Розбірний верстат своїми руками. Столярний стіл своїми руками

Кожен домашній майстерзнає, що добре облаштована майстерня зі стійким та надійним столярним верстатом, обладнаним усілякими пристроями для обробки деталей, – це половина успіху при виготовленні виробів з дерева. Звичайно, робочий стіл можна купити у торговій мережі. Проте рекомендуємо виготовити його самостійно. По-перше, це дозволить отримати виріб потрібного розмірута функціональності. По-друге, при будівництві верстата додаткове обладнанняможна розмістити найраціональнішим чином. По-третє, вартість верстата буде набагато нижчою за заводський варіант, що дозволить на заощаджені гроші купити якісний інструмент. Якщо ці аргументи дали вам привід задуматися про виготовлення робочого столу своїми руками, то наші креслення, інструкції та рекомендації допоможуть спорудити добротний, надійний та функціональний столярний верстат.

Призначення та конструкція типового столярного верстата

Міцний та надійний столярний верстат забезпечить зручність та комфорт під час тривалої роботи з дерев'яними деталями.

Столярний верстат, по суті, є масивним, надійним столомдля обробки дерев'яних виробівбудь-якого розміру. Головні вимоги до обладнання цього типу - міцність і стійкість.Крім того, верстат повинен бути обладнаний хоча б мінімальним набором пристроїв для закріплення та утримання заготовок. Габарити робочого столу вибираються в залежності від розмірів і ваги деталей, що обробляються, а також вільного місця в майстерні або гаражі. До речі, є конструкції компактних верстатів, які можна розмістити навіть на балконі.

Конструкція столярного верстата із набірною стільницею. На малюнку: 1 - основа або підверстаччя; 2-верстачна дошка; 3 - стусло; 4 – стяжка; 5 - лещата; 6 - опорна балка

Оскільки роботи, які проводять на столярному верстаті, виконуються за допомогою ручного та електричного інструменту, верстак виготовляють із масивного бруса та товстих дощок. До речі, робочу поверхню, або по-іншому верстатну дошку, збирають тільки з твердих сортівдеревини. При виготовленні стільниці застосовують сухі дубові, букові або грабові дошки завтовшки не менше 60 мм. Якщо стільниця буде виготовлена ​​з сосни, вільхи або липи, то її поверхня швидко зношуватиметься і вимагатиме періодичного оновлення. Часто верстатну кришку набирають із кількох вузьких та товстих дощок, встановлюючи їх на ребро.

Ряд отворів, виконаних на робочій поверхні столу, дозволяє встановлювати наполегливі елементи для зручності обробки довгих дерев'яних заготовок.

З метою полегшення конструкції опорні ніжки робочого столу, навпаки, виготовляють із м'якої деревини. Між собою вертикальні опори з'єднують поздовжньо встановленим брусом підвищення стійкості вироби.

Типова схема столярного верстата

На лицьову та бічну сторону верстата навішують лещата спеціальної конструкціїдля кріплення заготовок. Крім того, на габаритних верстатах монтують окремі затискні пристрої для великих і дрібних деталей. Оптимальним місцем розташування столярних лещат є ліва сторонапереднього фартуха та ближня частина правої боковини.

У підверстач - просторі між опорами, під стільницею, нерідко облаштовують зручні полиціі висувні ящикидля зберігання інструменту та приладдя.

Для зручності в задній частині стільниці роблять виїмку під фурнітуру та дрібні деталі. Нерідко складне у виготовленні поглиблення замінюють рамкою, збитою з дерев'яних рейок.

Види та конструктивне виконання

Всі саморобні столи для столярних робіт можна розділити на три види:

1. Мобільні верстаки мають вагу до 30 кг, габарити менше 1 м за довжиною і до 70 см по ширині, оснащуються одними лещатами і виготовляються частково металевих елементів. Подібні верстати призначаються до роботи з невеликими, легкими заготовками чи дрібного ремонту дерев'яних виробів. Мобільний робочий стіл є відмінним варіантом при нестачі місця і може бути встановлений у будь-якому приміщенні на дачі або балконі. Нерідко мобільні верстати мають розкладну конструкцію.

   Саморобний столярний верстат мобільної конструкції

   
   

   Якщо немає потреби у стаціонарному, професійному верстаті, то для дрібних ремонтних робітабо виготовлення невеликих деталей можна переобладнати старим письмовим столом.

2. Стаціонарний столярний верстат виготовляється з прив'язкою до певного місця та не призначений для переміщення в процесі експлуатації. Устаткування цього типу дозволяє обробляти деталі будь-якого розміру та ваги.

   Стаціонарний столярний верстат є надійною, стійкою спорудою, облаштованою відповідно до уподобань власника та особливостей приміщення

3. Верстат складеного типу - найскладніший у виготовленні. Тим не менш, ця конструкція в силу своєї варіативності є практичною і функціональною спорудою. При необхідності окремі частини верстата можна легко замінити, оскільки елементи робочого столу з'єднуються між собою болтовими з'єднаннями.

   Складовий верстат є спорудою, яку можна підлаштувати під будь-які вимоги

Проект та креслення

При розробці конструкції столярного верстата найважливішими критеріями є висота, конфігурація та оснащення. Крім цього, треба обов'язково враховувати, ким буде експлуатуватися робочий стіл - шульга або правша.

Враховуючи, що працювати за столярним верстатом доведеться довго, висоті майбутньої споруди має приділятися найпильніша увага. Для людей середнього зросту фахівці рекомендують робити стіл не вищим за 90 см.

Креслення столярного верстата

Визначаючи відстань від підлоги до стільниці, найкраще орієнтуватися не так на середньостатистичні параметри, але в особливості своєї анатомії. Оптимально, якщо верхній зріз ніжок буде на одному рівні з кистями рук. Якщо ви розрахуєте цей параметр з урахуванням товщини стільниці, то працювати за таким верстатом невтомно можна буде протягом кількох годин.

Кришка верстата може виготовлятися з дощок, дерев'яного масиву або фанери і є набірною конструкцією. Використовувати ДСП або OSB для цього не рекомендується. Професійні столяри давно вже визначили оптимальний розмірстільниці - максимум 2 м завдовжки і 0.7 м завширшки. На такому верстаті з однаковою зручністю можна виготовити збірну. дерев'яні двері, та невелику кватирку.

Проектуючи споруду, не варто забувати і про міцність несучого каркасу. Для опорних елементів конструкції використовують брус перетином не менше ніж 100х100 мм. Як поздовжні і поперечні підсилювальні елементи допускається використання рейок і бруса перетином поменше - від 50 - 60 мм і більше. Стики деталей монтують на шипи або шканти, для міцності використовують меблеві куточки та іншу арматуру, а всі з'єднання виконують за допомогою болтів та шурупів. Цвяхи забезпечити необхідну стійкість та фундаментальність конструкції не зможуть.

Столярний верстат. Вид зверху

Нерідко каркас, або по-іншому верстата станину, виготовляють з металу. Незважаючи на те, що цей матеріал дозволяє з меншими трудовитратами зробити конструкцію з регульованою висотою, професійні столяри воліють повністю дерев'яні конструкції.

Далі розглянемо проект столярного столуВиготовленого з фанери, а точніше з двох склеєних між собою фанерних листів товщиною 1.8 мм. Габарити кришки – 150х60 см. По краях стільниця має посилення з фанерних смуг, що збільшує її товщину до 72 мм. До речі, представлені розміри не є догмою і можуть бути при необхідності скориговані відповідно до потреб та особливостей конкретного приміщення, що використовується під майстерню.

Необхідні інструменти та матеріали

Фанера товщиною 18 мм є досить дорогим матеріалом (ціна одного листа розміром 1.5х1.5 м становить понад 700 рублів без урахування вартості доставки). Для нашого проекту потрібно як мінімум два аркуші цього матеріалу. Небагато заощадити можна, якщо купити один, більш габаритний лист розмірами 2500х1250 мм. Додатково при нагоді постарайтеся придбати обрізки фанери шириною не менше 300 мм, які підуть на посилення кришки верстата по периметру.

Додатково для будівництва столярного верстата знадобляться:

• дерев'яний брус перетином не менше 100х100 мм – для опор;
• брус або рейки перетином не менше 60х60 мм – для елементів посилення каркаса;
  Вибираючи пиломатеріал для столярного верстата, ретельно оглядайте заготовки щодо відсутності сучків і тріщин. Пам'ятайте, що ці деталі будуть працювати під тривалим навантаженням;
• електричний дриль з набором звичайних та пір'яних свердел;
• відрізки дощок завдовжки не менше 1.5 м для підкладання під струбцини;
• столярний клей. Хороший результат можна отримати, скориставшись вітчизняним складом «Момент Столяр»;
• меблеві болти з гайками та саморізи;
• дискова пила;
• столярний косинець;
• довге правило (не менше 2 м);
• рівень будівельний;
• шпатель зубчастий з розміром вирізаних секторів не нижче 3 мм;
• столярні струбцини.

Струбцини, необхідні для стискання фанерних листів при склеюванні, мають бути міцними та надійними. Якщо ви непрофесійний столяр і не маєте якісного інструменту, то можна обійтися недорогими затискними пристроями китайського виробництва. Зрозуміло, кількість таких пристроїв має бути подвоєно.

Інструкція з виготовлення

1. Для виготовлення стільниці відріжте дисковою пилкою дві заготовки. Якщо вам вдалося придбати фанерний лист максимальної довжинито від нього треба відпиляти одну заготовку довжиною 1520 мм. Розрізавши її навпіл, ви отримаєте дві деталі 1520х610 мм. Після цього правилом перевірте у кожного листа увігнуту та опуклу сторони. Це дозволить правильно зорієнтувати листи при склеюванні.

   Якісне склеювання забезпечує притиск деталей стільниці струбцинами.

   
   

   Щоб правильно склеїти фанерні листи, їх складають, звертаючи опуклими сторонами один до одного.

2. Уклавши одну заготовку на три паралельно укладені дошки, нанесіть на її поверхню столярний клей. Для цього скористайтеся прямим та зубчастим шпателями. Пам'ятайте, що роботу треба проводити дуже швидко, інакше склад почне передчасно схоплюватися. Виробник клею «Момент столяр» рекомендує з'єднувати деталі не пізніше ніж через дві хвилини після початку нанесення складу. Тому, якщо ви не впевнені у швидкості своєї роботи, використовуйте столярний клей, який не має тимчасових обмежень. Звичайно, міцність з'єднання буде трохи знижена, проте навіть меблева суміш «ПВА» гарної якості забезпечить прийнятний ступінь склеювання.

   Щоб уникнути пошкодження заготовки під струбцини, підкладають опорні дошки.

3. Уклавши другу заготівлю поверх першої, по периметру майбутньої кришки столу підкладіть опорні дошки і починайте стягувати стільницю струбцинами. При цьому не забувайте контролювати площину деталі за допомогою правила. Центр заготівлі стягнути струбцинами не вийде, тому в цій частині можна встановити вантаж вагою не менше ніж 15 – 20 кг.
   

   Склеювати фанерні листи в щит можна і без струбцин, якщо вдасться знайти ідеально рівну поверхню для їх укладання, а також вантаж достатньої маси.

4. Після висихання клею струбцини знімають і приступають до посилення бічних поверхонь стільниці. Для цього смуги фанери шириною 15 см приклеюють по всьому периметру кришки два шари. Виконуючи цю роботу, обов'язково простежте, щоб верхній шарповністю перекривав місця стикування.

   Посилення бічних частин верстатного столу додатковими фанерними смугами

5. Для торцювання бічних поверхонь столу застосовують дискову пилку. Паркетку ведуть плавно, не поспішаючи. Як напрямна зручно використовувати все те ж правило. Стільниці надають розмір 1500х600 мм із дотриманням прямих кутів, для чого користуються столярним косинцем або заводським кутом фанерного листа.
6. Опори верстата виготовляють із бруса перетином 100х100 мм, з'єднуючи їх із проніжками та царгами, для яких використовують пиломатеріал поперечним перерізом не менше 60х60 мм. У нашому випадку висота верстата складає 900 мм, однак ви можете скоригувати цей розмір під свій зріст.

   Виготовлення каркасу столярного верстата

7. Складання ніжок роблять «в шип» або з використанням шкантів, обов'язково наносячи столярний клей на деталі, що з'єднуються.
8. Збираючи верхню та нижню раму підверстаччя, скрупульозно витримують кути 90 градусів між деталями. Виконувати цю вимогу буде простіше, якщо ще на етапі підготовки деталей правильно торцювати краї. Ширина рами нашої споруди становить 900 мм, а висота каркаса - 830 мм, враховуючи відстань від підлоги до нижньої проніжки 150 мм.

   Сховати головки болтів та шайби допоможуть отвори, зроблені в деталях перовим свердлом

За бажання в підверстач можна спорудити полицю. Для цього за розміром нижнього простору вирізають фанерну панель, у кутах якої роблять прямокутні вирізи під ніжки верстата.

Встановлення додаткового обладнання

Справжній столярний верстат неможливо уявити без пристроїв, призначених для кріплення заготовок, що обробляються. З цією метою до готової стільниці кріплять лещата таким чином, щоб їх губки знаходилися на одному рівні з поверхнею кришки. Щоб правильно встановити пристрій на верстат, лещата прикладають до верстата і відзначають місця кріплень. Після цього свердлять отвори діаметром 12 мм і встановлюють інструмент на верстат, використовуючи з'єднання болтове з різьбленням М12. Виконуючи цю операцію, обов'язково профрезеруйте отвори під шайби та головки болтів.

Вид готового виробуіз встановленими лещатами

Якщо немає можливості встановити стаціонарні лещата, можна обійтися і без них, застосовуючи верстатні затискачі або струбцини.

Крім лещат, на робочому столі передбачають упори. Для цього в стільниці свердлять ряд отворів. Кращими упорами вважаються деталі, виготовлені з дерева, оскільки металеві пристрої можуть пошкодити оброблювану деталь. Гнізда під опорні елементирозташовують на відстані, що дорівнює половині ходу лещат. Це дозволить надійно закріпити заготовку будь-якого розміру.

Відео: Столярний верстак своїми руками

Будівництво столярного верстата – завдання досить складне. Тим не менш, власноруч зібраний верстатдозволить працювати у зручній, комфортній обстановці. Для цього потрібно не тільки продумати ергономіку робочого простору та правильно підготувати проект споруди, а й виконувати роботу у повній відповідності до рекомендацій професійних столярів. Тільки тоді отриманий виріб буде міцним і стійким, радуючи свого господаря протягом довгих роківслужби.

1. Склейте з кількох шарів передній брус Аі острогайте до остаточних розмірів (Рис. 1і 1а).Потім відфрезеруйте в ньому пази шириною 19 та глибиною 41 мм. (рис. 1а, фото Аі У).

Коротка порада! Не склеюйте деталі фрезерного пристрою-шаблона, а скріпіть їх тільки шурупами. Шаблон знову буде потрібний для вибірки пазів у блоці задніх лещат, який ширший, ніж передній брус кришки.

З пари обрізків товстої дошки та матеріалу товщиною 12 мм зберіть простий пристрій-шаблон для фрезерування під кутом 2° пазів, які стануть отворами для верстатних упорів.

Фрезеруючи пази у передньому брусі за допомогою 12-міліметрової спіральної фрези та 19-міліметрової копіювальної втулки, видаляйте матеріал потроху, поступово збільшуючи глибину.

2. Випиліть накладку Уі приклейте її до переднього бруса, вирівнявши праві торці деталей. Ретельно видаліть видавлені надлишки клею.

3. За шаблоном, який зазвичай постачається в комплекті з передніми лещатами, розмітте та просвердліть отвори для штанг (Фото С, рис. 1).

Розташуйте монтажний шаблон так, щоб отвори для лещат не перетиналися з отворами для верстатних упорів у передньому брусі A/В. Намітьте центри отворів шилом.

Примітка. У цьому проекті використовуються передні та задні лещатаLee Valley. Вони відрізняються гарною якістювиготовлення, плавністю роботи та поставляються з докладною інструкцієюіз встановлення.

4. Тепер виготовте щит кришки З, нижні накладки для передніх Dта задніх Елещат, проставку Fта задній брус G. Приклейте накладки, задній брус, проставку та передній брус до кришки (Рис. 1).

5. Виготовте лівий та правий наконечники Н, I (рис. 2).Сформуйте уздовж однієї грані наконечників шпунти шириною 36 та глибиною 57 мм і просвердліть 12-міліметрові отвори.

Коротка порада! Щоб швидко зробити чисті та акуратні шпунти, видаліть більшу частину матеріалу пазовим диском, а потім зачистіть стінки та дно за допомогою фрезерного столу.

6. Відфрезеруйте на торцях кришки А-Gз обох боків фальці шириною 57 та глибиною 36 мм (ФотоD), щоб сформувати гребені, які вставляються в шпунти наконечників Н, I.

Використовуйте наконечник як направляючу для фрезерування фальців на кришці. Будьте обережні, щоб не зачепити фрезою передню накладку.

7. Надягніть на гребінь лівий наконечник Н, присунувши його до передньої накладки У. Правий наконечник Iвирівняйте з переднім краєм щита З. Розмітте центри 12-міліметрових отворів (Фото Е).Зніміть наконечники і за допомогою шила намітте інші центри, змістивши їх на 1,5 мм ближче до плічок гребенів (ФотоF). Проведіть паралельні лінії, відступивши 6 мм в обидві сторони від кожної мітки, залишеної шилом, щоб відстань між лініями дорівнювала 12 мм.

Використовуйте вістря 12-міліметрового свердла, щоб перенести центри отворів у наконечниках Н, I на гребені кришки.

Посуньте центри отворів на 1,5 мм ближче до плічок гребеня, щоб, вбиваючи шканти, щільніше стягнути наконечник з кришкою.

Тонким круглим рашпилем обробіть усі отвори, крім першого. Не заходьте за паралельні лінії, щоб деталі стикувалися щільно.

8. Просвердліть по розмітці 12-міліметрові отвори. Потім, почавши з другого отвору (вважаючи переднього краю кришки), збільште його на 2 мм в обидві сторони, не виходячи за паралельні лінії, щоб вийшов овал довжиною 16 мм. Зробіть те саме з іншими отворами, збільшуючи довжину кожного наступного на 1,5 мм в обидві сторони (ФотоG, Мал. 2).Це дозволить кришці змінювати свою ширину при сезонних коливаннях вологості. У правому наконечнику Iзробіть виріз 57×165 мм нарівні з низом проставки Fта торцем нижньої накладки Е.

9. Одягніть наконечники Н, Iна гребені та закріпіть 12-міліметровими шкантами із твердої деревини, вбиваючи їх в отвори без застосування клею. Відпиляйте виступаючі кінці шкантів нарівні з верхніми та нижніми гранями наконечників.

Коротка порада! Щоб полегшити монтаж наконечників, візьміть шканти збільшеної довжини і зробіть їх кінцях звуження.

Додайте лещата

1. З обрізків зберіть раму, яка обмежуватиме зону переміщення фрезера під час вибірки заглиблення в нижній накладці Dдля передніх лещат (Фото Н).Позначте заглиблення так, щоб воно розташовувалося на відстані 70 мм від переднього краю кришки, а його середина збігалася з центром. великого отворудля гвинта лещат.

Використовуйте 12-міліметрову фрезу зі висхідною спіраллю, щоб вибрати поглиблення розміром 57x305x406 мм для механізму лещат. Переставляйте при необхідності обрізок, який підтримує фрезер.

Відокремте задню пластину, щоб вставити механізм лещат на місце. Потім знову встановіть її, і операцію можна вважати завершеною.

2. Випиліть блок Jдля рухомої губки передніх лещат. Просвердліть у блоці отвори, розмітивши їх за шаблоном, який використовували раніше, розташувавши його так, щоб лівий торець блоку був вирівняний з лівим краєм кришки.

3. Відфрезеруйте вздовж торців рухомої губки Jзаокруглення з уступом і прикріпіть передні лещата до кришки, дотримуючись вказівок інструкції (Фото I).Встановіть на місце штатну ручку-важіль.

4. Випиліть за вказаними розмірами блок Додля задніх лещат. Переробте фрезерний пристрій, яким користувалися раніше, і сформуйте в блоці пази шириною 19 і глибиною 41 мм під кутом (Рис. 3і 3а).

5. Випиліть накладку Lдля задніх лещат. Просвердліть у блоці До 10-міліметрові наскрізні отвориз 25-міліметровими цековками (Рис. 3і За).Притиснувши накладку струбцинами до блоку, намітьте на ній центри отворів 10 мм свердлом через отвори блоку. Потім просвердліть у зазначених точках отвори діаметром 16 мм. Примітка. Наш метод трохи відрізняється від описаного в інструкції та вимагає застосування шайб та заглушок, що не входять до комплектації лещат. Діючи так, ми сховали головки болтів під пробками-заглушками, а не залишили їх на очах.

6. Приклейте накладку Lдо блоку До (фотоJ) та ретельно видаліть весь видавлений клей з отворів для верстатних упорів.

Точно поєднайте отвори блоку К з отворами накладки L. Щоб не витрачати багато часу на видалення надлишків клею, нанесіть його рівномірно тонким шаром.

7. Прикріпіть зібраний блок K/Lразом з механізмом задніх лещат на місце, дотримуючись вказівок інструкції. Закрийте головки болтів пробками-заглушками та встановіть штатну ручку-важіль.

Виготовте верстатні упори

1. Випиляйте за вказаними у «Списку матеріалів» розмірами 17 упорів Мта 17 пружин N. Для упорів ми вибрали деревину вишні, оскільки вона довго зберігає необхідну міцність, не залишає вм'ятин на деталях, а її колір добре контрастує з деревиною білого дуба, з якої зроблено кришку верстата. Для пружин підійде щільна та пружна деревина, наприклад кленова.

2. Щоб додати упорам потрібну форму, зробіть копії шаблону, збільшивши їх у 2 рази. Потім приклейте до упорів пружини. Перевірте, як зібрані упори вставляються в отвори, і припасуйте їх, якщо потрібно. Вони повинні вийматися і утоплюватись без великого зусилля і при цьому залишатися на потрібній висоті. Щоб дізнатися більше, прочитайте статтю «Верстакові упори», опубліковану в цьому номері журналу.

Переходимо до основи

Примітка. Перш ніж приступити до виготовлення, виміряйте та запишіть розміри заглиблення на нижній стороні кришки. Верх основи-шафи повинен щільно вставлятися в це заглиблення. Якщо його не вдається вставити, потрібно підігнати його розміри до поглиблення або розширити краї заглиблення. остаточного складання.

1. За вказаними у «Списку матеріалів» розмірами випиліть полиці Про, перегородки Рта кромкові накладки Q, R. Приклейте накладки до полиць та перегородок (Рис. 4).Потім приклейте полиці O/Qдо перегородок P/Rта додатково закріпіть шурупами.

2. Випиливши цокольні дошки Sі царги Т, приклейте їх до складання полиць з перегородками O-R.

3. З 19-міліметрової фанери, облицьованої шпоном вишні, випиліть бічні та задню стінки U, V. Спочатку приклейте бічні стінки, закріпивши додатково шурупами, потім додайте задню стінку, застосовуючи для її кріплення тільки клей.

4. Примітка. Перевірте розміри зібраного корпусу перед випилюванням поперечин, стійок і накладок та переконайтеся, що їхня довжина, вказана у «Списку матеріалів», відповідає вашому проекту. Радимо випиляти деталіW— GG з невеликим припуском по довжині, а потім підігнати їх за місцем.

Випиліть верхню та нижню поперечини W, X, а також стійки Y (Рис. 5).Приклейте верхню та нижню поперечини до основи спереду, потім додайте стійки.

5. Тепер випиляйте задні поперечини Z, АА, стійки ВВ, середники ССта бічні поперечини DD, ЇЇ. Приклейте нижню задню поперечину ААта середники до задній стінці V (Фото До).Після цього приклейте на задню місце верхню поперечинуі стійки, потім бічні нижні поперечини з середниками до бокових стінок і, нарешті, верхні бічні поперечини та стійки.

Використовуйте пару товстих брусків із рівною гранню, щоб щільніше притиснути середники СС до задньої стінки.

6. На кутах корпусу відфрезеруйте 10-міліметрові фаски, що закінчуються біля стиків перекладин зі стійками (Рис. 6).

Перш ніж з'єднати цокольні дошки, потрібно обпилити скоси на приклеєних зверху рейках. Після цього можна приступити до фрезерування заокруглень.

7. З 19-міліметрових вишневих дощок випиліть бічні, передню та задню цокольні дошки. FF, GGзазначеної довжини із припуском близько 3 мм за шириною. Потім відпиліть від верхнього краю кожної цокольної дошки рейку перерізом 19×19 мм і позначте деталі, щоб встановити їх на місце надалі. Нарешті, виготовте з'єднання « ластівчин хвіст», щоб скріпити цокольні дошки (Рис. 6а).Примітка. Якщо замість шипів «ластівчин хвіст» ви вирішили зробити прості з'єднанняпа вус, випиляйте цокольні дошки зазначеної ширини (без припуску) і не відпилюйте від них зверху рейку.

8. Опиліть скоси на вус тільки на рейках для бічних цокольних дощок, не вкорочуючи їх. Приклейте кожну з них до відповідної деталі, від якої вона була відпилена. Потім приклейте рейки без скосів до передньої та задньої цокольних дошок. Зробіть скіс тільки на верхній частині передньої та задньої цокольних дощок так, щоб вони щільно з'єднувалися із бічними цокольними дошками. Грань скосу повинна бути поряд з лінією розмітки, а точного поєднання деталей можна досягти припасуванням, видаляючи матеріал потроху (ФотоL). Потім відфрезеруйте 19-міліметрове заокруглення з 3-міліметровим уступом уздовж верхнього краю всіх цокольних дощок.

9. Приклейте цокольні дошки до основи. Можливо, для їхнього кріплення доведеться використовувати шурупи або цвяхи, якщо замість з'єднань «ластівчин хвіст» ви зробили на їхніх кінцях скоси.

Додати дверцята

1. Випиліть поперечини ПН, стійки IIта фільонки JJзазначених розмірів (Мал. 7).

2. Зробіть шпунти шириною 6 і глибиною 12 мм у центрі внутрішніх кромок всіх стояків і перекладин. Потім сформуйте шипи товщиною 6 і довжиною 12 мм на кінцях перекладин.

3. Зберіть дверцята, склеївши разом стійки, перекладини та фільонки. Коли клей висохне, перевірте, як вставляються дверцята в отвір основи, і підганяйте їх, якщо потрібно. Потім відфрезеруйте фальці 5×5 мм на верхніх і нижніх ребрах дверцят внутрішньої сторони, а також фальці 10х5 мм на стійках, де немає петель. Ці фальці залишають достатньо місця між дверцятами та корпусом для встановлення магнітних клямок.

Прикріпіть дверцята до корпусу за допомогою накладних петель і встановіть магнітні засувки на місце.

Опустіть кришку на основу

1. Запросіть трьох друзів міцної статури, щоб за допомогою підняти важку верстатну кришку і покласти на основу. Фіксувати її немає необхідності - завдяки масивності і точному припасуванні вона добре утримується на місці.

2. Встановивши новий верстат у майстерні, відразу ж приступайте до наступного проекту, і тепер ви зможете отримати ще більше задоволення від часу, проведеного в майстерні!

Зібрати столярний верстат своїми руками нескладно.

Хороший верстат має бути в господарстві кожного, хто працює з деревом, виконує теслярські роботи.

Перш ніж ми розберемо креслення та почнемо складання верстата, ознайомимося з його пристроєм та нюансами виготовлення.

Верстат складається з верстатної дошки та основи (підверстаччя).

Дошка має лещата – один або два, в яких майстер затискає деталі гвинтами.

Можна наголосити безпосередньо на робочій дошці верстата за допомогою клинів, які вставляються в отвори в самій дошці, тим самим ви можете відрегулювати довжину упору відповідно до довжини оброблюваної деталі.

Верстатна дошка виконується із сухої деревини або клеєної фанери товщиною до 8 см. Підверстач виконується з брусків товщиною від 6 см.

Підверстач тримається на 2 стійках, які між собою поперечно скріплюються брусами з гвинтами/клинами.

Це необхідно для того, щоб верстат при струганні, випилюванні не «ходив» з боку в бік.

Влаштування верстата докладно:

• Робоча стільниця – з деревного масиву/клеєної фанери завтовшки від 6 до 8 см;
• Тиски спереду стільниці;
• Опори верстата виготовляються із суцільного дерева/фанери, з'єднуються поперечними планками для стабілізації;
• На опори можна встановити полиці, ящик під інструмент;
• У стільниці свердляться отвори під клини з метою упору для заготовок;
• Збоку або ззаду робочої дошки можна зробити виїмку для зберігання інструменту.

Повний пристрій верстата показано на фото нижче.

1 – кришка; 2 - підверстаччя; 3 – лоток; 4 – передній затискач; 5 - задній затискач; 6 – гнізда; 7 - переставні клини (гребінки)

Розміри верстата

Тут ми зустрічаємо перший важливий нюанс, Що не можна ігнорувати при виготовленні верстата своїми руками - його висота і довжина.

Мінімально допустима висотаверстата – 130 см, довжина – не більше 260 см.

Висота верстата підганяється під зростання людини, що працює на ньому:

• занадто високий не дозволить сильно впертись, що важливо при струганні;
• низький верстат змусить постійно горбитися, що погано позначиться на здоров'я спини вже за кілька місяців;
• висота буде нормальною, якщо ви стоїте рівно, випросталися в спині і можете покласти руки на дошку, не зігнувши ліктів.

Нюанси виготовлення

Виготовлення верстата має свої нюанси, дотримання яких гарантує виготовлення верстата, який виконуватиме свої функції бездоганно.

Нюансів – маса, тому ми структуруємо їх стосовно кожного етапу майбутнього процесу складання:

1. Початковий етап робіт. Почати потрібно з робочої дошки. Хтось кинеться шукати дорогий суцільний масив дерева, і не аби якого, а як з науки - дуба, бука чи ясеня. Фахівці ж порадять взяти готову дерев'яну стільницюяка коштуватиме на порядок менше;
2. Робота з майбутнім робочою поверхнеюверстата. Поверхню потрібно зробити гладкою, тому будь-яку деревину, уготовлену на роль верстатної дошки, потрібно добре зашкурити. Лакувати чи ні – вирішувати вам;
3. Важливий момент - верстак є різновид столу. Ваше завдання по суті зробити стіл, на якому ріжуть не ковбасу, а дерево. Тому, зібравши верстат, кріпіть його ґрунтовно на чотири ніжки і потім з'єднуйте їх поперечними рейками між собою для стійкості;
4. Висувні скриньки – важливий елементкомфорту. Вийміть із тумбочки скриньку і зверніть увагу на те, як вона встановлюється: є пара напрямних у формі літери «П» по яких ковзають бічні рейки скриньки. Прибийте дві напрямні рейки на віддаленні один від одного, що дорівнює ширині скриньки і готове;
5. Потрібен випилювальний столик, якщо будете пиляти. Столик виноситься на 20-30 см за межі дошки. Є невеликою дощечкою, яка кріпиться до робочого столу за допомогою шурупів (дивіться фото);
6. Верстатна дошка має бути прямою. Стругання, розпилювання, випалювання, різьблення та інші маніпуляції можуть проводитися строго на рівній поверхні і ніяк інакше;
7. Не забудьте про клини! Клини потрібні для того, щоб наголосити при струганні заготовки. У столі при певному кроці (10-15 см) потрібно просвердлити ряд отворів (можна кілька рядів поспіль), в які ви потім вставлятимете округлі клини. По можливості скористайтесь насадкою для свердління квадратних отворів- Клини квадратного перерізу краще тримають упор через свою форму, ніж округлі, схильні до відхилення вектора навантаження - заготовка постійно вилітатиме з упору.

Практична інструкція зі створення верстата

Отже, настала черга зробити свій власний столярний верстат. Кожен етап складання супроводжується описом та фото процесу.

В кінці практичної інструкціїдивіться відео, що резюмує процес збирання поетапно. Ми не наводимо креслення доладного різновиду, тому що вона на порядок складніше у виготовленні.

Розберемо збирання покроково.

Крок 1 – зробити виміри

Спина сильно напружена чи ні? Якщо вас все влаштовує, заміряйте відстань від долоні до підлоги – це буде загальна висота верстата.

Крок 2 – виготовляємо ніжки

Візьміть готові бруски потрібної висоти або закупіть фанеру і розпиляйте листи на смужки потрібної ширини.

Тепер їх треба склеїти: беремо деревний клей або потужний епоксид, накладаємо кілька шарів один поверх одного, принагідно склеюючи їх між собою.

Може знадобитися по 10 таких смуг фанери на кожну ніжку. Краще склеїти між собою відразу 10 аркушів фанери і після висихання розпиляти на 4 частини.

Крок 3 – виготовляємо каркас верстата

Беремо вже готову дошку, товщиною від 4 см - 4 штуки, які будуть сторонами каркаса-короба і збираємо коробку, саджаючи сторони на шурупи.

В іншому випадку можна взяти також кілька аркушів фанери, склеїти їх і після рівномірно розпиляти.

Але щоб потім правильно з'єднати їх між собою, краще скористатися фрезером та ламелями.

Висвердивши потрібні отвори, збираємо дерев'яний короб: садимо на клей ПВА за допомогою шкантів дошки, затискаємо струбцинами. Після висихання кріпимо до короба ніжки шурупами.

Крок 3 – збираємо полицю під інструмент

З клеєної фанери (5-6 аркушів) вирізаємо полицю, яка ставиться в пази.

Полку потрібно кріпити конфірматами: використовуйте спеціальний свердло (дивіться фото), яке одночасно знімає фаску та свердлить.

Конфірмат потрібно обов'язково втопити, так як ця частина полиці буде використана як спрямовуюча для ящика. Наразі основа столу готова.

Крок 4 – виготовляємо ящик для стільниці

Беремо лист для дна і знову 4 смуги фанери з кількох клеєних шарів. З внутрішніх боків двох бічних стінок зробимо пази – для дна ящика.

А зовні цих стінок робимо пази фрезеруванням, щоб ящик міг вільно їздити по полицях. Фрези підбираємо так: менша – як товщина дна, більша – як товщина бічних смуг + 1-2 мм.

Для закріплення бічної стінки ставимо шканти: свердлимо в торцях стінок отвори для шкантів, розмічаємо олівцем точку для свердління на парі і свердлимо на невелику глибину.

Після саджаємо шканти в обидва отвори на клей ПВА. Для остаточного складання ящика варто використовувати потайні шурупи, які капелюшком не перешкоджатимуть відкриттю-закриттю ящика.

Крок 5 – виготовлення самої стільниці

Знову нарізаємо смужки склеєної у кілька шарів фанери під основу стільниці. З'єднуємо смужки в короб за допомогою шкантів та ПВА.

Якщо використовуєте круглі шканти, їх потрібно брати мінімум 4 штуки на кожне з'єднання.

Поки сохне коробка стільниці, збираємо її робочу дошку: беремо широкі листи фанери і склеюємо їх у кілька шарів.

Також можна підібрати стільницю від старого письмового столуі після просто підігнати за розмірами. Клеємо стільницю на коробку, посилену шкантами.

Крок 6 – ставимо лещата

Як тільки клей схопився і стільниця готова, свердлимо в ній отвори під клини для упору та для кріплення лещат.

Зазвичай лещата ставляться на 3 отвори: два – для кріплення болтами, одне – для гвинта, що повідомляє тиск при обертанні рукоятки.

Тиски можна взяти зі старого верстата або придбати вже готові і потім просто підігнати під стільницю, висвердливши отвори потрібного кроку.

Верстатні лещата – це металевий гвинт із напрямними та затискачем з деревини.

Можна взяти кілька шарів клеєної фанери товщиною близько 5-7 см і просто просвердлити в ній отвори і поставити на гвинт - вийде упор, після поставити дужки, що защіпають, щоб лещата не випадали і готово.

В упорі можна просвердлити отвори за розмірами шканта великого діаметруПісля посадки його шурупом до квадрату з фанери, попередньо висвердливши в квадратику поглиблення.

Зробіть таких 4 упори та розставляйте по всій стільниці, щоб фіксувати заготовки з упором у лещатах.

Наш верстат готовий!

(Всі вищеописані етапи показані окремо у відео процесу складання)

Правила догляду та експлуатації

Існує ряд правил, які потрібно неухильно дотримуватися, щоб верстак якомога довше прослужив:

• Очищати поверхню від пилу, клею після кожного використання;
• Протирайте раз на місяць поверхню гарячою оліфою;
• Не заливайте водою верстат, не кладіть на нього нічого, що клеїться, включаючи деталі, що склеюються.
• Верстат для рубки не використовується в жодному разі;
• Підкладіть під заготовку дошку або фанеру, якщо хочете використовувати різальний інструмент.
• Не затягуйте гвинти лещат;
• Коли гвинти затягнуті, по лещатах не можна бити;
• Верстат кріпиться до місця свого постійного знаходження за допомогою планок на шурупах чи цвяхах;
• Верстатна дошка не повинна елозити. А якщо ні, то зміцніть всі місця її з'єднання;
• Протирайте дерев'яні гвинтисухим милом, парафіном або графітом, а металеві – тільки олією.

Верстат слюсарний - це робочий стіл із широким спектром призначення. Він дозволяє проводити слюсарні, ремонтні, електромонтажні роботи, обробку різних матеріалів. Верстат повинен бути в будь-якій домашній майстерні. Майстри вважають за краще конструювати його своїми руками, щоб зробити максимально зручним для себе.

• гайки та гвинти;
• напилок та молоток;
• фарби з пензлем.

Пристрій слюсарного верстата - це жорстка металева основа (виконана з куточків або квадратної труби). Щоб оформити стільницю, краще використати 50-міліметровий брус. Зверху на нього набивається сталева пластина завтовшки до 6 мм. Для скріплення всіх металевих деталейскористайтеся зварюванням, але також можна вкрутити болти.

Монтаж каркаса верстата та основи для стільниці

Перш ніж приступати безпосередньо до збирання, уважно подивіться на заготовлене креслення. Ще раз переконайтеся, що розміри майбутнього верстата вписуються в розміри приміщення, де стоятиме ваш слюсарний інструмент(гараж, сарай чи майстерня). Монтаж столу починається зі створення каркасу:

1. З куточка відріжте 4 ніжки однакового розміру.
2. З'єднайте їх угорі горизонтальними поперечинами з того ж матеріалу. Використовуйте зварювання. В результаті повинен вийти прямокутник (вид зверху) заданого розміру.
3. Додатково зробіть лінію жорсткості, ще раз скріпивши ніжки таким самим способом горизонтальними перемичками приблизно на висоті 15 см від підлоги.
4. Якщо у вас передбачена тумба з ящиками збоку під кришкою верстата, то приваріть для неї пару додаткових опор.

Після цього можна приступати до збирання стільниці:

• зробіть по периметру горизонтальних металевих перекладин отвори для болтового з'єднання;
• наріжте дошки по довжині столу;
• покладіть їх один до одного без щілин і просвітів, закріпіть у такому положенні;
• зробіть отвори в деревині, що збігаються з отворами у куточку.

Порада. З верхнього боку дощок отвори повинні мати розширення. У них поглиблюватимуться капелюшки болтів, щоб дерев'яна поверхнястільниці залишилася рівною.

Завершальний етап збирання верстата

Стільниця буде готова після обшивки металом. Для цього просто відріжте фрагмент необхідного розмірувід підготовленого листа і зафіксуйте його на деревній основі за допомогою шурупів. Зверніть увагу, що після їх вкручування на металі можуть залишатися задирки. Їх слід просто підпиляти напилком.

Якщо ви передбачили в конструкції верстата ящики або полички, скористайтеся простою технологією виготовлення. Як матеріал підійде звичайна 15-міліметрова фанера. Ящики збирають на шурупах. На одну припадає приблизно 15-20 шт. Полиці простіше прикріпити до куточка, а ось для ящиків доведеться додатково купити смуги напрямні — санки. Їх приварюють до каркасу.

Тієї ж фанерою можна обшити бічні сторони столу і зробити екран на його задній стороні. Для більшої стійкості фахівці рекомендують прикріпити знизу до опор прямокутники або шматочки куточка. У цій справі допоможе зварювальний апарат. При необхідності прикрутіть до верстата лещата. На завершення обробіть усі сталеві елементи конструкції фарбою по металу, щоб уникнути появи іржі.

Зробити верстат для робіт по металу не дуже легко, але цілком можливо, якщо відповідально підійти до справи. Зате ви переконаєтеся, що жоден покупний стіл не зрівняється за якістю з виробом, зібраним своїми руками.

Як зробити верстак: відео

Час читання ≈ 3 хвилини

У будь-якому приватному будинку, майстерні або гаражі столярний верстат є дуже потрібним предметом. З його допомогою зручно виготовляти або ремонтувати будь-які речі, також він поєднує функції столу і полиці для інструменту одночасно. Його можна обладнати слюсарними лещатами, і встановити на нього верстат для заточування різного інструменту. Якщо купувати металевий верстатв магазині, то він обійдеться в чималу суму грошей, але цілком можна виготовити верстат з дерева своїми руками.

Необхідні інструменти та матеріали

Отже, для самостійного виготовленняверстата в гараж знадобляться такі інструменти:

• Ножування або електричний лобзик;
• Рулетка;
• Кутник;
• Будівельний рівень;
• Гайкові ключі;
• Дриль;
• Шуруповерт.

Матеріали:

• бруски для опор;
• 2 листи фанери або ОСБ (один із листів вирізається під полицю необхідного розміру);
• дошки для каркасу;
• саморізи;
• болти;
• шайби;
• гайки.

Перед роботою необхідно зробити креслення верстата з розмірами для зручності збирання.

Покрокова інструкція з виготовлення верстата

Для виготовлення верхнього каркасунеобхідно відпиляти дошки з необхідного розміру верстата (див. фото).

За допомогою шурупів закріпити 2 довгі і 2 короткі дошки, так щоб вийшла прямокутна рама. За допомогою рулетки відзначити відстань до середини рами, і перпендикулярно, між двома довгими дошкамизакріпити коротку дошку, що залишилася, прикріпивши її саморізами з обох торців.

Для виготовлення ніжок верстата потрібно відпиляти шість рівних брусків. З внутрішньої сторони отриманої основи у кожний кут рами закріпити по одній ніжці за допомогою болтів, шайб і гайок (див. схему верстата).

Для жорсткості споруди необхідно поставити додаткові дошки, які також будуть основою нижньої полиці. Для цього потрібно відпиляти 4 дошки.

Рулеткою необхідно відміряти рівну відстань від кожної ніжки по 30 см, на отриманому рівні закріпити дошку до задньої частини споруди до 3 ніжок, а з передньої частини закріпити дошку між крайньою та середньою ніжкою, у тому місці, де планується майбутня полиця.

Дві дошки, що залишилися, треба закріпити до ніжок, на тому ж рівні, як і дошки для полиць.

З одного або декількох листів фанери або ОСБ за допомогою ножівки або електричного лобзикавипилюємо необхідні відрізки. Закріплюємо їх до верхньої частини верстата врівень за допомогою саморізів. Додатково згори можна закріпити лист оргаліту, т.к. його можна легко змінити на новий, якщо старий буде сильно зношений. За цією ж схемою робиться і нижня полиця. Рулеткою вимірюється відстань між крайніми та середніми ніжками верстата, за цим розміром випилюється лист матеріалу та встановлюється на отриману основу.

При кріпленні ніжок або поперечок необхідно користуватися косинцем для отримання рівної відстані між частинами споруди. За допомогою рівня, за місцем установки, потрібно перевірити чи варто виготовлений верстат так своїми руками. У разі ухилу його необхідно вирівняти шляхом підставки під ніжки верстата дерев'яних трісок.