Будуємо зручний теплий гараж самостійно. Вибираємо матеріал для гаражу: з чого будувати? З чого дешевше збудувати теплий гараж

Будівництво гаража можна замовити стороннім фахівцям. Також можна вивчити доступні інструкціїта побудувати відмінний гараж своїми руками. В цьому випадку вам не доведеться витрачати гроші ні на що, крім будівельних та оздоблювальних матеріалів. Ви особисто контролюватимете кожен етап роботи і зможете бути впевнені в якості та надійності готової конструкції.

Виберіть потрібний матеріал для будівництва гаража. Конструкцію можна робити з «кам'яних» будматеріалів та металу. Як кам'яні матеріали зазвичай використовуються цегла, піноблоки, шлакоблоки та ін.

Кам'яна будова характеризується вищою надійністю, якщо порівнювати з металевими конструкціями. Металевий же гараж виграє у плані складності та швидкості зведення. В іншому ж рішення про відповідний будівельний матеріал вам доведеться прийняти самостійно.

Спочатку буде розглянуто порядок зведення гаража з кам'яних матеріалів, а наприкінці ви отримаєте рекомендації щодо будівництва металевого гаража.

Підготовка проекту

Грамотний проект – запорука успішної роботи.Проектна документація може бути найскромнішою. Головне, щоб у проекті було відображено таку інформацію:

• завдання, що покладаються на майбутню будову.Гараж, призначений виключно для зберігання машини, відрізнятиметься від будівлі, в якій планується проводити ще й будь-які ремонтні роботи. Обов'язково врахуйте цей момент та відобразіть свої побажання у проекті;
• габарити конструкції.Залежать від вимог до майбутнього гаража та площі доступного будівельного майданчика. Для зберігання легкової машини цілком достатньо приміщення розміром 3х6 м. В іншому ж орієнтуйтеся на свої потреби та можливості.

Врахуйте вищеописані моменти та намалюйте ескіз майбутнього гаража на папері або комп'ютерній програмі.

Розмітка та земляні роботи

Перенесіть готовий ескіз до реальної місцевості.У цьому вам допоможе кілька арматурних кілочків. Зазвичай використовуються прутки діаметром 12 мм. Ви намітите кути та сторони гаража за допомогою вбитих у землю кілочків та натягнутої між ними мотузки.

Після завершення розмітки приступайте до основних земляних робіт.Землю можна копати за допомогою спецтехніки або вручну. Якщо ви плануєте облаштувати в гаражі оглядову яму або навіть повноцінний льох, рекомендується скористатися допомогою компаній, що спеціалізуються на виконанні земляних робіт. Вирити таку велику яму вручну дуже складно.

У процесі копання враховуйте особливості майбутнього фундаменту.Для стрічкової основи достатньо траншеї глибиною 60-100 см. Конкретна глибина залежить від кліматичних умов і типу ґрунту в місці будівництва. Метрової глибини здебільшого достатньо.

Вирівняйте дно та стінки ями.У цьому вам допоможе звичайна лопата.

Влаштування фундаменту

На сьогоднішній день існує дуже багато різновидів фундаментів. Приватні гаражі, як правило, будують на бутобетонних основах. Це порівняно бюджетна та гранично проста в облаштуванні система, яку можна зробити своїми руками.

Перший крок. Укладіть у траншею бутовий камінь. Розміщувати цей камінь необхідно шарами, проливаючи кожен шар бетонним розчином. Розчин готуйте на основі цементу М400 та вище. Укладайте камінь до верхньої межі ями.

Другий крок. Встановіть по всьому периметру котловану дерев'яну опалубку для цоколя. Опалубочную конструкцію зберіть із дощок. Підійдуть дошки шириною близько 10 см. Загалом конструкція виставляється строго за рівнем.

Третій крок. Укладіть вологоізоляційний матеріал по цоколю. Двох шарів руберойду буде більш ніж достатньо. Матеріал укладається насухо.

Четвертий крок. Залийте цоколь майбутнього гаража бетонним розчином рівня, встановленого опалубкою.

Встановлення воріт, влаштування стін та зведення даху

Перший крок. Встановіть ворота. Цей елемент встановлюється до початку зведення стін. Приваріть до ворітної рами прутки арматури діаметром близько 12 мм. Завдяки пруткам забезпечуватиметься міцніше з'єднання воріт гаража з його стінами. У процесі зведення стін арматура буде загорнута у шви. Ворота встановлюйте вертикально. Після вирівнювання воріт зафіксуйте їх дерев'яними розкосами.

Другий крок. Починайте викладати стіни із вибраного матеріалу. Наступний ряд кладки, незалежно від використовуваного матеріалу, повинен перекривати шви покладеного ряду. Безпосередньо кладку слід розпочинати з кутів. Обов'язково контролюйте вертикальність стін, правильність кутів та горизонтальність рядів кладки на кожному етапі.

Третій крок. Дах гаража встановлюйте під ухилом, необхідним для відведення атмосферних вод. Для отримання нахилу зробіть торцеві стіни різної висоти. Традиційно виконується нахил, що становить 5 см на 1 м2. Наприклад, якщо гараж має довжину близько 6 м, сумарний перепад висот складатиме близько 30 см.

Перекриття приватного гаража матиме вигляд металевих балокз додатковою підшивкою із дерев'яних дощок.Підготуйте двотаврові сталеві балки. Їх висота повинна становити близько 12 см. Балки використовуйте такі, щоб їхня довжина приблизно на 250 мм перевищувала ширину майбутнього гаража. У конструкцію ці балки заводіть не менше ніж на 100 мм. У точках спирання балок шлакоблок, цегла або інший використовуваний будматеріал слід замінити монолітними бетонними блоками.

Покладіть балки впоперек будівлі на відстані близько 800 мм один від одного. Балки укладаються із закладенням у довгу стіну будівлі і таким же ухилом, як у цієї стіни.

Крок четвертий. Закріпіть по низу балок дерев'яні дошки товщиною 4-5 см. Укладайте дошки якомога щільніше одна до одної. Накрийте дошки руберойдом. Краї цього гідроізоляційного матеріалу повинні приблизно на 100 мм заходити на стіну.

Засипте руберойд шлаком або покрийте гідроізоляцію іншим утеплювачем, наприклад, плитами мінераловатного утеплювача. По задньому та передньому краях даху потрібно встановити козирки, що виступають приблизно на 40 мм. Для виготовлення козирків використовуйте дошки. Поверх утеплювача залийте цементну стяжкутовщиною близько 3-3,5 см. Намагайтеся максимально ретельно вирівняти стяжку. Застиглу стяжку обов'язково обробіть бітумною ґрунтовкою.

Крок п'ятий. На завершення покрівлю потрібно гідроізолювати. Для захисту від вологи можна використовувати вже знайомий вам руберойд. Даний гідроізоляційний матеріал укладається за методом наплавлення. Також руберойд можна кріпити з використанням бітумної мастики. Листи руберойду укладайте з нахлестом близько 100-150 мм. По краях даху робіть нахльост на козирок.

Посібник з влаштування підлог та вимощення

Підлогу робіть на рівні верхньої межі цоколя або трохи вище. Конструкція підлоги має бути досить міцною, щоб витримати вагу автомобіля та інші навантаження. Для заливки використовуйте бетон, виготовлений на основі цементу марки 500. Або ж купіть готовий бетон марки М200. Товщина шару заливки має становити близько 10 см.

Перший крок. Ретельно вирівняйте основу для заливання підлоги.

Другий крок. Виставте по необхідного рівнямаяки і натягніть між ними шнурок. Маяки можна зробити, наприклад, з профільної трубиабо іншого відповідного матеріалу.

Третій крок. Покладіть на основу подушку із щебеню товщиною близько 5 см.

Четвертий крок. Залийте бетон смугами між маяками. Після укладання всього бетону поверхню слід ретельно вирівняти.

П'ятий крок. Поки підлога набиратиме міцність, займіться виконанням зовнішніх робіт, зокрема - пристроєм вимощення. У випадку з гаражем досить вимощення шириною 50-60 см.

Вимощення створюється у тому порядку, як і підлогу, тобто. спочатку ви встановлюєте маяки, потім готує основу із щебеню і заливаєте бетонний розчин. Тільки попередньо необхідно встановити дошки, які позначатимуть межі вимощення, тобто. зробити опалубку. Саму ж вимощення рекомендується робити з деяким ухилом від стін гаража. Рекомендована товщина конструкції – 40-60 мм.

Особливої ​​уваги обробці гаража, як правило, не приділяють. Найчастіше власники просто затирають стінки розчином цементу і покривають їх шаром штукатурки.

Найважливішим моментом є теплоізоляція конструкції. Для утеплення підійдуть плити мінеральної вати та пінопласту.

Стеля, стіни та ворота гаража утеплюються в аналогічному порядку. До поверхні, що обробляється, кріпиться решетування з кроком рівним ширині плити утеплювача, далі на решетування настилається поліетиленова плівка, поверх гідроізоляції укладається утеплювач, укладені плити покриваються вологоізоляцією і в завершенні виконується фінішна обшивка, наприклад, вагонкою, сайдингом.

Порядок будівництва металевого гаража

На облаштування металевого гаража потрібно менше грошей та часу.

Перший крок. Зробіть фундамент. Попередньо підготуйте траншею глибиною близько 400 мм за периметром майбутньої металевої конструкції. За зовнішніми межами ями зафіксуйте дошки опалубки. Зробіть опалубку такої висоти, щоб після заливання шар розчину виступав над землею хоча б на 10 см. Розчин заливайте відразу на всю площу.

Другий крок. Зробіть каркас із профільної труби. Вам знадобиться зварювальний апарат. Прикріпіть елементи каркаса до висохлої бетонної основи. Для фіксації використовуйте анкер довжиною близько 20 см і діаметром близько 14 мм. Анкер можна зробити з арматури. Для більшої зручності попередньо підготуйте в бетоні отвори діаметром, що дорівнює діаметру анкерів.

Третій крок. Приваріть до забитих стрижнів нижній пояс гаража. Для надійної фіксації конструкції розміром 4х6 м буде достатньо 15 анкерів. Продовжуйте приварювати поперечні пояси конструкції, доки не отримаєте каркас необхідної висоти.

Четвертий крок. Обшийте каркас листовим металом. Буде достатньо листів завтовшки 3-4 мм.

П'ятий крок. Утепліть стіни гаража зсередини. Для цього попередньо прикріпіть до стін каркас із дерев'яних брусків. Брусья розміщуйте з кроком, що дорівнює ширині плити утеплювача. Для теплоізоляції найзручніше використовувати мінеральну ватучи пінопласт. Попередньо дерев'яний каркасслід укрити поліетиленовою плівкою, а вже на неї укладати утеплювач. Поверх теплоізоляції покладіть пароізоляційну плівку. На завершення обшийте стіни вагонкою, ОСП, сайдингом, ДСП або будь-яким іншим матеріалом на вибір.

Таким чином, якщо вам потрібен простий і недорогий гараж, віддайте свій вибір на користь металевої конструкції. За умови правильного зведення та акуратного поводження металевий гаражпрослужить дуже довго.

Якщо ж вам хочеться мати капітальну та максимально довговічну будову, робіть гараж з бетонних блоків, цегли та інших подібних матеріалів. Обидві завдання без жодних проблем вирішуються самотужки, достатньо лише уважно дотримуватися інструкцій і беззастережно виконувати основні рекомендації.

Вдалої роботи!

Відео - Будівництво гаража своїми руками

Питання необхідності гаража не обговорюється, якщо вже є автомобіль. Найчастіше автовласник намагається передбачити для свого транспортного засобу найбільш надійний притулок. Але буває, що обставини складаються на користь необхідності будівництва гаража з мінімальними витратамита максимально швидко. Чи це реально? Про це йтиметься у статті.

Попередній етап

Робити дешево – не означає робити неякісно. Хоча матеріали для будівництва гаража можуть бути використані різні, але попередній етап буде однаковим для кожного з них.

Вибір місця

Від того, наскільки вдало та правильно буде підібрано місце під гараж, залежатиме зручність користування ним. Якщо немає іншого виходу, то можна виходити з вільної території у дворі. По можливості розмістити гараж найкраще ближче до основної будівлі. В цьому випадку буде простіше експлуатувати його в погану погоду, тому що не доведеться долати великі відстані, наприклад, під зливою. Якщо обставини дозволяють, можна спорудити невеликий перехідний навіс з цією метою. Добре розташувати конструкцію гаража на одній лінії з основними воротами. Якщо планується майданчик для відстою перед гаражем, від основних воріт необхідно відступити п'ять метрів. Це буде запорукою того, що навіть із припаркованим автомобілем буде можливість відчинити ворота.

Майданчик, на якому зводитиметься гараж, не повинен бути нижньою точкою на ділянці. Якщо це буде так, то дощова та тала вода обов'язково будуть накопичуватись усередині приміщення, що недобре як для автомобіля, так і для інструменту, що знаходиться в гаражі. Це також погано для більшості будівельних матеріалів, з яких буде зведено гараж. При обслуговуванні автомобіля обов'язково знадобиться вода та електрика, тому розташовувати гараж необхідно таким чином, щоб довелося докладати менше зусиль при підключенні комунікацій.

Закладка фундаменту

Оптимальним рішенням при зведенні конструкції гаража з найменшими витратамибуде фундамент у вигляді плити. Фундамент такого виду складно назвати найбільш дешевим рішенням, але саме воно позбавить необхідності подальшої заливки стяжки. На вибраній ділянці чітко позначаються габарити майбутньої конструкції. Зробити це можна натягнутою між кілочками мотузкою або ліскою. Після цього з зазначеної території знімається дерн. Це дасть можливість спростити завдання щодо вибірки ґрунту. Далі викопується котлован на всю площу конструкції. Його глибина має бути за півметра. Якщо відомо, що ґрунт у місцевості сильно промерзає і спостерігається його безодня, тоді буде потрібно додаткове утеплення.

Днище котловану під конструкцію гаража вирівнюється і добре трамбується. Після цього виконується підсипка піском, який також добре трамбується і виводиться за рівнем. Достатньо буде шару в 10 см. Такої ж товщини робиться підсипка із щебеню середньої фракції, він також вирівнюється і трамбується, що спростить завдання з подальшого заливання. За необхідності утеплення нагору щебеню викладається утеплювач у вигляді екструдованого пінополістиролу підвищеної щільності. Підійде той, що застосовується для утеплення трас.

Наступним кроком споруджується металеві грати. На висоту заливки 15 см буде достатньо одного рівня решітки, яка викладається з осередком 10 см. Металеві прути перев'язуються між собою за допомогою в'язального дроту. Розміри самих грат повинні вийти на 5 см коротше з кожної сторони в порівнянні із загальним розміром фундаменту під гараж. Металеву конструкцію не варто укладати безпосередньо на утеплювач або щебінь. Вона має бути піднята на 5 см. Домогтися цього можна спеціальними пластиковими підставками, які є у продажу для цього.

Завершальним етапом формування основи конструкції є заливка бетонного розчину. Краще використовувати для його приготування бетонозмішувач, тому що вона забезпечить достатню швидкість заливання, щоб плита вийшла монолітною. Після заливання застосовується глибинний вібратор. Його завданням є правильне розподілення розчину по підготовленій конструкції основи з видаленням повітря з товщі. Розгладжування можна зробити великою кельмою. Подальші роботиз будівництва конструкції можна починати через два тижні, якщо йдеться про теплу пору року.

Порада! Якщо грунтові води знаходяться близько до поверхні, виконується гідроізоляція фундаменту. Для цих цілей гідроізоляційний матеріалукладається під утеплювач.

Можливі варіанти

Найбільш доступними матеріаламиДля будівництва конструкції гаража з найменшими витратами можна вважати деревину, профнастил і шлакоблок. Кожен варіант гаража має свої нюанси, які важливо врахувати під час будівництва.

Деревина

Найпростішим варіантом конструкції з деревини можна вважати гараж, побудований за каркасною технологією. Без особливих труднощів всю конструкцію можна зробити самостійно. При цьому використовується односхилий дах, для якого необхідна спрощена кроквяна система. Основою буде служити квадратний брус з перетином в 10 см. Насамперед виконується гідроізоляція поверхні фундаменту під нижню обв'язку. Остання виготовляється шляхом укладання колоди по периметру фундаменту. Колоди надійно фіксуються до поверхні конструкції за допомогою анкерних болтів. Можна під час заливання передбачити спеціальні металеві пластини, які вмуровуються у фундамент та згодом виступають власниками колод.

Після того, як була виконана нижня обв'язка гаража, встановлюються вертикальні стійки. Кутові виконуються з того ж бруса. Важливо, щоб вони були виставлені вертикально та зафіксовані укосинами. По їх верхній кромці конструкції робиться верхня обв'язка таким же брусом. З відстанню 60 см встановлюються додаткові вертикальні стійки по кожній зі стін, крім тієї, де будуть розташовуватися ворота для в'їзду. Передбачається віконний та дверний отвір, які, поряд із отвором для воріт, посилюються додатковими стійками. Через всю довжину конструкції гаража укладаються крокви, на які буде зафіксовано покрівлю.

Порада! Щоб створити ухил покрівлі гаража у потрібну сторону, необхідно заздалегідь передбачити, щоб дві з чотирьох бічних стійок мали велику довжину.

Поверх крокв робиться решетування під конкретний вид покрівлі для конструкції гаража і монтується фінішний настил. Стіни зашиваються будь-яким відповідним матеріалом. Для гаража можна використовувати вологостійку ОСБ плиту, яка згодом вифарбовується у потрібний колір або покривається декоративною штукатуркою. Виконується встановлення вікон, дверей та воріт для гаража. Нижче у відео можна побачити, як споруджується гараж подібного типу.

Шлакоблок

Другим варіантом матеріалу, який може бути використаний для будівництва недорогого гаража, є шлакоблок. Він являє собою блоки, виготовлені на основі розчину, який поєднується зі шлаком, що є побічним продуктом будь-якого виробництва. Вартість шлакоблоку невисока, але з нього можна зробити добротний гараж. Після гідроізоляції фундаменту починається зведення стін конструкції. Кладка шлакоблоку здійснюється так само, як і цегли. Але в цьому випадку потрібно намагатися зробити мінімальні шви розчину.

Після того, як стіни гаража будуть готові, можна переходити до спорудження кроквяної системи. На верхній край стін гаража монтується мауерлат, який може бути виготовлений з деревини або залитий у вигляді монолітного армпоясу. Підсилюючий елемент конструкції дозволяє знизити навантаження на стіни та надійно зафіксувати дах гаража. У цьому випадку також зручніше використовувати односхилий покрівлю, що дозволить заощадити на деревині для ферм. Відповідно до вимог виробника покрівельного настилу виконується установка решетування та укладання фінішного настилу.

Завершальним етапом є встановлення воріт, дверей та вікон. Шлакоблок не можна залишати без зовнішньої обробкиВін добре вбирає вологу і згодом може бути зруйнований. Щоб цього не сталося, поверхню стін гаража можна оштукатурити або зашити сайдингом. Другий варіант буде виконаний у більш стислі термінита обійдеться дешевше. Відео про готовому проектігаража такого типу є нижче.

Профнастил

Ще одним варіантом недорогого гаража є конструкція із профнастилу. У цьому випадку найкраще використовувати металевий каркас, який буде виконувати роль основи всієї будови. Перед закладанням фундаменту конструкції необхідно встановити опорні стовпи. Вони встановлюються через кожні два метри. Як стовпи для гаража можна використовувати металеву трубу з розміром 8×8 см. Під кожну стійку садовим буром робиться лунка. Вона повинна піти нижче промерзання ґрунту, щоб при замерзанні верхнього шару каркас не втратив свою геометрію внаслідок впливу пучинистого ґрунту.

Після того як були замуровані опори конструкції гаража та залитий фундамент, виконується верхня обв'язка конструкції профілем такого ж розміру. Вся конструкція додатково посилюється перемичками з квадратної трубиз розміром 4×6 см. Кількість елементів залежатиме від висоти гаража та кількості листів, які підуть для спорудження конструкції. Наступним етапом є збирання ферм для покрівлі. Забарвлення кожного елемента конструкції краще здійснити на землі, тому що згодом доведеться витратити більше часу, якщо фарбувати їх за місцем. Ферми піднімаються та приварюються до верхньої обв'язки. На ферми монтується решетування під покрівельний настил і укладається покрівля.

Наступним кроком виконується обшивка стін гаража профнастилом. Робиться це методом використання спеціальних покрівельних шурупів або заклепок. Якщо буде передбачено наявність вікон, то вирізати отвори під них можна вже після того, як буде зроблено обшивку гаража. Але закладні під вікна в гаражі мають бути передбачені наперед. Одночасно з обшивкою виконується укладання покрівельного настилу. Останнім кроком є ​​встановлення воріт та дверей, а також розведення електричної мережі по гаражу. Про таку конструкцію гаража розказано у відео нижче.

Резюме

Як видно, дешева будова може бути зведена досить швидко і з матеріалів, доступних практично в кожній місцевості. При цьому варто пам'ятати, що при зведенні конструкції гаража з профнастилу можна використовувати стіновий варіант. Він має меншу вартість, ніж покрівельний, але в положенні на стіні не поступається міцністю. Для конструкції із шлакоблоку може бути споруджений стрічковий фундамент. Для цього доведеться поглибити його нижче за рівень промерзання, щоб він зберіг свою цілісність. Усередині приміщення згодом виконується заливка стяжки, товщина якої має бути не менше 5 см, щоб витримувати вагу легкового автомобіля.

Автомобіль потребує упорядкованого гаража, що забезпечує безпеку. Зведення гаражного приміщення для зберігання транспортного засобу – серйозне завдання, до вирішення якого необхідно ретельно підготуватись. Будівництво не обмежується отриманням дозволу, розробкою проекту будови, вибором будматеріалів. Важливо розібратися, з чого розпочинати будівництво, розрахувати потребу, знати, як побудувати гараж.

Як побудувати гараж своїми руками

Будівництво передбачає такі етапи:

• Розробку проекту будови.
• Вибір ділянки.

Вибір місця для гаража непросте завдання

• Придбання матеріалів.
• Підготовка необхідних інструментів.
• Розмітка ділянки.
• Будівництво фундаменту.
• Зведення каркасу або стін (залежно від конструктивних особливостей).
• Встановлення воріт.
• Облаштування даху будови.
• Бетонування підлоги гаражного приміщення.
• Оздоблення.
• Влаштування вентиляції.

Зупинимося на особливостях робіт.

Як правильно розпочинати будівництво приміщення для авто? Виберіть тип будівлі, визначте конструктивні особливості, розміри та розробіть план. Від ретельного опрацювання нюансів залежить, як швидко буде зведено, побудовано стіни та встановлений дах. На етапі проектування важливо вибрати варіант конструкції:

• каркасний.Уявляє просту конструкціюяка обшивається профнастилом, металопрофілем, дошками, сендвіч-панелями або металом. Збирається за обмежений час, не потребує фундаменту та значних витрат;

Окремо стоячий. Цей варіант вибирають у тому випадку, якщо будинок вже збудований та/або форма ділянки така, що під'їзні колії займають занадто багато місця.

• капітальний.Будівництво з бетонних блоків або цегли може мати другий поверх, обладнатися підвалом або представляти великий гаражна дві машини. Представляє надійну споруду на фундаменті;
• підземний.Розташовується нижче цоколя будівлі, потребує надійної гідроізоляції, встановлення вентиляційних комунікацій, дозволяє раціонально використовувати площу.

Важливо правильно вибрати розташування ділянки. Зверніть увагу на такі моменти:

• розташування не повинно ускладнювати рух при відчинених воротах;
• відстань до будівель має становити понад 9 м;
• віддаленість від вікон будівель має становити понад 10 м;
• розташування ділянки на схилі ускладнить в'їзд у гаражне приміщення;
• під'їзні шляхи мають забезпечувати можливість вільного заїзду.

Матеріали необхідно придбати у кількості, що відповідає вимогам проекту. Для будівництва потрібно:

• Бетон для заливання фундаменту.
• Арматурний каркас для підсилення фундаменту.

Спочатку треба визначитися для яких цілей використовуватиметься гараж

• Матеріал для стін.
• Металеві профілі та дерев'яні бруси для каркасу, зведення кроквяної конструкціїдахи.
• Готові ворота або заготовки для виготовлення.
• Деревина для зведення опалубки та виконання решетування даху.
• Елементи кріплення.

Увага! Залежно від конструктивних особливостей, список потребує уточнення.

Для виконання робіт будуть потрібні інструменти та обладнання:

• зварювальний апарат;
• бетонозмішувач;
• лопати, цебра;
• електричний інструмент;
• будівельний рівень, рулетка;
• молоток;

Підготовка ділянки передбачає розмітку та вилучення ґрунту для фундаменту.

Фундамент під гараж без ями може бути будь-яким, хоч стрічковим, хоч пальово-ростверковим.

Варіанти різні:

• стрічковий.Заливається до приямок. Готується траншея, формується щебенева подушка, збирається опалубка, встановлюється арматурний каркас, бетонування фундаменту. Недорога стрічкова основа забезпечує стійкість на проблемних ґрунтах;
• монолітний.Заливний фундамент - дорогий варіант основи, що застосовується на пучинистих ґрунтах. Гарантує цілісність капітальних споруд. Облаштовується шляхом копання котловану, заповнення приямкою піском, укладання гідроізоляції, армування та заливання бетонним розчином;
• стовпчастий.Надійна основа на ділянках з ґрунтом, схильним до здирання. Виготовляється методом заливання бетонних опор з інтервалом 1,5-3 м. Конструкція розраховується залежно від будови.

Увага! Коли будуємо гараж, необхідно виконати дослідження ґрунту на ділянці, розрахувати масу споруди, правильно вибрати конструкцію фундаменту. Пам'ятайте, що зведення стін приступають після твердіння бетону, придбання міцності. На поверхню фундаменту слід укласти руберойд для гідроізоляції стін.

При зведенні будівлі зверніть увагу на такі моменти:

1. Кладка блоків починається з кута.
2. Блоки потрібно ретельно промазувати розчином.
3. Слід змішати блоки під час кладки.
4. Армування проводиться через 3-4 ряди.
5. Армопояс за контуром стін необхідний для розподілу навантажень від даху.
6. Висота стін має забезпечувати комфортне переміщення по гаражному приміщенню та складати 2,5–3 м.

Найчастіше стіни в гаражі роблять із будівельних блоків.

Увага! Кладка на базі цегли повинна виготовлятися в 1–1,5 товщини цегли для забезпечення міцності.

Можливі різні варіанти конструкції воріт:

• розстібні;
• ролетні;
• підйомно-поворотні;
• секційні.

Увага! Слід ретельно продумати конструкцію воріт, що забезпечує зручність в'їзду, нанести на поверхню металу грунтовку. Прикріплені до воріт заставні елементи забезпечать їх фіксацію під час кладки.

Можна недорого встановити такі види даху:

1. Односхилий. Бюджетний варіантконструкції даху, що дозволяє використовувати будь-які матеріали.
2. Плоскую. Основою даху є панелі перекриття.
3. Двосхилий. Встановлюється на крокви з латами.

Заливка підлоги проводиться на утрамбовану основу з піщано-цементною подушкою завтовшки 10 см. Дотримуйтесь таких вимог:

• заливайте стяжку завтовшки 10-15 см на гідроізоляцію;

Простіше вже зробити відразу монолітну армовану плиту і не робити спочатку фундамент, а потім підлогу

• забезпечте ухил 3-4 градусів у бік в'їзду;
• використовуйте для посилення основи арматуру;
• Використовуйте бетонний розчин марки М300.

Увага! Нанесена на бетонна основаплитка запобігає утворенню пилу, ускладнить виникнення тріщин.

Оздоблення проводиться в залежності від наявних будматеріалів та фінансових можливостей. Важливо забезпечити надійний захистстін від проникнення вологи та створити товарний вид споруди.

Увага! Установка припливно-витяжної вентиляції дозволить підтримати комфортний рівень вологості.

З чого розпочати будівництво гаража

Починати будувати гараж краще з проектування. Розроблений проект дозволить уникнути непередбачених помилок, оскільки документ містить необхідну інформацію:

• тип гаражного приміщення (індивідуальне або прибудоване до будівлі);
• цільове призначення та кількість транспортних засобівв приміщенні;
• розміри;
• характеристику перекриття – особливості конструкції даху, ухил, площу, нюанси зведення;
• конструкцію основи – цільна, стрічкова або стовпчаста;
• особливості зведення та матеріал коробки – бетонні блоки, цегла, деревина, метал, профнастил;
• схему з розбивкою на функціональні зонивключаючи підвал, оглядову яму.

Внутрішнє облаштування гаража, оздоблення стін, підлоги, наявність освітлення, опалення залежить від бажання власника

Важливо звернути увагу на такі моменти:

• результати досліджень грунту, необхідні визначення типу фундаменту – характер грунту, рівень грунтових вод, глибину промерзання;
• близькість ліній електропостачання та водопровідних мереж, що дозволяє швидко здійснити підключення до необхідних інженерних магістралей;
• розташування будівлі на ділянці, віддаленість від в'їзної брами на територію, що визначає зручність під'їзду;
• обсяг кошторису витрат на будівництво, що дозволяє реалізувати задумані плани.

Увага! Не обов'язково замовляти проект у спеціалізованій організації. Можна самостійно виконати проектування або використовувати типове креслення.

Калькулятор будівництва гаража – розрахунок матеріалів

Використовуючи онлайн-калькулятор, нескладно розрахувати потребу в будівельних матеріалах, визначити загальний обсяг будівельного кошторису Для будівництва будівлі програма виконує розрахунок на підставі наступних даних:

• габаритних розмірів;
• глибини, ширини, типу фундаменту;
• матеріалу стін;
• розміру в'їзних воріт;
• конструкції даху.

При розробці проекту можна використовувати два варіанти: замовити у фахівців технічну документацію, зробити план самостійно

Керівництво попередньо розробленим проектом, нескладно самостійно розрахувати кількість необхідних матеріалів. Для розрахунку слід визначити:

1. Довжина стін.
2. Висоту гаражного приміщення.
3. Товщина стін.
4. Габарити отворів.
5. Розміри застосовуваного матеріалу.

Методика самостійного розрахунку не викликає труднощів:

1. Розрахуйте кількість будматеріалу для будівництва одного квадратного метра поверхні стін.
2. Обчисліть площу стін без урахування прорізів.
3. Перемножте витрати на площу поверхні.
4. Помножте отриманий результат коефіцієнт запасу, рівний 1,1.

Увага! Знаючи потребу покрівельного матеріалуна один квадратний метр даху, визначившись із конструкцією, можна за наведеною методикою швидко обчислити витрату будматеріалу для виготовлення покрівлі.

Отримання дозволу на будівництво гаража

Згідно з діючими нормативним документам, стаціонарний гараж відноситься до капітальних будівель, власники яких сплачують податки відповідно до положень законодавства. Тому для будівництва, в обов'язковому порядку, потрібно отримати офіційний документ – спеціальний дозвіл на будівництво.

Який матеріал вибрати – ваше особисте бажання

Зазначені вимоги відносяться до всіх типів споруд, призначених для зберігання транспортних засобів, що розташовані:

• на територіях дачних ділянок;
• на землях гаражних кооперативів

Увага! Перелік документів, що подаються, відрізняється в різних регіонах. Важливо уточнити порядок оформлення документів у місцевих органах самоврядування.

Малоймовірно, що здійснюватиметься знесення поставленої на своїй ділянці будівлі, але цілком можливе виникнення питання про сплату штрафу. У будь-якому випадку під час продажу виникне потреба у наданні документів.

Порядок оформлення документів для будівництва гаража на ділянці

Відповідно до порядку оформлення та загальних правил потрібно подати такі документи:

• заяву із проханням дозволити будівництво;
• документи, що підтверджують право власності на грішну землю;
• ксерокопію попередньо розробленого проекту;
• ліцензію компанії, яка здійснювала проектування та розробляла план;
• виписку з кадастру, що підтверджує відведення ділянки землі та містить інформацію про місце розташування.

Для початку ви повинні подати заяву до вашого місцевого архітектурного відділення

Результати Голосувати

Де ви хотіли б жити: у приватному будинку, чи квартирі?

назад

Де ви хотіли б жити: у приватному будинку, чи квартирі?

назад

Увага! Дізнатися, як отримати дозвільні документи на будівництво гаража на своїй ділянці землі, можна в місцевих органах, гаражному чи дачному кооперативі, де можна ознайомитись із нормативними документами.

Для отримання дозволу необхідно додатково оформити:

• документи щодо обстеження ділянки забудови;
• паспорт на будівлю, що зводиться.

Важливо! Узгодження плану будівництва з органами пожежного нагляду дозволить уникнути непередбачених ситуацій. Приймаючи рішення, де будувати, важливо дотримуватися протипожежні норми, забезпечити відступ від межі сусідньої ділянки не менше ніж 3 м. Чинні нормине забороняють зводити будову впритул до вулиці. Це дозволяє раціонально використати відведену площу на території ділянки.

Можливі ситуації, коли документи не потрібні:

• при зведенні тимчасової (не капітальної) будівлі;
• якщо гаражна споруда прирівнюється до будови допоміжного призначення.

Увага! Професійна консультація фахівця, який надасть повну інформаціюпро механізм отримання дозволу, дозволить уникнути проблемних ситуацій із документами.

Навіть у разі відмови у вас буде написано обґрунтування. І якщо ви усунете недоліки, тоді можете спокійно подавати і вдруге

З чого побудувати гараж недорого - вибір матеріалу

Вибір матеріалу для будівництва гаража – серйозне завдання. Бажаючи зменшити рівень витрат, доводиться вирішувати, як недорого та якісно можна здійснити будівництво. Будматеріали, що застосовуються, можна розділити на види:

• бетонні блоки, плити, цегла. Вимагають спорудження масивного фундаменту. Використовуються для капітальних будівель;
• листи профнастилу, металопрофіль, дошки. Вони потрібні при будівництві легких каркасних споруд;
• сендвіч-панелі, бетони, що мають теплоізоляційні характеристики. Теплий матеріалдозволяє забезпечити комфортну температуру.

Важливо! Ретельно вивчіть особливості різних будматеріалів. Потім ухваліть рішення, з якого краще і вигідніше здійснювати будівництво.

Зведення гаражного приміщення з металопрофілю

Використовуючи металевий профільний лист можна на каркасній металоконструкції швидко закріпити стіни та дах.

Металевий гараж – зручна конструкція хоча б тим, що її легко можна транспортувати з місця на місце

Конструкція з металу має ряд переваг:

• легко транспортується;
• має високу міцність;
• експлуатується тривалий час.

Слабкі сторони:

• утворення конденсату усередині гаражного приміщення за зміни температури;
• схильність металу корозії за відсутності захисного покриття;
• різкі коливання температури усередині приміщення протягом доби.

Важливо! Застосування теплоізоляції, закріпленої із внутрішньої сторони стін, дозволяє стабілізувати перепади температури, зменшити утворення конденсату.

Використовуємо блоки

Для будівництва застосовуються різні видибетонних блоків:

1. Керамзитобетонні.
2. Газосилікатні.
3. Шлакові.
4. Пінобетонні.

Газосилікатні блоки на порядок більше звичайної цегли, тому на будівництво гаража піде небагато часу

Застосовуючи блоки можна самостійно, за невеликий час здійснити будівництво. Завдяки збільшеним розмірам бетонних блоків, кладка проводиться швидко, з мінімальними витратами сполучного складу.

Переваги бетонних блоків:

• доступна ціна;
• збільшений обсяг;
• невелика вага;
• висока міцність;
• простота кладки;
• шумоізоляція;
• морозостійкість;
• збереження тепла.

Увага! Необхідно забезпечити циркуляцію повітря. Припливно-витяжна вентиляція знизить концентрацію вологи, запобігає утворенню конденсату.

Будуємо дерев'яний гараж

Використовуючи деревину, можна оперативно спорудити гараж. Переваги будови:

• невелика вага;
• скорочені терміни монтажу;

Побудувати дерев'яний гараж своїми руками просто та недовго

• можливість розбирання;
• низький рівеньвитрат;
• екологічна чистота

Слабкі сторони дерева – уражуваність грибком, пошкодження комахами, можливість займання в позаштатній ситуації.

Важливо! Застосування захисних складів для обробки деревини забезпечує надійний захист від руйнування, підвищує вогнестійкість та ресурс експлуатації.

Будівництво із бруса

Популярна споруда гаражного приміщення із бруса. Він представляє комплект підігнаних та висушених дощок, просочених захисними складами. Переваги будови:

1. Підвищені теплоізоляційні властивості.
2. Здатність пропускати пари, нейтралізувати запахи.
3. Гармонійне поєднання з екстер'єром ділянки.

Недоліки дерева в тому, що воно легко спалахне у разі нештатної ситуації, його вражає грибок, псують комахи

Увага! Застосування препаратів для обробки деревини дозволяє підвищити стійкість дощок до дії вогню.

Застосування профнастилу

Використання профлиста, зафіксованого до каркаса з профтруби, що несе, дозволяє швидко спорудити легку переносну конструкціющо дозволяє оперативно вирішити проблему стоянки. Швидкість зведення, низький рівень витрат сприяють популярності з профлиста. Металоконструкція із профтруби надійно фіксує обшивку із профлиста.

Використання цегли

Цегляний варіант є класикою жанру, що має безліч переваг:

1. Міцністю.
2. Довговічністю.
3. Пожежна безпека.

Недоліки:

• підвищений рівень витрат;
• складність кладки.

Цегляний гараж виглядає особливо, він простоїть не одне століття при дотриманні технології кладки, йому не страшний вогонь і шкідники

Будівництво з плит

Бетонні плити широко застосовуються в гаражних кооперативах, що дозволяють швидко спорудити будівлю з монолітних елементів. Підвищена маса бетонних плитвимагає посиленого фундаменту та зведення армопояса по периметру стін.

Варіант із сендвіч панелей

Сендвіч-панелі представляють багатошарову конструкцію, що складається з обшивки та утеплювача. Панелі дозволяють оперативно збудувати сучасний варіантспоруди, що відрізняється:

1. Підвищеною теплоізоляцією.
2. Міцністю.
3. Розмаїттям кольорових рішень.
4. Швидкість складання.

Даний матеріал відноситься до категорії швидкомонтованих, що робить матеріал привабливим для придбання

Будова з газобетону

Поширено застосування газобетонних блоків.

Переваги:

• Збереження тепла.
• Невелика вага при збільшених габаритах.
• Стійкість бетонних блоків до вогню.
• Екологічність.
• Проста кладка бетонних блоків.
• Легка оброблюваність.

Недоліки бетонних блоків:

• гігроскопічність;
• знижена несуча здатність;
• усадка матеріалу.

Важливо! Влаштування поясів посилення підвищує міцність конструкції.

Споруда зі шпал

Рідко використовуються шпали, що були у вживанні, які відрізняються:

• довговічністю;

На деяких ділянках гараж з'являється раніше вдома. Самим можна і в наметі переночувати, а машину поставити під дах. Тому питання про те, як побудувати гараж своїми руками не пусте. Починаємо з вибору місця.

Вибір місця

Вибір місця для гаража – непросте завдання. Дуже хочеться, щоб було зручно ним користуватися, але при цьому щоб будівництво не псувало зовнішній вигляддільниці. Відразу треба визначитися буде він окремо стоїть або прибудований до будинку або іншого будинку на ділянці.

• Окремо стоячий. Цей варіант вибирають у тому випадку, якщо будинок вже збудований та/або форма ділянки така, що під'їзні колії займають дуже багато місця. У цьому випадку має сенс винести будівництво ближче до в'їзних воріт, або зробити так, щоб ворота гаража відчинялися прямо на вулицю.
• Будівлі, що є частиною. Це може бути будинок або госпблок, а сам гараж може будуватися разом із будинком, або прилаштовуватися пізніше. Хороший якщо будинок побудований близько до межі ділянки. Привабливий тим, що немає необхідності думати про те, як його опалювати та тягнути додаткові комунікації.

При самостійному будівництві гараж найчастіше ставлять окремо, тому що прибудова до вже існуючого будинку вимагає серйозних заходів щодо посилення фундаменту, а це точно недешево. Дешевше буде збудувати окремо. Тільки при виборі місця треба мати на увазі, що відстань до сусідської ділянки має бути не менше ніж 1 м, а вхід на відстані не менше ніж 10 метрів від вікон сусіда. Також нормується відстань до найближчого житлового будинку. Воно має бути більше 9 метрів, якщо будинок з негорючого матеріалу та 15 метрів, якщо будинок пожежонебезпечний.

Ворота відчиняються прямо на вулицю — один із непоганих варіантів

Розміри та конструкції

Спочатку треба визначитися для яких цілей використовуватиметься гараж. Якщо це тільки місце стоянки, розміри можна робити впритул - до габаритів машини додати по метру в довжину та ширину. Цього місця стоянки вистачить. Якщо в гаражі будуть проводитися ще й ремонтні роботи, знадобиться витяг або оглядова яма, купа обладнання та запчастин, то розміри мають бути більшими. Бажано залишити хоча б по метру з боків і стільки ж попереду. Ззаду, як і раніше, достатньо півметра. Якщо ж гараж використовуватиметься як майстерня або як клуб, розміри можуть бути ще більшими. Обмеження лише у наявних площах та бюджеті на будівництво.

З ямою чи без

Найважливіше — визначитися робитимете яму чи ні. Від цього залежить як і який робитимете фундамент. Можна зробити під гаражем підвал, а яма буде "входом" або лише частиною зайнятого простору. Варіант привабливий, але дорогий, що вимагає великих обсягів земляних робіт.

Другий варіант економічніший: тільки яма глибиною 1,8-2 метри і шириною близько 1 метра. Ширина така оптимальна, а ось висота залежить від зростання і краще цей параметр вибрати індивідуально: глибина має бути на 15-20 см більше за ваш зростання. Довжина ями близько 2 м. Цього достатньо для огляду будь-якого легкового авто.

Ще простіше реалізується підлога у гаражі без ями. Тоді просто заливається без жодних складнощів.

Фундамент для гаража

Фундамент під гараж без ями може бути будь-яким, хоч стрічковим, хоч пальово-ростверковим. Інше питання в тому, що все одно доведеться заливати підлогу. А якщо так, то простіше вже зробити відразу монолітну армовану плиту і не робити спочатку фундамент, а потім підлогу.

Стрічковий - монолітний та збірний

Палевий або пальово-ростверковий

Економічний фундамент, який чомусь рідко використовується під гаражі. Палевий у чистому вигляді під гараж не дуже підходить - підлога виходить піднятим над землею, але якщо зробити заїзд, можна і його використовувати. Він і пальово-ростверкостворковий низьким ростверком - відмінний варіант для пучинистих ґрунтів (глина, Суглинки з високим рівнемґрунтових вод).

Паля зв'язується з ростверком - це пальово-ростверковий фундамент

При виготовленні сввайно-ростверкового по периметру копають неглибокий котлован у вигляді стрічки (близько 40-50 см завглибшки). У ній з кроком в 1,5-2 метри бурять свердловини нижче за глибину промерзання грунту, в них вставляють опалубку ( пластикову трубуабо згорнутий в рулон руберойд). Усередину опалубки ставлять три-чотири прутки арматури з випуском на 70 см і заливають бетоном. Після цього ставлять опалубку на стрічку і в'яжуть арматурний каркас для стрічки, пов'язуючи її з випусками арматури паль. І її також заливають бетоном.

Монолітна плита

Для будь-якого типу ґрунту підходить. По периметру вона робиться більше ніж розміри гаража щонайменше на 30 см. Знімають грунт, копаючи котлован глибиною в 40-45 см. Вирівнюють дно, насипають шар гравію. Товщина його порядку 20-25 см. Гравій добре трамбують, використовуючи наскільки можна віброплиту.

По периметру ставлять опалубку, на утрамбовану підсипку кладуть арматуру з кроком 15-20 см (вздовж і впоперек, отримуючи клітину). Використовують зазвичай 10-14 мм в діаметрі, два яруси армування, відстань між якими близько 20 см. Все це заливається бетоном марки М250 - М300.

З чого робити стіни

Найчастіше стіни в гаражі роблять із будівельних блоків. Це може бути (піноблок та газоблок), а може із заповнювачем із шлаку або керамзиту. Хороші вони тим, що самі по собі теплі і з подальшим опаленням гаража проблем не виникає: досить невелика пічка для того, щоб нагріти повітря до нормальних температур. Щоправда, за такого вибору необхідна зовнішня обробка. Її, як правило, роблять такою самою, як на домі або максимально схожою.

Друга популярна технологія будівництва стін гаража – каркасна. Каркас роблять із металевої профільної труби або просоченого антипіренами (знижувальними добавками) дерев'яного бруса. Обшивка може бути будь-якою листового металудо сайдингу (на металі), вагонки, імітації бруса, фанери (вологостійкої) або ОСБ. Так, деякі матеріали горючі і їх не назвеш надійними, але якщо потрібен дешевий гараж, наприклад для дачі, і тільки як тимчасова стоянка, то чому б і ні.

Ворота

Ворота для гаража можуть бути розстібними, відкатними, підйомними. Орні - найпростіші і всім добре знайомі. За бажання їх можна автоматизувати (як читайте ).

Опалення та утеплення гаража

Якщо планується використати гараж цілий рік, Треба або стіни відразу робити теплими (з блоків з низькою теплопровідністю) або утеплювати побудовані за каркасною технологією. Матеріали для утеплення стандартні: мінеральна вата, полістирол (екструдований або звичайний пінопласт). Є ще варіант негорючого утеплювача, який у випадку з гаражем просто чудовий варіант - пінобетон малої щільності. Його можна закласти між стійками каркасу. Негорючий, недорогий, добре тримає тепло. Погано тільки, що на нього нічого не повісиш, але є стійки каркаса, ось на них і можна кріпити.

Є два типи організації опалення в гаражі: постійне та періодичне. Постійне може бути окремим або частиною опалення будинку. Якщо робити окремо — це та сама будинкова система, Тільки меншому обсязі. Виходить дорого та складно: окремий котел, який теж треба обслуговувати та контролювати.

Один із варіантів організувати опалення в гаражі - дотягнути гілку з дому. Але тут теж непросто: трубопровід, що вимагає хорошого утеплення, великий обсяг земельних робіт для його прокладання, причому бажано не просто в землю, а в каналізацію.

Періодичне опалення - печі типу буржуйок та їх модифікації. Їх топити можна дровами, будь-яким пальним мотлохом, якого зазвичай є достатньо. Але найбільш привабливою виглядає думка зробити грубку на відпрацюванні — палива навколо повно, і задарма (або майже). Конструкції є різні, описані вони у статті ««.

Цей тип опалення організувати найпростіше: поставив грубку та топки, але і комфорту менше. По-перше, тепло в основному біля печі, а по-друге, приходьте ви в холодний гараж і поки розтопите, поки почне прогріватися ...

Креслення та схеми

Фотозвіти з будівництва

Часто суть технологічних процесів за словесним описом зрозуміти складно, а ось малюнки чи фото допомагають укласти все по місцях. Більше питань виникає про каркасні гаражі. Вони виходять найдешевшими і будуються швидко. Декілька прикладів наведемо нижче.

Каркасний гараж з дерева

Гараж будувався 4*6,5 м, з альтанкою 4*2 м. Пиломатеріали завезені заздалегідь, просочені антисептиком і складені в штабелі, що провітрюються, — сушитися.

Фундамент зроблений стовпчастим. Ручним буром зроблені свердловини глибиною 150 см, діаметр 35 см. В них виставлені гільзи з руберойду, вставлені три дроти пластикової арматури, залиті бетоном.

За два тижні, коли бетон майже готовий, почали ставити стіни. Першою зібрали нижню обв'язку. Використано брус 150*100 мм. Обв'язку встановили з трьох сторін, четверта залишилася відкритою — тут буде в'їзд.

Проблемним виявився зв'язок із пластиковою арматурою. Не особливо вдала ідея: просвердлити під неї дірки просвердлили, а далі кріпити — незрозуміло. Закріпили анкери до бетону (по два на стовп), а дірки з арматурою залили епоксидкою. Допоможуть вони чи ні незрозуміло, але сподіваємось хоч якось тримати буде.

Далі над кожним стовпчиком (крок 1,5 метри) ставили стійки. Їх треба ставити строго вгору, без відхилень, інакше конструкція буде нестійкою - з'являться навантаження, що розпирають. Почали з кутів. Одну виставили, зафіксували тимчасовими укосинами, потім прибили, перейшли до наступної. По виставленим кутовим рівняли інші, не забуваючи перевіряти вертикальність (високим, оскільки рівень дає похибку). Кріпили на цвяхи, посилювали металевими монтажними пластинами.

Щоби вільні кінці нижньої обв'язки не роз'їжджалися, їх скріпили тимчасово, дошкою.

Після встановлення всіх стійок унизу прикріпили лаги. Вони надали жорсткості, а вона потрібна, тому що лізтимемо вгору і кріпитимемо верхню обв'язку.

Продовжуємо збирати каркас гаража

Коли всі балки встановлені та зібрані, починаємо збирати кроквяну систему. Дах вирішено робити скошений, причому він тимчасовий. Згодом гараж примикатиме до будинку (це перша споруда на ділянці).

Зібравши потрібну кількість ферм, встановили на верхню обв'язку. Фіксували шматками дощок до стійок з двох боків, потім забивали цвяхами, посилювали куточками на шурупах.

Крокви теж треба ставити точно вгору, інакше дах взимку відведе. Тому як правильно варто перевіряли часто: перед тим як забити, і після….

Після того як усі встановлені та закріплені, настелили решетування. На неї пішла дошка 40*150 мм, укладали із зазором 40 см.

На лати набили профнастил.

Почали робити зону кріплення воріт. Встановили балку вгорі та з боків.

Ворота будуть підйомно-поворотними. Під них усередині вариться каркас, яким вони від'їжджатимуть. З профільної труби 25*50 мм вариться рама воріт за розмірами отвору (з невеликим зазором).

Кріпити листи треба із зазором близько 10 мм. Для волого-температурного розширення.

Роботи ще багато, але здебільшого все готове. Усередині насипали щебінь, поки підлогу не заливали, але машину вже можна ставити, як і пити чай у альтанці))

Гараж своїми руками на стрічковому фундаменті

Гараж на дві машини (окремі бокси) неопалюваний. Будували на піщаному ґрунтіз низьким розташуванням підземних вод. Тому фундамент дрібнозаглиблений. Викопали траншею по периметру, виставили опалубку, зв'язали арматурний каркас. Все як завжди. Залили бетоном.

Усередині стрічки вийняли зайвий ґрунт, вирівняли котлован. Дно застелили і засипали піском. Його пролили та утрамбували (віброплитою).

Утрамбований пісок

Зверху уклали поліетиленову плівку (для гідроізоляції), уклали металеву сіткута залили бетоном М300.

Висота стяжки - 10 см. Залишили на 2 тижні схоплюватись. Потім почали ставити каркас. На сам каркас і кроквяну систему пішли дошки 50*150 мм, розпірки та укосини зроблені зі 100*25 мм.

У кутах поставлені додаткові дошки — для посилення. Також посилені стійки у місцях кріплення дверей та вікон. Крок установки! гуляє» - розміри невеликі, а треба то дверний блокто віконний поставити. Інші ділив як вийде, але більше 60 см не робив.

Відразу збиралася і кроквяна система. Так як посередині проходили балки, що несли, на них і спирали кроквяні ноги. Їх ставили на відстані близько 50 см. Для посилення в місцях кріплення використані монтажні металеві пластини та куточки. Їх садили на шурупи, з'єднували елементи каркаса довгим цвяхом.

Зверху на каркас набита вітрозахисна мембрана. На неї - обрешітка з дюймової дошки, крок обрешітки близько 50 см.

Після набивання мембрани та решетування почався монтаж зовнішньої обшивки гаража. Це металопрофіль на стіни та ондулін на дах. Складнощів жодних. Вирізаєте за розміром, на шурупи кріпите.

Розстеливши мембрану на дах (починати знизу, проклеювати стики) і прибивши решетування, монтуємо ондулін. Його класти треба знизу, просуваючись нагору.

Довше доводиться возитися з підшивкою навісів. Вони зашивалися перфорованим сайдингом (залишки від будівництва будинку). Встановлена ​​вітрова дошка із сухого дерева 145*20 мм, пофарбована в білий колір.

Встановлені дерев'яні вікна, пофарбовані в білий колір та дешева. китайські двері, яка потім буде замінена та поставлена ​​в сарай. Кути обшиті дерев'яна дошка 145*20 мм, пофарбована в тон покрівельного матеріалу.

Майже підсумок: ще ворота та утеплення

Було підготовлено в'їзд: з одного боку при заливанні фундаменту було залито продовжену стрічку (перепад висоти більше). З іншого боку підперли дошкою. Засипали відсіванням, утрамбували. В'їзд готовий.

Останніми встановили ролети. Спочатку планувалися підйомно-поворотні двері, але ціна на них стала немилосердною, тому встановлено більш дешевий варіант.

Розглянемо докладно будівництво гаража своїми руками: який вибрати фундамент, стіни та дах.

Постараємося максимально розглянути плюси та мінуси різних матеріалів та підходів до будівництва.

Вибір фундаменту та його розрахунок краще довірити фахівцям. За відсутності такої можливості потрібно орієнтуватися на вагу стін та характеристики ґрунтів. Міцність ґрунту можна орієнтовно оцінити, вириваючи шурф на майданчику будівництва. Не зайвим буде поговорити із сусідами-забудовниками.

Корисна інформація:

На міцних ґрунтах найкращим рішенням буде використання стрічкових фундаментів по гаражі з цегляними стінами та стовпчастих під дерев'яні будівлі. На обводнених ділянках і торфовищах підійде монолітна плита або гвинтові палі. Якщо глибина промерзання ґрунту більше двох метрів, застосування дрібнозаглиблених фундаментів дасть значну економію. Враховуйте всі фактори, і ваш гараж служитиме довгі роки.

Фундамент під гараж

Фундамент є основою гаража, правильного виборуйого конструкції залежать надійність та термін служби всієї споруди. Тип фундаменту слід вибирати, враховуючи вагу стінових матеріалів та характеристики ґрунту на майданчику будівництва.

Монолітний стрічковий фундамент

Зведення монолітного стрічкового фундаментувиконують у наступній послідовності:

1. Роють траншею глибиною, що на 5 см перевищує висоту підземної частини основи.
2. На дно траншеї укладають шари піску та щебеню товщиною 5 см, піщано-щебеневу подушку ретельно трамбують.
3. Виставляють опалубку. Опалубка служить для того, щоб цементне молочко бетонної сумішіне вбиралося у ґрунт. На глинистих ґрунтах, що не пропускають воду, монтаж опалубки не обов'язковий. Траншею риють по ширині фундаменту та опалубкою служать її стіни.
4. За потреби ув'язують арматуру.
5. Бетон укладають шарами по 30 см, кожен шар ущільнюють трамбуванням або вібратором.
6. Після застигання фундаменту протягом 28 днів поверх нього укладають два шари гідроізоляції з руберойду та приступають до зведення стін.

При будівництві основи з буту каміння укладають шарами по 30 см на піщано-щебеневу подушку та заливають цементно-піщаним розчином.

Стрічкова основа з фундаментних блоків

Застосування фундаментних блоків значно полегшує будівництво. Недоліком є ​​необхідність застосування крана. Для фундаменту під гараж застосовують блоки ФБС-9-З-6т розміром 88х30х58 см вагою 350 кг та ФБС-9-4-6т розміром 88х40х58 см вагою 470 кг.

Нижній ряд блоків встановлюють на піщану подушку. Вертикальні шви заповнюють цементно-піщаним розчином. На верхню поверхню блоків наносять шар розчину та з перекриттям стиків укладають наступний ряд. Якщо висота фундаменту не кратна висоті блоку, її збільшують до потрібної позначки шаром бетону.

На грунтах, що підсаджуються і підробляються, основи з блоків посилюють монолітними залізобетонними поясами, розташованими у верхній і нижній частинах фундаменту.

Плитний фундамент

Плитний фундамент є монолітною залізобетонною плитою, на краї якої спираються стіни. Він застосовується на слабких ґрунтах і в тому випадку, коли ґрунтові води розташовані близько до поверхні. Перевагою застосування плити є малий обсяг земляних робіт, недоліками - неможливість будівництва оглядової ями та підвалу та підвищена витрата арматури.

Будівництво виконують у наступній послідовності:

• знімають родючий шар ґрунту;
• укладають та трамбують піщану подушку;
• на пісок настилають шар плівкової гідроізоляції;
• по периметру гаража встановлюють опалубку;
• одна над іншою монтують дві сітки арматури;
• укладають та трамбують бетон;
• бічні поверхні плити утеплюють пінопластом.

Для гаража досить виготовити плиту завтовшки 10 - 20 см. Розміри осередку сітки - 20х20 см, діаметр арматури - 12 мм. При сильному морозному здирстві і в умовах Крайньої Півночі утеплюють нижню поверхню плити.

Стовпчастий фундамент

Стовпчасті основи застосовують під гаражі з легкими дерев'яними, каркасними чи пінобетонними стінами. Вони виконуються на глибину промерзання ґрунту або дрібнозаглибленими. Матеріалом для виготовлення стовпів служать бетон та бетонні блоки, сталеві та азбоцементні труби. Найчастіше застосовують бетонні стовпи.

Роботи виконують у такому порядку:

• риють шурфи під стовпи;
• на дні їх влаштовують піщані подушки;
• за необхідності ув'язують арматуру;
• збирають опалубку;
• заливають фундаменти бетоном;
• після набору бетоном міцності, на верхню поверхню основи настилають два шари гідроізоляції;
• стовпи з'єднують балками, що служать основою для стін.

Балка може бути дерев'яною, металевою чи залізобетонною. Перетин стовпів та ширину балки вибирають на 10 см більше, ніж товщина стін. Стовпи встановлюють по кутах гаража, в місцях примикання простінків і через 1,5 - 3 м між ними.

Гвинтові палі

Гвинтова паля виготовляється з металевої труби, один кінець якої загострений, другий оснащений фланцем. Біля загостреного кінця до труби приварені лопаті. Палі вкриті антикорозійним складом, що забезпечує термін служби понад 140 років. Перевагами гвинтових пальє:

• можливість будівництва на будь-яких ґрунтах (за винятком скелястих та кам'янистих) при цьому рівень ґрунтових вод не має значення;
• стійкість до морозного пучення грунту;
• економія на 30 — 60% порівняно із стрічковою основою;
• мінімальний обсяг земляних робіт;
• зменшення термінів будівництва.

Для гаражів з легкими стінами можна застосовувати палі діаметром 108 мм, з важкими – 133 мм. Палі виробляються завдовжки від 1650 до 7000 мм. Довжина вибирається таким чином, щоб лопаті спиралися на міцні породи і розташовувалися нижче за глибину промерзання грунту.

При встановленні паль спочатку копають приямки глибиною близько 40 см. У приямок вставляють палю і обертають її за годинниковою стрілкою за допомогою спеціального пристрою. У зимовий часпопередньо бурять лідерні свердловини. Після встановлення всіх паль вони з'єднуються балками.

Стіни гаража

Гараж з пінобетону

Для початку варто розібратися, що таке пінобетон? Пінобетон - це бетон всередині якого бульбашки. Правильніше сказати, не просто бетон, а пористий бетон. Створюється з чотирьох компонентів: розчину, суміші піску, води та компонента, що утворює піну.

Матеріал легкий, міцний і в той же час має непогані теплоутримуючі властивості. Розмір блоку 20*30*60 см. Тобто один блок дорівнює, за обсягом, п'ятнадцяти цеглам. Вартість близько 100 грн. за 1 піноблок

У чому перевага будівництва гаража з піноблоків?

Основні плюси, які можна виділити:

1. Швидкість споруди щодо цегляних стін гаража. Піноблоки легко пиляти та шліфувати.
2. Невелика вага. Можливість зведення стін у одні руки, тобто. самостійно.
3. Вартість матеріалу для стін набагато дешевша за цеглу або інші традиційні матеріали.
4. Стійкий до появи цвілі, не схильний до гниття.

• Складність в обробці вимагає спеціального кріпильного матеріалу.

Як скласти стіну гаража з піноблоків?

Монтаж піноблоків досить простий. Розводимо спеціальний клей. Він продається у мішках по 10 або 25 кг. Розводимо згідно з інструкцією виробника, але, як правило, це близько 5-6 літрів на 25 кг сухої суміші. Товщина шару клею до 5 мм, але при якісному матеріалі можна досягти шва в межах 2-3 мм.

Кладемо піноблок на фундамент промазуємо "низ і бік" і кладемо наступний блок за натягнутою ниткою-покажчиком. Різати блок легко, необхідно взяти звичайну ножівку, правда для направляючої використовується спеціальний пристрій - металевий куточок. Для нанесення клею, також можна придбати спеціальний "шпатель". Перегородка в'їзду, де буде встановлена ​​майбутня брама, зміцнюється брусом або подвійною дошкою. Також потрібно вчинити з вікнами, якщо вони є у вашому проекті.

Каркасний гараж

Технологія будівництва каркасних стінприйшла до нас відносно нещодавно із заходу. Але російські майстри вже освоїли її повністю і гідно оцінили. Для зведення стін із матеріалів знадобляться: брус 100*200 або 200*200 для нижньої обв'язки фундаменту. Дошка 150*50 для каркасу стін та верхньої обв'язки. Дошка 100*50 для укосин. Підлогова дошкана ваш вибір, але не менше 40 мм завтовшки.

Плюси такого будівництва:

1. Швидкість монтажу. За наявності всіх матеріалів стіни можна звести за 2-3 дні поодинці.
2. Низька вартість. Економія на будівництві. Достатньо кубічного метрадощок 150*50 для встановлення каркасу.

1. За невеликих витрат на утеплення, промерзання “пирога” стін.
2. Не більша міцність, покрівлю варто вибрати легше.

Як побудувати каркасний гараж своїми руками?

Спочатку збирається "низ", тобто робимо нижню обв'язку і набиваємо підлогу. Далі збираємо стіни та піднімаємо їх за допомогою помічників або системи лебідки/важеля. Вирівнюємо та виконуємо верхню обв'язку. Врізаємо укосини. Далі обертаємо зовні пароізоляційним матеріаломтипу "ізоспан" і оббиваємо зовні до смаку. Це може бути OSB, фанера, дошки під подальшу оббивку сайдингом. Усередині укладаємо між дощок утеплювач, мінеральну вату або пінопласт, також обертаємо пароізоляційним матеріалом. Стіни готові під внутрішнє оздобленнягаража.

Цей вид будівництва найдовший і найдорожчий, але капітальний і довговічний. Стіни гаража, як правило, зводять у півтори цеглини. Тобто товщина стіни дорівнюватиме довжині цегли плюс ще половина. Можна, звичайно, побудувати і в одну цеглу. Для гаража цілком згодиться. Потрібно досить багато цементного розчину. На 400 цеглин - 1 м3, потрібно від 0,18 до 0,22 м3 розчину. Також потрібно залізо для армуючого пояса, який необхідно вбудовувати горизонтально в кладку через кожні 5-10 рядів.

1. Висока міцність
2. Висока теплостійкість
3. Доступні різні варіанти зовнішньої та внутрішньої обробки.
4. Довговічність, не піддається гниття

1. Дорожнеча будівлі
2. Дуже довге будівництво
3. Потрібні навички муляра

Шлакоблок - це блок, що складається з цементу, води та шлаку. У шлак можуть бути включені відсівання при виготовленні бетону, тирсу та ін. Блоки відливають у формі, пресують і далі сушать. Основною перевагою шлакоблоку є ціна. Такі блоки коштують, мінімум у 1,5-2 рази дешевше, ніж піно або газосилікатні блоки. Але за тепловтратами шлакоблоки можуть з ними зрівнятися.

1. Низька вартість матеріалів. Дешеві блоки укладаються на клей.
2. Гарна теплостійкість.
3. Швидкість будівництва.

1. Побоювання вологи.
2. Виділення шкідливих та радіоактивних речовин. Чи не підходить для житлових приміщень.
3. Крихкість.
4. Не достатньо довговічність до 25-30 років.

Варіант шлакоблоку з тирси - .

Покрівля гаража

Гараж для автолюбителя – другий будинок. Тут ми можемо проводити багато часу, тому важливо, щоб улюблений автомобіль зберігався у теплому, сухому та затишному приміщенні. Його стан багато в чому залежатиме від якості даху. На ринку є безліч матеріалів для покрівлі. Їх вибір залежить від особливостей будови гаража та фінансових можливостей господаря. Для покрівлі використовують шифер, метал, черепицю, але найчастіше дах роблять з руберойду та профнастилу.

Дах з руберойду

Цей матеріал для покрівлі гаража використовується часто, тому що він доступний і практичний, має хороші гідроізоляційні властивості. Він стійкий до перепадів температури, сонячному світлута опадів. Покриття не потребує складного обслуговування, а труднощів із ремонтом даху зазвичай не виникає. Для виготовлення руберойду використовується оброблений спеціальним бітумом покрівельний картон, який потім покривають тугоплавким складом.

При покритті даху руберойдом потрібно зробити надійну кроквяну систему і решетування з частим кроком. Щоб покрівельний матеріал не порвався, решетування краще робити суцільним, використовуючи фанерні листи або OSB. Це збільшує вартість даху та потужність кроквяної системи, але дозволяє не переживати за покрівлю взимку при появі льоду та снігу.

Види руберойду та правила його укладання

Перш ніж розпочати покрівельні роботи, поверхню даху потрібно ретельно очистити від старого настилу. Укладання проводиться тільки при сухій погоді, інакше на вологій поверхні не буде герметизації, під руберойдом можливе утворення гнилі. Сьогодні використовують для покрівлі три види руберойду:

Традиційний

Перед укладанням руберойд потрібно розкачати та залишити на добу. На дах після очищення та вирівнювання наносять пензлем або валиком мастику з бітуму та наповнювача. Укладання роблять за допомогою пальника, нагріваючи листи руберойду і мастику, а потім прокочуючи катком. Укладають покрівельний матеріал у кілька шарів (мінімум два) паралельно ковзану, починаючи знизу та залишаючи 20 см на запас. Цю частину потім загортають під козирок. Перший шар руберойду без крихти. Кожен наступний шар укладають зі зсувом 20 см після того, як повністю охолоне попередній. Верхній шар повинен мати кам'яну крихту.

Самоклеючий

Це нове покоління руберойдів, які не потребують укладання в газовому пальнику. Самоклеючу нижню поверхню покрівельного матеріалу захищають спеціальною плівкою. Перед укладанням плівку акуратно знімають, не чекаючи висихання нижнього шару. Рубероїд укладають на даху та щільно притискають до покрівлі. Стелять покриття внахлест до 15 см, не допускаючи повітряних бульбашок.

Євроруберойд

Від традиційного покриття він відрізняється покращеними фізичними характеристиками – підвищеною міцністю, пластичністю, витривалістю до старіння та перепадів температур. Верхній шар матеріалу покритий базальтовою або гранітною крихтою, а нижній – спеціальною антиадгезійною плівкою. Вона оберігає рулон від склеювання, а при нагріванні служить індикатором. Розплавляючись, плівка показує, що євроруберойд досить розігрітий для укладання.

Дах із профнастилу

Профнастилом називають профільовані сталеві листи, покриті шарами з оцинковки та захисних полімерів. Профіль дає листам необхідну поперечну твердість і буває різної висоти та конфігурації. Для покрівлі використовуються профлисти маркування НС або Н з висотою профілю 20 см.

Гаряче цинкування та покриття профільованого металу лакофарбовими полімерними складами захищає метал від корозії та пошкоджень, а широка кольорова гамма полімерів забезпечує зовнішню привабливість.

З переваг покрівлі з профнастилу слід виділити такі якості:

• порівняно невелику вартість як самого матеріалу, а й монтажних робіт;
• міцність та жорсткість даху з профнастилу, стійкість до будь-яких погодних умов;
• мала вага профлистів і, як наслідок, легкість та швидкість монтажу;
• довговічність матеріалу, стійкість до дії сонячних променів, полімерний шар не покривається від часу сколами та тріщинами;
• безпека та екологічність, вогнетривкі властивості;
• зовнішня привабливість.

Завдяки невеликій вазі матеріалу укладання листів профнастилу на дах гаража дозволяє полегшити конструкцію кроквяної системи. Покрівля з профнастилу монтується цілий рік, листи легко можна розрізати за будь-яким кутом, практично не залишаючи зайвих відходів. Можна віднести до її недоліків необхідність використання спеціального обладнання при монтажі та відносно дороге обслуговування даху.

Укладання листів профнастилу роблять внахлест на дві хвилі, фіксуючи їх спеціальними покрівельними шурупами з гумовими прокладками. На відміну від шиферу саморізи вкручуються в лати завжди в поглиблення хвилі, що робити набагато простіше. Горизонтальний нахльост сусідніх листів профнастилу залежить від кута нахилу даху гаража.

• при куті нахилу покрівлі 13-14 ° - не менше 200 мм;
• при нахилі в 15 ° -30 ° - 150-200 мм;
• якщо ухил даху більше 30 °, нахльост може дорівнювати 100-150 мм.

При куті нахилу покрівлі менше 12° усі горизонтальні та вертикальні нахльостки листів профнастилу треба герметизувати за допомогою силіконового герметика. Профлисти кріпляться шурупами розміром 4,8х35 мм, а коник - шурупами, довжина яких - 80 мм. Обов'язково потрібно зробити при монтажі даху з профнастилу паро- та гідроізоляцію покрівлі, а також передбачити проміжки, які забезпечать вентиляцію підпокрівельного простору.

Гідроізоляція даху

Дах – це конструктивний елемент будівлі, який повинен захистити вміст гаража від зовнішніх впливів. Для гарантії її цілісності та довговічності важливі багато чинників, серед яких потрібно. Для повного виконання своїх функцій гідроізоляція даху повинна мати ряд властивостей, таких як:

1. Стійкість до вологи. Матеріал повинен добре затримувати воду та водяні пари, перешкоджати утворенню в підпокрівельному просторі грибків та плісняви.
2. Еластичність. Гідроізоляційний шар може бути стійким до пружних деформацій. Навіть за незначних навантажень відсутність еластичності може призвести до руйнування матеріалу.
3. Теплонепроникність. Ця властивість перешкоджає проникненню в гараж через дах холодного повітря, воно сприяє підтримці у будові певної температури.
4. Міцність. Шар гідроізоляції повинен чинити опір деформаційним процесам і витримувати різні зовнішні навантаження.

Фахівці пропонують два оптимальні варіанти для гідроізоляції дахів у гаражах.

Мембранні системи для дахів

Це гідроізоляційний матеріал завтовшки 1-2 мм, який складається з кількох шарів, герметично склеєних між собою. У довжину полотно досягає 60 м, завширшки – від 0,9 м. Мембранне полотно стійке до УФ-променів, не боїться перепадів температур, термін його природного старіння на менше 50 років. Дифузійні властивості полімерної мембранної гідроізоляції перешкоджають скупченню під полотном вологи і допомагають вирішити дві основні завдання: не пропускати ззовні вологу та перешкоджати скупченню всередині гаража пари.

Мембранне полотно закріплюється механічно до основи даху. Спеціальним обладнаннямз використанням гарячого повітря розігріваються шви і внахлест полотна намертво зварюються. Матеріал на основі даху укладають вільно, щоб забезпечити хорошу вентиляцію. При утепленні даху укладають шар з геотекстилю і базальтового утеплювача в якості теплоізоляції.

Полімерні гідроізоляційні мастики

Для гідроізоляції гаражних дахів невеликих розміріввикористовують рідкі полімерні склади мастик, які наносять прямо на дах спеціальним розпилювачем, пензлем або валиком. Мастикою можна покрити будь-яку конструкцію незалежно від матеріалу основи та її форми, наприклад, металеві, залізобетонні чи дерев'яні дахи.

Мастична гідроізоляція відмінно протистоїть променям сонця та будь-яким погодним явищам, включаючи мороз. При цьому плівка зберігає свою еластичність, не деформується і не плавиться, не боїться вібрації та хімічних речовин. Після нанесення мастики відбувається вулканізація і утворюється покриття, що нагадує гуму, яке заповнює всі тріщини в важкодоступних місцях.

Кроквяна система

Для гаража цілком достатньо зведення односхилий або двосхилий дахи. Кроквяні системи таких дахів роблять з дерева хвойних порід, .

Односхилий дахроблять без ковзана, підкосів і стійок для будівель з прольотами 6-8 м. Вважається найзручнішою кроквяною системою для гаражів, прибудов і т. д. Монтаж робити досить просто: споруджується кроквяна система з підпірками, яка скріплюється зверху решетуванням, розташованим перпендикулярно кроквам. Надійність покрівлі залежить від міцності отриманого каркаса.

Двосхилий дах роблять, коли хочуть мати горищне приміщенняабо за великої площі гаража. Каркас такого даху складається з декількох пар кроквяних ніг, з'єднаних у верхній точці в коник. Нижніми опорами крокв є стіни гаража, на який встановлюють мауерлат. До нього анкерами чи іншими пристроями кріплять стропи.

Кроквильні системи скатних дахівділяться на похилі та висячі. Їхні каркаси складаються з елементів трикутної форми, що дозволяє не втрачати жорсткості. У першому випадку конструкція має кілька точок жорсткого кріплення із стійками, що спираються на додаткову капітальну стіну або стовпчасті опори. Висячі системи не мають проміжних опор і перекривають прольоти понад 7 м. Єдина опорна точка для крокви – стіна гаража. Другий кінець кроквяного бруса зістиковується у верхній частині даху із зустрічною кроквою.

Будівництво будь-якого гаража закінчується дахом, який має забезпечити комфортні умовивсередині будови. Ваше завдання, використовуючи накопичений досвід, вибрати оптимальний варіант покрівлі для своєї будови, побудувати міцний і стійкий дах, який захистить від дощу та вітру, збереже тепло і буде непроникним для вогкості.

Розглянемо дерев'яні кроквяні системи, які підійдуть для монтажу покрівлі для гаража, стіни якого реалізовані з пінобетону, за каркасною технологією, з шлакоблоку, цегляні стіни. Дерев'яні кроквилегкі, але в той же час досить міцні для витримування навантаження снігів та вітрів. За типом, кроквяні системи гаража можна розділити на односхильні - нахил здійснений в один бік, як правило, перед вищим, ніж зворотний бік. І двосхилі — тобто нахил в обидва боки від середини. Простіше, звичайно встановити односхилий покрівлю, але і вигляд буде звичайним без краси. Хоча тут вже на любителя.

Односхилий покрівля гаража

Нам знадобляться дошки, ідеально підійде обрізна дошка 150х50 для крокв і дошка 100х25 вона ж "дюймівка" для монтажу решетування.

Кут нахилу односхилий покрівлі для гаража змінюватиметься в залежності від матеріалу, яким буде застелений дах. Наприклад, для металочерепиці цей показник 25-30 градусів, а для шиферу 35-40. Якщо ж робити покрівлю по "простому" з рубероїду або як ще кажуть, покрити дах толлю, то нахил потрібен щонайменше 40 градусів і решетування має бути суцільним.

Порядок зборки наступний, робимо підйом з дошки або бруса, серху кладемо дошки 150х50 вздовж усього гаража на відстані 50-100 см. Потім обтягуємо пароізоляційною плівкою на степлер і зверху перпендикулярно кроквам, набиваємо решітку мінімум з проміжками.

Двосхилий дах гаража

Нам знадобляться дошки 150х50 мм для крокв. Варто визначитися з кутом нахилу покрівлі. Багато залежить від погодно-кліматичних умов. Якщо багато вітрів, то кут 15-20 градусів буде оптимальним. Якщо дощово і сніжно варто трохи збільшити кут до 25-30 градусів. Отже, ми визначились із кутом нахилу покрівлі. Далі почнемо робити крокви. Зрізаємо їх під обраний кут і скріплюємо у ковзані. Закріплюємо пластинами із двох сторін. Далі робимо запили для стійкості та ставимо на верхню обв'язку.

Кількість крокв на 5-метровий гараж, необхідно, розрахувати виходячи з відстані 600-1200 мм. Все залежить від обраного покрівельного матеріалу та його тяжкості. Далі обтягуємо вітрозахистом і починаємо прибивати лати. Якщо дах планується покрити рубероїдом, решетування має бути суцільним. Це може бути OSB або фанерні листи.

Твітнути

Запинити