Головна

Інтернет

Рубанок-калівка – робимо фігурні поверхні своїми руками! Рейсмус із електрорубанку своїми руками: відео, креслення та фото Частини конструкції верстата.

Рубанок-калівка – робимо фігурні поверхні своїми руками! Рейсмус із електрорубанку своїми руками: відео, креслення та фото Частини конструкції верстата.

Рубанок ручний дерев'яний - один із головних інструментів столяра. Його форма та принцип роботи з ним, незважаючи на всі технічні вдосконалення, за багато років практично не змінилися.

Головне для рубанка та його роботи – це точність налаштування ножа та правильний рухрубанка по оброблюваної поверхні. Про таку роботу свідчить стружка, що вільно виходить, зі щілини в колодці. І тоді весь процес стругання принесе вам задоволення, а не перетворитися на муку.

Розглянувши безліч фото ручного рубанкав інтернеті можна помітити, що він складається з наступних елементів: льоток, різець, клин, регулятор глибини прорізання, ріжок, стружкол, упор і жаба.

Підготовка рубанка до роботи

У лещатах верстата затискається ніж і виставляється стружкол, і далі затягується гвинтом для фіксації його в даному положенні. А після розклинювання фіксація стружкола здійснюється завдяки його пружинистості. Потім встановлюють ніж у льоток інструменту і затягують рукою клин у напрямних.

Для визначення коректності виставлення ножа, перевертаємо рубанок, порівнюємо паралельність поверхонь леза та підошви. Якщо помічаєте, що необхідно зробити регулювання ножа, то звільняєте клин і встановлюєте ніж у потрібному положенні і потім знову фіксуєте.

Під час стругання ножем товщина стружки, що знімається, повинна бути рівномірною. Щоб забезпечити це, необхідно провести стружколом регулювання рубанка. Функції стружкола можна зрозуміти з його назви, і він повинен прилягати до леза і розташовуватися на 1-2 мм над ним.

Далі ніж зі стружколом, закріпленим на ньому раніше, встановлюють у колодку в льоток і трохи розклинюють. Потім за допомогою молотка акуратними постукуваннями встановлюють ніж таким чином, щоб його вістря розташовувалося паралельно підошві з невеликим виступом. Тільки потім ніж фіксується клином за допомогою кулачкового чи гвинтового механізму.

Для правильної роботиз рубанком необхідно, щоб майстер знаходився збоку від заготівлі. Це дозволить йому правильно і без особливих зусильробити поступальні рухи рубанком по оброблюваної деталі.

Щоб уникнути перекидання під час стругання, необхідно придавлювати спочатку рухи на його передню ручку, а ближче до кінця — на задню.

Прецизійний рубанок

У сучасних екземплярах металевих рубанків з колодкою фіксація ножа найчастіше здійснюється гвинтом. А другим гвинтом рубанка налаштовується, з точністю до 10 мікрометрів, товщ зняття стружки.

Також вони забезпечені регулятором ухилу ножа, що робить можливим робити налаштування установки леза ножа одним рухом важеля.

Згоряння крайок

Запорука успіху при строжці кромок є рівномірність натискання на інструмент у всій його площині. Рекомендується також при стружці не допускати розриву стружки, роблячи рухи рубанком вздовж волокон деревини.

Якщо попалася заготовка з неоднорідною або тонкою структурою (така, як коренева частина), то рекомендуємо використовувати особливо гострі ножі для ручного рубанка і безперервно обертати заготівлю під час стругання.

Вузьку кромку стругати простіше, доклавши одночасно кілька таких тонких дощок. Завдяки цьому збільшиться поверхня опори рубанка, і буде простіше контролювати правильність положення рубанка щодо поверхні, що обробляється. Адже якщо рубанок буде йти від паралелі з оброблюваною поверхнею, то край вийде закругленою.

Якщо необхідно знімати стружку більшої товщини, скористайтеся шерхебелем.
Торець деревозаготівлі простіше стругати, коли рубанок розташований під кутом до його пластів.
Прикріпивши струбциною до кромок деталі, що обробляється, дерев'яні елементи ви виключите появи сколів.
Постійно виконуйте перевірку поверхні сталевих косинців.
Для обробки довгих заготовок використовуйте фуганки. Їм можна робити стругання навіть проти волокон.

Стругання пластів

Для позбавлення від шорсткості на рівній поверхні вистачить і обробки шліфтиком із фуганком. Шліфтик, рубанок із нахилом ножа до 60, призначений для чистової обробки деревини.

Для рятування від великих нерівностей необхідно використовувати шерхебель. Такий інструмент оснащується вузьким опуклим різаком із лезом у формі овалу. Він може зрізати стружку до 3 мм у товщу за одне проходження. Після обробки шерхебелем пласть необхідно обробити шліфтиком та фуганком для чистового оздоблення.

Зачищення торців

Для зачистки торців потрібно проводити рубанком «від себе», короткими поштовхами. Завдяки такому принципу обробки волокна деревини розрізатимуться впоперек і потрібно докласти менше зусиль.

Щоб уникнути сколів по краях, з них необхідно заздалегідь зняти фаску. А ще найкращим варіантомбуде обробка спочатку від кінця до середини, та був від іншого кінця до середини.

Лезо псується більше навіть під час роботи, а під час його взаємодії коїться з іншими предметами, під час його використання. При перервах рубанок необхідно укладати не на лезо, а боком. При довготривалому зберіганні або під час транспортування ніж необхідно засунути усередину колодки.

Вибір рубанка

Беручи до уваги все викладене вище тип рубанка, який Вам необхідний залежить від поставлених цілей:

шерхебель призначений для грубого стругання з можливістю зняття стружки великої товщини;
фуганка - для чистового стругання довгих заготовок;
шліфтик - для особливо чистого стругання.

Фото ручного рубанка

Креслення рубанок ручний дерев'яний, складається з п'яти складових деталей:
колодка
клин затискний
ручка передня
ручка задня
ніж
металевий байок

Детально про кожну деталь

Довідка:для виготовлення дерев'яних деталейвикористовується деревина берези, груші, ясена, клена, бука, граба; деревина має бути здоровою, прямошаровою, волокна спрямовані по поздовжній осі, вологість не більше дванадцяти відсотків; перевагу віддавати заболотній частині стовбура.

При виготовленні колодки необхідно звернути особливу увагу на:
1. Площина ліжка на якій лежить ніж, повинна бути рівною, виготовлена під кутом 45…50˚.
2. Ніж повинен вільно входити до льотка. Ширина льотка повинна бути більшою за ширину ножа на 1,0...1,5 (мм).
3. Необхідно досягти ідеально рівної поверхні підошви.

Для цього беремо товсте скло (12...15мм), перевіряємо його площину, прикладаючи металеву лінійкуна поверхню, якщо проміжків немає, значить поверхня скла ідеальна і можна рухатися далі.
Наклеїмо на скло аркуші паперу, з різною зернистістю (100...320).

Починаємо з найбільшої зернистості і закінчуємо - дрібною.

Для перевірки готовності поверхні дерев'яної колодки ручного рубанка, нанесемо на неї чотири лінії: одну на початку носика; одну наприкінці п'яти; одну перед прорізом; одну після прорізу. Якщо маркер при шліфуванні пропадає рівномірно по всіх чотирьох лініях, то поверхня підошви колодки готова.
4. Заплічники служать опорою клину. З верхньої ширини вони звужуються до нижньої точки і мають нульову ширину.

Кут нахилу клина та кут щічок повинен бути однаковим. Це необхідно для гарного притиску ножа.

Форма може бути будь-якою зручною для захоплення руки.

З одного боку, повинна містити площину, яка паралельна ліжку і є її продовженням.
З іншого боку, повинна містити кругову па для зручного захоплення рукою.

Ніж слід вибирати із сталі А2, товщиною 2,4мм, що пройшла спеціальну термообробку. Перед встановленням необхідно заточити ріжучу кромку, вирівняти та відполірувати

Можна виконати з металевого болта, шайби та гайки. Байок служить для вилучення леза з колодки шляхом легкого удару молотком по байку.

Запропонована модель чудово себе зарекомендувала себе в роботі.

Як зробити рубанок своїми руками просто та ефективно

Для того, щоб проводити роботи з вигнутими або увігнутими основами, вигадали горбачі-калівки, за допомогою яких проводиться фактурне стругання. дерев'яних заготовок. Ці елементи відрізняються особливою формою. Вони не мають особливих переваг у порівнянні з рубанками. Крім того, із такими пристроями досить проблематично працювати. Щоб обробка деталей була зроблена якісно, необхідно отримати деякий досвід подібної роботи, а також особливі вміння.

На сьогоднішній день у будівельних магазинах дуже непросто відшукати калівку, оскільки майже всі магазини займаються продажем електронної техніки. Саме тому набагато легше зробити рубанок самостійно.

Елементом із заліза будуть визначатися розміри корпусу рубанка саморобного, тому в першу чергу необхідно зайнятися виготовленням залізного елемента, а також стружколомателя. Для рубанка невеликих габаритів можна взяти залізний елемент від старого виробу, а для приладу з елементами овальної форми можна придбати залізниці в будь-якому будівельному магазині. Такі пристрої завалені по радіусу спочатку, купити їх можна разом із відповідними стружколомателями. Креслення рубанка дуже просте і зрозуміле, створити його може практично кожен.

Вибираємо та обробляємо заготівлю

У значній частині всіх випадків рубанок роблять із найпоширеніших сортів дерева - клена, берези та інших. Заготівля повинна бути зроблена на 30-50 мм більше, ніж остаточні розміри приладу, що виготовляється. Ширина може бути визначена за допомогою такої формули: габарити «залізниці» + 3 мм + на щічки 20 мм + додаткових 6 мм для обробки на верстаті. Якщо рубанок виготовляють невеликих габаритів, то щічки можуть мати товщину приблизно 6 мм.

Розмітка інструмента повинна бути зроблена так, щоб кільця були розташовані паралельно до підошви, а волокно йшло вниз до задньої частини від передньої. Щоб після розпилювання всі частини конструкції можна було правильно з'єднати, на передній частині блоку слід намалювати трикутник, вершина якого дивиться вгору.

В першу чергу необхідно зробити дві частини середньої секції, між якими за допомогою клину закріплюють «залізку» та стружколомник. Після цього необхідно закріпити 2 щічки.

Корпус рубанка збирають із заготовки, яку розпилюють на дві частини. Щечки випилюють стрічковою пилкою. Потім середню секцію розпилюють кілька елементів. Одночасно з цим необхідно буде зробити постіль залізного елемента, а також відстань для стружколомателя. Клин випилювати можна з обрізка, який вже не використовуватиметься. Після закінчення складання підошву та корпус потрібно обробляти за формою. Наприкінці виконують регулювання рубанка.

Зазначимо, що середній елемент повинен бути ширшим за залізку на 1 мм. Крім цього, враховуйте і припуск 1 мм для обробки середньої частини інструменту до прямокутної форми. Щечки можна розмітити за допомогою пили. Розміщуємо під кутом 45 градусів ліжко залізки, так стружка зможе виходити без будь-яких труднощів. Літок переднього отвору розташовують під кутом 60 градусів. Середній елемент розпилюю на передню частину – носок та задню частину – п'яту.

Потім потрібно зробити простий шаблон із фанерних листів, за допомогою якого вибирають паз для головки гвинта, він закінчується приблизно на відстані 20 мм від нижньої частини корпусу. Паз можна вибирати стамескою.

Попереднє складання інструменту

При виготовленні рубанка саморобного необхідно злегка обробити рот середнього елемента напилком, використовуючи контури «залізниці». Потім задню частину цієї секції встановлюють на ребро, прикладають місце залізний елемент, а далі до нього присувають передню частину. Наприкінці необхідно зайнятися перевіркою правильного виконання підгонки.

Після цього конструкцію розсувають так, щоб між складовими середнього елемента рубанка з'явився зазор 3 мм для заліза з товщиною 4,5 мм, які утворює рот інструмента. Далі всі частини конструкції потрібно буде вирівняти та стиснути. Через щічки в середній секції на двох боках потрібно буде просвердлити отвори, щоб можна було встановити шканти і приклеїти їх.

Варто відзначити, що значна частина рубанків має форму прямокутника, тому не варто витрачати час на те, щоб ушляхетнити конструкцію.

У бокових частинах потрібно вибрати невеликі отвори для пальців, за наявності буде зручно тримати інструмент. З кутів потрібно зняти фаски.

Коли у рубанка з'явиться остаточна форма, потрібно буде відпиляти фаски. До цього часу вони зможуть гарантувати точну виставку всіх частин, щоб можна було провести припасування поперечного стрижня. Щоб під час склеювання частин конструкції шканти не заважали, необхідно їх відпиляти врівень з щічками.

Завершення виготовлення інструменту

На крайніх частинах стрижня потрібно буде монтувати круглі шипи, вони входитимуть до отворів у щічках. Завдяки цим шипам конструкція отримає можливість обертатися під кутом до клину. Щоб зробити отвори для стрижня на верхньому елементі рубанка, під кутом 90 градусів до бокових частин слід провести додаткову лінію. Після чого зі збірки знімають 1 щічку, а зі встановленою «залізницею» та стружколомателем лінію переносять на іншу щічку. З середньої частини знімають другу щічку і з проміжком 20 мм від нижньої частини інструменту і 12 мм від верхньої частини стружколомателя розмічають центр отвору, призначеного для стрижня.

Зазначимо, щоб була гарантія точного розташування отвору стрижня, його потрібно зробити на свердлильному пристрої.

Щечки поєднують по накресленим лініях, потім їх стискають струбцинами, після цього свердлять отвір.

Зробити стрижень можна із бруса, який має перетин 12*12 мм. Довжина стрижня повинна дорівнювати ширині конструкції, враховуючи щічки. Довжину шипів визначають, виходячи з товщини щічок. На кінцях стрижня необхідно зробити по чотири заплічки. Далі шипи заокруглюють ножем.

Для того щоб вихід стружки відбувався безперебійно, потрібно закруглити верхні ребра середньої частини стрижня. Після того, як стрижень буде готовий, потрібно зайнятися перевіркою його припасування до інструменту. Стрижень має без проблем обертатися.

Остаточне складання елемента

Відео про маленький дерев'яний рубаноксвоїми руками

Після припасування стрижня потрібно перевірити розташування шкантів і шипів. Ці частини конструкції повинні бути урівень з щічками. Усі частини потрібно буде приклеїти та закріпити струбцинами, при цьому щічки потрібно захистити прокладками. Коли висохне клей, необхідно взятися за зачистку виступаючого розчину. Щоб можна було розрівняти підошву над стиками, необхідно виробом пройтися один раз стругальним верстатом.

Клин можна зробити з обрізка від середньої частини, його необхідно встановити між стрижнем та стружколомателем. Якщо клин плоскої форми, він буде важко вибиватися. Якщо ж кут буде надто великим, то клин можна вибити навіть незначними ударами.

Після того, як рубанок буде зібраний, необхідно буде зробити підошву і переробити рот для того, щоб остаточно підігнати до залізного елемента, враховуючи призначення виробу, що виготовляється. Вузький зазор перед "залізкою" є обов'язковою умовою для того, щоб тонко знімати стружку. А проміжок шириною 0,8 мм більше підходить для грубої стружки.

Найбільш трудомісткою частиною виготовлення рубанка є припасування ротика інструменту до «залізці». Літок необхідно закруглити відповідно до вигинів залізного елемента. Це можна зробити лише через невеликий отвір у підошві рубанка. Якщо виріб виготовляють для зняття тонкої стружки, необхідно подбати про те, щоб зазор ротика був якомога вже.

Залізний елемент слід закріпити біля нерівної лінії передньої частини середнього елемента, після цього починати надавати правильну форму підошві. Щоб це зробити, потрібно затиснути в лещатах виріб, що виготовляється вгору, підошвою і від ребер до середини, де необхідно зняти трохи деревини. Потім конструкція має бути оброблена рубанком з рівною підошвою.

Коли в рубанку до радіусу «залізки» залишиться відстань 0,8 мм, потрібно переходити на циклю. Роблять це з тією метою, щоб можна було забрати сліди від рубанка. Потім на пластині закріплюють дрібну шкірку і довгими однаковими проходами зачищають нижню частину рубанка, при цьому слід похитувати інструмент з боку на бік. Після цього оглядають контури підошви «залізки». Після закінчення слід провести зачистку підошви мікронної шкірки, яку прикріплюють до плоскої основи.

Після зачистки проходити через рот виробу «залізниця» не зможе. З цієї причини необхідно зняти деревину перед залізкою невеликим напилком. Знімають доти, доки залізний елемент не збігатиметься з ротиком. У результаті «залізниця» має трохи вийти з підошви.

Якщо якість виробу вас буде влаштовувати, то інструмент можна покривати лаком. На бічні частини рубанка рекомендують наносити додатковий шар лаку.

Зазначимо, що під час склеювання всіх частин виробу необхідно своєчасно прибирати всі надлишки клею, які можуть випирати після стиснення у лещатах рубанка.

Зробити рубанок з дерева не важко, якщо брати до уваги всі нюанси. Необхідно дотримуватися правильного порядку дій, а також мати все необхідні матеріалита інструменти.

Як зробити рубанок-шліфтик своїми руками

Він надзвичайно корисний, зручно лежить у руках і недорогий у виготовленні. Цей гарний інструмент змусить ваші губи розтягнутися в посмішці, коли ви відчуєте всю красу роботи з ним.

Габаритні розміри, саморобного рубанка мм: 54x178x76 (ширина х довжина х висота)

Вартість високоякісних рубанків з дерев'яними вставками, що випускаються обмеженими серіями, вимірюється сотнями, а часом і тисячами доларів. Цей інструмент схожий на них, але він менший і зручніший, і краще підходить для роботи з невеликими деталями. Виготовте його з недорогої кленової деревини з контрастними акцентами з екзотичних порол, додавши лезо вартістю S25.

Як зробити колодку сорочка

1. Почніть із кленової заготовки розмірами 64хб0х 230 мм. Розмітте на бічній межі вертикальні та косі лінії (рис. 1) і продовжіть їх на три інші [рані заготовки. За допомогою свердлильного верстатазробіть 6-міліметровий отвір у центрі заготовки. Потім просвердліть у кутах з обох боків чотири отвори 6×25 мм (фото А).

2 Відпиліть від заготовки щічки А (фото В) і знову проведіть лінії на залишку заготовки. Розпиляйте заготовку за розміткою так, щоб пиляльний ДИСКпроходив впритул до ліній, і відокремте п'яту В і носок С (фото С).

Додайте до колодки підошву рубанка

1 Зберіть колодку, склеївши разом щічки А, п'яту В та носок С (фото D). Коли клей висохне, відшліфуйте нижню сторону колодки, щоб вона стала плоскою. Коротка порада! Прикріпіть за допомогою аерозольного клею шматок наждакового паперу до чавунного столу пиляльного верстата або шматка товстого скла, щоб вирівняти нижню сторону колодки.

2. Щоб додати довговічну підошву D, приклейте до нижньої сторони колодки А/В/С заготовку з деревини кокоболо розмірами 19x57x185 мм, вирівнявши по центру, і зафіксуйте струбцинами.

3. Олівцем розмітте товщину підошви D, провівши лінію паралельно до нижньої грані колодки на відстані 3 мм. Стрічковою пилкою видаліть зайвий матеріал (фото Е). (-обережіть обрізок, щоб зробити з нього клин Е. Потім опиліть виступаючі кромки врівень зі щічками колодки. Відшліфуйте підошву так само, як раніше, і видаліть всі сліди пиляння.

Сформуйте рот

1. Продовжіть косі лінії розмітки зі щічок А на нижній бік підошви D. Просвердліть отвори для ротика (фото F) та підрівняйте краї стамескою (фото G).

2. Зробіть копію бічного шаблону колодки (рис. 1), та прикріпіть до однієї та:* щічок А за допомогою аерозольного клею. Випиліть по контуру стрічковою пилкою (фото Н), потім розширте щілину ротика, щоб через неї могло проходити лезо рубанка (фото I).

Обробіть рубанок до остаточної форми та додайте клин

1. Вклейте в отвори щічок 6-міліметровий латунний стрижень (рис. 2, фото J) і вирівняйте його торці врівень із щічками А за допомогою напилка.

Потім зробіть копію профільного шаблону (мал. 3) та наклейте її на шматок щільного картону. Акуратно виріжте шаблон лініями контуру і розмітьте з його допомогою форму кололки (фото К). Обпилюйте зайвий матеріал стрічковою пилкою і гладко відшліфуйте рубанок.

2. Розмітте та випиліть заготовку клину Е з залишку заготовки для підошви (фото L). Відшліфуйте скошену грань, зробивши її плоскою і перевірте, як клин вставляється в колодку (фото М). Додатково відшліфуйте або острогайте кліп, щоб щільно входив між латунним стрижнем і лезом.

Примітка. Якщо у вас таке ж лезо із закругленою ріжучою кромкою, призначене для рубанка-шерхебеля, зробіть його прямокутним, перш ніж заточити під кутом 25°. Ми також вкоротили його до 95 мм за допомогою слюсарної ножівки, але можете залишити початкову довжину, і це не погіршить властивості леза.

3.Опиліть клин до остаточної довжини та форми (рис. 4). Потім закругліть верхні кути п'яти і носка С, щоб рубанок було зручно тримати руками. Відшліфуйте всі літали наждачним папером№ 220 та нанесіть воскову пасту для обробки. Для регулювання вильоту леза використовуйте дерев'яну киянку. Якщо трохи вдарити нею по п'яті колодки, лезо втягнеться, і стружка буде тоншою. Легкими ударами по лезу його можна висунути, а також нахилити праворуч або ліворуч.

Рубанок своїми руками – фото

A.Заготівля спочатку розпилюється на деталі, які потім знову склеюються. Точно вирівняти їх під час склеювання допоможуть допоміжні отвори.

B. Відпиліть від заготовки щічки товщиною б мм. Щоб безпечно спрямовувати коротку заготівлю та контролювати розпил, застосовуйте штовхач з обрізка широкої дошки.

C. Щоб тримати пальці на безпечній відстанівід диска і зробити точні розпили під кутом, прикріпіть заготовку струбциною до накладки поперечного упору.

D. Рівномірно нанесіть клей на п'яту і носок С, приклейте щічки А і вставте в отвори шканти довжиною 25 мм.

E. Заготовка підошви D виступає за щічки колодки. Щоб при пилянні колодка була горизонтально, прикріпіть двостороннім скотчем 6-міліметрову дощечку.

F. 5-міліметровим свердлом з центральним вістрям акуратно зробіть ряд отворів між лініями розмітки та видаліть зайвий матеріал на краях щілини.

G. Спираючи лезо на скоси п'яти В і носіння С, спрямовуйте стамеску, щоб підрівняти краї та кути щілини, видаливши зайве.

H.Ведучи пропив уздовж пунктирних ліній шаблону, видаліть кінці заготовки зі шкантами та надайте колодці вказану форму.

I. Розширюйте щілину спочатку напилком з великою насічкою, потім обробіть поверхні оксамитовим напилком до гладкості.

J.Нанесіть ціанакрилатний («секундний») клей на верхні краї отворів, щоб латунний стрижень, що вставляється, просунув клей в глибину.

K. Користуючись профільним шаблоном із картону, проведіть плавні лінії від носка до п'яти. Щільно притискайте шаблон, щоб він не рухався.

L.Розмітте на кромці одного з торців заготовки кут 10°. Прикріпіть заготовку скотчем до обрізання прямокутного перерізу та розпиляйте уздовж лінії стрічковою пилкою.

M. Вставте в колодку лезо, потім заготовку клину (поки не вкорочуючи її) і зробіть кілька легких ударів киянкою. На опуклих місцях з'являться вм'ятини.

Список матеріалів та деталей

Електрорубанок своїми руками

Для багатьох робота з деревом приносить велике задоволення. Приємно своїми руками виготовити стіл для веранди, зібрати садову лавочкуабо змінити дошку, що схуднела. Тільки радості творчості затьмарює рутинна фізична робота, з якою покликані боротись електричні рубанки. Працювати ж ручним електрорубанком під силу кожному, навіть новачкові.

Призначення електрорубанку

Рубанок є найдавнішим після сокири інструментом для обробки деревини. Будь-який професіонал ставиться до нього з особливою повагою. Кропотлива робота конструкторів та електрика рубанок зробили ще більш досконалим та ефективним. Таким чином, сучасні електрорубанки зовні нагадують своїх механічних побратимів, проте нові конструкції за продуктивністю перевершують у кілька разів ручну працю.

Електрорубанок призначається для обробки дерева, зменшення товщини виробів з деревини, попереднього стругання, припасування, обробка дощок на станині, скошування кромки та створення у виробах протяжної виїмки різної форми (фаски, чверті, шпунта). Все це називають одним терміном – стругання. Даний інструмент не підходить для обробки більшої площі, але при невеликих обсягах він полегшує роботу частому майстру, який робить ремонт, або професіоналу при поводженні з деревиною.

Основна функція для рубанка полягає у вирівнюванні дерев'яні поверхні, що попередньо була грубо опрацьована. Після вирівнювання виробу рубанком з поверхні зникають усі нерівності та дефекти, і вона стає надзвичайно гладкою. Чистову обробку дерева зазвичай роблять шліфувальним рубанком. За допомогою електричного рубанка також можна зробити фаску або паз у заготівлі.

Конструкція електрорубанку

Конструкція електричного рубанка досить проста. Давайте детальніше розглянемо схему електрорубанку та її складові елементи.

барабан, що обертається

У корпусі електрорубанка на опорній плиті розташований головний робочий елемент — барабан, що обертається, на який кріплять ножі. Як правило, в «ножовому барабані» є два, рідше три або один ножі, які і займаються зрізанням верхньої поверхні струганої деревини. Ножовий вал - набагато технологічніший за звичайний різець, а потужність інструменту дозволяє працювати без будь-яких додаткових зусиль.

Ножі виготовляють із вольфраму, загартованої сталі чи карбіду. За кількістю ножів, які зафіксовані на барабані, електрорубанки бувають «двоножними». і «одноножними». Перший тип інструменту працює тільки при точному вирівнюванні, інакше працюватиме виключно один ніж, другий — простий і продуктивний. Електрорубанки з ножем, що на барабані закріплений навскіс, здатні робити специфічний «спіральний»; зріз для якісного обстругування дошки.

Згодом ножі зношуються. Існують багаторазові ножі, які слід підточувати або одноразові, що потрібно міняти. Періодичність цих процедур визначається багато в чому експлуатаційними навантаженнями: видом дерев'яної поверхні та часом їх обробки.
Для зняття ножа слід трохи послабити болти, які притискають ножетримачі. З жолобків барабана вони витягуються легко. Ножі після заточування ставляться на місце, вирівнюючись по висоті між собою, як на відео про електрорубанк.

Прямі ножі з карбіду завдяки присутності канавки, що центрує, легко монтуються на своє місце в тримачах, які вставляються в свою чергу в жолобки барабана. Підточені ножі зі сталі потребують ретельнішого вирівнювання по висоті.

Підошва електрорубанка

Підошва електричного рубанка виготовлена з литого алюмінію та розділена на 2 частини щодо барабана – передню та задню. Задня частина кріпиться нерухомо, а висота передньої частини, яка здатна рухатися ще необробленим деревом, може встановлюватися за допомогою ручки або кнопки. Від положення передньої частини залежить насамперед глибина стругання або тобто товщина стружки.

Підошва впливає на стійкість електричного рубанка. Цей елемент у будь-якому випадку повинен не заважати роботі та бути гладким. Підошви, що випускаються деякими виробниками, у своїй поверхні мають кілька жолобків у формі літери V, що потрібні для зняття з кутів заготовки фаски.

Електрична частина

барабан, що обертається, з'єднаний з електричним двигуном за допомогою приводного ременя, який і відповідає за передачу обертального руху. Привідний ремінь потрібно міняти час від часу. Але це заняття зовсім не клопітне, адже ремені продаються в усіх магазинах інструментів. Старий ремінь можна демонтувати самостійно. Для полегшення цієї операції, виробники захисний кожухзробили знімним.

Електричний мотор має потужність 580 – 900 Вт, його швидкість обертання доходить до 1000 оборотів за хвилину. Від потужності двигуна залежить багато в чому, яку якість отримає оброблена поверхня. У пристрої електрорубанка є вимикач з блокуванням і шнур з вилкою, а також різні електронні блоки: зміни або стабілізації оборотів, плавного пуску, балансування барабана, захисту від перевантаження та навіть електронного гальма.

Рукоятки інструменту

Для просування робочої поверхні электрорубанка використовується дві рукоятки. Задня з них дозволяє штовхати інструмент, на ній розташовується гашетка "пуск/стоп". з подвійний системоюбезпеки. За допомогою передньої додаткової рукоятки тільки направляють рух електричного рубанка, ця ручка дозволяє працювати «з розмаху». Якщо добре натиснути на передню рукоятку, то наприкінці оброблюваного матеріалу можна зняти великий шар деревини.

Так як рукоятка регулювання іноді використовується як друга ручка, її найчастіше виготовляють з внутрішніми насічками для можливості її підняття під час перемикання, інакше можна під час роботи збити ненароком задану товщинустружки. Рукоятка без таких насічок здатна регулювати прямо на ходу цей параметр, але це не дозволяє позбутися небажаного перемикання.

Крок перемикання зазвичай становить 0,1 міліметра, але у кожного електричного рубанка бувають свої відмінності. Глибину зрізу можна встановити поворотом ручки. При цьому передня частина підошви опускається або піднімається, менше або більше відкриваючи барабан із ножами.

Захист ножів

Два різновиди захисних пристроївзахищають поверхню, що обробляється, і пальці знизу і збоку від контакту з ножами. Знизу підошви є ніжка, як на фото електрорубанка, яка автоматично викидається, злегка піднімаючи задню частину підошви. Рухлива ніжка-запобіжник відкидатиметься, коли електричний рубанокне працює, і заготівлю оберігати від зіткнення з ножами. Також рубанок можна класти на бік, кожухом приводного ременя донизу.

Захисна пластина збоку на пружині закриває край ножового барабана і настільки піднімається, наскільки рубанок заглиблюватиметься в деревину при виборі чверті. Бічний край ножового барабана, що дозволяє вибирати чверть, ховається під пластиною, що повертається.

Викид стружок

Процедура безпосереднього викиду стружок позбавляє електричний рубанок від забивання і відбувається трьома способами. У першому випадку не потрібно технічних надмірностей, стружки розлітатимуться по всьому приміщенню, проте робоча поверхняне забиватиметься.

Можливість спрямованості розтрубу викиду в деяких моделях полегшує збирання стружок, у цьому полягає другий варіант викиду стружок. Мішок вміщує великий обсяг стружок, хоч і не є надто громіздким. Якщо вам потрібний мішок, слід поцікавитися, чи є такий у наборі і чи є можливість його докупити.

Хорошим рішенням проблеми є приєднання за допомогою гофрованого шланга до пилососа, але і він повністю не зможе позбавити вас від сміття. Залежно від місцезнаходження діючого електричного рубанка, зручно викид стружок направити у певну сторону.

Для цього достатньо лише клавішу переключити у потрібне положення. Спосіб простий, проте є незручним у деяких випадках, тому що шланг та шнур обмежують маневреність конструкції.

Аксесуари до електрорубанку

Для інструменту існує безліч різних аксесуарів, незалежно від ціни електрорубанків. Наприклад, хвилясті ножі, виготовлені із загартованої сталі, різних габаритних розмірів, які застосовуються для чорнової обробки, а також обладнання, що дозволяє встановити нерухомо рубанок і перетворити його на стругальний верстатта автоматичний фуганок одночасно.

Бічний обмежувач разом з глибиноміром здатний точно задавати ширину і товщину стружки, що знімається. Щоб зрізати кут деякі обмежувачі прийнято нахиляти від 0 до 45 градусів. При вистругуванні тонкої грані бічний обмежувач допоможе надати рубанку необхідної рівноваги. Вище описані аксесуари з усіх можливих повинні бути обов'язково бути в комплекті.

Технічні характеристики

Потужність електричного рубанка становить 0,4 - 2 кВт. Для використання в домашніх умовах та ремонту своїми руками підходить електрорубанок, що має потужність 500 – 900 Вт. Для нескладних та короткочасних робіт підійде електричнийрубанок побутового класу або саморобний електрорубанок невеликої потужності. А для справжніх майстрів знадобиться лише професійний потужний інструмент.

Швидкість обертання фрези здатна впливати на чистоту обробки поверхні і становить 10 – 18 тисяч обертів на хвилину. У деяких моделях швидкість обертання можна змінювати. Також вона здатна підтримуватися на постійному рівні електронікою, що при роботі з твердими породами деревини дуже зручно.

Ширина стругання становить 82 мм і більше. Цей показник має значення, коли ви витрачаєте більшу частину часу на обробку дощок. У багатьох фірм ширина стругання деревини зазвичай не перевищує 82 мм, але на ринку є компанії, наприклад, "Інтерскол9", які збільшили ширину стругання приблизно до 102 міліметрів.

Глибину стругання ви можете виставити в межах 0 - 4 міліметри. Вона буває плавною та покроковою. Глибина вибірки кромки сягає від 0 до 25 мм відповідно.

Виготовлення електрорубанку своїми руками

Електричний рубанок, який ви виготовлятимете, призначається для обробки за один прохід деревини, яка має ширину до 120 міліметрів і глибину обробки до 1,2 міліметра. Оброблений виріб спиратиметься на плиту з отвором для ножового валу. Направляючий косинець кріпиться на опорній плиті за допомогою 2 гвинтів М8, що мають пластмасові головки, він перешкоджає при обробці бокового зміщення виробу.

До опорної плити приєднані знизу гвинтами М6, що мають потаємні головки, опори підшипників ножового валу, що обертає. За межами опорної плити на кінці ножового валу прийнято встановлювати шків клинопасової передачі. Плиту кріплять 10 гвинтами до корпусу електрорубанка, що зварений із сталевого куточка розмірами 20 на 20 на 3 міліметри.

Запобіжний кожух з'єднують з корпусом трьома гвинтами М6 з циліндричними головками над клинопасової передачею через пружинні шайби. Електричний двигун інструменту розміщується всередині корпусу і з ним з'єднується за допомогою 2 опор у формі сталевих смуг. Вони мають по 2 отвори діаметром приблизно 6,5 міліметра, що призначені для кріплення на корпусі електрорубанка своїми руками, а також по 2 пази, що забезпечують встановлення та регулювання положення електричного двигунадля натягу ременя.

Електричний двигун апарата управляється з пульта, розташованого спереду корпусі. Під П-подібною скобою всередині пульта розміщуються 2 фазозсувні конденсатори, що закріплені паралельно і мають ємність по 4 мкФ. Вимикач змонтований на пульті. Від прямого влучення пилу та стружок мотор захищений кожухом.

Насамперед виготовте опорну плиту. Найбільш трудомісткою операцією вважається виконання в плиті фігурного прорізу, що призначена для виходу ножів. З цією метою використовуйте електродриль з відрізним колом невеликого діаметру або просвердліть по контурі отвори, а потім обробіть напилком проріз. Після свердління в опорній плиті отворів кріплення виконуються по них різьбові отвори в 4 верхніх куточках корпусу електрорубанка.

До опорної плити перед зварюванням приєднують 10 гвинтами верхні куточки, зварюванням до них прихоплюють інші куточки корпусу. Потім знімають опорну плиту, і корпус остаточно зварюють по контуру, зачищаючи зварні шви. Особливо ретельно зачищають площиною, в якій корпус прилягає до опорної плити. При цьому неприпустимі зазори, тому що вони провокують під час роботи електрорубанку вібрацію. Зважайте на це перед тим, як зробити електрорубанок своїми руками.

Переконайтеся, що ножовий вал обертатиметься проти годинникової стрілки після того, як скінчиться складання, у напрямку подачі, якщо оцінювати з боку пульта. Ця особливість має велике значення, тому що методика закріплення на ножовому валу клинопасового шківа не допускає його руху в зворотний бік. Закріпіть перед початком роботи корпус рубанка без зазорів 4 гвинтами М6.

Ножовий вал для прорізування пазів оснащують 2 ножами, що мають ширину 120 міліметрів або одним ножем. З протилежного боку валу в останньому випадку встановлюють противагу, щоб усунути дисбаланс та вібрації. Кожен ніж кріплять за допомогою притискних пластин і 3 гвинтів М8, що вкручені в наскрізні різьбові отвори ножового валу, що обертається.

Для ножів найдоступнішими заготовками виступає вироблене полотно ножівкових пилок по металу, що має товщину близько 3 міліметрів. Кут заточування ріжучої кромки ножів повинен бути в межах 30 - 40 градусів. При фігурному заточенні можна отримати рельєфну поверхню для художніх рамок або лиштви.

Вузькі та тонкі профільні рейки, що мають ширину менше 10 міліметрів, можна заготовити за допомогою поздовжнього розпилуширшої дошки. При роботі з вузькими ножами (менше 12 міліметрів) не рекомендується обробляти пази, що мають глибину 8 міліметрів, через нестачу міцності інструменту.

Тепер ви знаєте, як зробити електрорубанок, залишилося дізнатися, як правильно заточувати ножі до нього. Поговоримо про це у наступній статті.

Статті на тему

Для кожного майстра, який не має у своєму розпорядженні токарного верстата, вічна проблема у виготовленні круглих, циліндричних деталей із дерева, навіть таких простих як шпунти, ручки для інструментів. Деякі майстри цих цілей використовують кондуктор — сталеву пластину товщиною щонайменше 6 мм з отворами різного діаметра.

Досить часто в діяльності радіоаматора виникають ситуації, коли просто необхідна стороння допомога. Наприклад, коли потрібно тримати однією рукою деталь, іншою маніпулювати паяльником чи іншим інструментом, а притримати монтажну плату не вистачає рук. Деякі любителі роблять досить складні конструкції«третьої руки» із застосуванням різних шарнірів та магнітів, ми ж пропонуємо дуже прості та дешеві у виготовленні власники на допомогу радіоаматорам.

У нинішнє століття інноваційних технологійу виробництві ручний інструмент використовується рідко, а в масовому виготовленні продукції не застосовується взагалі. Однак завжди були, є і будуть майстри – червонодеревники, для яких робота з деревом не лише частина бізнесу, а й улюблене заняття.

Для них виготовити виріб своїми руками завжди приносить задоволення. Такі фахівці мають у майстерні багато ручних столярних інструментів.

Вступ

Крім того, за відсутності дорогого електрообладнання, у господарстві в домашнього майстраобов'язково є ряд необхідних різців, пристосувань та ручних інструментів, класичним зразком яких є рубанок

Види рубанків

Рубанок – ручний інструмент для обробки дерева, що дозволяє довести поверхню виробу своїми руками до необхідної якості та розміру. Маючи весь набір типів цього знаряддя праці, можна обробити поверхню, а й виготовити різні столярні вироби.

Рубанок має цілий арсенал видів:

Плоскі стругання:

шерхебель;
фуганок;
напівфуганок;
капустянка;
шліфтик;
цинубель;
торцевий;
одиночний;
подвійний.

Фігурного стругання:

зензубель;
федергубель;
фальцебель;
штабгобель чи штабгалтель;
шпунтубель;
калівка;
ґрунтубель;
горбач.

Маючи весь набір ручних інструментів, за бажанням можна виготовляти твори з дерева будь-якої складності. При цьому важливим фактором успішної роботиє заточування ножів для рубанка своїми руками, яке є дорогою виробничою послугою.

З фігурних рубанків корисними особливостямивиділяється зензубель. Він застосовується для виготовлення пазів, чвертей, зачистки та доведення до потрібних розмірівшипів та зрізів. Про виготовлення цього виду інструменту й йтиметься.

У статті викладено алгоритм, як зробити рубанок своїми руками.

додаткові відомості

Усі перелічені вище інструменти – стандартизовані вироби. Тому для того, щоб вони правильно та точно виконували свою роботу, необхідно їх виготовляти відповідно до вимог ГОСТ 15987-91. Нижче наведені виписки з ГОСТу, що визначають основні вимоги.

Рубанок своїми руками креслення

Матеріали

Перелік матеріалів, з яких слід робити ручний рубанок своїми руками:

ясен;
клен;
граб;
біла акація;
береза (допускається).

Деревина має бути добре просушена, без сучків, тріщин та гнилі. Для склеювання деталей потрібно використовувати водостійкий клей.

Вимоги до металу

Ножі виготовляються з наступних типів двошарової сталі:

шар основний - з марки 30, ГОСТ 1050 (допускається У8, У8А, У9, ГОСТ 1435);
шар плакувальний - із марок 9ХФ, 9Х5ВФ, Х6ВФ, 9ХС, ГОСТ 5950.

Допускається використання металу інших марок, але не гірше наведених у стандарті. Ножі повинні бути ідеально заточені і мати відповідний кут заточування.

Підготовка до роботи

Для виготовлення рубанка своїми руками необхідно приготувати такі засоби.

Обладнання та інструменти

Матеріали та комплектуючі

Опис процесу виготовлення

Пропонований для виготовлення своїми руками рубанок має креативний вигляд і досить зручний у використанні. Виріб зображено малюнку.

Матеріал п'яти, носа та підошви рубанка – ясен. Щоки та клин – дуб. Товщина рубанка повинна дорівнювати ширині леза ножа, 20 мм.

З дошки ясеня, на рейсмусі виготовляють заготовку товщиною 20 мм, яку за допомогою шаблону з паперу, олівцем наносять контури майбутнього рубанка.

Потім необхідно вирізати отвір для руки. Для цього:

За допомогою дриля свердлять отвори 10 мм під пилку;
Електролобзиком роблять виріз для руки за розміченим контуром;
на шліфувальний верстатобробляють внутрішню поверхню отвору.

на фрезерний верстат, За допомогою пальчикової фрези з двох сторін заготовки прорізають вибірки під щоки. Глибина вибірки 5 мм.

На циркулярній пилці видаляють зайву верхню частину і за допомогою торцювання розрізають деталь на дві половини - ніс і п'яту, по розміченій лінії з нахилом 45 град.

Якщо в майстерні освоєно таку операцію, як заточування рубанка своїми руками, то кут заточування леза повинен дорівнювати 45 градусів, щоб виступаюча ріжуча кромка ножа була паралельна площині підошви.

Для цього заготовку з дуба розрізають на дві половини, за допомогою рубанка зачищають поверхню та ребра.

Потім вставляють щоку в паз п'яти, відзначають олівцем виріз під ручку і на стрічковій пилці відрізають зайву частину.

Аналогічно роблять виріз другою щоці. На обох щоках за допомогою торцювання, ножівки та стамески вирізають отвір для ножа.

З'єднують разом щоку, п'яту та ніс майбутнього рубанка, відзначають за допомогою столярного кутоміра лінію на носі для отвору під майбутній клин і видаляють зайвий кут на торцівці.

На стрічковій пилці обрізають заготовку п'яти за розміченими контурами.

На наступному етапі необхідно своїми руками склеїти всі частини у єдину конструкцію. Спочатку до однієї щоки приклеюють ніс та п'яту. Для цього, ретельно промазавши клеєм частини, прикладають і притискають струбцинами. Після висихання приклеюють другу щоку з протилежного боку.

Після висихання клею, на стрічковій пилці остаточно обрізають заготовку по контуру і обробляють вручну зовнішні і внутрішні грані на шліфувальному барабані. Напівкруглою фрезою на фрезерному верстаті обробляють з двох сторін усі гострі краї заготівлі рубанка.

Клин виготовляють із дуба. Для цього розмічають контури, вирізають на стрічковій пилці і шліфують.

На завершення потрібно ретельно вручну шліфувати всю заготовку рубанка. Особливе значення має якість підошви, яка є робочою частиною інструменту. Від її стану залежить чистота деталі, що обробляється.

Обробка плоских сторін заготовки проводиться своїми руками, за допомогою наждакового паперу, притисненого до ідеально рівної поверхні. Для цього підійде плита фугувального верстата. Спочатку шліфують наждачним папером із зерном 100-150. Підошву доводять до "дзеркального стану" зерном 600-800.

Вимоги ДСТУ допускають відхилення плоскої поверхніпідошви трохи більше 0,12 мм на 100 мм довжини. Не у всіх виробництвах є відповідний вимірювальний прилад.

Інструмент покривають водостійким безбарвним лаком, і рубанок своїми руками готовий.

Висновок

Даним інструментом, окрім виготовлення пазів та вибірки чвертей, дуже зручно робити тонкі зачистки поверхонь, підрізування кутів, з якими вручну за допомогою стамески впоратися важко.

Для якіснішого освоєння процесу виготовлення, рекомендується перегляд відеоролика.

Рубанок своїми руками відео

Джерело: https://verstakdoma.ru/stati/instrument/samodelny/rubanok-svoimi-rukami/

Як зробити рубанок своїми руками?

16-10-2014

- Як вибрати та обробити заготівлю?
- Попереднє складання конструкції
- Завершення виготовлення конструкції
- Як виробляється остаточне складанняінструмент?
- Як правильно зробити регулювання інструменту, що виготовляється?

Для великої кількостілюдей робота з деревом приносить задоволення. Приємно самому зробити стіл для веранди або змайструвати лавочку для саду. Слід знати, що це великий фізична праця. Однак сьогодні набагато спростити роботу можна за допомогою використання електричних рубанків. Працювати з таким інструментом може кожен, навіть новачок.

Креслення рубанка.

Подібний пристрій з'явився досить давно. Зовні сучасні електричні рубанки нагадують старі конструкції, але за продуктивністю вони перевершують механічні конструкції у кілька разів.

За допомогою електричного рубанка можна обробляти дерево, зменшувати товщину заготовок із деревини, стругати, підганяти, обробляти дошки на станині, скошувати кромки. За допомогою даного пристрою немає можливості обробляти великі поверхні, але у разі невеликих обсягів є сенс використовувати подібний інструмент.

Рубанок більшою мірою призначається для вирівнювання дерев'яної поверхні, яка попередньо була грубо оброблена.

Після вирівнювання основи даним інструментом з виробу зникнуть усі нерівності та дефекти, внаслідок чого воно стане надзвичайно гладким.

Чистова обробка дерева найчастіше проводиться шліфувальним рубанком. За допомогою даного інструменту можна також зробити паз або фаску в деталі.

Як зробити рубанок своїми руками?

1. Схема елементів рубанка.

Для того, щоб працювати з увігнутими або вигнутими основами, були придумані горбачі-калівки, за допомогою яких роблять фактурне стругання заготовок з дерева. Ці елементи мають особливу форму.

Особливих переваг перед сучасними рубанками вони не мають. Крім того, працювати з цими пристроями досить складно.

Щоб робити якісну обробку деталей, знадобиться мати певний досвід роботи та особливі навички.

Сьогодні у будівельних магазинах знайти калівку дуже складно, оскільки практично всі магазини продають електронну техніку. Саме тому набагато простіше самостійно виготовити рубанок.

Елементи, які знадобляться для того, щоб самостійно виготовити рубанок:

Залізний елемент.
Стружколоматель.
Заготівля із деревини.
Звичайний олівець.
Клин.
Стрічкова пилка.
Фанерний лист.
Ірпінь.
Напильник.
Клеюча суміш.
Свердлильний пристрій.
Струбцини.
Брус перетином 12х12 мм.
Строгальний верстат.
Мікронна шкірка.

Інструмент для виготовлення рубанка.

Саморобний рубанок із вузлами стикування всіх елементів можна побачити на рис. 1.

Елемент із заліза визначатиме габарити корпусу інструменту, тому насамперед потрібно виготовити залізний елемент і стружколомник.

Для рубанка невеликих розмірівможна використовувати залізний елемент від старого інструменту, а для рубанка з елементами у формі овалу – готові «залізки», які можна придбати у будівельному магазині.

Дані пристрої спочатку завалені по радіусу, їх можна придбати в комплекті з відповідними стружколомателями.

Найчастіше рубанок виготовляється з найпоширеніших видів деревини - берези, клена тощо. Заготовку потрібно робити на 30-50 мм більше остаточних розмірів інструменту, що виготовляється.

Ширину можна визначити за такою формулою: розміри заліза + 3 мм + 20 мм на щічки + додатково 6 мм для обробки на верстаті.

Якщо виготовляється рубанок невеликих розмірів, щічки можуть бути товщиною приблизно 6 мм.

Розмітку інструменту потрібно проводити таким чином, щоб кільця розташовувалися перпендикулярно до підошви, а волокно проходило вниз від передньої частини до задньої. Щоб після розпилювання всі елементи можна було з'єднати правильно, на передній частині блоку знадобиться намалювати трикутник вершиною вгору.

Схема виробництва ножа для рубанка.

Насамперед знадобиться виготовити 2 елементи середньої секції, між якими за допомогою клину треба буде закріпити «залізку» та стружколомник. Після цього кріпляться 2 щічки.

Корпус інструменту збирається із заготовки, яка розпилюється на 2 частини. Щечки випилюються стрічковою пилкою. Далі середня секція розпилюється на кілька частин.

Одночасно потрібно буде сформувати постіль залізного елемента та отвір стружколомателя. Клин можна випиляти з обрізка, що не використовується. Після завершення складання корпус та підошву необхідно обробити за формою.

Наприкінці виконується регулювання рубанка.

Середній елемент повинен бути на 4 мм ширший за залізку. Крім того, повинен бути припуск ще 4 мм на обробку середнього елемента конструкції до форми прямокутника. Розмітити щічки можна за допомогою використання тієї ж пилки.

Під кутом 45° розміщується ліжко «залізки», щоб могла легко виходити стружка. Під кутом 60 ° розташовується льоток переднього отвору.

Середній елемент розпилюється на передню частину, яка називається носком, і задню частину, яку називають п'ятою.

Далі знадобиться створити звичайний шаблон з фанерних листів, за допомогою якого вибирається паз для головки гвинта, який закінчується на відстані приблизно 20 мм від нижньої частини корпусу. Паз може бути вибраний стамескою.

Різновиди рубанків.

Перед складання рубанка рот середнього елемента потрібно злегка обробити напилком, використовуючи форму «залізки». Далі задня частина цієї секції встановлюється на ребро, прикладається на місце залізний елемент, після чого до нього присувається передня частина. Наприкінці потрібно перевірити правильність виконання підгонки.

Далі конструкція розсувається так, щоб між частинами середнього елемента конструкції утворився зазор 3 мм для залізного елемента товщиною 4,5 мм, який формує рот інструменту. Після цього всі частини рубанка знадобиться вирівняти та стиснути. Через щічки в середній секції на 2-х бічних сторонах потрібно просвердлити отвори для того, щоб встановити шканти і приклеїти їх.

У більшості випадків рубанки мають прямокутну форму, не слід витрачати час на облаштування конструкції. У бокових стінках слід вибрати маленькі ніші для пальців. Щоб зручно захоплювати інструмент, з кутів потрібно зняти фаски.

Коли рубанок матиме остаточну форму, фаски знадобиться відпиляти. До цього моменту вони зможуть забезпечити точну виставку всіх елементів, щоб була можливість зробити припасування поперечного стрижня. Щоб у процесі склеювання елементів інструменту шканти не заважали, їх потрібно відпиляти врівень з щічками.

Схема складання та налагодження рубанка.

На крайніх частинах стрижня знадобиться встановити шипи круглої форми, які входитимуть до отворів у щічках. За рахунок цих шипів конструкція зможе обертатися під кутом до клину.

Щоб зробити отвори для стрижня на верхній частині рубанка, під прямим кутом до бокових частин потрібно провести додаткову лінію. Далі зі складання знімається 1 щічка, а зі встановленим залізним елементом і стружколомателем лінія переноситься на іншу щічку.

З середньої частини знімається друга щічка і на відстані 20 мм від нижньої частини конструкції та 12 мм від верхньої частини стружколомателя розмічається центр отвору для стрижня.

По накреслених лініях поєднуються щічки, стискаються струбцинами, після чого свердлиться отвір.

Стрижень можна виготовити із бруса перетином 12х12 мм. Довжина стрижня повинна дорівнювати ширині інструмента з урахуванням щічок. Довжина шипів визначається з товщини щічок. На кожному з кінців стрижня потрібно зробити по 4 рюкзаки. Після цього шипи округляються ножем.

Щоб гарантувати безперебійний вихід стружки, верхні ребра середнього елемента стрижня потрібно закруглити. Після виготовлення стрижня знадобиться перевірити його припасування до інструменту. Стрижень має вільно обертатися.

Коли буде проведено припасування стрижня, знадобиться перевірити, чи розташовані шипи та шканти. Дані елементи повинні бути урівень з щічками.

Всі елементи потрібно приклеїти і зафіксувати струбцинами, щічки при цьому слід захистити прокладками. Коли клеюча суміш висохне, потрібно зачистити виступаючий розчин.

Щоб була можливість розрівняти підошву над стиками, потрібно по конструкції 1 раз пройтися стругальним верстатом.

Клин, який можна виготовити з обрізка від середнього елемента, треба встановити між стружколомателем та стрижнем. Якщо клин плоский, його буде важко вибивати. Якщо кут занадто великий, то клин можна вибити навіть несильними ударами.

Після складання рубанка знадобиться зробити підошву і переробити ротик для кінцевого припасування до залізного елементу з урахуванням призначення інструменту, що виготовляється. Вузький зазор перед залізним елементом є обов'язковою умовою тонкого знімання стружки, проте слід знати, що зазор шириною 0,8 мм більше підійде для грубої стружки.

Схема регулювання випуску леза рубанка.

Найбільш трудомістким етапом роботи є припасування ротика інструменту, що виготовляється, до «залізці». Літок знадобиться закруглити відповідно до вигинів залізного елемента. Зробити це можна виключно через невеликий отвір у підошві інструменту. Якщо рубанок виготовляється для зняття тонкої стружки, потрібно потурбуватися про те, щоб зазор ротика був максимально вузьким.

У нерівній лінії передньої частини середнього елемента треба зафіксувати залізний елемент, після чого надати правильної форми підошві. Для цього в лещатах потрібно затиснути інструмент підошвою вгору і від ребер до середини, де потрібно зняти невелику кількість деревини. Далі конструкцію потрібно обробити рубанком із рівною підошвою.

Коли до радіусу залізного елемента в рубанці залишиться зазор 0,8 мм, знадобиться перейти на циклю. Це робиться для того, щоб була можливість видалити середовища від рубанка.

Далі на пластині закріплюється дрібна шкірка та довгими однаковими проходами зачищається Нижня частинарубанка, хитаючи інструмент з боку в бік. Потім потрібно оглянути контури підошви залізного елемента.

Наприкінці потрібно зробити зачистку підошви мікронною шкіркою, яка прикріплюється до плоскої основи.

Після зачистки залізний елемент не зможе проходити через рот інструменту. Тому потрібно зняти деревину перед залізним елементом напилком невеликих розмірів. Знімати потрібно доти, доки рот і залізний елемент не співпадуть. В результаті «залізниця» має трохи вийти з підошви.

Якщо якість виготовленого пристрою буде задовільна, то рубанок можна буде покрити лаком. На бічні частини конструкції рекомендується додатково нанести ще 1 шар лаку.

У процесі склеювання всіх елементів конструкції треба своєчасно видаляти всі надлишки суміші, що клеїть, які можуть виступати після стиснення заготовки в лещатах.

Самостійно зробити рубанок не так і складно, якщо знати всі нюанси. Потрібно дотримуватися правильну послідовністьдій і мати в наявності все необхідні інструментита матеріали.

Джерело: http://MoiInstrumenty.ru/standartnye/kak-sdelat-rubanok-svoimi-rukami.html

Мало кого в дитинстві залишало байдужим перше відвідування столярної майстерні. Невимовний запах свіжої деревної стружки, чистота і гладкість щойно проструганої дошки, пухнасті тирси - це місце, де за допомогою рейсмусового верстатавідбувалося чарівне перетвореннякількох кострубатих дощок з колючою поверхнею від волокон, що стирчать, в витончену табуретку.

Результатом роботи рейсмусу був ідеально рівний пиломатеріал, який годився для виготовлення багато чого цікавого і красивого.

Конструкція та різновиди рейсмусових верстатів

Звичайно, рейсмусовий верстат був не єдиним у тій майстерні. А багато з цих майстерень і зовсім не могли похвалитися такою розкішшю. Але циркулярна пила, Найчастіше зібрана на одному валу з барабаном фугувального верстата, майже завжди була.

І тоді нескладне пристосування, що дозволяє контролювати рівномірність притиску заготовки до поверхні робочого столу, наближало фугувальний верстат за своїм функціоналом до рейсмусового, що в умілих рукахзабезпечувало майже однаковий результат, хоч і дещо біліший витратний і по роботі, і за часом.

Ми так докладно тут про це розповідаємо, щоб була зрозуміліша основна тема статті – виготовлення рейсмусового (рейсмусного) верстата своїми руками. Адже головне його завдання: прострогати погонажний дерев'яний матеріалз однаковою товщиною. А кілька послідовних операцій стругання на фугувальному верстаті з таким притискним пристроєм цей результат забезпечить.

Але чим же оснащений справжній рейсмус?

Рейсмусовий верстат має:

робочий стіл;
робочий вал (1 або 2), два - для одночасної обробки двох поверхонь заготовки або один - для обробки заготовки з одного боку;
валки для притиску та протягування заготовки (пару зверху або дві – зверху та знизу), з електричним або ручним приводом;
систему регулювання висоти столу;
систему захисту від зворотного ходу заготівлі.

У варіанті доопрацювання фугувального верстата частина з перерахованих систем відсутня. Але також промислово випускаються верстати подвійного призначення - фуговально-рейсмусові.

У них під робочим столом для фугування розташовується робочий стіл рейсмусу, що регулюється по висоті. Обробка заготовки здійснюється тим самим барабаном з ножами, що й фугування. При цьому обробляється тільки її верхня частина. Під час роботи верстата як рейсмусовий, верхня частинаверстата закривається захисною накладкою, щоб уникнути травми.

Іноді замість барабана із ножами встановлюється широка фреза.

Принципова схема роботи рейсмусового верстата

Навіщо робити рейсмусовий верстат своїми руками?

Схема роботи більшості домашніх майстрів має бути зрозумілою і без візуалізації, але для простоти розуміння завдань із самостійного виготовлення рейсмусу – зайвої не буде.

Мотивацій для самостійного виготовленнябудь-якого обладнання – дві:

прагнення самореалізації;
прагнення економії.

Решта – випливають із перелічених. А заощадити можна багато чого:

в першу чергу - гроші за рахунок скасування допоміжних функцій, без яких в умовах домашньої майстерні можна обійтися;
у другу – електроенергію за рахунок зменшення кількості електроприводів;
в третю - місце в майстерні за рахунок оптимізації та припасування розмірів.

Якщо говорити про повноцінний рейсмусовий верстат, виходячи з об'ємного креслення, розташованого нижче, його складові можна звести до наступного списку:

електропривід від електромотора потужністю 1,5 – 2,5 кВт на двоножовий барабан, що обертається зі швидкістю 5 – 10 тис.об/хв;
ручне ланцюгове регулювання рівня робочого столу;
ручна ланцюгова спарена подача заготовки двома протяжними притискними валиками.

Але концепцію свого рейсмусу ви приймаєте самі. Розглянемо 3 підходи до реалізації ідеї самостійного виготовлення рейсмусового верстата.

Високотехнологічний метод виготовлення рейсмусового верстата

Тут 3 самостійні електроприводи, які:

приводять у дію ріжучий барабан,
є протяжно-притискними валиками,
регулюють становище робочого столу.

Крутний момент на барабан передається за допомогою клинопасової передачі, а в двох варіантах - ланцюгової. Причому, рівномірність притиску валиків регулюється взаємопов'язаними пружними проміжними зірочками, хоча на наш погляд, така система не дозволить все-таки уникнути деякого тимчасового послаблення ланцюга в момент сходу заготовки з валика.

Натяжка ланцюга приводу регулювання висоти робочого столу здійснюється двома зірочками, що жорстко закріплюються.

Такий верстат не вийде дешевим, а велика кількість складних вузлів буде вимагати постійного. технічне обслуговування. Але, мабуть, це саме той випадок, коли на першому плані виявилося саме прагнення самореалізації, адже за аналогічні гроші цілком можна було б знайти б/в рейсмусовий верстат і, злегка підремонтувавши його, забезпечити вирішення тих же завдань.

Рейсмусовий верстат з електрорубанку виконаний своїми руками

Саме такий підхід до вирішення більшості завдань для рейсмусу, які виникають в умовах домашньої майстерні, нам видається найцікавішим.

Насамперед цей інтерес базується на мінімальних доопрацюваннях вже існуючого інструменту для виконання роботи. дорогого обладнанняз тим самим результатом.

Встановивши електрорубанок на платформу з висотою, що змінюється, ми отримуємо майже той же рейсмус.

Щоправда, у ньому регулюється не становище робочого столу, а становище робочого інструменту стосовно оброблюваної заготівлі, але суть процесу від цього змінюється.

Роль столу виконує рівна потужна дошка з обмежувачами ширини з боків. Вони ж є місцем кріплення основного вузла. Але насамперед поговоримо саме про нього.

На рубанку задню опорну пластину ми поміняємо на саморобну з ОСП або фанери, завтовшки, що забезпечує однаковий рівень з передньою пластиною, що регулює необхідний зазор (1 – 3 мм) для зняття стружки. Ширина її має відповідати ширині нашого імпровізованого робочого столу.

З обох боків цієї пластини прикручуються рейки для кріплення ніжок, висоту яких диктує виключно здоровий глузд.

Очевидно що, виходячи з стандартної ширининожів рубанка 82 мм, товщина оброблюваних заготовок не повинна бути більше 100 мм, тому відстань між осями кріплень ніжок можна взяти рівним 110 - 120 мм.

Відповідно, їх Загальна довжинаколиватиметься від 140 до 160 мм при ширині від 35 мм і товщині не менше 10 мм. Кріплення ніжок здійснюється на однаковій відстані від краю бруска.

Установка зібраного рухомого верхнього вузла з електрорубанком на робочому столі здійснюється за місцем, так щоб кріплення знаходилося строго на одному рівні. Це робиться для паралельності його переміщення щодо базової поверхні, що забезпечить точність обробки заготовки.

Висота в процесі роботи найпростіше виставляється підбором рейок відповідної товщини, що прикручуються на обмежувачі ширини робочого столу, або за допомогою інших підставок.

А притиск робочого інструменту забезпечувати пружинними стяжками або джгутом, але для невеликих заготовок цього не потрібно. Також у заданому положенні цю паралельну платформу можна фіксувати гвинтами-саморізами.

застосування рейсмусу, зібраного своїми руками:

Бюджетний варіант саморобного рейсмусу

Це найпростіший метод використання електрорубанку як рейсмус. Звичайно, назвати цю конструкцію рейсмусовим верстатом навряд чи комусь спаде на думку, але за функцією, що виконується, – це саме він.

Ми навмисно підібрали варіант для широких заготовок. Адже в такому вигляді він виконує роботу, яка не під силу більшості промислових рейсмусних верстатів саме через ширину матеріалу, що обробляється, а в нашому випадку вона обмежується тільки довжиною ваших рук.

Звичайно, такого варварського кріплення електрорубанка – досить дорогого інструменту – до рухомої платформи, ми рекомендувати не можемо.

Куди цікавіший варіантзакріплення його, описаний у попередньому розділі статті, але з використанням ширшої платформи та винесенням рейок по ширині, а не вздовж осі інструменту.

При цьому небезпека пошкодити важливе всередині корпусу рубанка зводиться до нуля.

У прикладі обробляється клеєна набірка з дерев'яних рейокрізних габаритів та навіть порід деревини.

Регулювання висоти проводиться установкою з боків робочого столу каліброваних брусків, два набори яких дозволить обробити з обох боків необмежену кількість заготовок заданий по товщині розмір.

Очевидно, що таку ж систему можна використовувати і при обробці погонажного матеріалу, а не тільки широких і коротких заготовок, але при цьому, на відміну від рейсмусового верстата та попереднього варіанту використання електрорубанка в його якості, ви рухатимете не заготовку, а самостійно пересуватиметеся вздовж її.

Не менш очевидним є і те, що робочий стіл при цьому повинен бути ідеально рівним у горизонтальній площині, інакше його нерівність може передатися всім заготовкам, що обробляються. Дивіться відео - приклад нижче:

Шановні читачі, якщо у вас залишилися питання, ставте їх, використовуючи форму нижче. Ми будемо раді спілкуванню з вами 😉

Для багатьох робота з деревом приносить велике задоволення. Приємно своїми руками виготовити стіл для веранди, зібрати садову лавочку або змінити дошку. Тільки радості творчості затьмарює рутинна фізична робота, з якою покликані боротись електричні рубанки. Працювати ж ручним електрорубанком під силу кожному, навіть новачкові.

Призначення електрорубанку

Основна функція для рубанка полягає у вирівнюванні дерев'яної поверхні, що попередньо була грубо оброблена. Після вирівнювання виробу рубанком з поверхні зникають усі нерівності та дефекти, і вона стає надзвичайно гладкою. Чистову обробку дерева зазвичай роблять шліфувальним рубанком. За допомогою електричного рубанка також можна зробити фаску або паз у заготівлі.

Конструкція електрорубанку

барабан, що обертається

У корпусі електрорубанка на опорній плиті розташований головний робочий елемент - барабан, що обертається, на який кріплять ножі. Як правило, в «ножовому барабані» є два, рідше три або один ножі, які і займаються зрізанням верхньої поверхні струганої деревини. Ножовий вал - набагато технологічніший за звичайний різець, а потужність інструменту дозволяє працювати без будь-яких додаткових зусиль.

Ножі виготовляють із вольфраму, загартованої сталі чи карбіду. За кількістю ножів, які зафіксовані на барабані, електрорубанки бувають «двоножними» та «одноножними». Перший тип інструменту працює тільки при точному вирівнюванні, інакше працюватиме виключно один ніж, другий - простий і продуктивний. Електрорубанки з ножем, що на барабані закріплений навскіс, здатні робити специфічний «спіральний» зріз для якісного обстругування дошки.

Підошва електрорубанка

Електрична частина

барабан, що обертається, з'єднаний з електричним двигуном за допомогою приводного ременя, який і відповідає за передачу обертального руху. Привідний ремінь потрібно міняти час від часу. Але це заняття зовсім не клопітне, адже ремені продаються в усіх магазинах інструментів. Старий ремінь можна демонтувати самостійно. Для полегшення цієї операції виробники захисний кожух зробили знімним.

Електричний мотор має потужність 580 – 900 Вт, його швидкість обертання доходить до 1000 оборотів за хвилину. Від потужності двигуна залежить багато в чому, яку якість отримає оброблена поверхня. У пристрої електрорубанка є вимикач з блокуванням і шнур з вилкою, а також різні електронні блоки: зміни або стабілізації оборотів, плавного пуску, балансування барабана, захисту від перевантаження і навіть електронного гальма.

Рукоятки інструменту

Для просування робочої поверхні электрорубанка використовується дві рукоятки. Задня з них дозволяє штовхати інструмент, на ній знаходиться гашетка «пуск/стоп» з подвійною системою безпеки. За допомогою передньої додаткової рукоятки тільки направляють рух електричного рубанка, ця ручка дозволяє працювати «з розмаху». Якщо добре натиснути на передню рукоятку, то наприкінці оброблюваного матеріалу можна зняти великий шар деревини.

Так як рукоятка регулювання іноді використовується як друга ручка, її найчастіше виготовляють з внутрішніми насічками для можливості її підняття під час перемикання, інакше можна під час роботи збити ненавмисно задану товщину стружки. Рукоятка без таких насічок здатна регулювати прямо на ходу цей параметр, але це не дозволяє позбутися небажаного перемикання.

Захист ножів

Два різновиди захисних пристроїв захищають поверхню, що обробляється, і пальці знизу і збоку від контакту з ножами. Знизу підошви є ніжка, як на фото електрорубанка, яка автоматично викидається, злегка піднімаючи задню частину підошви. Рухлива ніжка-запобіжник відкидатиметься, коли електричний рубанок не працює, і запобігати заготівлі від зіткнення з ножами. Також рубанок можна класти на бік, кожухом приводного ременя донизу.

Викид стружок

Аксесуари до електрорубанку

Для інструменту існує безліч різних аксесуарів, незалежно від ціни електрорубанків. Наприклад, хвилясті ножі, виготовлені із загартованої сталі, різних габаритних розмірів, які застосовуються для чорнової обробки, а також обладнання, що дозволяє встановити нерухомо рубанок і перетворити його на стругальний верстат і автоматичний фуганок одночасно.

Технічні характеристики

Потужність електричного рубанка становить 0,4 – 2 кВт. Для використання в домашніх умовах та ремонту своїми руками підходить електрорубанок, що має потужність 500 – 900 Вт. Для нескладних та короткочасних робіт підійде електричний рубанок побутового класу або саморобний електрорубанок невеликої потужності. А для справжніх майстрів знадобиться лише професійний потужний інструмент.

Ширина стругання становить 82 мм і більше. Цей показник має значення, коли ви витрачаєте більшу частину часу на обробку дощок. У багатьох фірм ширина стругання деревини зазвичай не перевищує 82 мм, але на ринку є компанії, наприклад, «Інтерскол», які збільшили ширину стругання приблизно до 102 мм.

Глибину стругання ви можете виставити в межах 0 – 4 міліметри. Вона буває плавною та покроковою. Глибина вибірки кромки сягає від 0 до 25 мм відповідно.

Виготовлення електрорубанку своїми руками

Переконайтеся, що ножовий вал обертатиметься проти годинникової стрілки після того, як скінчиться складання, у напрямку подачі, якщо оцінювати з боку пульта. Ця особливість має велике значення, тому що методика закріплення на ножовому валу клинопасового шківа не допускає його руху у зворотний бік. Закріпіть перед початком роботи корпус рубанка без зазорів 4 гвинтами М6.

Вузькі та тонкі профільні рейки, що мають ширину менше 10 міліметрів, можна заготовити за допомогою поздовжнього розпилу ширшої дошки. При роботі з вузькими ножами (менше 12 міліметрів) не рекомендується обробляти пази, що мають глибину 8 міліметрів, через нестачу міцності інструменту.

Детально про кожну деталь

Довідка:для виготовлення дерев'яних деталей використовують деревину берези, груші, ясена, клена, бука, граба; деревина має бути здоровою, прямошаровою, волокна спрямовані по поздовжній осі, вологість не більше дванадцяти відсотків; перевагу віддавати заболотній частині стовбура.

Колодка

Для цього беремо товсте скло (12…15мм), перевіряємо його площину, прикладаючи металеву лінійку на поверхню, якщо проміжків немає, значить поверхня скла ідеальна і можна рухатися далі.
Наклеїмо на скло аркуші паперу, з різною зернистістю (100...320).

Починаємо з найбільшої зернистості і закінчуємо - дрібною.

Клин затискний

Кут нахилу клина та кут щічок повинен бути однаковим. Це необхідно для гарного притиску ножа.

РУЧКА ПЕРЕДНЯ

Форма може бути будь-якою зручною для захоплення руки.

РУЧКА ЗАДНЯ

Розділи