Лобзиковий верстат креслення. Саморобний верстат з електролобзика для розпилювання: креслення та відео

Ось загальна схемароботи лобзикового верстата

Був у мене саморобний верстат, я про нього миттю писав уже. Так як я мебляр, зробив я його із залишків ЛМДФ. Дешево й сердито:). Про зовнішній вигляд я абсолютно не дбав, аби лише працював. А працював він добре! На ньому я зрозумів усі нюанси випилювання з масиву твердих порід дерева, таких як горіх, дуб, ясен. Все б добре, але у приводу, а ним служив будівельний лобзик Krees 350Вт. 15 років пропрацював! У приводу "накрився" регулятор оборотів, включається відразу на максимум і відразу рве пилку. Рідного фірмового регулятора не знайшов. Які тільки регулятори я не перепробував, і димери для люстр та регулятори від швів. машинок, пилососів. Потрібного результату, А саме широкого діапазону регулювання, я досягти не зміг.

На фото видно принцип роботи лобзика. будівельний лобзик передає коливальні рухи на коромисло, на якому у свою чергу закріплюється пилка.

У результаті я здався. Мавр зробив свою справу, мавр має піти. Вирішив купувати новий лобзик-привід. Усі китайські варіанти лобзиків не підходять, регулювання на них – одна назва. У фірмовому магазині Makita знайшов те, що шукав. Лобзик на 450 Вт. Широкий діапазон регулювання, і не кричить як китайські лобзики! Тихо працює!

Ось і мій новий привід Makita 4327.

Привід новий я знайшов, але ставити його замість старого не вийшло, висота не підходить. Вирішив, ніж переробляти, краще зробити новий з урахуванням усунення незручностей, виявлених у процесі роботи на старому.

1. Збільшити просвіт від пилки до рами, (на старому він був 27см.) Для цього треба подовжене коромисло.

2. Збільшити хід пилки по вертикалі, для гарного винесення стружки. (На старому, хід пилки 18мм.)

3. Зовнішній вигляд! Шоб не соромно було фотографувати. :)

І ось! верстат готовий!

Ось він мій новий станочок!

Просвіт від пилки до рами 45см! Хід пилки по вертикалі 30мм! Мрія!

Пробне випилювання. Результат чудовий! Регулятор Макіти чудово справляється. Працює верстат по шуму як побутова швейна машинка.

У сьогоднішній статті ми розглянемо вкрай цікаву саморобку, яка напевно стане в нагоді кожному саморобкіну. А саме сьогодні ми розглянемо, як зробити електролобзик. Даний інструмент дуже корисний у господарстві і сам він дуже часто знадобиться при будівництві будь-яких саморобок. Сьогодні ми розглянемо один із найдешевших і доступних варіантівзбирання. Саморобка складатиметься з максимально дешевих та максимально доступних матеріалів, які напевно є у вас вдома, а якщо і ні, то ви їх легко знайдете у себе в місті, ну або можна замовити у наших китайських друзів. Загалом, саморобка дуже цікава, тому давайте не тягтимемо з довгою передмовою, погнали!

Для цієї саморобки нам знадобиться:
- колекторний електродвигун 775 класу. (Такі зазвичай ставлять на професійні РУ моделі).
- Провід
- Якийсь пластиковий маховик (велика плоска шестерня)
- ПВХ труба, внутрішній діаметрякої буде дорівнювати зовнішньому діаметруелектродвигуна
- Куточок для ПВХ труби
- Полотно для електролобзика
- Невелика металева пластина
- Невелика (але товста) дощечка
- Товстий дріт (або наприклад велосипедна спиця)
- Кнопка
- Роз'єм живлення
- Блок живлення (12-24v 1-2A)
- Не великий лист ламінованої МДФ панелі чи фанери

Із інструментів нам також знадобиться:
- Паяльник
- Приспій
- Маркер
- Термоклеї
- Кусачки
- Плоскогубці
- Круглогубці
- Холодне зварювання
- Саморізи
- Викрутка
- Термоусадка
- Дриль та корончасте свердло (діаметром рівним діаметрудвигуна)

Для початку нам слід підібрати самий головний елементконструкції, саме це електродвигун. У нашому випадку він повинен бути з великою кількістю витків (такий двигун має великий крутний момент). А щоб саморобка служила вам довго, слід врахувати, що бажано, щоб вал електродвигуна стояв на підшипниках, а не на втулках як це часто буває. Також нам знадобиться якийсь маховик, автор саморобки для цього взяв велику та плоску шестерню, що в нього була.

Надягаємо наш маховик на вал електродвигуна, і так як діаметр внутрішнього отвору маховика трохи більше ніж діаметр валу електродвигуна автор саморобки вирішив зміцнити з'єднання невеликим шматочком холодного зварювання. Таке з'єднання виявилося досить міцним та надійним. Потім до контактів електродвигуна за допомогою простого паяльника припаяємо два дроти по 15см і заізолюємо з'єднання термоусадкою.

Після чого нам потрібно взяти ПВХ трубу, внутрішній діаметр якої дорівнюватиме зовнішньому діаметру електродвигуна. Ця трубабуде виконувати роль моторами для нашого двигуна, так і рукоятки нашого інструменту. Також до цієї труби нам потрібен один відповідний ПВХ куточок.

Для початку в трубах ПВХ нам слід проробити всі необхідні отвори. А саме на довгій трубі нам слід зробити отвір під кнопку. Для цього маркером в зручному для вас місці залишаємо мітку і проробляємо наскрізний отвір для посадки під установку кнопки. А на куточку нам слід проробити отвір під установку роз'єму живлення (для пророблення отвору повторюємо ті ж дії, що проробили з трубою вище).

Після чого «запресовуємо» електродвигун у трубу ПВХ, що підготували раніше. Зауважимо, що двигун повинен бути встановлений так щоб був мінімальний зазор між трубою ПВХ і маховиком (але сам маховик не повинен торкатися труби).

Для наступного кроку нам потрібно взяти полотно для електролобзика (яке ви плануєте використовувати) та невелика металева пластина. Прикладаємо полотно до металевої пластини, так як це зображено нижче та обводимо його по контору за допомогою маркера. Потім за допомогою кусачок вирізаємо від металевої пластини трикутники так, щоб у результаті у місці розширення полотна у нас залишилися вусики.

Прикладаємо полотно до пластини так само як прикладали раніше, і за допомогою круглогубців загинаємо і притискаємо спочатку вусики, а потім загинаємо пластину, так як це зображено нижче. Далі круглогубцями закручуємо такий самий, як на фото «рулон».

Наступним кроком нам знову доведеться взяти невелику металеву пластину. Цю пластину за допомогою плоскогубців загинаємо так, щоб у нас вийшла «т» образна деталь із жолобком усередині. Усередині самого жолобка має спокійно переміщатися полотно, яке ми підготували раніше.

Після чого візьмемо не велику, але широку дощечку з розмірами приблизно на фото нижче. Потім у вказаному місці за допомогою корончатого свердла проробляємо наскрізний отвіртаким діаметром, щоб у ньому надійно сиділа труба ПВХ з електродвигуном.

До виготовленої заготівлі у вказане на фото місце прикладаємо чергову металеву пластину. Металева пластинаповинна бути по ширині та довжині трохи більше ніж та «Т» образна деталь, що зробили раніше. Потім прикладаємо «Т» образну деталь до пластини, що вже лежить на дощечці і просвердливши отвори, прикручуємо ці пластини до дощечки за допомогою саморізів.

Потім нам потрібно взяти товстий і жорсткий металевий дріт або, наприклад, велосипедну спицю. І з цієї спиці нам слід виготовити своєрідний шатун (див. фото). Дана деталь повинна з'єднувати полотно та маховик так, щоб при обертанні маховика полотно переміщалося туди і назад. У вас повинна вийти деталь приблизно така сама, як зображена на фото, нижче.

Після чого встановлюємо «шатун» спочатку на полотно, а потім встановлюємо трубу ПВХ з електродвигуном на своє місце (до дощечці, так як на фото нижче). І другий коней «шатуна» в отвір маховика. Обертаючи рукою, маховик перевіряємо працездатність механізму.

Переходимо до електронної частини саморобки. А саме встановлюємо кнопку. Припаюємо до кнопки один провід від електродвигуна, а другий провід просто відрізок 5-6см. Вставляємо кнопку в посадковий отвір і закріплюємо її за допомогою термоклею. Потім просунувши дроти через куточок, встановимо сам куточок на пластикову трубу, оскільки це зображено нижче.

Потім слід встановити роз'єм живлення. До самого роз'єму припаюємо дроти, що йдуть від електродвигуна і від кнопки (проводи слід просунути через отвір для роз'єму), і нарешті, встановимо і закріпимо роз'єм живлення на своєму місці за допомогою термоклею.

До другого кінця куточка вставляємо відрізок тієї ж труби ПВХ. Довжина труби має бути такою, коли ми поставимо конструкцію на стіл, сама ручка повинна стояти рівно паралельно столу. Після чого нам потрібно взяти якийсь невеликий лист ламінованої МДФ панелі або фанери, головне щоб вона добре ковзала по поверхні. Зі взятої вам панелі вирізаємо схожу заготовку, що на фото нижче і з'єднуємо її з нашим механізмом за допомогою термоклею, а в місці, де вона з'єднується з деревом, закріплюємо за допомогою саморізів.

Все готово! У результаті у нас вийшов дуже корисний інструмент, Який точно знадобиться вам у господарстві! Залишилося підключити блок живлення та протестувати, випробування саморобки ви можете бачити нижче.

Виконати рівний, прямолінійний різ за допомогою бюджетного лобзика зовсім не просто. Причини прості – люфти в лобзику, відведення пилки, невеликий досвід майстра. Всі ці причини легко усунути за допомогою саморобної станиниз напрямними для основи лобзика.

Представлена ​​конструкція дозволяє різати дерево, тонколистовий метал, пластик і навіть папір під кутом 30, 45 або 90 градусів. Тільки заради експерименту мною був розрізаний старий журналі як можна побачити на фото різ виходить майже як із друкарні.

Необхідні матеріали та інструменти:

• Лист ДВП або фанери 400 х 700 мм;
• Рейки 30 х 50 та 20 х 30 мм;
• Самонарізи;
• Шпильки М6;
• Гайки баранкова М6;
• Меблеві футорки (круті гайки) М6;
• З інструментів: лобзик, шуруповерт/дриль, косинець.

Покрокова інструкція виготовлення напрямних для лобзика

1. Як підставу для станиці я взяв двері з ДПВ від старої шафи. Ви можете використовувати аркуш фанери. На основі розмічаємо центри майбутніх опорних елементівз дерев'яних рейок- Відстань від краю повинна бути дорівнює половині товщини, в моєму випадку 15 мм при товщині рейки 30 мм.

2. По периметру виконуємо отвори під саморізи діаметром 3 мм із фасками, щоб капелюшки саморізів не виступали над площиною основи станини. З кожного боку по 2-3 отвори.

3. Наступним кроком шурупами по дереву кріпимо по черзі опори основи з рейок 30х50 мм. Опори необхідні, щоб був вільний простір для пилки лобзика.

Готова основа зі зворотного боку.

І з робочого боку.

4. Далі виготовляємо напрямні з двох рейок 20х30 мм та основи з фанери 10 мм, а також обмежувачів ходу лобзика з рейки такого ж перерізу.

Довжина напрямних повинна відповідати довжині станини, а ширина підбирається індивідуально під кожен лобзик. Забігаючи вперед, представлю фото, з якого наочно видно принцип підбору ширини фанерної основи.

5. Попередньо необхідно демонтувати основу лобзика. Далі, прикладаючи рейку 20х30 мм, робимо розмітку під кріплення шурупами.

6. Маємо рейку під листом фанери, при цьому розмітка повинна залишитися зверху!

Виконуємо три отвори під шурупи з фасками, щоб «заховати» капелюшки кріплення.

Кріпимо рейку до основи направляючої.
7. Другу бічну рейку кріпимо лише після примірки основи – вона повинна ходити між рейками вільно, але без люфтів. Після «примірки» рейки кріпимо її тимчасово зверху двома шурупами, а далі за аналогією з шостим кроком закріплюємо другу рейку, а тимчасові шурупи викручуємо.

8. Закріплюємо двома шурупами обмежувачі ходу.

9. По виконаній розмітці на першому кроці робимо позначки олівцем по краях напрямної.

По позначках розмічаємо та виконуємо отвори діаметром 6 мм.

10. Використовуючи виконані на попередньому кроці отвори як кондуктор, виконуємо отвори в основі.

11. Свердлом на 10 мм виконуємо глухі отвори завглибшки 10 мм.

12. В отримані отвори вкручуємо шестигранником меблеві футорки. Їх можна придбати в магазинах фурнітури.

У футорки вкручуємо шпильки М6.

13. Аналогічні операції робимо на напрямній.

Після чого розсвердлюємо внутрішнє різьблення футорки свердлом 6 мм.
14. Монтуємо напрямну на шпильки.

Хід має бути вільним, без заїдань.
15. По розмітці виконуємо наскрізний отвір під пилку лобзика (не забудьте врахувати шпильку, що виступає).

16. Виконуємо поздовжній різ лобзиком, на цьому кроці важливо не поспішати, виконуючи різ на невисокій швидкості з відключеним маятниковим режимом (позначка «0»), щоб отримати максимально рівний різбез відведення пилки.

17. Використовуючи косинець, що перпендикулярно направляє кріпимо упор з рейки 20х30 мм.

Зробивши електролобзик своїми руками, вдасться не лише придбати практичний інструмент, а й заощадити грошові кошти: він виявиться набагато дешевшим за заводський аналог, володіючи при цьому повним набором функцій. Саморобний електролобзик дозволить створювати вироби складної форми з дерева, пластику та інших матеріалів, виробництво яких ручним інструментом звичайних умовахзабрало б багато часу та сил.

Саморобний лобзик дозволяє робити різи складної форми.

Слід розглянути будову та послідовність виготовлення простого настільного електричного лобзика, особливості збирання та порядок роботи з ним.

Як влаштовано настільний лобзик?

Як видно з назви, цей інструмент призначений для розміщення на поверхні робочого столу або верстата. Компактні розміри дозволяють працювати лобзиком як у майстерні чи гаражі, так і вдома. Електричний лобзик є незамінним інструментомдля виготовлення складних прикрас з дерева, фігурного різьблення по фанері тощо.

Кінематична схема приводу лобзика.

Необхідно детальніше розглянути будову настільного лобзиказаводського виробництва. Це дозволить зрозуміти основні особливості пристрою та застосувати їх у саморобній моделі.

Складові електричного лобзика можна умовно поділити на 3 частини:

• рухлива рама з пилкою;
• нерухома основа;
• електричний двигун.

Принцип роботи інструменту полягає в наступному: електричний двигун обертає кривошипно-шатунний механізм, який перетворює обертальні рухи на зворотно-поступальні. Рухи передаються рухомою рамою, на якій натягнута пила.

Саморобний пристрій працює з використанням того самого принципу. Для спрощення конструкції рухливу рамку можна замінити звичайним ручним лобзиком.

Повернутись до змісту

Деталі для електричного лобзика

При складанні електричного лобзика важливо знайти підходящий двигун, який рухатиме робочий інструмент – пилку. Для такої мети відмінно підходить мотор від дриля, блендера, кухонного комбайнаабо іншої техніки такого ж типу.

Раму лобзика краще робити із алюмінієвої труби.

Рухлива рама виготовляється з металевих профілів, дерев'яних планокабо рейок із міцного пластику. Найбільш зручно працювати з алюмінієвими трубками квадратного перерізу, оскільки вони прості в обробці, мають невелику вагу та значний запас міцності.

Щоб зафіксувати лобзик у потрібному положенні, слід виготовити надійний каркас з дерева або металу. Розміри каркаса не мають особливого впливу на роботу лобзика. Вони залежать тільки від того, який варіант інструменту вам потрібен - компактний настільний або повнорозмірний, що встановлюється на підлогу.

Стіл для лобзика виготовляється з товстого листа фанери, в якому проходить отвір невеликого діаметру там, де рухатиметься пилка (рис. 2).

Між корпусом та столом розміщують прокладку з еластичного матеріалу – гуми або шкіри, яка гаситиме вібрацію.

Існує і простіший варіант того, як виготовити саморобний електролобзик. Він полягає в тому, що ручний електричний лобзик монтується у вертикальному положенні в стіл-підставку, при цьому його пилка кріпиться внатяжку до рухомих напрямних планок - важелів.

Повернутись до змісту

Складання настільного лобзика

Конструювання саморобного лобзика починається зі складання корпусу, який може бути виконаний із фанери, ДСП або металу. Сама проста модельданого інструменту може обходитися і без корпусу, але в такому випадку виникають сильні вібрації, які можуть впливати на зручність роботи. У зазначеному випадку в лобзику робиться два отвори – один для кріплення кривошипу до інструменту, другий – для рухомої фіксації самого лобзика до столу. Після запуску двигуна лобзик починає проводити зворотно-поступальні рухи, що сприяють розпилюванню матеріалу.

Така пружина забезпечить необхідний натяг пилки лобзика.

Більш продумана модель включає дві окремі планки, в кінці яких встановлюються гайки типу «баранчик». Зі зворотного кінця планки стягуються сильною пружиною, що забезпечує постійну натяжку пили. Працює такий пристрій від окремого двигуна або, наприклад, від дриля.

Усередині корпусу проходить вертикальна планка, яка нерухомо кріпиться до його дна або однієї зі стінок. У ній роблять два отвори, відстань між якими має бути на 2-3 см менше, ніж довжина стандартної пилки. В отвори простягають болти або шпильки, на які надягають планки, що утримують пилку.

Двигун вбудовується в корпус та за допомогою диска з шатунним механізмом кріпиться до нижньої планки. Як кришка корпусу виступає столик з отвором для пилки.

Головний недолік лобзика з окремим двигуном полягає в найхимернішій його частині – кривошипному механізмі. Пилка з ним робить не тільки вертикальні, а й похилі рухи, що не може не позначатися на точності різання. Якщо потрібно отримати точний інструмент, то двигун краще замінити недорогим ручним електролобзиком заводського виробництва. Його кріплять під поверхнею корпусу і простягають крізь столик пилку, затискаючи її одним кінцем у лобзику, а іншим – у верхній планці конструкції. Така конструкція забезпечує достатню точність різання, наближаючи цей параметр до заводських моделей.

Повернутись до змісту

Переваги роботи електричним лобзиком

Електролобзик дозволяє дуже точно робити складні розпили.

На відміну від ручного інструменту, електричний лобзик має явні переваги, серед яких:

• більше висока швидкістьроботи;
• можливість працювати двома руками, завдяки чому зростає точність;
• безпека – при правильній організації праці стаціонарний інструмент набагато безпечніший, оскільки не може вирватися з рук.

Крім цього, самостійне виготовленняелектричного лобзика дозволить заощадити гроші, оскільки заводські верстати такого типу коштують досить дорого.

Мені не хотілося ставити свій дорогий макитівський лобзик на постійно в стіл, тож для створення столика вирішив купити ще один. Мені дуже вдало підвернувся в магазині "Наш Дім" лобзик Калібр ЛЕМ-610Eвсього за 862р. У комплекті: пилка по дереву, бічний упор, перехідник для пилососа, запасні щітки для двигуна.

Поруч із вітриною була розетка і я подивився його в роботі. Цілком пристойно зроблений, зручний, є регулювання обертів коліщатком, включення фіксується кнопкою. Пилкотримач ходить чітко без люфтів.

Дуже вдало, що я його зміг покрутити в руках перш ніж купити, з сайту Всеіструменти.ру я б його не ризикнув замовляти, не знаючи, що він є. (Хоча відгуки про нього пишуть хороші) До речі, там він коштує дорожче та ще й оплата доставки... так що вдало його купив у "Нашому Домі". :)

Незважаючи на переваги, у нього є ряд недоліків, на які побачив при більш уважному розгляді:

1) Пилка не лізе в пилкотримач. Мабуть, це шлюб екземпляра, але я не став витрачати свій час на обмін. Кожну пилку доводиться підточувати. (Хоч і на другому лобзику я не зможу ними після обточування користуватися – не біда, вони відносно недорогі)
2) А цей недолік видно навіть на зображенні. Полотно нахилено вперед. (Це теж вдалося виправити, підкладаючи під задню частину підошви жерстяних смужок, домагаючись 90 o .
3) Коліщатко регулювання обертів крутиться важко не дуже чітко і з заїданням. На мінімальному значенні швидкості інструмент взагалі не може запуститися (Втім, така ж фігня з пуском і в інших моїх "калібрівських" дрилів Це неприємно, але не сильно псує життя)

Як завжди, все в дусі мінімалізму. Окремий вимикач робити не став. Вона цілком зручно вмикається штатною кнопкою та фіксується.

Для цього я купив у Крепмаркеті кронштейн (це елемент кріплення від якоїсь системи залізних конструкцій)

До речі, дуже люблю КрепМаркет. Будь-які гвинтики, гайки, саморізи, кріплення. Щоразу, коли щось конструюю, блукаю там у роздумах і набираю собі потрібних деталей.

Зайве зрізав та обточив.

Вид ззаду. Зараз відстань між підшипниками має фіксований зазор під пилку 1.2мм. Я маю план на майбутнє: зробити регулювання зазору.

Для тонких матеріалів можна опустити нижче.

Як експеримент намалював зірочку і спробував її рівно випиляти.

Для пилки 130мм максимально можлива товщина виходить 5см. Виявляється бувають дуже довгі пилки, нещодавно на ринку бачив пилку 300мм

Відпилив скибочку 1.5мм від бруска 40x40мм бруска

Що я й зробив. Тепер на ній можна пиляти довгі заготовки завширшки 11.5см. Стара Г-подібна конструкція теж залишилася і якщо буде потрібна велика міцність її власника знову можна буде поставити, хоча і нова конструкція залишилася досить міцною і надійною.

Ще мені спала на думку ідея зі старої тупої пилки зробити ніж, стікаючи їй зубці і загостривши.

Їм можна фігурно розмальовувати матеріал на кшталт ущільнювача. Зріз виходить рівний. Набагато краще, ніж канцелярським ножем. На фотографії – килимок від мишки.

Ну, мабуть, і все. Стіл вийшов надійний та зручний. Тепер у мене є інструмент, на якому я зможу робити більш тонкі роботи, ніж на циркулярці.