Як зробити дерев'яну підлогу на балконі своїми руками – поетапна інструкція. Дерев'яна підлога на балконі з масивної дошки Настил підлоги на балконі своїми руками
Підлога на балконі або лоджії, як правило, буває двох типів: або бетонна з покриттям для підлоги, або дерев'яна. Перший варіант більш холодний і менш комфортний, хоч має великий термін служби.
Дерев'яна підлога при правильному облаштуванні теж зможе прослужити довго, але завдяки своєму природному походження і властивостям деревини, вона значно тепліше. У цій статті буде розглянуто, як можна облаштувати дерев'яну підлогу на балконі чи лоджії.
Подивіться відео як укласти дерев'яну підлогу на балконі своїми руками
Переваги дерев'яної підлоги
При грамотному облаштуванні конструкції такого типу можна отримати натуральне покриття, що має низьку теплопровідність. Для досягнення максимального ефекту та довговічності обов'язково слід захистити дерево від впливу температур та вологості.
Щоб поверхня підлоги була рівною, у процесі монтажу слід виставити за рівнем усі лаги та надійно зафіксувати їх до балконної плити. Саме лаги сприйматимуть на себе всі навантаження від дощок, покладених поверх них.
До переваг підлоги з дощок, покладених на лаги, можна віднести такі показники:
- Великий термін безвідмовної експлуатації;
- мінімальне навантаження на плиту балкона (порівняно з облаштуванням бетонної підлоги);
- Натуральна краса дерева;
- Відсутність негативного впливу на організм людини через природне походження матеріалу;
- Наявність можливості здійснити вирівнювання підлоги з підняттям її рівня щодо бетонної плити.
Заготівельні роботи
Як і при облаштуванні будь-якої конструкції, першим, на що варто звернути увагу - це, звичайно ж, вибір якісного матеріалу. Усе дерев'яні виробислід обробити просоченням, призначеним для захисту від негативного впливу вологи, здатної викликати утворення гнилі.
Впоратися з таким завданням можна двома способами:
1) самостійно обробити просоченням придбані будматеріали з дерева;
2) або купити вже просочені лаги та дошки.
У першому випадку витрати коштів будуть менш значними, але незручністю стане те, що всю роботу з нанесення просочення доведеться виконати самому, та ще й при цьому витратити час, необхідний для повного просушування дерева.
Читайте також: Арка з дерева своїми руками: види арок, порядок монтажу
У другому – розпочати виконання монтажних робіт можна відразу ж після покупки матеріалів. Єдиний недолік – вища ціна.
Який із двох варіантів найбільш підходящий – питання особистої переваги.
Окремо варто звернути увагу, що у разі придбання виробів з сирого дерева, їх обов'язково потрібно деякий час потримати у квартирі, щоб вони просохли. Якщо після висихання деякі вироби стануть кривими, їх не слід використовувати для виконання монтажних робіт, оскільки це створить багато труднощів. Щоб уникнути додаткових проблем, краще відразу придбати висушені та оброблені просоченням усі дерев'яні матеріали.
Укладаємо дерев'яну підлогу на балконі своїми руками: підготовка поверхні
Суть цього етапу робіт полягає у послідовному виконанні таких дій, як:
1) демонтаж старої підлоги;
2) сухе і наступне за нею вологе прибирання від будівельного сміття та пилу;
3) просушування;
4) облаштування чорнової бетонної стяжки(У разі наявності значних нерівностей балконної плити).
Матеріали
Для якісного облаштування дерев'яної підлоги на лоджії слід придбати такі матеріали:
брус із дуба (з нього формують лаги);
- Підлогова дошка (вже оброблена просоченням і калібрована по товщині);
- Монтажна піна для закриття щілин;
- Гідроізоляція у вигляді плівки;
- Пінополістирол або мінеральна вата для теплоізоляції (або інший матеріал з аналогічними характеристиками).
Інструменти
До списку інструментів, необхідних для виконання монтажних робіт, можна віднести:
- монтування та молоток (для демонтажу старої дерев'яної підлоги);
- віник або пилосос для сухого прибирання, і ганчір'я з водою - для вологої;
- Рулетка;
- електролобзик або пилку по дереву;
- Електродриль;
- акумуляторний шуруповерт;
- Професійний степлер;
- Невеликий будівельний рівень (щоб з ним можна було зручно працювати на балконі);
- канцелярський ніж (для поділу листів утеплювача).
Монтажні роботи
Щоб з першого разу якісно виконати облаштування дерев'яної підлоги на лоджії необхідно послідовно виконувати кожен етап робіт. Розглянемо їх докладно.
Укладання гідроізоляції
Оскільки балкон безпосередньо контактує з довкіллямі схильний до впливу вологи від всіляких атмосферних опадів, до виконання гідроізоляційних робіт слід підійти дуже ретельно. Для цього необхідно здійснити якісну герметизацію всіх щілин за допомогою спеціальної штукатурки або монтажної піни. Потім укладають шар плівкової гідроізоляції. Якщо вона зі шматків, то в місцях з'єднання необхідно розташувати два полотна з нахлестом близько 15-20 см і з'єднати їх між собою алюмінієвим скотчем.
Читайте також: Шумоізоляція стін: як і чим можна зробити своїми руками звукоізоляцію у квартирі
Монтаж лаг
Існує два варіанти:
1) використовують лише поздовжні лаги (менш витратний варіант);
2) встановлюють спочатку поперечні лаги, а поверх них – поздовжні.
Оскільки площа балкона маленька, в більшості випадків достатньо буде укласти лише поздовжні вироби у кількості 3 шт. Перше з них мають безпосередньо біля стіни будівлі, друге – по центру, а третє – біля краю балкона. Всі вони повинні бути паралельними щодо несучої стіни.
Фіксацію лаг до бетонної плити балкона можна виконати двома способами:
1) за допомогою анкерів відповідного розміру;
2) або використовувати дюбелі та шурупи швидкого монтажу.
Хоча на перший погляд у виконанні такого етапу робіт немає нічого особливого, але це далеко не так. Справа в тому, що саме від правильної установкилаг залежить, чи буде поверхня дерев'яної підлоги рівною чи ні. Тому, щоб не припуститися помилок, слід дуже відповідально підійти до виконання монтажних робіт.
Для створення ідеальної рівної поверхні необхідно, щоб усі лаги, виготовлені з дерев'яного бруса, були горизонтально за рівнем. Як правило, доведеться в деяких місцях виконати підйом дерев'яного бруса щодо балконної плити і встановити в зазор, що утворився, дерев'яні вставки, зафіксувавши їх саморізами (з'єднати в єдине ціле з брусом).
Якщо ж йдеться про лоджію, найкраще скористатися другим варіантом. В цьому випадку спочатку монтують поперечні лаги на відстані від 400 до 500 мм один від одного (їх фіксують до бетонної плити аналогічним способом, зазначеним вище), а зверху на них укладають поздовжні. Для з'єднання другої з першими використовують довгі шурупи по дереву, поглиблюючи їх капелюшки в дерево приблизно на 15-20 мм.
Обов'язково слід виконати встановлення всіх лаг таким чином, щоб жодна з них не торкалася стіни.
Порада:Перед монтажними роботамислід виконати підрахунок висоти всіх матеріалів, призначених на формування статі. Їхня фінішна висота повинна бути меншою або рівною висоті порога балкона або лоджії.
Укладання шару утеплювача
У простір між лагами необхідно укласти утеплювач, яким може бути мінеральна вата або пінополістирол (або інший матеріал зі схожими функціями). Якщо по висоті між утеплювачем та підлоговою дошкою виявиться невеликий простір, це не буде створювати жодних проблем. Навпаки, воно сприятиме кращій теплоізоляції.
Напевно, не найрозумніший варіант – маючи балкон у своїй квартирі, перетворити його лише на відкритий майданчик для просушування білизни, на курилку, а то й зовсім на таку собі подобу «сараю», де збирається і нашарується роками всякий непотрібний мотлох, з яким чому складно розлучитися. В умовах тісних квартир міських багатоповерхівок це – недозволена розкіш. Варто докласти певних зусиль та старань, витратити деяку суму – і балкон може стати дуже акуратним та цілком функціональним приміщенням. Причому, за певного підходу до його облаштування, він однаково повноцінно служитиме будь-якої пори року.
Напевно, зайве говорити, що обов'язковою умовоюперетворення балкона на додаткову корисну площу буде не тільки, але й не так його обробка - абсолютно безглуздо займатися цим питанням, якщо не проведено якісне утеплення. Тут важливий комплексний підхід - від установки скління, здатного протистояти проникненню холоду, до термоізоляції всіх поверхонь - стелі, підлоги та стін. Будівельні бригади охоче беруться виконувати такі роботи – досвід подібних переробок балкона напрацьований вже великий, з необхідними матеріалами також проблем не виникає. Але чи варто платити зайве, якщо певні операції цілком можливо виконати і власними силами? Повірте, нічого особливо складного тут немає, і якщо дотримуватися технологічності рекомендації, то все має вийти. Термоізоляції стін та стелі буде присвячена окрема публікація, а ця стаття розповість про те, як можна провести утеплення підлоги на балконі своїми руками.
Чим утеплюють підлогу балконів?
Перш ніж переходити до практичного втілення задуманого утеплення підлоги на балконі, слід відразу визначитися з типом термоізоляції – від цього багато в чому залежатиме і технологія проведення робіт, і перелік необхідних додаткових матеріалів та комплектуючих.
Отже, для утеплення підлоги на балконі або лоджії можуть застосовуватися такі матеріали:
Утеплювачі на основі спіненого поліетилену
Рулонні матеріали, виготовлені на базі спіненого поліетилену мають невелику товщину, в межах декількох міліметрів, і самостійно їх в умовах балкона застосовують нечасто – зазвичай вони входять до комплексу шарів утеплення спільно з іншими термоізоляційними матеріалами. Втім, для південних широт, можливо, і такого утеплення іноді буває достатньо.
Найкраще купувати фольгований матеріал – на кшталт широко відомого пінофолу. При правильному укладання(Фольгованою стороною вгору) поверхня забезпечує додаткове відображення тепла у бік приміщення, тобто тим самим буде досягатися чимала економія енергії. Крім того, фольгований шар сам по собі є відмінним гідро-і пароізоляційним бар'єром.
Пінофол випускається у діапазоні товщин від 2 до 10 мм. Розрізняють три основні типи матеріалу:
- Пінофол "А" - фольговане покриття нанесене з одного боку.
- Пінофол «Б» - двостороннє покриття, що відбиває.
- Пінофол "С" - з одного боку фольговане покриття, а з іншого - шар клею, закритий захисною підкладкою. Такий матеріал, хоч і дорожчий за тип «А», набагато зручніший у роботі.
Полотна пінофолу можна, залежно від товщини матеріалу та від конкретних умов, укладати встик або внахлест. Стики, для повної герметизації і виключення теплових втрат, проклеюються фольгованим скотчем - так створюється єдина поверхня, що відображає утеплена.
Основні характеристики пінофолу наведені у таблиці:
| Найменування параметрів | Тип "А" | Тип "B" | Тип "С" |
|---|---|---|---|
| від - 60 до +100 | |||
| Коефіцієнт відбиття поверхнею теплової енергії, % | 95 - 97 | ||
| Коефіцієнт теплопровідності, в сухому стані при середній робочій температурі 20° С, не більше (Вт/м ×°С) | 0,037 - 0,049 | 0,038 - 0,051 | 0,038 - 0,051 |
| Водопоглинання за обсягом, %, трохи більше | 0.7 | 0.6 | 0.35 |
| Паропроникність, мг/(м × ч×Па), не більше | 0.001 | ||
| Межа міцності на стиск, МПа | 0.035 | ||
Якщо планується не тільки утеплення, а й організація підігріву поверхні підлоги, то для деяких систем «теплих підлог» термоізоляційна підкладка, що відбиває, є обов'язковим елементом загальної конструкції.
Ціни на пінофол
Пінополістирол
Плити пінополістиролу входять до числа лідерів за популярністю серед усіх утеплювальних матеріалів. Це пояснюється високими теплоізолюючими характеристиками поряд із дуже невеликою масою та зручністю в роботі. Крім того, звичайний пінопласт відрізняється широкою доступністю як з точки зору бездефіцитності - його випускають повсюдно, так і з позицій невисокої вартості.
Є й низка претензій до матеріалу, у частині не дуже високої міцності, і, головне, певної небезпеки. Так, низькоякісний пінопласт може виділяти шкідливі для здоров'я випаровування людини, і його ніяк не можна зарахувати до розряду негорючих матеріалів.
Крім того, у цього утеплювача практично нульова паропроникність. Але, втім, для підлоги на балконі цей фактор не буде визначальним.
Якщо планується використання пінополістиролу як основного утеплювача балкона, то все ж таки краще не поскупитися і придбати його екструдований різновид — ЕППС. Цей матеріал буквально за всіма параметрами (якщо не брати до уваги вартість) перевершує звичайний пінопласт, у тому числі й щодо забезпечення безпеки його використання в квартирах.
Порівняльні характеристики пінопласту та екструдованого пінополістиролу наведені в таблиці:
| Найменування параметрів | Пінопласт (ПСБ) | Екструдований пінополістирол (ЕППС) |
|---|---|---|
 |  |
|
| Теплопровідність (Вт/м × ° С) | 0,036 ÷ 0,050 | 0,028 ÷ 0,034 |
| Паропроникність (мг/м×ч×Па) | - | 0.018 |
| Водопоглинання за 24 години, % від загального обсягу | 0.4 | 0.2 |
| Межа міцності при статистичному згинанні МПа (кг/см²) | 0,07 ÷ 0,20 | 0,4 ÷ 1 |
| Міцність на стиск при 10% лінійної деформації, щонайменше МПа (кгс/см²) | 0,05 ÷ 0,2 | 0,25 ÷ 0,5 |
| Щільність (кг/м³) | 15 ÷ 35 | 28 ÷ 45 |
| Діапазон робочих температур, °С | Від -50 до +75 | Від -50 до +90 |
Утеплення пінополістиролом може виконуватися в комплексі з іншими термоізоляційними матеріалами.
Ціни на пінополістирол
пінополістирол
Хочете дізнатися про пінополістирол більш детально?
Цей матеріал застосовується для утеплення практично всіх елементів будинку - важливо тільки правильно підібрати його марку. Про особливості пінополістиролу докладно розповідається у статті, повністю присвяченій його екструзійному різновиду – .
Мінеральна вата
Якщо розібратися, то якісна мінеральна вата швидше за все буде визнана найоптимальнішим варіантом для утеплення балкона. У цього термоізолятора – маса переваг, оскільки минвата має вкрай низьку теплопровідність, невисоку щільність і масу, але досить добре «тримає форму» і має певну пружність, що дозволяє заповнювати простори, що утеплюються практично без зазорів. З ватою дуже зручно працювати, але тільки за умови, що матеріал якісний, а з боку майстра дотримуються певних запобіжних заходів.
Про те, що вата має бути якісною, було згадано зовсім недаремно. Є у цього матеріалу свої недоліки, які зумовлені його волокнистою структурою. По-перше, тонкі волокна можуть ламатися, маючи при цьому гострі краї, здатні пошкодити шкіру або викликати стійкі подразнення слизових оболонок. А по-друге, для формування блоків із мінеральних волокон використовуються синтетичні сполучні, що містять формальдегід. Неякісний матеріал може "грішити" високим вмістом цього надзвичайно небезпечного для здоров'я людини компонента.
Існує три види мінеральної вати, що відрізняються за вихідною сировиною для розплаву та формування волокон.
- Вата на основі доменних шлаків взагалі не повинна братися до уваги, якщо йдеться про утеплення в житлових приміщеннях.
- Скловата в екологічному плані – набагато чистіша, але відрізняється ламкістю волокон, тобто працювати з нею необхідно з особливими запобіжними засобами, а утеплювальний «пиріг» повинен виключати проникнення в повітря приміщення мікрочастинок утеплювача. Скловату нерідко вибирають з міркувань економічності – вона зазвичай істотно дешевша за базальтову.
- Найблагополучнішою у всіх відносинах є так звана кам'яна вата, яку одержують з розплавів базальтових порід.
Порівняльні характеристики мінеральних ват наведені в таблиці нижче:
| Найменування параметрів | Шлаковата | Скловата | Кам'яна вата |
|---|---|---|---|
 |  |  |
|
| Гранична температура застосування, °С | до 250 | від -60 до +450 | до 1000 |
| Середній діаметр волокна, мкм | від 4 до 12 | від 5 до 15 | від 4 до 12 |
| Гігроскопічність матеріалу за 24 год. (не більше), % | 1,9 | 1,7 | 0,095 |
| Кількість | так | так | ні |
| Коефіцієнт теплопровідності, Вт/(м×°С) | 0,46-0,48 | 0,038 -0,046 | 0,035-0,042 |
| Коефіцієнт звукопоглинання | від 0,75 до 0,82 | від 0,8 до 92 | від 0,75 до 95 |
| Наявність сполучного, % | від 3 до 10 | від 2,5 до 8 | від 2,5 до 5 |
| Горючість матеріалу | НГ – негорючі | НГ – негорючі | НГ – негорючі |
| Теплоємність, Дж/кг×°С | 1000 | 1050 | 1050 |
| Вібростійкість | ні | ні | помірна |
| Пружність, % | не визначена | не визначена | 75 |
| Температура спікання, °С | 250-300 | 450-500 | 600 |
| Довжина волокон, мм | 16 | 15-50 | 16 |
| Хімічна стійкість (втрата ваги), % у воді | 7,8 | 6,2 | 4,5 |
| Хімічна стійкість (втрата ваги), % у лужному середовищі | 7 | 6 | 6,4 |
| Хімічна стійкість (втрата ваги), % у кислотному середовищі | 68,7 | 38,9 | 24 |
Особливості мінеральної вати
Щоб правильно провести термоізоляцію мінеральною ватою, слід детальніше ознайомитись з її характеристиками. Потрібну інформацію ви знайдете у статті нашого порталу, присвяченій . Корисною, напевно, стане й інформація про один із популярних вітчизняних брендів мінвати –
Керамзит
Не настільки широко, як мінвата або пінополістирол, але застосовується для утеплення балконної підлоги і керамзит. Його опір теплопередачі поступається показникам перерахованих вище матеріалів, наприклад, таким, як монтується, зате у керамзиту інші незаперечні переваги - екологічна чистота (для виробництва використовується добре очищена природна сировина) і абсолютна негорючість. Матеріал відносно легкий, хоча, звичайно, його щільність, навіть просто насипна, все ж таки вища, ніж у полімерних або волокнистих утеплювачів. Це може дещо обмежити його застосування на балконах, де розумніше мінімально навантажувати плиту.
Керамзит випускається у різних фракціях. Гранули найбільшого можуть досягати до 40÷50 мм завдовжки, найдрібнішого – 0.1÷5 мм. Залежно від розмірів гранул знаходиться технологія утеплення. Так, керамзит може використовуватися для приготування бетонного розчину стяжки, що вирівнює, з одночасною функцією утеплення, для сухого засипання між лагами підлоги, як показано на малюнку вище.
Основні властивості керамзиту різних фракцій наведені у таблиці:
| Найменування характеристики | Розмір фракції | ||
|---|---|---|---|
| 10-20 мм | 5-10 мм | 0-5 мм | |
 |  |  |
|
| Насипна щільність, кг/м³ | 280-370 | 300-400 | 500-700 |
| Міцність при тиску, Н/мм² (МПа) | 1,0-1,8 | 1,2-2,0 | 3,0-4,0 |
| Морозостійкість 20 циклів, втрата маси гравію % | 0,4-0,2 | 0,2-1,2 | Не регламентується |
| Теплопровідність Вт/м×°С | 0,0912 | 0,0912 | 0,1099 |
| Водопоглинання, % від обсягу | 10 - 15 | 15 - 20 | до 25 |
Один з варіантів утеплення підлоги керамзитом – технологія «сухої стяжки»
Останнім часом набирає популярності технологія «сухої стяжки» - вирівнювання та утеплення підлоги дрібним керамзитовим засипанням з подальшим укладанням зверху неї гіпсоволоконних плит. Іноді застосовують такий підхід і на балконах, однак, в умовах традиційної тісноти цього приміщення, подібне утеплення якісно виконати буде досить складно, і це не виглядає оптимальним рішенням.
Ціни на керамзит
керамзит
Підготовка до утеплення підлоги на балконі
Принципово «класичну» схему утеплення підлоги на балконі можна зобразити так:
Принципова схема "класичного" утеплення балкона
1 – залізо бетонна основа.
2 – гідроізоляція, що запобігає капілярному поширенню вологи в шар утеплювача.
3 – лаги. Як правило, підлога на балкон піднімають до рівня порога дверей, що веде до кімнати, тому висота лаг може бути різною. Нерідко використовується їхнє двоярусне розташування, коли верхні лаги перпендикулярні нижнім, опорним.
4 – шар утеплювального матеріалу, що викладається між лаг.
5 – гідроізоляційна паропроникна дифузна мембрана, яка не перешкоджає вільному виходу вологи з утеплювача. Може застосовуватися при використанні як термоізоляційний шар мінеральної вати, а з пінополістиролом її застосування не має. особливого сенсу. Часто цей шар вище утеплювача виконують із рулонного пінофолу, створюючи тим самим додаткове утепленняі відбиваючий теплову енергію"екран".
6 – дощатий підлоговий настил або листовий матеріал(Фанера, ОСП) для укладання фінішного покриття.
Нерідко, якщо передбачається зробити з балкона комфортне приміщення, використовується ще й активне утеплення - система електричного підігріву підлоги. У цих умовах найзручніше, напевно, застосувати плівкові. інфрачервоні обігрівачі. На схемі це не показано, але приклад такого підходу буде наведено нижче.
Щоб утеплення отримав якісним, а підлогу – надійним, необхідно виконати певну підготовчу роботу.
Ревізія підлоги та проведення дрібного ремонту
У статті вже згадувалося, що термоізоляція підлоги проводиться в переважній кількості випадків одночасно (паралельно) з утепленням усіх поверхонь балкона, інакше робота просто втрачає сенс. Тобто можна «винести за дужки» зміцнення всієї конструкції, зведення зовнішніх стінок (якщо їх не було), встановлення рам тощо. Одним словом, зосередимося лише на підлозі.
Дуже вдало, якщо балкон був «доглянутий», тобто його підлога знаходиться в хорошому стані- Поверхня рівна і ціла, без дефектів. Нерідко підлога фанерована кахлем, і якщо плитка лежить добротно, не «грає», то цілком можна залишити її на місці, не вдаючись до демонтажу.
Однак, бувають і менш «райдужні» картини, коли бетонна основа має тріщини, вибоїни, сколи, а між нею та стінками є щілини. Все це необхідно усунути до переходу до наступних етапів роботи.
Здавалося б – навіщо, адже все одно поверхня закриватиметься утеплювачем? Тим не менш, це важливо - небажано залишати пазухи, в яких може накопичуватися волога, оскільки вони можуть стати осередками ерозії або колоній мікрофлори - цвілі або грибка.
- Якщо на поверхні є невеликі виступи – їх можна акуратно зрізати до загального рівня.
- Тріщини необхідно обробити на глибину до 10 мм та розширити, для більш глибокого та щільного заповнення їх ремонтним складом. Зробити це можна вручну, або застосувавши шліфувальну машину з колом по каменю.
- Місця, що підлягають ремонту, ретельно очищаються від бруду та пилу. У щілинах повинно залишатися дрібних твердих фрагментів – їх очищають жорсткою щіткою і потім остаточно прибирають пилососом.
- Після цього необхідно ґрунтувати аварійні ділянки складом глибокого проникнення.
- Після висихання ґрунтовки, всі тріщини та вибоїни щільно заповнюються ремонтним складом – спеціальними шпаклівками для бетону або навіть просто цементно-піщаним розчином. Аналогічно надходять і з щілинами по периметру плити. Широкі щілини можна заповнити і герметиком, а часом вигідніше навіть буває вдатися до використання монтажної піни.
- Після висихання ремонтних «латок» їх підчищають до рівня підлоги.
Гідроізоляція поверхні підлоги
Якщо, знову ж таки, основа підлоги - добротна, а знизу розташований сусідський утеплений балкон, то питання гідроізоляції поверхні гостро стояти не буде - достатньо буде просто провести ґрунтування. Інша річ, коли знизу бетонний козирок балкона відкритий «усім вітрам». У жодній мірі не можна виключати можливість капілярного проникнення вологи через залізобетонну конструкцію. Ну а про шкідливість зайвої вологості вже сказано вище, і крім того деякі утеплювачі (мінеральна вата, наприклад) можуть втратити свої термоізоляційні якості від насичення водою.
Одним словом, щоб убезпечити свій утеплювальний пиріг від перезволоження, необхідно провести гідроізоляцію. Просто застелити поверхню поліетиленовою плівкою – не вихід. Так, утеплювач залишиться сухим, але в тонкому просвіті між плівкою та бетонною плитою волога почне накопичуватися, і рано чи пізно дасть про себе знати. Необхідний якісніший підхід.
Виконати це можна кількома способами:
- Покрити поверхню шаром проникаючого гідроізоляційного складу, тип "пенетрон" або "гідротекс". Ці склади, потрапляючи в пори та мікротріщини бетону, повністю «замикають» їх, блокуючи поширення капілярної вологи.
Проникаюча гідроізоляція «Гідротекс»
- Застосувати обмазувальну гідроізоляцію. Асортимент подібних складів на бітумній або полімерної основі- Досить широкий, є з чого вибрати. Застосовуються вони відповідно до інструкції, що додається до них, в холодному або розігрітому вигляді.
- Покрити всю поверхню рулонною обклеювальною гідроізоляцією, також на бітумній або полімерній основі. При цьому необхідно досягти щільного прилягання матеріалу до основи, без залишення «кишень».
Ось тепер, після того, як з гідроізоляцією буде закінчено – можна переходити вже до робіт з утеплення самої підлоги.
Ціни на «Гідротекс»
Гідротекс
Утеплення підлоги на балконі.
Утеплювальний шар, безумовно, займе певну висоту, і фінішна підлога буде піднята над бетонною основою. Вже говорилося, що цей підйом зазвичай розраховують таким чином, щоб підлога на балкон вийшла врівень або трохи нижче за поріг дверей з кімнати. Одночасно вирішують і питання вирівнювання підлоги по горизонталі – балконні плити часто «грішать» перепадом висот – зі зниженням від стіни до краю.
Встановлення лаг може проводитись по-різному. Найпростіший спосіб, але, напевно, далеко не найзручніший і точніший – з підкладанням під бруски вставок чи клинів, з метою досягти потрібного єдиного рівня.
У сучасному асортименті будівельних магазинів можна зустріти чимало зручних пристроїв– кронштейнів або регульованих різьбових стійок, що дозволяють точно та надійно встановити лаги. Один із нескладних варіантів і буде розглянутий нижче – з використанням П-подібних стояків.
Утеплена підлога на П-подібних стійках-кронштейнах
Це – один із найпростіших способів виставити підлогу ідеально по горизонталі, так, щоб під його поверхнею залишилося достатньо місця для укладання утеплювального матеріалу.
Сама по собі стійка є металеву детальП-подібного вигляду, яка поперечною полицею кріпиться до поверхні підлоги, а на двох бічних є отвори для шурупів, які будуть утримувати бруси лаг в заданому положенні.
Зазвичай у продажу зустрічаються подібні стоки з розміром у висоту 167 мм і розраховані на використання бруса з поперечним перерізом 40 (ширина) на 70 (висота) мм. Втім, не виключено, що можуть траплятися й інші розміри. Крім того, можна зустріти приклади такого виду робіт, як за таким самим принципом, але замість подібних стійок майстра використовували сталеві куточки, встановлюючи їх попарно, з обох боків бруса. Єдина різниця - більше буде мороки з фіксацією кріплень до основи підлоги.
У прикладі для утеплювального шару застосована базальтова вата типу «Лайт» - невеликої щільності, близько 35 кг/м³, товщиною в 100 мм. У завдання майстра входило передбачити надійну термоізоляцію у два шари, із загальним підйомом висоти поверхні підлоги з урахуванням товщини фанери (15 мм) на 210 мм, щоб вийти на рівень бетонної сходинки порога.
Можливо, вас зацікавить інформація про те, своїми руками
Послідовність робіт та особливості виконуваних операцій показані в наступній ілюстрованій таблиці:
| Ілюстрація | |
|---|---|
 | Отже, для монтажу та ретельного вирівнювання поверхні підлоги, крім брусів, потрібно підготувати кронштейни-стійки. Їх кількість розрахувати нескладно - крок установки на поздовжній лазі - 500 мм плюс по одній стійці на кожну поперечну перемичку. Якщо йдеться про балкон, тобто вузьке приміщення, нам знадобляться всього три лаги – дві вздовж стін, і одна по центру між ними. |
 | Кожна перемичка спиратимуться на одну власну П-подібну стійку, а до лаг їх зручно фіксувати за допомогою звичайних металевих куточків. Крок установки перемичок може бути близько 600 мм. Але при цьому слід враховувати лінії стиків фанерних листів – вони мають припасти саме на ці перемички. Найкраще заздалегідь скласти план у масштабі – так простіше буде розрахувати місця монтажу деталей каркасу підлоги та розкрий фанерних листів. |
 | Передбачається, що всі підготовчі роботи вже проведено. Тим не менш, перед початком робіт слід провести ретельне прибирання поверхні, прибрати дрібне будівельне сміття та пил. |
 | Відповідно до складеного плану, проводиться розмітка поверхні підлоги. Спочатку слід розмітити лінії для встановлення лаг, які проходитимуть уздовж стін. При цьому беремо до уваги те, що лаги ніколи не кріпляться впритул до стінки - між встановленим брусом і поверхнею стінки повинен залишитися просвіт приблизно в 50 мм. На стіні за допомогою водяного або лазерного рівня намічається і відбивається «нульова лінія» - по ній вирівнюватимуть усі верхні торці брусів лаг і поперечок, щоб вийшла загальна горизонтальна площина. |
 | Для зручності лінії розмітки можна прокреслити маркером прямо по поверхні бетонної основи – так буде легше орієнтуватися при кріпленні стійок-кронштейнів. |
 | Після того, як проведені лінії крайових лаг, не складе ніяких труднощів провести і центральну - точно посередині між ними. Відразу можна провести і лінії монтажу поперечок – із встановленим кроком та обліком стикування листів настилу. |
 | Ставляться ризики в точках, де до підлоги кріпитимуться кронштейни. Крайні на кожній лазі кронштейни повинні бути розташовані якомога ближче до перпендикулярних стін – залишається відступ близько 50÷70 мм. Якщо балкон довгий, і бруси лаг доведеться стикувати, то в точці стику також встановлюється стійка, незалежно від кроку – кінець лаги не повинен провисати. Стійки на перемичках встановлюються по центру. |
 | Кронштейн встановлюється по центру наміченого перехрестя і через отвори в його нижній полиці маркером намічаються точки під дюбелі. У намічених місцях у бетонній основі за допомогою перфоратора свердляться отвори для встановлення дюбелів. |
 | Стійки-кронштейни поперечною своєю полицею кріпляться дюбелями до поверхні бетонної основи. Перш ніж міцно затягувати кріплення, обов'язково перевіряється рівність виставляння кронштейнів строго по лінії, не допускаючи їх навіть невеликого провороту навколо осі - інакше встановлення бруса буде проблематичним. |
 | У результаті повинен вийти такий рівний ряд стійок-кронштейнів. |
 | Дуже поширена помилка майстрів-початківців - лаги він кріплять самі по собі, і лише потім починають займатися питаннями утеплення. В результаті можуть залишитися не заповнені термоізоляцією порожнини, та й самі стійки без утеплювачів усередині перетворюються на містки холоду. Щоб уникнути цього, утеплювальні роботи краще проводити паралельно. У нашому випадку можна зробити так: З плит базальтової вативирізаються смуги шириною приблизно 150-200 мм. Вони намічаються (надрізаються ножем) прорізи для вертикальних полиць кронштейнів. Потім смуги утеплювача буквально надягають на стійки. В результаті виходить суцільна утеплена смуга з пластинами, що стирчать з неї. |
 | Тепер можна зайнятися встановленням першої лаги. Брус вставляється між полицями кронштейнів. Для початку з одного боку його верхній обріз виставляється за наміченою «нульовою лінією», і лага тимчасово закріплюється одним шурупом, без сильної затяжки. |
 | Потім робота продовжується на протилежному боці бруса. На лагу встановлюється будівельний рівень, і вона виводитиметься точно в горизонтальне положення. Для контролю можна орієнтуватися і на позначку «нульового рівня» - все має точно збігтися. Коли потрібний результатдосягнутий, лагу також фіксують шурупом. Тепер з обох кінців бруса можна вкрутити і затягнути по два шурупи. |
 | Для надійного кріплення бруса його необхідно зафіксувати по обидва боки кронштейна. Однак, крайні лаги будуть знаходитися близько до стіни, і ні викруткою, ні шуруповертом туди не підлізеш. Отже, застосовуємо інший технологічний прийом. У дриль вставляється свердло металом на 6,5 мм. Потім прямо через металеві пластини та встановлений між ними брус свердлиться наскрізний отвір. Таких отворів потрібно по два на кожну стійку, і краще розташувати їх діагонально. Потім в ці отвори вставляються болти М6 довжиною 60 ÷ 70 мм, на кожен надівається шайба і наживляється гайка, а потім ріжковим ключем на 10 нескладно буде зробити затяжку. |
 | У результаті кожній стійці вздовж стіни лага отримує найнадійнішу фіксацію. Виглядатиме цей вузол кріплення ось так. |
 | Аналогічно встановлюються «анфілада» стійок, утеплювальний пояс і сама лага і з іншого боку, вздовж протилежної стіни. При цьому обов'язково контролюється взаємне розташування брусів – їх верхні грані повинні також розташуватись в одній горизонтальній площині. |
 | По наміченій центральній лінії проводиться установка ряду стійок і для серединної лаги – це добре показано малюнку. |
 | Далі – все в тій самій послідовності: шар утеплення та фіксація бруса. Але є й суттєва різниця - набагато менше клопоту із встановленням лаги по вертикалі, оскільки площина вже задана крайніми брусами. Та й кріплення тут проводити значно легше – гвинти не будуть потрібні, так як з обох боків можна міцно затягнути лагу саморізами, не менше ніж по два з кожного боку. |
 | Поздовжні лаги виставлені трьома лініями та зафіксовані. Міцності стояків достатньо, щоб витримувати вертикальне навантаження. Але при додатку сили збоку або під кутом до вертикалі видно, що певна «ступінь свободи» все ж таки зберігається. І щоб досягти повної стабільності каркаса необхідно зв'язати лаги поперечками. |
 | Кронштейн для кожної з перемичок встановлюється один рівно по центру. Застосовується все та ж методика - установка стійки, потім утеплювальний шар, який повинен щільно зістиковуватися з прокладеними поздовжніми смугами мінеральної вати. |
 | Відрізана від бруса перемичка потрібної довжини (щоб точно, але без зусилля входила між брусами лаг) вставляється між полицями кронштейна, але з ним не кріпиться. Для початку необхідно виставити її верхній край нарівні з брусами лаг і зафіксувати в такому положенні металевими куточками із застосуванням шурупів. |
 | А коли вона точно наживлена, можна провести остаточне закріплення, в тому числі і кронштейну. |
 | По суті, складання каркасу повністю закінчено. Можна переходити до повноцінного утеплення. |
 | Між встановленими смугами базальтової вати в нас залишилися досить великі «віконця». За їх розмірами з блоків вирізуються необхідні фрагменти, так, щоб вони стали впритул, без найменших просвітів. З мінеральною ватою це зробити зовсім нескладно. |
 | Потім укладається другий шар – вже між лагами та поперечками. При вирізанні фрагментів їх завжди роблять на 10 ÷ 15 мм більше – так забезпечиться щільність укладання утеплювального шару, врозпор між брусами. |
 | З листів фанери вирізуються заготовки необхідної довжини та ширини, приміряються за місцем. Між краєм фанери та стіною обов'язково залишається зазор близько 5 ÷ 8 мм. У процесі примірки слід відразу намітити лінії, якими вкручуватимуться ряди саморізів – так, щоб вони прийшлися по центру поздовжніх і поперечних брусів. |
 | Утеплену мінеральною ватою поверхню, як говорилося, бажано застелити зверху шаром паропроникної дифузної мембрани. Потім зверху послідовно укладаються вирізані та підігнані фанерні заготовки, і фіксуються до брусів каркаса шурупами. Самонарізи вкручують з таким зусиллям, щоб їх головки «потонули» у фанерній поверхні приблизно на 1 мм. Між сусідніми елементами кріплення витримується крок приблизно 150 ÷ 200 мм. |
 | У результаті вийшло вивірене по горизонталі і дуже стійке фанерне покриття з якісним утепленням. Просвіти між фанерою та поверхнею стін можна заповнити монтажною піною, а після застигання - зрізати надлишки, що виступили. Отримана фанерна поверхня стане відмінною основою практично будь-якого типу фінішного покриття утепленої підлоги на балконі. |
Утеплена підлога з інфрачервоним підігрівом
Тепер розглянемо ще один цікавий приклад утеплення підлоги на балконі. Вихідні умови і завдання тут дещо інші.
Облаштування підлоги ведеться в комплексі з утепленням та оздобленням всього балкона, із єдиною метою перетворити його на повноцінне комфортне приміщення. Підлога вже має достатню гідроізоляцію. Мало того, він раніше викладався керамічною плиткою, і основа вирівнювалася у горизонтальній площині. Тобто, проблеми виставлення лаг за рівнем даному випадкуні. Для утеплення буде використовуватися екструдований пінополістирол – піноплекс товщиною 50 мм. Такий шар створить надійну термоізоляцію проти проникнення холоду знизу, а крім того - не допустить непотрібних втрат енергії від теплої підлоги на абсолютно не потрібне нагрівання плити перекриття.
Крім того, планується використання інфрачервоних плівкових обігрівачів, а за технологією під ними повинна використовуватися утеплювальна підкладка. У нашому випадку застосований пінофол товщиною 3 мм.
Порядок робіт – у ілюстрованій таблиці:
| Ілюстрація | Короткий опис операції, що виконується |
|---|---|
 | На вихідних позиціях – підлога готова до роботи, матеріали в наявності. |
 | Починається монтаж каркасу. Він буде двоярусним – внизу на поверхню підлоги ляжуть поперечні опорні балки, а зверху них, перпендикулярно – лаги в три ряди, дві вздовж стін та одна по центру. Підлога не потребує вирівнювання, але щоб поверхня в результаті вийшла рівна і стабільна, всі деталі каркаса повинні виготовлятися з якісного бруса з точно вигнаними розмірами в перерізі – 50×50. |
 | Для початку нарізаються поперечні балки по ширині балкона від стіни будинку до зовнішньої, мінус приблизно 100 мм так, щоб залишався просвіт з кожної сторони близько 50 мм. |
 | Нарізані бруси розкладаються паралельно один одному з кроком приблизно 500 мм. Великої точності з дотриманням прямих кутів у цьому випадку не потрібно, але краще, звичайно, скористатися косинцем. Якщо балкон має складну конфігурацію, це враховується при розкладці – додаються балки на поворотах. |
 | Після того, як балки розкладені, можна нарізати та укласти перпендикулярно їм поздовжні лаги. Крайні лаги повинні відстояти від стін приблизно на 50 мм. |
 | Після укладання лаг їх шурупами кріплять до поперечних балок. |
 | Виходить решітчастий каркас поступово набуває цілісності, але він ще не закріплений до поверхні підлоги. Це буде виконано наступним кроком. |
 | Через бруси-балки на поверхні підлоги висвердлюються отвори для встановлення розпірних анкерних кріплень. Кожна балка кріпиться анкером із двох протилежних сторін. |
 | Анкери забиваються в виконані отвори. |
 | …а потім затягуються, забезпечуючи надійне кріпленнязібраного каркаса до базової поверхні підлоги. |
 | Каркас зібраний та зафіксований. Можна переходити до його утеплення. |
 | Для утеплення застосовуються плити піноплекса. Їх нарізають на фрагменти з розрахунком укладання балки між лаг. |
 | Не варто добиватися щільного прилягання пінополістиролу до лагів – це зробити практично неможливо. Навпаки, краще залишати проміжки близько 5 – 7 мм. |
 | Утеплювальним матеріалом необхідно заповнити весь простір, у тому числі просвіти між лагами і стіною. При грамотному розкрої відходів практично не повинно залишатися - будь-якому обрізку знайдеться місце. |
 | Всі залишені зазори, у тому числі між сусідніми фрагментами «піноплекса», після укладання акуратно заповнюються монтажною піною. Необхідно домогтися повної герметизації утеплювального покриття, що створюється. |
 | Після того, як всі зазори заповнені, чекають повного застигання піни, а потім зрізають надлишки, що виступили врівень з поверхнею. |
 | Можна переходити до настилу фанерного покриття. Листи фанери завтовшки 15 або 20 мм розкроюються в необхідний розмір. |
 | Вирізані фрагменти укладаються по лагах, підганяються один до одного. |
 | … а потім кріпляться до лага саморізами з кроком 150 мм. Головки шурупів обов'язково утоплюються у фанері на 1 мм. |
 | Утеплена фанерна основа готова. Можна переходити до монтажу інфрачервоної «теплої підлоги». |
 | Насамперед вся поверхня підлоги застилається пінофолом, фольгованою стороною вгору. Краї підкладки необхідно зафіксувати, наприклад, двостороннім скотчем. Якщо доведеться з'єднувати два полотна пінофолу, то вони укладаються встик, а шов проклеюється скотчем, в ідеалі фольгованим. |
 | Розкочуються по довжині інфрачервоні плівкові нагрівачі. |
 | Зазвичай за стандартної ширини балкона можна укласти два полотна нагрівачів. Між собою і з обох боків, до підкладки, вони фіксуються скотчем. Накладати одне полотно інше – заборонено. |
 | Далі, виробляються всі необхідні для монтажу плівкової інфрачервоної «теплої підлоги» операції: - Ізолюються незадіяні кінці струмопровідних шин; |
 | - прокладаються дроти та встановлюється термодатчик із сигнальним кабелем. |
 | - Комутується кабельна частина згідно зі схемою. |
 | - Проводиться комутація проводів на клемах блоку управління-термостата. Сам блок встановлюється у підготовлене йому зручне для повсякденного доступу місце. |
 | Після закінчення монтажу та комутації проводиться пробний пуск системи підігріву буквально на кілька секунд. Переконавшись у працездатності «теплої підлоги» – появі нагріву, живлення відключають. Повноцінний запуск системи можна буде привести лише до поля укладання фінішного покриття підлоги. |
 | Плівкові інфрачервоні нагрівачі досить безпечні, проте не забуваємо, що там використовується напруга 220 вольт. І щоб уникнути нештатних ситуацій, викликаних, наприклад, необережним розливом води на підлогу, краще підстрахуватися і застелити систему шаром гідроізоляції. Для цього може бути використана поліетиленова плівка товщиною близько 200 мкм. Її розстилають по всій поверхні підлоги, надлишки потім можна буде зрізати. |
 | Важливо досягти максимальної герметизації. Для цього плівку кріплять до стінок за допомогою водостійкого скотчу, щоб не залишалося просвіту. При використанні декількох полотен їх укладають внахлест приблизно на 200 мм, а потім шов також герметизують водостійким скотчем. |
 | Поверх плівки можна укладати обране фінішне покриття, акуратно, щоб не пошкодити її. У цьому випадку господарі обрали ламінат. |
 | Результат роботи – гарна, надійно термоізольована тепла підлога. Залишилися останні штрихи- Закінчити обробку стін і змонтувати плінтуса. |
У процесі викладу послідовності робіт, монтаж електричної «теплої підлоги» було розглянуто побіжно. Це – тема окремої розмови, оскільки в цьому питанні є безліч своїх нюансів.
«Тепла підлога» з дерев'яної основи? Та це можливо!
І водяна, і електрична «тепла підлога» можуть бути змонтовані на дерев'яна основа. Як це зробити – читайте спеціальну публікацію нашого порталу.
І на завершення статті – ще один спосіб утеплення підлоги на балконі, відео-урок від професіонала. вивчайте за посиланням.
Тривалий час ремонт квартири обмежувався облаштуванням внутрішніх приміщень, оформлені за всіма канонами дизайну. Однак постійне прагнення людини до збільшення житлової площі та підвищення її комфортабельності спричинило виконання розширеного ремонту, що включає обов'язкові позиції щодо облаштування технічних приміщень. Одним із таких приміщень є балкон. Якщо раніше ви не могли потрапити на балкон босоніж, тому що пил і бруд потрапляли в житлову кімнату, то зробивши його ремонт, ви надовго забудете про необхідність пошуку власних капців. Та й про теплий одяг відтепер вам не доведеться замислюватися, який раніше допомагав вам бути готовим до всіх сюрпризів погоди за вікном. Якщо, відкривши двері на балкон або лоджію, ви хочете потрапити до затишного приміщення, яке є продовженням вашої квартири, а не на «вулицю», як це було раніше, вам необхідно ознайомитися з нашою статтею, в якій розповідається, як постелити підлогу на балконі своїми руками. Але, незважаючи на те, що балкон, переобладнаний під приміщення для цілорічного використання, часто буває засклений, підлога на балконі рано чи пізно стає непридатною, що обумовлено впливом перепадів температур і змінної вологості. Навіть якщо, на перший погляд, здається, що буде достатньо часткового ремонту, не спокушайтеся, тому що, на думку фахівців, найбільш оптимальним варіантом є повний демонтаж старої підлоги з наступним монтажем нового дерев'яного покриття. Віддавши перевагу цьому варіанту, ви можете бути впевнені, що він є найбільш надійним і довговічним, а також не потребує особливих професійних навичок.
Необхідність облаштування утепленої підлоги на балконі: актуальність питання
Жителі сучасних новобудов, які не відрізняються надлишком вільного простору та раціональним плануванням, прагнуть максимально практичного використання кожного метра вільної площі. З урахуванням того, що в сучасних квартирахкожен квадратний сантиметр на вагу золота, все більша кількість власників квартир з балконом приймають рішення про необхідність цілорічного використання. Будучи справжніми раціоналізаторами та прагматичними аматорами логічних рішень, вони часто облаштують на балконі дитячу ігрову зону, робочий кабінет або зимовий сад, який стане «живою» прикрасою інтер'єру квартири.
Щодо проблеми облаштування опалювальної зони на балконі, то вона вирішується дуже просто. Для цього достатньо засклити балкон або лоджію та здійснити монтаж теплої підлоги на балконі своїми руками, що можна зробити кількома способами, кожен з яких описаний у статті. Як здійснити монтаж підлоги на балконі своїми руками, і якій технології її утеплення віддати перевагу – розберемося далі.
Варіанти облаштування підлоги на лоджії та балконі: вибір матеріалів
У процесі облаштування підлоги на лоджії важливо визначитися не тільки зі структурою матеріалів, що використовуються, але і з його температурними параметрами, так як виділяють кілька різновидів підлоги, серед яких холодний, утеплений і теплий. У зв'язку з цим, перерахуємо основні варіанти монтажу підлоги на балконах та лоджіях:
- Облаштування підлоги, що передбачає його вирівнювання традиційною цементною стяжкою без використання теплоізоляційних матеріалів;
- Варіант монтажу підлоги, аналогічний попередньому, але передбачає використання утеплювача (екструзійного пінополістиролу, керамзиту тощо);
- Вирівнювання підлоги за допомогою напівсухої стяжки без використання утеплювача;
- Облаштування підлоги на балконі за допомогою напівсухої стяжки та утеплювача;
- Монтаж дерев'яної підлоги на лаги з використанням або без теплоізоляційного матеріалу;
- Укладання дерев'яної підлоги на балконі з використанням утеплювача або без нього з наступним настилом лінолеуму, ламінату або інших покриттів для підлоги;
- Укладання екструзійного пінополістиролу з наступним настилом ОСП без облаштування лаг;
- Монтаж бетонної стяжки з наступним укладанням керамічної плитки, лінолеуму або ламінату;
- Монтаж системи «тепла підлога», для облаштування якої використовуються різні утеплювачі, при цьому система монтується за кількома принципами і може бути водяною, так і електричною.
Вибір матеріалів для підлоги на балконі- один із найвідповідальніших етапів його облаштування, грамотно підійшовши до якого, ви зможете уникнути подальшого розчарування. Матеріал, вибраний для облаштування підлоги на балконі, повинен відповідати ряду певних вимог, серед яких провідні позиції відводяться надійності, довговічності та декоративним характеристикам. У зв'язку з тим, що сучасні виробники пропонують широкий вибір матеріалів для облаштування підлоги, у процесі їх вибору не повинно виникнути труднощів навіть у обивателів, які вперше опинилися на будівельному майданчику.
Важливим параметром, що зумовлює вибір матеріалу для облаштування підлоги є вид балкона. Якщо ви плануєте обладнати відкритий балконабо лоджію, для укладання підлоги рекомендується використовувати кахельну плитку, а якщо ви мрієте про засклений теплий балкон, віддавайте перевагу дерев'яному покриттю. Однак це не є догмою, і ви завжди маєте право приймати рішення самостійно.
Підлога на балконі з керамічної плитки: порядок проведення робіт
Довговічність керамічної плитки, а також її експлуатаційні та декоративні характеристики не викликають сумніву, однак і цей матеріал має свої недоліки, зокрема, це стосується його холодної поверхні. Для того, щоб зробити монтаж плиткової підлоги, дотримуйтесь алгоритму, наведеного нижче.
- В першу чергу, роблять очищення поверхні, що монтується, і укладають гідроізоляційну плівку;
- Орієнтуючись на висоту поверхні, яку планують облаштувати, вибирають утеплювач необхідної товщини, який укладають поверх гідроізоляційних матеріалів;
- Виробивши раніше перелічені етапи, здійснюють монтаж цементної стяжки, після висихання якої на клей укладають керамічну плитку;
- Щоб забезпечити підлозі акуратний зовнішній вигляд, у процесі укладання керамічної плитки майстри рекомендують використовувати спеціальний хрестик. Після остаточного висихання бетонної стяжки зробіть обробку швів затиркою.
Всі перераховані вище способи мають право на існування, проте немає сенсу описувати кожен з них, так як на практиці використовуються тільки деякі варіанти облаштування підлоги на балконі, які і будуть описані далі.
Підлога на балконі своїми руками фото
Виходячи з того, що існує три види цементної стяжки - суха, напівсуха і звичайна, перш ніж приступити до вирівнювання підлоги за допомогою цементної стяжки, ви повинні визначитися, який різновид цементної стяжки ви плануєте зробити. На даний момент немає сенсу зупинятися докладно на описі процесу приготування суміші, проте доцільно розглянути основні положення. Незалежно від того, який різновид стяжки ви будете готувати, процес вирівнювання підлоги з використанням даного методу передбачає ґрунтування підлоги та встановлення маяків, що здійснюється на густій цементний розчиніз використанням будівельного рівня. Від якості установки маяків залежить якість будь-якої з трьох стяжок. Якщо ви плануєте здійснити монтаж підлоги, перед встановленням маяків необхідно засипати керамзит або укласти екструзійний пінополістирол. Завдяки цьому прийому ви полегшите процес встановлення маяків.
Для виготовлення звичайної цементної стяжки вам потрібно приготувати цементно-пісочну суміш, склад якої залежить від марки цементу. Якщо ви працюєте з цементом марки 400, на одну частину цементу потрібно чотири частини піску. Якщо ви не впевнені як пісок, фахівці рекомендують готувати цементно-піскову суміш з розрахунку 1/3.
Підготовка робочої суміші для напівсухої стяжки здійснюється аналогічно, проте до неї необхідно додавати вдвічі менше води. Перш ніж додавати воду до розчину, переконайтеся, що суміш ретельно перемішана. Щодо готовності суміші, то її можна визначити, стиснувши її в кулаку. Якщо в процесі стиску суміш нагадує за своєю структурою сніг, вона готова. Суміш для монтажу напівсухої стяжки вивантажують лопатою і утрамбовують, стягуючи надлишки по маяках так само, як і у разі монтажу звичайної стяжки.
Структура напівсухої та сухої стяжки схильна до появи нерівностей та тріщин, які необхідно заповнювати сумішшю та виробляти їх затирання за допомогою спеціальної терки або напівтера. Щоб уникнути розтріскування стяжки, наступного дня після заливання її необхідно затерти теркою або напівтером.
Важливо!Замішуючи розчин, слідкуйте за тим, щоб суміш не була дуже рідкісною, тому що стяжка, виготовлена на основі такого розчину, обов'язково розтріскається після висихання. Оптимальною консистенцією звичайної стяжки вважається та, що нагадує картопляне пюре. Крім того, якщо ви робите заливку занадто рідкої стяжки на керамзитову подушку, керамзит, що постійно спливає, буде перешкоджати роботі.
Монтаж сухої стяжки - процес, принцип якого відрізняється від попередніх двох, оскільки він передбачає укладання фіброцементних та гіпсоволокнистих плит. Укладання плит проводиться на попередньо підготовлену керамзитову подушку або екструзійний пінополістирол, після чого їх стики ретельно проклеюють. Місця стикування плит також фіксують шурупами через кожні 15-20 см.
Важливо!Товщина керамзитової подушки не повинна бути менше 3 см, тому що в іншому випадку стяжка на балконі буде холодною.
Дерев'яна підлога на балконі своїми руками: покрокове керівництво
Підготовка пиломатеріалів
Щоб забезпечити дерев'яній підлозі тривалий експлуатаційний термін, необхідно обробити антисептиком пиломатеріали, що використовуються як елементи покриття для підлоги. Обробивши, просушіть матеріал і повторіть процедуру ще раз, також дочекавшись повного висихання деревини. У зв'язку з тим, що безліч торгових точок пропонують пиломатеріали, свідомо оброблені антисептиком і ретельно просушені, даний етап робіт можна пропустити, якщо придбати деревину, оброблену спочатку антисептичними просоченнями. У цьому випадку час ви, звичайно ж, заощадите, чого не скажеш про витрачені кошти.
Підготовка поверхні
Фахівці рекомендують здійснювати монтаж дерев'яної підлоги на бетонну основу, що зумовлює необхідність повного демонтажустаре покриття, незалежно від його вихідного стану. Після того, як ви зробили демонтаж попереднього покриття для підлоги, займіться прибиранням приміщення, в якому ви здійснюєте ремонтні роботи. У процесі збирання можна використовувати щітку або віник, а на завершальному етапі - пилосос. Потім заштукатурьте або, використовуючи монтажну піну, закрийте всі тріщини і щілини. При цьому звертайте особливу увагу на стики між панелями.
Тепловідбивне полотно: необхідність укладання
Щоб зробити якісне утеплення підлоги, необхідно подбати про те, щоб поверхні стін, підлоги та стелі не пропускали тепло назовні. З цією функцією легко впорається тепловідбивна плівка, що закриває описані поверхні. Щоб оптимізувати цей фізичний процес, полотно тепловідбивного матеріалу повинно перевищувати ширину поверхні підлоги на 40-50 см. Це необхідно для того, щоб після укладання краю плівки, що відбиває, заходили на стіни на 20-25 см з кожного боку. Те саме правило стосується і довжини полотна матеріалу, що тепловідбиває.
Поперечні лаги є елементами конструкції підлоги, кріплення яких здійснюється безпосередньо до основи підлоги. Лаги розташовуються з кроком 40-50 см і кріпляться до основи підлоги за допомогою дюбель-цвяхів та анкерів. Як лаг використовують брус, довжина якого повинна бути менше ширини підлоги, що ремонтується, на 2-2,5 см, що дозволить запобігти дотику країв бруса зі стінами. Крок кріплення лаг становить від 5 до 6 см.
Наступний етап монтажу підлоги передбачає встановлення лаг із більш масивної дошки, які кріпляться поверх поперечних лаг. Кріплення основних лаг – етап монтажу, на якому відбувається вирівнювання дерев'яної підлоги у горизонтальній площині. Розміщення брусів здійснюється в кілька рядів, по всій довжині балкона, при цьому відстань між лагами становить 4,5 - 5 см. Щоб переконатися, що основні лаги розташовані на однаковому рівні, використовуючи монтажний рівень, перевірте встановлення кожного бруса.
Важливо!Якщо ви помітили невідповідність рівня закріплених лаг, підкладіть під них шматок деревини необхідної висоти та закріпіть основний брус до поперечного безпосередньо через цей шматок деревини.
Наступний етап – утеплення підлоги. Як утеплити підлогу на балконі своїми руками, і які варіанти утеплення існують на даний момент - ми розповімо трохи пізніше, а поки зазначимо, що якщо ви віддали перевагу теплоізоляційним матеріалам, фахівці рекомендують використовувати м'які видиутеплювача, наприклад, мінеральну вату, яку можна різати канцелярським ножем.
Укладання масивної дошки - завершальний етап
Масивну дошку необхідно відрізати за розміром і укласти на основу, при цьому не забувши відпиляти від першої дошки шип. Обов'язковий західна даному етапі - вирівнювання дошки під 90 градусів щодо внутрішньої та зовнішньої стіни(Фахівці рекомендують орієнтуватися на обидві стіни). Для якісного виконання цієї роботи вам знадобиться будівельна лінійка. Укладаючи першу дошку, пам'ятайте, що всі її три краї повинні торкатися стін, а зазор між ними і дошкою повинен становити 1-1,5 см. Кріплення дошки здійснюється за допомогою шурупів, які вкручуються під кутом в 45 градусів в паз. При цьому пам'ятайте, що перша та остання дошки закріплюються ще й біля стіни.
Закріплення другої та наступних дощок передбачає вставку шипом у паз попередньої дошки. Виконавши цю процедуру, готують ударну колодку, виготовлену з обрізка дошки, за допомогою якої знову встановлену дошку підбивають впритул до попередньої і закріплюють шурупами.
Як утеплити підлогу на балконі: можливі варіанти
Утеплення та оздоблення підлоги на балконі своїми руками – етап робіт, який можна реалізувати двома способами:
- За допомогою використання теплоізоляційних матеріалів;
- За допомогою облаштування системи «тепла підлога».
Використання теплоізоляційних матеріалів
Розглянемо найпопулярніші види утеплювачів, що використовуються для облаштування теплої підлоги:
- Мінеральна вата- пористий матеріал, що за своєю структурою нагадує класичну вату. Для виробництва мінеральної вати використовують базальт або скловолокно, яке пройшло кілька технологічних етапів обробки: розплав, витягування, охолодження та дроблення. При укладанні даного матеріалу необхідно подбати про ефективну пароізоляцію, оскільки зайва волога може знижувати теплоізоляційні властивості мінеральної вати;
- Пінопласт- матеріал, що заслужив свою популярність, завдяки своїй низькій вартості та якісному теплоізоляційним характеристикам. Виробник випускає пінопласт у вигляді пластин товщиною від 2 до 10 см. Пінопласт розміщують між лагами підлоги, всі щілини, що є, заливають монтажною піною, після чого виробляють настил фінішного покриття;
- Пінофол- утеплювач нового покоління, для виготовлення якого використовується фольга та спінений поліетилен. Будучи дітищем сучасних технологій, пенофол має не тільки теплоізолюючі, а й гідро-, а також звукоізолюючі властивості. Виробник пропонує звернути увагу на односторонній пенофол, що характеризується наявністю фольги лише з одного боку, та двосторонній, де фольга розташована з двох сторін.
- Піноплексабо екструзійний пінополістирол є "еталоном" серед теплоізоляційних матеріалів. Але на цьому його переваги не обмежуються, тому що для даного матеріалу також властиві низька паропроникність, легкість та зручність у роботі, а також інертність до впливу всіх хімічних речовин. Єдиним його недоліком вважатимуться відносно високу вартість.
Монтаж системи «тепла підлога» основні варіанти та їх коротка характеристика
Облаштовуючи систему «тепла підлога», можна йти кількома шляхами:
- Провести монтаж водяної підлоги на балконі своїми руками;
- Вибрати найбільш поширену технологію облаштування «теплої підлоги» та здійснити монтаж кабельної системи обігріву;
Важливо! Переваги облаштування кабельної системи обігріву:
Низька витрата електроенергії;
Надійність та довговічність системи, обумовлена розташуванням нагрівального провідника у шарі ізоляційного матеріалу, що перешкоджає його окисленню. Крім цього кабель захищений цементно-піщаною стяжкою та покриттям для підлоги;
Ви можете регулювати систему.
- Здійснити монтаж системи «тепла підлога», використовуючи нагрівальні мати, що являють собою одножильні та двожильні нагрівальні кабелі, які прикріплені до спеціальної сітки у вигляді змійки.
Важливо!Переваги укладання нагрівальних матів:
- Використовуючи якісні нагрівальні мати, ви облаштуєте теплу підлогу, безпечну для здоров'я людини;
- У цьому випадку не відбувається кардинального збільшення товщини підлоги (разом із плиткою цей показник не перевищує 1,7 см);
- Якщо приміщення, де ви здійснюєте монтаж теплої підлоги, характеризується складною конфігурацією, ви можете розрізати нагрівальні мати на фрагменти потрібної форми, зберігши при цьому цілісність кабелю.
- Також ви можете облаштувати плівкову інфрачервону теплу підлогу на балконі своїми руками, що є альтернативним вирішенням питання.
Важливо! Перевагами облаштування плівкової теплої підлоги є:
- Низькі енерговитрати;
- Легкість монтажу та можливість швидкого введення системи в експлуатацію;
- Прогрів підлоги здійснюється протягом 10-30 хвилин;
- Формування мінімального електромагнітного поляу процесі функціонування системи;
- Незначне збільшення висоти статі;
- Безпека системи у процесі експлуатації
Підлоги на балконі своїми руками
Перетворюють їх на повноцінні житлові кімнати або облаштовують на відкритих просторах зони відпочинку. Це не дивно: у невеликих квартирахна рахунку кожен квадратний сантиметр. Якісне скління та гарне оздобленнянеобхідні, але цього буде недостатньо. Потрібно почати з чорнової підлоги на балконі: з чого його зробити, як правильно організувати роботи, ми розповімо сьогодні.
Все про облаштування підлоги на балконі
Варіанти облаштування балконної підлоги
Спочатку потрібно визначити, яку конструкцію хочеться отримати у результаті. Вона може бути:
- Холодна. Плита оформляється покриттям для підлоги.
- . Між основою та оздоблювальним матеріаломукладається утеплювач.
- тепла. На основу монтується система гріючої підлоги, поверх кладеться оздоблення.
В умовах якісного скління підігрів. Реалізувати свій задум можна у різний спосіб. Практика показує, що найчастіше вибирають такі варіанти.
Варіанти облаштування теплої основи
- Вирівнювання цементної стяжкою без шару, що утеплює, або з ним. В останньому випадку як ізолятор укладають пінополістирол, керамзит тощо.
- Вирівнювання основи напівсухою стяжкою з утеплювачем або без нього.
- Встановлення дерев'яних лагз монтажем утеплювача або без. Наступне встановлення чорнової основи з дощок або дерев'яних плит, укладання обробки типу лінолеуму, ламінату, тощо.
- Монтаж екструзійного пінополістиролу як утеплювач без лаг. Наступне укладання ОСП як основа під фінішне покриття.
- Облаштування, лінолеум, плитку.
- Монтаж підлоги, що гріє будь-якого типу: електричного або водяного.
Підготовчі роботи
Для початку повністю звільняємо простір, виносимо меблі, всі предмети, що заважають. Очищаємо основу, що звільнилася від сміття, пилу. Уважно її оглядаємо. Усі виявлені щілини та тріщини потрібно акуратно закласти. Особливо ретельно заповнюються щілини між стіною та плитою. Для цього можна використовувати ремонтний розчин, але легше взяти або акриловий герметик.
Всі порожнечі якісно заповнюються, після чого суміш має повністю затвердіти. Потім приступають до гідроізоляції. Вона необхідна у будь-якому варіанті облаштування. Волога, яку плита неминуче «тягне», капілярами, дійде до стяжки. Тут вона накопичуватиметься, поступово руйнуючи бетон. Тому укладають шар ізоляції. Вона може бути різною. Найпростіше укласти плівку. Це може бути спеціальне полотно або простий щільний поліетилен.
Кладають гідроізоляцію з невеликим заходом на стіни, утворюючи своєрідне «корито». Смуги накладають внахлест, закріплюють скотчем. Якщо передбачається зробити утеплення споруди, його виконують після ізоляції. Засипається керамзит або укладається інший утеплювач. Поверх укладається армуюча сітка. Її виготовляють із сталевого дроту перетином 3 мм. Розміри осередків 100х100 або 50х50. Арміюча сітка значно збільшить міцність стяжки, продовжить термін її експлуатації. Перед укладанням прибирають сміття та забруднення з теплоізолюючого шару. Армування щільно притискають до основи, кладуть внахлест в 1-2 осередки. Далі приступають до встановлення маячків. Так будівельники називають орієнтири, за якими укладатиметься розчин. Як маячки зазвичай встановлюють металеві напрямні.
Кожну деталь виставляють точно за рівнем, жорстко закріплюючи на розчин. Чим довше маячок, тим більше точок закріплення у нього має бути. Інакше в процесі заливання деталь зрушить, що позначиться на якості роботи. Отримати рівну поверхню можна лише тоді, коли всі орієнтири виставлені лише в одній площині.
Заливання покриття
Заливати починають із замісу робочого розчину. Можна придбати готову суміш і лише розвести її водою або самостійно змішати інгредієнти. Важливий момент: для так званої напівсухої системи беруть меншу кількість води. Сохне вона набагато швидше, але схильна до появи тріщин. Щоб уникнути розтріскування, її необхідно додатково затерти наступного дня після укладання. Заливання проводиться таким чином:
- Порцію суміші виливаємо між маячками.
- Беремо правило, кладемо його на дві розташовані поруч напрямні, акуратно розрівнюємо розчин.
- Укладаємо та розрівнюємо наступну порцію складу.
Так поступово заповнюємо всю площу. Щоб стяжка підлоги на балконі не потріскалася, вона повинна рівномірно сохнути. Тому в надто суху або спекотну погоду залиту споруду накривають вологою мішковиною або плівкою. Коли суміш досить затвердіє, через день-два, при необхідності видаляють маячки. Затирають нерівності, що виходять. Якщо напрямні зроблені з високоякісного металу, їх можна залишити в бетоні.
Залишилося дочекатися повного затвердження складу. На це може піти до 3-4 тижнів.
Багато залежить від типу стяжки, температури повітря, вологості тощо. Не варто поспішати. Бетон, що не набрав сили, довго не прослужить. На висохлу основу укладають будь-яке покриття: лінолеум, ламінат, плитку, т.п.
Як зробити решетування підлоги на балконі і правильно її обшити
За всіх своїх переваг цементно-піщана суміш дає занадто велике навантаження на основу. Та й укласти її власноруч без досвіду подібних робіт може виявитися складно. Тому багато хто вибирає конструкцію з дерева. Вона дуже проста. Є міцними лагами з бруса, на які кладеться настил. Це може бути дошка або дерев'яні плити. Поверх при необхідності укладається декоративне покриття. Багато хто вважає, що таким чином не можна монтувати системи, що гріють. Але це не так. Інфрачервона плівка лягає на будь-яку рівну основу. Хорошим варіантомбудуть плити ОСБабо щось подібне. Водяне обігрів теж можливе. Труби розміщуються у спеціальних осередках, поверх настилається дерев'яне покриття. У будь-якому випадку дуже важливо обробити пиломатеріали перед монтажем.
Дерево обов'язково промазують антисептиком, добре просушуються. Без такої обробки дерево прослужить недовго. Цей етап можна проводити, якщо купити вже оброблений матеріал. Щоправда, ціна його буде вищою.
Покрокова інструкція з решітування підлоги на балконі своїми руками
- Готуємо основу. Очищаємо плиту від забруднень, уважно оглядаємо. Всі виявлені дефекти, особливо щілини між основою та стіною, ретельно зашпаровуються. Найпростіше їх запінити.
- Кладемо гідроізоляцію. Вона запобігатиме потраплянню вологи на дерев'яні деталідо утеплювача. Можна використовувати обмазувальні матеріали. Найдоступніший варіант – плівка. Кладемо її смугами внахлест, щоб не з'явилися щілини. Кріпимо скотчем. Робимо невеликі, близько 20 см заходи на стіни. В результаті отримуємо герметичні «корито».
- Готуємо лаги. Це опорні бруси, поверх яких укладається підлога. Беремо деталі перетином 50х70 чи 50х100 мм. Розпилюємо їх на відрізки потрібної довжини. Не забуваємо, що брус має бути оброблений антисептиком.
- Укладаємо лаги. Перший брусок кладемо на ребро по центру основи паралельно стіні. Перевіряємо рівнем горизонталь, кріпимо до плити. Закріплювати можна за допомогою металевих куточків або на шурупи з анкерними кріпленнями. Аналогічно встановлюємо інші елементи з відривом 500 мм друг від друга. Потрібно пам'ятати, що дерев'яні системи, навіть після проведення спеціальної обробки, чутливі до підвищеної вологості. Їх не варто вибирати для оздоблення приміщення без скління. Деревина швидко прийде в непридатність.
Ми розібрали важливі моменти влаштування балконного. Можливих варіантівподальшої дуже багато. Власник легко підбере підходящий для себе. У будь-якому випадку роботи можна виконати самостійно та заощадити на послугах професіоналів. Технологія проста, але самодіяльність неприпустима. Щоб результат порадував, знадобиться акуратність, терпіння та точне виконання інструкцій.
Все, що виконується самостійно, без залучення найманих майстрів дозволяє економити до 35 – 40% від загальної вартості робіт. Якщо балкон або лоджія використовується не як сховище різного мотлоху, то облаштувати якісне підлогове покриттябільш ніж доцільно. Ця стаття допоможе читачеві детально розібратися, як правильно зробити підлогу на балконі, причому покладаючись лише на себе.
Однакових балконів немає, тому найприйнятніша методика обробки підлоги визначається з урахуванням аналізу деяких «вихідних» даних – рік будівлі, ступінь зносу плити, кліматичні умови, фінансові можливості господарів, наявність необхідного побутового інструменту, практичний досвід у сфері будівництва Виходячи з цього, далі буде позначено лише алгоритм (послідовність) дій, а читач самостійно визначить, що найбільше підходить саме для його балкона.
Склити балкон
Без цього сенс подальшої роботипросто губиться. Якщо додаткову захисну огорожу (по всьому периметру) монтувати не планується, можна обмежитися найпростішим варіантом. Наприклад, вирівняти основу та укласти лінолеум. Зрозуміло, що довго він не прослужить, особливо з урахуванням наших морозів, але це краще, ніж нічого.
Оцінити стан плити
Навіть якщо будинок і порівняно новий, то немає гарантії, що ж/б основа зможе витримати значне додаткове навантаження (дефект виробу, порушення специфіки монтажу і так далі). Щоб зробити її якісну дефектацію, необхідно повністю звільнити підлогу і зачистити її від бруду. Але це не все. Варто потурбувати сусідів поверхом нижче, і, вийшовши на їхній балкон, оглянути свою плиту з «вивороту».
На замітку! Не всі розуміють, чим відрізняється лоджія від балкона. Адже від конструктивного виконання «прибудови» багато в чому залежать можливості з облаштування підлоги. Це пов'язано насамперед із різницею в граничному навантаженні.
Порядок роботи
Підготовка основи підлоги
Початковий етап за будь-якого виду оздоблювальних робіт.
Усунення виявлених дефектів (щілин, раковин, сколів)
Залежно від розміру пошкоджень вибирається відповідний засіб. Воно має бути стійким до гранично низьким температураму цій місцевості – це, мабуть, основна вимога. Особливо актуально для тих квартир, балкони під якими не засклені, тому що в цьому випадку сама плита залишатиметься постійно холодною.
Визначення перепадів висот по всій площі
Це варто пояснити окремо. Якщо йдеться про балкон, то як утеплювач використовуються два види продукції (якщо розглядати бюджетні варіанти) – мінвата та (екструдований). У першому випадку (оскільки еластичний матеріал) доведеться укладати лаги; у другому – плити тверді, тому на значних згинах основи вони почнуть грати і поступово руйнуватися.
При значній невідповідності вимоги по максимальній різниці висот 10 мм слід зробити стяжку. Заливати бетон не можна – зайве навантаження на плиту. Стяжка монтується легка, цементна (що вирівнює). Особливість - вона повинна мати невеликий ухил у бік вулиці, щоб конденсат або вода, що просочилася під облицювання, стікала назовні, а не застоювалася під підлогою.
Поверхнева обробка
Хоча це і вимагає додаткових витрат, але доцільно зробити. Сенс полягає у нанесенні по всій площі спеціальних просочувальних препаратів, які підвищать стійкість плити перед вогкістю.
Якщо надалі передбачається кріпити лаги, то спочатку проводиться розмітка, висвердлюються отвори та встановлюються дюбелі. Проткнути потім плівку у потрібних місцях праці не складе.
Іноді на з/б плиту відразу укладаються плити піноплексу. Так як вони садяться на клей, то в цьому випадку (за умови якісної обробки чорнової підлоги просочувальною гідроізоляцією) плівкою можна знехтувати. Але при цьому потрібно вибирати клеючий склад, по-перше, морозостійкий, по-друге, що має хороші вологовідштовхувальні властивості. Але тільки не на основі розчинників, інакше пінолекс «попливе».
Зазори по периметру утеплювача закладаються монтажною піною. Вона забезпечить не тільки якісну герметизацію шару, але і його надійне скріплення зі стіною та огорожею. Після цього достатньо укласти поліетиленову (товсту) плівку, і можна приступати до фінішному оздобленню. Наприклад, лінолеум (з утеплювачем), зверху – килимова доріжка.
Гідроізоляція
Оптимальний варіант (з погляду ціни товару) – плівка п/е (потовщена). Враховуючи, що ширина балкона невелика, можна підібрати зразок із відповідними параметрами та накрити всю плиту однією смугою.
Що врахувати? Плівка повинна загортатись на стіну та огорожу так, щоб після кріплення утеплювача її краї дещо височіли над ним (не менше 10 см). Така передбачливість дозволить не тільки захистити теплоізоляційний шар від вологи з усіх боків, але й поєднати гідроізоляцію підлоги з подібним захистом облицювання по всьому периметру балкона. Щоб плівка не зрушувалась, вона укладається вільно, без натягу, а її кромки фіксуються на стіні та прутах (плитах) огородження липкою стрічкою.
Встановлення лаг
Коли вони знадобляться?
- Якщо як утеплювач використовується мінвата.
- При подальшому оздобленні підлоги дошкою або плитами (листами) – МДФ, ФСФ тощо.
Враховуючи невелику ширину балкона, достатньо двох напрямних (вздовж стіни та огородження). Їхнє вирівнювання по горизонталі здійснюється рівнем. Усунення перекосів проводиться клинами, що підбиваються знизу рейок. Ставити поперечні рейки чи ні залежить від матеріалу утеплювача. Так – якщо це плити мінвати. Ні – якщо цей матеріал рулонний чи монтується піноплекс.
- Корпус побутового будівельного рівня є досить коротким. Доцільно підібрати рівну рейку (по ширині балкона) та на ній закріпити інструмент. Працювати буде набагато зручніше.
- Для балкона краще вибрати як лаги металопрофіль, а не деревину. Переваги – мала вага алюмінію, стійкість перед вогкістю (не доведеться витрачати гроші та час на просочення антисептиками), і головне – ідеальна геометрія. А ось дерев'яні рейки, як правило, мають певний вигин, що викликається усиханням матеріалу. Це ускладнить процес вирівнювання лаг.
- У місцях постановки кріплення гідроізоляцію буде порушено. Ці точки слід обробити герметиком чи силіконовою фарбою.
Монтаж теплоізоляції
Нічого складного нема. Утеплювач укладається між рейками.
Особливість – усі місця стиків мають бути закладені, щоб забезпечити герметичність шару. Як правило, для цього використовується скотч (будівельний) чи монтажна піна.
Фінішне оздоблення
Особливості цього етапу залежать від обраного матеріалу.
Загальний принцип облаштування підлоги описано докладно. На яких матеріалах зупинити вибір, якою технологією скористатися - на розсуд майстра. Успіхів у перетворенні свого балкона!