Головна

Системи

Саморобні ножі косячки з плетеними ручками. Ніж косяк розміри

1. Візьміть тарну дощечку (дощечка від ящика) завтовшки 10-12 мм із будь-якої деревини, але без сучків (рис. 3).

2. Випиліть лобзиком або ножівкою дві однакові заготовки довжиною 130 мм, шириною 32 мм (рис. 4, а).

3. Наждачним папером(«шкуркою»), оберненою навколо невеликого дерев'яного брусочка обробіть по одній широкій стороні кожної заготовки. Такий процес називається шліфуванням (рис. 4. б).

4. Після цього на відшліфованій стороні однієї із заготовок розмітте паз (поглиблення) під клинок ножа (рис. 4, б), а потім за допомогою плоскої стамески шириною 10 мм проріжте його (рис. 5).

Мал. 3

Мал. 5
а-в - послідовність процедур

5. Клинок (яким служитиме старе або ламане полотно від слюсарної ножівки - рис. 6, a), довжина якого повинна становити 65-70 мм, вставте в паз, попередньо промазавши його клеєм і всю поверхню, на якій він розмістився (рис. 6, б).

6. Клеєм промажте тепер шліфовану сторону другої заготовки та акуратно з'єднайте їх (рис. 7, а, б), після чого помістіть під вантаж або затисніть струбцинами (рис. 7, в).

7. Коли клей просохне, а для цього потрібно 12 годин, за допомогою гостро відточеного ножа обробіть ручку так, щоб вона комфортно лягала в руку. Форма ручки може бути будь-якою (рис. 8). Після обробки ножем відшліфуйте ручку дрібнозернистою "шкіркою".

Мал. 9
а – вид спереду; б - вид справа

На рис, 9 дано креслення просте у виготовленні та зручне у використанні ручки. Практика показала, що ножем з такою рукояткою може користуватися різьбяр як із маленькою рукою, так і з великою.

Тепер поговоримо про заточення. Ваш ніж повинен бути завжди гостро відточений, інакше ви не отримаєте жодного задоволення від різьблення. Тому заточуванню приділяйте особливу увагу. Найкраще звернутися за цим до фахівця, але тільки в тому випадку, якщо у вас вдома немає електричного дриля.

Справа в тому, що за допомогою електродриля можна не тільки свердлити отвори, але і пиляти, шліфувати, заточувати, фрезерувати, Дриль універсальна. До неї продається спеціальний затискач, що дозволяє се кріпити до столу, Він нагадує струбцину. Свердла та інший ріжучий інструмент закріплюються у патроні. Абразивне колокупується в магазині разом із оправкою. Це коло є заточним. Вставивши його в патрон і закріпивши, вмикайте дриль і починайте точити ваш ніж.

Спочатку необхідно сточити кут клинка так, щоб він становив 6° по відношенню до площини різання (рис. 10). Як це зробити, показано на рис. 11. Потім слід заточити ріжучу поверхню, яка має бути шириною 2-3 мм (рис. 12). Заточення проводиться з обох боків доти, доки на лезі не з'явиться задирка.

Тепер на дрібнозернистому бруску проведіть шліфування. Брусок обов'язково змочіть водою. Це робиться для того, щоб зерна бруска під тиском ножа перетворювалися на своєрідну шліфувальну пасту, яка зніматиме найтонший шар металу.

Для шліфування лезо необхідно покласти на брусок ріжучою поверхнею (рис. 13), притиснути та рухати ніж уперед-назад до зникнення задирки. Шліфування піддаються обрізальні поверхні клинка.

Ніж після такої обробки стає гострим, але нам необхідно, щоб ніж-косяк стан як бритва, тобто він у прямому сенсі має голити. Тільки таким має бути ніж у різьбяра. А для цього потрібно ще й відполірувати ріжучі поверхні так, щоб вони стали надгладкими та чистими. Це досягається обробкою на повстяному колі, промазаному полірувальною пастою ГОІ. Паста є твердим бруском зеленого кольору. Винайдена вона була для полірування оптичного скла у Державному оптичному інституті (скорочено ГОІ), від чого і отримала свою назву.

Полірування проводиться знову ж таки за допомогою дриля, в який закріплюють оправлення з повстяним колом (усі перераховані оправки та кріплення входять до комплекту деяких дрилів, тому купуйте дриль, що має повну комплектацію).

Звертаю вашу увагу на те, що ножа при поліруванні (рис. 14, б) потрібно тримати не так, як при заточуванні (рис, 14, а). При порушенні правильного прийому можна пошкодити коло та зламати ніж,

Ось тепер ніж-косяк готовий до роботи. Ставтеся дбайливо до свого інструменту. Зробіть чохол із пінопласту та захищайте їм лезо (рис. 15). Через кожні 2-3 години безперервної роботи поліруйте ріжучі поверхні - і ніж завжди буде гострим. Різання таким інструментом перетвориться для вас на задоволення.

Новоселова А.В., Скульптурна композиція |

Для виконання всіх видів різьблення, різних елементів прикраси житла, меблів, сувенірів та інших виробів потрібен спеціальний інструмент.

Інструмент для різьблення можна розрізняти як основний (ріжучий) та допоміжний (для свердління та випилювання, столярний, розмічальний). Широко використовуються також різні електрифіковані побутові інструменти та пристрої на базі електромотора, які майстер може зробити сам.

Всі інструменти повинні бути відмінної якості, щоб можна було безперешкодно виконувати різьблені роботи будь-якої складності.

Ріжучий інструмент повинен бути з гарної сталі, легким і зручним, відмінно заточеним так, щоб дерево різалося, як масло, утримувати його слід в ідеальному стані.

Тупий інструмент кришить, меніть, а не ріже дерево, а порізки і саме різьблення виглядають шорсткою, недбалою. Це псує настрій і часто відбиває бажання закінчити роботу. Гострим інструментом працювати легко та приємно, малюнок виходить чистим, точним, красивим. за готовому виробузавжди можна визначити не тільки вміння та почерк майстра, а й чим і як він виконував роботу.

Ріжучий інструмент

Богородський ніж,застосовується для скульптурного різьблення, бере свою назву від Богородського скульптурного різьблення.

Богородський ніж

Ніж-косяк(кут заточування фасок 20 °, кут скосу 35 0; 45 °; 60 °), застосовується для плосковимчастої, плоскорельєфної, рельєфної, ажурної різьби.

Ніж-косяк

Ніж-різак- застосовується як допоміжний інструмент для різних видіврізьблення.

Ніж-різак

Стамески прямі(Кут заточування 18-20 °); застосовуються як допоміжний інструмент для різних видів різьблення.

Стамеска пряма

Стамески напівкруглі- основний інструмент, що використовують для виконання всіх видів різьблення по дереву. Бувають: - пологі (RH), середні (R = H), круті (RH).

Стамески напівтемні

Самеськи - клюкарзице стамески з вигнутим лезом, яке дозволяє при різьбленні, не зачіпати рукояткою оброблювану площину. Існує клюкарза-плоска стамеска, клюкарза-куточок. клюкарза-напівкругла стамеска.

Стамески клюкарзи

Стамески-церазикинагадують круті напівкруглі стамески. Ширина їхнього полотна - 2...3 мм. Призначені для вирізування тонких прожилок, переріз яких відповідає профілю інструменту.

Стамеска-церазик

Стамески - куточки чи гейсмуси.(Кут між ріжучими кромками 50-70 °). Використовують для вибірки V-подібного паза, що застосовуються для виконання елементів контурного різьблення.

Стамеска-куточок чи гейсмус

Штихель.Штилі завжди мають кут загину в 15 градусів. Рукоятки у них найчастіше у вигляді грибка.Застосовують для вибірки різних прожилок під час виготовлення гравюр.

Штіхель

Клепики.Клепики бувають самих різних розмірів, але форм заточування вони мають лише три: меч, листок і нігтик. Перші два так і називають: клеп-меч і клеп-листик.

Застосовують їх у плоскорельєфному та об'ємному різьбленні для зачистки фону у важкодоступних місцях.

Клепик-меч, клепик-листик

Стамеска-нігтик.Нігтики відрізняються від звичайних клепиків формою заточування. Вона в них нагадує ніготь. Призначення нігтиків - зачищення у важкодоступних місцях та виконання елементів скобчастої різьби.

Стамеска-нігтик

Ложечники(Ложкові ножі). Найкращий ложечник - це заточене колечко із привареним до нього прутком. Ложечники потрібні видалення великого обсягу матеріалу в поглибленнях і обробки внутрішніх стін при виготовленні посуду.

Ложечники

Пуансони та карбування- це сталеві стрижні, що мають на робочих кінцях малюнок. Застосовуються найчастіше для карбування фону в плоскорельєфному та рельєфному різьбленні.

Ріжучий інструмент виготовляється з інструментальних сталей:

1-Вуглецевих (У10; У12; У10А; У12А), при заточуванні визначаються білим пучком іскор з окремими зірочками.

2-легованих (ХВ5; Х12; Ч12М), при заточуванні дають жовті або помаранчеві іскри.

3-швидкорізальні сталі (Р18; Р9), при заточуванні дають темно-червоні іскри.

Заточення та правка інструменту

Велике значення для виконання якісного різьблення по дереву має правильне заточення інструменту.

Заточення інструменту складається з двох стадій:

1-зняття фаски;

2- правки.

1. Зняття фаски.Фаску можна знімати на електроточилі, точилі з ручним приводом або вручну на абразивному бруску.

Електроточило для заточування та виправлення інструменту: а - механізоване двостороннє точило з пристосуваннями для заточування, правки та полірування інструменту: 1 - рухомий упор; 2 - повстяне коло; 3 – захисний екран; 4 – абразивне коло; 5 – двигун; б - пристрій рухомого упору; 1 - фіксатор горизонтального переміщення; 2 - рухомий майданчик для вибору кута заточування; 3 – болт – фіксатор вертикального переміщення; в - пристосування для правки та полірування інструменту (схема): 1 - електродвигун; 2 – ремінна передача; 3 - повстяні кола; 4 – дерев'яні кола для куточків; 5 каучукові кола з абразивом; 6 – підшипники; 7 – металева рама; 8 - рухливий упор; 9 – вал.

Розміщення та переміщення інструменту при заточенні показано на малюнках.

Зняття фаски: а – на прямих стамесках; б - на напівкруглих та пологих стамесках: 1 - зовнішня фаска; 2 – внутрішня фаска; в – на стамесках-куточках: 1 – внутрішня фаска; 2 – зовнішня фаска.

Становище стамески при заточуванні: 1 - пряма стамеска; 2 - напівкругла та полога; 3 – стамеска – куточок;

При заточуванні необхідно:

Витримати заданий кут загострення;

Витримати форму леза, фаска має бути рівною без слідів завалювання;

Не допускається засиніння інструменту (запобігають періодичним змочуванням інструменту у воді).

2. Виправлення.Під правкою інструменту розуміють підвищення чистоти заточування леза, зняття задирок, поліпшення загострення. Для редагування інструменту застосовують мікрокорундові оселки (рис.), Шкірки, шкіру.

Заточення косячка: а - параметри заточування: 1 -

фаска; 2 - шкарпетка; 3 – лезо; 4 – п'ята;

б - положення рук під час роботи;

Для напівкруглих різців роблять дошку з липи, прорізів на її поверхні поперечні жолобки для різців різних розмірів (рис.).

Правочні дошки та ремені

1 - дошка з набором профільних брусків та осів;

2 – правочна дошка з профілями стамесок;

3 - шкіряний або брезентовий ремінь для редагування.

Перед редагуванням у правочну дошку втирають пасту ГОІ. Внутрішню поверхню напівкруглих різців правлять круглими дерев'яними прутиками, обгорнутими дрібною шліфувальною шкіркою або натертою шкірою пастою ГОІ. Правити інструмент можна на повстовому колі, що обертається, натертим пастою ГОІ.

Правильно заточений інструмент повинен мати заданий кут загострення, форму леза, не мати задирок.

При різанні поперек волокон соснової або ялинової дошки різець повинен залишати чистий різ без розриву волокон.

Література:

1. Буріков В. Г., Власов В.М.

Домове різьблення-М.: Нива Россі спільно з Компанією «Євразійський регіон», 1993-352 с.

2. Вєтошкін Ю.І., Старцев В.М., Задимидько В.Т.

Дерев'яні мистецтва: навч. допомога. Єкатеринбург: Урал. держ. лісотехн. ун-т. 2012 року.

Як зробити ножі для різьблення по дереву?

На одному з форумів мені трапився цілком виразний матеріал, присвячений виготовленню ножів для різьблення, який наводиться нижче без жодних змін. Сподіваюся, що автор нотатки Serjant та адміністрація цього форуму не будуть у претензії.

" Привіт хлопці, це я, Serjant, струму пишу з компа Мухобоя, бо гадський адмін обрубав мені інет.

Отже:. Почнемо.

Ніж перший

Називається "Богородський ніж" (рис.1). Призначений як для грубої, так і для тонкої роботи по дереву. Для грубої роботи означає для передання заготівлі потрібної форми. Приблизно обтесати, щоби вгадувався силует. Наприклад, вистругати ложку. Для тонкої, наприклад, врізати пальчики на маленькій дерев'яній іграшці, вирізати мордочку звірятка і т.д. До речі про іграшки. Цей ніж отримав назву від села Богородське, Московської області, де ріжуть, вже кілька століть знамениту на весь світ дерев'яну іграшку. Як видно за малюнком (рис.1) ножик простий формою, також простий при виготовленні.Знадобиться:
1. Шматок стали. Ідеальним варіантом, У різьбярів по дереву, вважається полотно механічної пилки (пиляють рейки цією пилкою і подібні залозки). Марка стали, особливої ролі не відіграє. Що Р6, що Р9, що Р6М5 або зовсім хитра Р3АМ3Ф2, особливо не важливо. Все це чудовий матеріал. Товщиною ці полотна зазвичай бувають 18:23 мм. Шукаємо необхідних розмірів шматок полотна. Купити полотно можна на будь-якому будівельному ринку.
2. Дерево. А точніше пару пластин липи чи берези. Рівно струганих та сухих. Чому саме липа чи береза? Ця деревина дуже добре вбирає піт від руки, який входить у різьблення по дереву. Але все ж липа краще, хоча вона поступається, береже по хутро. властивостям.
3. Клей ПВА або будь-який інший клей для дерева. Можна й епоксидну смолу. Клей "Момент" і подібні не підходять, вони не тримають склеєний шов.Точимо клинок. Розміри клинка та хвостовика вибираємо від того, що робитимемо цим ножем. Якщо грубо стругати дерев'яні, то меч робимо по більше, 70-90 мм, можна і більше, але не потрібно. Якщо делікатні роботи, то менше 30-60 мм. Хвостовик:. Скільки не шкода, стільки залишаємо. На хвостовику, за допомогою точила або болгарки, робимо купу "зубів", виїмок або як ще їх обізвати. Це стане хорошим кріпленням у дереві. Заточуємо клинок, заточування для голінняклинка сприятиме м'якості різу, і клинок не буде в'язнути в дереві. (Диви рис. 1). Лезо заточуємо і правимо до стану гоління волосся (використовуємо власну тушку)

Після заточування, клинок обмотуємо папером та ізолентою, щоб не порізатися при монтажі та обробці рукоятки.
До однієї з дерев'яних пластин прикладаємо хвостовик та обводимо олівцем контур хвостовика. У пластині видовбуємо паз, глибиною рівний товщині клинка. Клинок, після вставки в дерев'яну пластину не повинен виступати, може навіть потрібно, щоб він був трохи нижче площини дерева на 0,1..0,2 мм. Нема чого турбуватися, цей зазор займе клей. У принципі має вийти те, що зображено на рис. 2. На площинах дерева, що склеюються, за допомогою гострого кінчика ножа наносимо сітку, для кращого проникнення клею. Жирно мажемо клеєм, вставляємо клинок в паз і притискаємо другу пластину. Всю цю конструкцію стягуємо струбцинами або затискаємо в лещата до повного висихання клею. Для ПВА це зазвичай доба.

Коли клей висохне, ручку віддаємо овальну у перерізі форму. Я свідомо не наводжу якихось розмірів перерізу, кожен сам може підібрати під свою руку, як зручно буде тримати, так і правильно. Акуратно шліфуємо ручку, але без фанатизму, зашліфовувати до стану "як у кота:" не потрібно. Просочувати маслом або якоюсь іншою гидотою типу ціанокрилату так само не потрібно, нехай дерево живить піт від руки.

Іноді корисно (але не обов'язково) на ручці, ближче до клинка (мм 5 від краю ручки відступити), проточити напилком неширокий паз і обмотати дротом або товстою ХБ ниткою і просочити клеєм. Намотування робити не широку 10: 15 мм шириною, таким чином, щоб обмотка і рукоятка були врівень. Таке посилення конструкції потрібно для силових робіт або при ремонті ножа, коли ліниво робити нову ручку.

Богородських ножів корисно мати кілька штук, різних розмірів різними кутамизаточування. Особисто у мене їх 5 штук.

Ніж-косяк

Назва походить від того, що ніж має скошений клинок.

Ну не в цьому суть:

Ніж застосовується для прорізування матеріалу, нарізки шпону, підрізування контурів, різних видів різьблення, типу плоскорельєфного. геометричній різьбі, Кудрінської і т.п.

Ще цей ніж називають шевським але, наскільки зміг з'ясувати, шевський ніж відрізняється одностороннім (стамесковим) заточуванням клинка. Хоча й не завжди. Загальній вид та розміри наведено на рис.3

Технологія виготовлення ножа така сама як і Богородського ножа. Єдина відмінність у тому, що ручка ножа підганяється таким чином, щоб зручно було тримати ніж зворотним хватом, лезом до себе. Це основне положення ножа у руці.

Кількість ножів-косяків у різьбяра також не регламентується якимись правилами чи традиціями. У мене їх штук 10 різних. "

Збільшити зображення можна натиснувши на них мишкою або відкрити наступні посилання:
богородський ніж
ніж - косяк
Джерело http://talks.guns.ru/forummessage/5/61314.html

Кожен спеціаліст чудово знає, як важливо мати під руками хороший і надійний інструмент. На жаль, трапляється так, що його в потрібний момент не буває на місці. Ось тут і починаються розшуки чи готового інструменту, чи численних інших варіантів.

Так сталося і зі мною. Колись у безтурботному дитинстві я намагався навчитися. Для цього навіть придбав набір різців (виробник - «Запорізький інструментальний завод ім. Войкова»). Багато чого з нього загубилося на цей час, але напівкруглі стамески збереглися. На жаль, спроби мої освоїти різьблення в ті часи не увінчалися успіхом - не було кому показати основні прийоми роботи з інструментом. Як результат – безліч шрамів на лівій руці та відбите – майже буквально – бажання вдосконалюватись у цьому напрямку.

Цієї осені у мене виникло прагнення надолужити втрачене. Благо з'явився час – довелося припинити свої експромти в гаражі та терпляче чекати на весну. Але тепер я вирішив почати з виготовлення відповідного інструменту, і в першу чергу – ножів для різьблення по дереву. Одним із стимулів стала їхня відсутність у місцевих магазинах.

Мої ножі (косяки та різаки) мали задовольняти наступним вимогам:
високоякісна сталь, з якої вони будуть виготовлені;
ергономічні (зручні) ручки;
відносна простота виготовлення;
надійність.

Крім того, я планував взяти для ножів ті матеріали, які були в наявності.

Матеріали та інструменти для виготовлення ножів

Як вихідний матеріал для виготовлення клинків я використовував шматки. Раніше я з них робив кухонні ножі – вони добре тримають заточення.

Для рукояток я застосовував обрізки дубових дощок, що залишилися з інших робіт. Дуб - міцний, красивий та технологічний матеріал.

Для роботи мені знадобилися електричне точило, стрічкова шліфувальна машинка (зернистість шкірки - 40), звичайна ножівка, шліфувальна шкірка (зернистістю 80, а для доведення - 240, 800 і 1000), респіратор (марлева маска) - для захисту органів.

Усі деталі склеював столярним клеєм "Titebond II".

Виготовлення клинка

З шматків полотна пили довжиною близько 8 см я виточив металеві заготовки мечів потрібної форми. У заготовок залишав хвостовики довжиною приблизно 4,5-5 см. Такі розміри забезпечують достатню міцність кріплення клинка в рукоятці. Для більш надійної фіксації (щоб не розхитався і не випав з ручки) з боків хвостовика зробив напівкруглі вирізи.

Перетин клинка ножа зазвичай має клиноподібне звуження (приблизно під кутом 10-15 °) від обуха до ріжучої кромки. Це так звана велика фаска чи спуск клинка. Сама ріжуча кромка формується малою фаскою (підведенням) - крутішим звуженням (під кутом 25-30 °) в безпосередній близькості від леза клинка.

Велику фаску на ножах я роблю до того, як вклею хвостовик у рукоятку. При формуванні фаски обточую заготовку з двох боків під потрібним кутом. При цьому намагаюся сточувати метал симетрично.

Найголовніше у цій роботі – не поспішати. При інтенсивному обточуванні метал нагрівається і відбувається його відпустка. Тобто метал стає м'якшим і втрачає здатність зберігати заточування. Крім того, заготовку, що обточується, я час від часу охолоджую у воді, не допускаючи її перегріву. Для цього поруч ставлю ємність з холодною водоюі періодично опускаю до неї заготівлю. Остаточне формування леза, заточування та полірування виконую вже на готовому ножі.

Виготовлення рукоятки ножа

Для рукоятки підійшли дубові брусочки перетином 12x22 мм і довжиною трохи більше 12 см. Бруски підбирав так, щоб склеювані поверхні були рівними. Для спрощення роботи гніздо під хвостовик вибирав в одній із половинок майбутньої рукоятки.

Послідовність операцій така. Хвостовик обробляв шліфувальною шкіркою по краях (збивав задирки). Після цього прикладаючи хвостовик до заздалегідь підготовленого брусочку, обводив його олівцем або ручкою. Потім стамесками вибирав гніздо на глибину, що дорівнює товщині заготовки, час від часу збираючи всю конструкцію «насухо», щоб перевірити, як брусочки прилягають один до одного. Якщо глибина гнізда недостатня, рукоятка не склеїться або не якісно склеїться, і ручка під час роботи може розколотися. У той же час при надто глибокому гнізді клинок гулятиме з боку в бік, що також загрожує небажаними наслідками - розтріскуванням рукоятки або деформацією хвостовика. Таким чином необхідно вибрати гніздо під хвостовик максимально точно. Знаю це з власного досвіду – неодноразово доводилося розколювати вже зроблені рукоятки кухонних ножів та міняти на нові лише через те, що хвостовики трималися нещільно!

Після того, як при контрольній збірці «насухо» всіх деталей було отримано необхідний результат (щільна посадка хвостовика і відсутність щілин між брусками-половинками рукоятки), можна приступати до склеювання. Клей наносив на поверхню бруска і в гніздо під хвостовик - при ручній вибірці гнізда неточностей по глибині не уникнути, і можливі порожнини краще заповнити клеєм, який при висиханні затвердіє і утримуватиме хвостовик. На деталь у відповідь майбутньої рукоятки також наносив шар клею, але вже більш тонкий.

Потім поєднував деталі (необхідно максимально точно з'єднати торці брусочків, розташованих ближче до клинка) і стягував їх струбцинами. Намагався стягнути якнайсильніше, але, як кажуть, без фанатизму, щоб не розколоти бруски. Видавлені надлишки клею прибирав вологою ганчіркою і залишав заготовку приблизно на 12 годин до повного висихання клею.

Після цього я перевіряв щільність посадки хвостовика в ручці: однією рукою тримав ручку, а другою намагався розхитувати клинок. Якщо при цьому чулися ледь уловлені тихі скрипучі звуки, то така рукоятка нікуди не годиться, і її необхідно переробляти. При якісно виконаній роботі ніяких сторонніх звуків не повинно бути.

Припасування рукоятки

Для себе я вже давно визначив найбільш підходящі форми ручок для різального інструменту. Наприклад, на ручках кухонних ножіві ножів для різьблення я зазвичай роблю невеликий вигин на спинці для упору великого пальця. Є та загальні особливостірукояток усіх інструментів, а саме:
задня частина рукоятки - ширша і округла, ніж та, що ближче до клинка, тому всі заготовки для рукояток на початку обробки нагадують усічену витягнуту піраміду;
на ручці є виїмка під вказівний палець.

Коли заготовка склеєна, ножівкою або торцювальною пилкоювідпилю задню частину, виходячи з необхідних розмірів (у моєму випадку - 12 см).

Після цього переходжу до обточування граней стрічкової стрічки. шліфувальною машинкою. Працюю, використовуючи кошти індивідуального захисту- захисні окуляри та респіратор, оскільки дубовий пил може спричинити алергію.

Не варто прагнути виточити рукоятку інструменту максимально точно на стрічці зернистістю 40. Краще залишити невеликі припуски для точної обробки дрібною шкіркою вручну. Підготовлені ручки я завжди покриваю нітролаком (він мені більше подобається).

Доведення клинка

Повернемося до питання формування ріжучої кромки. Кут заточування великої фаски в 10-15 ° підходить, можливо, для небезпечної бритви, але для ножа по дереву (нехай навіть і м'якому) все-таки малий. При обробці дерев'яної заготівлітаким ножем вістря буде зминати або сколюватися. Тому і потрібна мала фаска, кут заточування якої становить для моїх ножів приблизно 25-30 °.

Для формування малої фаски я використовую шліфувальну шкірку (але можна і бруски) різної зернистості за принципом від більшого до меншого. Спочатку я беру шкірку зернистістю 240, потім – 800, потім – 1000 і остаточно полірую на шкіряному ремені, зафіксованому на дерев'яному бруску.

При хорошому заточенні деревина повинна різатися як вздовж, так і поперек волокон без зусиль. А поверхня зрізу має бути рівною і блискучою – у цьому випадку кажуть, що виходить «масляний» різ.

Якість заточування перевіряю на дошці, що спеціально використовується для цих цілей. Дошку беру з м'якої породи дерева, тому що добитися масляного різу на такій дошці важче, ніж на заготовках з твердих порід.

Звичайно, в процесі різьблення ніж тупиться, і доводиться іноді відновлювати ріжучу кромку. Я роблю це наступним чином: на рівний дерев'яний брусокнакладаю лист шліфувальної шкірки і виконую кілька притиральних рухів, після чого доводжу ніж на ремені.

Діючи за описаною схемою, я зробив за осінь кілька ножів. Вони цілком функціональні – надійні та зручні. Для новачка, гадаю, непогано! Набутий досвід планую використовувати для розширення колекції свого інструменту. Сподіваюся, ножі стануть моїми вірними помічникамипри освоєнні різьблення по дереву.

Ножі для різьблення по дереву своїми руками: послідовність робот

1. Як заготовку для виготовлення клинків ножів використовував полотно стрічкової пилки.
2. Хвостовики у всіх мечів мають приблизно однакову форму.

Для виконання трикутно-виїмчастої різьби вам знадобиться лише один інструмент - ніж-косяк (рис. 1). Він так називається тому, що має скошене лезо.

Мал. 1 Ніж-косяк

Як зробити ніж-косяк

1. Візьміть дощечку завтовшки 10-12 мм із будь-якої деревини, але без сучків.

2. Випиліть лобзиком або ножівкою дві однакові заготовки довжиною 130 мм, шириною 32 мм.

3. Наждачним папером («шкіркою»), обгорненим навколо невеликого, обробіть по одній широкій стороні кожної заготовки.

4. Після цього на відшліфованій стороні однієї із заготовок розмітте паз під клинок ножа (рис. 2)

Мал. 2 Розмітка паза під клинок ножа

5. За допомогою плоскої стамески шириною 10 мм проріжте паз (рис. 3).

Рис.3 Техніка прорізування паза

6. Лезо (можливо старе або ламане полотно від слюсарної ножівки), довжина якого 6,5-7 см, вставте в паз, попередньо промазавши його клеєм ПВА і всю поверхню, на якій він розмістився.

7. Клеєм промажте тепер шліфовану сторону другої заготовки і акуратно з'єднайте їх (мал. 4 а, б), після чого помістіть під вантаж або затисніть струбцинами.

Мал. 4 З'єднання частин ножа

8. Коли клей просохне приблизно через 12 годин, за допомогою гостро відточеного ножа обробіть рукоятку так, щоб вона зручно лягала в руку. Форма ручки може бути будь-якою (рис. 5). Після обробки ножем відшліфуйте ручку дрібнозернистою шкіркою.

Мал. 5 Можливі форми ручки ножа-косяка

На рис. 6 дано креслення простий у виготовленні та зручній у використанні ручки. Практика показала, що ножем з такою рукояткою може користуватися різьбяр як із маленькою рукою, так і з великою.

Мал. 6 Креслення зручної ручки для ножа

Ніж повинен бути завжди гостро відточений, інакше ви не отримаєте жодного задоволення від різьблення. Тому заточуванню приділяйте особливу увагу.

Спочатку необхідно сточити кут клинка так, щоб він становив 60° по відношенню до площини різання (рис. 7). Як це зробити показано. Потім слід заточити ріжучу поверхню, яка має бути шириною 2-3 мм. Заточення проводиться з обох боків доти, доки на лезі не з'явиться задирка.

Мал. 7 Як надати форму клинку

Для шліфування лезо необхідно покласти на брусок ріжучою поверхнею, притиснути та рухати ніж вперед-назад до зникнення задирки. Шліфування піддаються обрізальні поверхні клинка.

Ніж після такої обробки стає гострим, але нам необхідно, щоб ніж-косяк став як бритва, тобто він у прямому розумінні має голити. Тільки таким має бути ніж у різьбяра. А для цього потрібно ще й відполірувати ріжучі поверхні так, щоб вони стали надгладкими та чистими. Це досягається обробкою на повстяному колі, промазаному полірувальною пастою ГОІ.

Полірування проводиться за допомогою дриля, в який закріплюють оправлення з повстяним колом. Ніж при поліруванні (рис. 9 б) потрібно тримати не так, як при заточуванні (рис. 9, а). При порушенні правильного прийому можна пошкодити коло та зламати ніж.

Мал. 8 Як тримати ніж при а – заточуванні, б – поліруванні

Тепер ніж-косяк готовий до роботи. Зробіть чохол із пінопласту та захищайте їм лезо. Через кожні 2-3 години безперервної роботи поліруйте ріжучі поверхні - і ніж завжди буде гострим. Різання таким інструментом перетвориться для вас на задоволення.

Усі фото зі статті

Досвідчені майстри для виготовлення різних декоративних виробівможуть використовувати навіть найпростіші складані ножі з дерев'яною ручкою. Проте новачкові для занять різьбленням варто застосовувати спеціалізований інструмент, який дозволить виконувати всі основні операції без додаткових зусиль.

У нашій статті ми розповімо, якими ножами можна обробляти деревину, а також наведемо рекомендації щодо самостійного виготовлення та заточування таких інструментів.

Опис та різновиди інструментів

Ножі для різьблення по дереву можуть мати різну форму. Як правило, вони відрізняються від звичайних ножів укороченим лезом. Пояснюється така особливість конструкції досить просто: при різьбленні вістря відчуває досить сильне навантаження, і тому коротше буде металева частина, тим менше ризик її поломки під тиском.

Залежно від типу конструкції виділяють кілька різновидів різчицьких ножів.

Вид	Особливості
Різак	Універсальний ніж, який використовується як для надання основної форми, так і для виконання дрібних деталей. Конструкція зазвичай відрізняється подовженим лезом із прямим або вигнутим ріжучим краєм. Різновидами різаків є: Богородський ніж – проста модельз рівною ріжучою кромкою та вигнутим обушком. Дозволяє виконувати різні операції, від чорнових до найбільш тонких. Європейський різчицький ніж- По суті, копія богородського різака, але зі зменшеним лезом і подовженою краплеподібною рукояткою. Ніж зі змінними лезами. Сучасний виріб, що найчастіше має цангову конструкцію. Леза фіксуються в затискному механізміі за необхідності швидко змінюються.
Косяк	Конструктивно ніж - косяк для різьблення по дереву повторює схему різака, проте для нього характерний більший кут скосу леза. За рахунок цього косяк можна піддавати , що активно використовується при різьбленні плоским поверхням. У той же час техніки деяких майстрів передбачає використання в якості основного ножа саме косяка за рахунок досить довгого краю.
Допоміжний інструмент	При виконанні різьблення крім ножів майстри використовують інші ріжучі інструменти, такі як: Стамески (прямі та вигнуті) Клюкарзи. Ложкорізи. Клепики і т.д. По суті, всі вони є ножами, але мають ріжучу кромку.

Крім того, класифікацію іноді включають і інші інструменти, що застосовуються в механічній деревообробці.

До них відносяться:

Фрезерні ножі по дереву – це або цілі фрези, або знімні частини фрез.
Фугувальні ножідля верстата по дереву – використовуються при верстатній обробці подовжених деталей.
Строгальні леза - застосовуються, як це ясно з назви, в стругальних верстатах.

Втім, ці та інші різновиди деталей при різьбленні використовуються хіба що як допоміжні, тому докладно зупинятися на їх описі ми не будемо.

Виготовлення ножа

Робимо лезо

Вибираючи різчицький ніж, слід віддавати перевагу простим і надійним моделям, виготовленим із якісної сталі. Однак ціна таких виробів досить висока, тому новачки найчастіше набувають дешевших моделей, і тому неминуче розчаровуються як різаки.

Виходом у подібній ситуації може стати виготовлення ножа своїми руками. Це завдання вирішується досить просто, тому навіть новачок у слюсарній справі зможе швидко обзавестися власним інструментом.

Насамперед нам потрібно знайти відповідний матеріал. Це нескладно, оскільки нам потрібний досить маленький фрагмент гарної сталі.

Як заготівля для майбутнього ножа можуть використовуватися:

Смуга гарної сталі довжиною близько 8 – 12 см, шириною до 2,5 см та товщиною 1,5 – 2,2 мм. Марка особливої ролі не відіграє, аби матеріал був досить міцний і добре тримав заточення – підійдуть і Р6/Р6М5, і Р9, і навіть Р3АМ3Ф2.

Полотно механічної пили, виготовлене із загартованого металу. Габарити краще вибирати ті самі, що й у попередньому випадку – так ми заощадимо сили на чорновій обробці.

Зверніть увагу! Незважаючи на те, що в порівнянні з пилкою ніж піддаватиметься значно меншим навантаженням, брати в роботу іржаві полотна або деталі з тріщинами (нехай і неглибокими) не варто.

Частина (зручно використовувати фрагмент диска, що розколовся, з одним або декількома зубцями).

Сам процес роботи виглядає так:

Спочатку робимо креслення ножа косяка для різьблення по дереву, визначаючи форму хвостовика, довжину леза та скіс різальної частини.

Зверніть увагу! У різаків скіс становить від 15 до 45 0 , у одвірків - до 60 -70 0 .

Далі обрізаємо заготівлю по потрібним розмірам, роблячи лезо довжиною від 30 до 90 мм і залишаючи хвостовик, достатній для закріплення в рукояті.
Формуємо лезо, обрізаючи передній край заготовки під потрібним кутом.
Виконуємо чорнове заточування, роблячи ріжучу кромку.
У хвостовику можна просвердлити кілька отворів, які використовуватимуться для фіксації в рукоятці.

Після цього обмотуємо ріжучу частину ізолентою, щоб не порізатись при виконанні подальших операцій, і приступаємо до виготовлення рукоятки.

Робимо ручку

Ручати ножа робимо з липи, берези або аналогічної деревини.

Головне, щоб матеріал добре вбирав вологу - тоді ніж не вислизатиме зі спітнілої від напруги руки.

Беремо цурку діаметром близько 40 мм і завдовжки 200-250 мм.
Вирізаємо із заготовки ручку потрібної нам форми, витончуючи задній край деталі.

Зверніть увагу! Можна обмежитися чорновою обробкою, оскільки потім ми все одно «доводитимемо» поверхню дерева.

Акуратно розколюємо заготовку вздовж волокон.
На одну з площин, що утворилися, прикладаємо хвостовик ножа, після чого обводимо його по контуру.

У заготовці вибираємо поглиблення, що відповідає формі та товщині хвостової пластини. При цьому слідкуємо, щоб покладений у нього хвостовик не виступав над площиною.
Виготовляємо заготівлю з дерев'яні дошкипісля чого наносимо на всі поверхні столярний клей.
Встановлюємо лезо на місце, щільно притискаємо обидві частини рукояті, а потім затискаємо всі деталі струбцинами.

Після висихання клею виконуємо фінішну обробку:

Якщо це необхідно, заздалегідь просвердлені отвори заганяємо заклепки, якими остаточно фіксуємо хвостовик у дереві рукоятки.
На передню частину ручки надягаємо металеве кільце.
Деревину ретельно шліфуємо, видаляючи всі нерівності. Особливу увагу приділяємо місцю стику половин.

Правильне заточення

Тепер, щоб розпочати роботу, нам залишилося заточити наш ніж.

Інструкція із заточування виглядає наступним чином:

На абразивний брусок із великим зерном (попередньо змочуємо його водою) під кутом від 15 до 24 0 встановлюємо лезо. Рухами від себе формуємо ріжучу кромку доти, доки гострота не відчуватиметься під пальцем.
Переходимо на середньоабразивний брусок і повторюємо операції, залишаючи на ріжучій кромці сточену металеву фаску (задирок).

На дрібному (алмазному) бруску, рясно змоченому водою, остаточно знімаємо задирок, формуючи лезо.

Виправлення на ремені

Висновок

За потреби ножі для різання по дереву можна виготовити і самостійно – особливих складнощів у цьому немає навіть для новачка. Зате результатом буде наявність у вас інструмента, що ідеально відповідає всім вашим вимогам.

Детальніше ознайомитися з особливостями таких пристроїв, а також з технікою їх виготовлення, заточування та використання можна на відео в цій статті.

1. Візьміть тарну дощечку (дощечка від ящика) завтовшки 10-12 мм із будь-якої деревини, але без сучків (рис. 3).

2. Випиліть лобзиком або ножівкою дві однакові заготовки довжиною 130 мм, шириною 32 мм (рис. 4, а).

3. Наждачним папером («шкіркою»), обгорненим навколо невеликого дерев'яного брусочка, обробіть по одній широкій стороні кожної заготовки. Такий процес називається шліфуванням (рис. 4. б).

Мал. 3

Мал. 5
а-в - послідовність процедур

Мал. 9
а – вид спереду; б - вид справа

Справа в тому, що за допомогою електродриля можна не тільки свердлити отвори, але і пиляти, шліфувати, заточувати, фрезерувати, Дриль універсальна. До неї продається спеціальний затискач, що дозволяє се кріпити до столу, Він нагадує струбцину. Свердла та інший ріжучий інструмент закріплюються у патроні. Абразивне коло купується в магазині разом із оправкою. Це коло є заточним. Вставивши його в патрон і закріпивши, вмикайте дриль і починайте точити ваш ніж.

Техніка різьблення по дереву
Виготовимо самостійно
Лезо
Рукоятка
Заточення

Ножі для різьблення по дереву є обов'язковим аксесуаром в арсеналі майстра, який виготовляє декоративні предмети з натуральної деревини.

Такі інструменти можуть мати різні типита форми, що безпосередньо впливає на специфіку обробки окремих деталей Найвідомішим різаком, який користується величезною популярністю серед наших майстрів, є богородський ніж.

Техніка різьблення по дереву

Різьблення по дереву відноситься до складної, але дуже цікавої техніки декорування виробів, відомої з давніх-давен. Початок роботи, як правило, полягає у створенні заготівлі, а простіше кажучи, колоди або болванки. Далі виконують чорнову обробку поверхні, під час якої її вирівнюють і позбавляються всіляких дефектів. Потім настає черга художньої роботи, яку майстер здійснює за допомогою різців для різьблення по дереву. Технічно такий процес виглядає як вибірка частини деревини, що дозволяє надати заготівлі рельєфу та об'єму. Цей етап можна назвати основним, адже саме від нього залежить те, яким буде кінцевий вид виробу. Фінішна обробка декоративного предметаполягає у шліфуванні деревини та її просоченні антисептиками та лакофарбовими виробами.

Для виконання ручної роботицього типу можуть застосовуватися ріжучі прилади з різною конфігурацією леза. Від їх якості не менше, ніж від майстерності столяра залежить чистота орнаменту на деревині, тому необхідно стежити за тим, щоб лезо стамески було міцним, гострим і не мало зазубрин. Якщо досвідчені майстри зможуть з закритими очимаВизначити тип і якість столярних ножів, то вибір різців по дереву для початківців може стати складним завданням. Тим, хто ще не до кінця знайомий з особливостями вибору та виготовлення різців, ми пропонуємо докладніше ознайомитися з їх основними різновидами та способом застосування. Також ви зможете дізнатися, як зробити різці по дереву самостійно, задавши їм необхідні розмірита форму.

Види

Вважається, що майстри-віртуози можуть обійтися одним-двома різцями, однак, як показує практика, досягти найкращого результату та полегшити працю допоможе гарний набірспеціальних столярних пристроїв, до якого входять стамески з лезами різноманітних форм. Фахівці у цій галузі рекомендують поповнити свій арсенал такими позиціями:

Поряд із пристроями для різання ажурних елементів існують і додаткові предмети, без яких не обходиться жоден столяр. До таких інструментів відносяться ножівки, лобзики, дрилі, ножівки по дереву можуть призначатися для чорнової або чистової роботи (шабельні, лучкові).

Ті майстри, які працюють з великогабаритними конструкціями, набувають не тільки ножівкового інструменту, а й включають до свого арсеналу різці топірці, або, як їх ще називають, фігурні тесла. Їх принцип дії аналогічний тому, яким працюють ріжучі інструменти меншого зразка з різницею лише у масштабі і чистоті процесу. Новачки, що тільки починають осягати ремесло, в різновидах інструменту розбираються не так досконало, як досвідчені майстри, тому тут головне дотримуватися золоте правило- Якість понад усе. Так як покупка добротних ножів може обійтися недешево, багато хто робить різаки самостійно, тим більше що сьогодні в інтернеті легко відшукати відповідні відеота фото уроки. Далі ми розповімо, як зробити ножі для фігурного різьблення своїми руками із підручних матеріалів.

Виготовимо самостійно

Відразу зазначимо, що не завжди висока ціна змушує столяра йти на радикальні заходи. Найчастіше хороший досвідчений майстерне може підібрати для себе такий інструмент, який би відповідав його вимогам, і це теж стає причиною самостійної роботинад різцем. У принципі, це завдання вирішується досить успішно, головне знати, з чого зробити різці та яку технологію застосувати у даному випадку.

Лезо

Найчастіше в якості сировини для самостійної заготівлі підійде звичайне полотно по дереву або металу. З такого матеріалу можна отримати відмінний ніж косяк - досить обламати вручну або обрізати сегмент полотна на верстаті токарному, а потім сформувати ріжучу кромку. Гідними характеристиками, придатними для нашого виробу, має і диск від пили по дереву, адже дуже важливо, з якої стали майструвати ніж косяк, а тут ми маємо справу з вуглецевим металом, який легко заточувати і він довго залишається гострим навіть при роботі з твердими породами. дерево.

Якщо ваш майбутній саморобний різець буде призначений для вибірки деревини, він повинен мати напівкруглу форму леза, і в даному випадку його краще виготовляти з пробійника, який можна знайти практично в кожній домашній майстерні. У приватних столярних майстернях можна зустріти саморобні різці з підшипника, які також непогано зарекомендували себе в роботі.

Рукоятка

Коли ріжуча частина стамески готова, можна приступати до виготовлення не менш важливих частин інструменту – рукоятці. Тут нам знадобиться дерев'яний брусок, і краще, якщо це буде деревина твердих порід, з якої потрібно вирізати держак з отвором у торці. Зверніть увагу, що форма отвору повинна відповідати аналогічному параметру металевого хвостовика ножа для різьблення по дереву, своїми руками виготовленого з полотна або диска.

Якщо для виготовлення різця по дереву використовується ручка, що складається з двох частин, рекомендується додатково фіксувати лезо кріпильними елементами, а процес склеювання здійснювати за допомогою лещат або струбцин.

Заточення

Досягти гідного результату в художньому ремеслі різьбяр зможе лише в тому випадку, якщо зроблений інструмент буде гострим. При різьбленні по дереву ножі мають властивість тупитися, тому правильно заточений одвірок зможе довго працювати без повторної обробки.

Розділи