить. З часом підкладки висохнуть і деформуються, від чого можуть легко вилетіти і підлога почне скрипіти.

Підготовка основи: гідро- та шумоізоляція

Перед укладанням лаг на бетонну підлогу необхідно вирівняти основу. Для цього заливаємо цементно-піщану стяжку. Подальші роботи можна продовжувати після повного висихання бетону, тобто. через місяць.

На поверхню бетонної стяжки настилаємо гідроізоляційну плівку з нахлестом 15-20 см, стики проклеюємо скотчем.

Під лаги підкладаємо шумоізоляційні підкладки. Для цього можна використовувати пробкові матеріали або спінений поліетилен завтовшки 1 - 4 мм. Підкладка під лаги потрібна, щоб погасити ударний шум.

Укладання лаг на бетон

Бажано використовувати брус завдовжки, що дорівнює довжині кімнати. Якщо це неможливо, то можна брати коротший брус і з'єднувати в торець. Місця з'єднань при цьому повинні розташовуватися врозбіг.

• Укладаємо лаги на підготовлену основу.
• Перевіряємо горизонтальність розташування лаг.
• Закріплюємо лаги до підлоги за допомогою куточків. Не забуваємо, що самі куточки кріпляться до бетонній підлозіанкерами.
• Після укладання та закріплення всіх лаг укладаємо утеплювач між лагами так само, як у випадку із підлогою по ґрунту.

Не забуваймо залишати вентиляційний зазор 2 - 3 см.

Монтаж чорнової підлоги

Зверху лаг настилаємо чорнову підлогу. Як уже писалося вище, це може бути фанера, а може бути дошка для підлоги.

Розглянемо варіант облаштування чорнової підлоги з фанери:

• Беремо лист вологостійкої фанери завтовшки від 22 мм.
• Укладаємо лист фанери на лаги і закріплюємо до них шурупами з кроком 15 см.
• Маємо у своєму розпорядженні листи фанери в шаховому порядку. Для цього частину з них доведеться розрізати.
• Не можна, щоб місця стиків аркушів фанери знаходилися по одній лінії.

Не забуваємо, що між стіною і чорновою підлогою повинен бути зазор в 2 - 3 см. Зверху фанерної основи можна настилати такі покриття для підлоги: ламінат, лінолеум, керамічну плитку, вінілову плитку, паркет, паркетну дошку, масивну дошку.

Влаштування чорнових підлог з бетону по грунту

Заливати бетонну підлогу у приватному будинку по ґрунту можна не завжди. Існують певні обмеження. По-перше, ґрунтові води на ділянці повинні бути досить низько - на рівні 4 - 5 м. По-друге, ґрунт повинен бути стійким, не рухомим, інакше бетонна підлога може зруйнуватися. По-третє, в будинку повинні постійно проживати люди або навіть правильніше сказати, він повинен опалюватися в холодну пору року. Якщо всі умови дотримані, можна сміливо заливати бетонну плиту ґрунтом.

Земляні роботи та підготовка основи

Насамперед необхідно намітити «нульову» позначку – рівень майбутньої статі. Орієнтуватися необхідно внизу дверного отвору. На всі стіни необхідно нанести позначку, щоб надалі було видно, доки заливати бетон.

• Підлога по ґрунту - багатошарова конструкція товщиною 30 - 35 см. Щоб облаштувати її, знімаємо верхній шаргрунту до тих пір, поки висота від нульової позначки до дна котловану не дорівнюватиме 30 - 35 см.

Важливо! Якщо рівень грунту знаходиться нижче 30 - 35 см від рівня підлоги, необхідно вирівняти поверхню грунту, утрамбувати її, досипати пісок до необхідного рівняі також ретельно утрамбувати.

• Утрамбовуємо основу котловану.
• Насипаємо 10 см шар щебеню і ретельно утрамбовуємо. Якщо товщину засипки складно проконтролювати, то забиваємо кілька кілочків у ґрунт із потрібною відміткою. Після розрівнювання та трамбування, кілочки можна вийняти.

• Насипаємо 10 шар піску, поливаємо водою і теж трамбуємо.
• Зверху насипаємо невеликий шар щебеню фракцією 40 – 50 мм.
• Присипаємо піском, формуючи тонкий шар, ретельно утрамбовуємо.

Важливо! Якщо на поверхні основи спостерігаються гострі краї фракцій щебеню, необхідно розгорнути камінчик і покласти так, щоб ніде не було гострих кутів.

На всіх етапах виконання підсипки потрібно стежити за горизонтальністю.

Гідроізоляція, теплоізоляція, армування

• Настилаємо на поверхню основи гідроізоляційний матеріал – поліетиленову плівку щільністю 200 мікрон, руберойд або склоізол. Головне, щоб матеріал не пошкодився краєм щебеню.
• Гідроізоляційний матеріал заводимо на стіни до позначки на 2 см вище за рівень підлоги. Настилаємо з нахлестом 10 - 15 см і проклеюємо скотчем.

• На цьому етапі можна виконати укладання міцного теплоізоляційного матеріалу. Наприклад, підійде екструдований пінополістирол або базальтова ватау плитах, перліт чи керамзит. Також можна теплоізоляційний шар розмістити вище, зверху бетонної основи.

• Бетонну підлогу необхідно обов'язково армувати. Для цього використовуємо металеву сіткуз осередками 10 см.
• Встановлюємо армуючу сітку на підставки висотою 2 - 3 см, щоб сітка виявилася повністю усередині бетону.

Установка опалубки та напрямних

Для дотримання горизонтального рівня підлоги необхідно укласти звані «маяки» чи направляючі. Для цих цілей можна використовувати круглі та квадратні сталеві труби, дерев'яні бруски. Розташовуємо їх із кроком не більше 1 м. Закріплюємо їх за допомогою густого цементного розчину. Також їхню висоту можна контролювати, підсипаючи під напрямні більше розчину.

Між напрямними встановлюємо опалубку для заливання підлоги. Це не обов'язково, але значно полегшує завдання заливання бетонної підлоги вручну.

Обробляємо напрямні та опалубку маслом або відпрацюванням, щоб після заливання їх можна було легко вийняти.

Чорна стяжка підлоги - заливка бетону

Заливати бетонну підлогу в будинку необхідно в один або два заходи. Якщо робити великі перерви, то основа вийде неміцною.

• Починаємо заливати бетон із кута, протилежного вхідним дверям.
• Заливаємо відразу кілька карток, потім розрівнюємо лопатою.
• Утрамбовуємо бетон за допомогою глибинного вібратора.
• Вирівнюємо поверхню за допомогою правила. Встановлюємо правило на напрямні та тягнемо його до себе. Надлишки розчину розподіляються за картами, у яких не вистачає розчину.
• Виймаємо карти та заповнюємо порожнечі бетоном.
• Коли всю підлогу залитиме бетоном за цією технологією, його необхідно накрити поліетиленовою плівкою і дати висохнути протягом місяця.

Для якіснішого висихання бетонної чорнової підлоги його поверхню необхідно змочувати водою.

Після повного висихання бетону можна виконувати чистову стяжку підлоги та настилати покриття для підлоги.

Виконання чорнової підлоги своїми руками - дуже відповідальне завдання, адже міцна основа набагато важливіша за чистове покриття. Наприклад, не варто в старому будинку настилати нове покриття для підлоги зверху старої чорнової підлоги, якщо не проведено його капітальний ремонт.

Навіть не прочитавши інструкцію з укладання того чи іншого покриття, можна відразу сказати, що основа, на яку його укладатимуть, повинна мати такі якості, як рівність, міцність, сухість та чистота. Але як отримати таке, якщо перед очима поверхня, явно далека від ідеалу? Відповісти на питання однозначно дещо важко, оскільки під різні покриттячорнова підлога може відповідати різним вимогам.

Підлоги - це якась конструкція, яка складається з основ двох видів - "чистового" і "чорнового" і лежить на несучому. Наприклад, між поверхами цю функцію виконує перекриття, точніше його несучі елементи. Залежно від того, який матеріал використаний для чистової підлоги, він може бути дощатим, паркетним, плитковим, бетонним і т.д.

• конструкція основи;
• тип чистового;
• Загальні вимоги.

Пристрій чорнових підлог у будь-якому випадку, незважаючи на наявні відмінності, поєднує ті самі складові:

• підстилаючий – сприйнявши навантаження від покриття, рівномірно розподіляє її з основи та передає на стіни; в цій якості може виступати плита перекриття та ґрунт, що пройшов відповідну вимогам підготовку;
• що вирівнює – досить щільний служить для вирівнювання поверхні попереднього шару; на цьому етапі виконують запланований ухил поверхні, використовуючи для цього стяжку або вдатися до інших способів;
• проміжний - прошарок-зв'язка між покриттям і нижчими шарами підлоги;
• ізоляційні - забезпечують шумо-, тепло-і вологоізоляцію, де саме вони будуть розташовуватися, залежить від функціонального навантаження конструкції та способу пристрою.

Чернової настилають з неякісної дошки, тобто горбиля, непридатної дошки, штакетника - всього того, на що можна укласти тепло-, паро-і гідроізолюючі матеріали. Справа тут у чутливості до вологості та температурних коливань, тому щоб по можливості звести до мінімуму деформацію подальшого чистового, для чорнового вибирають матеріали, здатні до деформації. Залежно від того, де він споруджується виконують:

• по балках,
• за лагами,
• по ґрунту.

Перші влаштовують над неутепленими підпіллями, причому чистова підлога перших поверхів повинна бути за рівнем вище землі на 80-100 см. Шар пароізоляції в цьому випадку укладають між настилом і дощою підлогою.

Монтаж за лагами

Виконати можна самостійно. Для вирівнювання при цьому способі використовують спеціальний каркас із дерев'яних брусків – лаг. Подібні конструкції укладають у будинках, де висота підпілля не більше 25 см. Опирають їх на антисептовані дерев'яні прокладки наступних розмірів: довжина – 20-25 см, ширина – 10 мм, товщина – від 25 мм. При укладанні на лагах необхідно дотримуватися наступних рекомендацій:

Багатьох хвилює питання, чи можна укласти лаги без суттєвих збитків якості за меншу вартість? Так, можливо – вихід у розрідженому укладання лаг. До того ж при низькій посадці підлогу можна і не утеплювати. Одним із важливих моментів у цій технології є вибір настилу. Це має бути тонкомірна необроблена дошка, яку потім настилають у діагональному напрямку. Дошка тонша за нормативну підійде і для чистового покриття – все одно товщина основи в сумі буде в межах норми. Більш того, перетин волокон дає ефект фанери, який виключає прогин під впливом навантажень.

Влаштування чорнової підлоги можна проводити також по плитах перекриття, оскільки настил в даному випадкуне потребує ні опор, ні лаг.

По ґрунту: передбачаємо підвал, утеплення

При влаштуванні підлог перших поверхів чорнової нерідко. Схематично узагальнена конструкція його «пирога» виглядає, починаючи знизу нагору, так:

• добре утрамбована підсипка з річкового піску- 50-70 мм;
• або щебеню – 100–120 мм;
• чорнова стяжка із бетону – 50–70 мм;
• теплоізоляція – залежно від регіону розташування;
• чистова стяжка – мінімальна товщина – 50 мм, армована сіткою, комірка – 10х10 см.

Якщо в будинку немає підвального приміщенняі на першому поверсі не передбачається особливих навантажень, чорнову стяжку як таку можна не робити. У цих випадках засипаний керамзит поливають рідким розчином із цементу та піску, взятого у співвідношенні 1:2, дають йому застигнути і продовжують укладати наступні шари, починаючи з гідроізоляції.

Якщо ж передбачається укладати теплу підлогу, потрібно передбачити зазор між чорновим і фундаментом в 10-20 мм. Його, як правило, заповнюють спіненим поліетиленом або поліуретаном. Робиться це для того, щоб не допустити розтріскування бетону при його тепловому розширенні.

Важливим моментом є рівень розташування чистової стяжки.

• При неутепленому цоколі стяжку розміщують вище за рівень верху цоколя. В іншому випадку у цьому місці утворюється «місток» холоду і стіна промерзатиме.
• При утепленому цоколі будь-яких обмежень немає.

Утеплення чорнової підлоги

За будь-якої технології чорнової та чистової повинні розташовуватися на різних рівнях:

• чорновий,
• вільний простір,
• чистовий.

Тепловий захист підлоги забезпечують заповнивши цю порожнечу утеплювачем. Чорнову підлогу до укладання додатково обробляють антисептиком, навіть за допомогою відпрацьованих моторних масел, і укладають пароізоляцію.

Використовувати такий варіант у житловому будинку не рекомендується через стійкий специфічний «аромат».

Найкращим варіантом утеплювача, вважається мінеральна вата, хоча її можна замінити

• будь-яким іншим синтетичним утеплювачем, який не схильний до гниття;
• сипучим керамзитом або;
• твердим пінопластом.

По кутах слід передбачити вентиляційні отвори.

Гідроізоляція – важливий етап теплого будинку

Особливої ​​уваги вимагає влаштування гідроізоляції у приміщеннях, які відрізняє підвищена вологість, скажімо, ванних кімнатах. Вибір технологій досить широкий. Наприклад, обмазувальна гідроізоляція з використанням спеціальних проникаючих складів або гідроізоляція з синтетичними компонентами типу поліуретану, епоксидної смоли та інших. Найбільш ефективною вважається обмазувальна полімерцементна гідроізоляція або з елементами, що швидко схоплюються, або з синтетичними добавками. Останні особливо актуальні для будинків з фундаментом.