Пристосування для майстерні своїми руками. Саморобні верстати та пристрої для домашньої майстерні Цікаві саморобні пристрої

Будь-який господар майстерні, навіть якщо вона не має окремого приміщення та просто організована в гаражі, прагне оснастити її всім необхідним для комфортної, продуктивної та, головне – якісної роботи. Ось тільки на ручному інструменті в наш час далеко не поїдеш. На допомогу приходить велика різноманітність електроінструменту, різних багатофункціональних або вузькопрофільних верстатів, допоміжного обладнання. Проблем із пропозицією немає – основна складність у тому, що якісні вироби вартують чималих грошей, і не всім це по кишені.

Але народні умільці знаходять вихід зі становища, виготовляючи самостійно такі верстати та пристрої, деякі з яких цілком можуть конкурувати із заводськими моделями. Причому, для створення подібного обладнання йдуть у хід цілком доступні матеріали, що часто просто припадають пилом у сараї. А як приводи широко використовуються ходові електроінструменти, зазвичай наявні в будь-якій майстерні.

У цій публікації будуть розглянуті лише деякі саморобні верстати та пристрої для домашньої майстерні. Слід правильно розуміти, що охопити все наявне різноманіття подібного обладнання просто неможливо в рамках однієї статті. Тут можна відводити такій темі взагалі окремий сайт. Отже, буде дано в основному загальний огляд. Але виготовлення двох моделей, дуже важливих, напевно, для будь-якої майстерні – маятникової пили та заточувального верстата для ріжучого інструментуРозглянемо покроково, з усіма нюансами, від перших наміток до проведення випробувань.

Основа основ – зручний верстак та організоване зберігання інструментів та приладдя

Комфортність роботи в майстерні залежить від багатьох важливих умов. Якщо винести «за дужки» питання опалення, вентиляції та освітлення (це теми для окремого розгляду), то на перший план завжди виходить раціональна, зручна організація основного робочого місця.

Йдеться про верстат і продуману систему зберігання необхідних для роботи інструментів, приладдя, витратного матеріалу та іншої дрібниці.

Верстат підбирається або виготовляється самостійно залежно від основного напряму робіт у майстерні.

Столярний верстат «класичного» виконання

Якщо господар більше націлений на обробку деревини, то йому буде потрібно столярний верстат. Існує давно використовується та всебічно перевірена загальна концепція такого робочого місця. Напевно, і при самостійному виготовленні верстата є сенс її дотримуватися.

Верстат базується на потужних дерев'яних ніжках (поз. 1), які знизу, в основі, зазвичай попарно пов'язані опорами-перемичками (поз. 2). Зверху знаходиться кришка – верстатна дошка (поз. 3). Як правило, передбачається поглиблена ділянка - так званий лоток (поз. 4), щоб під час роботи необхідні під рукою інструменти або комплектуючі не падали на підлогу.

Зазвичай з правої сторонирозташовується бічний і задній затискач (поз. 5). По суті, це гвинтові лещата, в який передбачений клин, що висувається вгору (поз. 6). По лінії цього клину вздовж верстатної дошки розташований ряд гнізд (поз. 7) для аналогічних клинів (вони можуть ховатися в цих гніздах або зберігатися окремо і вставлятися за необхідності). Це дозволяє жорстко закріпити для обробки дерев'яну заготовку між клинами столу та бічних лещат.

Для фіксації довгомірної деталі, яка не може бути закріплена між крайніми клинами, використовується передній затискач (поз. 8). Це теж гвинтові лещата, які здатні затиснути заготовку між переднім торцем верстата та рухомою дерев'яною губкою. А щоб довга деталь мала необхідні точки опори знизу, з торця верстата висуваються заховані там у пазах пальці або висувні опори (поз. 9).

Нижня область верстата називається підверстаччю (поз. 10). Як правило, тут розташовані потужні перекладини (проніжки), що попарно зв'язують ніжки верстка в поздовжньому напрямку. На цих перекладинах часто організовуються полиці для зберігання інструменту або заготовок, або навіть, як показано в схемі, що демонструється, - закрита шафка.

Нижче буде представлено креслення верстата. Той, хто вміє читати схеми та володіє навичками столярних робіт, цілком зможе виготовити таку модель самостійно.

Для початку – загальна монтажна схема столярного верстата з розмірами.

Тепер – ряд креслень з окремих деталей та вузлів конструкції.

Для виготовлення деталей підверстаччя (основи) використовується, як правило, якісна деревинахвойних порід із залишковою вологістю трохи більше 12%.

Верстатну дошку (кришку) переважно виготовляють із деревини твердих порід – це може бути бук чи дуб, ясен чи клен. Виготовити самостійно таку масивну габаритну панель – завдання вкрай непросте, тому часто в столярній майстерні замовляється або купується вже готовий клеєний щит. Навряд чи це видасться надто дорогим рішенням, враховуючи і вартість матеріалу, і трудомісткість процесу. Тож вигідніше придбати готовий виріб, а потім його вже доопрацювати під верстатний стіл.

До речі, при виконанні різних обробних операцій, так чи інакше, поверхня робочого столу пошкоджуватиметься. Щоб максимально продовжити термін експлуатації верстата, кришку нерідко закривають фанерним або ДВП-листом (природно, за розмірами столу та з усіма необхідними пазами та гніздами). У міру зношування такого покриття його можна буде замінити на нове - це не так важко і недорого.

Особливу складність зазвичай приставляє монтаж переднього та заднього (бічного) затискачів. Щоб вийшли дійсно працездатні та зручні пристрої, сам гвинтовий механізм лещат краще придбати в готовому, зібраному вигляді. У продажу представлено чимало моделей, що підходять для цієї мети.

Для складання цих затискних вузлів можна керуватися наступним кресленням:

Губки для лещат повинні виготовлятися виключно з деревини твердих порід, розміри та розташування отворів показані на кресленні. (Слід правильно розуміти, що розташування та діаметр отворів повинні відповідати придбаному гвинтовому механізму).

І, нарешті, остання схема демонструє спосіб кріплення задніх нерухомих губок обох лещат до кришки верстата.

Безумовно, тут показаний приклад, причому він може підійти багатьом у «чистому вигляді», тобто без змін. Але якщо потрібні інші розміри (виходячи, наприклад, з наявного місця), то можна скласти своє креслення, взявши продемонстровані схеми як зразок складання тих чи інших вузлів. Принцип все одно залишається тим самим. За потреби – ніхто не заважає внести свої вдосконалення, які, звісно, ​​не повинні негативно впливати на міцність конструкції.

Відео: слюсарний верстат своїми пуками

Якщо майстер планує в основному займатися слюсарними операціями, то йому буде потрібно вже зовсім інший верстат, призначений саме для таких цілей. Тут, на відміну столярної «класики» – незліченну кількість можливих варіантів. як правило, для виготовлення використовуються сталеві профілі (куточки, швелери, профільні труби) та листи. Один із цілком гідних варіантів показаний у відеосюжеті нижче:

Важливою складовою комфорту роботи в майстерні завжди є оптимізована розстановка та система зберігання інструментів та приладдя. Але на цьому зупинятись не станемо, оскільки на сторінках нашого порталу такій темі відведено окрему статтю.

Як зробити майстерню максимально комфортною для роботи?

Зручно, коли знаєш, де що лежить і коли необхідний інструмент завжди під рукою. Тому варто звернути пильну увагу на систему шаф, стелажів, тумб, розумно організованих місць зберігання. витратних матеріалів. Особливо це важливо в тих випадках, коли розміри приміщення не дають розгулятися. Запитанням на нашому порталі відведено спеціальну публікацію.

Саморобні верстати та обладнання

Як мовилося раніше, різноманітність саморобних верстатів – надзвичайно велике, і про всіх розповісти просто неможливо. Тому в цьому розділі статті читачеві буде запропоновано декілька відеооглядів. І, крім того, у подробицях покроково буде розглянуто виготовлення двох моделей верстатів.

Відео - мініатюрний токарний верстат по дереву на базі електродрилі

У господарстві часто виникає необхідність виточити ту чи іншу дерев'яну деталь круглого перерізу. Якщо не займатися цим професійно, то набувати справжнього токарного верстата – зовсім нерентабельно. Та й місця він займе чимало. А ось мати у своєму розпорядженні мініатюрний верстат, який можна зберігати в шафі і збирати в міру потреби – ніколи не завадить. Тим більше, що його виготовлення – не така складна справа.

У цьому можна переконатися, подивившись пропонований відеосюжет. Незважаючи на те, що автор говорить англійською, всі його дії докладно показані і цілком зрозумілі. І такий верстат, керуючись це відео-підказкою, під силу зробити кожному.

Відео - циркулярний верстат на базі ручної вертикальної електричної пилки

Якщо виникає необхідність заготівлі чималої кількості дерев'яних деталей одного розміру, то нічого краще за стаціонарну. циркулярної пилкине придумати. І цілком можна виготовити такий верстат, причому знову ж таки — у розбірному варіанті, який за непотрібністю взагалі не займає практично анітрохи місця.

Потрібно лише лист фанери, кілька брусків і саморізів. А головним елементом конструкції ставати ручна вертикальна пилка

У наведеному сюжеті майстер видаляє частину захисного огородження ручної циркулярки. Це не завжди обов'язково. Цілком можливо, що вільного виходу пили і так буде достатньо, якщо передбачається розпил не надто товстих заготовок.

Маятникова пила з «болгарки» - самостійне виготовлення покроково

При нарізці заготовок або деревини або металу, у тому числі - і профільних або круглих труб, нерідко потрібно висока точність. Причому точність не тільки в лінійних розмірах, а й у величині кута зрізу. Характерний приклад- коли необхідно точно нарізати заготовки для будь-якої рами, в якій стикування деталей йде або перпендикулярно, або під кутом 45 градусів.

Виконати таку операцію дозволяє маятникова пилка. На схемі вище у спрощеному вигляді показаний принцип її влаштування та роботи.

У будь-якому випадку є надійна основа(Станина, рама), що забезпечує стійкість верстата (поз. 1). У багатьох моделях поверх станини організований робочий стіл із системою напрямних, упорів і струбцин, що дозволяють точно виставляти заготовку, що обробляється. Обов'язково є проріз (поз. 2), точно в яку опускається коло або пила, що обертається.

На станині жорстко кріпиться опора (поз. 3) частини верстата, що коливається. Вона оснащена блоком підшипників і віссю (поз. 4), щодо якої провертається платформа-коромисло, що коливається (поз. 5). На цій платформі розміщено електропривод (поз. 6), що передає обертання безпосередньо або через систему передачі (поз. 7) на різальний інструмент – відрізне коло або круглу пилку (поз. 8). Передбачається важіль (поз. 9) або ручка, за допомогою якого майстер може плавно опускати відрізний дисквниз, на закріплену робочому столику над прорізом заготівлю.

Але можливості цього інструменту стануть набагато ширшими, якщо виготовити для нього спеціальний фрезерний стіл. Один із варіантів такого саморобного верстата – у пропонованому відео.

Саморобний верстат для заточування ріжучого інструменту – покроково

І в майстерні, і на кухні, і просто по господарству використовується маса ріжучого інструменту, що потребує регулярного заточування. Ходові дискові точила для ножів дають дуже нетривалий ефект гостроти ріжучої кромки, так як знімають метал уздовж кромки леза, а по всіх канонах потрібно перпендикулярно їй. При заточуванні вручну за допомогою брусків або на точилі, що обертається дуже складно точно витримати оптимальний кут, тим більше, щоб він був рівним по всій довжині леза. До речі, цей повний кут заточування – відрізняється для різних типів ріжучого інструменту – на цю тему є чимало окремих публікацій в інтернеті.

Значить, щоб якісно заточити, наприклад, ніж, потрібно пристосування, яке дозволяло б прикладати зусилля з поступальним напрямком плоского абразива перпендикулярно ріжучій кромці послідовно по всій її довжині з єдиним, попередньо вставленим кутом нахилу. І щоб забезпечувався візуальний контроль за ходом формування та заточування цієї ріжучої кромки.

Таких пристроїв пропонується у продажу чимало. Але якщо є бажання, то аналогічний верстат можна виготовити і самостійно, використовуючи для цього матеріали, які, можливо, знайдуться в майстерні або гаражі. Та якщо й набувати необхідного – то вийде зовсім недорого. Приклад покроково показаний у таблиці нижче.

Ілюстрація	Короткий опис операції, що виконується
	Вся конструкція верстата, всі його деталі та вузли будуть так чи інакше кріпиться на підставі – станині (рамі). Для її виготовлення добре підійде профільна труба квадратного перерізу 20×20 мм.
	…з товщиною стінки 2 мм. Як буде зрозуміло далі, жодних строгих пропорцій розмірів немає – виходять із міркувань здорового глузду, міцності створюваної конструкції, наявності тих чи інших матеріалів.
	З профільної труби шліфувальною машиною нарізаються заготовки для рами: дві штуки довжиною 250 мм, і ще дві - 130 мм.
	У прикладі майстер підганятиме стикуючі сторони рами під кутом в 45 градусів. Для цього потрібен точний різ, тому краще виконувати його за допомогою відрізного верстата. Якщо його немає - ніщо не заважає зробити раму простіше, тобто розташувати її сторони встик. Тоді замість 130 мм малі деталі будуть лише 90 мм, оскільки стануть між великими. На функціональності заточувального верстата це не позначиться - єдине, буде деяка втрата естетичності.
	Ось така рама вийшла після підготовки деталей.
	Зрізані краї можна трохи підігнати, зачистити від задирок, зачистити невелику фаску під зварний шов.
	Потім рама збирається, з одного боку, і по коротких вертикальних стиках проварюється суцільним швом. Шви очищаються від шлаку та зашліфовуються «болгаркою».
	Зварений кут рами після зачистки. Можна, безумовно, відразу проварювати і з обох боків, але просто майстер вирішив доповнити раму ніжками-підставками, що регулюються по висоті. Операція необов'язкова - верстат цілком можна встановлювати і просто рамою на рівну поверхню. Але з підставками, звісно, ​​цікавіше.
	Ось ця регульована ніжка з гайкою – такі нескладно знайти у будь-якому магазині меблевої фурнітури. Гайки якраз і вварюватимуться по кутах рами.
	По кутах свердляться отвори, в які будуть посаджені гайки перед їх обварюванням.
	Гайки вставлені в отвори - ця операція проводитиметься на всіх чотирьох кутах станини.
	Тепер з одного боку станини (по малому її боці) потрібно вварити гайки, куди вкручуватиметься вертикальна стійка верстата. Для цього на рівній відстані від кутів спочатку тонким (3÷4 мм).
	- а потім – свердлом діаметрів 10 мм просвердлюється верхня стінка станини.
	Тут важлива стійкість, стабільність кріплення вузла, тобто кількома витками різьблення – не позбутися. Тому в виконані отвори вварюватимуться подовжені гайки М8. Їх нижній край бажано попередньо проточити під циліндр, так, щоб він щільно увійшов до висвердлених отворів.
	По суті, для монтажу верстата потрібно лише таке гніздо. Але краще передбачити два симетричні - як знати, можливо для користувача в ряді випадків зручніше буде переставити стійку в інше положення. Це займе не більше кількох хвилин.
	Після цього всі гайки обварюються. При прихватці слід стежити, щоб гайки не змістилися і стояли рівно. Для цього їх можна дотримувати тимчасово вкрученою довгою шпилькою, контролюючи її перпендикулярне площині станини положення. Крім того, цей захід надійно оберігає різьблення гайки від попадання на неї бризок металу.
	Ось що вийшло: з верхнього боку рами – дві вварені гайки під стійки.
	…з нижньої – чотири вварені гайки по кутах для вкручування регульованих опор. До речі, якщо у розпорядженні майстра будуть різьбові заклепки потрібного діаметра (М6 під опори, і М8 під стійку), то можна обійтися і ними, тобто уникнути операції приварювання гайок.
	Наступний крок – виготовлення полиці, на якій фіксуватимуться притискною пластиною ріжучі інструменти. Можна її виготовити із товстої сталевої пластини. Але майстер вирішив надати їй невеликий зворотний ухил, тому вирізує її з куточка з полицею 63 мм. Довжина деталі – по ширині станини, тобто 130 мм.
	Спочатку відрізається потрібний фрагмент куточка. Потім він затискається в лещата, щоб рівно зрізати шліфувальною машиною одну полицю.
	Ось таким чином цей майданчик приварюватиметься до станини.
	Після приварювання – ретельно зачищається шов.
	Ножі та інші ріжучі інструменти фіксуватимуться на цьому майданчику притискною пластиною. А для цього необхідно підготувати два отвори з різьбленням М8. Бажано їх розставити ширше, щоб можна було, наприклад, затискати між ними ножі від рубанка та інші ріжучі деталі такого плану. Спочатку свердляться отвори свердлом малого діаметра – 3 чи 4 мм.
	Потім – свердлом під різьблення М8, тобто діаметром 6.7 мм.
	Після цього – мітчиком нарізається різьблення.
	Наступна операція – виготовлення притискної пластини. Для неї краще взяти товсту, 3÷4 мм, нержавіючу сталь. Вона менше схильна до деформації, ніж звичайна вуглецева сталь. Пластина за розмірами має відповідати розмірам опорного майданчика.
	Край, який буде звернений у бік ріжучої кромки інструменту, шліфується на скіс, щоб виключити зачіплення його абразивом під час заточування. Далі, на пластині свердляться два отвори під гвинти М8 - суворо збігаються по осях з різьбовими отворами в опорному майданчику. Ці отвори під гвинти можна доопрацювати «під потай».
	Станіна повністю готова, і її після зачистки та знежирення можна покрити фарбою з аерозольного балона. Поки фарба буде сохнути – можна зайнятися іншими вузлами та деталями верстата.
	Для стійки та робочої штанги верстата використовуватиметься сталевий прут діаметром 8 мм. Для початку його потрібно добре зачистити - відполірувати наждачним папером. Майстер запропонував ось такий варіант – із затисканням прута в патрон дриля та з утриманням паперу в руці. Скажімо, чесно – не цілком безпечний спосіб.
	Прут після полірування. Він поділяється на два відрізки – один довжиною 450÷500 мм, другий – 250÷300 мм.
	З одного кінця кожного з прутків нарізається різьблення М8. На короткому прутку різьбова ділянка довжиною приблизно 20 мм – це для вкручування у варену гайку станини.
	На довгому прутку – різьблення завдовжки 40÷50 мм. Вона потрібна для накручування рукоятки.
	Наступний крок – виготовлення фіксаторів, які утримуватимуть на штанзі абразивний брусок. Виготовляються вони з подовжених гайок М10. Для початку потрібно керном намітити центр наскрізного отвору з відступом 12 мм від краю.
	Потім дуже акуратно, строго перпендикулярно осі гайки свердлиться наскрізний отвір діаметром 8 мм.
	З іншого краю гайки потрібно зрізати чверть. Це виконується ножівкою по металу у два прийоми. Спочатку робиться поперечний надріз до центру.
	…а потім – поздовжній. Таких гайок потрібно підготувати дві штуки.
	У гайки крутяться короткі стопорні болти М10 - і фіксатори готові. Ось так вони виглядатимуть.
	Після цього фіксатори надягають на штангу. Між ними у вирізані чверті укладається точильний брусок, і вся ця збірка фіксується притискними болтами. Все, штанга зібрана, можна переходити до наступного вузла верстата.
	На стійці має розташовуватися вузол, який забезпечує верхню точку опори для штанги. У цьому повинен забезпечуватися поступальний рух штанги вперед-назад, і рівень свободи влево-вправо. Одним словом, це своєрідний шарнір, висота розташування якого на стійці якраз і задаватиме кут заточування ріжучої кромки. Виготовлятиметься цей вузол знову ж таки на базі подовженої гайки М10. Для початку в ній свердлиться наскрізний отвір діаметром 8 мм – так само, як на гайках, що пішли на фіксатори.
	Потім слідує досить складна операція. Необхідно через головку болта М10 спочатку просвердлити отвір діаметром 6,7 мм, а потім нарізати в ньому різьблення М8. Сам болт вкручуватиметься в гайку, а в отвір вкрутиться кільце від анкера. Це кільце якраз і виконуватиме роль шарніра.
	Ось так цей вузол виглядає у зборі. З боку наскрізного отвору в гайку вкручено болт М10, за допомогою якого вузол фіксуватиметься на вертикальній стійці.
	Треба сказати, що такий шарнір у «лайт-варіанті» – не найвдаліший, і виправдовує його лише доступність деталей. Але у робочої штанги виходить досить солідний люфт, що може позначитися на точності витримування єдиного кута заточування по всій кромці ножа. Більш досконалим рішенням може стати використання готового шарніра типу «риб'яче око» - такі деталі у великому асортименті представлені в інтернет-магазинах, і вартість їх не така висока. Цілком можна, напевно, обійтися і без складної операції висвердлювання отвору в голові болта з наступним нарізанням різьблення - якщо пощастить придбати шарнір з відповідною різьбовою частиною. Тоді для з'єднання можна буде обійтися короткою шпилькою. Але поки що розглядаємо так, як запропонував майстер.
	Всі деталі готові – можна переходити до збирання верстата.
	Знизу станини прикручуються ніжки-опори. Відразу регулюється їхня висота, щоб верстат стояв стійко - на всіх чотирьох точках.
	Вкручується вертикальна стійка.
	На стійку надягається шарнірний вузол і фіксується на певній висоті затискним болтом.
	На опорний майданчик укладається притискна пластина. Наживляються два гвинти, якими здійснюватиметься фіксація ріжучого інструменту у цьому затиску.
	Залишилося просмикнути вільний кінець робочої штанги в кільце шарніра – і вважатимуться, що верстат готовий.
	Майстер вирішив одразу випробувати його в роботі. Для початку – ув'язнити ось цей ніж із зовсім «убитою» ріжучою кромкою.
	Ніж розміщується між опорним майданчиком та притискною пластиною. Ріжуча кромка – приблизно паралельна короткій стороні станини. Фіксація проводиться затягуванням двох гвинтів.
	Робоча штанга вставляється у шарнір. Сам шарнір виставляється по висоті тек, щоб забезпечувався потрібний кут заточування. Починається процес заточування спочатку першим, великим бруском. По ходу роботи можна спостерігати, як формується однакова ріжуча кромка по всій довжині леза.
	Потім брус можна змінити на інший, з дрібним абразивом, щоб довести заточування до максимальної гостроти ріжучої кромки.
	Результат роботи – спочатку візуально…
	…а тепер – з демонстрацією ступеня заточування ріжучої кромки. Ненатягнутий аркуш паперу легко ріжеться смужками.
	Змінивши висоту розташування шарнірного вузла, аналогічним чином можна заточити залізку рубанка.
	…або навіть лезо сокири. Сам верстат при тимчасовій непотрібності легко розібрати, знявши штангу і викрутивши стійку. У такому вигляді він займе зовсім небагато місця у шафі або на полиці.

Має сенс додати ще кілька штрихів.

• Багато моделей заводського виготовлення оснащуються шкалою, за якою виставляється необхідний кут заточування ріжучої кромки. Нескладно придумати і подібне пристосування, наприклад, таке, як показано на ілюстрації. Перпендикулярна площині опорного майданчика пластинка і знімна лінійка з прикрученим до неї транспортиром.

Після затискання ножа в струбціні достатньо прикласти лінійку до ріжучої кромки і до точки шарніра, поєднати центральну ризику транспортира з платиною, і по тій же платині зняти показання кута, відраховуючи його від 90 градусів.

Важливо – повний кут заточування складається з кутів з обох боків леза. Тобто якщо потрібен кут 30°, то заточування з одного боку має вестися під кутом 15°.

Надходять і інакше – замість транспортира можна закріпити сектор, на якому заздалегідь зроблено підписані позначки, наприклад, «кухонний ніж», «столовий ніж», «стамеска», «» і т.п. Тобто достатньо вибрати висоту шарніра так, щоб планка збіглася з нанесеною відміткою.

Ще один варіант - це позначки на вертикальній стійці. Правда, у цьому випадку потрібна однаковість у розміщенні ножів у струбціні – щоб ріжуча кромка виступала завжди на одній відстані від краю. Не зовсім зручно.

А найпростіший варіант – зробити кілька шаблонів із щільного картону чи тонкої фанери, Підписавши їх, для якого ріжучого інструменту цей кут призначений.

Одним словом, виявивши кмітливість неважко спростити приведення верстата в необхідне робоче положення.

• Можна зробити зауваження і щодо кріплення брусків. Якщо передбачається їх зміна по ходу заточування, вони обов'язково повинні мати однакову товщину, інакше зміниться кут. Багато фахівців радять і інші підходи. Замість брусків вони підготовлено кілька сталевих пластин однакового розміру. На пластини наклеюється абразивний папір. Дві сторони – це вже дві різних рівнівзернистість. Тобто можна підготувати комплект на всі стадії заточування: від грубого формування ріжучої кромки - до полірування.

Ще одна цікава ідея щодо цього – не пластина, а відрізок профільної квадратної труби 20×20 мм. Чотири сторони – це чотири різні абразиви. У ході роботи - тільки перевертай потрібною стороною.

• Ще один нюанс: не завадить забезпечити собі та безпеку в роботі. Буде дуже неприємно, якщо при поступальному русі вперед рука зірветься - і саме пальцями по ріжучій кромці. Тож тут не завадить якась захисна гарда, придумати яку можна на власний смак.

Зроблений власноруч верстат для заточування інструменту напевно виявиться дуже корисним у будь-якому господарстві.

* * * * * * *

Можна сказати, що ми в цій статті лише трохи «копнули» тему саморобних верстатів та пристроїв. Будемо раді, якщо читачі надішлють свої побажання: який би з інструментів вони хотіли побачити з подробицями – постараємося задовольнити їхні заявки. А ще краще – якщо хтось із самодіяльних майстрів поділиться своїми секретами на сторінках нашого порталу. Опубліковані огляди від відвідувачів – обов'язково оплачуються.

Дачна ділянка – це та територія, де можна дати собі свободу у проведенні численних експериментів і досхочу пофантазувати. Це проявляється не тільки в дизайні інтер'єру, але головним чином оформлення саду або городу. Допитливі та винахідливі господарі давно не керуються дорогими та стандартними методами для облаштування своїх ділянок, оскільки існує маса альтернативних рішень фактично для всіх сфер діяльності.

Існує кілька різновидів вертикальних грядок, які дозволяють оптимізувати використання вільного простору Нестандартні конструкції – чудова можливість створити цікавий дизайн саду, городу, дачної ділянки.

Цей різновид грядок у більшості випадків використовується для вирощування. декоративних рослинчи пряних трав.

Матеріали для виготовлення:

Довжина водостічних труб регулюється відповідно до побажань господаря ділянки. Однак не слід робити громіздкі грядки, оскільки вони можуть ускладнити пересування територією.

Створення грядки

Етап 1. Створюємо контейнер. Для цього беремо ринву, розрізаємо надвоє вздовж і надягаємо з двох сторін спеціальні заглушки.

Етап 2. Беремо підготовлені тримачі із металу, надягаємо їх на отримані каркаси для грядок.

Етап 3. Виконуємо в трубі отвори. Вони робляться в тих місцях, де знаходитимуться металеві кріплення.

Етап 4. Продаємо через зроблені отвори трос або міцний канат.

Етап 5. Фіксуємо трос/канат за допомогою кріплення.

Етап 6. Заповнюємо отримані грядки керамзитом та ґрунтом.

Етап 7. Висаджуємо у грядки рослини.

Етап 8. Підвішуємо труби до вибраного місця. Іноді для цього ставиться спеціальна дерев'яна поперечка, точніше конструкція у формі літери «П».

Етап 9. Як альтернатива можна зробити для труб спеціальну конструкцію.

Важливо! Грядка з ринв не відрізняється стійкістю до сильного поривчастого вітру, так що для неї слід вибрати місце, яке не обдувається з чотирьох сторін вітрами. В іншому випадку, каркас швидко зруйнується, звівши нанівець усі ваші зусилля.

Грядка, зроблена з поліетиленового мішка, є ще однією модифікацією вертикальних грядок. Вона вкрай компактна, функціональна та цікава зовні. Зробити таку грядку можна за кілька годин.

Матеріали для виготовлення:

• міцна поліетиленова плівка;
• швейна машинка;
• грунт;
• розсада.

Для того, щоб грядка вийшла міцною, рекомендується особливу увагу приділити товщині. поліетиленової плівки, яка в даному випадку виступатиме «каркасом» конструкції. Мінімальна товщина плівки – 0,2 міліметри.

Процес створення поліетиленової грядки

Крок 1 . Розкраюємо 2 прямокутні відрізки плівки, розмір яких відповідає розміру створюваної грядки. На кожну сторону слід залишити припуск, рівний півтора-двох сантиметрів. Рекомендований діаметр грядки – двадцять сантиметрів.

Крок 2. Зшиваємо прямокутники між собою, залишаючи не з'єднаною лише верхню частинумішок.

Крок 3. Пришиваємо до майбутньої грядки ручку, міцність якої дозволить витримати вагу мішка, наповненого ґрунту. Також слід врахувати, що при поливі вага збільшуватиметься.

Крок 4. Наповнюємо мішок удобреною землею.

Крок 5. Робимо на мішку горизонтальні розрізи з кроком двадцять сантиметрів. Вони потрібні для того, щоб висаджувати розсаду в грядці.

Крок 6. Висаджуємо розсаду.

Крок 7. Регулярно поливаємо ґрунт та додаємо необхідні добрива.

За допомогою цих нехитрих дій можна отримати дешеву та корисну грядку.

Невід'ємним елементом кожної ділянки є компостна купа. Це місце, де протікають різноманітні біохімічні реакції, що забезпечують виробництво добрив.

Для створення добрив, які будуть задовольняти всі вимоги, що пред'являються до них, слід ретельно продумати кілька ключових етапів: створення контейнера і безпосередньо правильне виготовлення самого компосту. Розкажемо про кожен із них докладніше.

Етап 1. Беремо вісім опорних стовпчиків однакової довжини.

Етап 2. Обробляємо нижню частинудерев'яні стовпчики моторним маслом або дьогтем.

Етап 3. Вкопуємо стовпчики в землю таким чином, щоб вони були надійними та стійкими. Якщо компостна скринькабуде розташовуватися поруч із парканом, то 4 стовпчики (тобто одну сторону) можна прикріпити до огорожі. Це дозволить уникнути необхідності копати 4 ямки.

Етап 4. Між кожними двома сусідніми стовпчиками прибиваємо поперечини таким чином, щоб у результаті вийшло три самостійні секції. Обов'язково залишаємо щілини, які виконуватимуть функції отворів для вентиляції.

Етап 5. У двох секціях горизонтально прибиваємо дошки до висоти стовпів. У цих місцях передбачається створення двох дрібних дверей.

Етап 6. У секції, що залишилася, буде великі дверіТому слід прибити тільки одну дошку. Вона повинна розташовуватись у самому низу в горизонтальному положенні, тобто як звичайна поперечина.

Етап 7. Встановлюємо кришки. Для цього можна використовувати одну велику цільну дошку.

Етап 8. Встановлюємо заготовлені заздалегідь дверцята.

Етап 9. Забезпечуємо дверцята ручками та клямками.

Етап 10. Обробляємо деревину, використовуючи спеціальні просочення.

Етап 11. Фарбуємо ящик у будь-який колір, який відповідає перевагам.

Багато садівників помилково вважають, що в компостну купу можна звалювати будь-які компоненти. Насправді для створення правильного біодобрива слід ретельно підбирати «інгредієнти».

Серед обов'язкових складових компостної купи такі компоненти:

• торф;
• зола;
• хвоя;
• гілки дерев;
• листя;
• сіно чи трава;
• деревна зола;
• коріння рослин;
• сирі овочі та фрукти та ін.

Всі елементи довільно змішуються в купі. Для прискорення хімічних реакцій рекомендується накривати купу брезентом (це особливо актуально без ящика).

Поїздки на дачу з сім'єю передбачають наявність на ділянці розважальних елементів, які потішать дітей. Найпоширенішим способом зайняти юних дачників є гойдалка.

Спорудити гойдалку самостійно - завдання непросте, але цілком здійсненне. Звичайно, завжди можна взяти палицю, обв'язати її мотузкою і повісити конструкцію на дерево, проте це складно назвати повноцінними гойдалками. Справжні умільці вважають за краще споруджувати зручні конструкції з комфортним місцем для сидіння.

Конструктивні складові:

• дві колоди;
• міцна мотузка.

Показники:

• діаметр колод – 85 мм;
• довжина колод – 700 мм;
• відстань між мотузками – 500 мм.

Створення гойдалок

Етап 1. Простягаємо мотузки між колодами.

Етап 2. Обмотуємо мотузками кожну колоду.

Етап 3. Випускаємо мотузки назовні.

Етап 4. Затягуємо мотузки на 3 вузли.

Етап 5. Закріплюємо гойдалку на дереві.

Важливо: такі гойдалки розраховані лише на одну людину.

Садова доріжка із підручних матеріалів

Існує кілька видів садових доріжок, які легко можна виконати своїми руками.

Крок 1. Видаляємо боковину з покришки, використовуючи ніж чи пилку.

Крок 2. Розрізаємо покришки.

Крок 3. Вистилаємо простір рифленими смугами.

Крок 4. Вифарбовуємо доріжку фарбою.

Крок 5. Посипаємо кам'яною крихтою.

Це економічний варіантдля тих, хто не хоче ламати голову та витрачати час на повноцінну садову доріжку. Доріжка з шин зазвичай використовується для городів, так як вона легко укладається в грунт.

Етап 1. Викрашуємо пробки у різні кольори.

Етап 2. Викопуємо невелику траншею.

Етап 3. Вбиваємо опори для зміцнення майбутньої доріжки.

Етап 4. Споруджуємо опалубку, використовуючи дошки.

Етап 5. Встановлюємо розпірки краями траншеї.

Етап 6. Поміщаємо вглиб траншеї щебінь і ретельно утрамбовуємо.

Етап 7. Робимо розчин із піску, цементу, клею та води.

Етап 8. Заливаємо розчин у траншею.

Етап 9. Вдавлюємо пробки у довільному порядку. Цікаво виглядають рівні різнокольорові смуги.

Це найпростіші та швидкі способизробити садову доріжку, не купуючи дорогих матеріалів.

Інструменти своїми руками

Вираз «в господарстві все стане в нагоді» виявляється дуже актуальним, коли йдеться про каністрів. З цієї пластикової ємності можна зробити велику кількість незамінних інструментів, що активно використовуються в процесі дачних робіт.

Для виготовлення цього інструменту нам знадобиться лише гострий ніж та безпосередньо ємність.

Етап 1. Обрізаємо дно каністри.

Етап 2. Позначаємо на ємності лінію зрізу для совка таким чином, щоб ручка каністри була ручкою майбутнього інструменту.

Етап 3. Відрізаємо зайвий матеріал.

Внаслідок цих простих дійми отримуємо відмінний совок зі зручною ручкою.

Матеріали:

Виготовлення

Етап 1. Ретельно мий каністру, щоб у ній не залишилося ніякого запаху.

Етап 2. Розрізаємо вертикально каністру на дві частини.

Етап 3. На дощечці робимо паз, використовуючи деревообробний верстат.

Етап 4. Наносимо клей на фанеру та вставляємо в нижню частину каністри.

Етап 5. Викрашуємо отриману полицю за допомогою балончика.

Зрозуміло, така конструкція не витримає великої ваги, проте цілком згодиться для зберігання дрібних деталей.

Матеріали:

• 40 каністр;
• ножиці;
• мотузка;
• папір;
• маркер.

Етап 1. Протикаємо ножем верхню частину каністр.

Етап 2. Робимо трафарет із паперу.

Етап 3. Прикладаємо його до каністри, обводимо маркером.

Етап 4. Вирізаємо великі отвори за допомогою ножиць.

Етап 5. Складаємо підготовлені каністри в кілька рядів, обв'язуючи кожен ряд шляхом підсмоктування мотузки під ручки ємностей.

Етап 6. Обв'язуємо всі ряди по периметру для більшої міцності.

Етап 7. Якщо шафу планується притулити до стіни, то присвердлюємо її до поверхні.

Етап 8. Кладемо в нижній ряд важкі предмети- каміння або цегла.

В результаті виходить досить місткий і функціональний стелаж, який допоможе позбавитися питання зберігання багатьох дрібних деталей.

Будьте винахідливими і сміливими у втіленні своїх ідей. Успіхів!

Відео – Саморобки для дачі своїми руками

Відео – Робимо самі для дачі

Кожен майстер прагне максимально облаштувати свою сферу, наситити робочий простір верстатним обладнанням та пристроями. Велику користь для ведення приватного господарства приносять саморобні верстати та пристрої для домашньої майстерні.

Серед саморобних господарських виробів та обладнання можна виділити:

• столярні вироби;
• верстат;
• табурет;
• полиці;
• стелажі.

Верстак

Розміри верстата

Висота поверхні стільниці має бути такою, щоб працівник стоячи міг оперувати інструментами та обладнанням. Висоту верстата господар майстерні визначає сам – відповідно до свого зростання. Висота робочого столу коливається у межах від 75 см до 80 см.

Розмір стільниці визначається площею підсобного приміщення. Стіл не повинен перешкоджати вільному проходу навколо нього.

Матеріал верстата

Дерево
Часто використовують дерев'яний стіл. Верстат роблять з бруса та дощок. Ноги столу для надійності скріплюють діагональними поперечками.

Стільницю роблять у вигляді щита із збитих дощок відрізками бруса. Щит спирають на ніжки столу та скріплюють цвяхами або шурупами. Деталі з'єднань роблять із сталевого куточка.

Варіанти збирання дерев'яного верстатарізні, але в одному вони єдині – конструкція столу має бути стійкою та витримувати статичні та динамічні навантаження.

Якщо поверхня верстата буде піддаватися випадковим впливам ріжучих та гострих інструментів, то стільницю оббивають жерстю або кладуть зверху металевий лист.

Метал
Найнадійніша конструкція робочого столу – це верстат, зварений із металопрофілю. Виготовлення зварного виробу має на увазі наявність зварювального апарату та досвіду роботи з ним.

Опорну раму та ніжки столу зварюють із сталевого куточка та смуги. Для підсобних деталей використовують відрізки арматури.

Стільницю роблять із металевого листа, товщиною 8 – 12 мм. Товстий лист значно збільшить вагу верстата, що пов'язано з труднощами при його переміщенні.

Табурет

Табурет зробити своїми руками дуже просто:

1. З бруса 40 х 40 мм роблять 4 опори, завдовжки 50 см.
2. Ніжки на середині довжини скріплюють поперечками.
3. В опорах стамескою роблять пази.
4. На кінцях поперечних планок стамескою вирізають виступи за розміром пазів.
5. Виступи змащують столярним клеєм і вставляють у пази.
6. На час висихання клею опори стягують ременем.
7. Сидіння випилюють дисковою пилкоюіз широкої дошки товщиною 30 мм.
8. Сидіння розміром 300 х 300 мм прибивають цвяхами або прикручують шурупами до ніжок табурету.

Полиці

Полиці роблять із дошки, ДСП чи МДФ. Вони бувають відкритими чи з бічними стінками. Для кріплення використовують навісні меблеві петлі.

У стіні просвердлюють отвори, які вбивають дюбелі. Шурупи вкручують у дюбелі не до кінця, щоб на них можна одягнути петлі полиці.

Петлі прикручують до тильного боку полиці. Полиці навішують на стіну, одягаючи петлі на головки шурупів.

Стелажі

Стелажі – це цілий комплекс полиць різних розмірів. Їх добре робити із ДСП. Ґратчасту споруду спирають на п'єдестал або просто ставлять на підлогу. Для стійкості стелажу до бокових боків меблів прикручують куточки. Вільні полиці куточків із отворами прибивають дюбелями до стіни.

Вертикальні утримувачі інструментів

Кожен майстер працює організувати своє робоче місце так, щоб інструменти знаходилися на відстані витягнутої руки. Цьому сприяють вертикальні утримувачі.

Утримувач гайкових ключів

1. На стіні над верстатом кріплять дерев'яну планку. Рейку прикручують шурупами в дюбелі, заздалегідь встановленими.
2. У планку вбивають невеликі цвяхи із проміжками, рівними ширині ручок гайкових ключів.
3. Ключі розвішують на рейці.
4. Капелюшки цвяхів утримують ключі в горизонтальній та вертикальній площині.

Утримувач викруток

1. У відрізку бруса 40 х 40 мм просвердлюють отвори, що відповідають діаметрам викруток, на відстані один від одного 30 – 40 мм.
2. Відрізок бруса прибивають до стіни дюбелями так, щоб отвори розташовувалися вертикально.
3. В отримані гнізда вставляють викрутки. Тепер можна швидко дістати потрібний інструмент, не залишаючи робоче місце.

Пояс для стамесок

1. Планку кріплять дюбелями до стіни.
2. Пояс чи ремінь прибивають гвоздиками до планки так, щоб виходили своєрідні наскрізні кишені.
3. У кишені опускають стамески, якими проходять лише сталеві леза. Ручки утримуються ременем.

У пристрої можна тримати молотки, кліщі, пасатижі та інші інструменти.

Саморобна підставка під паяльник

Працюючи із паяльником, виникає ситуація, коли потрібно відкласти інструмент. Покласти паяльник з розпеченим жалом на стільницю або на будь-який предмет завжди ризиковано. Саморобна підставкавирішить цю проблему.

Приклад виготовлення підставки під паяльник

1. Утримувач роблять із дроту у вигляді спіралі. Для цього розгинають дротяну вішалку для одягу.
2. Дріт намотують на циліндричний предмет діаметром 1,5 – 2 см. Підійде ручка стамески або іншого інструменту.
3. З одного боку пружини залишають вільний кінець дроту.
4. Кінець згинають круглогубцями у петлю.
5. Для основи підставки беруть дошку 200 х 100 х 20 мм.
6. В основі просвердлюють наскрізний отвір ø 4 мм.
7. З тильного боку дошки отвір розсвердлюють великим свердлом – під потай голівки гвинта.
8. Гвинт простягають знизу нагору.
9. На гвинт одягають петлю пружини та затягують гайку.
10. У дошці коронкою вирізають кола під розмір чашки для свічок або аналогічних виробів.
11. Стамескою роблять вибірку деревини в трьох поглибленнях.
12. У прорізи вставляють філіжанки, які заповнюють припоєм, оловом і серветкою для очищення джала.
13. Паяльник вставляють у пружину.
14. У дошці роблять невеликий отвір для кріплення сталевого гнучкого шнура від світильника.
15. На кінці шнура закріплюють затискач, яким фіксують різні деталі для паяння.

Конструкція може мати інший вигляд - все залежить від фантазії та винахідливості автора.

Найпростіша мишоловка у світі

Цю назву можна присвоїти багатьом саморобним мишоловкам, винайденими умільцями Їх поєднує одне – це гуманне поводження зі звірками, що потрапили у пастку. Пристрій не вбиває тварину, а ізолює її. Декілька прикладів, як зробити просту мишоловку:

Пластикова вирва

Розрізають пластиковий 3-літровий балон навпіл. Відрізану горловину перевертають і вставляють у нижню частину бутлі. На дно насипають приманку (насіння, зерно та інше).

Пастку ставлять впритул предмету, яким миша могла б піднятися. Гризун, провалившись у вирву, вже не може вибратися з пляшки.

Консоль

Конструкція являє собою майданчик, що перекидається. Її роблять із шматка картону чи пластику. Планку поміщають на поверхні так, щоб її половина повисала в повітрі.

На край консолі поміщають приманку так, щоб планка була на межі рівноваги. Звірятко, дійшовши до приманки, перекидає планку і падає разом з нею у відро.

Підвіска

На край столу кладуть порожню пластикову пляшку із принадою на дні. До шийки кріплять шнур, проткнувши пластик гачком з канцелярської скріпки. Інший кінець шнура прив'язують до опори.

Миша, залучена запахом їжі, проникає у ємність. Пляшка перекидається під вагою гризуна та повисає на шнурі.

Міні лещата з металевої петлі

Під час виконання дрібних операцій часто потрібно затиснути невеликі деталі. Для цього використовують міні лещата, виготовлені з нероз'ємної петлі дверей.

В обох стулках петлі просвердлюють отвори, що збігаються.

У них простягають болт відповідного діаметра. З іншого боку на різьблення болта накручують баранцеву гайку. Деталі заводять у отвір між стулками і затискають, закручуючи гайку. Пристрій можна використовувати як струбцину.

Переносний ящик для пива

Ящик для напоїв у скляній тарі- Зручне пристосування для перенесення відразу декількох пляшок на дачі або пікніку. Щоб зробити своїми руками таку скриньку, знадобляться такі інструменти та матеріали:

Інструменти

• електролобзик;
• пила по дереву;
• шліфувальна машина;
• дрель шуруповерт;
• свердла;
• молоток;
• стамеска;
• пуховий свердло.

Матеріали

• обрізна дошка – 1050 х 170 х 15 мм;
• планки від фруктової скриньки – 5 шт.;
• живець ø 36 мм та довжиною 350 мм;
• морилка;
• шурупи;
• цвяхи.

Покрокова інструкція складання ящика

1. Обрізну дошку розпилюють на три однакові частини (днище та дві боковини), довжиною по 350 мм.
2. Дві дошки обрізають електролобзиком так, щоб від їхньої середини боковини звужувалися і закінчувалися овальною вершиною.
3. У вершинах боковин просвердлюють перовим свердлом отвори ø 36 мм.
4. Усі дерев'яні деталі зачищають шліфувальною машиною з наждачним колом. Живець ошкурюють вручну наждаком.
5. Тонким свердлом просвердлюють 4 отвори по краях днища. Знизу гнізда отворів зенкуют.
6. Боковини встановлюють з боків днища. Знизу днища вкручують шурупи. Головки шурупів "ховаються" в гніздах отворів.
7. До боковин гвоздиками прибивають дві планки з кожного боку ящика. Вони стануть вертикальною огорожею для пляшок.
8. У трьох планках роблять пропили так, щоб склавши їх, вийшла обрешітка з квадратними отворами під скляну тару.
9. Обрешітку укладають на днище між боковинами.
10. Гвоздики прибивають у тих місцях, де торці решетування упираються в боковини та огороджувальні планки.
11. В отвори вершин боковин простягають живець ø 36 мм.
12. Вбиваючи цвяхи під кутом, скріплюють боковини з живцем.
13. Усю поверхню ящика обробляють морилкою.

Скринька готова до застосування. У переносній ємності вільно поміщаються 6 пляшок пива чи іншого напою. Обрешітка та огородження ящика не дадуть пляшкам під час перенесення розбитися або випасти назовні.

Модернізація молотка

Часте явище – це випадання дерев'яні ручкиз гнізда молотка. Один із способів створення надійного кріпленняручки – у верхньому торці ручки роблять пропил. Утримувач вставляють у гніздо молотка. Пропил заповнюють клеєм "Момент". У паз вбивають дерев'яний клин.

Щоб під час роботи не шукати цвяхи, і тим більше не тримати їх зубами, знизу в ручку молотка вклеюють круглий магніт. Цвяхи на магніті завжди будуть під рукою працівника.
Небезпечним є випадкове випадання молотка з руки на висоті. Щоб такого не трапилося, в ручці просвердлюють отвір, через який простягають шнур. У зашморг простягають пояс працівника.

Саморобні інструменти та верстати

Трубогин

Пристрій для згинання металевих труб є металевим стрижнем, привареним до станини. Стрижень роблю із відрізка арматури. Трубу одягають на штир, а з іншого боку трубу вставляють довгий відрізок арматури. Натискаючи на важіль, трубу згинають під потрібним кутом. Пристосування підходить для невеликих відрізків круглих труб.

Пристрій для згинання профільованих труб

Власники тепличних господарств знають, наскільки важливо мати пристрій для згинання довгомірів із профільної труби. Вигнутий профіль застосовують як арочну конструкцію для формування поліетиленових покриттів оранжерей.

Трубогиб дозволяє заощадити чималі кошти на будівництві теплиці. Конструкція складається з 3 роликів – два є напрямними, а третя ковзанка виконує провідну функцію.

Профільну трубу заводять у отвір між двома колесами та катком. Ковзанка має упор і поворотний пристрій у вигляді важеля або приводу електродвигуна.

Виготовлення трубогибу своїми руками

1. До станини з металу приварюють дві осі з відрізків гладкої арматури, на які одягають старі автомобільні маточини.
2. Зі маточок видаляють виступаючі фаски, щоб бічні поверхні роликів були гладкими.
3. У проріз між маточами поміщають швелер полицями вгору.
4. У швелер вкладають такий самий профіль, меншої ширини полицями вниз.
5. До внутрішнього профілю зверху приварюють вісь, на яку одягають третю маточину.
6. До станини приварюють вертикальну полицю із сталевого листа.
7. У вертикальній планці прорізають отвір і запресовують підшипник.
8. На середньому швелери зварюванням закріплюють гайку.
9. Одним кінцем стрижень гвинта вкручують у гайку.
10. Хвостовик гвинта простягають через підшипник у вертикальній планці.
11. З тильного боку планки до хвостовика приварюють поворотну ручку.
12. До осі провідної маточини приварюють поворотний важіль.

Верстат готовий до роботи. Між роликами заводять профільну трубу та затискають її гвинтом. Поворотним важелем надають руху ролики, які простягають трубу, згинаючи її. Радіус вигину встановлюють поворотною рукояткою гвинта.

Трубогиб з автомобільних маточок - один з варіантів пристроїв. Існує багато конструкцій згинальних пристроїв. У деяких моделях провідний ролик співвісно з'єднують із валом електродвигуна.

Ударна викрутка зі стартера

Бувають ситуації, коли відкрутити болт або гвинт звичайним інструментом неможливо. Ударна викрутка з цією справою чудово справляється. Інструмент виготовляють своїми руками з деталей автомобільного стартера:

1. З корпусу стартера витягують вал та втулку.
2. Частину валу зрізають, залишаючи стрижень із шліцами.
3. На втулку одягають відрізок труби, відповідного розміру.
4. До кінця труби приварюють обрізок болта рівного діаметра.
5. Кінець валу обточують у формі чотиригранника, на який одягають головки потрібного розміру. Для гвинтів у головку вставляють биту.

При ударі молотком по головці болта, вал ковзає скошеними шліцями всередині втулки, здійснюючи обертальний рух. Чим сильніший удар, тим з більшим зусиллям провертається вал.

Саморобний циркулярний пиляльний верстат

Відрізний верстат із болгарки, зроблений своїми руками, не поступається деяким зразкам заводського виготовлення. Болгарка є досить потужною ручною циркулярною пилкою.

Верстат на основі болгарки виконує точні різи пиломатеріалів та металопрофілю. Для його виготовлення знадобиться сам електроінструмент, зварювальний апарат та металопрофіль.

Покрокова інструкція збирання верстата

1. До відрізка труби приварюють дві металеві планки, у яких просвердлюють монтажні отвори.
2. Відповідно, у кожусі болгарки теж роблять два отвори.
3. Планки прикручують болтами до кожуха.
4. Роблять станину верстата із металевого листа із привареними знизу опорними куточками.
5. Зварюванням кріплять до станини вертикальний відрізок куточка, в якому просвердлюють отвір.
6. До нижнього кінця важеля приварюють відрізок куточка і просвердлюють разом із трубою наскрізь.
7. Болт простягають через отвори і затягують гайкою шарнірне з'єднання вертикальної стійки з важелем. Додатково встановлюють контргайку.
8. У вертикальному положенні важіль болгарки набуває стійкого положення.
9. У місці зіткнення пильного диска зі станиною роблять пропил, щоб диск міг повністю розрізати заготовку.
10. Ручку електроінструменту переставляють на кінець важеля.
11. Як додаткові пристрої, на станині встановлюють поперечний і кутовий упор.

При необхідності електроінструмент знімають із верстата та використовують циркулярну пилку в ручному режимі.

Саморобна лучкова пилка

Лучкова пила зручний інструмент для розпилювання стовбурів дерев та пиломатеріалів. Конструкція пили проста, зробити ручний інструмент своїми руками нескладно. Для цього потрібно приготувати інструменти та матеріали:

Інструменти

• дриль;
• пила-ножовка;
• стамеска;
• молоток;

Матеріали

• шнур;
• дерев'яна рейка 20 х 40 мм;
• шплінти - 2 шт.;
• живець ø 10 мм;
• пиляльне полотно;
• морилка;
• лак по дереву.

Покрокова інструкція з виготовлення лучкової пили

1. Рейку розпилюють на три частини (дві вертикальні бічні планки та середню горизонтальну планку).
2. У бічних ручках стамескою роблять пази.
3. На кінцях середника стамескою вирізують виступи під пази.
4. Середник з'єднують із бічними ручками.
5. У місцях з'єднань просвердлюють наскрізні отвори. Вони забивають дерев'яні шплінти.
6. Шплінти утворюють шарнірні сполуки. Це потрібно для рухливості нижніх кінців бічних рейок при натягу полотна.
7. У нижніх кінцях боковин роблять пропили – паралельно до середника.
8. В отвори пильного полотнавставляють короткі болтики та затягують їх гайками.
9. Полотно заводять у пропили таким чином, щоб болти опинилися зовні конструкції.
10. На верхніх кінцях ручок вирізують кругові канавки.
11. На кінцях подвійного шнура роблять петлі, які вдягають на канавки.
12. Між тятивами шнура вставляють живець, довгий кінець якого впирається в середник.
13. Тітиву пили закручують за допомогою черешка, домагаючись потрібного ступеня натягу пильного полотна.
14. Деревину покривають морилкою та двома шарами лаку.
15. Після висихання лаку пилка готова до роботи.

Висновок

Саморобні пристосування, інструменти та верстати приносять не лише суттєву користь присадибному, гаражному та домашньому господарству, а й значно економлять сімейний бюджет. При виготовленні та користуванні саморобками не можна забувати про правила безпеки.

У цій статті розглядаються саморобні верстати та пристрої для домашньої майстерні. Тут докладно викладено особливості найпопулярніших і необхідних інструментів, зроблених своїми руками, а також пристроїв для майстерні або гаража, покрокові технології їх виготовлення та інші корисні рекомендації з цієї теми.

Багато власників домашніх майстерень створюють своїми руками необхідне обладнання

Саморобні верстати та пристрої для домашньої майстерні: загальна інформація

Кожен власник гаража чи майстерні залежно від своїх потреб сам підбирає обладнання. Багато хто з них знає як робляться саморобні верстати та пристосування для гаражів, тому обходяться. власними силамипри облаштуванні приміщення, підганяючи вже під себе технічні особливостіконструкцій.

Так, при створенні металевого креслення та розміри виробу на них можна підігнати під параметри приміщення та інші умови. Навіть для невеликої домашньої майстерні потрібно відвести достатньо простору, щоб розмістити хоча б конструкцію універсального складаного верстата та мінімальний набір інструментів. Необхідна площа для цього становить щонайменше 3-5 м².

Корисна порада! Майстерню краще облаштовувати в окремому приміщенні, щоби шум від роботи саморобного. шліфувального верстатапо дереву та іншого інструменту не заважав мешканцям. Під розміщення верстатів можна відвести гараж, площі якого достатньо для комфортної роботи та встановлення обладнання.

Виготовлення пристроїв для зберігання інструменту: полиці, стелажі

Насправді дуже складно досягти оптимальних робочих умов. Бажано щоб розмір приміщення був не менше 6,5 м. Для облаштування майстерні можна зробити прибудову до будинку або гаража. Це рішення буде найвигіднішим за будь-якого розкладу.

Перед тим як проектувати креслення складаного верстата своїми руками, що має найгабаритнішу конструкцію (тому його розміри враховуються в першу чергу), варто визначитися з деякими моментами:

• позначити, які види робіт виконуватимуться у майстерні;
• визначити список необхідного інструментарію та обладнання.

За допомогою кріплення інструменту на стіні можна суттєво заощадити корисний простір у майстерні. Для цього чудово підійдуть полиці чи стелажі. Можна успішно скомпонувати ці конструкції, домігшись самого оптимального розподілу площі.

З метою економії простору можна придбати спеціальний пристрій для циркулярної пили своїми руками, виготовленим на основі звичайного дриля. Такий універсальний верстат може виконувати відразу кілька функцій, поєднуючи можливості:

• циркулярної пилки;
• шліфувального верстата;
• точила;
• відрізного верстата.

Робочий стіл можна об'єднати з столярним верстатом і укомплектувати його висувними ящиками, щоб зберігати дрібні інструменти.

Полиці для інструментів своїми руками: популярні конструкції

Металеві конструкції міцніші та надійніші, а дерев'яні – доступні в ціні.
Існує кілька варіантів раціонального зберігання інструментів:

• настінні полиці;
• стелажі для інструменту своїми руками;
• стельові полиці підвісного типу;
• полиці-щити для підвішування дрібних інструментів

Корисна порада! Полиця-щит дуже зручна для проведення слюсарних та столярних робіт. На неї можна встановити тримачі або гачки для інструментів, невеликі полички або ємності для кріпильних елементів. Найдоцільніше підвісити таку конструкцію над складним столярним верстатом. Можна навіть підвести додаткове освітлення. Найкраще для цього використовувати невелику лампу.

Технологія виготовлення полиці під інструменти своїми руками (щит):

1. З фанерного листа випилюється щит, розмічуються на ньому місця, де будуть встановлені полички.
2. Використовуючи лобзик, випилюються полиці, що мають бічні стінки. Довжина цих боків повинен збігатися з довжиною щита.
3. Виконується складання полиць під інструменти та фіксація їх на поверхні щита за допомогою довгих самонарізних гвинтів.
4. Здійснюється монтаж гачків. У щиті виконуються отвори, куди встановлюються дюбелі. Вони потрібно вкрутити спеціальні гачки, оснащені різьбленням. Попередньо варто розподілити весь інструмент та позначити точки, де він висітиме.
5. Здійснюється монтаж кронштейнів або вушок на задній стінціконструкції.

Залишиться лише закріпити полицю-щит на стіні. Щоб вуха не зісковзували з анкерів, рекомендується фіксувати їх спеціальними шайбами.

Виготовлення столярного верстата своїми руками: креслення, відео, технологія

На кресленні столярного верстата повинні бути такі деталі:

1. Робоча поверхня – для виготовлення рекомендується взяти дошку товщиною 6 см і більше. Підійдуть такі породи дерева, як дуб, граб чи бук. Допускається використання кількох вузьких дощок, попередньо оброблених оліфою.
2. На верхній кришці кріпиться конструкція саморобних лещат своїми руками, які також слід внести до креслення. Якщо передбачається встановлення великого розміру, для його виготовлення краще взяти деревину. Допускається виготовлення та подальший монтаж невеликих слюсарних лещат своїми руками зі сталі.
3. Опори верстата можна виготовити з липи або сосни. Між ними обов'язково слід встановити поздовжнє з'єднання як планок. Це підвищить стійкість столу.
4. Полиці для зберігання інструментів – кріпляться під верстатом. Конструкції можуть бути фіксованими чи висувними.

Корисна порада! Лінійний параметр верстата може перевищувати 1 м. Збільшений розмір конструкції можна використовувати для встановлення своїми руками столярних лещат у кількості двох штук.

Існує кілька модифікацій верстатів:

• мобільний;
• стаціонарний;
• складаний (універсальний).

Ознайомившись із пристроєм столярного верстата, можна приступати до його виготовлення.

Технологія та креслення столярного верстата своїми руками: як зробити просту конструкцію

Покрокова технологія виготовлення конструкції:

1. Для виготовлення кришки дерев'яного столярного верстата потрібно взяти товсті дошки. Розмір потрібно підібрати так, щоб в результаті їхнього з'єднання вийшов щит з параметрами 0,7х2 м (довжина може бути і менше 2 м). Як кріпильні елементи слід використовувати довгі цвяхи, які потрібно забити з лицьового боку і підігнути з вивороту.
2. Можна виконати обробку кришки, закріпивши по нижньому периметру брус перетином 50х50 мм.
3. Залежно від розмірів столярної верстата (його кришки) розташовуються вертикальні опори. Для їхнього виготовлення береться брус (12х12х130 см). На цьому етапі необхідно врахувати висоту робочої поверхніадже вона має бути зручною. Верхня межа опори має проходити на рівні опущених рук. Згодом, за рахунок монтажу кришки до цього показника додасться близько 8-10 см. Розмітку під установку брусів слід нанести на землю і вкопати ці елементи на глибину в 0,2-0,35 м.
4. Далі здійснюється монтаж каркасної частини та кришки верстата з дерева своїми руками. Встановлені опорні бруси необхідно з'єднати попарно. Для цього використовуються широкі дошки, що фіксуються на висоті 0,2-0,4 м довгими шурупами. На торцях опор закріплюється кришка за допомогою того ж кріплення.

Зверніть увагу! Для монтажу кришки не варто використовувати цвяхи. У процесі їх забивання може зрушити каркасна частина виробу.

Технологія виготовлення універсального дерев'яного верстата своїми руками

Незважаючи на те, що технологія створення даної конструкції багато в чому схожа на попередній варіант, виготовлення складеного столярного верстата креслення з розмірами знадобляться в обов'язковому порядку. Але в цьому випадку використовуються болти замість шурупів.

Крім цього, у складному універсальному верстаті своїми руками можна встановити висувні ящики для зберігання інструментів.

Технологія виготовлення складаного верстата своїми руками:

1. Вертикальні опори встановлюються аналогічним способом та з'єднуються між собою за допомогою горизонтально розташованих перемичок. Перед тим, як монтувати перемички, на них слід виконати пази, призначені для гайок та шайб. Для цього краще скористатися молотком та стамескою.
2. Коли перемички виставлені на необхідному рівні, виконуються наскрізні отвори у горизонтальному бруску та вертикально встановленій опорі. Сюди буде вставлено довгий болт. З того боку, де є паз для кріплення, одягається гайка та шайба, після чого елемент добре стягується.
3. Горизонтальних перемичок для каркасної частини саморобного верстата столярного знадобиться по 2 шт. на кожну із 4 сторін. Також знадобиться пара перемичок для установки під робочою поверхнею (в центрі). Елементи під стільницею призначені для шухляд. Відстань між цими перемичками має відповідати розмірам ящиків.
4. Болти використовуються для фіксації робочої поверхні. На торцях опор готуються монтажні заглиблення, а на стільниці отвори для кріплення. Болти встановлюються так, щоб їх голівки були втоплені (на 1-2 мм).

Зверніть увагу! Креслення верстата доладного не так складні, як може здатися. Перевага конструкції полягає в тому, що будь-яка пошкоджена деталь може бути легко замінена на нову.

Конструкція столярних лещат для верстата своїми руками

Зазвичай верстати комплектуються лещатами. Як зробити своїми руками подібний пристрій знають багато власників гаражних майстерень. Для саморобної конструкції знадобляться спеціальні шпильки. Таке кріплення продається в господарських магазинах.

Для роботи буде потрібний спеціальний гвинтовий штир. Дана деталь, що має різьблення, є основним компонентом конструкції, що діє. Мінімальний діаметр штиря – 2 см, довжина нарізки – 15 см. Чим довшою буде ця деталь, тим ширше можна розвести лещата. Якщо в кресленнях лещат власноруч врахувати саме ці розмірні параметри, можна отримати конструкцію, яка розводиться майже на 8 см.

Губки інструменту виготовляються з пари дощок. Одна частина деталі буде фіксованою. Для виготовлення потрібно взяти сосну. Друга частина розміром 2х1, 8х50 см рухатиметься. У кожній із цих дощок потрібно виконати отвір під гвинт. За допомогою свердла діаметром 1 см формуються у всіх дошках одночасно отвори для шпильок. Щоб отвори не зміщувалися один до одного, можна з'єднати їх за допомогою цвяхів.

Після того, як всі отвори виконані, в них вставляється гвинт і всі шпильки разом із шайбою та гайкою.

Корисна порада! Щоб мати можливість обробляти заготівлі різного розміру, потрібно зробити шпильки переставляються. Потрібно зробити в кожній із дощок пару додаткових отворів, розташованих неподалік гвинтового затиску.

Додатково можна використовувати для створення лещат своїми руками відео-матеріал, розміщений нижче.

Виготовлення слюсарного верстата своїми руками: як зробити конструкцію з металу

Для слюсарних робіт краще виготовити металевий верстат своїми руками, адже дерев'яний для цього не підійде. Справа в тому, що деревина не така міцна. До того ж при роботі з металевими заготовками стільниця з цього матеріалу постійно пошкоджуватиметься і швидко прийде в непридатність.

На загальному кресленні слюсарного верстатасвоїми руками можна виділити п'ять основних компонентів конструкції:

1. Для поздовжньої жорсткості виробу використовуються горизонтальні балки (3 шт) розміром 6х4см. Довжина – трохи перевищує 2 м.
2. Стійкові малорозмірні балки (9 шт.) із профільованих труб розміром 6х4 см. Вони використовуються для збирання каркасної частини тумб. У кутовій зоні є наварні розпірки, виготовлені із сталевих смужок. За рахунок усіх цих елементів рама виходить жорсткою та дуже міцною.
3. Стійкові балки (4 шт.) довжиною 9-10 см (перетин 6х4 см). Для цього краще використовувати металеві профільні труби з товстими стінками (понад 2 мм).
4. Куточок № 50 (4 шт.), який використовуватиметься як вертикальні стійки. Висота цих елементів -1,7-2 м. Тут кріпитиметься робочий інструментарій.

Розміри слюсарного верстата:

Корисна порада! Для того, щоб зробити якісні шви, рекомендується використовувати вуглекислотний напівавтомат. Досвідчені майстри можуть скористатися зварювальним апаратом імпульсного типу. За відсутності навичок у користуванні цим інструментом краще довірити роботу професіоналам.

Технологія виготовлення верстата своїми руками: як зробити складання

Виготовлення універсального верстата своїми руками починається зі збирання рами. Для цього потрібно взяти пару коротких та пару довгих балок. У процесі зварювання ці елементи можуть зазнати скручування.

Щоб цього не допустити, необхідно:

1. Викласти деталі на ідеально рівній площині.
2. У місцях розміщення стикувальних вузлів (їх 4 шт) балки прихоплюються за допомогою точкового методу зварювання.
3. Після цього повноцінно виконуються усі зварювальні шви. Спочатку на одному боці рами, потім – на зворотному боці.

Потім кріпляться задні вертикально розташовані стійки та задня балка (довга, одна з трьох). Обов'язково потрібно перевірити, наскільки рівно по відношенню один до одного вони розміщені. Якщо є відхилення, балки можна обережно підігнути за допомогою молотка. Наприкінці виконується складання інших стійкових елементів з вертикальним характером розташування, і навіть елементів, які забезпечують жорсткість.

Коли рама готова, до неї можна приварити куточки, які призначені для посилення конструкції. Стільниця формується із дерев'яних дощок. Попередньо їх потрібно просочити вогнестійкою рідиною. Потім зверху укладається лист металу.

На вертикальних стійкових елементах можна закріпити щит із фанери для інструментів. Цей матеріал використовується для того, щоб зашити тумби. Для шухляд можна використовувати металеві коробки або виготовити дерев'яні конструкції.

Можна використовувати для того, щоб детальніше розібратися в технології виготовлення верстата своїми руками, відео, яке розміщене нижче:

Особливості створення токарного верстата по дереву для домашньої майстерні

У технології виготовлення токарного верстатапо дереву своїми руками особливе місце займає станина. Від цієї деталі залежить робота інших деталей, а також стійкість всієї конструкції. Вона може бути металевою чи дерев'яною.

Корисна порада! Для виготовлення стандартних креслень токарного верстата по дереву своїми руками краще використовувати електричний мотор, який здатний розвивати швидкість в 1500 об./хв. Оптимальний показник потужності – 200-250 Вт. Якщо передбачається обробка великих заготовок, можна збільшити показники потужності.

Для створення токарно - копіювального верстатапо дереву своїми руками можна використовувати старий, який вже не потрібний. Цей інструмент поміщається на фанерному майданчику товщиною 1,2 см і розміром 20х50 см. Попередньо в ньому потрібно виконати отвори, призначені для кріпильних елементів. Сюди ж монтуватимуться упори із брусків. Вони необхідні для того, щоб фреза знаходилася у фіксованому стані. Сам фрезер кріпиться двома цвяхами між фіксаторами.

Насправді зовсім нескладно виготовити копіруючу конструкцію саморобного токарного верстата по дереву своїми руками - відео - матеріалів у мережі достатньо.

Приклад саморобного токарного верстата по дереву своїми руками

Для основи краще взяти сталевий профіль із товстими стінками. Щоб конструкція була надійною, рекомендується використовувати дві опори. Поверх них буде встановлена ​​станина. Для скріплення деталей застосовується пазовий тип з'єднання. Попередньо потрібно виготовити опорні платформи, призначені для бабок (задньої та передньої).

Список деталей для токарного верстата по дереву (як самому зробити складання конструкції на основі цього списку зрозуміти нескладно):

1. Силовий компонент – можна використовувати електричний двигун від старого насоса чи пральної машини.
2. Бабка (задня) - підійде головка від дриля з високим запасом потужності.
3. Бабка (передня) – для організації цієї деталі краще купити заводський шпиндель, оснащений 3-4 штифтами. Завдяки цьому з'являється можливість зміщувати заготівлю по відношенню до обертальної осі.
4. Опорний елемент – стіл для різців може бути будь-якої конфігурації, головне, щоб він забезпечував комфорт під час роботи.
5. Шків – являє собою з'єднуючий елемент між передньою бабкою та валами в електромоторі.

Зверніть увагу! Щоб працювати з цією конструкцією, потрібно буде придбати набір заводських різців. При наявності відповідного інструментуїх можна виготовити власноруч, проте знадобиться інструментальна сталь.

Як допоміжну інформацію можна використовувати для складання токарного верстата по дереву своїми руками відео, що докладно відображає цей процес.

Другий приклад деревообробного токарного верстата своїми руками

Альтернативним рішенням буде виготовлення конструкції найпростішого токарного міні-верстата по дереву своїми руками на основі електричного дриля. Цей приклад технології можна використовувати як проба перед тим, як спорудити більш серйозний інструмент.

Цей тип верстата підійде для обробки дерев'яних заготовокневеликого розміру. Матеріалом для станини можуть бути бруси з деревини. Зворотну бабку можна замінити поєднанням валу, встановленим на опорний підшипник. Щоб зафіксувати заготівлю, потрібно буде дістати відповідну.

Дана конструкціямає свої недоліки, вони пов'язані з:

• високою ймовірністю того, що виникнуть похибки у фрезеруванні;
• низький рівень надійності;
• відсутністю можливості виконувати обробку дерев'яних заготовок великого розміру.

Але не варто відмовлятися від цього варіанту, адже він покладено в основу технологій створення більш досконалих та складних токарних інструментів. Щоб правильно розрахувати конструкцію, визначте собі необхідні експлуатаційні властивості і технічні характеристики.

Принцип виготовлення різців для верстата по дереву

Технологія у разі ускладнена лише правильним виборомзаготовок, які повинні мати відповідний запитам рівень твердості ріжучої кромки, а й правильно встановлюватися в фіксатор – державку.

Зверніть увагу! За відсутності інструментальної сталі можна обійтись підручними засобами. Після того, як завершується етап попередньої підготовки, матеріал додатково загартується.

1. Прутки стали арматурною – краще використовувати варіанти, що мають заводські вихідні розміри та квадратну форму перерізу.
2. Напилки або рашпілі - підійдуть зношені заготовки, проте не допускається брати в роботу матеріал з глибокими сколами або тріщинами.
3. Ресори автомобільні – перед застосуванням цих заготовок їм потрібно буде надати квадратної форми, що зможе зробити далеко не кожен. Для цієї мети знадобиться зварювальний апарат. Підійде автоген.

Токарні: А - з напівкруглим лезом для чорнового точення; Б - із прямим лезом для чистового точення; В – фасонні; Г - верстатний прохідний

На верстаті можна передбачити можливість зміни різців. Для цього виготовляється спеціальна модифікація корпусу з потрібними монтажними деталями. Ці елементи повинні бути достатньо міцними, щоб витримувати навантаження в процесі роботи і зберігати при цьому вихідне розташування кромкової частини.

Коли різець виготовлений, виконується його заточування, а кромка ріжуча загартовується. Після того, як ріжуча частина розжарилася, різець потрібно занурити в машинне масло. За допомогою технології повільного гарту поверхню виробу можна зробити максимально твердою. У цьому випадку розжарена заготівля повинна остигати в природному режимі.

Пристосування для заточування ножів своїми руками: креслення та рекомендації

Для виготовлення точила з двигуна від пральної машини своїми руками можна обмежитися мотором від старої радянської конструкції, наприклад СМР-1,5 або Рига-17. Потужності в 200 Вт буде достатньо, хоча можна збільшити цей показник і до 400 Вт, вибравши інший варіант двигуна.

Перелік деталей, необхідних для заточувального верстата своїми руками, включає:

• трубку (щоб виточити фланець);
• гайку для фіксації каменю на шківі;

• метал для виготовлення захисного кожухадля точила своїми руками (товщина 2,-2,5 мм);
• камінь точильний;
• електричний кабельний шнур, що має вилку;
• пристрій для старту;
• куточок з металу або брусок з дерева (для станини).

Діаметр фланця повинен відповідати розмірам втулки на двигуні. Крім цього, на цю деталь одягатиметься точильний камінь. З одного боку, на цьому елементі виконується різьблення. Відступ повинен дорівнювати товщині кола, помноженої на 2. Різьблення наноситься мітчиком. З іншого боку фланець необхідно запресувати на вал двигуна за допомогою нагрівання. Фіксація здійснюється болтовим або зварювальним з'єднанням.

Корисна порада! Різьблення має йти в протилежний бік щодо того напрямку, куди виконуються обертальні рухи двигуна. Інакше гайка, що фіксує коло, розкручуватиметься.

Робоча обмотка двигуна приєднується до кабелю. Вона має опір 12 Ом, обчислити який можна за допомогою мультиметра. Пускова обмотка для точила для ножів своїми руками матиме 30 Ом. Потім виготовляється станина. Рекомендується брати для неї металевий куточок.

Деякі люди потребують. Своїми руками зробити таку конструкцію можна зі станини з 3 опорами, двох шпинделів, крокового двигуна(2 кВт) і труб, що використовуються як тримач.

Інструкція зі створення стаціонарної циркулярної пилки своїми руками

Створення столу для ручної циркулярної пилки своїми руками є найважливішим етапом створення верстата, оскільки на цій конструкції розміщуватимуться основні деталі обладнання у вигляді:

• силового агрегату;
• контрольний блок;
• ріжучого компонента;
• інших складових.

Опорна станина на столі для ручного інструменту виконує функцію направляючої для циркулярної пилки своїми руками. Вона контролює напрямок, у якому здійснюється розпил, та фіксує заготівлю.

Пилорама – модифікація циркулярної пилки. Відмінність полягає лише в тому, що диск розміщено знизу. На конструкцію столу для циркулярної пилки своїми руками покладено функцію станини. Тут же встановлено силовий агрегат, блок, що фіксує диск та система контролю.

На етапі проектування для циркулярної пилки своїми руками креслень слід брати до уваги деякі фактори:

1. Глибину, на яку здійснюватиметься пропил матеріалу, – показник залежить від геометрії диска.
2. Рівень потужності електричного мотора - достатньо буде питомого показника 800 Вт.
3. Зона монтажу системи контролю – управління має розташовуватися якнайдалі від диска.
4. Обертальна швидкість – мінімально допустимий показник становить 1600 об./хв., інакше в процесі різання відбуватиметься зміна кольору.

Корисна порада! Якщо стіл виготовляється під ручний варіант інструменту, стільницю рекомендується зробити металевою. Лист металу варто оснастити в основі ребрами жорсткості.

Як виготовити циркулярну пилку з болгарки своїми руками

Спочатку виготовляється стільниця з листового матеріалу. На нього наноситься розмітка відповідно до розмірів інструментарію. За цією розміткою виконуються вирізи для встановлення пилки.

1. Установка паралельного упору для циркулярної пили своїми руками, виготовленого з дерев'яної рейки. Елемент закріплюється на стільниці.
2. Паз для упору – ці елементи формуються на стільниці шляхом фрезерування.
3. Монтаж лінійки для вимірювань – зона установки розміщується біля передньої кромки ріжучого елемента. Лінійка буде використовуватися для контролю розмірних параметрівзаготівель.
4. Установка струбцин – додатковий компонент фіксації заготовки.

Для верстата з циркулярної пилки своїми руками будуть потрібні ніжки. Вони монтуються з урахуванням габаритів стільниці з дерев'яних брусівз перетином 4х4 см. Допускається використання. Щоб забезпечити додаткову стійкість, між опорами слід встановити ребра жорсткості. Поруч із робочим місцем міститься контрольний блок. Не варто відмовлятися від установки ПЗВ та пристроїв, що оберігають двигун від перевантажень.

Технологія створення відрізного верстата по дереву

Технологія виготовлення саморобного відрізного верстата:

1. Нарізка деталей із куточка для збирання рами (загальний розмір – 120х40х60 см).
2. Складання рами методом зварювання.
3. Фіксація швелера (напрямна) за допомогою зварювання.
4. Монтаж вертикальних стояків (2 шт.) на швелер (болтове з'єднання).
5. Складання рами з труб для установки електричного двигуна та валу під необхідним нахилом (45х60 см).
6. Установка плити з двигуном у задній частині рами.
7. Виготовлення валу, укомплектованого фланцями, опорами та шківом (висота виступу фланця – 3,2 см).
8. Монтаж опор, підшипників та шківів на вал. Фіксація підшипників здійснюється на верхню раму у поглибленнях, виконаних у плиті.
9. Монтаж коробки з електричною схемоюна нижню ділянку рами.
10. Встановлює вал у зоні між стійками. Діаметр – 1,2 см. Поверх вала має бути надіта втулка з мінімально можливим зазором, так, щоб ці елементи ковзали.
11. Приварювання коромисла, виготовленого зі швелера (80 см), на втулку. Розмір плечей коромисла має бути в межах наступного співвідношення: 1:3. Із зовнішнього боку необхідно закріпити пружини.

Корисна порада! Фахівці радять застосовувати асинхронний двигун. Такий мотор не дуже вимогливий. Для мереж із трьома фазами необхідний двигун із потужністю 1,5-3 кВт, для однофазних мереж цей показник потрібно збільшити на третину. Потрібне підключення за допомогою конденсатора.

Залишиться виконати монтаж двигуна на коротке плече коромисла. На довге плече вміщується ріжучий елемент. Вал та двигун з'єднуються за допомогою ремінної передачі. Для стільниці можна використовувати лист металу, стругану дошку.

Складання свердлильного верстата своїми руками: відео як зробити конструкцію, рекомендації

Хороше креслення свердлильного верстатаз дриля своїми руками - основна умова, щоб придбати необхідним інструментом. Для створення такого верстата не потрібно застосовувати особливі матеріали та купувати додаткові комплектуючі.

Складові для конструкції саморобного свердлувального верстата своїми руками:

• станина (підстава);
• обертальний механізм (дриль);
• пристрій, що забезпечує подачу;
• вертикально розташована стійка для фіксації дриля.

У освоєнні технології виготовлення свердлильного верстата з дриля своїми руками відео - матеріал може надати неоціненну допомогу.

Посібник зі створення свердлильного верстата своїми руками (як зробити найпростішу конструкцію):

1. Для стійки краще використовувати ДПС, щоб деталь вийшла масивною або меблевою плитою завтовшки понад 20 мм. Це дозволить звести нанівець вібраційну дію інструменту. Допускається використання основи від старого мікроскопа або фотозбільшувача.
2. Точність свердлильного верстата із дриля своїми руками залежить від напрямних (2 шт.). Вони є основою для переміщення колодки, на якій розташовується дриль. Для виготовлення напрямних найкраще взяти сталеві смуги. Згодом вони будуть надійно прикручені шурупами до стійки.
3. Для колодки потрібно взяти хомути із сталі, завдяки яким на цій деталі буде надійно закріплений обертальний механізм.

Для виготовленого своїми руками свердлувального міні-верстата необхідний механізм подачі обертального інструменту. Класична схема конструкції передбачає використання пружини та важеля. Пружина закріплюється між колодкою та стійкою.

Існує безліч пристроїв для своїх рук, відео - матеріал допоможе розібратися в цій темі.

Особливості фрезерних верстатів з ЧПУ своїми руками

Програмне забезпечення вважається важливою складовою у фрезерному верстаті з ЧПУ по дереву своїми руками. Креслення звичайної конструкції з урахуванням цієї умови повинні включати додаткові елементи під нього:

• порт LPT;
• блок ЧПУ.

Корисна порада! Для виготовлення своїми руками копіювально-фрезерного верстата по дереву або металу можна використовувати каретки, що належать старому принтеру. На основі цих деталей можна створити механізм, що дозволяє фрезі переміщатися у двох площинах.

Складання фрезерного верстата по дереву для домашньої майстерні

На першому етапі складаються для фрезерного верстата по дереву своїми руками креслення, які включають інформацію про розміщення всіх компонентів конструкції, їх розміри та способи фіксації.

Далі збирається опорна рама із труб, заздалегідь нарізаних на деталі необхідного розміру. Для скріплення необхідно використовувати зварювальний апарат. Потім виконується контроль розмірних параметрів, щоб розпочати виготовлення робочої поверхні.

Діяти потрібно в рамках наступної схеми:

1. На плиту наноситься розмітка та вирізається з неї стільниця.
2. Якщо фреза розміщуватиметься вертикально, у плиті потрібно зробити виріз для неї.
3. Виконується монтаж шпинделя та електричного двигуна. При цьому шпиндель не повинен виходити за площину робочої поверхні.
4. Встановлюється обмежувальна планка.

Обов'язково перед роботою варто провести випробування верстата. Увімкнений фрезер не повинен надто сильно вібрувати. Щоб компенсувати цей недолік, рекомендується додатково встановлювати ребра жорсткості.

Складання фрезерного верстата по металу своїми руками

Покрокова інструкція з виготовлення саморобного фрезерного верстата по металу:

1. Колона та станина виготовляються з металевого швелера. В результаті повинна вийти конструкція П-подібної форми, де в якості нижньої поперечки виступає основа інструменту.
2. З куточка виконуються напрямні. Матеріал необхідно відшліфувати та з'єднати з колонною болтами.
3. З профільної труби із квадратним перетином виготовляються напрямні для консолі. Сюди потрібно вставити штирі, що мають накручене різьблення. Переміщення консолі буде здійснюватися за рахунок автомобільного домкрата ромбоподібного типу на висоту 10 см. При цьому можливості амплітуди убік становлять 13 см, а стільниця може переміщатися в межах 9 см.
4. Робоча поверхня вирізається з фанерного листа та кріпиться гвинтовим способом. Головки кріплення потрібно втопити.
5. На робочу поверхню виконується монтаж лещат, виготовлених з труби з квадратним типомперерізу та металевого куточка, зварених між собою. В якості фіксуючого заготівлі елемента краще використовувати штир, покритий різьбленням.

Зверніть увагу! Закріплювати обертальний елемент у станині краще так, щоб шпиндель був спрямований донизу. Для фіксації необхідно заздалегідь приварити перемички, потрібні гвинти та гайки.

Після цього потрібно прикріпити до шпинделя конус (Морзе 2) та виконати на нього встановлення цангового чи свердлильного патрона.

Особливості виготовлення рейсмусового верстата своїми руками

Креслення рейсмусу своїми руками зі складною конструкцією передбачають використання дорогих компонентів:

• підшипників, що мають підвищену зносостійкість;
• сталевих прокатних листів;
• зубчаток;
• шківів;
• потужного електричного двигуна.

Внаслідок цього витрати на виготовлення саморобного рейсмусу істотно зростають. З цієї причини багато хто намагається обмежитися найпростішою конструкцією.

Інструкція для саморобного рейсмусового верстатапо дереву:

Елемент конструкції	Дані
Станіна	Рами (2 шт.), Виготовлені із застосуванням зварювання на основі куточка (4-5 см). З'єднання рам здійснюється за рахунок шпильок (сточені 6-гранники - 3,2 см).
Протяжка	Гумові валики вичавного типу від пральної машинки. Виточені під розмір підшипників та надіті на вісь діаметром 2 см. Діє за рахунок обертальних ручних рухів.
Стіл	Відшліфована дошка кріпиться до станини за допомогою болтового з'єднання, головки мають бути потайними. Дошки потрібно обробити олією (вже відпрацьованою).
Двигун	на 3 фази, потужність – 5,5 кВт, обертальна швидкість – 5000 об/хв.
Захисний кожух	Виготовлений з жерсті (6 мм), надітий поверх каркасного куточка (20 мм).

Складання рейсмусу з електрорубанку своїми руками

Для створення саморобного рейсмусового верстата потрібно помістити рубанок на брусок, зафіксувати його за допомогою такого пристрою, як струбцини, не забувши при цьому залишити зазор.

Зверніть увагу! Розмір зазору виставляється з урахуванням товщини заготовки, яка оброблятиметься на верстаті.

Схема виготовлення рейсмусу з рубанка своїми руками дуже проста:

• опорний брус закріплюється на зручній поверхні;
• необхідна величина зазору підбирається за рахунок додавання прошарків фанери;
• на отриману основу кріпиться струбцинами конструкція рейсмусу з електрорубанку.

Дві струбцини утримують основу на столі, інші дві – рубанок. Переконавшись у надійності цього кріплення, можна приступати до використання інструменту.

Схема створення шліфувального верстата по дереву своїми руками

1. Оптимальна ширина шліфувальної стрічки 20 див.
2. Наждачне полотно стрічки розрізається на смужки.
3. Наклеювання абразивної стрічки виконується встик.
4. Щоб зміцнити шов, необхідно підкласти під низ щільний матеріал.
5. Не рекомендується використовувати низькоякісний клей, оскільки він спровокує розрив матеріалу швом.
6. Діаметр валу для стрічки в центрі має бути на 2-3 мм ширшим, ніж по краях.
7. Щоб стрічка не ковзала, рекомендується виконати намотування з тонкої гуми (велосипедне колесо).

Калібрувально-шліфувальні верстати по дереву відносяться до групи барабанних конструкцій. Ця категорія велика і включає безліч різновидів устаткування.

Для виготовлення барабанного шліфувального верстата по дереву своїми руками можна вибрати такі конструкції:

• плоскошліфувальна – заготовка обробляється у межах однієї площини;
• планетарна – за її допомогою на заготівлі формується рівна площина;
• круглошліфувальна – за її допомогою обробляються заготовки циліндричної форми.

З відео, розміщеного нижче, можна дізнатися, як зробити своїми руками верстат шліфувального типу.

Правила експлуатації фугувального верстата по дереву своїми руками

У конструкціях виготовленого своїми руками фугувального верстата дуже важливо правильно виставити налаштування обладнання, щоб похибки не перевищували дозволених показників:

• перпендикуляр – максимально 0,1 мм/см;
• площина – 0,15 мм/м.

З технологією виготовлення фуганку своїми руками можна ознайомитись за допомогою відео.

Якщо в процесі експлуатації на оброблюваній поверхні з'являється ефект мшистості або палиці, значить затупилися ріжучі елементи. Щоб обробка деталей з габаритами менше 3х40 см була комфортнішою, утримувати їх потрібно за допомогою штовхачів.

Крива поверхня заготовки після виконаної обробки свідчить про те, що порушено правильне розміщенняножів та робочої поверхні. Ці елементи слід виставити заново.

Всі ці верстати можуть бути корисними для проведення ремонту в будинку або елементарного ремонту речей. Тому їхня присутність у домашній майстерні буде незайвою. Незалежно від того, яким буде оснащення гаража, всі верстати вимагають акуратного та уважного відношення. Під час роботи ніколи не можна забувати про безпеку.

Зробити будинок затишніше та комфортніше допоможуть саморобки для домашнього господарства. Ручна робота пристосування, декорування старих предметів побуту дозволить подарувати друге життя речам, що відчутно заощадить бюджет. Також це дозволить прикрасити навколишнє оточення, зробити інтер'єр креативнішим. Деякі саморобки для домашнього господарства візуально збільшать простір, створять комфорт.

Крісло розкладне

Не завжди є фінансова можливість придбати в магазині деякі меблі. Можна успішно вийти з цієї ситуації, якщо зробити вироби і своїми руками. Наприклад, досить просто змайструвати з і

Складана частина (ніжки крісла) кріпиться за допомогою шарнірів або насаджується на металевий штир, який фіксується з країв гайками. Брезент розкривається двома прямокутниками, у яких з обох боків застрачуються пази для брусків. Бічні частини верхнього крісла (каркас спинки з підлокітниками) виконуються у вигляді літери «Ь». Їх з'єднують болтами чи саморізами. Слід пам'ятати, що нижня частина, що складається, повинна фіксуватися в робочій позиції. Тому недалеко від сполучного штиря на ніжках крісла потрібно прикріпити металевий гачок - він стійко замикатиме цю конструкцію.

Хто в теремочці кашу варить, гостей збирає

Умільці, знайомі з пилкою та дрилем можуть навіть у невеликій квартирі зробити дитячу кімнату. Для цього потрібно з фанери або іншого досить легкого матеріалу зробити щось на зразок ширмочки з дверима та вікнами. Кутові з'єднання плит імітуватимуть кути будинку. Розфарбувавши саморобну ширму відповідним чином, майстер перетворить її на мініатюрний дитячий теремок.

Слід лише подбати, щоб ця ширма могла міцно кріпитися до стін. Адже безпека дітей – понад усе! А всередину цілком успішно впишуться і дитячий столик, і ліжечко, і ящик з іграшками.

А можна навіть пошити Для таких стінок цілком підійде будь-яка яскрава тканина, яку можна просто повісити на веріку, дріт або твердий карниз.

В'язані меблі

Сьогодні надзвичайно модним стало виготовляти лавки. Використовують такі саморобки для домашнього господарства, зберігаючи всередині різні предмети: іграшки, постільні речі, каструлі, крупи. Їх можна ставити на кухні, у дитячій або у вітальні. Також вони дуже зручні для відпочинку як у міській квартирі, так і на дачі.

Щоб виготовити меблі із ящиками для зберігання, потрібно спочатку зробити каркас для неї. Лавка складається з прямокутної скриньки, закріпленої на ніжках. М'яка частина в'яжеться у вигляді прямокутного паралелограма без однієї основи і надівається на кришку. У нижню частину можна вставити гумку, щоб ошатне «оббивка» стягувалося внизу лави.

Пуфу можна надати як квадратну, і циліндричну форму. Для цього по колу нижнього дерев'яної основинабивають вертикальні стійки, які потім з'єднують поверх товстим дротом. Між стійками набивають фанерні щитки, щоб із сховища не вивалювалися речі.

Окремо випилюють верхню круглу основу. М'яку частину в'яжуть у вигляді циліндра, закріплюють на верхній деталі пуфу. Вона надівається на пуф зверху подібно до кришки капелюшної коробки.

Використання в саморобках одягу, що відслужив термін одягу

Хто має збірку корисних пораддля домашнього господарства повинен обов'язково внести в нього такий запис: «Не викидай річ перш, ніж не переконаєшся в її повній ветхості. Намагайся подарувати кожному предмету друге життя!»

Зі старого одягу, наприклад, можна пов'язати або сплести креативну оббивку. Широко використовуються непотрібні колготи, які нарізаються спіраллю, злегка витягуються для скручування смужки трубочку. Можна використовувати й інший матеріал, також нарізавши його смужками та зшивши їх між собою. "Пряжа" змотується в клубок, з якого потім в'яжуть пальцями або сплітають полотно.

В'язка без спиць повторює алгоритм звичайного в'язання. Тільки петлі тримаються безпосередньо на пальцях. Та й простягання нитки відбувається також ними.

Для плетіння можна скористатися рамкою, по краях якої набивають цвяхи. Нитку спочатку укладають навхрест, охоплюючи симетрично розташовані цвяхи. Вони повинні перехреститися в одній точці посередині рамки. Потім у центр прив'язують кінець нитки з матеріалу і починають способом плетіння навколо оформляти полотно.

І старий холодильник – у справу

Як саморобки для домашнього господарства можна використовувати велику побутову техніку, що відслужила термін. І тоді замість муторного витягування пральної машини або холодильника на смітник у будинку може з'явитися креатива потрібна річ. Це буде і гарно, і корисно.

Давно вже існує техніка переробки холодильників на інкубатори. Однак така річ потрібна лише тим, хто займається птахівництвом та проживає у сільській місцевості. А ось такі оригінальні саморобкидля будинку та дачі з холодильників, як обв'язані тканинними нитками скрині, стануть окрасою житла і дозволять сховати в них безліч корисних дрібниць.

Для виготовлення цього предмета інтер'єру необхідно прибрати двигун пристрою. Якщо тепер покласти холодильник дверцятами вгору, то каркас скрині практично вже готовий. Залишилося лише зв'язати накидку і пришити на верхню частину поролонову прокладку, вирізавши в ній отвір, де сховається ручка.

Накидку потрібно робити у вигляді прямокутного паралелограма без нижньої основи. Щоб було легше користуватися скринькою, можна вшити в боковушку замок-блискавку.

Справа в фарбуванні - все буде як у казці

Неробочі холодильники також легко перетворюються на шафки. Варто лише почаклувати над їхнім декором. Зробити креативний предмет обстановки можна в мультиплікаційному стилі для дитячого або фантазійного для передпокою, в античному для вітальні або в музичному для кабінету. Все залежить від фантазії майстра.

Хоча і робочий холодильник стане креативнішим, якщо його розфарбувати або наклеїти на обшивку оригінальну плівкову наклейку. Це ще й захистить поверхню агрегату від подряпин та корозії.

Декор кухонної техніки

Можна просто прикрасити не зовсім нові предмети побуту наклейками, аплікацією або намалювати картини на обшивці фарбами. металевих поверхонь. Річ знову радуватиме око і заграє свіжими фарбами. Буквально за кілька годин можна повністю змінити зовнішність кухні, навіть не виготовляючи «з нуля» саморобки для домашнього господарства.

Печі мікрохвильові, пральні машини, шафи та пенали прикрашають як картинками-малюнаками, так і наклеюють на них об'ємні прикраси.

Кожна людина, приклавши свої вмілі руки, може створити для свого помешкання унікальні і навіть розкішні предмети. Варто лише трохи подумати та докласти зусиль.