Установка сайдинга своїми руками: відео-інструкція монтажу. Монтаж сайдингу своїми руками — відео-інструкція та практичні поради Монтування сайдингу

Оздоблення фасадів будівель сайдингом може бути виконано домовласником самостійно, якщо він керуватиметься відповідними інструкціями, що пояснюють, як правильно кріпити сайдинг.

Розрахунок сайдинга та фурнітури

Розрахунок сайдинга додому – наочний приклад

Щоб було зручніше проводити, треба поверхню будинку подумки поділити на найпростіші елементи: трикутники та прямокутники.Тепер робимо такі дії:

• У кожного прямокутника заміряємо ширину (висоту) та довжину в метрах. Отримані цифри перемножуємо та отримуємо площу поверхні даної ділянки поверхні будинку
• У трикутників треба заміряти довжину основи та висоту. Перемножити величини, а потім поділити результат на два – за такою формулою вважається площа трикутника
• Складіть підраховані площі всіх ділянок, на які ви розбивали поверхню будівлі
• Підрахуйте сумарну площу отворів (дверних та віконних) та відніміть її із загальної площі поверхні вашого будинку
• Отриману цифру збільшіть на 10% (просто помножте на 1,1). В результаті таких нескладних маніпуляцій ви підрахували необхідну кількість сайдингу з урахуванням витрати на обрізання та припасування
• Щоб перевести квадратні метри в упаковку, загальну площусайдинга розділіть на 0,98 (площа одного стандартного листа) та кількість листів у пачці (10 шт.)

Фурнітура

Довжина початкової та фінішної планок дорівнює периметру будівлі плюс 10% на обрізання та припасування. Інша фурнітура підраховується за докладному планувдома. Цей розрахунок можна доручити фахівцям, які виконують роботи з обшивки фасадів.

Підготовка до монтажу

Обшивка фасадів сайдингом приваблює домовласників простотою монтажу та високою швидкістювиконання робіт. Але це твердження справедливі лише тому випадку, якщо робота правильно організована: закуплено весь матеріал, підготовлені інструменти.

Але це ще не все: як зміцнювати цокольний сайдинг на висоті? Зі сходів монтувати сайдинг однозначно незручно (якщо не сказати – неможливо). Отже, до підготовчих робіт доведеться включати влаштування лісів.Їх можна спорудити з дерев'яних брусівперетином 150х59 мм. На менш відповідальні деталі піде брус 100х50 мм. Настил робиться із дошки. Її товщина – від 25 до 40 мм.

Ще треба організувати місце для різання заготовок. Найзручніше різати сайдинг на столі.

Інструмент

Для виконання робіт із сайдингом вам знадобиться:

• Пила – ручна або електрична (радіальна або станкова) та полотнища з дрібним зубом до неї
• Ножівка з металу з дрібним зубом
• Кутник і рулетка
• Ножиці для різання жерсті
• Цвяходер та молоток
• Шило, ніж та викрутка
• Пуансон для пробивання «вушок» по краю сайдингу для його кріплення під вікнами та у верхній зоні стіни
• Перфоратор
• Рівень
• Захисні окуляри

Тепер розберемо, якими шурупами кріпити сайдинг.

Для кріплення сайдинга запасіться покрівельними сталевими цвяхами. Їх можна замінити на алюмінієві із головкою діаметром 9,5 мм. Діаметр стрижня цвяха повинен бути не менше 3 мм, а його довжина - дорівнювати товщині всього пирога обшивки плюс не менше 20 мм на захід в основу (несучу стіну).

Підготовка поверхні стін до обшивки

• Демонтуйте водостоки, освітлювальні приладита інші елементи, які можуть перешкоджати правильному монтажу сайдингу
• Зняттю підлягають і старі підвіконня
• Видаліть залишки старої замазки навколо віконних та вірних рам та інших поверхонь
• Особливо ретельно готуйте стіни, якщо будинок старий, все гнилий дерево треба видалити, слабо закріплені елементи - прибити
• На багатьох приватних подвір'ях близько до будинку ростуть чагарники, а гілки дерев стукають у віконце. Безумовно, вони заважатимуть під час монтажу фасадної обробки. Але не поспішайте братися за сокиру: візьміть краще шматки мотузки та зв'яжіть непокірні гілки. Таким чином ви розширите простір для роботи і не завдасте шкоди зеленим насадженням

Дізнайтесь більше про оздоблення фасаду свого будинку. Цоколь – або обличчя Вашої оселі, потребує особливої ​​уваги. Вивчіть докладніше та результат виправдає Ваші очікування.

Ще вибирайте сайдинг для фасаду? - Види сайдингу для обшивки будинку детально представлені. Тут Ви обов'язково знайдете відмінне рішеннядля Вашої оселі.

Обрешітка

Для обрешітки підійде рейка дерев'яна перетином 40х60 мм. Їх попередньо просочують антисептиком. Рейку можна замінити на оцинкований профіль. Крок обрешітки становить від 30 до 40 см. Якщо будинок розташований у зоні сильних вітрів, крок зменшується до 20 див.

Навколо отворів вікон та дверей, у місцях встановлення світильників та підвішування інших елементів, на всіх кутах будівлі, по верху та низу обшивки влаштовується додаткова решетування. Рейка знаходиться вертикально, горизонтальних розпірок не ставиться - вони призведуть до явного погіршення вентиляції підсайдингового простору.

Утеплення стін

Зазвичай під сайдинг укладають теплоізолятор. В цьому випадку товщина рейки обрешітки повинна перевищувати товщину утеплювача на 15 – 20 мм. За рахунок цієї різниці буде забезпечено гарантований зазор між сайдингом та теплоізоляційним шаром. Після монтажу утеплювача по решітці зміцнюється гідроізоляційний шар, і тільки після цього приступають до монтажу сайдингу.

Установка стартової смуги

Крейдою позначте нижній рівень установки сайдинга. Він повинен відстояти від рівня вимощення на 75 - 80 мм. Тепер встановіть стартовий профіль на крейдову розмітку верхнім краєм та прибийте його. Між секціями профілем і кутом (внутрішнім або зовнішнім) повинен дотримуватися зазор 6 мм, покликаний компенсувати розширення сайдинга.

Кріплення фурнітури

Загальним поняттям «фурнітура» поєднуються в групу різноманітні елементи, призначені для зручності кріплення сайдингу до стіни. У цю групу входять навколовіконні планки, софіти, молдинги, зовнішні та внутрішні кути тощо. Усі вони кріпляться певним чином, обумовленим інструкцією виробника.

Встановлення зовнішніх куточків

Зовнішні куточки вмонтовуються на кути будинку. Нижня кромка першого елемента встановлюється на 6 мм. стартової лінії. Між карнизом і верхньою кромкою останнього куточка теж залишається зазор 6 мм. Якщо ви плануєте підшивати карнизний звіс софітом, збільшіть цей зазор на його товщину.

Установка J-планок навколо отворів (дверних та віконних)

Фото кріплення J-планки навколо вікна

Для стикування обшивки стін із дверними та віконними отворами, навколо них встановлюється J – планка. Для цього в денці планки, розташованої горизонтально над отвором, вирізують вушко і опускають його вниз. Потім загнуту передню частину планки підрізають під кутом 45 градусів. У вертикальних планок у денці вирізається прямокутний виріз (його глибина – 20 мм). Після цього всі елементи обрамлення з'єднуються у місцях стику.

Монтаж сайдингу

Наочна інструкція: як кріпити сайдинг правильно

Установка панелей сайдинга ведеться у напрямку знизу нагору. Починати працювати треба із заднього фасаду будинку до головного, тоді нахлести не псуватимуть парадний вигляд.

Місця з'єднань повинні зміщуватися щодо один одного. Мінімальна відстаньміж з'єднаннями – 100 см у горизонтальному напрямку та не менше двох рядів – по вертикалі. Нахльостування горизонтальних панелей становить 225 мм. Занадто великий нахльостування панелей обмежує рухливість і призводить до їх псування.

[сaution]На площею 112 квадратних метрів йде приблизно тиждень. Підготовчі роботи (з встановленням утеплювача та монтажем решетування) займають приблизно 4 дні. Сайдинг можна змонтувати за три дні повноцінної роботи.

Відео як кріпити сайдинг

Пневмоінструменти адаптовані під кріплення сайдинга значно прискорюють процес монтажу. На відео докладно показано як кріпити вініловий сайдинг легко та швидко.

- Відмінний матеріал для облицювання будинку. За доступною вартістю він має безліч позитивних експлуатаційних і технічних характеристик.

Вам пропонується докладна інструкціяпо самостійного монтажусайдінга. Керівництво універсальне. Дотримуючись його положень, ви зможете виконати обробку будь-яким, що передбачає монтаж на решетування: фіброцементним, дерев'яним, металевим, вініловим та ін.

Монтуємо решетування

Сайдинг найкраще кріпити до попередньо змонтованого обрешітки. Працюємо у наступному порядку.

Перший етап – вибираємо матеріал

Каркас можна зібрати з дерев'яного бруса або металевого профілю. Вироби з металу більш міцні та довговічні. Крім цього, металева решітка набагато легше кріпиться до нерівної основи.

Дізнайтесь, а також ознайомтеся з алгоритмом обчислень з акцентом на можливі нюанси.

Встановлення профілів виконується з півметровим кроком. Для кріплення до стіни використовуються підвіси. Ця методика дозволить нівелювати перепади поверхні та закріпити елементи каркасу за рівнем.

Дерев'яні лати дешевше. При виборі цього варіанта звертайте увагу стан деревини. Забороняється, щоб:

• матеріал шарувався;
• був деформованим;
• мав синюшні плями та сліди гнилі тощо.

Елементи дерев'яної решетування потрібно просочити антипіреном та антисептиком. Якщо будинок побудований з дерев'яні елементи, Стіни також слід обробити перерахованими препаратами.

Другий етап – готуємо основу

Обрешітку найлегше кріпити до рівної основи. Насамперед прибираємо будь-які деталі, які можуть перешкодити. Це різні плитки, бруски, лиштви, водостоки і т.д.

Третій етап – встановлюємо напрямні

Сайдинг найкраще кріпити горизонтально. Бруски або профілі решетування в такому випадку фіксуємо вертикально.

Для кріплення напрямних до дерев'яних стін використовуємо цвяхи або шурупи. Якщо будинок побудований з бетонних блоків або цегли, кріпимо дюбелями, попередньо висвердливши для них отвори в стіні будинку.

Кожну рейку вирівнюємо за рівнем.

Важливо! Якщо ви плануєте виконувати зовнішнє, решітку для сайдинга найкраще кріпити вже після завершення всіх ізоляційних робіт. В даному випадку решетування буде дві: для ізоляційних матеріалів і для облицювання. При цьому рейки двох каркасів повинні розміщуватись паралельно один одному.

Можете, звичайно, спробувати укласти ізоляційні шари після кріплення решетування для сайдинга, але так не дуже зручно.

Монтуємо J-профілі

Стартові напрямні повинні бути ідеально закріплені, т.к. від правильності їх встановлення залежить якість всього облицювання.

Перший крок. Беремо рівень і знаходимо нижню точку на латах. Відступаємо від неї нагору 50 мм і ставимо мітку. Для цього трохи вкручуємо в рейку шуруп.

Другий крок. Послідовно просуваємось навколо будівлі і продовжуємо ставити саморізами мітки для фіксації стартових профілів. Також шурупи вкручуємо по кутах будинку.

Третій крок. Натягуємо між кутовими мітками мотузки.

Четвертий крок. Відзначаємо на рейках межі встановлення кутових профілів. Беремо сам профіль, прикладаємо його до кута каркасної конструкціїі ставимо по краях мітки за допомогою олівця.

Важливо! Між профілями залишаємо 1-сантиметровий проміжок для компенсації температурних деформацій.

Між стартовими напрямними та цвяховими планками залишаємо зазор.

Щоб не робити 6-міліметровий відступ, можна відрізати частини цвяхових планок так, щоб при температурні змінивони не упиралися у J-профіль.

Важливо! Стартові профілі треба змонтувати горизонтально! Виправляйте відхилення стільки часу, скільки потрібно.

Якщо встановити напрямні з відхиленнями від рівня, сайдинг також перекосить. Виправити це надалі буде дуже важко.

Ціни на кріплення для профілю

Кріплення для профілю

Монтуємо зовнішні кутові профілі

Перший крок. Розмічаємо софіти. Нам потрібно бачити, де надалі будуть перебувати краї цих елементів.

Другий крок. Прикладаємо направляючу до кута каркаса. Робимо це з 3-міліметровим проміжком до софіту або даху. Кріпимо профіль шурупами.

Нижню межу елемента розміщуємо на 0,6 см нижче за край стартового профілю.

Третій крок. Перевіряємо вертикальність установки. За відсутності відхилень фіксуємо низ, а після – інші місця. Фахівці не радять розташовувати кріплення в кутових елементах занадто часто.

Якщо будинок вищий за 300 см, профілі треба буде накладати один на інший. Щоб це зробити, підрізаємо верхній профіль. В результаті між планками елементів, що стикуються, повинен залишитися 9-міліметровий проміжок. При укладанні елементів витримуємо нахльостування 2,5 см.

Важливо! Профілі стиковуємо на одному рівні з кожної сторони будинку.

Якщо цоколь має конструкцію, що виступає, профіль укорочуємо, щоб між ним і цоколем залишався 6-міліметровий зазор.

Корисна порада! Замість кутового профілю дозволяється встановлювати 2 J-елементи (стартові). Так ви зможете заощадити гроші. Але є у цього рішення і свій недолік - кут буде не таким герметичним, як під час використання спеціального кутового профілю. Вирішивши скористатися цим методом, попередньо проклейте стіну за подібним кутом смужкою гідроізоляційного рулонного матеріалу.

Монтуємо внутрішні кутові профілі

Порядок монтажу цих елементів немає істотних відмінностей від технології облаштування зовнішніх кутів– між профілем та софітом залишаємо відступ у 3 мм, нижній же кінець профілю опускаємо нижче J-планки на 0,6 см.

Якщо знизу присутній цоколь, що виступає, або інший елемент, що вибивається із загального рівня, то між ним і профілем теж залишаємо 6-міліметровий відступ - не можна, щоб профіль внутрішнього кута впирався в нього.

Існує 3 методи облаштування внутрішніх кутів, дивіться малюнок.

Якщо висота стіни більша за 300 см, виконуємо зрощування профілів. Технологія така сама, як і при облаштуванні зовнішніх кутів.

Між планками залишаємо 9-міліметровий відступ, акуратно обрізаючи зайвий матеріал. Нахльостування верхнього елемента на нижній – 2,5 см. Кріпильні елементи встановлюємо з 4-сантиметровим кроком, розміщуючи їх строго в центрі призначених для цього отворів. Виняток – найвища точка. Тут кріплення потрібно встановити у верхній частині отвору.

Монтуємо обрамлення отворів

У більшості недосвідчених майстрів труднощі виникають саме на стадії обрамлення та дверних прорізів. Порядок роботи відрізнятиметься залежно від того, як облаштовані отвори по відношенню до поверхні стіни.

Прорізи в одній площині з фасадом

У разі робимо таке.

Перший крок. Виконуємо гідроізоляцію отворів.

Другий крок. Кріпимо на прорізи лиштву або J-профілі. Кожен отвір облаштовуємо з використанням 4 наличників: пари вертикальних та пари горизонтальних.

Третій крок. З'єднуємо профілі.

Щоб з'єднання наличників було максимально акуратним, робимо так:

Лиштва внизу з'єднується точно так само, тільки містки треба буде надрізати і відігнути на бічних елементах для їх подальшої накладки на профіль внизу.

Прорізи втоплені у фасад

При встановленні навколовіконних профілів працюємо з дотриманням тих самих рекомендацій, що і при встановленні наличників, тобто. створюємо на профілі надрізи, що відповідають величині глибини отвору, а потім загинаємо містки та вставляємо їх у фінішні елементи.

Не полінуйтеся розібратися в принципах відгинання подібних містків. Робимо їх так, щоб вони закривали стик елементів облицювання. В результаті волога не зможе проникати усередину.

Монтуємо першу панель

Починаємо облицювання з найменш помітної стіни будівлі. Так ми зможемо потренуватися та опрацювати всілякі неточності.

Перший крок. Вставляємо першу панель облицювання в кутовий профіль і замкове з'єднання стартової смуги.

Важливо! Між першим елементом облицювання та нижньою частиноюзамка кутового профілю залишаємо 6-міліметровий температурний проміжок.

Другий крок. Прикріплюємо панель до решетування.

Важливо дотриматися розмірів технологічних відступів. Якщо облицювання проводиться в теплу погоду, Витримуємо 6-міліметровий відступ, якщо в холодну - збільшуємо зазор до 9 мм. У разі встановлення обрізків панелей відступи можна зменшувати.

Нарощуємо панелі

Елементи облицювання нарощуємо внахлест або за допомогою Н-профілю.

При кріпленні панелей внахлест, потрібно попередньо укоротити замки облицювальних панелей і кріпильні рамки, щоб у результаті нахльост мав 2,5-сантиметрову довжину.

Монтаж Н-профілю виконується подібно кутовим елементам- Вгорі відступаємо 0,3 см від софіту, знизу опускаємо на 0,6 см по відношенню до стартового профілю.

Важливо! Між Н-профілем та будь-якими перешкодами на будинки залишаємо 6-міліметровий відступ.

Монтуємо решту сайдингу

Продовжуємо облицювання будинку сайдингом. Технологія роботи аналогічна порядку кріплення першої панелі.

Важливо! Кожен 2-3 ряд перевіряємо горизонтальність облицювання за допомогою рівня.

Дійшовши до отвору, видаляємо непотрібний шматок панелі, що потрапляє на проріз.

Надійне кріплення панелей забезпечуємо за допомогою «зачепів». Для цього нам знадобиться пуансон.

Монтуємо додатковий фінішний профіль у нижній частині отвору. Він дозволить вирівняти облицювання за площиною.

Монтуємо під дахом

Під покрівельною конструкцієюкріпимо J-профіль.

Працюємо у наступному порядку.

Перший крок. Вимірюємо відстань між нижньою частиною замку фінішного елемента та замком передостанньої облицювальної панелі.

Другий крок. Віднімаємо від отриманого виміру 1-2-міліметровий відступ.

Третій крок. Розмічаємо цілу панель, відрізаємо її верхню частину із замковим з'єднанням.

Четвертий крок. Створюємо зачепи у верхній частині елемента з 20-сантиметровим кроком. Для цього робимо надрізи та відгинаємо їх на лицьову сторону.

П'ятий крок. Вставляємо підрізаний елемент у передостанню панель сайдинга. Легким рухом вгору замикаємо вставлений елемент у замковому з'єднанні фінішного профілю.

Монтуємо фронтон

Обшиваємо фронтон на периметрі. Усі кріплення, крім верхнього, встановлюємо у центрі отворів. Верхній кріпильний елемент встановлюємо вгорі отвори. Обшивати можна як профілями для облаштування внутрішніх кутів, так і профілем стартовим.

Порядок монтажу аналогічний кріпленню стінових панелей. Підрізаємо краї елементів і з'єднуємо із замками профілів, що приймають. Пам'ятаємо про 6-міліметровий відступ при монтажі в теплу погоду та 9-міліметровий при виконанні роботи взимку.

Останній елемент обшивки фронтона кріпимо безпосередньо через матеріал панелі – так можна робити лише тут.

Облицювання завершено.

Дізнайтеся, як , а також розгляньте розрахунки та покрокове керівництвоз нашої нової статті.

Щоб оздоблення будинку панелями пройшло максимально успішно, потрібно знати певні тонкощі виконання такої роботи. Існує список загальних рекомендаційдля будь-якого сайдингу, а також окремі поради для панелей, виготовлених із конкретного матеріалу.

Тепер ви зможете власноруч виконати на найвищому рівні.

Назва (модель)	Переваги	Довжина x ширина x товщина, мм	Кількість в упаковці, шт
Вініловий Сайдинг «Kanada Плюс»	1. Забарвлення в темні тони виконується із застосуванням методу Cool Colour (поглинання тепла), що передбачає використання суперконцентратів. 2. Відмінний зовнішній виглядзалишається незмінним навіть за впливу високих і низьких температур, діапазон яких коливається від -50°С до +60°С. 3. Зберігає ударостійкість, навіть якщо температура довкілляопускається до показників -2060°С. 4. Не схильний до мікробіологічної корозії (грибки, пліснява).	3660 х 230 х 1,1	20
Акриловий Сайдинг «Kanada Плюс»	Серед інших корисних якостей акрилового сайдингу «Kanada Плюс» варто виділити: Підвищена стійкість до дії прямих ультрафіолетових променів; Відмінну переносимість до кислотних і лужних розчинів, а також до різних жирів; Хорошу переносимість миття з хімічними миючими засобами; Високий ступіньдеформаційної стійкості (відмінно переносить температуру до 75 ° -80 ° С).	3660 х 230 х 1,1	20
Альта-Сайдинг - Вініловий Сайдинг	Альта-сайдинг - це: один із найбезпечніших оздоблювальних матеріалівна російському ринку; морозостійкість і здатність зберігати міцність навіть при дуже низьких температурах(від -20 до -60 ° С); стійкість до значних перепадів температур та впливу зовнішнього середовища; довговічність: термін експлуатації "Альта-сайдингу" - до 30 років; стійкість до дії агресивних речовин (для очищення сайдингу можна використовувати миючі засоби); несхильність до зараження цвілими грибками.	3660 х 230 х 1,1	20
Фасадний металевий сайдинг ІНСІ	Сайдинг «ІНСІ» виготовляється з оцинкованої сталі, покритої шаром. полімерного складу, а значить, успадковує всі переваги цього матеріалу: стійкість до перепадів температур (-50°С - +80°С) та механічних пошкоджень; тривалий термін служби із збереженням первісних властивостей (близько 50 років); екологічність; негорючість; можливість монтажу як по горизонталі, так і по вертикалі; захист будівлі від перегріву (у системі вентильованого фасаду); а при виборі одного з двох нових кольорів (вільха чи палісандр) – повна імітація зовнішнього вигляду.	Довжина до 6000, ширина до 200, товщина 0,5	-

Вдалої роботи!

Ціни на сайдинг

Відео - Монтаж сайдинга своїми руками

Ролик призначений для того, щоб ви могли правильно підібрати сайдинг для зовнішньої обробкиспоруди. Матеріал різний за своїми характеристиками і щоб конструкція зберегла свій зовнішній вигляд у незмінному стані довгий часварто прислухатися до порад фахівців при купівлі матеріалу.

Підготовка перед монтажем сайдингу

Відео призначене для ознайомлення вас з підготовчими роботамиперед початком монтажу сайдінга. Також у ролику перераховані необхідні матеріали та інструменти та правила для виконання вимірів. Інструкція буде особливо корисною для тих, хто займається подібним процесом вперше.

Правила встановлення сайдингу

У другому ролику ви дізнаєтеся про правила кріплення сайдингових панелей та наслідки при знехтуванні ними. Монтаж необхідно здійснювати з урахуванням зовнішніх впливів на матеріал та його зміни у зв'язку із цим. Щоб уникнути деформації, варто суворо дотримуватися цих рекомендацій.

Вініловий сайдинг частина 1

З цього ролика ви дізнаєтеся про процес виробництва вінілового сайдинга фірми Дете і важливі моменти при його монтажі. На відео представлений необхідний набір елементів кріплення та інструментів, які будуть потрібні для виконання роботи.

Вініловий сайдинг частина 2

А в цьому ролику ви знайдете відповіді на питання, які можуть виникнути у процесі монтажу як горизонтального, так і вертикального сайдинга. Оскільки способи встановлення цих двох видів різняться між собою, необхідно врахувати всі нюанси, щоб уникнути помилок.

На сьогоднішній день у сфері будівельних матеріалів представлено найширший асортиментсайдингу, виробленого по новітнім технологіям. Найбільш затребуваними серед покупців є вініловий, цинковий, сталевий, алюмінієвий та дерев'яний матеріалдля обробки поверхонь.

Зробити вибір на користь певного виду недостатньо, потрібно знати, як укладати сайдинг. Незалежно від матеріалу, процес монтажу практично однаковий, тому достатньо розібратися, як кріпити вінілові панелі.

Обшивка сайдинговими панелями

Серед усієї різноманітності матеріалів вініловий сайдинг займає лідируючу позицію та успішно використовується в оздобленні житлових будинків. Він виготовляється у вигляді панелей із полівінілхлориду з товщиною 1 мм і укладається шляхом накладки один на одного (внахлест). Поверхня сайдинга може відрізнятися за фактурою, але найчастіше застосовується імітація деревини.

Панелі мають довжину 30-40 см та ширину 20-25 см з невеликою корекцією в залежності від виробника.

Оздоблення сайдингом набула такої популярності, оскільки має ряд істотних переваг, частина яких описана нижче:

1. Обшивка вініловим сайдингоммає високі показники екологічної безпеки.
2. Панелі відрізняються високою стійкістю до температурних коливань та стійкістю до пожеж.
3. Протягом тривалого експлуатаційного термінуматеріал не гниє, не змінює початкову форму та колір.
4. Для здійснення монтажних робіт вам не обов'язково мати професійні навички та спеціалізовані інструменти, тому монтаж може бути виконаний самостійно.

Робота з сайдинговими панелями допустима не тільки на нових спорудах, а й для обшивки будівель, що знаходяться в експлуатації. Однак перед тим, як розпочато процес обробки, ретельно розберіться в технологічних тонкощах.

Виготовлення обрешітки

Готуючись до монтажним роботамнеобхідно уважно вивчити методику обшивки панелями сайдинга шляхом ознайомлення з інструкцією, в якій вказано поетапний порядок дій.

1. Спочатку потрібно визначити кількість матеріалу, необхідного для обшивки вашої споруди. Це робиться за допомогою розрахунку площі фасадів з урахуванням 10% запасу, який піде на припасування панелей під час монтажу.
2. Обшивка сайдингом вимагає попередньої підготовкиповерхонь, з яких повинні бути видалені всі сторонні елементи, які можуть перешкоджати монтажу. Віконні отвори повинні бути звільнені від ґрат, наличників, віконниць та укосів, також зніміть двері та труби водостоку.
3. Якщо це необхідно, заробіть щілини та оновіть (зміцніть) попереднє оздоблення.
4. Наступним етапом оздоблювального процесу має стати виготовлення решетування з дерев'яних брусів, які фіксуються на поверхні стіни по вертикальній лінії з кроком 30-40 сантиметрів. Обрешітка не виготовляється шляхом кріплення брусів у горизонтальному положенні, інакше відбудеться порушення природної вентиляціїпростір, що закривається панелями. Обрешітка повинна бути також виготовлена ​​навколо дверей, вікон та на кутах будинку.
5. Передбачте герметизацію ділянок, що піддаються впливу вологи, за допомогою спеціальних засобів.
6. Процес обробки сайдингом починається з визначення початкової точки встановлення. Фіксація панелей повинна виконуватися таким чином, щоб вони закривали частину фундаменту зверху. Тобто, на поверхні стін будівлі робляться горизонтальні розмітки по всьому периметру.

Технологія обшивки сайдинговими панелями

1. Далі візьміть початкову планку, що постачається в комплекті з матеріалом, і прибийте її гвоздиками на рівні розмітки, що була зроблена раніше.
2. Потім закріпіть одну панель сайдинга на початковій планці та прибийте її цвяхами по всій площі, просуваючись від центру.
3. Закріпивши нову секціюПочаткова планка, продовжуйте послідовний монтаж наступних рядів сайдингових панелей.
4. Приступаючи до монтажу панельного ряду, закріпіть фінішну планку, прибивши її до поверхні карниза.

Заходи щодо утеплення сайдингу

Панелі сайдинга схильні до впливу температурних коливань, що може призвести до зміни початкових геометричних параметрів. Щоб цього уникнути під час встановлення, необхідно передбачати зазори під можливу деформацію.

При дотриманні всіх цих нехитрих правил і технології, вам легко вдасться обшити свій будинок панелями сайдинга і надати йому гарний зовнішній вигляд. Якщо все буде виконано правильно, результат вас радуватиме протягом тривалого часу без додаткового ремонту.

Відео

Вашій увазі представлено відео, в якому показано, як відбувається монтаж сайдинга на старий дерев'яний будинок:

Оздоблення фасаду сайдингом та встановлення водостічної системи:

Сайдинг – будівельний матеріал, що дозволяє швидко, з невеликими витратами праці та грошей надати приватному будинку привабливий зовнішній вигляд. Обшивка сайдингом застосовується найбільше для відновлення старих, але ще цілком добротних будівель, див. рис. Монтаж сайдингу технологічно дуже простий, не вимагає ретельної підготовкипідстилаючої поверхні, складних робочих навичок та спеціального інструменту.

Разом про те вартість робіт з обшивці найманою бригадою становить 50-60% вартості матеріалу, що становитиме вдома середніх розмірів щонайменше 12 000 крб. економії у разі самостійного виконання. Сам же робочий процес у людини, яка вміє дещо майструвати, але за сайдинг, що взялася вперше, займає 5-12 робочих днів.

Крім того, обробка будинку сайдингом вже сама по собі помітно його утеплює. І з роботами з обшивки можна (і рекомендується) поєднати. Воно при цьому суттєво спрощується та здешевлюється без погіршення ефективності. При самостійної обшивкисайдингом з одночасним утепленням загальна вартість робіт падає щонайменше ніж удвічі, витрата палива на опалення взимку скорочується на 25-35% у середніх широтах, а витрата електрики на кондиціювання влітку – на 15-20%. Підніміть свої торішні витрати за цими статтями бюджету, прикиньте економію в грошах – вагоміших аргументів на користь облагородження будинку сайдингом своїми руками наводити, мабуть, і не доведеться.

Звідки він узявся?

Siding у перекладі означає…тес. Так, та ті самі витримані обрізні в розмір і стругані по профілю дерев'яні дошки, що накладаються на поверхню, що обшивається, або каркас внакрою, ялинкою. Спочатку обшивка накрій застосовувалася в суднобудуванні; виконані за цією технологією прогулянкові човни-фофани подекуди можна зустріти досі.

Придумали обшивку вкрай чи то вікінги, чи наші помори, тепер уже не розбереш. І тим і іншим були потрібні міцні, легкі, довговічні і не потребують частого ремонту судна, придатні для плавання серед льодів. У державах, флоти яких ходили в низькі широти, обшивка суден не прижилася, а потім і зовсім забулася - вона надзвичайно схильна до обростання.

Північні ж народи незабаром, задля економії дефіцитної за Полярним колом деревини, більшої міцності та стійкості будівель почали обшивати тесом та будинки. Це дозволило швидше будуватися нових місцях, тому тесовые будівлі були особливо у ходу у російських першопрохідників. Англосакси познайомилися з ними в Канаді та на Алясці, що була тоді російським володінням. Загалом наших співвітчизників в Америці жило багато; на карті на південь до Сан-Фрациско та на схід до Детройту є назви Форт Російська, Рашн-Пойнт і т.п.

Практичним і з розвиненою інженерною жилкою американцям сайдинг дуже сподобався, і тісові приватні будинки там поширилися широко, хоча самі ковбої з Дикого Заходу навряд чи підозрювали, що споруди в їхніх мережах зведені за російською технологією. У наші дні сайдинг роблять із сучасних конструкційних матеріалів; деталі з'єднуються замками-засувками. Це позбавило сайдингову обшивку єдиної нестачі її прародительки – обов'язкової конопатки швів, яку щороку потрібно було замінювати.

Навіщо ця стаття?

До кожної партії сайдингових панелей (дощ) та фасонних кріпильних елементів до них – доборів – обов'язково додається докладна інструкція зі збирання покриття. Продавці, як правило, при покупці дають безкоштовну копію, та й в інтернеті матеріалів на цю тему достатньо.

Але в інструкції всього не передбачиш, завжди знаходяться нюанси, нехтування якими може ускладнити роботу і погіршити її якість, хоча сайдинг загалом терпимий до дрібних відхилень від технології монтажу. З іншого боку, ці дрібні відхилення можна, залежно від конкретних умов, допускати свідомо заради спрощення та здешевлення роботи. Ось про такі тонкощі і піде далі мова.

Як обшивають сайдингом?

По складання сайдинга своїми руками матеріалів багато, але в них якось втрачається рекомендована провідними виробниками типова схемаобшивки, див. рис. справа:

• На стіну накладається.
• Монтується перша (дистанційні планки) під утеплення.
• Накладається утеплювач у два шари.
• Поверх нього монтується друга решетування.
• Монтується сайдинг.

Скажімо одразу – так майже ніхто ніколи не робить, надто складно та дорого. Чому ж рекомендують? У розрахунку на найгірший випадок виконання – утеплення мінватою. Щоб вона зовні відразу ж не відмокла, не спалася і не перестала що-небудь утеплювати, потрібні вентиляційні зазори з обох боків утеплювача, а його шари необхідно накладати зі зсувом плит.

Утеплення під сайдингом найчастіше роблять із пінополістиролу. Причому, оскільки воно досить захищене від негоди і Сонця власне обшивкою і не навантажене штукатуркою, можна пустити в справу не дорогий ЕППС, а найдешевший пакувальний. Пристрій даної спрощеної обшивки передбачає утеплення саме їм.

Відео: про обшивку сайдингом на прикладі старого будинку

Підготовка до обшивки

Складних та/або трудомістких робіт для підготовки до обшивки сайдингом не потрібно. Достатньо зовнішнього огляду будівлі та кількох вимірів, на які піде часу не більше половини дня. Можливо, доведеться при цьому «обтюкати» обушком напливи розчину кладки, вбити цвяхи, що стирчать, і усунути інші дрібні, понад 6 мм заввишки, виступи.

Огляд

В ході огляду будинку насамперед визначають довгою рівною рейкою та шнуром/рулеткою загальну нерівність площин та ліній: стін, постаменту цоколя, кутів, причелін карнизів, звисів даху, виспад фронтону, віконних отворів. Вона не повинна перевищувати 12 мм у всій площині/лінії або 6 мм локально.

Тобто, якщо, наприклад, стіна виявилася не прямокутником, а ромбом чи трапецією, то різницю її діагоналей має перевищувати 12 мм. І та сама різниця діагоналей для віконних/дверних отворів повинна бути не більше 6 мм. Загальний горб або западина стіни або прогин фронтону/карнизу/цоколя також повинні бути не більше 12 мм тощо. Установка сайдинга допускається на будівлі, що трохи нахилилися, але в цілому зберігають свою прямокутність.

Далі перевіряють рівнем і схилом перпендикулярність/горизонтальність ліній та кутів щодо цоколя та поверхні ґрунту. Загальний нахил будівлі від просідання не повинен бути більше 25 мм з будь-якої сторони. Як правило, такий його нахил виявляє себе на попередньому етапі ревізії неприпустимими прогинами/просіданнями. Якщо так, про сайдінг можна поки не думати – будівля як мінімум передаварійна, потрібна капітальний ремонт. Встановлена ​​обшивка все одно скоро піде коробитися і витріщатися.

Вибір решетування

Обрешітка під сайдинг може виконуватися одно- та дворівневою металевою із СD-профілів (див. рис.) або спеціальних та одно-дворівневою дерев'яною, з рейок від 40х40 до 50х80 мм. В останньому випадку дерево обрешітки має бути просочене інсектицидами та фунгіцидами. Та й інша решетування може бути як лінійними, і гратчастими; однорівневі гратчасті – врізними. Прямокутні планки решетування ставлять на стіну вузькою стороною.

Вибір типу решетування проводиться за результатами ревізії будівлі:

1. Загальна нерівність до 3 мм - будь-яка однорівнева; краще лінійна, вона простіше та дешевше.
2. Те ж саме, до 6 мм – однорівнева дерев'яна з брусів 50х80 або дворівнева металева із С-профілів.
3. Те ж саме, до 12 мм – дворівнева дерев'яна з вирівнюванням зовнішніх брусів фанерними підкладками на стиках або металева спеціальна, з регулювальними планками.

Далі слід вибрати конструкцію решетування: з горизонтальними або вертикальними лагами. Перша піде під вертикальний сайдинг (див. нижче), а друга під горизонтальний. Якщо решетування дворівневе, то мова йдепро зовнішні, на які будуть навішувати дошки, лагах.

Слід сказати, що вертикальний сайдинг – це зовсім не ті ж дошки, встановлені стіймя. Дошки вертикального сайдинга - особливий вид виробів, вони дорожчі за звичайні. Виробники сайдингу рекомендують обшивати стіни будівлі горизонтально, а фронтони – вертикально, відповідно робити і решетування.

Ці рекомендації виходять із міркувань підвищеної вітростійкості обшивки. У тонкощі аеродинаміки будинків тут вдаватися немає місця, досить сказати, що комбінована обшивка розрахована на середньорічну швидкість вітру понад 10 м/с. Однак у РФ місць із такими вітрами майже немає, лише подекуди на околицях середньорічна швидкість вітру перевищує 5 м/с. Тому наші оздоблювальні роботи часто-густо роблять обшивку горизонтальною на вертикальних лагах по всій зовнішній площі будівлі. Це спрощує та здешевлює роботу.

Про теплові містки

У читача може виникнути питання: якщо решетування металеве, то який сенс в утепленні? Металевий каркас пустить холод у стіну крім будь-якого пінопласту.

Не пустить, якщо під профілі в місцях їх кріплення до стіни або п'яти регулювальних планок підкласти прокладки з пароніту або базальтового картону; ними ж, до речі, дуже зручно регулювати рівність лагів. А саморіз теплового містка не утворює, він сидить не прямо у стіні, а у пластиковому дюбелі.

Про саморізи

Для кріплення решетування потрібні шурупи 4-6 мм, що заходять у стіну не менше ніж на 60 мм. Фосфатовані (чорні) краще, вони дешевші та міцніші, а під обшивкою їх іржа не бере. Крок кріплення – 350-500 мм залежно від вітряності місця.

Деталі обшивки кріплять до дерев'яної решетування саморізами 3 мм із капелюшком-пресшайбою діаметром 8 мм. Для кріплення до дерев'яної решетування потрібні «клопики» 22-24 мм завдовжки, а до металевої – «блошки», завдовжки 6-10 мм. Крок кріплення та інші тонкощі див. далі в розділі про монтаж.

Про стару обшивку

Стару дерев'яну обшивкуможна залишити під сайдингом, якщо вона не покоробилася і не підгнили. Це дасть відразу досить рівну поверхню, що підстилає. Якщо обшивка внакрой - нічого страшного, вважаємо, що витупають ребра дощок за площину. Потрібно тільки підігнати крок кріплення, щоб шурупи припадали на ребра колишніх дощок.

Про горизонталь по горизонталі

Горизонтальний сайдинг до вертикальної решетування зміцнює граючи одна людина, і точність установки лагів визначального значення тут не має: якийсь кріпильний паз на лаг нехай доведеться, а суворо витримувати крок кріплення дощок не обов'язково. Для кріплення тих же панелей до горизонтальних лагах їх потрібно встановлювати за шаблоном удвох, і доведеться кріпити дошки з помічником. Крім того, горизонтальна обрешітка під горизонтальну обшивку потрібна обов'язково дворівнева - без вентиляції під облицюванням підуть сиріти стіни. Але обшивка горизонталь по горизонталі витримує пориви вітру аж до ураганного. Тому, якщо ви живете в місці, де буває щось подібне до новоросійської бори, кріпити краще так.

Вибір сайдингу

Матеріал

Сайдинг роблять із пластику (ПВХ, поліізопропілен), металу (оцинкована сталь, алюміній) та натурального дерева. Останній на відкритому повітрі нестійкий, незважаючи ні на які просочення, тому використовується або при особливих вимогах до дизайну та престижу (внизу ліворуч на мал. спочатку), або в інтер'єрі (там же, внизу в центрі). Алюмінієвий сайдинг дуже ефектний, але дорогий, вимагає спеціального інструменту та високої кваліфікації робітника, тому далі не розглядається.

Вініловий сайдинг - найдешевший і найпоширеніший, вгорі зліва на рис. на самому початку. Його поверхня може імітувати не тільки забарвлення, а й фактуру матеріалу-зразка (дерево, камінь та ін.). Працювати з ним не набагато складніше, ніж з картоном. ПВХ сайдинг досить міцний для всіх регіонів країни, крім високогір'я та Крайньої Півночі, де часто бувають сильні вітрита морози. У цих місцях із пластику потрібно брати пропілен, він на 10-15% дорожчий.

Однак у місцях південних, і в тих же горах, у пластикового сайдингу виявляється неприємна властивість: через 3-7 років після монтажу він, не втрачаючи міцності, вигляд набуває дещо неохайного. Причина - мікротріщини, що утворюються під дією ультрафіолету, і пил, що набивається в них. Миття толку не дає; відновити вдається спеціальними силіконовими складами для відновлення пластикових деталейавтомобілів. Але вони дорогі, а будинок за площею поверхні - не бампер або спойлер, заміна обшивки виявляється набагато дешевше.

Металевий сайдинг (вгорі в центрі на мал. на початку) до УФ абсолютно нечутливий. Фарбування його, керована комп'ютерами, дає забарвлення, що не повторюється. Металосайдинг «під колоду» (блок-хаус) можна відрізнити від справжніх ідеально окорених колод, тільки подряпавши. Що, між іншим, дуже важко – фарба неймовірної міцності.

Коштує металосайдинг приблизно стільки ж, скільки і пластиковий, але має деякі недоліки:

• Вимагає високого рівня обрешітки: якщо пластикову дошкудовжиною 2,4 м можна прогнути посередині до зламу на 3-4 дюйми, то металева надламується вже при прогині на дюйм. А допустимий монтажний прогин – не більше 1/3 від ламає, та й того треба уникати.
• Не такий міцний, як ПВХ і тим більше пропиляний. Проминається від гарного ударукулаком або головою людини, що послизнулася.
• Не дозволяє одержувати дрібну, напр. під дерево, текстури.
• Трудомісткість роботи з нього набагато вища.

Останній пункт потребує пояснень. Болгаркою різати металосайдинг не можна, від нагрівання та вібрації далеко в сторони від різу порушується захисне покриття. Ножиці по металу перекручують кромки профілю, що не завжди вдається приховати під доборами, особливо майстру-початківцю. І добори різати теж треба, а вони завжди на очах. Залишається або ножівка по металу з дрібними зубами, але при обшивці доводиться робити сотні різів. Або - спеціальний верстат-гільйотина з набором профільних ножів, дуже дорогий.

І пластиковий, і металевий сайдинг випускаються для облицювання як стін, так і цоколів. Цокольний сайдинг коротший (панелі завдовжки до 1,165 м проти 6 м), ширший (440 мм) та товщий (20 мм). Він дорожчий, але міцніший, виглядає дуже ефектно, досконало імітуючи природний каміньтому з успіхом застосовується для облицювання не тільки цоколів, але і всієї зовнішньої поверхні будівель (вгорі праворуч на рис. на початку). Прийоми роботи та добори для цокольного сайдингу інші, ніж для звичайного, див.

Виходячи з вищесказаного, можна дати наступні рекомендації щодо облицювання сайдингом приватних будинків:

1. У середній смузі, приблизно між лініями Санкт-Петербург-Екатеринбург і Воронеж-Волгоград, і півдні Сибіру – будь-який, з готівки. Найдешевший і найлегший у роботі – вініловий.
2. У ЮФО, Далекому Сході південніше Хабаровска–Комсомольска-на Амурі і Камчатці північ до Парапольського дола – металлосайдинг чи морозостійкий (-60/+60) вініл.
3. У північних районах – пластик-пропілен, морозостійкий ПВХ при сильних місцевих вітрах чи метал, якщо погода переважно тиха.

До п.2. УФ у Примор'ї за ясної погоди багато; Владивосток лежить на одній широті із Сочі. Але влітку ясна погода там буває не завжди – дме мусон, несе дощі. Тому на 10 років і більше можна обійтись пластиком.

Про комбіновану обшивку

Обшивка будинку цілком цокольним сайдингом влетить у копієчку - він вдвічі-втричі дорожчий за звичайний. З іншого боку, багато приватних будинків побудовано з пілястрами. Обводити всі ці куточки - звичайного сайдинга у відхід піде дуже багато. У такому разі найкраще виділити на обшивку на 10-12%. більше грошей, і обшити будинок комбінованим способом: площині звичайними дошками, А пілястри - цокольними панелями, вони пристосовані до роботи на невеликих площах. Результат може вийти навіть елегантніше, ніж при суцільній обшивці цоколем (внизу праворуч на мал. на початку), але не набагато дорожче за звичайну обшивку.

Про профіль панелей

Що стосується профілю панелей, що визначає зовнішній вигляд обшивки, то він може бути будь-яким на ваш вибір, див. рис.

За експлуатаційними параметрами усі профілі приблизно рівноцінні. Потрібно лише дотримуватися трьох умов:

• У межах однієї поверхні (стіни, фронтону) обшивку вести лише одним профілем. Ставити поруч панелі різного видузаради краси не можна.
• Добори використовуватимуть лише комплектні до панелей, закуплені разом з ними з однієї партії.
• Суміжні поверхні, кінці панелей яких входять в один добір (кутові стіни і т.п.), також обшивати одним і тим же профілем.

Відео: думка продавця про вибір сайдингу

Розрахунок матеріалу

Крок 1

Тепер необхідно розрахувати потрібну кількість матеріалу. Спочатку визначають величину площі, що обшивається. Зі стінами, вікнами та дверима проблем не виникає. Інша річ – фронтон. Фірмові методики рекомендують вважати його площу за формулою Герона, але для неї потрібні три виміри, причому один доводиться робити зі сходів, а два – лазячи з рулеткою по даху. А якщо будинок з мансардою, дах із зламами, та ще й нерівнобокий (заради більшої житлової площі ще й не такі хитрощі народ пускається), то похибка й у досвідченого майстра може перевищити допустиму, або доведеться заздалегідь добру частку матеріалу «забити» у відхід.

Насправді вимірювання краще проводити довгим шнуром і схилом, див. рис. Площі трикутника та трапеції вважаються при цьому за простими шкільними формулами, а необхідні довжини легко точно зняти внизу, скинувши шнур та схилу. Зробити точно позначки на шнурах можна, піднявшись на сходи лише один раз. Позначка на фронтоні потрібна на той випадок, якщо доведеться переміряти. Її наносять крейдою.

Потім розраховують кількість панелей обшивки. Площу однієї панелі вважають, відкидаючи від її ширини ширину кріпильної планки та зуба замка. Для випадку, показаного на рис. справа вона буде 229 мм, а площа однієї дошки довжиною 4,8 м - 1,1 кв. м. На обрізки досвідчені майстризакладають запас за площею в 3-5% (сайдинг у цьому відношенні дуже економний); новачкам краще брати його у 5-7%.

Наступний етап – розрахунок кількості та номенклатури доборів. Єдиної методики попри всі випадки життя тут немає, т.к. всі будинки різні. Тому новачкові обов'язково потрібно викреслити схему обшивки всіх поверхонь та, працюючи з нею, підібрати добори. Водночас можна точніше прорахувати необхідну кількість панелей.

Примітка: панелі сайдинга випускаються довжиною від 1,2 до 6 м. Довгу стіну бажано обшивати так, щоб на неї довелося ціле число дощок по довжині. У крайньому випадку – 1,5, 2,5, 3,5 тощо. дощок. Виходячи з цього і будують схему обшивки.

Крок 2

Наступний крок – розрахунок номенклатури та кількості додаткових елементів. У продажу налічується багато десятків їх різновидів, але переважна більшість з них потрібна для будівель складних архітектурних форм. Для звичайних будинків майже завжди можна обійтися наступними, див.

1. панелі обшивки (дошки);
2. CD-профіль або брус на лати;
3. наличник (про них див. далі, про вікна);
4. складні кути, зовнішній та внутрішній, є і прості кути, але обійтися ними майже ніколи не вдається;
5. софіт - панель з вентиляційними отворамидля обшивки карнизів;
6. стартовий профіль;
7. фінішний профіль, дуже часто замінюється J-профілем, див п. 10;
8. Н-молдинг – профіль для з'єднання панелей обшивки, якщо по довжині стіни потрібно покласти дві або більше панелей.
9. стіновий відлив (аквілон);
10. J-профіль, він же J-channel – універсальний притискний елемент.

Фінішну планку замінюють J-профілем, якщо останню по висоті панель обшивки доводиться обрізати на 1/4 або по ширині. У такому разі J-профіль тримає її краще ніж штатний фініш. Якщо ж верхня дошка виходить цільною або обрізаною приблизно наполовину, то потрібна штатна фінішна планка. Ці рекомендації справедливі для найпопулярнішого подвійного сайдингу «корабельний брус» та «ялинка».

Для одинарного сайдинга фініш замінюють на J-профіль, якщо остання дошка обрізається більш ніж наполовину. Для потрійного та кратного по ширині слід дотримуватися такої схеми:

• Якщо поздовжній різ посідає низьку (ближню до стіни) частину зуба, залишаємо штатний фініш.
• Якщо різати доводиться ближче до вершини зуба – замінюємо його на J-профілем.

Помилки та недбалості

У розрахунку доборів неприпустимо таке:

1. Замінювати стартовий профіль J-планкою. Вона не фіксує, а лише тримає панель. А оскільки ціле по ширині кількість дощок по висоті стін укладається рідко, то й штатну фінішну планку ставлять далеко не завжди. І вийде, що зверху та знизу обшивка не зафіксована; таку зриває вітер у 7-12 м/с.
2. Замінювати Н-молдинг двома J-профілями, повернутими спинками один до одного. У щілину між ними обов'язково проникне вода, пил, бруд.
3. Заощаджувати на аквілоні, якщо будинок виконаний нависаючим над цоколем, як на рис. вище. Після обшивки штатний слізник перестає працювати.

Примітка: замінювати стартовий профіль J-планкою неприпустимо і з санітарних міркувань – він стає коритцем, у якому застоюється вода.

Про стикування дощок

При цілому числі дощок по довжині стіни їх стикують Н-молдінгами (ліворуч на рис.), а при напівцілом - вразбежку (там же праворуч). Останній спосіб у деяких випадках естетичніший, але в цілому набагато гірший. По-перше, вітростійкість обшивки падає, по-друге, по щілинах під обшивку неминуче приникає волога. А звідти їй подітися нема куди, окрім як у стіну.

Приступаємо до обшивки: технологія та огріхи

Робота з сайдингом технологічно дуже проста, але вимагає обов'язкового дотримання трьох правил, див.

• не затягувати натуго замки та кріплення, потрібно залишати зазор близько 1 мм;
• кріпити дошки, вганяючи металовироби посередині монтажних вікон, а не з краю;
• не заштовхувати елементи обшивки в добори впритул, залишати люфт 5-7 мм.

Ці умови диктуються величиною температурного розширення панелей, що становить до 12 мм за довжиною дошки та до 1 мм за її шириною. Без їхнього дотримання обшивка неминуче спучується або порве кріплення з доборами.

Примітка: максимальний крок кріплення панелей – 1,2 м, а доборів – 0,6 м. Але на один шматок будь-якої довжини повинно бути не менше 3-х точок кріплення, по краях і посередині. Ювелірного витримування кроку не потрібно, аби кріплення на середину лаги припало.

Власне ж укладання панелей проводиться у такій послідовності:

1. знімаємо водостоки, наличники вікон та дверей;
2. робимо решетування, крайні лаги повинні припадати точно на кути;
3. шланговим рівнем відзначаємо лінію установки стартового профілю, вона повинна проходити не нижче 12 мм від верхнього кута цоколя;
4. ставимо зовнішні кути;
5. ставимо аквілон;
6. ставимо стартовий профіль;
7. вставляємо дошку в пази кутів замком вниз і заштовхуємо до старту до клацання;
8. перевіряємо люфт по вертикалі та в сторони;
9. кріпимо дошку до лагів у монтажний край;
10. так само ставимо інші дошки знизу вгору, замикаючи кожну в попередню і кріплячи до лагам;
11. останню дошку вводимо в передостанню без фіксації, відзначаємо потрібну її висоту і обрізаємо в розмір по ширині;
12. знову прикладаємо БЕЗ ФІКСАЦІЇ останню дошку, окреслюємо по лагах її край;
13. ставимо фінішний або J-профіль, відступивши його спинкою догори від позначок на 6 мм;
14. злегка вигнувши, вводимо краї останньої дошки в кути, обрізаний її край - у фініш або J-профіль, і штовхаємо вгору до клацання замка.

Примітка: якщо вікна та двері також будуть обрамлятися сайдингом, то перш за все їх потрібно перебрати, вирівнявши укоси та рами точно до прямокутності. Але найкраще обійтися без цього, див. далі.

Про «м'який старт»

Іноді, заради естетики, на початку обшивки ставлять спочатку стартові профілі, а вже по них підрізають монтажні поверхнікутів, як показано на рис. внизу праворуч. Але така методика себе, власне кажучи, не виправдовує. Краї кутів майже не видно і вгорі, і внизу стіни, а їх позбавлені опори кінчики скоро починають жолобитися і тепер уже кидаються в очі.

Про утеплення

Утеплення під сайдингом просто: після установки дюбелів кронштейнів водостоків (див. нижче), але до монтажу обрешітки накладаємо на стіну пароізоляцію, а після складання обрешітки між її лагами ставимо пінопластові плити. Між спідом решетування та пінопластом обов'язково повинен залишитися вентиляційний зазор в 10-15 мм.

Тут є лише один мінус: деякий перевитрата металовиробів-грибків (або парасольок), якими пінопласт кріпиться до стіни. Один грибок вже не зможе тримати 4 суміжні кути утеплювача, як при суцільній обшивці міцним ЕППС, тому на кожну пінопласту плиту знадобиться 5 грибків, розташованих конвертом. Але і по грошам, і по трудовим витратам така перевитрата - справжній мізер порівняно із загальним здешевленням/спрощенням обшивочно-утеплювальних робіт.

Відео: технологія обшивки сайдингом

Особливості

Вище описана методика годиться для обшивки глухої стіни, але такі зустрічаються як виняток, а фронтони завжди прямокутники. При обшивці реального фасаду доводиться оминати його конструктивні елементи, у чому ми зараз і розберемося.

Водостоки

При демонтажі водостоків виймають їх кронштейни. Отвори під них розширюють під пропіленові дюбелі, які потім увійдуть старі (або вже нові) кронштейни, і вганяють в них дюбелі ще до монтажу обрешітки. Далі діємо так:

• На попередній перед черговим дюбелем дошці та вугіллі відзначаємо координати отвору.
• У наступній дошці після її встановлення свердлимо його за координатами, на 12-15 мм ширше, ніж діаметр кронштейна, не дюбеля! Якщо, скажімо, штир кронштейна 10 мм, то отвір має бути 22-25 мм діаметром.
• Після закінчення обшивки вганяємо кронштейни у ​​дюбелі.
• Зазор між кронштейном та обшивкою конопатим поролоном, неопреном (смужкою побутової туалетної губки) тощо. м'яким пористим матеріалом.
• Конопатку обрізаємо так, щоб вона виступала над обшивкою на 1-2 мм.
• Наносимо на штир, конопатку та обшивку, на 20-25 мм у сторони, шар силіконового герметика 1-2 мм.

Така ізоляція надійно захистить обшивку від попадання під неї вологи по штирю кронштейна. У той же час застиглий силікон досить пружний, а в тонкому шарі тягнеться, як гума, і не перешкоджатиме температурним деформаціям панелей.

Вікна-двері

Для обрамлення віконних отворів випускаються спеціальні деталі сайдинга: відкосні профілі, лиштва, віконні аквілони і т.п. Але вже сама різноманітність їхнього асортименту говорить більше про те, що сайдинг розрахований на обшивку великих площ і обрамляти їм отвори важко.

Існують загалом дві схеми обрамлення вікон сайдингом: внакладку та встик, див. рис. Перший спосіб краще захищає від проникнення вологи під обшивку, але другий естетичніший. У будь-якому випадку вікна-двері перед обшивкою доведеться обревізувати та відремонтувати.

Але самий кращий спосіб– взагалі із сайдингом у вікна не лізти. Для цього навколо кожного отвору роблять суцільне лачання(зліва на слід. мал.) і обрамляють її J-профілем, як показано там праворуч. Проріз просто обходять сайдингом, а вже оформляють потім за віконно-дверними технологіями. Цей спосіб має і ту перевагу, що потім вікна/двері можна обробляти не поспішаючи поодинці, а не все відразу «бери більше – кидай далі».

Фронтони

У обшивці фронтонів є дві особливості. По-перше, завершують фронтон J-профілями, т.к. звичайна фінішна планка в похилому положенні панелі не тримає, а спеціальні карнизні дороги й у продажу майже не бувають.

По-друге, при обшивці фронтону як горизонтально, так і вертикально потрібно обрізати кінці дощок точно на кут. Робиться це за допомогою обрізання панелі, як показано на рис. праворуч: дошку вставляють у молдинг, розмічають різ, дошку виймають, обрізають, вставляють знову в паз профілю або замок попередньої та засувають у J-профіль. Новачку найзручніше обшивати фронтон, розділений вертикально навпіл (або на 3 частини, якщо є вікно) Н-молдингом.

Примітка: обшивати фронтон разом зі стіною можна тільки, якщо вони так і викладені разом з цегли. Якщо фронтон хоч чимось відрізняється від стіни, обшивку на них потрібно розділити горизонтально покладеним Н-молдінгом. Якщо фронтон ще й із уступом усередину, то стіну потрібно завершити фінішом, а фронтон розпочати аквілоном та стартом, як стіну.

Карнизи

Для якісного оформлення карнизів може знадобитися спеціальний карнизний молдинг, зліва на рис. Потім причеліни оформляються зверху J-профілем та спеціальною карнизною планкою з пазом під софіти, в центрі на рис. Нарешті, рамки під софіти оформляються всередині тими ж J-профілями, а софіти на стиках кутів поділяються Н-молдингами. В цілому, історія з карнизами виходить така ж, як з вікнами: обшивка їх сайдингом виправдана при виконанні бригадою профі, що набили руку, що здають обшивку під ключ «як цукерку». А собі краще потім потихеньку обробити на власний смак, сайдинг на фронтоні не завадить.

Про металосайдинг

З металосайдинг потрібно працювати подвійно обережно, він може незворотно прогнутися під власною вагою, якщо тримати дошку за край плашмя. Друге - добори під металосайдинг інші, ніж під пластик, див. рис, а під блокхаус - свої особливі. Про різання металосайдингу вже сказано, а схема його збирання загалом така ж, як і для пластикового, див. на слід. Мал. праворуч.

Новачку, що зібрався «металізувати» будинок, краще робити це блокхаусом. Його плавний профіль (в середині на рис.) забезпечує досить високу жорсткість як на вигин, так і на кручення, тому покласти металевий сайдинг під колоду не набагато складніше, ніж пластиковий. Зі суттєвих труднощів залишається лише різання.

Примітка: при монтажі блокхауса особливо слід побоюватися перекосу та застрягання панелей. Якщо пластик з замку, що випадково замикається, ще можна видерти назад, не підкоривши, то метал - ніяк. Зникла і дошка, і добір.

Обшивка цоколя

Обшивка цокольним сайдингом ведеться знизу нагору, як і іншим. У ній є такі нюанси:

1. Цокольний та стіновий сайдинг потрібно брати від одного виробника та сполучені один з одним.
2. Обшивка цокольним сайдингом ведеться лише «горизонталь по горизонталі» і в першу чергу до обшивки стін.
3. Утеплення не виконується.
4. Позиції лагів розмічаються з верху цоколя; нерівності щодо землі компенсуються цементуванням, вимощенням та ін.
5. У процесі збирання покриття з'являється додаткова операція - обрізка панелей під вхід у кут (див. рис.), тому потрібен ретельний розрахунок покриття, щоб у відхід не пішло занадто багато матеріалу.
6. Панелі з'єднуються між собою двома замками, нижнім та бічним, тому ставити їх потрібно дуже акуратно, поки не виробиться навичка. Виняток перший ряд, який ковзає у стартовому профілі.

До пп. 1 і 2 потрібні пояснення. Справа в тому, що цокольний сайдинг закінчується не фінішем або якимось особливим цокольним J-профілем (до речі, і всі добори під цоколь теж його особливі), а цокольним бордюром. Цей бордюр буде одночасно стартовим профілем обшивки стіни, аквілон при цьому не потрібен. Зрозуміло, що «чужий» чи свій, але не підігнаний саме до цього цоколя, стіновий сайдинг у бордюр може не влізти. А якщо стіна обшита раніше, то верхній бордюр, якщо і стане на винос цоколя, то виявиться водозбірником, і аквілон поверх нього ніяк не пристосуєш.

Дерево

Дерев'яний сайдинг - це той же тіс, і прийоми роботи з ним такі ж, див.

• Старт – прямокутна планка.
• Внутрішній кут – квадратна рейка.
• Зовнішній кут - розпиляна вздовж обшивальна дошка, збирається внакладку або врівень.
• Складання - на цвяхах, за схемою на рис. праворуч у верхньому ряду.
• Кріплення дерев'яного сайдингуніяк не сховаєш, тому оббивку їм по зборці обробляють рідкими цвяхамиу тон дереву. Заодно герметизуються стики, що, за умови попереднього просочення фунгіцидом, зводить нанівець можливість появи жучка або цвілі в обшитому приміщенні. Зовні – як природа розпорядиться.