Монтажні кріплення для пластикових вікон. На що кріпити пластикове вікно? Пропінювання зазорів та пристрій вологозахисту

Існує декілька способів монтажу пластикових вікон. Анкерні пластини для ПВХ вікон застосовуються досить часто, можна зміцнювати їх по-різному. Кожен метод має певні позитивні сторониале не позбавлений і недоліків. Ми проілюструємо їх, надавши читачеві вибрати самостійно найбільш прийнятний йому варіант, оскільки запропонувати універсальне рішення неможливо.

Складнощі, пов'язані з монтажем

Кріплення рами анкерами, хоч і може здатися простим заняттям, насправді може викликати безліч негативних наслідківособливо якщо монтаж буде проводити непрофесіонал. Перш ніж вирішити, чи потрібне вам таке кріплення, слід уважно вивчити можливі наслідки помилок під час роботи.

• У цьому випадку рама кріпиться за допомогою анкерних болтів. Для того, щоб зробити таке кріплення, потрібно просвердлити раму. Мінусом такої дії можна одразу назвати розгерметизацію камер склопакета.
• Ще однією проблемою може стати промерзання конструкції, тому що при просвердлюванні порушується армування системи. Якщо склопакет буде промерзати, ви зіткнетеся із зайвою вологою в приміщенні, а на укосах з часом може з'явитися пліснява.
• Монтаж повинен проводити досвідчений майстер, тому що при неакуратній роботі пластикова конструкціяможе розтягнутися. Якщо геометрія рами порушиться, буде складно чи зовсім неможливо повернути її у нормальне становище.

Однак, незважаючи на всі мінуси, такий метод кріплення має важливу гідність: вікно буде надійно закріплене, і демонтувати його можна буде, тільки ґрунтовно розібравши зсередини. Установка займає небагато часу, не вимагає вирівнювання, як це відбувається з піною, після завершення монтажу конструкція одразу готова до використання. З'єднання вважається максимально надійним та довговічним. Самі болти та пластини коштують недорого та продаються у всіх будівельних магазинах.

Види кріплення вікна

Як кріпити на пластини?

Анкерні пластини допомагають зробити процес монтажу конструкції швидким і легким. Однією з важливих переваг є відсутність необхідності витягувати із рами склопакет. Профільна системане піддасться просвердлюванню, а значить, вдасться уникнути проблем, які виникають при наскрізне свердліннярами. Склопакети не розгерметизуються, конструкція не втратить жорсткості, не почне промерзати. Ризик перекосу рами повністю відсутня. Однак назвати спосіб досконалим також не можна: одним з важливих недоліків є його привабливий зовнішній вигляд, так як частина кріплення після установки буде помітна.

Порада: анкерна пластина може бути захована під укосами, якщо грамотно їх встановити та замаскувати її накладними елементами.

Другим істотним недоліком є ​​підвищене навантаження на конструкцію при частому відкриванні стулок. Вікно може швидко вийти з ладу, тому фахівці рекомендують кріпити в такий спосіб тільки глухі конструкції.

Інші способи кріплення пластикового вікна

Існує метод, при якому поєднується кілька способів кріплення рами, у цьому випадку можна уникнути деяких недоліків обох перерахованих вище способів. При комбінованому методі верхня частина рами кріпиться до анкерних пластин для вікон, а нижня закріплюється анкерами. Це дозволяє уникнути ударів рами під час відкривання, а також відрегулювати її по висоті.

Кріплення пластин з вікном на шурупи

Як робиться монтаж вікон на анкерну пластину?

Пластини монтажні для ПВХ вікон випускаються різні, тому перед установкою потрібно правильно підібрати потрібну. Існує всього два види конструкцій: універсальні, що підходять до будь-яких віконних рам, та спеціальні, які виготовляються для вікон нестандартної форми. Такі елементи мають спеціальні вушка, за допомогою яких їх можна зафіксувати шурупами, поставивши в паз віконного профілю. Універсальна пластина не має вушок та кріпиться болтами.

ПорадаДля монтажу потрібно вибирати болти 4,5х25 мм. Зверніть увагу на жало, воно повинне мати бур по металу, інакше просвердлити конструкцію буде важко.

Кріплення на анкер

Послідовність робіт під час монтажу вікна на анкерні пластини

Якщо ви використовуєте стандартні вікна, потрібно близько 5 анкерних пластин. Одна з них розташовуватиметься по центру рами, інші розміщують, відступивши від кута приблизно 20 см. При установці не потрібно знімати склопакети або витягувати штапики: пластини будуть кріпитися до зовнішньої сторони віконного отвору, кріплення в цьому випадку робиться наскрізним.

Місця встановлення анкерних пластин на вікні

Порада: якщо конструкція має великий розмірнаприклад, перевищує 4 кв. м, то кріпити її на пластини не слід, оскільки вікно матиме велику масу. Використовувати дюбельне з'єднання, яке можна поєднувати з анкерними пластинами.

Положення пластин на стіні розмічають заздалегідь, щоб кріплення було якіснішим, у стіні долотом вибивають ложе для пластини. Лягати у виїмку елемент кріплення повинен щільно, не виступаючи за її межі. Після монтажу конструкції щілини рекомендується заповнити монтажною піною: це допоможе уникнути протягів, а також надійніше закріпити вікно.

Висновок: пластини монтажні для вікон ПВХ. – швидкий і зручний спосіб кріплення, хоч і не позбавлений недоліків. При грамотному підході він стане доступним та швидким рішенням для надійного монтажу віконної конструкції.

20 вересня, 2016
Спеціалізація: майстер у зведенні гіпсокартонних конструкцій, оздоблювальні роботита укладання підлогових покриттів. Встановлення дверних та віконних блоків, оздоблення фасадів, монтаж електрики, сантехніки та опалення – за всіма видами робіт можу дати докладну консультацію.

Види виробів

Поняття віконних шурупів охоплює кілька груп продукції, і кожна з них має свої відмінності і використовується для різних цілей. Ви повинні розібратися з тим, які роботи необхідно виконувати, і лише після цього можна підбирати оптимальний варіант металовиробів.

Тип 1 – фурнітурні шурупи

Це найпоширеніший вид продукції, який має цілу низку важливих переваг:

Властивість	Функція
Гальванічне покриття
Широкий крок різьблення	Дозволяє спростити вкручування кріплення у пластик та прискорити робочий процес. Гострий наконечник дозволяє точно закручувати шурупи, вони не ковзають по поверхні як варіанти зі свердлом.
Гальванічне покриття	На поверхню наноситься шар цинку, колір якого може бути сріблястим, або золотистим. Він забезпечує надійний захистметалу від несприятливих атмосферних впливів та витримує температуру до 150 градусів. Поверхня повинна бути покрита повністю, ніякі вади не допускаються
Спеціальна форма головки	Головка діаметром 7 мм має спеціальну конфігурацію, завдяки якій шурупи повністю утоплюються в поверхню, навіть якщо ви вкручували їх навскіс. Це суттєво спрощує робочий процес та покращує кінцевий результат
Універсальність використання	Кріплення може бути використане не тільки для фіксації різної фурнітури до профілю ПВХ. Завдяки широкому різьбленню цей вид продукції дуже широко використовується і при роботах з деревом, листовими матеріалами та багатьма іншими м'якими основами.
Широкий діапазон розмірів	У той час, як товщина стандартна і становить 4,1 мм, довжина може відрізнятися. Це дозволяє вибрати найкращий варіант для різних видів робіт, стандартними є такі довжини: 19, 22, 25, 30, 35, 38 і 45 мм.

Цей тип кріплення призначений для вкручування виключно в пластик, причому якщо використовуються елементи великої довжини, то вони повинні проходити як мінімум через дві стінки ПВХ профілю, тільки так можна гарантувати максимальну надійність кріплення.

Багато виробників роблять на нижній стороні головки спеціальні ребра, завдяки яким кріплення не провертається і фіксується особливо надійно, їх добре видно, і, якщо вам попався такий варіант, сміливо купуйте його.

Ще одне сучасне вдосконалене рішення - саморізи з двозахідним різьбленням, витки різної висотизабезпечують дуже надійне з'єднання та спрощують вкручування кріплення.

Фурнітурний саморіз найчастіше має шліць РН2 - найпоширеніший і зручний, але іноді зустрічається кріплення під насадку PZ2, тому уточніть при покупці, якою битою потрібно працювати.

Мені часто ставлять питання, чи можна вкручувати шурупи у пластикові вікна, чи не знижує це міцність і надійність. Насправді, якщо ви використовуєте якісні металовироби, то ніяких проблем не виникне, крім того, кріплення вкручується в матеріал без попереднього свердління, що дуже зручно.

Тип 2 – саморізи ремонтні фурнітурні

Ця група виробів схожа на попередню, але має низку відмінностей:

• Головне призначення даного варіанту - кріплення фурнітури та інших елементів у випадках, коли при вкручуванні звичайних шурупів зірвалася різьблення. У цього типу збільшений діаметр, він становить 4,8 мм, тому кріплення відмінно тримається в отворах від фурнітурних металовиробів;
• Крім того, збільшений діаметр робить цей варіант набагато міцнішим, що дозволяє використовувати його не тільки на вікнах, але і при роботах з деревом. Гострий наконечник та широкий крок різьблення дозволяють використовувати цей варіант не тільки на вікнах із ПВХ;

• Ребра на нижній частині головки дозволяють надійно фіксувати кріплення та запобігати його провертанню. Покриття може бути як сріблястим, так і золотистим, особливої ​​різниці немає;
• Головка має діаметр 7 мм, напівкругла верхня частина забезпечує якісне утоплювання, навіть якщо кріплення пішло не під прямим кутом. Робота проводиться за допомогою насадки РН2.

Асортимент типорозмірів досить великий, але для вікон ПВХ найбільш затребувані варіанти довжиною 25 і 38 мм.

Працювати з цим кріпленням своїми руками дуже легко: він просто вкручується в отвір від звичайного фурнітурного шурупа, ніяких додаткових операцій не потрібно. Якщо ви вкручує його в пластик без отвору, то додаткове свердління не потрібно. Але якщо ви працюєте викруткою, а не шуруповертом, то краще все ж таки попередньо пройти свердлом 3,5 мм, вкрутити саморіз руками без підготовки дуже важко.

Тип 3 – саморізи з потайною головкою та свердловим наконечником

Цей тип виробів відрізняється від двох вищенаписаних за цілим рядом факторів:

• На кінці розташоване невелике свердло, яке дозволяє вкручувати кріплення навіть у армуючий. металевий профільвікон ПВХ. І якщо вам потрібно скріпити конструкцію або зафіксувати фурнітуру та інші елементи в місці розташування армуючого профілю, то даний тип виробів буде дуже доречним;

• Ці саморізи для віконного профілю мають стопорні насічки на капелюшку і добре фіксуються, навіть якщо ви працюєте інструментом з грубим регулюванням моменту, що крутить. У них також напівкруглий капелюшок, щоб навіть при нерівному вкручуванні кріплення повністю утоплювалися в поверхню;
• Наявність свердлового наконечника та дрібного кроку різьблення робить цей варіант непридатним для дерева та інших подібних матеріалів. Більше того, якщо в місці вкручування в профілі ПВХ немає армуючого металевого елемента, то краще використовувати гострі шурупи - свердло робить великий отвірі кріплення може зафіксуватися погано;

• Головка кріплення має шліц під РН2, а довжина варіюється в діапазоні від 13 до 38 мм при товщині 3,9 мм, цього цілком достатньо для проведення будь-яких робіт з вікнами ПВХ.

Що стосується роботи з цим типом кріплення, то все досить просто, вам потрібно підібрати елементи необхідної довжини, після чого вони вкручуються за допомогою шуруповерта, руками провести цю роботу дуже складно, адже треба пройти через метал, товщина якого може становити понад 2 мм.

Загалом варто відзначити, що цей варіант майже не затребуваний у приватному секторі, прикріпити фурнітуру, відливи та інші елементи можна без проблем та гострими шурупами.

Тип 4 - саморізи з напівкруглими головками

Самонарізні гвинти, як ще називають цей варіант продукції, отримали своє застосування в самих різних сферахбудівництва, і у вікнах ПВХ вони використовуються досить часто. Вони мають свої особливості:

• Завдяки широкому діапазону розмірів його використовують при кріпленні різних елементів, при цьому товщина може варіюватися від 4,2 до 6,3 мм. Що стосується довжини, то вона також буває різною - від 13 до 70 мм;

• Круглий капелюшок з рівною основою дозволяє дуже добре притискати плоскі елементи. При цьому вона не утоплюється в матеріал, тому може використовуватися тільки там, де це не має значення і ніяких перешкод випуклий капелюшок не створюватиме;
• Цей варіант найчастіше застосовується при кріпленні механічних з'єднувачів імпоста, тобто його використовують при складанні віконних конструкцій. Але ви можете застосувати його в будь-якій ситуації: короткі варіанти підійдуть під кріплення рулонних штор, а довгі дозволяють зафіксувати ролетні системи або інші елементи великого розміру;
• Поверхня металовиробів покривається шаром цинку, він має бути рівномірним без розлучень та пожовтінь. Особливо ретельно потрібно оглядати покриття, якщо ви будете використовувати шурупи зовні будівлі;
• Для роботи використовується стандартна біта РН2, завдяки масивному капелюшку кріплення практично ніколи не ламається.

Якщо вам потрібно закручувати кріплення через армуючі металеві елементи, треба попередньо просвердлювати отвори. меншого діаметра. Якщо подібні роботи ви проводите часто, то найкращим рішеннямможе стати використання кріплення зі свердловим наконечником, такий також можна знайти у спеціалізованих торгових точках.

Тип 5 - саморізи з прес-шайбою

Цей тип виробів використовується настільки широко, що можна зустріти майже всіх об'єктах. Але для вікон ПВХ він також ідеально підходить, тому, розглядаючи всі варіанти, не можна не розповісти про цю групу продукції, тим більше що вона має цілу низку безперечних переваг:

• Універсальність - такі саморізи можна використовувати для різних цілей, навіть якщо ви купите їх більше ніж потрібно, вони не пропадуть і обов'язково знадобляться при виконанні будь-яких робіт;
• Під капелюшком напресовується шайба, завдяки якій діаметр притискної частини збільшується до 11 мм, і це дозволяє кріпленню ідеально притискати різні. листові матеріали. Таке кріплення ідеальне для відливів, крапельників та інших елементів з жерсті;

• Ви можете купити як гострі шурупи, так і варіант зі свердловим наконечником, який дозволяє кріпити матеріали з металу товщиною до 2 мм без попереднього свердління. Звичайно, вироби з гострим кінцем більш універсальні, тому вони мають набагато більший попит;
• Товщина у всіх виробів стандартна і становить 4,2 мм, а щодо довжини, то її діапазон дуже широкий і становить від 13 до 75 мм. Капелюшок виготовлений під найпоширенішу насадку РН2;
• Додатковою перевагою можна вважати те, що капелюшки мають як цинкове, так і кольорове покриття. Тобто ви можете підібрати певний колірі закріпити кольоровий відлив або інший елемент так, що точки кріплення будуть практично непомітні. Звичайно, ціна таких варіантів дещо вища, але різниця невелика;

Працювати з такими елементами досить просто та зручно, природно, вам потрібно підібрати необхідну довжину під ті чи інші цілі використання.

Тип 6 – саморізи для віконних рам

У цього типу виробів є безліч інших назв: нагель, шуруп, турбошуруп. Вироби дуже відрізняються від усіх вищеописаних, що не дивно, адже вони призначені для особливого роду робіт. Розберемося з їх основними особливостями:

• Вироби спочатку призначені для кріплення вікон та дверних рамдо стін з цегли та бетону, але, як показала практика, за їх допомогою можна добре фіксувати конструкції і в деревині. Крім того, такі шурупи дозволяють швидко та надійно з'єднувати ПВХ конструкціїміж собою;

• Цей варіант ідеально підходить для вікон без укосів, адже там прикріпити пластини нема за що.. Також такі елементи відмінно підходять як альтернатива віконним анкерам, під які потрібно свердлити отвір 10 мм. Самонарізи по бетону ідеальні для слабких підстав, де при затягуванні анкера велика ймовірність, що він зруйнує матеріал, адже при вкручуванні кріплення, що розглядається нами, деформуючий вплив на конструкцію мінімальний;
• Закручується цей тип кріплення за допомогою насадки у формі зірки, яка маркується TORX T30, іноді зустрічаються варіанти під хрестову насадку РН3;

• Товщина шурупів складає 7,5 мм, довжина варіюється в межах від 52 до 202 мм, розміри йдуть за тими ж стандартами, що й у анкерів, тому підібрати замінник не важко.

Щодо застосування цих варіантів, то тут є свої особливості, які потрібно обов'язково розібрати. Інструкція з проведення робіт має такий вигляд:

• Для початку варто підготувати місця монтажу вікон, прибрати залишки старих конструкцій, очистити поверхню та звільнити місце під проведення робіт;
• Далі проводиться розмітка місць свердління, це дуже відповідальний процес, оскільки якщо ви щось переплутаєте, доведеться переробляти всю роботу. Я б радив приставити раму в потрібному положенні і через отвори в ній нанести мітки у всіх потрібних місцях, то ймовірність прорахунків виключається;
• Для роботи використовується свердло по бетону діаметром 6 мм, глибина отворів повинна визначатися виходячи з товщини рами та відстані від конструкції до основи. При цьому саморіз повинен заходити в матеріал не менше ніж на 50, а краще на 70 мм, а отвір має бути глибшим, ніж потрібно, як мінімум на 10 мм, щоб сміття, яке утворюється при вкручуванні, не завадило роботі і кінчалося;

Отвори потрібно робити у режимі свердління, а не перфорації. Справа в тому, що в режимі перфоратора діаметр виходить більше, ніж треба, що небажано в нашому випадку, та й ймовірність того, що слабка основа дасть тріщину в даному випадкуу десятки разів вищий.

• Раму слід встановити за рівнем, під неї підкласти клини чи брусочки. Важливо, щоб вона була так, як потрібно, і вам не треба було постійно перевіряти її положення. Найкраще залучити помічника, щоб він притримував конструкцію, у той час як ви закріплюватимете її;
• В останню чергу в отвір акуратно закручується наш саморіз, саме закручується, а не забивається. Зважаючи на те, що отвір менший за діаметр кріплення, саморіз нарізає на його стінках різьблення і виходить дуже міцне і надійне з'єднання, яке здатне витримати досить великі навантаження. Закручувати потрібно до упору в раму, після чого на капелюшок надівається декоративна заглушка необхідного кольору, щоб кріплення не було видно.

Висновок

Асортименти кріплення в наш час просто величезний, вищеописаних варіантів вам цілком вистачить для того, щоб виконати практично будь-які роботи з вікнами з ПВХ. Головне - підібрати оптимальний тип шурупів і правильно використовувати їх.

Відео у цій статті допоможе вам розібратися в деяких нюансах ще краще, а якщо у вас залишилися питання, то пишіть їх у коментарях під даним оглядом, ми розберемося у всіх незрозумілих моментах та знайдемо правильне рішеннядля будь-якої ситуації.

20 вересня 2016р.

Якщо ви хочете висловити подяку, додати уточнення чи заперечення, щось запитати у автора – додайте коментар чи скажіть спасибі!

Ще недавно металопластикові вікна вважалися якимось «елітним» елементом будинку або квартири, доступним дуже небагатьом заможним господарям. Сьогодні ситуація змінилася – ці віконні системи стали не так дорогими і перейшли в розряд широко використовуються практично всіма середньостатистичнимисім'ями. Вони значно виграють у дерев'яних і за ступенем утеплення, і по шумоізоляції, і попо дгонці всіх елементів, що стає надійною перешкодою для протягів та вуличного пилу. Та й просто зовні такі вікна дуже симпатичні та легко виписуються у будь-який дизайн будинку та його приміщень.

Одним словом, і при будівництві нового житла, і при проведенні ремонтів питання майже завжди однозначно вирішується на користь встановлення саме таких. Компаній, великих і дрібних, що займаються їх складанням в даний час - безліч практично у всіх регіонах країни. Великі фірми в ціну на свої вікна відразу закладають і їхню установку – при великих обсягах виробництва вони можуть собі це дозволити. Але нерідко можна зустріти і невеликі приватні підприємства, які вимагають за встановлення окремої плати – а це за нинішніх часів близько 2,5 ÷ 3,0 тисяч рублів. Зрозуміло, що відразу виникає думка – чи така складна установка пластикового вікна своїми руками? Чи не можна на цьому заощадити, провівши самостійний монтаж?

Виявляється, це цілком можливо. Головне – добре розібратися в технології процесу та одразу підготувати необхідні витратні матеріали. Ну і, звичайно, при монтажі виявляти підвищену акуратність, суворо дотримуватися інструкцій з встановлення.

Основні етапи встановлення пластикового вікна

Повинен проводитись у чіткій послідовності. Ця технологія вже витримала «випробування часом», і вносити до неї корективи на власний розсуд буде недоцільно.

• Насамперед проводяться необхідні проміри, робиться замовлення на віконну конструкцію.
• Після того, як вікно виготовлено та доставлено, проводиться демонтаж старих рам, очищення отвору, його коригування – якщо в цьому буде необхідність.
• Наступний етап – підготовка нового вікна до монтажу. Вона може відрізнятися – залежно від вибраного способу встановлення вікна, про що буде наведено нижче.
• Самий важливий етап- правильне встановлення вікна в отвір, його вирівнювання по вертикалі та горизонталі з залишенням необхідних зазорів, та кріплення до стін.
• Далі, йде герметизація швів між рамою та отвором, забезпечення гідро- та пароізоляції.
• Наступний крок – встановлення відливу зовні та підвіконня усередині приміщення.
• Проводиться остаточне регулювання механізмів вікна, встановлення необхідних елементів фурнітури.
• Коли в кімнаті проводитиметься оздоблення – встановлюються віконні укоси.

Тепер про основні етапи – з усіма подробицями.

Два основні способи кріплення пластикових вікон

Перш ніж братися за самостійну роботупотрібно розібратися трохи в теорії.

• По-перше, не можна братися за монтаж вікна тому, хто не зовсім точно представляє його пристрій. Для початку подивимося на вікно ззовні:

1 - Віконна рама, зібрана з ПВХ-профілю.

2 – Стулка вікна, що також відкривається, також виготовлена ​​зі спеціального профілю. Може відкриватися у кількох площинах, наприклад, бути поворотно-відкидною. Підвішується до рами за допомогою спеціальних фурнітурних елементів, які дозволяють проводити точне регулювання положення стулки.

3 – Центральна стійка – імпост, що поділяє загальну площину всього вікна на дві або більше частин. Матеріал виготовлення – той самий рамний профіль.

4 – Встановлюється в стулку або безпосередньо в рамний профіль. (При «глухій» частині вікна)склопакет. Може бути однокамерним (два скла) або двокамерним (3 скла).

5 - Фурнітурні елементи. В даному випадку показана ручка стулки, що відкривається.

6 - ПВХ-підвіконня, яке зазвичай замовляють, купують і встановлюють одночасно із самим вікном.

Тепер подивимося на те саме вікно в розрізі (для зручності застосовано наскрізну нумерацію, тобто при збігу позицій з верхнім малюнком їх номера збережено):

— Рамний профіль (поз. 1) має кілька повітряних камер (зазвичай від 3 до 5 ÷ 6) – чим більше, тим вище термоізоляційні якості віконної системи. Профілі підраховуються по горизонтальній лінії у напрямку з вулиці до приміщення. У цьому випадку малюнку – трикамерний профіль.

— Усередині профілю розташований металевий армуючий профіль (поз. 7). Цей елемент прйде тт необхідну жорсткість конструкції рами.

— Приблизно так само влаштований профіль стулки (поз. 2). Кількість камер зазвичай така сама, як і на рамі, всередині теж розміщений армуючий металевий елемент (поз. 8 )

— Склопакет у рамі або у стулці вікна утримується штапиками (поз. 9).

— На схемі додатково показано пристрій віконного укосу із ПВХ-панелі. Поз. 10 - стартовий профіль, поз. 11 – ПВХ панель, Поз . 12 - , також виготовлений із ПВХ.

Безумовно, у вікон різних виробників можуть бути свої характерні особливості, відрізнятиметься форма поперечного перерізу профілів та армування, кількість повітряних камер, конструкція склопакета, але все ж типова схемазалишається такою ж.

Більш детально про те, як і правильно підійти до вибору оптимальної його моделі, розказано в спеціальній публікації нашого порталу.

• По-друге, необхідно визначитися з методом кріплення вікна в отворі. На практиці застосовується два основних підходи – монтаж безпосередньо через раму дюбелями або анкерними кріпленнями, або монтаж за допомогою заздалегідь закріплених на вікно кронштейнів (анкерних пластин).

А.У першому випадку (на малюнку - зліва) рама просвердлюється наскрізь, співвісно отвору в ній робиться отвір і в стіні. Кріпильний елемент вставляється через раму, затягується, а його головка потім буде прихована встановленим склопакетом або прикритою стулкою.

Переваги такого методу:

• Вікно в отворі встановлюється значно точніше.
• Міцність кріплення всієї віконної системи - вища, тому такий підхід є єдино можливим при великих розмірахвікон (2000 і більше мм по будь-якій із сторін), або там, де передбачаються високі зовнішні навантаження (особливо вітряні місця, висока поверховість і т.п.)

Недоліки:

• Вікно вимагає обов'язкового розбирання - зняття штапиків і склопакетів, створок, що відкриваються. Для недосвідченого майстра це – зайва проблема, так як при демонтажі штапики нескладно подряпати або навіть вигнути, а знятий склопакет вимагає особливо дбайливого відношення. За необхідність розбирання такий метод нерідко називають установкою із розпакуванням вікна.
• Порушення цілісності профілю (просвердлювання його наскрізь) знижує його теплоізоляційні якості, і за певних умов може спровокувати.
• Такий монтаж займає більше часу.

Б.Встановлює анкерні пластини або інші кронштейни, укріплені на торцевій частині віконної ПВХ-рами. Після виставлення вікна в потрібне положення в отворі ці платини кріпляться дюбелями або анкерами до стіни (схематично на верхньому малюнку показано праворуч). Підвіконня і подальше оздоблення укосів приховують їх з виду.

Переваги:

• Такий монтаж проводиться простіше та швидше, особливо якщо використовуються штатні анкерні пластини, які щільно входять у призначені для них пази на торцевій частині профілю.

• Не порушується цілісність профілю - немає потреби свердлити його наскрізь.
• Немає обов'язкової необхідності проводити розбирання вікна - можна встановлювати його в змонтованому вигляді. (Через це такий спосіб іноді називають «без розпакування»). Щоправда, цю перевагу можна назвати дуже умовною, одразу з кількох причин. По-перше, найчастіше вікна доставляються від виробника у розібраному вигляді. По-друге, монтувати вікно у зборі, із встановленими склопакетами, особливо на високому поверсі – дуже складно та небезпечно через велику його масу. І по-третє, заповнення щілин, що залишилися зовні, забезпечення зовнішньої гідроізоляції і установку відливу все ж таки зручніше проводити з повністю знятими склопакетами.

Нестача, в принципі один, про який вже згадувалося – за міцністю установки, по опірності великого вікна ваговим та вітровим навантаженням цей метод значно поступається.

Проведення вимірів

Відразу доречно зробити одне дуже важливе зауваження. Господарям квартири, так чи інакше, доведеться звертатися до фірми, яка займається виготовленням вікон, щоб зробити замовлення. Оптимальною буде ситуація, коли прийде представник виробника та самостійно проведе всі необхідні виміри. По-перше, у фахівця у цій справі – набагато більше досвіду, і ймовірність помилки буде мінімальною. Вимірники, як правило, знайомі вже з усіма типовими спорудами, і їм набагато простіше розібратися з нюансами віконних отворів. А по-друге, якщо раптом трапиться так, що виготовлене вікно з якихось причин раптом не відповідатиме отвору, то вся відповідальність ляже на працівників фірми, і замовник матиме право вимагати виготовлення правильної віконної конструкції.

Заміри найчастіше – безкоштовна послуга

Дуже часто в серйозних компаніях замір прорізу входить у вартість замовлення і додатково не оплачується, тож і не треба морочити собі голову.

Якщо все ж таки вирішено і виміри провести самостійно, то слід спочатку розібратися в конфігурації віконного отвору.

• У панельних багатоповерхівкахнайчастіше зустрічаються отвори з чвертю - монолітним бортиком з обох сторін і зверху отвору, що утворює таким чиномзовнішній укіс вікна (на малюнку – ліворуч).
• У цегляних будинках зазвичай чверті немає – отвір утворений прямими площинами, перпендикулярними до стіни (на малюнку – праворуч).

Виміри різних отворів мають свої особливості.

Замір віконного отвору з чвертю

При вимірі вікна з чвертю враховується те, що з обох вертикальних сторін і зверху віконна рама повинна знаходити на чверть на 15 ÷ 25 мм, і при цьому ще залишиться зазор для заповнення його монтажною піною.

Отже, замір проводиться таким чином:

• Зовні у кількох місцях (згори, по центру, знизу) строго по горизонталі вимірюється відстань Аміж протилежними укосами. Враховуючи те, що вікно має заходити на них на 15 ÷ 25 мм, до отриманої відстані додають 30 ÷ 50 мм. Так попередньо отримують потрібну ширину вікна.

Тепер вимірюються всередині. Визначається ширина отвору З у найширшій його точці, на рівні стіни (так само, по горизонталі в кількох місцях – для контролю). Чи не плутати з величиною У, Що показує відстань між укосами біля самої рами – цей показник у разі ніякого визначального значення немає.

Тепер можна порівняти отриману попередньо ширину вікна з шириною отвору . З кожної із сторін з обох боків повинно залишатися не менше 20 мм на герметизацію монтажною піною. Є можливість підкоригувати ширину, що замовляється, так як є певний діапазон заходу вікна на чверть.

• Тепер про висоту вікна. Захід рами на верхню чверть залишається таким самим. Нижній чверті, як правило,в отворах не буває, тому що тут встановлюються підвіконня та зовнішній відлив. Для їх монтажу необхідно під віконну раму додатково використовувати профіль. Найчастіше виробники монтують його ще під час виконання замовлення, але проконтролювати ніколи не заважає.

Важливий елемент конструкції - профіль підстановки

Отже, як правильно проміряти та обчислити висоту вікна:

Виробляються виміри зовні - від вірні чверті до точки, де розташований під нахилом відлив (якщо він стоїть) стосується зовнішнього кута отвору ( F).

До цієї величини додається 15 ÷ 25 мм – це захід рами на верхню чверть. Тепер потрібно відібрати 30 мм – це висота інсталяційного профілю. Під ним також повинен залишатися проміжок для герметизації – від 5 до 20 мм. Їх теж віднімають із отриманого значення. У результаті має вийти необхідна висота вікна.

Для контролю робляться проміри всередині - від верхньої точки отвору до підвіконня ( Е), а потім треба постаратися проміряти відстань від верхнійповерхні підвіконня до «голого» отвору (іноді має сенс для цього зняти підвіконня взагалі, так як він все одно незабаром буде змінюватися). Отримана висота отвору дозволить проконтролювати правильність обчислень - висота вікна + профіль підстановки + не менше 20 мм зверху та 5 ÷ 20 мм знизу для герметизації монтажною піною.

Примітка – якщо не планується встановлення підстановного профілю (що саме по собі вже є серйозним недоліком), то зазор між рамою та отвором знизу залишається щонайменше 40 мм.

Відразу можна зробити виміри для замовлення підвіконня, відливу та укосів.

• Довжина відливу дорівнює відстані між чвертями (А) плюс 50 мм. Ширина – відстань від вікна до краю отвору плюс 20 ÷ 30 мм.

• Довжина підвіконня – максимальна ширина отвору ( З) Плюс 50 мм. Ширина зазвичай стандартизована, і вибирається найбільш підходящий для конкретних умов варіант, з урахуванням відстані від рами до кута між отвором і внутрішньою стіноюплюс бажана відстань виступу підвіконня назовні (зазвичай ще 30 ÷ 50 мм).

Замір прямого отвору, без чверті.

З простим прямим отвором виміри та розрахунки будуть значно простіше.

Замір для прямого отвору - значно простіше

Проріз заміряється по вертикалі та по горизонталі в кількох точках, у найширших місцях (на схемі – а).

• Ширина вікна таким чином дорівнюватиме ця відстань мінус дві величини монтажного зазору З. Його, як і раніше, беремо за 20 мм, тобто в результаті віднімаємо 40 мм.
• Висота вікна визначається різницею висоти отвору, монтажного зазору зверху (20 мм) та товщини настановного профілю (30 мм) та 10 мм зазору під ним. Якщо профіль не ставиться, монтажний зазор знизу – 40 мм. Отже, від загальної висоти отвору віднімають 60 мм.

В іншому ж виміри залишаються такими ж, як і при вікні з чвертю.

Якщо виміри зроблені, можна відправлятися оформляти замовлення. Але ще раз не зайвимбуде повторити - краще все ж таки викликати замірника на будинок, щоб він врахував всі можливі нюанси, наприклад, невеликий перекіс отвору, що виник через усадку будівлі.

Підготовка інструменту та витратних матеріалів

Поки вікно виготовлятиметься, є сенс зайнятися приготуванням до подальших робіт. Необхідно підготувати інструмент та витратні матеріали для встановлення.

З інструментів та матеріалів знадобляться:

	Перфоратор з набором бурів (6, 8 та 10 мм) та відбивним долотом-лопаткою		Шуруповерт із набором біт
	Свердло 10.2 мм по металу		Набір викруток
	Рулетка		Рівень будівельний, довжиною краще 300 мм
	Ніж будівельний		Олівець для розмітки
	Молоток гумовий або спеціальний пластиковий, для ПВХ-вікон		Шпатель, шириною 50 ÷ 60 мм
	Ножівка для різання ПВХ		Ножівка по дереву
	Анкерні пластини – якщо застосовується спосіб кріплення «без розпакування» або комбінований		Забивні дюбелі цвяхи, Ø6 мм – для анкерних пластин або Ø10 мм – при кріпленні через раму.
	Металеві рамні дюбелі (анкери) Ø 10 мм		Самонарізи 4×16 і 4×25
	Попередньо стиснена ущільнювальна стрічка, що саморозширюється (ПСУЛ)		Термо-пароізоляційна стрічка ППЕ, найкраще - фольгована
	Паропроникна дифузна стрічка		Піна монтажна та пістолет для її нанесення
	Силіконовий герметик має вистачити маленького тюбика.		Клини для виставлення вікна. Можна використовувати спеціалізовані пластикові або обмежитися дерев'яними.

Таблиця вимагає пояснення:

I.В першу чергуРозбираємося з кількістю точок до ріплення. Воно залежить від розмірів та конструкції вікна. Існують певні норми, що забезпечують надійну фіксацію віконної системи. Нижче представлена ​​схема зразкового розміщення точок до ріплення. Представлені три найбільш поширенихваріанта - вікно з імпостом, повністю глухе вікнота балконний блок.

У всіх трьох випадках фігурують три основні величини, А, Уі З.

А- Відстань від внутрішнього кута віконної рами до точок до ріплення. Обов'язково від кута ставляться дві точки і по вертикалі, і по горизонталі. Величину А приймають рівною від 150 до 180 мм.

У– максимальна відстань між сусідніми точками з одного боку рами. Воно приймається рівним:

- для "білих" вікон ПВХ - не більше 700 мм.

— для вікон, виготовлених кольорових ПВХ-профілів – 600 мм.

З– відстань від імпоста до точки кріплення у бік більшої за площею стулки (якщо дві широкі стулки однакові, то краще встановити кріплення з обох боків). Розмір цієї відстані – від 120 до 180 мм.

Маючи перед очима таку схему і знаючи лінійні розміри замовленого вікна, неважко підрахувати необхідну кількість кріплення. Доцільно навіть одразу накидати схему розміщення точок до ріплення – це буде гарною підмогою під час проведення робіт.

ІІ.Який тип кріпильних елементів буде потрібний? Це залежить від стінового матеріалу та від способу кріплення вікна в отворі.

Якщо застосовується спосіб кріплення «з розпакуванням», тобто наскрізь через раму, беруться металеві, рамні дюбелі (анкери) або дюбель-цвяхи діаметром 10 мм. При цьому анкери доцільно застосовувати на бетонних, цегляних (повнотіла або пустотна цегла), керамзитобетонних, пінобетонних стінах або складених з натурального природного каменю. Дюбель цвяхи краще на стінах, виконаних з матеріалів, що не відрізняються високою мірою міцності на стиск, наприклад, з легких бетонів або інших пористих матеріалів. Підійдуть вони і до пустотних блоків та цегли.

У разі коли буде застосовуватись установка на анкерні пластини, буде достатньо на кожну точку кріплення двох дюбель-цвяхівдіаметром 6 чи 8 мм. Крім того, знадобляться самі пластини – і купувати їх краще у тій самій організації, яка виготовляє вікно – спеціальні зачепи на пластині повинні точно підходити до ПВХ-профілю. Для кріплення пластини, крім того, знадобляться шурупи з вістрям 4 × 25 мм – по одній штуці на кожну точку кріплення.

Довжина основних кріпильних елементів повинна бути такою, щоб з урахуванням товщини рами та ширини монтажного просвіту забезпечувалося мінімальне заглиблення в товщу стіни. Для різних стінових матеріалів воно має свою величину – дивись таблицю:

Маленькі саморізи 4 × 16 можуть знадобитися для кріплення відливу та допоміжних елементівдля встановлення підвіконня. Також вони потрібні, якщо передбачається з зовнішньої сторонивікна встановити москітну сітку - ними до профілю рами кріпляться пластикові кронштейни.

• Стрічка ПСУЛ купується з розрахунком, щоб вистачило на весь периметр вікна. Вона встановлюється з таким розрахунком, щоб герметизувати зазор між вікном та прилеглою чвертю – з боків та зверху. А знизу вона кріпитиметься при встановленні зовнішнього відливу. Якщо віконний отвір – без чвертей, то, відповідно, стрічки знадобиться менше.
• Стрічка ППЕ з фольгуванням - потрібно буде повністю ізолювати периметр вікна зсередини.
• Паропроникнадифузна стрічка-мембрана – прикриє нижню сторону вікна зовні при отворіз чвертю, і бажано проклеїти її по всьому периметру, якщо отвір – прямий, без чверті.
• Монтажна піна: оптимальний варіант - придбати балони з профі - піною, для використання якої знадобиться і спеціальний пістолет. Вона не дає «неадекватного» розширення, як дешева , що реалізується в пульверизаторах, і не надаватиме деформуючого впливу на стійки рами. Крім того, вона набагато якісніша, довговічніша, наносити її в потрібні місця — значно простіше, без зайвого перевитрати.
• Зрештою, силіконовий герметик. Він може знадобитися для закладення вузьких щілин між рамою та підвіконням або укосами. При правильній установці щілини якщо і будуть, то дуже незначні, тобто герметика великої кількості не буде потрібно.

І наостанок, передбачливихгосподар придбає плівку, якою закриє предмети меблів, стіни, підлогу в кімнаті, де проводитиметься установка вікна – робота спочатку має бути досить запилена.

Демонтаж старого вікна

Після того, як вікно виготовлено та доставлено до місця проведення робіт, можна рухатись далі. Зрозуміло, що перш ніж ставити нове вікно ПВХ, необхідно демонтувати старе і звільнити отвір. Робота ця - досить брудна і трудомістка, але без неї не обійтися. Зразкова послідовність дій – у таблиці нижче:

Мініатюра	Опис операцій, що виконуються
	Насамперед знімаються найбільші стулки. Наприклад, якщо демонтується балконний блокто знімаються двері. Є важливий нюанс – знімати стулки або двері разом зі склом можна лише в тому випадку, якщо конструкція зберегла свою жорсткість. Якщо вікно "грає" або сильно прогнило, то з міркувань елементарної безпеки скла попередньо знімаються і виносяться.
	Усі демонтовані частини рекомендується одразу виносити із зони проведення робіт – великий ризик випадково розбити старе шибку та отримати травму.
	Якщо сторона вікна має кватирку, спочатку знімають її. Якщо не вдалося викрутити старе кріплення петель (а найчастіше так і виходить), то доведеться докласти зусилля – зазвичай цього вистачає, щоб кватирка знялася.
	Вікна зазвичай підвішені на петлях, з яких їх можна зняти, просто піднявши знизу монтуванням.
	Усі вікна та кватирки зняті – можна переходити до демонтажу рами.
	Спочатку забирається центральна стійка - імпост. Щоб це зробити простіше, імпорт перепилюють ближче до низу рами. Пиляти необхідно ножівкою - на деяких відеороликах майстри бравирують тим, що застосовують для цього «болгарку». Повторювати за ними – у жодному разі не слід – це надзвичайно небезпечно!
	Перепиляний імпост сам по собі стає важелем, які не представить особливих труднощів виламати з рами.
	Далі забирається нижня перемичка рами. Знову ж таки, для зручності демонтажу її доцільно перепиляти, використавши для цього електролобзик.
	Використовуючи монтування або гвоздодер як важіль, одну з половин висмикують вгору.
	Якщо у місці її кріплення з вертикальною стійкою є опір, то можна там допомогти собі монтуванням
	Після цього аналогічно виламують і другу половину.
	Після зняття нижньої перемички демонтують підвіконня. Його можна підбити молотком з боку вулиці.
	Підвіконня знімається та оголює нижню площину віконного отвору.
	Переходять до вертикальної стійки. Часто вона буває щільно розклинена зверху та знизу. Тоді її краще трохи відсунути від стіни, а також перепиляти лобзиком.
	По черзі висмикнути дві половинки стійки вже не представить особливих труднощів.
	Верхня частина рами з одного боку вже ні на що не спирається і має відійти без особливих проблем.
	Остання вертикальна стійкарами теж не повинна чинити опір, якщо її гарненько підчепити монтуванням. Іноді для того, щоб дістатися до щілини між стійками рами і стіною доводиться перфоратором сколювати заштукатурені укоси.
	Останній етап – це очищення звільненого віконного отвору від старого ущільнювача, будівельного сміття тощо. прибирання проводиться дуже ретельно, щоб проріз перед встановленням вікна залишився повністю чистим. Інгода має сенс використовувати жорсткі щітки та пилосос. Все сміття вантажиться в мішки і відразу ж виноситься із зони проведення робіт.

Іноді доводиться вдаватися і до коригування отвору - видалення дефектів бетонного виливка, залишків розчину і т.п. Виконати це найпростіше перфоратором, встановивши на нього долото-лопатку. Доцільно також відразу в місці майбутньої установки підвіконня продовбати у стіні з обох боків невеликі пази, шириною та глибиною приблизно 50 мм та висотою близько 30.

Після збирання пилу треба було б не полінуватися і пройтися по всьому отвору шаром - це і зміцнить певною мірою поверхню, і покращить адгезію з монтажною піною.

Підготовка нового вікна до монтажу

А.Якщо планується монтаж вікна «з розпакуванням», то доцільно ще при оформленні замовлення обмовити, щоб його привезли в розібраному вигляді (а так найчастіше і буває). Якщо ж ні, то доведеться провести розбирання самостійно.

• Спочатку з глухої стулки знімаються штапики. Їх можна підчепити тупою стороною ножа або шпателем, починаючи від центру. Потім, коли з'явився перший просвіт, його розширюють акуратним переміщенням інструменту в один і інший бік.

Головне — акуратно підчепити штапик по центру

Штапик повинен вийти із зачеплення в пазу та відокремитися в замковій частині. Тоді залишиться завести під нього пальці та акуратно відокремити по всій довжині. Бажано знятий штапик пронумерувати – щоб не було плутанини при зворотному встановленні. Але позначку олівцем краще робити з вивороту – з ПВХ-поверхні слід олівцем дуже важко відтирається.

• Витягується. Найзручніше це виконувати спеціальною присоскою, але якщо її немає, то можна обійтися і так. Обережно – склопакет – досить важкий і може мати гострі краї – краще працювати у рукавичках.

Зверніть увагу, що під склопакетом можуть бути пластикові вкладиші. Їхнє положення потрібно буде якимось чином відзначити, щоб при монтажі вони стали на те саме місце.

Ціни на популярну лінійку вікон

Відео: як витягти склопакет із ПВХ-вікна

• З стулки, що відкривається, склопакет діставати не потрібно - достатньо зняти саму стулку. Виконати це дуже просто. Для початку ручку стулки переводять у положення "закрито" - вона дивиться вниз. З обох петель, з верхньої та нижньої, знімається декоративних кожух – він повинен легко піддетися тонкою викруткою. Потім переходимо до верхньої петлі. У ній встановлений вертикальний осьовий штифт, злегка виступаючий назовні. Його просаджують вниз, а потім або акуратно вибивають із застосуванням тонкої викрутки (діаметр її повинен бути меншим за діаметр штифта), або витягують, підчепивши плоскогубцями.

Після цього ручку стулки переводять у положення "відкрито". Дверцята відкидаються верхи на себе, а потім знімаються поступальним рухом вгору з нижньої осі. Зняту стулку, так само, як і демонтовані склопакети, тимчасово видаляють робочої зонищоб випадково не пошкодити при подальших операціях.

Відео: як знімається стулка ПВХ-вікна

• Наступний крок у підготовці – висвердлювання отворів для кріплення вікна в отворі. Для цього згідно з раніше складеною схемою розміщення точок до ріплення намічаються і злегка направляються центри отворів. У патрон дриля, перфоратора (переключеного на ненаголошену дію) або шуруповерта вставляється свердло по металу Ø 10,2 мм.

Свердління краще проводити із зовнішнього боку рами. У цьому випадку свердло, швидко пройшовши шар ПВХ, відразу ж, без перекосу, упирається в армуючий профіль. Після того, як його буде пройдено, залишиться одна несуттєва перешкода у вигляді внутрішньої ПВХ-поверхні рами. Якщо змінити напрямок свердління отвору, то набагато складніше досягти його перпендикулярності та рівності країв.

• Перевіряється наявність підстановного профілю. Він кріпиться знизу звичайним замковим з'єднанням, входячи до паз рамної частини. Якщо його з якихось причин немає, то доцільно його придбати та встановити. Найчастіше додаткового кріплення він не вимагає. Досвідчені майстри радять заздалегідь, приблизно за добу до монтажу вікна, заповнити порожнини цього профілю монтажною піною, щоб він не став «слабкою ланкою» у термоізоляції віконної системи.

• Із зовнішнього боку рами видаляється захисне покриття. Якщо цього не зробити відразу, то відокремити плівку, що побула на сонці хоч трохи, буде дуже непросто. Та й взагалі – знімати зовні захисне покриття після встановлення вікна буде складно. З внутрішньої сторониВидалити це покриття можна буде і пізніше.

Якщо на вікні стоятиме москітна сітка, то зараз саме час змонтувати для неї кронштейни. Вони встановлюються на шурупи 2 × 16 мм, прикручуючи до ПВХ-профілю.

Розміщення їх має бути таким, щоб не заважало притиску вікна до верхньої чверті отвору, і щоб забезпечувалася надійна фіксація сітки, а також встановлення та зняття її поступальним рухом її вгору до упору верхні кронштейни.

• Останнім підготовчим кроком у цьому випадку – приклеювання ПСУЛ-стрічки по трьох сторонах вікна, на тих ділянках, де рама притискатиметься до чвертей отвору.

Зазвичай ПСУЛ розміщують з таким розрахунком, щоб між її внутрішньою, зверненою до центру вікна стороною і краєм чверті залишався зазор близько 35 мм.

Б.Якщо передбачається монтаж вікна на анкерні пластини, процес підготовки матиме свої особливості.

— По-перше, розсклення глухої стулки можна і не проводити – достатньо буде зняти ті, що відкриваються. Щоправда, про це вже говорилося, монтаж дещо ускладниться через велику масу вікна.

- По-друге, у намічених точках кріплення встановлюються анкерні пластини. Вони мають зубчасті чи рівні зачепи, які мають ідеально збігатися з пазами на зовнішній частині рамного профілю. Достатньо докласти помірне зусилля, наприклад, підбивши монтажним молотком – і вони стануть на місце.

Встановлення анкерної пластини в паз профілю.

По центру є отвір, через який вони фіксуються до профілю саморізом 4 × 25 мм – він, пройшовши через армуючий металевий профіль, надійно утримає пластину встановленому місці. Пластини кріплять перпендикулярно рамі, а потім вигинають їх таким чином, щоб вони при встановленні прилягали у віконному. отвору.

… і фіксація її шурупом

На самому отворі, на його укосах, у тих місцях, на які будуть припадати пластини, заздалегідь перфоратором можна зробити поглиблення. Мета – дійти до стінового матеріалу, відбивши ненадійний штукатурний шар (якщо він є), та полегшити собі подальшу роботупо обробці укосів - пластини не заважатимуть цьому. Втім, подібна операція, особливо при встановленні вікна в «голий» отвір, обов'язковою не є – все це можна закрити обробкою.

Інші дії з підготовки – не відрізняються від тих, про дояких говорилося вище.

Встановлення та кріплення вікна в отворі

Дуже акуратно, з дотриманням усіх запобіжних заходів і, можливо, додаткової страховки від перекидання рами назовні, вона виставляється у віконний отвір. Якщо отвір із чвертями, то рама повинна щільно прилягти до них через наклеєну ПСУЛ.

Наступне найважливіше завдання – дуже точно виставить раму у вертикальній та горизонтальній площинах, і головним інструментом стає будівельний рівень. Можна дати одну гарну пораду - тимчасово закріпити вікно приблизно по центру зверху на анкерну пластину - ступінь свободи при цьому зберегтися, і працювати буде набагато простіше.

Рівень виставляється на внутрішню площину нижньої перемички рами – ось чому кращий інструмент длінший 300 мм. Відсутність завалу рами по вертикалі перевіряють із докладанням рівня з боку приміщення до імпосту та до бокових стійок.

Для забезпечення необхідних зазорів з усіх боків та правильності розташування рами застосовуються дерев'яні чи пластикові клини.

Пластикові, безумовно, краще, і якщо є можливість їх придбати, це буде ідеальним варіантом. Вони «працюють у парі», зачіпляючись один за одним за допомогою дрібних зубів. Переміщуючи (підбиваючи) їх одинщодо іншого, можна виставити потрібну висоту з точністю до долей міліметра.

Можна, звичайно, цілком обійтися і дерев'яними клинами або підкладками, але часто при цьому потрібна їхня підрізка, заміна, установка кількох штук «пірамідою» і т.п.

Клини повинні розклинити вікно так, щоб можна було переходити до його кріплення в отворі.

При установці кріплення за методом «з розпакуванням», досвідчені майстринерідко практикують пророблення отвору в стіні прямо через просвердлені канали в рамному профілі. Це цілком припустимо, але тільки якщо установник на всі 100% впевнений і як стіна, і потужність інструменту, і твердість своєї руки. Трапляється, що бур перфоратора натикається на перешкоду, починається биття, яке, якщо його не втримати, здатне розвернути акуратний отвір в ПВХ профілі.

Свердління отвору прямо через раму - справа досить небезпечна

Якщо ж є якісь сумніви щодо цього, краще перфоратором акуратно намітити центри отворів, потім зняти раму, а потім братися за свердління. Правда, при цьому доведеться знову виставити вікно в колишнє положення і розклинити її, але з просвердленими отворами це вже буде нескладно.

Забивка анкера у підготовлене гніздо.

Анкер вводиться в отвір прямо через раму, підбивається молотком до занурення, а потім закручується, але без «фанатичного» зусилля, щоб головка не деформувала ПВХ-профіль. Якщо використовуються дюбель-цвяхи, то спочатку вставляється пластикова частина, а потім акуратно вбивається цвях розпірний.

… з наступною затяжкою

Головки кріплення прикрашають спеціальними заглушками, для вірності змастивши їх знизу краплею силіконового герметика.

При встановленні вікна на анкерні пластини процес ще простіше. Їм остаточно надається потрібний згин, щоб вони щільно прилягали до поверхні віконного отвору. Прямо через їх отвори пробурюються дірки в стіні Ø 6 мм, в які встановлюються та забиваються дюбель-цвяхи.

Вікно, встановлене методом «без розпакування»

Стандартами визначено два елементи кріплення на пластину, хоча, судячи з численних фотографій в інтернеті, багато майстрів обмежуються одним. Напевно, все ж таки з двома – надійніше, та й коштують вони зовсім не дорого. Втім, іноді крутість вигину пластини просто не дозволяє встановити два дюбелі.

Герметизація зазорів

Після того як вікно надійно закріплене в отворі, можна переходити до герметизації зазорів між ним і отвором, встановлення підвіконня та відливу.

Важливе зауваження – у тому випадку, коли установник вирішив задля економії ( абсолютно невиправданою) застосовувати недорогу «побутову» монтажну піну, необхідно спочатку провести складання вікна – установку стулок та склопакетів. Справа в тому, що така піна має дуже значне розширювальне зусилля, здатне призвести навіть до легкої деформації - прогину всередину рамного профілю. А навіть незначне викривлення може спричинити складності з установкою склопакета або із закриванням стулки, отже, вікну необхідно перед запінюванням надати «штатну» жорсткість.

Заповнення прорізів якісною «професійною» піною таких наслідків не спричинить. За допомогою пістолета, що має довгий та зручний у роботі мундштук, ведеться заповнення знизу вгору. У жодному разі не повинно залишитися внутрішніх порожнин – піна повинна лягати рівномірно та щільно. Залишкове розширення має незначне, що дозволяє економно контролювати її витрату. Особлива увага – вузьким порожнинам, наприклад, під постановочним профілем.

Поки вікно у розібраному стані, ніщо не заважає проконтролювати заповнення прорізів піною та зовні, за необхідності вносячи певні корективи. Особливо це важливо, якщо отвірнемає чвертей.

Якщо ширина просвіту між рамою та отвором більше 20 мм, то ймовірно, що доведеться заповнювати піною в два заходи, з паузою між ними о 2 ÷ 3 години. Якість заповнення від цього лише виграє.

Монтажна - відмінний утеплювач, але дуже вразливий. Її потрібно вберегти і від сонячних променів, і зайвої вологості. Цим варто зайнятися відразу після того, як вона повністю застигне (приблизно через добу), і будуть зрізані надлишки.

Якщо отвірне має чвертей, то не варто зволікати з пристроєм зовнішніх укосів, які повинні повністю приховати застиглий шар піни від прямого влучення ультрафіолетових променів. Рішення тут можуть бути різними, наприклад, заштукатурюванняабо закриття панелями.

Але в будь-якому випадку рекомендується для початку прикрити зовні піну дифузною мембраною - необхідно забезпечити вільний вихід водяної пари в атмосферу, не допускаючи при цьому проникнення вологи ззовні. Волога, якщо буде накопичуватися в товщі утеплювача, при замерзанні та розширенні здатна до руйнівної дії.

А зсередини використовується інша стрічка – ППЕ, яка має і гідро-, і пароізоляційні якості. Вона не допустить зсередини ні прямого влучення води в шар утеплювача, ні проникнення пари. Крім того, фольгований шар, звернений у бік кімнати, – це ще один рубіж надійної термоізоляції.

Установка підвіконня та відливу

А.Установка підвіконня може проводитись по-різному. Так, їх монтують на клей або монтажну піну, на спеціальні кронштейни або жза допомогою саморобних кріплень, виконаних, наприклад, із прямих підвісів, які зазвичай використовуються з оцинкованими профілями для гіпсокартону.

В ідеалі, підвіконня у своїй підставі має увійти до спеціального пазу для нього на підстановковому профілі. Іноді і сама конструкція рами має на увазі наявність спеціальної чверті, розрахованої саме для поєднання з площиною підвіконня. Якщо її немає, то панель можна підсунути під рамний профіль, розклинивши знизу для щільного примикання до нього.

Щоб простіше було розібратися, наводиться зразкова схема правильного монтажу підвіконня та відливу. Зверніть увагу на розташування плівкових мембран.

Розглянемо варіант установки підвіконня на монтажну піну, як один з найбільш поширених.

• Під панель підвіконня виставляються клини (знову ж таки – краще регульовані пластикові), з кроком в 400 ÷ 500 мм. Сама панель розкривається в точний розмір, часто – з урахуванням невеликого заглиблення у стіну з обох боків. Різати підвіконня можна ножівкою з дрібним зубом.
• Потім, регулюючи висоту клинів, домагаються, щоб панель, вставлена ​​в призначене їй гніздо на рамному або постановочному профілі, займає точно горизонтальне положення.
• Тепер підвіконня необхідно навантажити, щоб при заповненні піною простору під ним він не змістився зі встановленого положення. Навантаження можна дати, встановивши на підвіконня поступово по всій довжині, наприклад, ємності з водою.

• Простір під віконником між клинами повністю заповнюється монтажною піною. Вона буде і термоізоляторомі виступить у ролі клею.
• Знімати навантаження можна лише після повного твердіння піни.

• Якщо між рамою та підвіконням залишилася невелика щілина, вона акуратно зашпаровується білим. силіконовим герметиком.

Б.Наступне – встановлення відливу ззовні. Зразкова схема показана малюнку.

Місце кріплення відливу вже покрите паропроникноюмембраною, що повністю закрила монтажну піну. По площині отвору рекомендовано проклеїти смугу ПСУЛ - розташований під кутом відлив буде спиратися на неї, чим створиться ще один бар'єр від проникнення вологи з вулиці.

Сам відлив кріпиться до підстановкового профілю шурупами 4 × 16, з кроком 100 ÷ 150 мм. Він може монтуватися внакладку, і тоді є сенс промазати його край силіконовим герметиком. Але ще краще, якщо його вигнутий край увійде знизу в спеціальний паз постановочного профілю тоді боятися проникнення під відлив дощової води не доведеться взагалі.

Так само, як і підвіконня, відлив має сенс дещо поглибити площину стіни з обох боків, видовбавши для цього пази. Їх потім нескладно закласти штукатуркою.

Остаточне складання вікна

Коли встановлення основних елементів завершено, необхідно привести вікно в повністю робочестан.

• Вставляються на місце склопакети, з використанням тих пластикових підкладок, які стояли спочатку. Згідно з нумерацією, монтуються на місце штапики. Це найзручніше робити спеціальним каучуковим або пластиковим молотком. Штапік повинен сісти рівно по всій довжині - прямолінійність, клацання і відсутність щілини скажуть про те, що він чітко зайняв свою позицію.

• Зняті стулки встановлюються на місце – як це зробити, вже було розказано та показано вище. Після встановлення відразу перевіряється працездатність механізму відкривання та закривання стулки у всьому режимах та щільність її прилягання до рами.
• Якщо є потреба, проводиться точна (як це зробити – у спеціальній статті порталу). Якщо регулювання немає потреби, то петлі закриваються декоративними кожухами.

По суті, встановлення вікна закінчено. Нерозкритим залишилося лише питання монтажу – але це вже тема для окремого розгляду, якій також приділено увагу на сторінках нашого порталу.

На завершення – докладна відео-інструкціяпо монтажу металопластикових вікон. Читайте, дивіться, оцінюйте свої сили, щоб ухвалити рішення – чи посильною стане встановлення пластикового вікна своїми руками, чи все ж таки є сенс звернутися за допомогою до фахівців?

Відео: інструкція для самостійного встановлення ПВХ-вікна

Час читання: 10 хв.

Пластикові вікна мають ряд переваг перед дерев'яними аналогами, тому набули широкої популярності. Важливим аспектом правильної установкивікна є вибір технології та системи закріплення. Кріплення для пластикових вікон відповідає за шумоізоляційні властивості та тривалість експлуатації.

Види кріплення для монтажу пластикових вікон

Існує кілька різновидів кріплення для пластикових вікон. Кожен має ряд переваг і недоліків, які визначають доцільність використання у кожному даному випадку. Вони поділяються на такі види:

• Анкерний дюбель. Найбільш раціонально використовувати кріплення діаметром 10 мм. Метиз забезпечує надійну фіксацію рами. Довжина дюбелів залежить від місця встановлення та особливостей стін.
• Нагель. Набув поширення в Європі, у вітчизняних магазинах складно знайти якісне кріплення.
• Анкерні пластини. Кожен різновид вікна комплектується кріпильними пластинами певного типу, але є універсальні моделі. Іноді пластини не вкручуються в раму, а замикаються.

Раніше для встановлення вікон застосовувалися шурупи по дереву, але така система має невисокий показник надійності. Їхня єдина перевага – низька вартість, але на монтажі вікна економити не слід. Вибір кріплення для вікон має бути заснований на особливостях системи та рівні навичок майстра.

Анкер або анкерний дюбель

Кріплення вікон анкером для установки вікон ПВХ виконують професіонали. Конструктивно пристрій складається з трьох частин: внутрішньої втулки, різьбового гвинта і гільзи. Рух гвинта по різьбленні призводить до розширення гільзи втулкою, завдяки чому кріплення забезпечує високий ступіньнадійність. У деяких випадках значна сила фіксації відноситься до недоліків, оскільки демонтувати таку систему дуже складно: переустановка вікон або їх заміна вимагатиме серйозних фізичних та тимчасових витрат. До того ж установкою повинен займатися досвідчений фахівець.

Анкерний дюбель не підходить для використання у квартирах із багатошаровими стінами. Розпірка не зможе закріпитися, і пристрій провалюватиметься. Стіни панельних будинківсерії П-44 мають повітряний прошарок з товстим утеплювачем, виконати кріплення рами анкером у такій стіні неможливо.

Габарити дюбеля відрізняються, але фахівці надають перевагу пристосуванням з довжиною 10-20 см і товщиною 0,8-1 см. Вибір розміру заснований на відстані від рами до укосу. Анкер монтується у внутрішній порожнині системи прямо під склом. Як правило, рама має товщину 40 мм, мінімальна довжина проникнення в стіну повинна становити також не менше 40 мм, від цих обчислень необхідно відштовхуватися при купівлі металовиробів. Оптимальний варіант- 110-160 мм.

Нагель або шуруп по бетону

Є стандартним шурупом, який забезпечує менш надійне закріплення, ніж у попередньому випадку, але його легко демонтувати при необхідності. Мінусом виробу є складність установки у стінах, що утеплюють. Кріплення пластикового вікна нагелем застосовують, якщо віконний отвір виконаний із бетону або цегли.

Розмір вибирається за тим же принципом, що розмір анкерного дюбеля. Найбільш раціональним рішенням буде купівля шурупа з товщиною від 8 мм та завдовжки не менше 100 мм.

Анкерні пластини

Суперечки щодо цього виду кріплення не вщухають протягом багатьох років, але провідні виробники вікон відмовилися від шурупів та дюбелів на користь пластин. Виріб буває двох видів: неповоротний і поворотний (довга ділянка змінює кут нахилу). Технологія установки відрізняється простотою та швидкістю швидкості реалізації: пластина кріпиться на торцевій стороні вікна, а другий край фіксується до стіни простим дюбелем із пластику. До переваг методу належить таке:

• відсутність необхідності у наскрізному просвердлюванні рами;
• якщо в стіні є арматура або інша перешкода, то виріб легко повертається під потрібним кутомсвердлити другий отвір при цьому не потрібно;
• це один із небагатьох варіантів кріплення, які підходять для фіксації у стінах будинків серії П-44.

Багато домашніх майстрів стверджують, що така система ненадійна, оскільки не здатна витримати серйозне вітрове навантаження, але це припущення помилкове. Близько 90% загального навантаження посідає монтажну піну. При використанні іншого виду утеплювача (мінеральної вати або пінопласту) слід віддати перевагу шурупам та дюбелям.

Розмірний ряд включає в себе різні варіанти. Як і в попередніх випадках, 10-20 см буде достатньо, але з метою економії віддають перевагу пластин 12-13 см завдовжки. Фахівці рекомендують замовляти кріпильну систему разом із вікном, що буде гарантією якості та надійності фіксації.

Основні методи кріплення вікна

Перед початком встановлення пластикового вікна необхідно розібратися з його конструктивними елементамита розглянути особливості ПВХ-системи. Залежно від виробника вироби відрізняються конфігурацією армування, формою поперечного перерізу, кількістю повітряних камер, конструкцією склопакета. Залежно від цих показників вибирається спосіб встановлення. Доступні два варіанти: кріплення пластикових вікон анкерними пластинами та дюбелями через раму.

Останнім часом з'явилися нові розробки, які замінюють дерев'яні та пластикові аналоги, їх установка має низку відмінних нюансів. Кріплення для монтажу м'яких вікон складається з люверсу, поворотної скоби, ремінця із силікону та французького замку.

Із застосуванням пластини

Після вирівнювання конструкції щодо отвору, пластини або кронштейни кріпляться до рами та стіни. Надалі вони сховаються за підвіконням і фінішним оздобленням. Позитивні якостіметоду:

• простота та висока швидкість установки, що особливо помітно при використанні анкерних пластин штатного типу – ці пристрої входять у спеціальні пази на торці профілю;
• немає необхідності просвердлювати рами;
• підходить для кріплення пластикових вікон у дерев'яному будинку;
• закріплення вікна проводиться без попереднього розбирання;
• відсутність отворів забезпечує герметичність та збереження теплоізоляційних властивостей.

За стійкістю до вітрових та вагових навантажень метод поступається першому. Тому встановлення вікон на верхніх поверхах багатоквартирного будинку проводиться із застосуванням дюбелів та інших видів анкерних кріплень.

Монтаж віконної рами на анкер

І тут рама просвердлюється наскрізь. Отвір у рамі має збігатися по осі з отвором у стіні. Кріпильний пристрій вставляється в раму і затягується, його верхня частина ховається за склопакетом або відкритою стулкою. До переваг цього відносяться такі факторы:

• висока точність встановлення;
• надійність закріплення.

Істотні недоліки:

1. Монтаж системи вимагає обов'язкового розбирання: потрібно демонтувати склопакет та штапики. Це зайві проблемидля майстра без досвіду та навичок.
2. Через просвердлювання отворів у рамі зменшуються теплоізоляційні властивості. При збігу обставин це провокує запотівання вікна.

Основні етапи встановлення вікна

Монтаж вікна складається із кількох послідовних етапів. До кожного з них потрібно підійти максимально відповідально з огляду на рекомендації фахівців. Процес починається з вимірів, а закінчується установкою підвіконня та обробкою отвору пластиковими укосами.

Проведення вимірів

Насамперед необхідно звернутися у фірму з виробництва та реалізації вікон. В ідеалі має приїхати фахівець, який самостійно визначить розміри пластикових вікон. Це буде гарантією якісного та правильного виготовлення. У разі помилок вся вина буде покладена на нього, тому компанія компенсує збитки. Серйозні організації вартість виміру отвору включають у вартість виробів.

Розрахунок проводиться з урахуванням конфігурації місця, де буде встановлена ​​метало-пластикова конструкція. Вимірювання вікна з чвертю передбачає, що з двох вертикальних сторін і зверху рама випирає на чверть, тобто на 15-25 мм, враховується зазор під монтажну піну. Розміри знімають так:

• Знизу, зверху та по центру вимірюється відстань між протилежними поверхнями укосів. Слід врахувати, що вікно має входити в них щонайменше на 15 мм, тому до отриманого результату додають 40 мм. Цей показник дає змогу визначити ширину майбутнього виробу.
• Захід рамкової частини залишається тим самим. Як правило, прорізи не мають нижньої чверті, оскільки на її місці монтують підвіконня та зовнішній відлив. Їх встановлення вимагає наявності спеціального профілю.

Виміри зовні виробляються від верхньої чверті до точки, де під нахилом знаходиться відлив по відношенню до зовнішньому куткуотвору. До даному значеннюдодається 20 мм і забирається висота профілю, при цьому потрібно враховувати зазор герметизації.

Замір прямого вікна без чверті виконати набагато простіше. Проріз вимірюється по горизонталі та вертикалі в найбільш широких місцях. Висота – це різниця величини отвору, верхнього монтажного зазору та товщини профілю разом із його зазором. Без профілю величина монтажного зазору становитиме 40 мм. Загальне значенняскладає висоту отвору мінус 60 мм.

Визначити ширину вікна можна за допомогою простої математичної формули. Показник складається з різниці найширшого місця отвору та двох розмірів монтажного зазору (в середньому 20 мм).

Підготовка інструменту та витратних матеріалів

На виготовлення вікна піде щонайменше 3 дні. У цей час можна зайнятися підготовкою інструментів та необхідних допоміжних матеріалів. Від цього залежить швидкість та якість роботи. Для встановлення знадобляться:

• перфоратор;
• шуруповерт;
• викрутки;
• рулетка;
• будівельний рівень;
• свердло для металу;
• прогумований молоток;
• шпатель;
• олівець чи ручка;
• ножівки по дереву та металу;
• анкерні пластини, дюбель-цвяхи;
• саморізи для кріплення вікна;
• стрічка ущільнювача;
• термоізоляція;
• монтажна піна;
• герметик на основі силікону.

Набір може змінюватись залежно від конфігурації та особливостей виробу. Вартість цих матеріалів та інструментів є значною, тому є сенс скористатися послугами компетентного майстра.

Демонтаж старого вікна

Після підготовчих заходів можна переходити безпосередньо на роботу. Цей процес починається з демонтажу старої віконної рами зі склом. Він виконується в наступній послідовності:

1. Видаляються найгабаритніші стулки, попередньо знімаються шибки.
2. З панелей демонтуються кватирки, іноді без застосування сили зробити це важко.
3. Вікна знімаються з петель за допомогою монтування (потрібно підняти).
4. Щоб демонтувати раму, слід почати з центральної стійки, її перепилюють усередині ножівкою.
5. Всі частини конструкції легко забираються за допомогою монтування та гвоздодера.
6. Після цього переходять до підвіконня. Якщо вона не піддається, його можна підбити з вулиці.
7. Бічні стійки перепилюються, причому верхня знімається легко.

Віконний отвір потрібно очистити від сміття та пилу. При необхідності коригуються недоліки бетонної виливки, позбавляються залишків розчину і т. д. Для цього використовується перфоратор. З його допомогою можна зробити пази для майбутнього підвіконня.

Підготовка вікна та комплектуючих до монтажу

Якщо вибрано метод встановлення «з розпакуванням», тоді заздалегідь потрібно обговорити з представником компанії, щоб конструкцію надіслали у розібраному вигляді. В іншому випадку розбирання потрібно виконувати самостійно. Для закріплення вікна ПВХ необхідно зробити отвори під кріплення. Діаметр свердла 10,2 мм, пристрій вставляється в шуруповерт або перфоратор (режим без ударів).

Із зовнішньої поверхні рами знімається захисне покриття. Якщо планується встановлення москітної сіткито для неї потрібно підготувати кронштейни. Елементи монтуються на шурупи прямо в ПВХ-профіль. У місцях з'єднання чвертей отвору з рамою клеїться ПСУЛ-стрічка.

Установка з використанням анкерних пластин має низку відмінних рис. Глуху стулку можна не розбирати, досить це зробити з частинами, що відкриваються. Звичайно ж, це негативно позначиться на зручності монтажу, оскільки вага конструкції буде значним. У намічені точки фіксації прикладаються пластини. Вони оснащені зачепами, що ідеально збігаються з елементами профілю на рамі. Для надійної фіксації місце закріплення можна підбити м'яким молотком до характерного клацання, додаючи помірну силу.

У центрі кожної пластини є отвір, в нього вганяється шуруп для фіксації з профілем. Пластини встановлюють під прямим кутом до рамного профілю, після чого загинають так, щоб забезпечити щільне прилягання до отвору.

Фіксація віконної рами у отворі

Якість кріплення пластикового вікна в отворі залежить від правильності розташування. Вирівняти конструкцію у горизонтальній та вертикальній площині можна за допомогою будівельного рівня. Коригування нахилу виконується спеціальними клинами із пластику або дерева.

Монтаж за способом "з розпакуванням" передбачає пророблення отворів через готові канали в рамі. Ця технологія активно застосовується на практиці, але для цього майстер повинен мати досвід. Якщо перфоратор натрапить на перешкоду, це призведе до биття, що спричинить пошкодження ПВХ-профілю. Для безпеки перфоратором намічають центри майбутніх отворів, демонтують раму та переходять до повноцінного свердління.

Анкер вставляється в отвір через порожнину рами, підбивається до упору і загвинчується, при цьому зусилля повинне бути помірним, інакше головка пошкодить поверхню рами. При використанні дюбель-цвяхів насамперед вставляється пластиковий елемент, і тільки після цього вбивається цвях розпірного типу. Головка змащується силіконовим герметиком та закривається заглушкою.

Установка з використанням анкерних пластинок проходить набагато простіше. Головне, щоб вони щільно прилягали до отвору, для цього потрібно встановити необхідний вигин. У стіні роблять отвори прямо через них. Кріпильна система закріплюється дюбель-цвяхами.

Пропінювання зазорів та пристрій вологозахисту

Після закріплення рами та перед запінюванням зазорів слід встановити інші частини вікна. Оскільки піна розширюється, легка конструкція може деформуватися, що призведе до складнощів при складанні.

Потім флакон вставляється у спеціальний пістолет із тонким і довгим наконечником. Пропінювання проводиться знизу вгору рівномірним та щільним шаром. Економити на піні не можна. Якщо товщина зазору більше 20 мм, то заповнення простору здійснюють два проходи, між ними витримують паузу в 2-3 години. Такий підхід є гарантією якісного виконання роботи. Монтажна піна має відмінні теплоізолюючі властивості, але вона піддається негативному впливу вологості та прямих сонячних променів, тому через добу після нанесення потрібно встановлювати укоси.

Піна прикривається дифузійною мембраною, щоб забезпечити відведення зайвої вологи та захистити виріб від її проникнення ззовні. З внутрішньої сторони використовують ППЕ – плівка має паро- та гідроізоляційні властивості. Фольгована сторона має бути спрямована у бік приміщення для термозахисту.

Складання вікна регулювання стулок

Склопакети вставляються на місця, штапики монтуються в встановленої послідовності. Для зручності використовується прогумований молоток. Важливо стежити, щоб штапики входили рівно і видавали характерне клацання. Далі монтуються стулки та перевіряється працездатність механізму в режимі провітрювання та повного відкриття.

Щодо горизонтальної площини стулка регулюється при скосі та ослабленні кріплень. Для усунення проблеми необхідно вставити в віконну петлюшестигранний ключ. Повороти за годинниковою стрілкою віддаляють стулку до необхідної відстані. Вертикальне налаштування проводиться за допомогою навісної петлі, розміщеної в нижній частині рами. Для початку необхідно зняти ковпачок захисту. Обертання за годинниковою стрілкою піднімає стулку, проти годинникової – опускає.

Установка підвіконня, відливу та пластикових укосів.

Підвіконня монтують на монтажну піну, клей, кронштейни або саморобні пристрої. Як останні домашні умільці використовують прямі підвіси. Деякі конструкції вікон мають на увазі сполучення рами та підвіконня. За відсутності під рамний профіль підкладають панель, щоб забезпечити повне з'єднання. Відливи на вікна монтують після встановлення підвіконня.

Місце розташування відливу покривають паропроникною мембраною для захисту монтажної піни. По периметру отвору проклеюється стрічка ПСУЛ, завдяки чому нахилений відлив матиме опору, забезпечуючи додаткову перешкоду для вуличної вологи. .

Кріплення відливу до профілю пластикового вікна здійснюють шурупами. Між кожним із них витримується відстань 10-15 см. Проблемні місця замазуються штукатуркою та силіконовим герметиком. Укоси пластикових вікон обробляються в останню чергу, пластикові листи монтуються на підготовлену конструкцію.

Додаткові рекомендації фахівців щодо встановлення та експлуатації пластикових вікон

Багато користувачів стикаються з проблемою утворення конденсату на вікнах. Щоб її усунути, необхідно забезпечити рух теплого повітряного потоку до скляної поверхні. Систематичне провітрювання зменшує вологість у приміщенні, що знижує ймовірність запітніння у кілька разів, особливо це актуально для таких кімнат, як ванна кімната та кухня. Фахівці рекомендують обладнати у будинку систему вентиляції. Якщо прикріпити термометр до пластикового вікна, то з'явилася можливість контролювати та мінімізувати температурний перепад.

Періодично необхідно очищати канали водовідведення, вони видаляють зайву вологу із внутрішньої порожнини вікон. Після установки слід позбутися сміття, слідів шпаклівки, монтажної піни. Застосовувати гострі інструменти категорично заборонено. Рекомендується скористатися пластиковим шпателем та пилососом.

Вироби з ПВХ профілюне потребують особливому доглядіАле дотримання деяких правил допоможе збільшити термін і зручність експлуатації вікон. Головна вимога пред'являється до складу миючих засобів. Слід віддати перевагу спеціальним речовинам, призначеним для пластикових та скляних поверхонь.

Контакт із ацетоном, бензином, розчинником шкодить поверхні профілю.

Встановлення та кріплення пластикових вікон – це важливий та відповідальний момент, який вимагає від майстра певних навичок. За наявності інструментів та знань виконати монтаж можна самостійно. Однак у разі невдачі виробник може відмовити у гарантії. Виклик фахівця спричинить додаткові витрати. Для якісної установкипластикових вікон слід вибрати перевірену компанію.

Встановлення пластикових вікон не є дуже трудомісткою роботою. Тому кожна людина може самостійно розпочати встановлення пластикових вікон. Але хто все ж таки вирішив зайняти встановленням вікон своїми руками, то стикається з проблемами вибору кріплення. Адже на ринку продукції існує багато типів кріпильних елементів. І кожен будівельник-початківець ставить питання.

Яке кріплення краще вибрати для встановлення вікна? Щоб відповісти на це питання однозначно, розберемося в цьому питанні досконально. І розглянемо види кріплення для пластикових вікон, а також правила встановлення та характеристики.

Види кріпильних елементів для вікна

• Анкерний дюбель
• Анкерні пластини
• Нагель

А тепер давайте звернемо увагу на їх особливості.

Анкерний дюбель

Даний вид кріплення для пластикових вікон є дуже надійним. Принцип роботи влаштований так, що при закручуванні гвинта втулка розпирає стінки гільзи і виходить елемент надійно закріплений.

Розмір. Розмірів дюбелів існують безліч від 100 до 200 мм, а товщина їх від 7-12 мм. Щоб розрахувати свою довжину дюбеля, потрібно виміряти товщину вікна та отвору від рами та укосу.

Зазвичай товщина рами варіюється близько 4-6 см, також дюбель повинен увійти в стіну на відстань 4 см. Якщо у вас відстань від стіни до вікна близько 3-4 см, то вам потрібен дюбель 110 мм, якщо 8-10, то 160- 190мм.

Недоліки. Недоліком якого кріплення є те, що встановлюючи дюбель його вже неможливо демонтувати. Тому потрібно дуже серйозно підійти до вирівнювання вікна, т.к. виправлятимуть свої помилки вам коштуватимуть дуже дорого і займуть велика кількістьчасу.

Також якщо ви свердлом потрапили в арматуру, то ви можете зламати свердло і вам доведеться свердлити новий отвір.

Важливо. Перш ніж встановлювати пластикове вікно в багатоквартирному панельному будинку, потрібно дізнатися про його тип і будову стіни. Тому що, у багатьох панельних будинкахусередині стін будівельники укладають утеплювач. Тому при монтажі ви можете потрапити в утеплювач і дюбель може вивалитися. Також не варто монтувати дюбель у м'які будівельні матеріали.

Глибина свердління всередину під дюбель залежить від матеріалу, з якого зроблена стіна. У бетонної стіниГлибина дорівнює 4 см, а в цегляній стіні 7-8 см.

Нагель

Нагель - це простий шуруп, який вкручується в стіну, закріплюючи вікно. Такий вид кріплення теж є дуже надійним. На відміну від дюбеля, нагель легко викручується у будь-якому випадку.

Розміри. Існує безліч розмірів нагелів від 100 до 250 мм, а товщина від 5-12 мм. Для розрахунку довжини нагелю, потрібно виміряти ширину вікна та отвору від рами та укосу. Якщо у вас відстань від стіни до вікна близько 3-4 см, то вам потрібен дюбель 110 мм, якщо 8-10, то 170-200 мм.

Недоліки. Перш ніж встановлювати пластикове вікно в багатоквартирному панельному будинку, потрібно дізнатися про його тип і будову стіни. Тому що у багатьох панельних будинках усередині стін будівельники укладають утеплювач. Тому при монтажі ви можете потрапити в утеплювач і нагель може вивалитися.

Також не варто монтувати дюбель у м'які будівельні матеріали.

Важливо. Глибина свердління всередину під нагель залежить від матеріалу, з якого зроблена стіна. У бетонній стіні глибина дорівнює 6 див, а цегляну стіну 7-8 див.

Анкерні пластини

Даний вид кріплення вікон підходить для панельних будинків у яких є утеплення та використання анкера та дюбеля неможливо. Так само він чудово підходить для дерев'яних будинківі бань, де закріпити вікна у стіні не є можливим. Заливши вільний простір монтажною піною, така конструкція буде дуже надійною та теплою.

Розміри. Довжина цього елемента кріплення варіюється від 150-200 см. Один край пластини закріплюється саморізом до рами зовні, а інший закріплюється до будь-якої несучої конструкціїна два саморізи. Довжина другої частини має бути в районі 10 см.

Недоліки. Такий вид кріплення є не найнадійнішим.

Важливо. Цей метод кріплення є найпоширенішим, т.к. він є найпростішим. В основному ним користуються будівельники-початківці. Анкерні пластини повинні знаходитися на відстані 15-20 см від кутів віконного отвору та на відстані 60 см одна від одної.

Який вид кріплення пластикових вікон найкраще я сказати не можу. У кожного виду є свої недоліки та переваги. Вибрати вид кріплення ви повинні самі залежно від технічних особливостейвашого будинку.

Фото кріплень для пластикових вікон