Початківцю столяру. Як навчитися столярній справі? Поради початківцям Навчання на курсах

Сьогодні ми поговоримо про те, як працювати із деревом. Зрозуміло, охопити в одній статті весь арсенал прийомів та способів обробки дерев'яних деталейми не зможемо, тому торкнемося тільки тих порад, які стануть вам у нагоді в столярній майстерні.

(Мал. 1). У найбільш відповідальних дерев'яних конструкціях склеєні торцями або під кутом деталі зміцнюють для міцності ще й шурупами. Багато умільців-початківців у цих випадках, не мудруючи лукаво, просто наколюють в деталях отвори і заганяють в них довгі шурупи. Головка шурупа залишається зовні.
Але майстер, що поважає себе, навряд чи скористається таким прийомом - головка псує зовнішній вигляд виробу. Та й ефект від цієї сполуки невеликий. Зазвичай досвідчені столяри мають такий прийом.
До підготовленої для склеювання деталі струбцинами вони приклеюють відрізок дошки зі зрізаною під кутом стороною 75°. Виставляють на необхідний рівень обмежувач свердління (якщо працюють не дрилем, а на верстаті) і підібраним за розмірами головки шурупа свердлом просвердлюють неглибокий отвір глухий - в результаті виходить акуратний «кишенька». Потім міняють свердло на тонше (по діаметру шурупа) і свердлять наскрізний отвір.

Склеєні деталі з'єднують шурупами, а отвори в деталях замазують шпаклівкою.

(Мал. 2). Щоб відпиляти під кутом довгий бік дошки, потрібна тверда рука та точне око. Але невелика хитрість, яка іноді використовується червонодеревниками, допоможе освоїти цю операцію всім.

На верхній поверхні дошки, що обробляється, поряд з лінією розрізу, зміцнюють струбцинами брусок 50х100 мм - на нього спиратиметься ножівка. При розпилюванні ножівку тримають під кутом і стежать, щоб зуби йшли точно по розмітці. Потрібний скіс виходить автоматично (див. мал. 2).

(Мал. 3). Досвідчені майстри свердлять його у два прийоми: спочатку з одного боку до середини, потім з іншого – до кінця. Виходять чисті та рівні отвори.

(Мал. 4). Щоб брусок, кінець якого відпилюється під кутом, не ковзав упором, кмітливі майстри приклеюють на опорну поверхню наждачний папір.

(Мал. 5). Якщо вам доведеться робити прямокутні рамки, не полінуйтеся та виготовте для цієї роботи нескладний пристрій.

Посередині фанерного листа з напрямними на циркулярній пилці зробіть пропил (залежить від ширини заготовок, що обробляються) і, відступивши від нього на 5 - 6 мм, прибийте дві склеєні під прямим кутом планки, Упор закріплюйте так, щоб кожна планка його знаходилася точно під кутом 45° до лінії пропилу. Опорні поверхні обклейте наждачним паперомщоб деталі не ковзали, і приступайте до роботи.

(Мал. 6). Мітка, нанесена на столі в 10-15 см від пили, допоможе вам з великою точністю встановити, а потім і відрізати заготовку.

Два варіанти виготовлення укосів(Рис. 7 та 20). Ці поради хороші, якщо доводиться робити кілька однакових деталей із косими спилами чи укосами, як їх називають теслями.
Перший пристрій ще зручно і тим, що дозволяє автоматично визначити потрібний укос. Наприклад, вам потрібно отримати укос 25x300 мм. Встановіть ніжки пристосування так, щоб біля позначки відстань між ними була 25 мм. Тепер притисніть деталь до пристосування, як показано на малюнку, і розпиляйте її: отримайте укос зі сторонами 25 та 300 мм.

Другий пристрій (мал. 20) набагато спрощує справу, коли потрібно виготовити деталі з однаковими укосами з усіх боків, наприклад ніжки столу.
На малюнку видно, як обрізаються ніжки в цьому пристрої. Деталь встановлюють на першу сходинку і обрізають один бік, а протилежний бік обробляють на другій сходинці.

Як обрізати та вирівняти тонкий матеріал(Рис. 8 та 9). Навіть досвідченим майстрамчасом буває важко рівно відрізати великий лист тонкого матеріалу без спеціальних пристроїв. Тому багато хто з них, щоб не спокушати долю, користується в таких випадках бруском-упором. Вони прикріплюють матеріал струбцинами до упору і, упираючись їм у край столу, обрізають лист.

А от якщо потрібно вирівняти різні за величиною обрізки тонкого матеріалу, столяри користуються вже іншим пристосуванням - дошкою з направляючою і упором. Вони відразу кладуть три-чотири заготовки на дошку, вирівнюють їх з одного боку і обрізають іншу, ведучи пристосування на пазу в столі циркульною пилкою.

Підігнати деталь можна і на барабані(Мал. 10). Деталі для сферичної поверхні зазвичай підганяють напівкруглим напилком. А якщо спробувати зробити це на шліфувальному барабані? Впевнені – буде й швидше та краще.

(Мал. 11). Відомо, що склеювані поверхні краще з'єднуються, якщо їх щільно стиснути. Але як стиснути дві планки, що склеєні під прямим кутом? Можна затискачами із шипами. А можна і більш простим способом. Його ви бачите малюнку.

Щоб призми не зісковзували з планок, обклейте їх наждачним папером або, закріплюючи на деталях струбцинами, капніть на них по крапельці клею.

(Мал. 12). Широкі лази в однакових деталях можна зробити стамескою та молотком. Але якщо у вас є циркулярна пилка, використовуйте її для таких робіт.

З обрізання фанери або дошки виготовте нескладний упор зі сходами. «Сходинки» в дошці випилюйте так, щоб ширина кожної з них дорівнювала ширині пили. Відстань між першою та останньою «сходинками» - це ширина паза. Встановлюючи по черзі заготівлю на кожну з «сходинок» і роблячи пропили, ви отримаєте прямокутний паз.

(Мал. 13). Кромки дерев'яного кола для міцності зазвичай укріплюють металевими обіднями. Обід накладають зверху на робочу поверхнюкола, а щоб він не виступав, його утоплюють, тобто вибивають у дереві по периметру кола неглибоку канавку, шириною рівну ободу.

Для цієї операції використовують нерідко досить складні спеціальні пристрої. Але виявляється, що можна зробити такий самий уступ по краю диска набагато простіше, наприклад, прямо на циркульній пилці (див. рис.). Щоб робота пішла швидше, опрацьовувати коло радимо на упорі.

(Мал. 14). Свердління дерев'яних дисків набагато спроститься, якщо використовувати дошку для упору з трикутним вирізом. Причому розташовувати її на столі потрібно так, щоб свердло знаходилося точно на бісектрисі кута-вирізу.

Щоб не зіпсувати фанерування(Мал. 15). При припасуванні великих планшетів, оброблених фанеруванням, насамперед майстер замислюється: по-перше, як би не зіпсувати поверхню деталі (не відщепити фанерування) і, по-друге, як би краще зробити зріз. Обидві проблеми відразу відпадуть, якщо взяти на озброєння спосіб, показаний на малюнку. Як бачите, все просто: знизу до планшета прикріплюється струбцинами відрізок дошки – фанерування залишається цілим, та й розпил легше зробити рівним.

(Мал. 16). Якщо склеїти планшет із окремих дощок і не врахувати при цьому деяких особливостей дерева, роботу можна непоправно зіпсувати.
Перша заповідь: склеюючи заготовки, розташовуйте дошки так, щоб напрямок волокон дерева чергувався. Друга: затискачі розташовуйте по обидва боки, чергуючи через один.

(Мал. 17). Розпиляти широку дошкугострою пилкою нескладно. Але й гостра пила не допоможе вам, якщо у столярній справі ви новачок. Тому спочатку, поки не зміцніє рука, використовуйте при пилянні підставку - брусок.

(Мал. 18). Майстри знають, яка це складна, тяжка робота. Але її можна спростити, якщо використовувати все ту ж циркульну пилку, Мінімум пристосувань: упор зі струбцинами і невелика мірна рамка, і ви володар простого та зручного оснащення для виготовлення потрібних вам виїмок.

На малюнку видно, що ширина пропилу залежить від кута, під яким встановлюється заготівля по відношенню до пилки. Для визначення цього кута служить спеціальна мірна рамка.

(Мал. 19). Толсті однакові деталі, наприклад, з фанери, можна відпилювати по одній, розмічаючи кожну деталь окремо, а можна і разом: у пакеті за шаблоном. Досвід показує, що другий спосіб набагато зручніший, особливо коли потрібно виготовити деталі з великою точністю.

Щоб шаблон не зісковзував із заготовок, знизу в нього вбивають тонкі цвяхи, кусачками відкушують шльопанці та гостро заточують стрижні.

Влаштування майстерні
Як правило, домашню майстерню столяра організують у приміщеннях невеликої площіТому встановлювати в ній обладнання потрібно раціонально, використовуючи простір по максимуму.
Розглянемо один із способів розміщення верстатів, інструментів та меблів до стелі столярної майстерні. Тут найчастіше походять від частоти використання інструментів та матеріалів.
Наприклад, малярне обладнання встановлюють зверху, а коробки з цвяхами, шурупами та іншою дріб'язковою ставлять на нижні полиці. Облаштовуючи майстерню, не забудьте зробити місце для різних рейок та брусків. Але головне, необхідно правильно розташувати інструменти, які найчастіше використовують. Бажано для них зробити невеликий відсік і закріпити їх там, так само вони повинні висіти так, щоб легко знімалися.
Майстерня може виглядати як велика шафа, бажано щоб вона замикалася на замок. Розміри обумовлюються можливостями приміщення та умовами заготовки, що виготовляється.
Столярні з'єднання, які повинен знати кожен столяр
Дошки з'єднуються різними способами, у результаті отримують правильної форми різні предмети. З'єднувати можна шурупами і шурупами, але від них з'являються отвори, і їх необхідно закамуфлювати. Тому якщо вироби надалі не забарвлюватимуться, або якщо матеріал клеєний, то краще робити з'єднання, які не завдають поверхонь ушкоджень.
Для цього підійдуть з'єднання на шкантах, коли в двох частинах, що з'єднуються, робиться отвори під шкант. Дистанцію між отворами розраховують заздалегідь. У несучу частину або з'єднання встановлюють шкант і фіксують його за допомогою клею. Потім підготовлені деталі обробляють клеєм і притискають між собою. Якщо шкант входить насилу, його акуратно підбивають молотком, а для того, щоб не пошкодити поверхню підкладають дошку.
Потрібно знати! Якщо робити шканти спочатку на якусь довжину, то отвори потрібно просвердлювати чітко на цю глибину, аж до міліметра.
Ще один варіант з'єднання на відкритих шипах полягає у входженні шипів однієї частини в інші вуха. Це з'єднання робиться на задніх кутах ящиків, у полицях, там, де шипи не заважають. Шипи спереду непомітні, оскільки вони входять у торець дошки так, що зверху їх прикриває шар деревини. Шипи роблять так, щоб з'єднання було у вигляді міцного клину. Такий тип зчеплення зробити легше, ніж шипи «ластівчин хвіст», де профіль виглядає у вигляді трапеції.
Щоб видовбати стамескою «ластівчин хвіст» дошки кріплять струбциною до столу. Для того щоб краї виходили якісніші, брусок видовбують до половини, а потім перевертають і зі зворотного боку добивають вже наскрізь. Звичайно, для точного з'єднання заздалегідь ретельно розмічають місця.

Рекомендації початківцю: натуральна "хімія" для столярних робіт
Існують рецепти, перевірені майстрами столярної справи ще з давніх часів. Ці рецепти не втратили значення і сьогодні, вони все ще застосовуються у створенні різних якісних речей із дерева. Всі наведені нижче рекомендації спрямовані на те, щоб ви змогли ефективно столярничати самі, спираючись на перевірених століттями досвід столярів.

Порада 1. Парафін для столяра
Зараз у моді дерев'яні каблучки для фіранок на штангах. Для того щоб кільця рухалися по штанзі легко, її натирають парафіном. Такий засіб використовують, якщо погано засуваються ящики, погано відкриваються . Природно, парафін можна використовувати на певних ділянках, а подекуди у разі поганого ковзання треба акуратно пройтися або наждачкою.

Порада 2. Розчин оцту. Рослинна олія.
Поверхню меблів необхідно частіше витирати розчином оцту, це надає свіжості, а якщо натерти дерев'яні частини розчином олії та оцту в однакових пропорціях, невеликі подряпини зникнуть.
Якщо парафіном обробити будь-яке вістря, наприклад, сокири, то такими інструментами легше працювати (вістря м'якше входить деревину). А ось працювати пилкою стане помітно легше, якщо натерти її полотно салом або олією.

Шаблони, оправка, упор, напрямна лінійка, кондуктор - ці та інші терміни позначають пристосування, що використовується для того, щоб тримати або направляти оброблювану заготовку або щоб тримати або направляти інструмент, коли він часто використовується в операціях, що повторюються. Робота з деревною породою стає мистецтвом, коли ви починаєте робити свої власні шаблони.

Набуваючи базових столярних навичок у вимірі, розмітці, пилянні, роботі стамескою та долотом, струганні тощо і навчившись виконувати столярне з'єднанняз першого разу, ви швидко помітите, що значна частина столярних робіт або заснована на повторюваних операціях (наприклад, виготовленні однакових деталей), або пов'язана з «одноразовими» проблемами, які важко вирішуються стандартними методами та інструментами.

За мистецтвом створення шаблонів стоїть здатність імпровізувати, і для багатьох досвідчених деревообробників це часто означає відхід від вторинної доріжки загальноприйнятих доктрин у бік «паралельного» мислення використання всіх доступних варіантів.

Шаблони можуть бути як найпростішими пристроями, так і дуже складними пристроями. Зазвичай вони є плодом розумової роботи індивідуума і є дуже прості рішенняконкретні проблеми.

Це може стосуватися використання цвяхів і штифтів, клейкої стрічки та термоклею (як додаткова робоча рука), обрізків фанери, ДСП і ДВП, так само як і швидкозастигаючих матеріалів типу автомобільної шпаклівки. Певним ручним та механізованим інструментам потрібні шаблони для виконання деяких завдань або для прискорення їх вирішення.

Основи столярної справи

Професія столяра, слід зауважити, з'явилася давно, дуже задовго до нашого з вами народження. Вона безперешкодно розвивалася у сприятливому кліматі серед поселень, що розкинулися в лісових місцевостях. А разом із окремо взятими представниками професії формувалася і столярна майстерність загалом.

До речі, компетентно вам заявляємо: всяке мистецтво має звичку з чогось починатися. З дрібниці зазвичай. Наприклад, повалену колоду обдерти від кори, щоб на ній сидіти було зручніше. Припускаємо, що саме таким чином виникла і столярна справа – з облагородження звичайної колоди перед вогнищем, що горить на галявині. Ми досі, самі того не підозрюючи, тим самим займаємося на пікніках і на заміських прогулянках, щоб досхочу і з комфортом посидіти і шашличків поїсти.

Згодом, мабуть, і загальну обстановку в житлі почали облаштовувати. Стильні кийки, столики там усілякі за давньою тимчасовою модою, якась подоба шафок та інше.

Хоча, в наш час деякі археологи вважають, що істинно конструктивним твором столярної майстерностінаших далеких предків із тих, незапам'ятних часів стали чомусь. Найімовірніше, сам собою цей предмет мав якесь вельми символічне значення. Сходи використовували не банально - для переміщення з одного приміщення в інше, для переходу з рівня на рівень. Це був унікальний і божественний (не даремно сходи так люблять використовувати у храмових композиціях) шлях нагору, у небо, до богів! І чим більше ступенів, тим ближче розташовувався власник приміщення до трону Творця.
Втім, існує інший, спрощений варіант пояснення особливого кохання древніх до сходів. Мабуть, слідом за появою ослонів людям знадобилося на них підніматися вгору – може, давні майстри не завжди правильно розраховували висоту людського тіла, що сидить, або там гігантські снігові люди – їсти в гості до них заходили. Проте факт залишається фактом – у древніх розкопках часто зустрічаються, поруч із елементарними предметами обстановки, ці перші твори столярного мистецтва.

Це вже потім, мабуть, лави стали перетворюватися на столи, від яких, природно, і походить у російській мові сама назва професії – столяр.

Потім, звичайно, з'явилися табурети, розраховані на одного сидячого замість багатомісних лавок, повноважні ложа з різьбленими ніжками і узголів'ям, скрині для зберігання нажиті непосильною працею, де купці могли і сидіти і лежати в процесі їди, одночасно охороняючи свої скарби. І лише вибрані громадяни, так би мовити, відзначені Божим пальцем, користувалися благами індивідуалізму, сидячи на стільці-троні.

До речі, древні римляни родом вище користувалися привілеєм стільки сидіння – спеціальний раб носив за ними особливу зручну лавку, на якій громадянин сідав, як тільки відчував найменшу втому. Подібні пільги належали особам королівсько-царських кровей. Так, за російським царем дворова людина носила червоний стілець, що використовувався як похідний трон: немає морального права сановна особа нічим не виділятися з натовпу!

Географічне розташуванняРусі визначило любов народу до дерева. Русичі спочатку будували поселення в лісистих місцевостях, і навіть у низинах рік неодмінно була присутня лісова рослинність. Напевно, тому й повелося, що практично все домашнє начиння у поселян виготовлялося з дерева: меблі, миски, ложки, туеса, короба і навіть взуття – постоли – з липового лика плели. Матеріалу навколо було достатньо, і майстрували з нього охоче та з любов'ю.

У стародавні часи соромилися чоловіки не вміти робити дерев'яні виробидля побутового використання. Це і матеріально вигідно, і швидше відбувалося, аніж йти купувати необхідну річ в сусідньому посіданні. Тому майже все доросле чоловіче (і підростаюче, у вигляді хлопчиків, теж) населення русичів прагнуло якнайкраще опанувати столярними навичками. Бо мистецтво деревообробки вважалося почесним.

І виходило, таким чином, що загалом, навіть не важливо, наскільки людина володіла професією: дуже погано, середньо або віртуозно добре, що вдавалося далеко не багатьом. Головне – участь. І ось тоді, кожен, хто починав працювати по дереву, прагнув зробити задумане якнайкраще, щоб виглядати в очах сусідів і приятелів найбільш вигідно, щоб сказали про нього: умілець! І чим більше людині доводилося створювати дерев'яних виробів, тим витонченіше, раз від разу вони ставали.

Ми постараємося на сторінках нашого сайту допомогти вам опанувати столярну майстерність за найменший проміжок часу. Ви зможете легко реставрувати і навіть створювати меблі власними руками, озброївшись тими інструментами і матеріалами, які необхідні в роботі справжньому столяру. Проте, категорично попереджаємо: щоб розпочати якусь справу, необхідно мати рішучість та бажання. І тоді позитивний результат гарантовано!

Зрозуміло, досягти професіоналізму екстракласу за короткий час досить важко. Наприклад, проштудувавши наш сайт, вам навряд чи вдасться з першого разу витончено вирізати з дерева портрет коханої людини в натуральну величину, як це вміють робити деякі особливо вправні столяри. (Вони ще й не те можуть змайструвати! Обдарований столяр з легкістю виріже не тільки предмети побуту, але навіть краватку або деякі деталі спідньої жіночої білизни: самі бачили дерев'яні жіночі трусики, акуратно вивішені на дерев'яний гвоздик. Чарівно! Шкода, у жодної дами. не вдалося надіти).

Тим не менш, регулярні заняття в столярній майстерні дозволять вам набути необхідної навички, з якою прийде і досвід. І тоді, ми впевнені, ви зможете вражати уяву друзів та близьких творами столярного мистецтва, створеними власними руками!

Успіхів вам у оволодінні столярною майстерністю!

Столярний інструмент столяра

Ось тепер настав час придбати інструмент. Прикиньте свої матеріальні можливості, огляньте вже очима столяра-початківця наявний інструмент. У кожному будинку знайдуться молоток, викрутка, шило, ножиці. Подивіться, чи вони справні. Молоток, звичайно, погано тримається на занадто короткій рукоятці, він бовтається на ній, і удари частенько припадають не по капелюшку цвяха, а на пальцях рук.

Є кілька способів кріплення рукоятки дерев'яними та металевими клинами, дротом, бляхою (рис. 1).

Овальний отвір у молотку робиться зазвичай конусним, він розширюється до зовнішнього боку і звужується у бік рукоятки. Березова ручка виточується або вистругується також на конус. Різниця по перерізу ручки становить 10-15 мм при довжині 300 мм. Молоток насаджують більш тонкий кінець так, щоб він щільно входив в овальний отвір. При цьому між металом та деревом утворюються щілини. Найпростіше закріпити молоток клинами з твердої деревини бука, берези: один клин вбивається в торець рукоятки по поздовжній осі, дві вузькі - по поперечній.

Більше надійне кріпленнязабезпечує металевий клин зі сталі товщиною 3-4 мм із трьома пір'ям, кінці яких заточені, як показано на малюнку. При забиванні такого клину пір'я розходяться в різні боки і міцно розклинює рукоятку. Попередньо в її торці роблять стамескою або викруткою насічки глибиною 3-4 мм, тоді клин не піде убік.

Способи кріплення молотка: 1 – дерев'яний клин; 2 – металевий клин; 3 - кріплення дерев'яними клинами; 4- кріплення металевим клином
Аналогічним чином зміцнюють сокиру на дерев'яному сокирі.

Знайдеться в будинку та викрутка. Для роботи однієї викрутки мало, потрібно щонайменше дві-три. Але погляньте спочатку на проріз у голівці шурупа, вона не прямокутної, а трапецієподібної форми. Ось такої форми має бути і вістря викрутки, площини та кромки його необхідно заточити напилком так, щоб вони щільно заповнювали весь проріз шурупа. При цьому бічні грані викрутки повинні бути скошені для забезпечення найбільшого зусилля при загортанні шурупів (викручувати доводиться рідше).

Стане в нагоді пряме, не шевське, шило, заточене у вигляді багатогранника. Його неважко зробити зі шматка товстого сталевого дроту. Перед заточуванням один кінець дроту можна відпустити шляхом нагрівання та повільного охолодження. Загартовувати сталь слід у такий спосіб: розігріти кінець шила на газовому пальнику до освітлення металу, потім швидко занурити в рідину. Оскільки для сталі різних марок застосовуються різні охолодні склади, то в домашніх умовах доведеться, можливо, процес загартування повторювати, занурюючи розпечене вістря шила почергово в чисту воду, підкислену оцтом, соняшникова олія, оліфу, мильний розчин. Слід поваріювати і ступенем нагріву. Якість гарту легко перевірити напилком або полотном ножівки по металу. Якщо метал важко піддається інструменту - значить сталь загартувалась.

Ножиці, прості та кольорові олівці, лінійка також знайдуться у будь-якому будинку.

Тепер про інструмент, який треба придбати в магазині або виготовити самому.

Набір інструменту для столярних і супутніх їм робіт можна розділити на дві групи по порядку комплектації: а) найнеобхідніший для першочергових робіт столяра-початківця; б) необхідний більш складних червонодеревних і спеціальних робіт. Половину того, що буде перераховано, можна зробити самому, але не відразу, тому що це вимагає деяких навичок точного пиляння, правильного стругання, вміння з'єднувати дерев'яні деталі різними способами, користуватися дрилем або коловоротом.

Отже, необхідний спочатку наступний інструмент.

Пили. Переважно ножівка з коротким, але широким полотном для поперечного і поздовжнього пиляння. У такого полотна порівняно дрібні зуби висотою 4-6 мм мають форму рівнобедреного або рівнобічного трикутника. Полотна для поздовжнього пиляння мають нахилені вперед зуби, вони ріжуть волокна деревини під час руху вперед, від себе, а на зворотному ходу лише викидають тирсу. Традиційна лучкова столярна пилка надто громіздка, незручна для роботи в тісному приміщенні. Лучкова пилка з вузьким полотном (ширина не більше 10 мм) і дрібними зубами висотою до 4 мм може стати в нагоді для криволінійного пиляння. Але якщо необхідно зробити такі пропили на фанері або дощечках товщиною до 10 мм, викружну лучкову пилку цілком замінить звичайний лобзик. Він послужить замість пилки-дрібнозубки для тонких робіт, а також ножівки по металу. Для цього треба мати пилки по дереву та металу.

Рубанок. Існує багато видів цього інструменту під загальним найменуванням "струги": шерхебель з овальним лезом заліза для грубого стругання пиломатеріалу; одинарний рубанок для чорнового стругання; рубанок з подвійною залізкою, або «двійничок», як ласкаво називають його червонодеревники, для чистового стругання, зняття рівної та тонкої стружки; фуганок для вирівнювання великих поверхонь (від подвійного рубанка відрізняється лише довжиною та масивністю дерев'яної колодки); фальцювання, галтелі, калівки, шпунтівки та інші струги для профільного стругання. Початківцю столяру досить одного подвійного рубанка, тому що доведеться мати справу найчастіше з уже вистругані вчорні заготовками.

Вишневе. Вони відрізняються шириною залізця та формою ріжучої частини. Застосовуються для різання деревини, розкрою декоративної фанери, вичинки гнізд шипових з'єднань. Стамески з напівкруглим різцем використовуються для вибірки жолобів, і навіть для . Спочатку цілком достатньо двох стамесок з прямими лезами шириною 4-6 і 15-20 мм.

Розмічальний інструмент. Це насамперед столярний косинець, лінійка, рейсмус для нанесення на оброблюваний виріб прямих паралельних ліній, циркуль, ерунок для розмітки заготовок під кутом 45° та малка для розмітки під іншими кутами. Спочатку їх можуть замінити учнівський косинець, лінійка і циркуль. Надалі всі ці інструменти неважко зробити самому.

Тиски. Підходять будь-які слюсарні тисочки середніх розмірів, але зручніші спеціальні лещата. Вони бувають у продажу, називаються столярними. Такі лещата універсальні, в них зручно закріплювати заготовки для поздовжнього та поперечного пиляння, стругання, свердління, довбання та інших видів робіт як з деревом, так і з іншим матеріалом (метал, оргаліт, пластмаса тощо).

Клеянка. Для виготовлення широко поширеного зараз казеїнового клею спеціального посуду не потрібно. Але для приготування традиційного столярного клею, мездрового або кістяного, потрібна клеянка-парова лазня. Для неї знадобляться дві бляшані банк(! більшого і меншого розмірів. Готових клеянок у продажу не буває.

Стиснення. Так називають пристосування для стягування і притиску деталей, що з'єднуються на шипах, клею - струбцини, вайми, преси. Наявні у продажу металеві струбцини придатні не для всіх робіт. Дерев'яні з металевим болтом можна зробити самому. Спочатку як стиск можна використовувати, наприклад, гвинт м'ясорубки, слюсарні або . Є більше прості способистягування деталей за допомогою шматка гуми, мотузки та дерев'яних клинів.

Брусок та овець. Не можна працювати тупим інструментом. Для заточування рубанкових залізок і стамесок придатний брусок з карборундовий або наждаковий. Але для редагування необхідний селище - брусок з дуже дрібними, пилоподібними зернами. Найбільш зручним є механічне точило з ручним приводом та круглим каменем. У продажу є побутові електроточила, які одночасно можуть служити свердлильним і шліфувальним верстатом.

Напильники. Необхідний тригранний особистий напилок для заточування та правки пилок. Перед заточуванням зуби пилок розводять за допомогою спеціального пристосування, що називається розведенням. Його можуть замінити широка викрутка, плоскогубці, пасатижі. Надалі треба буде обзавестися набором напилків: нагоді оксамитовий для зняття задирок, плоский, квадратний, круглий, а також рашпіль - напилок з великою насічкою-для обробки криволінійних дерев'яних деталей, шліфування торців.

Свердлильний інструмент. Чисто столярним є коловорот з набором так званих пір'яних та інших свердлів для висвердлювання у дереві круглих та вичинки овальних отворів. Але доцільно придбати невеликий чи середніх розмірів дриль. Вона стане в нагоді не тільки для роботи по дереву, але також і по металу, пластмасі та з іншими твердими матеріалами.

Спочатку можна обійтися без дриля і коловороту. У шматку дерева отвір будь-якої форми можна зробити за допомогою шила, стамески, викрутки, круглого напилка.

Монтажні інструменти. Велика та мала викрутки, пряме шило, кусачки, кліщі, плоскогубці. Останні три інструменти можна замінити одним – пасатижами.

Цикля. Сталева пластинка, укріплена в дерев'яній колодці, застосовується для згладжування, зачистки дерев'яних поверхонь.

Молотки. Бажано мати два: один вагою до 300 г і другий дуже легкий, так званий годинниковий молоточок.

Склоріз. Цілком придатний найпростіший і недорогий роликовий склоріз, їм можна розкроювати скло будь-якої товщини. Скляники-монтажники вітринного (дзеркального) скла товщиною до 10 мм віддають перевагу сталевому склорізу дорогому алмазному.

Надалі потрібно буде придбати металевий для шпаклівки поверхонь перед забарвленням, поки його може замінити тонкий столовий ніж. Стануть в нагоді електричний паяльник, керн для розмітки металу перед свердлінням (намітити для свердління отвору в дереві можна шилом або цвяхом). Для роботи в сільській місцевості дуже знадобиться невелика топірка, наприклад туристична. Самий має зробити пристосування для поперечного розпилювання заготовок під кутом 45° - стусло, а також донець - для обробки торців брусків і дощок. Зі стругів для цієї мети зручніше рубанка виявиться напівфуганок. Мало буде двох стамесок, знадобляться напівкруглі, овальні. Можуть бути потрібні дуже вузькі долотця шириною до 4 мм, яких у продажу не буває, але їх можна зробити зі сталевого прутка відповідного діаметру.

Для найбільш точних робіт нагоді обушкова пилка - це ножівка, верх полотна якої окантований для жорсткості сталевим профільним обушком П-образного перерізу.

Зайвим у крихітній домашній майстерні можна вважати електрифікований інструмент (дискова пилка, рубанок, дриль), використання їх заподіятиме занепокоєння сусідам. Можна обійтися без великих доліт, їх замінять стамески. Не потрібна киянка-великий дерев'яний молоток, він рекомендується у посібниках з столярній справіз тих міркувань, що дерев'яні ручки стамесок та доліт від ударів металевим молотком швидко руйнуються. Однак досвід показує, що березова ручка стамески служить кілька років, а нову можна зробити всього за півгодини.

Дерев'яний теслярський метр зручний для роботи із заготівлями великих розмірів, а більшість столярних робіт досить мати металеву чи дерев'яну лінійку довжиною 500 мм.

У сучасних мебліврідко застосовуються фігурні, профільовані деталі з дерева, їх замінюють литими пластмасовими. Отже, і відповідні струги - калівки, відбірки тощо - зовсім не обов'язкові.

У магазинах столярний інструмент продається незато-ченим. Правильно наточити пилку напилком, а рубанкову залізку або стамеску на бруску та селище - справа зовсім не проста. Неправильно розведена і заточена ножівка при пилянні обов'язково йтиме праворуч або ліворуч від ризику наміченого пропилу, навіть поперечний розпил невеликого бруска не буде перпендикулярним до поздовжньої осі. Неправильно заточеною стамескою важко робити рівні зрізи деревини. Цілком неможливо тупим інструментом розкраювати декоративну фанеру, різати звичайну, обробляти торці дерева.

Перш ніж точити пилку, треба розвести зуби полотна, щоб у процесі пиляння його не заїдало в пропилі, який обов'язково повинен бути ширшим за товщину полотна. Для полотен з великими зубами (дворучних пилок, якими пиляють дрова), для роботи з сирою деревиною розлучення становить подвійну товщину полотна, у решти пилок - приблизно півторну товщину.

Розвести пилку - це означає відхилити вершини зубів убік від площини полотна: парні зубці - в один бік, непарні - в інший. Для цього служить розведення - сталева пластинка з неглибокими, трохи більше висоти зубів, прорізами, ширина яких на скільки десятих міліметрів більша за товщину полотна. Простий прийом розведення за допомогою плоскогубців: затискаючи зуби приблизно на дві третини висоти від основи, плавним рухом інструменту їх відгинають один за одним у різні боки. Таким чином половина зубів буде відігнута в правий бік, половина - у ліву.

Правильність розведення можна перевірити, якщо глянути вздовж полотна: жоден зуб не повинен виступати із загального ряду. Якщо помітні вершини зубів, що виступають, їх слід вирівняти. Для цього полотно пили протягують між двома металевими пластинами, злегка затиснутими в лещатах. Розводять пилку раз на два-три роки, тобто після чотирьох-шістьох заточок.

Після розведення пилу слід заточити тригранним напилком. Зуб полотна для змішаного пиляння має дві ріжучі грані - передню і задню, що утворюють гостру вершину, яка формою являє собою тригранний різець. Заточування пилок для поперечного пиляння робиться косою, під кутом 45-60°, по відношенню до бічної поверхні полотна (рис. 2). Зуби такої пили працюють під час руху в обидві сторони. Щоб отримати рівний ряд зубів, напилок слід притискати тільки при русі від себе, при русі у зворотний бік його треба піднімати.

Зуби пили: 1 - вершина; 2 - основа; 3 - ріжучі грані Кількість рухів та сила натиску для кожного зуба повинні бути однаковими, зазвичай достатньо два-три рухи.

Задирок, що утворюються при роботі напилком з великою насічкою, знімають оксамитовим тригранним напилком. Періодично заточування треба повторювати, застосовуючи напилки з дрібною насічкою. Від багаторазового заточування форма і висота зубів змінюються, тоді полотно вирівнюють, сточуючи вершини зубців, що виступають напилком, укріпленим у дерев'яній колодці. Після цього знову йдуть розведення та заточування.

Пиляння. Хто не бачив людину з пилкою в правій руці, тесляра або столяра - все одно. Чого, здається, простіше: притис брусок до упору, скинув над ним ножівку, зробив двома-трьома короткими легкими рухами запив, а потім розмашисто за кілька секунд розполовинив брусок. Спробуйте зробити так, а потім подивіться на торець відрізаного бруска, перевірте, чи всі його поверхні складають прямий кут з торцем. Швидше за все виявиться, що полотно пили повело убік, прямих чотирьох кутів немає, а в місці запила (початок пиляння) і на протилежній кромці волокна деревини пошкоджені, рівних поверхонь не вийшло.

Ви теоретично добре вивчили правила пиляння, полотно нагострене, зуби складають дві ідеальні лінії. Тепер завдання: розпиляти вздовж на дві рівні планки дощечку довжиною 500 мм та товщиною 12-15 мм. Лінія розпилу нанесена з двох сторін гостро заточеним олівцем або рейсмусом, дошка міцно затиснута у вертикальному положенні в лещатах. Розпиляли? Переверніть обидві половинки і перевірте лінійкою ширину кожної зі зворотного боку. З якою точністю зроблено розпил? Якщо максимальна різниця в ширині планок складе 1,5-2 мм, то вважайте себе вже вміючим користуватися пилкою, хоча для точних червонодеревних робіт максимальне відхилення від рисок не повинно перевищувати при пилянні вздовж 0,5 мм, а поперек - всього 0,2- 0,3мм.

Вся справа в навичках роботи пилкою, так само як будь-яким іншим ріжучим інструментом, що придбавається тільки практикою. Тому, перш ніж розпиляти єдину наявну заготовку на частини за заданими кресленням розмірами, обов'язково потренуйтеся на непотрібному шматку дерева, перевірте себе та інструмент.

Все ж таки досвідчені столяри можуть дати кілька загальних порад. Не рекомендується пиляти без попередньої розмітки за допомогою косинця та рейсмусу. Червонодеревники перед поперечним пилянням виробляють розмітку не гострим олівцем, не шилом, як це роблять теслярі та столяри-білодеревники, а лезом гострої стамески. При цьому утворюється рівний неглибокий проріз трикутної форми. На поверхні дерева стамеска, перерізаючи волокна впоперек, залишає ризик шириною в півміліметра. Ця ризику за допомогою косинця та олівця переноситься на інші три сторони дошки або бруска. Тепер завдання полягає в тому, щоб після розпилу половина ризику (підстави перевернутого трикутника) не була зачеплена зубами пили. Це й забезпечить високу точністьрозпилу, яка необхідна при виготовленні шипів та вушок для чистого, без зазорів та щілин з'єднання окремих деталей виробу.

У місці розпилу на звороті заготівлі зуби пили утворюють задирки, іноді сколи деревини. Це неминуче при роботі будь-якою пилкою, навіть лобзиком. Розмітка за допомогою стамески запобігає утворенню задирок і сколів, принаймні з одного (лицьового) боку заготівлі. В кінці пиляння провісний кінець заготовки треба притримати лівою рукою, щоб запобігти сколам деревини.

Дуже важливо правильно почати пиляти: короткими рухами на себе слід зробити неглибокий пропил на межі заготовки - канавку глибиною 6-8 мм, - притримуючи полотно великим пальцем лівої руки вище зубів так, щоб пила ковзала по нігті або другому суглобу пальця. Натискати зубами на деревину зовсім зайво, достатньо однієї ваги ножівки. В іншому випадку полотно може вискочити з пропилу і поранити руку, найкращому випадкузуби порвуть волокна дерева. Нахил полотна до горизонтальної площини повинен становити приблизно 20°, що також запобігає сколам.

Навскісник
Не слід забувати про неоднорідну будову деревини, при підході до сучка полотно прагнутиме обійти твердіше місце, в цьому випадку швидкість пиляння сповільниться, що цілком закономірно навіть для обробки деревини на верстатах.

Під час поздовжнього розкрою в пропил можна вставити дерев'яний клин, щоб зменшити тертя. Якщо пила скрипить, вібруючи, що трапляється при роботі з твердою або дуже смолистою деревиною, слід натерти полотно милом або парафіном.

Полегшує пиляння під кутом застосування так званого стусла – лотка з трьох дощок (мал. 3), який треба зробити самому, у продажу їх не буває. Бічні дошки повинні бути строго паралельними, у них зроблені прорізи під кутом 45°, кінці спиляні під прямим кутом. Заготовка, що обробляється, вкладається в жолоб, притискається лівою рукою до задній стінці, полотно пили вставляється у проріз. При цьому розпилювання можна проводити без розмітки заготовки по всьому периметру, досить ризики на одній верхній грані. Треба лише стежити за тим, щоб мітка збігалася з прорізом у стилі.
Зрідка трапляється необхідність пиляти під кутом 30°, 60°, для цього в тому ж пристрої можна зробити відповідні прорізи.

У процесі пиляння утворюється тирса, як правило, дрібної фракції. Не викидайте цей «утиль»: тирса нагоді при оздоблювальних червонодеревних роботах як наповнювач для шпаклівки. Краще збирати їх у дві-три невеликі коробки, але по породах деревини окремо світлих, червоних, коричневих квітів. Не пошкодуєте, коли візьметеся інкрустацією або коли з'являться тріщини в паркетній підлозі.

Дещо по-іншому виглядають прийоми пиляння лобзиком. При випилюванні малюнку на фанері лобзик утримують правою рукоюпід листом фанери таким чином, щоб ручка знаходилася у вертикальному положенні, а дужка верстата спиралася на руку між пензлем та ліктем. Для поперечного розпилювання тонких рейок, поздовжнього пиляння дощечок товщиною 5-8 мм, а також розкрою фанери можна працювати лобзиком так само, як ножівкою. В цьому випадку полотно лобзика треба встановити в верстаті з нахилом зубів від себе. Пилка буде працювати під час руху вперед на відміну від руху зверху вниз у процесі випилювання малюнків. У тонких дощечках та фанері лобзиком зручно випилювати шипи та отвори (вухи) для них.

При розкрої, фанери її треба зміцнювати в лещатах лицьовою стороною до себе, щоб на ній не утворювались задирки та відколи.

Лобзик часто застосовують для розкрою термопластичної пластмаси, яка легко нагрівається від тертя, що ускладнює або взагалі унеможливлює процес пиляння. Запобігти заїданню можна шляхом змащення лінії пропилу машинним маслом. Для роботи лобзиком придатні пилки і з дерева, і з металу.

Заточення залозок. Таке ж важливе місце у деревообробці після пиляння займає стругання. Заточити залізця рубанка або стамески простіше, ніж розвести і нагострити пилку. Для цього потрібно мати два бруски: один наждачний або крупнозернистий піщаний для грубого заточування, другий - дрібнозернистий селище для виправлення, тобто для зняття з леза задирок. Ширина бруска повинна трохи перевищувати ширину заточуваної залізки, а селище може бути вузьким.

Стамеска має скіс до ріжучої частини, яка називається фаскою, кут його по відношенню до площини стамески може коливатися від 20 до 40°. Залізка з меншим кутом заточування легше і чистіше ріже деревину, особливо твердих порід, але швидко тупиться. Щоб уникнути викрашування леза при поперечному різанні волокон дерева (наприклад, використовуючи стамеску замість долота) залізну доцільно заточувати під кутом більше 25-30°.

При заточенні стамеску утримують правою рукою за ручку, а лівими пальцями притискають залізку до бруска.
Заточення залізця на плоскому бруску: 1; 2 – правильно; 3 – неправильно; на круглому камені: 4 – після заточування; 5 - після виправлення на оселі
всією площиною фаски та ритмічними поздовжніми рухами водять по площині бруска, змоченою водою. Заточування роблять до тих пір, поки на зворотній гладкій стороні залізки не утворюються задирки, їх легко відчути, якщо провести пальцем поперек леза. Періодично слід змочувати водою і брусок та залізяку, змиваючи частинки абразиву та металу. Під час заточування залізку треба утримувати під тим самим кутом до поверхні бруска. Зазвичай, якщо інструмент не запущено, на цю операцію йде всього 4-5 хв (рис. 4).

Геометрія заточування перевіряється дерев'яним косинцем. Лезо залізця рубанка чи стамески має бути прямим. Допускається невелике (до 0,2-0,5 мм) скруглення леза на кінцях, але в жодному разі не западина посередині. Кут між лінією леза та кромками залізця прямий. При цьому треба мати на увазі, що деякі залозки робляться дещо звуженими по ширині до хвостової частини, тоді косинець поперемінно прикладають із двох сторін.

Після заточування на фасці простим оком помітні неглибокі подряпини, утворені на металі зернами бруска. Тепер залізку треба направити, загострити, зняти задирки. Робиться це на селищі. Правка виробляється не поздовжніми, а поперемінно круговими та поздовжніми рухами заліза по змоченій водою поверхні оселі наступним чином.

Спочатку три-чотири ковзні кругові рухи тильною стороною залізниці по осілку, поверхні їх повинні щільно прилягати один до одного, кут правки буде нульовим. На оселі залишаться світлі подряпини від задирок. У цьому випадку самі задирки не сточуються, а лише відгинаються у бік фаски.

Потім залізку знову змочують водою, перевертають фаскою вниз і роблять п'ять-шість поперечних рухів, що ковзають, як при заточуванні. Натиск в обох випадках має бути слабким. Поперемінну редагування повторюють кілька разів.

Тепер подивіться на фаску під косими променями світла, поверхня її стає гладкою, блискучою, подряпини зникають. Проведіть пальцем упоперек леза з двох сторін: помітно, що задирки сточуються. Правку можна вважати закінченою, коли лезо по всій довжині стане гладким, із дзеркальним блиском, а задирки при легкому дотику пальцем не відчуватимуться зовсім. Цю операцію зазвичай буває досить 2-3 хв.

Аналогічним чином проводиться заточування та виправлення рубанкових та фуганкових залозок.

Велике значення має положення рук і пальців, воно по-різному в процесі заточування і правки. У першому випадку заліза утримують за хвостову частину правою долонею, а двома пальцями лівої руки притискають фаску до бруска. У другому випадку, коли знімають (відгинають) задирки з тильного боку, залізку злегка притискають до осла чотирма пальцями лівої руки, а правою лише притримують хвостову частину залізця рубанка або ручку стамески.

Брусок і оселок під час роботи погано утримуються на поверхні верстата, вони ковзають, ерзають. Цю незручність легко усунути, поклавши під брусок щільний листмокрого паперу або шматочки тонкої гуми по краях. Можна зміцнити брусок у лещатах, але при цьому легко розколоти його. Краще закріпити брусок у дерев'яній колодці.

Для цього візьміть відрізок дерева по довжині на 40-60 мм більше бруска, а по висоті та ширині - на 20 мм. Накладіть на нього брусок або селище, окресліть олівцем контур, яким за допомогою гострої стамески зробіть поглиблення. По поздовжніх лініях зробіть глибокі прорізи. Поперек волокон деревину різати важко, треба довбати: ставте лезо стамески вздовж поперечного ризику і легко ударяйте по ручці молотком. Найзручніше працювати широкою стамескою. Встановлюйте її вертикально. Потім переверніть стамеску фаскою від себе, встановіть під невеликим кутом та легкими ударами молотка сколюйте деревину (рис. 5). І так по всьому периметру.

Послідовність операцій (зазначена цифрами) з видовлювання поглиблень (гнізд) Глибина виїмки при товщині бруска 20-25 мм має становити 7-8 мм. Дно її треба зачистити, вирівняти гострою стамескою, щоб бортики, що утворилися, були однаковою висоти. Тепер укладіть брусок у колодку, трохи змочіть його. Після першого вживання щілини заповнить кашка, що утворюється при заточуванні інструменту, брусок буде міцно утримуватися в колодці. Його зручно затискати в лещатах, їм зручно точити сокиру, правити косу.

Щоб заточити рубанкову заліза на бруску, потрібно зробити принаймні 100 рухів. Важко весь час утримувати її під одним кутом до площини бруска.

Найбільш зручно для заточування ріжучого інструментумеханічне точило з круглим каменем діаметром 100-120 мм та бажано найбільшої товщини. Ручне точило значно полегшує працю, економить час, що витрачається на заточування інструменту. Прийоми заточування тут інші, кут різання утворюється також інакше.

Зазвичай механічне точило має пристрій для встановлення залізниці під необхідним кутом і утримання її в цьому положенні. Якщо його немає, то залізню утримують лівою рукою в такому положенні, щоб площини фаски та каменю збігалися, а тильний кінець упирався у стіл. На верстатній дошці, до якої пригвинчено точило, можна відзначити олівцевою ризиком положення залізки, що заточується, або зробити упор, використовуючи струбцинку.

На точилі точать інструмент, не змочуючи камінь водою, тому треба стежити за тим, щоб лезо не нагрівалося занадто сильно, до потемніння металу, інакше сталь можна відпустити і потрібно повторне загартування. Розсипаються при сильному обертанні каменю іскри свідчать про високу якість інструментальної сталі і хороше її загартування.

Про закінчення заточування знову-таки свідчить поява на ріжучій кромці задирок. Правка проводиться на звичайному селу вже описаним способом. Але слід врахувати, що фаска тепер не є рівною площиною, вона увігнута відповідно діаметру кола. Під час редагування на селищі сточуватимуться до дзеркального блиску тільки верхня і нижня грані. Це зменшує тертя фаски під час різання деревини. Крім того, легко збільшити кут заточування, змінивши нахил її в процесі редагування на оселі. Правка заточеної в такий спосіб залізки може повторюватися кілька разів без попередньої обробки точилі.

Червонодеревники, перед тим як розпочати роботу з декоративною фанерою або твердою деревиною, коли потрібна особлива чистота різання, вдаються до такого прийому. Спрямовану на оселі залізку ставлять вістрям на сучок у дошці, ударяють по ручці молотком, а потім знову ще акуратніше правлять лезо на осілку.

Таким чином виявляють і сточують найтонші задирки, які можна побачити тільки під сильною лупою.

У Москві та багатьох інших містах є майстерні, які приймають від населення замовлення на заточування різного інструменту, у тому числі столярного:
Стругання. Основним інструментом для стругання є рубанок із подвійною залізкою, він може залишатися довгий часєдиним стругом у майстерні домашнього столяра, настільки досконала його конструкція, випробувана багатьма поколіннями столярів. Рубанок з дерев'яною колодкою краще металевого, робота з яким вимагає особливих навичок.

Рубанок складається з прямокутної колодки, краще, якщо вона склеєна із двох-трьох пластин деревини різних порід для запобігання деформації колодки, особливо її підошви. Найбільш придатна деревина граба, ясеня, клена, берези, бука. У центрі колодки робиться наскрізний отвір (літок) для залізця, що складається з трьох деталей: різця (нижня залізка), горбатика (верхня) та короткого гвинта, яким скріплюють обидві залізки у певному положенні.

Рубанок: 1 – колодка тришарова; 2 – льоток; 3 – нижня залізка; 4 – горбатик; 5 - гвинт; 6 - клинок; 7 – ротик; 8 – ріжок; 9 – бобишка; 10 - вставки Для чистішого стругання горбатик встановлюють так, щоб він своєю нижньою кромкою не доходив до леза різця на 1,5-2 мм, але щільно прилягав тут до нижньої залізці.

Якщо між залізцями при перегляді на світ помітний зазор, його треба усунути шляхом підточування крайки горбатика напилком або на плоскому бруску. Єдине призначення горбатика - надламувати стружку якомога ближче до підошви рубанка і спрямовувати її вгору по льотку.

Зі збільшенням відстані між кромками залізок стругати стає легше, робота йде швидше, різець знімає товщу стружку, перетворюючись таким чином на одинарний рубанок. Але при цьому важко отримати гладку поверхню, особливо на матеріалі з сучками та іншими вадами.

Подвійна залозка утримується в льотці дерев'яним мечем з досить стійкого до ударів молотком дерева. Літок звужується донизу і утворює в підошві отвір (ротик) шириною 6-10 мм. Чим уже рот, тим чистіше стругання. Збільшення його ширини призводить до того, що стругати стає легше, стружка не застрягає в льотку, але чисту поверхню на оброблюваній деталі отримати важче.

Для утримання рубанка лівою рукою служить ріжок, права долоня при струганні впирається в тильну частину колодки та боби.

Підошва рубанка робиться з найбільш щільної деревини, що добре протистоїть зношування при ковзанні. Під час стругання нерівних поверхонь, із сучками та задоринами найбільше зношування підошви відбувається у двох місцях: у передній частині та перед кромкою різця. Тут можливі навіть сколи деревини підошви. Коли зношування тільки намітилося, в ці місця врізають і кріплять на клею тонкі пластинки з деревини твердих порід. До вставок таких платівок вдаються і в тих випадках, коли треба звузити ширину ротика.

При значному зношуванні підошви її вирівнюють на великому шматку наждачного паперу або шляхом стругання іншим рубанком (краще фуганком). Якщо при цьому доводиться зняти занадто товстий шар (припустимо, 5 мм), то підошву можна наростити, міцно приклеївши пластину з твердої деревини, можна відновити і ширину ротика.

У всіх рубанках та фуганках лезо залізок виступає над площиною підошви на 0,1-1 мм. Від розміру виступу знову-таки залежить товщина стружки, а отже, і чистота стругання. Щоб підняти різець і зменшити виступ, злегка вдаряють молотком по тильній частині колодки (не по бобишці!), чому притискне зусилля клинка слабшає, його можна вийняти зовсім. Встановивши залізницю у потрібному положенні, її знову затискають у льотці дерев'яним клином. Щоб опустити різець, молотком дуже слабо один-два рази вдаряють спочатку по верхній частині залізця, а потім по клинку. Розмір виступу різця встановлюється досвідченим шляхом, за товщиною стружки. При деяких навичках столяр з першого разу встановлює та закріплює залізницю у потрібному положенні. Для цього треба перевернути рубанок і поглянути вздовж підошви: величина виступу буде помітна по блискучій у просвіті ріжучій кромці залізця.

Колодку рубанка у розібраному вигляді, без залізок та клинка, зазвичай просочують підігрітою оліфою або іншою олією, натирають воском, покривають прозорим лаком, що покращує ковзання підошви при струганні. Рубанки ніколи не фарбують олійною фарбою, бо вона нерівномірно стирається і зовнішній вигляд інструменту псується.

Строгати зазвичай доводиться всі заготівлі незалежно від того, стругалися вони раніше чи ні. Якщо взяти дощечку, стругану в заводських умовах на машині, то неважко простим оком помітити на поверхні сліди від ножів, посаджених на круглий вал електрофуганка. Якщо дощечку раніше обробляли ручним стругом, то вона могла покоробитися або стати негладкой від нерівномірного усихання волокон деревини.

Домашній столяр часто користується деревиною, що вже була у вжитку. У всіх випадках перед струганням слід оглянути поверхню заготовки, щоб переконатися, чи немає на ній цвяхів, шурупів, металевих скріпок, що виступають. Поверхню обов'язково треба очистити від слідів вапна, піску, фарби. Під шаром пилу та бруду можуть опинитися цвяхи.

Поверхня після стругання повинна бути не тільки чистою, а й рівною. Чистота досягається правильним заточеннямі установкою залізниці, а також струганням у напрямку волокон, не проти вовни. Але отримати рівну поверхню можна лише маючи деякий досвід роботи рубанком.

Прикладіть на щойно стругану площину бруска металеву лінійку(Дерев'яні часто самі потребують перевірки) і подивіться, чи немає просвітів на кінцях бруска. Якщо вони є, це результат тільки того, що ви неправильно тримали рубанок.

На початку стругання, з того моменту, коли різець ще не торкнувся деревини, і доти, поки підошва струга на три чверті довжини не опиниться на оброблюваній поверхні бруска, рубанок притискають лівою рукою, притримуючи за ріжок, а правою тільки підштовхують уперед. Потім на колодку натискають обома руками, а в кінці стругання, коли ріжок ніби повисне в повітрі, зусилля лівої руки знімають і натиск здійснюється тільки правою рукою, а лівою, користуючись ріжком, лише простягають рубанок вперед.

Правильність стругання довгих брусків перевіряється на око. Правильність стругання ширшої дощечки можна перевірити на око, а також за допомогою двох рейок довжиною 150-200 мм. Дощечку кладуть виструганою стороною вгору на стіл, а рейки встановлюють на кінцях. Якщо площина не перекошена під час обробки рубанком, рейки будуть паралельними один одному. Інакше піднімаються краї дощечки треба підстругати (рис. 7).
Брусок стругають починаючи з тієї поверхні, яка буде лицьовою. Але перед цим необхідно придивитися до сучок, навколо них завжди утворюються зазори, особливо якщо знімається товста стружка. Щоб отримати чисту поверхню на сучкуватій деревині, треба зменшити виступ ріжучої кромки залізця до мінімального, у цьому випадку стружка стане майже прозорою.

Прийоми перевірки правильності стругання: 1 - пласти за допомогою двох рейок; 2 - кромки лінійкою рейсмусу
Рубанок К. Е. Ціолковського: 1 - напрямні; 2 - заготівля, що вистругується
Якщо треба зістрогати товстий шар деревини, більше міліметра, то доцільно гострою стамескою зрубати сучок на цю глибину, можна розм'якшити його ударами молотка. Тоді залізка рубанка не так швидко затупиться.

На площині, яка надалі має стати основою для наклейки декоративної фанери або інкрустації, сучки слід вирубувати обов'язково, а на їхнє місце вклеювати дерев'яні вставки. Робиться це так. З деревини однакової породи випилюють квадратні пластинки такого розміру, щоб вони повністю закривали сучок, товщина може становити 5-10 мм. Потім ця заготовка накладається на сучок і окреслюється периметром гостро заточеним олівцем або шилом. Поглиблення вирубується стамескою і до нього на клею вставляється платівка.

Ціолковському належить ідея оснастити рубанок напрямними, щоб вистругувати дощечки по заданої товщинибез попередньої розмітки, обходячись без спеціального рейсмусового верстата(Рис. 8).

Кутник. Після перевірки правильності площини приступають до обробки кромки, яка у готовому виробі також може бути лицьовою. Правильність стругання її перевіряється косинцем.

Кутник (1), ерунок (2), малка (3) Кутник складається з прямокутної колодки і врізаної в нього тонкої лінійки (рис. 9). Довжина колодки 100-120 мм, ширина 40-45 мм та товщина 20-25 мм. Лінійка може мати довжину 180-240 мм, ширину 25-30 мм та товщину 3-5 мм. Для перевірки прямих кутів великих за форматом виробів (наприклад, рамок, дверей) розмітки фанерних листів застосовують косинці великих розмірів.

Кутник треба зробити самому. На одному кінці колодки пилкою роблять виріз глибиною на 8-10 мм менше ширини лінійки. Ширина вирізу (вуш) робиться рівною товщині лінійки. Якщо в якості останньої взяти звичайну учнівську (поділу необов'язкові), то вух можна виконати шляхом пропилу добре розведеною пилкою або двома складеними разом ножовочними полотнами по металу. Лінійка одним кінцем повинна щільно входити у пропил. Для з'єднання деталей можна використовувати будь-який клей. Наносити його рекомендується на обидві внутрішні сторони вуха.

Після того, як косинець зібраний на клею, вух треба затиснути в струбціні, попередньо вивіривши внутрішній кут. При склеюванні вивіряють лише внутрішній кут, зовнішній можна буде виправити пізніше шляхом зняття тонкої стружки з одного з кінців лінійки.

Струбцину може замінити будь-який інший стиск, наприклад гвинт м'ясорубки, лещата. Достатньо навіть притиснути косинець до підлоги ніжкою столу чи іншим важким предметомі залишити у такому положенні на 3-4 год.

Коли клей висохне, залишки його знімають стамескою, а колодку та лінійку зачищають шкіркою. Зазвичай цей інструмент, як і рубанок, просочують оліфою, покривають воском, лаком.

Рейсмус: 1 – колодка; 2 – лінійки; 3 – сухарі; 4 - клинок Зовнішній кут інструменту легко перевірити, приклавши його до рівної кромки креслярської дошки, листа фанери, столу спочатку однією стороною, потім іншою. Проведені по лінійці лінії олівця повинні бути паралельними.

Рейсмус. Стругання двох інших поверхонь бруска по заданій товщині та ширині виконують після розмітки рейсмусом, який, як і косинець, можна зробити самому. Тепер, коли набуті навички роботи пилкою, рубанком та стамескою, це не так уже й важко.

Рейсмус найпростішої конструкціїскладається з дерев'яної колодки, в яку вбито невеликий цвях із гостро заточеним кінцем. На поверхні дерева він залишає тонкий неглибокий слід - ризику. При розмітці колодку прикладають до лицьового боку бруска.

Вистругуючи брусок по рейсмусу, треба періодично стежити, щоб стружка знімалася поступово по всій площині. Особливо уважним треба бути, коли різець рубанка ось-ось торкнеться ризиків. Постарайтеся тільки зачепити її, не строгаючи олівцеву лінію повністю.

Тепер брусок вистругано з трьох сторін, залишається розмітити рейсмусом четверту сторону, стругати її, і заготовка готова.

Зручніше в роботі рейсмус більше складної конструкції, Що дозволяє проводити розмітку одночасно за двома розмірами без переналагодження інструменту (рис. 14), Такий рейсмус треба постаратися зробити також самому.

Він складається з шести деталей: колодки розмірами 60х40х20 мм, двох квадратних лінійок 7X7 мм і довжиною до 150 мм, двох сухарів розмірами 7X8х9 мм і клинка довжиною 60 мм і товщиною 7 мм. Сухарі виготовляються з твердішої деревини. Для всіх деталей придатне тільки витримане при кімнатній температурі сухе деревобудь-якої породи.

Виготовляють рейсмус у такій послідовності. Вистругують дві лінійки, на колодці товщиною 14 мм (кришку приклеюють пізніше, під час остаточного складання) Пилою з дрібними зубами (краще лобзиком) роблять пропили глибиною 7 мм, пази вибирають вузькою стамескою. Потім роблять конусне пропил для клинка, сухарі випилюють лобзиком, одну сторону їх, звернену до клинка, злегка закруглюють. Пази для сухарів вирубують тонкою стамескою.

Деталі треба перевірити у пробному зборіта зачистити шкіркою. Клинок і сухарі по товщині повинні бути на півміліметра менші за товщину лінійок, щоб вони вільно розміщувалися у своїх гніздах. Коли всі рухомі деталі добре підігнані, наклеюють пластинку, що закриває їх, товщиною б мм. Її можна випиляти із фанери. Щоб при склеюванні та запресуванні пластинка не зрушила, її можна попередньо зафіксувати двома гвоздиками довжиною 12-15 мм.

Краще скористатися густим клеєм, щоб запресовувати краплі його не застопорили рухомі деталі. З цією ж метою, коли колодка буде затиснута в лещатах або струбціні, клинок та лінійки можна вийняти.

На кінцях лінійок забивають тонкі гвоздики, кінці їх, що виступають назовні, відкусують кусачками і заточують напилком так, щоб утворилися трикутні різці. На деревині вони залишатимуть тонкий слід завглибшки до міліметра.

Принцип дії рейсмусу у тому, що рухливі лінійки, встановлені заданий розмір, закріплюються легким ударом рубом стамески по клинку. При цьому сухарі розсуваються та щільно притискають квадратні лінійки до корпусу колодки. Щоб звільнити лінійки для перестановки розміру, достатньо натиснути пальцем на вузьку частину клинка. На лінійки можна нанести міліметрові поділки, починаючи від вістря різця.

Конструкцію цього рейсмусу можна спростити, якщо зробити клиноподібний затискач не вздовж лінійок, а перпендикулярно до них. Тоді зайвими стануть сухарі. Але недоліком такого конструктивного рішенняє та обставина, що меч нерівно фіксує положення лінійок, грані їх перекошуються.

Для розмітки іноді потрібні інші інструменти: ерунок для проведення рисок під кутом 45° і малка з рухомою лінійкою для розміток під будь-якими кутами. Пристрій та принцип їх застосування зрозумілі з малюнків. Без нісенітниці столяр може легко обійтися, бо достатньо побудувати за допомогою лінійки та косинця квадрат на заготівлі, а діагоналі його утворюють потрібний кут. Під іншими кутами пиляти та різати деревину доводиться рідко.

Столярні роботи своїми руками

До столярних робіт зазвичай стосується виготовлення віконних дверейта віконних блоків. Зробити дуже важко та проблематично. Для таких столярних робіт просто необхідні відповідні навички та певний досвід. Але якщо ви все-таки зважилися зробити це самі, то слід дотримуватися наступного порядку дій.

Приготувати монтажні та будівельні матеріали на весь обсяг однотипної роботи;

При заготівлі брусків з дощок розпилювати їх уздовж на довгі бруски і з них нарізати короткі дерев'яні брускиза необхідним розміром;
При обробці необхідно міцно закріплювати їх у верстаті;
Чистове обрізання та остругування виконувати тільки за шаблонами;

Довбати вуха і шипи по чіткій розмітці шилом по косинці. Усі врубки та врізання повинні проводитися тільки за розміткою дужкою або рейсмусом. Довгі лінії на дошках та брусках потрібно помічати начорненою ниткою. Шипи повинні заходити в вуха та пази щільно, для чого при їх запилюванні треба залишати лінії розмітки;

Перед збиванням та склеюванням деталі виробу зібрати та промаркувати (проставити нумерацію). Склеювати необхідно в теплому приміщенні (при температурі вище +15 ° С), а деталі притискати клинами або струбцинами у вирізах дощок. Віконні палітурки проклеюють казеїновим клеєм. При намазуванні клеєм сполук їх розсовують наполовину, крім глухих, які доводиться розбирати. Після стиснення визначають правильність складання шляхом перевірки кутником та по діагоналях;

Виготовляти однакові вироби партіями. Наприклад, при виготовленні палітурок спочатку роблять всі вертикальні стійки, потім - горизонтальні, а після цього - серединку на всі палітурки відразу. Така робота дозволяє досягти більше високої якостівиробів.

Організація робочого місця столяра. В сільській місцевості робоче місцедомашнього столяра може бути розміщено у сараї, сінях, на веранді або у спеціальній робочій кімнаті.

У тісній міській квартирі найкращими місцями для столяра є передня, балкон або лоджія. Тимчасово майстерню для столярних робіт може бути перетворено також куточок на кухні або навіть у спільній житловій кімнаті. Не треба боятися стружок і тирси. Віник, щітка, ганчірка та пилосос приберуть їх миттєво.

Якщо є можливість виділити для домашньої майстерні окреме приміщення, його уважно оглядають, при необхідності ремонтують, фарбують стелю, стіни, підлогу, двері, вікна, влаштовують загальне освітлення від світильника, що знаходиться в центрі приміщення під стелею. Для застосування електрифікованого інструменту встановлюють розетки. Значну увагу приділяють вентиляції приміщення; для влаштування витяжки використовують вентилятор, який можна придбати у магазинах електротоварів. Вентилятор встановлюють у кватирці або витяжній трубі, виведеній на дах.

Приміщення майстерні має опалюватись. Опалення може бути центральним, від печі на твердому паливі та електричним. В останньому випадку найкраще застосувати переносний масляний радіатор. При влаштуванні в майстерні опалення та освітлення необхідно суворо дотримуватись вимог пожежної безпеки.

Робочий стіл, верстат, верстатну дошку і т. п. розташовують по можливості ближче до вікна; денне світло повинне падати ліворуч або спереду. На стінах ближче до робочого місця навішують шафи для інструментів. Якщо дозволяє площа приміщення, у робочого місця мають стелаж для інструментів і матеріалів.
На стіні за столом можна закріпити дошку або деревостружкову плиту з отворами, в яких встановлюють різні гачки та кільця для підвішування інструментів, невеликих поличок, коробочок з дрібними деталями, цвяхами, шурупами та ін.

У процесі роботи інструментами можливі поранення. Для надання першої допомоги в майстерні або куточку для роботи Повинна бути аптечка з йодом, бинтом, ватою, джгутом, перекисом водню і т. п. Шафку або коробочку з аптечкою поміщають на видному місці. У майстерні має бути також питна вода.

Робоче місце повинне мати гарне місцеве штучне освітлення. Для цього використовують креслярську лампу, яку кріплять над столом чи на поличці за допомогою спеціального кронштейна. Для освітлення робочого місця можна також використовувати рефлектор, який зазвичай використовується для освітлення об'єкта зйомки. Щоб висвітлити робоче місце, потрібна лампа потужністю 60 Вт.

Куточок домашнього майстра в робочій кімнаті, передній або кімнаті юнака може бути обладнаний універсальною шафою, яка призначена для зберігання інструментів та матеріалів. Висувна дошка служить робочим столом.

Зберігання інструменту та матеріалів. Істотний вплив на умови роботи, а певною мірою і на якість виробів мають умови зберігання інструменту та матеріалів.

Для зберігання інструменту в майстерні зручний неглибокий дерев'яний ящик з кришкою, розміри якого приймають залежно від кількості інструментів: Для набору інструментів першої необхідності рекомендується ящик довжиною 600...700, шириною 400...450 і висотою 120...150 мм. У ящику для кожного інструменту відводять певне місце із кріпленнями у вигляді петельок, дерев'яних брусків або перегородок.

У куточку домашнього майстра столяра, який знаходиться у передній, кухні, на веранді, у кімнаті учня чи студента, інструменти можна зберігати у настінній шафці.

Якщо для спеціальної інструментальної шафки або ящика в квартирі немає місця, інструменти можна зберігати в комбінованій шафі або письмовий стіл, Виділивши там для цього один-три ящики. У ящиках бажано влаштувати комірки. Це покращить умови зберігання інструменту та користування ним.

У домашнього майстра столяра під руками завжди повинні бути такі матеріали, як обрізки дощок, дерев'яні бруски та рейки, сталевий, залізний, мідний та алюмінієвий дріт різних діаметрів, жерсть, обрізки листів алюмінію та латуні, цвяхи, шурупи та болтики різних діаметрів, шматочки плексиглаза та різнокольорових пластмас, шматочки дерматину, масляні та нітрофарби, столярний, гумовий, полівінілацетатний та інші клеї, електричні шнури, електричні шнури. буд.

Матеріали, як і інструменти, слід зберігати в повному порядку, не допускаючи захаращеності у відведеному для них ящику, стелажі або шафі. Їх сортують та складають кожен на своєму місці. Шурупи, болтики, цвяхи та інші дрібні предмети кладуть в окремі коробки або ящик, поділений перегородками на кілька відділень. Дріт згортають у кільця. Дошки, бруски, фанеру сортують та укладають на стелажі. У вертикальному положенні можна зберігати лише короткі та товсті бруски та дошки. Акуратно розкладені матеріали займають менше місця, краще зберігаються, ними легко користуватися.

СТОЛЯРНІ РОБОТИ.

До таких робіт відносяться розмітка дерев'яних деталей, їх механічна обробка, склеювання та складання, облицьовування та оздоблення, а також навішування петель і ручок, врізання замків, встановлення наличників та поручнів тощо. знаючи основні прийоми поводження з деревиною та маючи необхідні для цього інструменти.
Для виготовлення та дерев'яних виробів зазвичай використовуються дошки, цілісні або клеєні бруски та плити, фанера, деревно-стружкові (ДСП) та деревно-волокнисті плити (ДВП) та ін. Сучасні матеріали.

Дошки, бруски і плити з них виготовляються з натуральної деревини і володіють усіма властивими їй властивостями: деревина має волокнисту структуру, добре пручається ударним і вібраційним навантаженням (особливо при дії навантажень уздовж волокон), легко обробляється, надійно з'єднується у виробах і конструкціях , має високі декоративні властивості.
Фанера складається із склеєних між собою 3 і більше листів деревини (шпону) товщиною 0,5-1 мм, причому листи ці для склеювання складаються так, щоб волокна деревини суміжних листів були взаємно перпендикулярні. Фанера буває завтовшки від 3 до 25 мм.
ДСП отримують гарячим пресуванням деревної стружки зі сполучною речовиною (смолою). Плити випускають каліброваними за товщиною: 10, 18, 20 та 30 мм. Використовують головним чином виготовлення меблів. Вироби з ДСП добре обробляються, досить міцні, не жолобляться, але бояться вогкості - швидко розбухають і втрачають форму. Щоб захистити ДСП від вогкості, їх фанерують (покривають шпоном), обклеюють плівкою під дерево, покривають лаком або масляною фарбою.

ДВП виготовляють пресуванням подрібненої та розщепленої деревини з різними добавками (парафін, смола, каніфоль та ін.); використовуються для утеплення приміщень (оббивка стін, стелі з наступним обклеюванням шпалерами або фарбуванням), як оздоблювального матеріалудля виготовлення тари. Вироби із ДВП легко обробляються, але недостатньо міцні.

Більшість столярних робіт, що виконуються вручну, проводиться за допомогою столярно-теслярського інструменту. Якщо верстата немає, можна працювати на звичайному столі, накривши його листом фанери, щоб не пошкодити поверхню стільниці, або ж на підлозі.

Столярно-теслярський інструмент поділяють на три основні види: вимірювально-розмічальний (лінійки, складані метри, циркулі, косинці, шаблони та ін.), ріжучий (пили, сокири, рубанки, долота, стамески, свердла тощо) і допоміжний (молотки, киянки, рашпілі, викрутки, коловороти, кисті, кліщі, розведення тощо). Для склеювання та складання застосовують затискні пристрої (струбцини, хомути).
Розмітку дерев'яних деталей перед механічною обробкою виконують за допомогою складного дерев'яного або металевого метра. За зробленими олівцем позначками проводять лінії, що позначають межі обробки (лінії розрізу).

Механічна обробка деревини ручними інструментами включає: випилювання та стругання заготовок (і готових виробівпри припасуванні їх у розмір), нарізку шипів і вушок, довбання та свердління гнізд та отворів, врізання кріпильних деталей та фурнітури, циклювання, шліфування. Для випилювання невеликих дерев'яних деталей та розпилювання фанери або ДСП зазвичай користуються одноручною пилкою-ножовкою (див. у статті Заточення ріжучого інструменту). Ножівка пилятиме чисто і швидко, якщо її зуби добре заточені і правильно розведені - відігнуті через один вліво і вправо. При цьому ширина пропилу виходить трохи більше за товщину полотна пили, завдяки цьому вона не застряє в пропилі. Щоб розвести пилку, треба скористатися спеціальним інструментом - розведенням, за допомогою якого зубці пилки відгинають убік на 0,5-0,7 мм. Відгинається не весь зуб, лише верхня його частина, приблизно на 2/3 висоти від основи зуба. Розлучення зубів з кожного боку має бути однаковим. Після розведення пилки зуби треба заточити; робити це найкраще тригранним напилком.

Від вибору пили та її підготовки залежить якість розпиляної поверхні, наприклад шорстка, нерівна, з рваними кромками поверхня виходить у тому випадку, якщо пилять пилкою з надто великими та погано заточеними або надмірно розведеними зубами. Пиляти слід із зовнішнього боку від розмічувальних ліній в одній площині, не слід давити на пилку. Перед закінченням пиляння треба підтримати частину дошки або листа фанери, що відпилюється, інакше може статися скол і деталь буде зіпсована.

Стругання деревини – один з основних видів столярних робіт. Роблять це за допомогою шерхебеля (груба обробка), рубанків різного виду (первинне та чисте стругання), фуганка (остаточна обробка довгих деталей) та шліфтика (остаточна зачистка). Для стругання фігурних поверхоньзастосовують шпунтубель (вибірка шпунтів), зензубель (відбірка та зачистка чвертей), жолобник (вистругування жолобків), горбачі (обробка опуклих і увігнутих поверхонь) та ін. Зазвичай в домашніх умовах достатньо мати шерхебель і невеликий рубанок; можна обмежитися одним рубанком для первинної обробки.

Довбання використовується для вибору пазів та інших поглиблень, виконують за допомогою долот та стамесок. Долота випускають різної ширини, ширина леза має відповідати отвору. Слід знати, що долота та стамески продають, як правило, заточеними.
Якщо потрібно зробити наскрізний отвір, то довбати слід з двох сторін деталі у зустрічних напрямках, при односторонньому довбанні можна сильно пошкодити краї вихідного отвору, вони будуть «рваними». Під деталь, що обробляється, рекомендується підкласти обрізок дошки або шматок фанери, щоб не пошкодити поверхню столу, на якому ви працюєте.
Якщо ширина дошки значно більша за потрібну, її можна обтесати за допомогою сокири. Розмічувальну межу треба провести так, щоб мати деякий запас (2-3 мм) по ширині дошки для подальшого стругання. Обтісування слід починати з насічки сокирою в декількох місцях кромки, що видаляється, після чого дошку розгорнути і стесати кромку до розмічальної риси. За допомогою рубанка усунути наявні нерівності та довести дошку до потрібного розміру.

Циклевання та шліфування - заключні операції механічної обробки дерев'яних виробів, що виконуються з метою підготовки поверхні до облицювання при обробці. Здійснюють ці операції за допомогою рашпилів, циклів, напилків та наждачного паперу (шкурки); Найбільш груба обробка ведеться рашпілем, чистове шліфування - дрібноабразивною шкіркою.

Склеювання та складання дерев'яних деталей та виробів. Основні види столярних з'єднань: клейові, столярні в'язки та з'єднання металевими елементами кріплення. При столярних роботах використовуються будь-які клеї, придатні для склеювання деревини, в т.ч.

Столярними в'язками називають з'єднання елементів, при яких одна з деталей має виступаючий елемент - шип, що входить у відповідне його розмірам і формі гніздо або вушко іншої деталі. Шипи можуть бути одинарні та подвійні, наскрізні та глухі. Нерідко столярні в'язки здійснюють за допомогою круглих або плоских вставних шпильок. Зазвичай столярні в'язки роблять на клею, розбірних з'єднань- без клею, за допомогою металевих кріпильних елементів: шурупів, болтів, цвяхів, пластинок, заклепок та ін.
Для столярних робіт та ін корисно мати набір різних шурупів. Шурупи випускають різних розмірівз двома видами прорізу на головці - шліцевої та хрестоподібної. Відповідно до цього потрібно підбирати і викрутку. Щоб головка шурупа не виступала над поверхнею деталі, отвір треба роззенкувати - свердлом, товщина якого дорівнює або дещо більша за діаметр головки шурупа.

Кріплення дерев'яних деталей цвяхами має деякі особливості. Перш ніж забивати цвях у деталь з деревини твердої породи, рекомендується просвердлити отвір діаметром трохи меншим за товщину цвяха. Так само слід чинити і тоді, коли треба прибити тонку планку або забити цвях завдовжки 120-200 мм. При забиванні цвяхів в деталі невеликої товщини вістря цвяха потрібно заздалегідь затупити, наприклад ударом молотка. Невеликий цвях легше увійде у дошку, якщо його змочити у воді.

Облицьовування (фанерування) зазвичай виконують у декоративних цілях і тому найчастіше для цього використовують шпон цінних порід дерева, а також декоративну плівку «під дерево» на самоклеючій основі або без неї. Для облицьовування поверхню виробу слід підготувати - ретельно вирівняти та зачистити шкіркою або циклями. Потім підібрати потрібний за розміром та малюнком шматок шпону. На поверхні деталі і шпону нанести тонкий шар клею (столярного, казеїнового, ПВА, «Момент» і т. д.), після чого по всій поверхні, що обклеюється, щільно притиснути його до деталі і в такому вигляді залишити до повного висихання клею. Надлишки шпону, що виступають за краї поверхні, що облицьовується, треба зрізати гострим ножем, а місця зрізу зачистити дрібною шкіркою. Щоб яскравіше виявити малюнок дерева, фанеровану поверхню слід зачистити дрібноабразивною шкіркою і покрити лаком або протерти розчином. натурального воскуу скипидарі. Після того, як покриття добре просохне, його слід знову прошкурити і ще раз нанести покриття. Так повторити 3-4 рази.

При використанні плівки «під дерево» поверхню виробу слід готувати особливо ретельно, тому що найменші шорсткості стають особливо помітними на гладкій поверхні плівки. Часто плівку використовують для облицьовування виробів з ДСП - поверхню виробу слід прошкурити, торці плити зашпатлювати і зачистити наждачним папером, а потім ретельно видалити з поверхні виробу пил, бруд, жирові плями. Добре очищену поверхню 1-2 рази накрити лаком. При використанні плівки з основою, що самоклеїться, рекомендується вже очищену поверхню виробу перед обклеюванням покрити 1-2 шарами лаку, дати йому добре просохнути і тільки після цього наклеювати плівку. На підготовленій таким чином поверхні плівка тримається міцніше та не відстає по краях. Для наклеювання штучної паперової фанерування з основою, що не самоклеється, можна використовувати будь-який клей для склеювання дерев'яних деталей. Поверхня виробу під паперову фанерування не вимагає такої ретельної підготовки, як під плівку; достатньо, щоб вона була рівною та чистою.

Оздоблення включає загортання дірок, щілин і тріщин на поверхні дерев'яних деталей та виробів, їх лакування та фарбування. Для закладення дефектів поверхні деревини застосовують різні види шпаклівки на основі оліфи, лаку, синтетичних смол, столярного клею. Наприклад, отвори і глибокі виїмки в ДСП зручно закладати тирсою, змішаними з епоксидною смолою або столярним клеєм. Випускається також універсальна епоксидна шпаклівка, придатна практично для всіх виробів із дерева.
Вироби з натуральної деревини найкраще обробити наступним способом: протерти поверхню сухою ганчіркою і потім за допомогою тампона кілька разів покрити рідкою морилкою, поки деревина не набуде потрібного відтінку. Часто після морилки дерев'яні вироби покривають меблевим лаком, який додає. декоративний виглядта оберігає від шкідливого впливу вологи. Широко застосовують різні масляні, нітроцелюлозні, шовкові (спиртові), перхлорвінілові та поліефірні лаки. Більшість лаків безбарвні. Лаки, особливо рідкі, добре вбираються деревиною, і щоб отримати гладку блискучу поверхню, треба нанести на виріб кілька шарів лаку, причому кожен наступний шар потрібно наносити тільки після того, як просохне попередній.

При фарбуванні дерев'яних виробів їхню поверхню попередньо слід підготувати: вирівняти, зашпатлювати і зачистити. Щоб фарба краще трималася, поверхню виробу треба покрити ґрунтовкою (наприклад, оліфою, суриком). Фарбу найкраще наносити тонким шаром, рівномірно по всій поверхні, кілька разів.

Робоча інструкція столяра

1. Загальні положення

1.1. Ця інструкція розроблена на основі вимог:

1.1.1. ст.17 Закону України "Про охорону праці"

1.1.2. Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників, затвердженого наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 16.02.98 № 24

1.2. Столяр приймається працювати головним лікарем санаторію за рекомендацією зам. гол. лікаря (гл. інженера) та звільняється тільки гол. лікарем санаторію.

Прийом, переведення та звільнення оформлюються наказом по підприємству (санаторію)

1.3. Столяр у роботі підпорядковується зам. гол. лікаря з ТЧ (гол. інженеру), інженеру з експлуатації.

2. Завдання та обов'язки.

2.1. Завданнями столяра є:

2.1.1. Проводити столярні та ремонтні роботиу відповідності до вимог креслярсько-технічної документації.
2.1.2. Бережне обслуговування інвентарю, механізованого інструменту відповідно до вимог інструкцій заводів-виробників.

2.2. Обов'язками столяра є:

2.2.1. Виконувати вказівки та розпорядження адміністрації.

2.2.2. Наводити порядок у столярній майстерні, стежити за станом освітлення, сигналізації, дотримуватися санітарного режиму.

2.2.3. Якісно проводити столярні роботи відповідно до чинної документації та вимог ЕТКСу залежно від кваліфікації (розряду)

2.2.4. Проводити ремонт столярних виробів (вікон, та ін.), меблів (тумбочок шаф, ліжок та ін.)

2.2.5. Проводити заміну замків у дверях, шафах, шпінгалетах, засувках та ін., керуючись паспортами заводів-виробників.

2.2.6. Виконувати інструкцію з охорони праці, пожежної безпеки та цю інструкцію.

2.2.7. Виконувати правила внутрішнього розпорядку, інструкцію щодо правил поведінки.

2.2.8. Раціонально та економічно використовувати матеріали.

2.2.9. Постійно підвищуватиме свою кваліфікацію.

2.2.10. Забирати інвентар, інструменти, засоби захисту у відведені місця.

2.2.11. Наводити порядок на робочому місці після виконання робіт у будівлях та спорудах, складувати матеріали, столярні вироби та ін.

2.2.12. вести встановлену документацію.

2.2.13. Проходити в установленому порядкупопередні та періодичні медичні огляди.

2.2.14. Дотримуватись зобов'язань з охорони праці, передбачених колдоговором.

2.2.15. Співпрацювати з адміністрацією у справі організації безпечних та нешкідливих умов праці.

2.2.16. Дати письмове поясненняна вимогу адміністрації при нещасних випадках, поломках обладнання, інструменту, порушеннях інструкцій та ін.

2.2.17. Дбайливо ставитися до інструменту, інвентарю та ін.

2.2.18. Брати участь у ремонті інструменту за завданням та розпорядженням адміністрації, керуючись спеціальними технологічним процесом та відповідними інструкціями.

2.2.19. Виконувати обов'язки верстатника з деревообробки, тесляра за наявності відповідних кваліфікаційних посвідчень, документів та наказів на підприємстві.

3.1 Столяр має право:

3.1.1 Вимагати організації робочого місця та ведення робіт відповідно нормативними актами. , забезпечення матеріалами, інструментами, столярними виробами, інвентарем та ін., необхідним для виконання столярних робіт.

3.1.2 Вимагати своєчасності ремонту механізованого інструменту, засобів підмащування інвентарю.

3.1.3 Відмовлятися виконувати роботи, якщо умови праці та робочого місця не відповідають нормативним актам з охорони праці та пожежної безпеки

3.1.4 Вимагати забезпечення санітарно-побутовими приміщеннями та їх обладнання відповідно до вимог нормативних актів, ЗІЗ (спецодягом, спецвзуттям, запобіжними пристроями).

3.1.5 Вимагати видачі змінного завдання та проведення інструктажу з охорони праці.

3.1.6 Вимагати надання пільг та компенсацій за важкі та шкідливі умовипраці (за результатами атестації робочих місць).

3.1.7 Подавати пропозиції щодо покращення організації столярних робіт.

4 Відповідальність

4.1. Столяр несе відповідальність за:

4.1.1. Невиконання змінного завдання, низька якістьробіт, шлюб у роботі.

4.1.2. Невиконання вказівок адміністрації.

4.1.3. Невиконання наказів на підприємстві, положень колективного договору.

4.1.4. Порушення даної інструкції, правил внутрішнього трудового розпорядку, інструкцій щодо правил поведінки, інструкцій з охорони праці та пожежної безпеки, інструкцій з експлуатації обладнання, оснащення, інструменту, технологічної документації креслень та ін.

4.1.5. Виведення з ладу (поломки) засобів підмащування, інвентарю, інструментів та ін.

4.1.6. Використання матеріалів та інструментів, оснастки, столярних виробів для особистих потреб та ін.

4.1.7. Втрату інструменту та ЗІЗ зі своєї вини.

4.1.8. Безладдя і бруд у столярній майстерні.

4.1.9. Неекономічне витрачання матеріалів (з порушенням затверджених нормативів).

4.2. Столяр несе відповідальність відповідно до правил внутрішнього трудового розпорядку та чинного законодавства.

5 Мушу знати (вміти).

5.1. Повинен знати:

5.1.1. Властивості деревини різних порід та її вади, види столярних виробів та їх

Конструкції, металовироби та їх застосування, конструкції та пристрої замків.

5.1.2. Клей, мастики, замазки, антисептичні пасти та ін.

5.1.3. Технологічні процеси столярних робіт, ремонту столярних виробів та меблів.

5.1.4. Призначення та влаштування ручного та механізованого інструменту, несправності та неполадки в роботі інструменту, порядок їх усунення.

5.1.5. Правила використання матеріалів, інструменту, обладнання, столярних виробів та до.

5.1.6. Оснащення, пристосування та інвентар для ведення робіт.

5.1.7. Законодавство з охорони праці, пожежної безпеки, КЗпП.

5.1.8. Правила внутрішнього трудового розпорядку та інструкцію щодо правил поведінки.

5.1.9. Нормокомплекти інструменту, пристроїв, тари, засоби підмащування, засоби захисту та ін., необхідні для ведення робіт.

5.1.10. Інструкції з охорони праці, пожежної безпеки та дану інструкцію

5.1.11. Інструкції з експлуатації обладнання.

5.1.12. План (інструкції) щодо ліквідації аварій.

5.1.13. Правила поводження з первинними засобами пожежогасіння.

5.2. Столяр має вміти.

5.2.1. Якісно виконувати столярні роботи (залежно від розряду

Кваліфікації відповідно до ЕТКС)

5.2.2. Поводитися з ручними та механізованими інструментами, інвентарем,

Оснащенням та ін.

5.2.3. Користуватися спецодягом, спецвзуттям та засобами захисту.

5.2.4. Поводитися з первинними засобами пожежогасіння.

5.2.5. Надавати долікарську допомогу постраждалому.

6 Кваліфікаційні вимоги.

Столяр повинен мати 8-11 класів загальної освітита підготовку за спеціальною програмою у системі професійно-технічного навчання. (СПТУ, ДПТУ, УКК та ін.)

7 Взаємини (зв'язки за фахом)

7.1 Столяр:

7.1.1 Отримує робоче (змінне) завдання від інженера з експлуатації, заст. гол. лікаря з ТЧ (головного інженера.)

7.1.2. Здає виконану роботу інженеру з експлуатації, заст. гол. лікаря з ТЧ

(Головному інженеру)

7.1.3. Повідомляє про всі недоліки, зауваження інженеру з експлуатації, заст.

Гол. лікаря з ТЧ (головного інженера)

7.1.4. Взаємодіє з іншими робітниками бригади, технічної служби відповідно до вимог, встановлених наказами, розпорядженнями та інструкціями.

7.1.5. Отримує інструмент, спецодяг, металовироби, матеріали, засоби індивідуального захисту та ін. у комірника.

7.1.6. Працює в контакті з сестрами-господарками та іншими керівниками підрозділів, виконуючи їхні заявки заст. гол. лікаря з ТЧ (гол. інженера).

7.2. Усі розбіжності столяра з іншими робітниками, інженером з експлуатації вирішує заступник. гол. лікаря з ТЧ (головний інженер)

Теслярський та столярний інструменти

Ручний інструмент призначений для виконання роботи із застосуванням власної сили. Більшість із описаних інструментів з легкістю можна замінити на механічні або електричні аналоги. Але для багатьох видів столярних та теслярських робіт ручні інструменти залишаються незамінними.

Умовно теслярський та столярний інструменти можна розділити за призначенням: для пиляння, стругання, довбання та підрізування, свердління та допоміжних робіт.

Інструменти загального призначення

Молоток, мабуть, найважливіший інструмент для теслярських та столярних робіт. У магазинах продають готові молотки, а також окремі частини. Для рукоятки молотка використовують деревину кизилу, груші, акації, які відрізняються особливою твердістю та дешевизною. Для бойка молотка використовують лише високоякісну сталь. Але навіть цей простий інструмент має кілька різновидів.

Звичайний молоток можна зустріти у будь-якому магазині. Ударна поверхня такого молотка має прямокутну чи квадратну площину. Інший кінець бойка загострений, його часто використовують для виправлення цвяхів при забиванні.

Дерев'яний молоток або киянка використовується для притирання дерев'яних масивів при склеюванні. Також досить часто він потрібен під час роботи з долотом, у якого ручка зроблена з дерева. Удари, що наносяться звичайним молотком, можуть просто розбити ручку і привести долото в непридатність.

Киянка.

Теслярський молоток відрізняється від звичайного тим, що хвіст бойка у нього розділений на дві частини за типом ластівчиного хвоста. Цей кінець використовують найчастіше для висмикування цвяхів.

Кліщі необхідні роботи з деревиною. Їхнє основне призначення – висмикування цвяхів, відкушування капелюшків цвяхів, загинання дроту та цвяхів при кріпленні.

Залежно від того, що необхідно зробити з цвяхом, розрізняють гострогубці, плоскогубці та круглогубці.

Наприклад, плоскогубці та пасатижі застосовують для висмикування, загинання, перекушування цвяхів, відгвинчування гайок, видалення з деревини шурупів із зірваними пазами та інших допоміжних робіт.

Добійник у столярних та теслярських роботах використовують для заглиблення капелюшка цвяха в масив деревини.

Викрутка використовується для кріплення дерев'яних деталей за допомогою шурупів. Залежно від паза на капелюшку шурупа необхідно мати два типи викруток: клиноподібну та хрестоподібну.

Столярний інструмент для домашньої чи професійної майстерні – один із найважливіших атрибутів столяра. У цій статті Ми детальніше розглянемо, який інструмент та обладнання потрібні для повноцінної та високоякісної роботи столяра.

На сьогоднішній день все більше народних умільців мріють створити власному будинку, гараж або інше приміщення невелику столярну майстерню. Як правило, більшість господарських чоловіків мають шуруповерт, електролобзик і навіть циркуляційну пилу. Однак для повноцінної роботи столяра, вищеописаного інструменту замало.

Основний інструмент для столярної майстерні

Вам знадобиться велика кількістьполиць для зберігання інструменту, обладнання та дрібних насадок для верстатів.

Рекомендація.Купувати столярний інструмент та обладнання найкраще варто у середній ціновій категорії. Дешеві краще не розглядати, через якість збірки та надійності, а професійний інструмент через його дорожнечу та непотрібність для побутових та напівпрофесійних завдань.

Рейсмус – найкращий помічник столяра

Рейсмус – електрорубанок, що закріплений стаціонарно на станині. Даний верстат дозволяє обстругувати дошки по заданій товщині. Купуючи просту необроблену дошку, ми за допомогою рейсмусу можемо перетворити її на гарний готовий виріб.

Занурювальна циркуляційна пилка з шиною

Дане обладнання надає можливість швидко та красиво кроїти листовий матеріал. Дана пилка дозволяє замінити форматно-розкроювальний. професійний верстат. Занурювальна циркуляційна пилка з шиною є менш продуктивною, але не менш точним столярним інструментом.

Стрічково-пильний верстат

Дане обладнання є не настільки незамінним, скільки зручним для створення криволінійних різів, випилювати незвичайні візерунки та форми на заготовках. Також варто відзначити, що даний стрічково-пиляльний верстат є за ціною досить доступною для людини з середньостатистичний доход.

Торцювальна пилка

Торцювальна пилка використовується для більшості столярних завдань:

• підганяння заготовок за розміром;
• обрізування сучків, нерівностей на заготовках;
• обробка торців заготовок.

Для роботи з пилкою торцювальної нам знадобиться спеціальний промисловий пилосос, який підключається до верстата, дозволяючи відсмоктувати всією запилену стружку. Так як в процесі інтенсивної експлуатації виробляється дуже багато дерев'яної тирси та пилу.

Стружка-відсмоктування – кращий другстоляра

Коли в майстерні встановлено кілька верстатів, то виникає необхідність придбання стружка-відсмоктування. Так як в процесі експлуатації столярне обладнання виробляє дуже багато тирси та деревного пилу. Конструкція стружка-відсмоктування дуже проста - двигун і крильчатка з резервуаром, що позначається на його доступній вартості. Саме з цієї причини, можна купити найпростіший стружка-відсмоктування.

Фуганок – створить ідеально рівну поверхню

Насамперед при покупці фуганка варто звернути увагу на такі важливі параметри як:

• ширина стругання;
• довжина робочого столу.

Варто відзначити, що довше робочий стіл, тим більше точніше, виходять оброблені заготовки. Фуганок дозволяє створити рівну поверхню дерев'яної заготовки.

Шліфувальна машинка

Якщо взяти шліфувальну машинку та прикріпити її до столярному столуза допомогою струбцин, ми отримуємо повноцінний шліфувальний верстат. За допомогою шліфувального верстата можна створити гладку поверхню, прибрати задирки на дерев'яні заготівлі. Для кріплення струбцин, шліфувальна машинкаповинен мати спеціальні отвори, як показано на фото внизу.

За допомогою ручного фрезера можна виконувати низку столярних операцій.

• Виконання отворів у заготовках;
• Очищення заготовок від сучків, нерівностей;
• Виготовлення кромок та виступів.

Щоб розширити функціональність ручного фрезера, можна зробити самостійно невелику столярну станину, як показано на фото внизу.

В якості основи столу взято металеву 6 мм пластину, до якої фіксуватиметься ручний фрезер. Металева пластина прикріплена до стільниці із листа ДСП. Паралельно монтується бічний упор, зроблений зі шматка старої дошки для підлоги. Решта конструкції столу зроблена з обрізків, які були в майстерні. Рухлива каретка була взята зі старої циркулярної пили. До паралельного упору змонтовано спеціальну коробочку з перехідником для підключення пилососа.

Правила успішної роботиз деревом

1. Не поспішайте

Не витрачайте даремно час і нерви в спробах врятувати зіпсовані деталі, якщо їх розміри виявилися меншими, ніж потрібно, або якщо ваше обладнання не дозволяє повторити наші дії. Ви зможете уникнути проблем, уважно вивчаючи список матеріалів, заготовки для яких випилюються з припуском. Якщо хочете застосувати в проекті іншу фурнітуру, будьте готові внести зміни до конструкції виробу. У будь-якому випадку, плануючи використовувати рекомендовану фурнітуру або замінити її на свій смак, купуйте її до початку роботи над проектом.

2. Підготуйте матеріали

Якщо вам потрібні прямі та плоскі деталі (наприклад, для рами або щита), острогайте всі дошки з одного боку, а потім пропустіть через верстат. Строгальний верстат вирівнює і робить плоскою одну пласть дошки, а після обробки на рейсмусному протилежна пласть стає паралельна першій і також вирівнюється. До виготовлення деталей та їх складання відкалібруйте всі заготовки по товщині, не змінюючи налаштування рейсмусного верстата.

3. Підберіть текстурний рисунок

Новачки зазвичай не надають значення малюнку текстури і вважають всі дошки рівноцінними, але фахівець може найкраще виявити властивості кожної дошки. Вибирайте дошки з цікавим малюнком для привабливої ​​кришки скриньки або дверної фільонки. Відкладіть окремо прямошарові дошки для щитових заготовок та деталей рам. Перед склейкою щита витратите трохи часу на підбір кращого поєднання ділянок, при якому малюнок сусідніх деталей збігається, а стики стають менш помітними.

4. Залишайте невеликий припуск по ширині

Розпилюючи дошки вздовж окремих деталей, залишайте припуск близько 1 мм по ширині. Щоб довести ширину до остаточної, зробіть один-два легкі проходи на стругальному верстатідля видалення слідів пиляння.

Перш ніж випилювати фальці чи пази для вставки панелей із фанери чи інших листових матеріалівДвічі перевірте товщину остаточно відшліфованих деталей і зробіть пробні пропили на обрізках. Не надто довіряйте заводським ярликам та штампам – фактична товщина матеріалу може відрізнятись від заявленої.

6. Почніть з упорів

У більшості проектів доводиться виготовляти дві та більш однакові деталі або кілька деталей однакової довжини. Щоб гарантовано досягти точної відповідності, використовуйте найпростіші упори. У багатьох випадках достатньо закріпити струбциною обрізок бруска або дошки на паралельному або кутовому упорі пиляльного верстата, торцювальної пилиабо фрезерного столуяк показано на фото.

Не відкладайте шліфування та тонування окремих деталей до закінчення збирання виробу. Наприклад, краще заздалегідь відшліфувати внутрішні краї рами та профільну частину фільонки, перш ніж приступити до складання дверцят. Якщо збираєтеся тонувати виріб, нанесіть морилку на фільонку до складання, щоб виключити появу незабарвлених смуг, якщо філя згодом усохне.

8. Перевіряйте сухим збиранням

Уникайте розчарування, що бентежить, коли в середині процесу складного складання виявляється, що дві деталі не підходять один до одного. Перевіряйте кожне з'єднання відразу після виготовлення. Потім зберіть виріб повністю, фіксуючи деталі тільки струбцинами. Якщо це незручно, зберіть насухо, а потім склейте окремі складальні вузли і підгоніть їх до повної відповідності для остаточного складання.

Якщо з ти до і всіх з'єднань забруднені видавленим клеєм, значить, ви наносите клей занадто рясно. Змащуйте тонким шаром клею лише одну з деталей кожного з'єднання. При нанесенні оптимальної кількості клею він лише трохи видавлюється зі стику у вигляді маленьких крапель або тонкого валика після стиснення струбцинами. Приблизно через півгодини, коли клей почне підсихати, стає гумоподібним, видаліть його надлишки за допомогою скребка для фарби. Найчастіше очищайте скребок паперовою серветкою, щоб не розмазувати клей поверхнею виробу.

10. Наберіться терпіння

При температурі +20 °С з'єднанню, склеєному столярним клеєм, потрібна годинна витримка в затиснутому стані та ще день для досягнення максимальної міцності склеювання. Але якщо ви працюєте в холодному гаражі, слід подвоювати час витримки у струбцинах для кожних 10° нижче +20°С. Хоча сучасний клей може працювати при температурі близько +5 °С, температура деревини виявляється важливішою за температуру повітря. Якщо дошки всю ніч лежали на морозі, не сподівайтеся, що вони швидко зігріються оптимальної температуриза допомогою обігрівача.

Добрий день друзі!

Досить часто зустрічається ситуація, коли людина, яка раніше не працювала з деревом, раптом вирішує займатися столярною справою. Причин такого рішення може бути багато. Наприклад, столярна справа зацікавила як хобі, або ж людина зрозуміла, що займаючись столярною справою як основною роботою і відкривши свою невелику майстерню, можна отримувати дохід. За великим рахунком, причина, а також вік, у якому людина вирішила займатися столярною справою, не такі важливі. У будь-якому випадку, перше питання, яке виникає у всіх початківців, однакове: « вирішив зайнятися столяркою, підкажіть із чого почати? ».

По суті, відповідь це питання може складатися з кількох частин: які інструменти потрібні, як краще облаштувати майстерню, де взяти знання тощо. Частини питання про і є виключно прикладними і відповіді на них знайти не так складно, а ось питання про те, де отримати знання, На мій погляд, ключовий і відповісти на нього однозначно не вдасться.

На допомогу майстру-початківцю я наведу кілька прикладів місць, де можна придбати початкові знання про столярну справу.

Самостійне вивчення в Інтернеті:

Справді, якщо ви почали цікавитися столярною справою, перше місце, куди варто заглянути – це Інтернет. Скористайтеся пошуком — тут можна знайти безліч інформації: різноманітні сайти, тематичні форуми, відео уроки на Ютуб. До речі, про хороші навчальні канали на Ютуб можна прочитати докладніше в одній із минулих.

Один з найпопулярніших форумів у столярній справі Майстерні (http://forum.woodtools.ru/index.php)

Безперечним плюсом самостійного навчання в Інтернеті є безкоштовність. Однак, зворотний бік цього підходу в тому, що інформації дуже багато, і вона погано структурована. Саме тому новачкові може бути важко зорієнтуватися та розібратися з чого почати. Також людину може спантеличити безліч різних точок зору, особливо на форумах. Столяр-початківець витрачає величезну кількість часу на читання статей і перегляд відео, а в результаті часто так і не розуміє, як потрібно робити правильно. В результаті, процес навчання розтягується на довгий часі стає важко продовжувати, не бачачи прогресу. Та й взагалі є ризик, що бажання столярничати може зникнути.

Також не варто забувати, що потрібно застосовувати отримані знання на практиці. Для цього необхідно мати якийсь мінімальний набір інструментів та приміщення для столярних робіт. Це може стати каменем спотикання, адже витрачати суттєві гроші на інструмент, не будучи впевненим, що ним користуватимешся — необачно.

Навчання на курсах

Порівняно з самостійним навчанням в інтернеті курси мають низку переваг: матеріал курсів чітко структурований, є зрозумілі рекомендації та думка викладача з кожного питання. Викладач завжди зможе відповісти на додаткові запитання. Курси, окрім теорії, обов'язково включають і практичну частину, що дає учневі можливість спробувати працювати своїми руками, не маючи власного інструменту та майстерні. До того ж, на курсах ви бачите свій прогрес на практиці, а встановленому розкладу занять набагато легше слідувати, ніж самостійно вчитися вдома.

Ця шафа - перший виріб, який я зробив на столярних курсах Ця шафа - перший виріб, який я зробив на столярних курсах

Звичайно, мінусом курсів можна назвати те, що вони не є безкоштовними. Багато хто скаже, що краще купити свій власний інструмент замість того, щоб платити за курси. Але, по-перше, у деяких містах можна знайти безкоштовні муніципальні курси з перепідготовки фахівців із столярної спеціальності. По-друге, на мою думку, переваги занять на курсах виправдовують витрати. Адже не обов'язково відвідувати дорогі 6-місячні курси. Щоб отримати базові знання про інструменти, матеріали та техніку безпеки, цілком достатньо 2-3х тижневих курсів. А вже після курсів та розуміння найголовніших речей, вам буде простіше знайти потрібну інформацію в Інтернеті.

Підмайстер

Якщо ви вже повністю переконалися, що столярна справа це те, чим ви хочете займатися, варіант стати підмайстром ідеальний для вас! Все, що потрібно - це знайти у вашому місті столярну майстерню і зустрітися з майстром. Дуже багатьом майстрам цікаво займатися навчанням та передавати свої знання учням. Умови взаємодії з майстром можуть бути різними, але не розраховуйте, що на першому етапі це буде вигідно для вас. Можливо, майстер візьметься вчити вас безкоштовно, а ви будете своєю працею допомагати майстерні. Або вам потрібно буде платити якусь суму майстру за навчання.

Цей варіант найкращий, тому що дає можливість отримати найбільшу кількість досвіду на практиці. Однак, варто уважно підійти до вибору майстерні – дивіться, щоб спеціалізація майстерні підходила вам. Не дуже логічно звертатися до майстерні з виробництва дверей та вікон, якщо ви цікавитеся різьбленням по дереву.

Це найочевидніші та найпоширеніші способи отримання знань про столярну справу, але звичайно, існують і інші. До речі, всі способи можна поєднувати між собою у будь-якій пропорції, яка здасться вам найбільш правильною та ефективною.

Найголовніше – це справжня практика.Як і в будь-якому ремеслі, чим більше ви працюєте руками, тим більше досвіду ви отримуєте та швидше прогресуєте у своїй справі!

Всім удачі у ремеслі!

Читайте нові нотатки раніше за всіх – підписуйтесь на канал уТелеграм !