Варіанти виготовлення прибудов до дерев'яного будинку. Планування прибудови до приватного будинку

Перевагою дерев'яних будинківє те, що можливий різний варіантархітектурних форм та прибудов до будинку.

Ви можете замовити до будь-якого будинку за типовим проектом будь-яку прибудову.

Види прибудов пропонованих нашою компанією:

Тераса— це відкритий майданчик, з огорожею по периметру під спільним дахомз будинком. Може бути поєднана з будинком, так і стояти окремо Терасу зручно використовувати як літньої кухнідля відпочинку в літній час. Відкрита тераса може бути по одній стороні будинку або на периметрі.

Веранда- Це закрита будова (приміщення). По суті, це продовження будинку у вигляді прибудови під загальним дахом. Веранда може бути брусова (з бруса), каркасно-щитова, так само засклена. Закрита верандазавжди в більшості випадків одноповерхова, іноді її прибудовують вже після закінчення будівництва, коли потрібно збільшити площу будинку.

Ганок- Це невелика зовнішня відкрита прибудова при вході в будинок, через яку здійснюється вхід та вихід з дому. Ганок може мати дахи і бути без нього. Найчастіше ганок комплектують перилами з огорожами та кількома сходами. Для ганку не потрібний складний фундамент, найчастіше завжди використовують стовпчастий.

Ціни на прибудову до будинку та на роботи

Ганок

Вартість ганку. Ціна за 1 кв.м. 5.000 руб.

Ганок 1,0 х1, 0м. 5.000
Ганок 1,0 х1, 5м. 7.500
Ганок 2,0х1,5м 15.000
Ганок 2,0х2,0м 20.000

У вартість ганку входять:

• фундамент стовпчастий,
• поручні з огорожами з балясини
• навіс із покрівлі (такий як на будинку)

Відкрита тераса

Вартість тераси. Ціна за 1 кв.м. 5.000 руб.

Відкрита тераса 4,0 х2, 0м 30.000
Відкрита тераса 5,0 х2, 0м 50.000
Відкрита тераса 6,0 х2, 0м 45.000
Відкрита тераса 6,0 х3, 0м 65.000

У вартість тераси входить:

• фундамент стовпчастий
• поручні з >>><<< (возможны различные варианты ограждения, смотрите ссылку)
• покрівля поєднана з будинком

Можливі варіанти :

1. Профнастил
2. Металочерепиця
3. Ондулін
4. Руберойд (якщо це зруб або )

>>> або прибудови

Веранда закрита із бруса

Вартість веранда.Ціна за 1кв.м. 8000 руб (брус100х150).
Ціна за 1 кв.м. 9.500 руб. (Брус150х150)

Веранда 4,0*2,0м., брус 150*100мм, 64.000
Веранда 6,0*2,0м., брус 150*100мм, 96.000
Веранда 4,0*2,0м., брус 150*150мм, 76.000
Веранда 6,0*2,0м., брус 150*150мм, 114.000

Ціни вказані під час будівництва веранди з профільованого бруса.

Комплектацію прибудови з бруса можна подивитися на прикладі

Якщо не знаєте, що таке, ознайомтеся.

Веранда (пристрій) каркасний

Можливий варіант каркасно-щитової прибудови з утепленням на 100 (150,200мм), з оздобленням вагонкою або блок-хаусом.

Вартість щитової утепленої веранди розраховується окремо і залежить від товщини утеплення та виду оздоблення. Ціна за 1 кв.м. від 9000 руб. (утеплення на 50мм (ізовер, урса), пароізоляція з двох сторін (ізоспан, ондутіс) з двох сторін обробка вагонка)

Коротко: (утеплення стін 50мм, підлоги - 100мм (підлога подвійна, дошка обрізна 20мм і підлога чистова шпунт - 28мм), пароізоляція з двох сторін, оздоблення вагонка з двох сторін, покрівля - ондулін, фундамент стовпчастий

Веранда каркасна (щитова) 2,0 * 2,0 м., 46.000
Веранда каркасна (щитова) 3,0*2,0м. 64.000
Веранда каркасна (щитова) 4,0*2,0м. 82.000
Веранда каркасна (щитова) 5,0 * 2,0 м., 98.000

Веранда каркасна (щитова) 6,0 * 2,0 м., 118.000

Веранда каркасна (щитова) 6,0 * 3,0 м., 172.000

Утеплювачі для каркасного будівництва

Види утеплювачів, що застосовуються при будівництві та щитових прибудов дачному будинку

Проекти прибудов

Проект веранди №1
Ціна: 164.000рублів

Проект веранди №2
Ціна: 178.000рублів

Проект напіввідкритої веранди №3
Ціна: 94.000рублів

Проект тераси №4
Ціна: 108.000рублів

Проект тераси №5
Ціна: 76.000рублів

Проект тераси №6
Ціна: 84.000рублів

Примітка:ціни носять приблизний (інформаційний) характері і не включають вартість доставки і проживання будівельників на ділянці замовника (можлива доставка будівельної побутівки, (3 на 2,3м.), вартістю 15.000 рублів, по закінченню будівництва залишається клієнту), більш докладний розрахунок по запит.

Фото прибудов (терас, веранд)

Ви можете ознайомитися докладніше з тим, що ми побудували.

Цей

Згодом деякі приватні будівлі вимагають розширення по різних причин. Наприклад, збільшення кількості людей, що просиджують, проведення в будинок каналізації або необхідність закрити вхідні двері від прямого влучення холоду. Тому виникає потреба у додатковій кімнаті, розширенні кухні, у влаштуванні приміщення для санвузла, або просто зведення веранди.

Прибудова до будинку своїми руками може бути виконана з дерева, цегли або комбінованому варіанті, який включає кілька будівельних матеріалів.

Вимоги до приміщень

Щоб не довелося вже в прибудованому приміщенні робити додаткові зміни, краще одразу продумати всі нюанси прибудови, тому що кожна з них потребує особливого підходу.

Додаткова кімната

Якщо потрібно прибудувати до будинку ще одну житлову кімнату, доведеться постаратися, оскільки ця робота практично рівнозначна зведенню маленького будинку. Підлоги, стіни та стеля будівлі повинні бути добре утеплені, інакше опалення, проведене в нього, не буде ефективним – це одна з головних умов для житлового приміщення. Друге важлива умовадля нормального проживання - це відсутність у кімнаті вогкості, а отже, потрібна надійна гідроізоляція.

Кухня чи санвузол

При влаштуванні цих приміщень, перш ніж встановлювати фундамент, до місця побудови підводять інженерні комунікації – зокрема. каналізаційні труби. Можливо, доведеться окремо проводити водопровід.

Крім цього, варто також приділити увагу утепленню всіх елементів будівлі, подумати про надійну гідроізоляцію підлоги.

Веранда

Веранда - це легка будова, яка служить в основному захистом основного входу в будинок від вітру та дощу або використовується для літнього відпочинку. Вона може бути закритою, мати двері та одне або кілька вікон, а може бутиі повністю відкритою, тобто являти собою настил, невисокі стінки та піднятий на стовпах дах.

Ця будова не вимагає особливого утеплення, але гідроізоляцію для фундаменту провести все одно доведеться.

Влаштування фундаменту для прибудови

Фундамент під прибудову може бути стрічковим, викладеним з цегли або кам'яних блоків, або стовпчастим. Кожен з них має свої переваги та недоліки. Щоб зупинитися на одному з них, потрібно дізнатися, як влаштовано кожну конструкцію, і вибрати ту, яка більше підійде до певної прибудови.

Інформація про зведення фундаменту

Стрічковий фундамент

Отже, стрічковий фундамент влаштовується у такій послідовності:

• Спочатку потрібно провести розмітку та трасування місця, де буде поставлено прибудову. Це робиться за допомогою мотузки, яку розтягують на місцевості та закріплюють кілочками.

• Далі по розмітці риється траншея на таку ж глибину, на яку влаштований фундамент у його будинку. Непогано буде перед заливкою бетону, закріпити арматуру, що поєднує фундаменти основної будови та прибудови.
• Ширина траншеї повинна бути більшою за заплановану товщину стіни на 100— 150 мм.
• Після того, як траншея буде викопана, йде подальша її підготовка. Спочатку йде засипка на дно піщаної подушкитовщиною в 100-120 мм. Її обов'язково потрібно ретельно утрамбовувати.
• Наступним шаром засипають щебінь або бита цегла, яка теж ущільнюється ручним трамбуванням.
• Далі по всьому периметру в траншею укладають гідроізоляцію, яка повинна виходити на поверхню ґрунту на 40-50 см, тому що вона повинна закрити не тільки внутрішню частинуфундаменту, а й опалубку для надземної її частини.
• На гідроізоляційну плівку встановлюється зварна арматурна конструкція, яка має повторювати форму фундаменту, причому на всю його висоту.
• Потім арматура заливається грубим бетонним розчином з цементу і гравію, на ⅓ висоти траншеї, а після застигання цього шару заливається наступний - на одну другу висоти, що залишилася.

Установка опалубки для стрічкового фундаменту

• Після заливання цього шару, можна зайнятися облаштуванням дерев'яної опалубки для формування надземної частини фундаменту – цоколя. Гідроізоляційну плівку залишають усередині опалубки, розправляють її стінками і закріплюють зверху них, щоб вона не сповзала в бетон.
• У підготовлену опалубку заливають бетон до верху. Потім розчин протикають у кількох місцях лопатою, щоб усередині нього залишилося повітряних порожнин. Можна не сильно постукувати по опалубці - така вібрація допоможе бетону максимально ущільнитися.

• Завершивши заливку фундаменту, бетон розрівнюють за потрібним рівнем і залишають сохнути, щодня збризкуючи водою для зміцнення.
• Після остаточного застигання бетону опалубку знімають і переходять до гідроізоляції фундаменту зовні.
• Перш ніж розпочати зведення стін, рекомендовано додатково покрити фундамент гідроізоляційними складами або рулонними матеріалами. Для цього процесу використовують рідку гуму, гудрон, бітумну мастику та руберойд.

• Простір усередині стрічкового фундаменту можна обладнати також по-різному. бетонною стяжкоюабо ж настилом з балок перекриття та лаг із влаштуванням по них дерев'яної підлоги.

Відео — зведення прибудови до будинку на фундаменті.

Стовпчастий фундамент

Крім стрічкового фундаменту може бути влаштований стовпчастий, який зводять із цегли або бетону, а також у поєднанні цих матеріалів. В основному цей варіант застосовують для будівництва веранд або додаткових житлових кімнат, так як комунікації, пов'язані з водопроводом або з водовідведенням, в неутепленому або навіть відкритому підпіллі вимагають додаткової термоізоляції.

Стовпчастий фундамент найчастіше влаштовують у разі, якщо планується монтувати дощатий настил.

Робота проводиться у кількох етапів:

• Першим кроком йде розмітка вибраної для прибудови ділянки. Стовпи повинні знаходитися на відстані півтора метра один від одного.

• Роються котловани для кожного стовпа окремо. Їх глибина повинна становити 500-600 мм, зі стороною квадрата 500 × 500 мм. До верху ями повинні дещо розширюватися приблизно на 100 мм по кожній із сторін.

Схема встановлення фундаментного стовпа

• Далі проводять зміцнення дна так само, як і при влаштуванні стрічкового фундаменту, застосовуючи пісок і щебінь, настилають гідроізоляцію.
• Якщо стовпи-опори зводитимуться з цегли, на дно рекомендовано укласти шар грубого цементного розчину. Тільки дочекавшись його застигання, роблять цегляну кладку.
• Якщо ж стовпи будуть бетонними, на дно ям встановлюють арматурну конструкцію та опалубку на висоту майбутнього стовпа. Плівку гідроізоляції пускають усередину опалубки і закріплюють зверху неї;
• У опалубку пошарово заливається бетон. Кожен шар повинен добре схопитись, перш ніж заливається наступний;
• Верх ст олба добре розрівнюється і збризкується щодня водою до повного застигання;
• Після того, як стовпи будуть готові, з них знімається опалубка, і вони гідроізолюютьсяруберойдом, який приклеюють на розігріту бітумну мастику.
• У зазор, що залишився між грунтом і стовпами роблять зворотне засипання, утрамбовуючи кожні 100 - 150 мм засипаного грунту, перемішаного з щебенем.
• На кожен із стовпів настилають кілька шарів руберойду - він необхідний для гідроізоляції дерев'яних брусків, які будуть укладені зверху стовпів.

Влаштування основи підлоги прибудови

Якщо вибрано стрічковий фундамент, на нього можна влаштувати як дерев'яну, так і бетонну підлогу. Стовпчастий фундамент без перемичок передбачає влаштування дерев'яної підлоги.

Бетонна підлога

Щоб зробити надійну та теплу стяжку підлоги всередині стрічкового фундаменту, потрібно проводити роботипоетапно, дотримуючись певної технології.

• Спочатку, всередині готового стрічкового фундаменти вибирається зайвий грунт. Його спочатку розпушують, а потім видаляють на глибину приблизно 250 - 350 мм.
• На дно котловану, що вийшов, насипається і утрамбовується піщана десятисантиметрова подушка. На нього зверху можна укласти щебінь, але для утеплення стяжки замість щебеню використовують керамзит, насипаний шаром 15-20 см.

• Керамзит розрівнюється, і на нього настилають арматурні грати. Після її встановлення зверху влаштовують систему маячків за вибраним горизонтальним рівнем. Деякі приміщення, наприклад, ванна або відкрита тераса, можуть вимагати і певного ухилу поверхні, для безперешкодного стікання води, що потрапила на підлогу, до системи водозбору.
• Далі на підготовлену поверхню викладається цементний розчинта розрівнюється за допомогою правила. Через день її можна накрити поліетиленовою плівкою— тоді бетон дозріватиме рівномірніше, що додасть йому додаткову міцність.

Коли стіни прибудови будуть зведені, на отриману бетонну основу може бути укладено будь-яке декоративне покриття або дерев'яну підлогу.

Підлога на дерев'яних балках

• Балки перекриття - це дерев'яні брускидосить великої товщини, близько 150×100 мм у перерізі. На них не можна економити, тому що від їхньої надійності залежатиме загальна міцність підлоги.

• Балки укладаються на стовпи або стрічковий фундамент, поверх зробленої руберойдної підкладки, і можуть бути закріплені до бетону різними способами- За допомогою наскрізних кріплень, куточків та інших металевих пристосувань. Між собою балки у місцях перетину також скріплюються за допомогою потужних куточків.

• Вони будуть триматися надійно, так як дерев'яний настил «чорної» і «білої» підлоги також є своєрідним зв'язуючим кріпленням.

Відео: зведення каркасної прибудови з дерев'яною підлогою

Зведення стін прибудови

На готовий стрічковий фундамент можуть бути влаштовані цегляні або каркасні стіни, стовпчастий в основному використовується для каркасних будівель. Якщо ж на стовпи планується робити цегляну кладку, доведеться робити додаткові бетонні перемички між стовпами.

Каркасні стіни

• Каркас для майбутніх стін зводиться з бруса та закріплюється до змонтованих раніше вінцевих балок перекриття. Бруси можуть закріплюватися до балок окремо, але іноді набагато зручніше збирати елементи стін у горизонтальному положенні, на рівній площадці, а потім уже встановлювати їх у вертикальне положення вже у зібраному вигляді.

• Щоб з'єднати каркас із стіною будинку, на ній робиться ідеально точна вертикальна розмітка, за якою і закріплюватиметься окремий брусок або зібраний каркасний елемент.

• Для надійності всі бруски з'єднуються між собою металевими куточками.

• Встановивши весь каркас прибудови, краще відразу обшити його дошками або фанерою (ОСП) з зовнішньої сторони. Обшивка відразу ж зробить конструкцію жорсткішою.

• Верхня горизонтальна балка, що йде вздовж будинку, прикріплюється до капітальної стіни за допомогою надійних металевих куточків або анкерними кріпленнями.
• Утеплення стін здійснюється після влаштування даху.

Відео: ще один приклад зведення легкої прибудови до будинку

Цегляні стіни

• Перш ніж почати зводити стіни з цегли, потрібно ретельно перевірити горизонтальність поверхні фундаменту та, якщо необхідно, вирівняти її до ідеалу. Якщо основа буде нерівною, кладка може розтріскатися від деформації при усадці.
• Потрібно відзначити, що цегляні прибудови найкраще робити. цегляному будинку. Щоб зв'язати прибудову з капітальною стіною, в ній під час зведення стін висвердлюють отвори на дві третини глибини через кожні два-три ряди кладки. У них вмуровується арматура, яка має виступати зі стіни приблизно півметра. Вона має опинитися у швах майбутньої кладки. Щоб шви на цих рядах не були надмірно широкими, арматуру потрібно вибирати не дуже товсту або доведеться в цегли ряду, на який укладатиметься арматура, робити поглиблення.
• Якщо цегляна прибудовавлаштовується до дерев'яні стіни, то в ній наскрізь висвердлюється отвір, в який зсередини будинку встановлюється арматура з поперечним стопором, який утримуватиме її в стіні. Арматура встановлюється також у міру будівництва стіни, через кожних два-три ряди.

• Перед початком кладки вздовж майбутньої стіни розтягується мотузка, за якою легко контролюватиме горизонтальність рядів, а вертикальність постійно вивіряється за допомогою схилу.
• Товщина стін залежатиме від того, яку функцію виконуватиме прибудова. Якщо це буде житлова кімната, то слід робити кладку, як мінімум в одну-дві цегли. Якщо приміщення виконуватиме роль веранди чи господарського приміщення, то достатньо буде кладки в півцегли.
• Побудувавши цегляні стіниїх пов'язують по всьому верху бетонним поясом. Для нього роблять опалубку, укладають у неї арматурну конструкцію та заливають бетонним розчином. Після повного застигання розчину з пояса знімається опалубка і можна приступати до пристрою перекриття.

Потрібно відзначити, що звести цегляні стіни не так просто, як здається, тому, якщо немає досвіду в даній роботі, краще довірити цей процес кваліфікованому муляру або вибрати інший вид стін.

Перекриття прибудови та покрівля

Після зведення стін необхідно зробити стельове перекриття. Для нього знадобляться бруси - балки, які встановлюють на верхню частинустін, з відривом 60— 70 див друг від друга, і закріплюють спеціальними куточками.

Якщо балки укладаються на цегляну споруду, їх можна вмурувати в бетонний пояс, попередньо обгорнувши край кожної руберойдом.

Наступним кроком йде підшивка балок дошками або товстою фанерою, на яку зверху між балок укладатиметься утеплювач.

Дах прибудови може мати різні конструкції, але в основному вибирається односхилий варіант, який і варто розглянути.

• Ця конструкція складається з крокв, на які настилається покрівля. Влаштовується такий вид даху досить просто, головне - підібрати правильний кутухилу. Він повинен бути не менше, ніж 25 — 30 градусів - це потрібно для того, щоб опади в зимовий часне затримувалися на поверхні, інакше вони можуть просто її пошкодити.
• Визначивши кут ухилу, на стіні або фасадній частині даху, робиться відмітка у вигляді горизонтальної рівної лінії, по якій і кріпитиметься брусок, що підтримує крокви у верхній частині. Нижньою опорою їм послужить покладені раніше балки перекриття чи обріз стіни. Крокви повинні виходити за межі збудованих стін на 250 — 300 мм, щоб максимально захистити стіни від дощової води.
• Закріплюються крокви теж за допомогою металевих куточків.
• Складніше буде вирішити питання ухилу даху, якщо прибудова встановлюється з того боку, з якого влаштований скат основної будівлі будинку, тому що закріпити поперечну балку там буде просто нема за що. Тому, можливо, доведеться знімати кілька нижніх рядів (листів) покрівельного матеріалу з даху будинку, щоб використовувати її балки для закріплення кроквяної системита об'єднання загального покриття.
• Потрібно заздалегідь визначитися з тим, яка покрівля укладатиметься зверху кроквяної системи. Якщо це буде м'яка покрівляабо гнучка черепиця, то зверху крокв укладається і закріплюється суцільний матеріал, наприклад, фанера або часта поперечна решетування.
• Якщо ж будуть закріплюватися великі полотна (покрівельне залізо, металочерепиця, шифер і т.п.), то їх можна укласти внахлест між собою прямо встановлені крокви.
• Коли система під покривний матеріалбуде готова, рекомендовано укласти її гідроізоляцію. У першому випадку нею накривається фанера, у другому вона закріплюється на крокви.
• Зверху гідроізоляційного матеріалуукладається покрівельний, починаючи з нижньої частини кроквяної системи та піднімаючись догори. Якщо доводиться проводити поєднання даху, то при стикуванні верхній ряд покрівлі прибудови підсовується під останній ряд схилу покрівлі основної будови.
• Якщо дах примикає верхньою частиною покрівлі до стіни або передньої частини даху, то стик між ними обов'язково має бути гідроізольований.
• Коли покрівля над зведеною прибудовою буде готова, можна приступати до утеплення стін та підлоги.

Ціни на металочерепицю

Металочерепиця

Утеплення прибудови зсередини

Якщо приміщення буде житловим, то без надійної термоізоляції не обійтись. Якщо стеля вже обшита і утеплена, то можна переходити до утеплення підлоги.

Утеплення підлоги на балках

Якщо для підлоги були встановлені балки перекриття на стовпчастому фундаменті, то робота проходить так:

• На балки перекриття закріплюються поперечні лаги із брусків меншого розміру.
• На лагах рекомендовано влаштувати чорнову підлогу, у цьому випадку дошки для нього краще укладати суцільним настилом, інакше тепло з будинку видуватиметься.

• Далі все чорнове покриття промазується досить густим глиняним розчином і після висихання на нього настилається пароізоляційна плівка.
• Між лагами щільно укладають мінеральну вату, насипають керамзит або шлак.

• Зверху утеплювач знову закривається пароізоляцією, а на неї настилають дерев'яну підлогу із дощок або фанери.
• На фанеру може бути відразу укладено декоративне покриття, або під нього може бути влаштований інфрачервона плівкова підлога.

Бетонна підлога

Бетонна підлога може бути утеплена наступним чином:

• Мінеральною ватою, укладеною між закріпленими на бетонна основалаг і закритою дошками або фанерою.
• Однією із систем «тепла підлога» (електричної або водяної), яка укладається в чистову стяжку, що вирівнює;
• Інфрачервоною плівкою, покладеною на тонку термовідбиваючупідкладку, та закритої декоративним покриттям;
• Сухою стяжкою та гіпсоволоконнимиплитами.

Коли підлога буде утеплена, можна перейти до термоізоляції стін.

Каркасні стіни

• Для внутрішнього утепленнястін використовують мінеральну вату, що виробляється в матах. Їх зручно укладати між брусками каркасу. Ця робота нескладна і провадиться досить швидко.
• Коли стінки будуть закриті теплоізолятором, його затягують пароізоляційною плівкою, закріплюючи її на брусках скобами.
• Потім стіну можна покрити натуральною. дерев'яною вагонкою, плитами ОСП чи фанерою, гіпсокартоном чи ГВЛ – варіантів дуже багато, є з чого вибрати.

Як утеплювач стін може використовуватися і пінополістирол, але екологічні та експлуатаційні якостійого значно гірше, ніж у якісної мінеральної вати.

Цегляні стіни

Цегляні стіни зазвичай зсередини обробляють штукатуркою або гіпсокартоном, а утеплення проводять зовні, але роблять його по-іншому.

Утеплення, якщо дозволяє місце, можна провести так само, як і в каркасної спорудиЗакріпивши на стінах бруски і уклавши між ними мінеральну вату, а потім закривши конструкцію гіпсокартонними плитами. На це покриття можна клеїти шпалери або будь-який інший декоративний матеріал.

Щоб зробити все правильно, потрібно докладно вивчити кожен етап зведення прибудови та дотримуватись розроблених технологій. Якщо немає впевненості у своїх можливостях, відчувається явна недостатність навичок та досвіду у будівництві, краще довірити цю досить складну роботу кваліфікованим майстрам.

Коли з якихось причин виникає потреба у збільшенні житлової площі заміського будинку, то найпростіший і при цьому економічний спосібце зробити - спорудження каркасної прибудови до будинку. Її головна перевага полягає в тому, що вона може бути самостійно зведена в мінімальний термін і при цьому жодних серйозних навичок володіння теслярським інструментом не знадобиться.

Для того, щоб споруда вийшла не тільки корисною, але й красивою, краще заздалегідь ознайомитися з тим, яким чином вона має бути побудована.

Призначення прибудови

Щоб уникнути трансформації прибудови в майбутньому, бажано ще під час планування ретельно обміркувати всі деталі конструкції, що зводиться. Насамперед важливо визначитися з тим, яке цільове призначенняприбудови до будинку, виконаного своїми руками.

Перший та найпоширеніший варіант – це додаткове приміщення. По суті, будівництво ще однієї кімнати за схемою буде аналогічним до спорудження будинку з невеликою площею. Головне не забути кожну з конструкцій нової споруди добре утеплити, щоб опалення кімнати було ефективним і надалі просто уникнути тепловтрат.

Це не той момент, на якому можна економити, як і на утепленні фундаменту та здійсненні гідроізоляції, оскільки в іншому випадку на стінах утворюється пліснява і вогкість унеможливить навіть короткочасне перебування в кімнаті.

Другий варіант - це санвузол або кухонне приміщення. Подивившись фото прибудови до будинку, ви напевно вже зрозуміли, що в цьому випадку головне заздалегідь підвести всі необхідні інженерні комунікації до початку зведення фундаменту.

Також обов'язково слід добре утеплити місця проходження каналізаційних та водопровідних трубчерез фундамент. Важливий момент: з метою економії грошових коштівкраще всі роботи здійснити саме під час будівництва.

Ще один популярний варіант прибудови – веранда. Вона може бути відкритого типуабо заскленою. Найчастіше використовується для відпочинку влітку. З огляду на те, що зазвичай будова додатково не опалюється, конструкція виходить досить легкою у плані зведення.

Все, що потрібно – це дах на опорах, також настил зі стінками. При будівництві веранди важливий моментполягає в тому, що вона повинна обов'язково поєднуватися за розмірами, які використовуються для будівництва і стилю з будинком.

Який матеріал вибрати для стінок пристрою?

Задумавшись, як зробити прибудову в першу чергу, необхідно продумати, які будуть використані матеріали для стін. При панельній або каркасної технології, як правило, це сендвіч:

• Вітрозахист, тобто зовнішня гідроізоляційна плівка
• Кам'яна вата або пінополістирол, що укладаються між листами ОСП
• Пароізоляційна мембрана для внутрішнього захисту

Якщо вас цікавлять дорогі способи, тоді можна виконати кладку з будь-яких полегшених блоків. Це може бути піно або газобетон. При придбанні пінобетонних блоків забудовнику без будь-якої будівельної практики, варто врахувати, що цей матеріал має свої особливості:

По-перше, майже в 90% випадків навіть стіни, виконані на сьогоднішній день, з найдорожчого пінобетону в майбутньому покриються великою кількістю невеликих тріщин.

По-друге, всі фасади необхідно обов'язково оштукатурювати за допомогою заздалегідь підібраних складів прямо по сітці.

Вибираючи стіни з різних спінених бетонів, варто звернути увагу на той факт, що для будь-яких матеріалів покрівлі, на зразок керамічної/сланцевої черепиці, вони недостатньо міцні. З цієї причини ідеальний варіантдля укриття будівлі – це профнастил чи ондулін.

Прибудова, виготовлена ​​з якісних СІП панелей

На сьогоднішній день одним із найбюджетніших варіантів самостійного будівництва є прибудова до будинку, виконана з популярних СІП панелей, у яких стандартні розміри. При будівництві слід врахувати низку нюансів.

Усі гвинтові палі з дерев'яним ростверком, тобто брус завжди фіксується у спеціально відведених для цього оголовках за допомогою цвяхів великого розміру.

Передбачено, що всі комунікації повинні бути обов'язково прибрані всередині панелей, тобто розведення інженерних систем прихованого типу.

В силу того, що обрешітка покрівлі та перекриття з одного й того самого матеріалу, для всіх силових конструкцій забезпечується рівний ресурс.

Немає містків холоду, що гарантує раціональне розташування всього теплового контуру у майбутній прибудові.

Оскільки даний матеріалє за описом самонесучим і конструкційним, брус, який застосовується для виконання їхньої обов'язкової стикування не служить силовим каркасом будинку. Досягти міцності та абсолютної жорсткості виконаної конструкції можна буде лише після встановлення останньої з панелей.

Насамкінець варто відзначити, що рідко зустрічаються прибудови, що складаються з декількох поверхів, так що на саморобні лісивитрачається, як правило, мінімальна кількість пиломатеріалів.

І на завершення важливий момент: краще заздалегідь узаконити прибудову до свого будинку, щоб надалі уникнути небажаного демонтажу в тому випадку, якщо рішення відповідних органів раптом виявиться не позитивним.

Фото прибудови до будинку

Надішліть матеріал вам на e-mail

Прекрасним способом збільшення площі є прибудова до дерев'яний будинок. Проекти подібних конструкцій вражають своєю різноманітністю та масштабністю. Після вибору відповідного проекту потрібно підготувати спеціальні матеріали. Додаткова прибудова стане в нагоді при створенні кухонної зони або розкішної тераси. Будь-яке приміщення можна звести самостійно, але при цьому необхідно правильно вибрати вид будівлі.

Варіант прибудови

Прибудова до дерев'яного будинку: проекти споруд із різних матеріалів

Через деякий час після будівельних робіт, може виникнути необхідність збільшення корисної площі. Чудовим виходом може стати створення прибудови до дерев'яного будинку. Проекти різних спорудможна переглянути на фото.

Вибираючи архітектурну формуконструкції, не варто забувати про створення єдиного ансамблю за стилем. Для такої споруди потрібна спеціальна документація та дозвіл. Перед будівельними роботами необхідно вивчити технологічні особливості та варіанти конструкцій.

Варто розглянути такі варіанти приладів:

• До простим конструкціямвідноситься або обідньої зони. Він застосовується для захисту від негоди та сонячного світла. Під навісом можна влаштовувати пікніки та приймати гостей. Для його будівництва не потрібен потужний фундамент. Як підтримуючі опори встановлюються стовпи, до яких кріпиться каркас і задумані стінові поверхні.

Подібні конструкції часто зводяться з колоди, брусів, піноблоків, а також з цегли. Нерідко застосовуються каркасні технології.

Погляд експерта

Дмитро Холодок

Задати питання

«Варіант під загальним дахом вважається зручнішим та вигіднішим. При застосуванні надбудов варто розрахувати міцність основи.

Стаття на тему:

Прибудова до будинку з каркасу: особливості дизайну та монтажу

При виконанні прибудови до будинку з каркасу не знадобляться значних витрат. Це бюджетний варіант. Споруда проводиться на каркасній основі, що складається з брусів або планок, виготовлених з металу. Після монтажу каркасної конструкції виконується облицювання стін із двох сторін. У цьому використовуються плити ОСБ чи ДСП. Між плитами укладається теплоізолюючий матеріал. Це може бути пінополістирол або мінеральна вата.

За теплоізоляційними властивостями конструкції з каркасу не поступаються більш ґрунтовним кам'яним або цегляним будинкам.

Будівельні роботивиконуються у кілька етапів:

Погляд експерта

Дмитро Холодок

Технічний директор ремонтно-будівельної компанії "ІЛАСБУД"

Задати питання

«Для каркасної споруди обов'язково потрібний фундамент. Можна використовувати стрічкову конструкцію з гідроізоляцією.

Прибудова до будинку з піноблоків: фото цікавих проектів

Можна привести до будинку з піноблоків.

Подібна конструкція має попит, завдяки наступним особливостям:

• Матеріал відрізняється доступною ціною.
• Для монтажу конструкції не обов'язково монтувати складний та дорогий фундамент.
• Елементи добре утримують тепло. Це можливо завдяки пористій структурі та не високому показнику щільності.
• Піноблоки виготовляються габаритних розмірівщо впливає на швидкість будівництва.

Для споруд із піноблоків потрібен спеціальний фундамент. Це може бути стрічкова або монолітна основа. Обов'язково застосовується якісна гідроізоляція. Будівельні роботи починаються з одного обраного кута. Після встановлення двох рядів. Це необхідне забезпечення кращого зчеплення елементів.

Прибудова до дерев'яного будинку з бруса: нюанси монтажу та стильові особливості

З бруса може виконуватися гарна та добротна прибудова до дерев'яного будинку. Проекти та фото окремих можна знайти в інтернеті.

Матеріал має такі особливості:

• Виробництво бруса виконується за заводськими технологіями.
• Поверхня обробляється спеціальним складом, який захищає від грибків та процесів гниття.
• Важливими перевагами матеріалу вважається натуральність та висока екологічність.

Прибудова повинна бути приєднана до існуючої будівлі. Зазвичай під будову робиться такий фундамент, як і під головну будівлю.

Для житлового приміщення слід створити окремий фундамент та спеціальну стіну. Порожнеча та проміжки між двома стінами задувається монтажною піною. Це запобігає пошкодженню стіни будівлі при усадці нової прибудови.

Більше економічним варіантомфундаменту є пальовий. Стіни зводяться із профільованого бруса. Після встановлення першого ряду поверхня дерева обробляється антисептичними складами. Потім на неї вмонтовуються лаги. Порожнечі та тріщини заповнюються спеціальним теплоізоляційним матеріалом.

Кожен ряд кріпиться дерев'яними нагелями. Особливої ​​уваги потребує монтаж кутових зон. Для цього використовуються колоди з виступом та пазом для міцнішого зчеплення.

До відома!Щоб об'єднати два фундаменти застосовується армування.

Перед тим, як приступити до будівництва, слід врахувати деякі нюанси монтажу додаткової споруди до основної будівлі. Довжина нової конструкції повинна гармоніювати із довжиною стіни головного будівельного об'єкта. Ширина додаткової споруди може бути будь-якою.

Прибудова не обов'язково має прилягати до стіни, де знаходиться вхід до будинку. Вихід на простору веранду або кухонну зонуможе бути з вітальні. Якщо додаткової конструкції планується санвузол, то вихід може виконуватися з або . Відповідним розташуванням споруди вважається фасадна або торцева частина будинку. Вибір та кількість матеріалу залежить від типу майбутньої будови.

Стаття

Проходить час, і виявляється, що приватний будиночок вже не задовольняє господарів своїми розмірами та зручностями. Вирішується розширити його площу прибудовою. Про те, як виконати це якісно та без зайвих витрат, розповімо у статті.

Заощадити без шкоди якості – вимоги до приміщень та матеріали

Погано продумане проектування прибудови з часом змусить щось переробляти чи доробляти, прилаштовувати до дачного будинку. Щоб не потрапити в таку ситуацію, продумуємо всі нюанси, зважуємо переваги та недоліки свого задуму. Починаємо з вибору місця та розмірів.

Кожен вид додаткового приміщення має свої специфічні особливості у зв'язку з використанням, вимогами до утеплення, гідроізоляції та інші. Якщо прийнято рішення про будівництво додаткової житлової кімнати на дачі, це рівнозначно зведенню невеликого будиночка. Потрібно надійно утеплити, запобігти появі вогкості. Якщо планується проживання в холодну пору, необхідно подумати про опалення.

Іншим поширеним видом прибудов є кухні та санвузли. Вимоги до них практично не відрізняються. Насамперед думаємо про інженерні комунікації і підводимо їх ще до початку будівництва. Труби каналізації, водопроводу набагато зручніше прокласти перед заливкою фундаменту, аніж потім пробиватися під ним. Підвищеної увагивимагає гідроізоляція підлогового покриття. Думаємо про утеплення, але якщо кухня планується літня, то на цьому можна заощадити.

Розширюють будиночок та прибудовою веранди. Будова легка, служить для літнього відпочинку, захищає вхід від вітру, снігу та дощу. Виконується у багатьох випадках: від найпростішого у вигляді дощатого настилу, невисоких стін з дахом на стовпах, до складного зі стінами, дверима, вікнами. Жодного утеплення не потрібно, інакше це буде вже не веранда, але гідроізоляція фундаменту необхідна.

Прибудова до будинку повинна гармоніювати з основною спорудою. Якщо будинок має зовнішнє оздоблення, то його нескладно буде повторити на прибудованому приміщенні. З усіма матеріалами добре поєднується дерево, яке чудово виглядає навіть без додаткового оздоблення. Оптимальним варіантомбуде каркасна споруда:

• зводиться швидко, буквально за кілька місяців;
• не потребує капітального фундаменту, бо легке;
• без особливих знань та умінь доступно для зведення своїми руками;
• обійдеться дешевше.

Основу під прибудову роблять на одному рівні з фундаментом будинку. Приєднуючи споруду до будинку, не робимо це намертво – згодом воно дасть усадку – а залишаємо компенсаторний шов. У цьому плані вигідно відрізняються каркасні споруди, які дають вертикальної усадки.

Якщо споруда прибудована до фронтальної стіни, покрівля продовжує основний дах і виконується односхилим. Ухил вибираємо з таким розрахунком, щоб не затримувався сніг та стікав дощ. Якщо це прилад до бічної стіни, то дах повторює конфігурацію основної. Матеріалом покрівлі служить такий самий, як і на даху будинку, якщо інший – важливо, щоб вони поєднувалися.

Стовпчаста основа – швидко, дешево, надійно

Для стовпчастого фундаменту прибудови до будиночка використовується бетон, цегла або їхнє поєднання. Робиться переважно для житлової кімнати чи веранди. Якщо використовувати для кухні або санвузла, буде потрібно термоізоляція введення інженерних комунікацій в будинок. Оскільки захист стосується в середньому півметра труб, на такі витрати можна піти, все одно вийде дешевше за стрічковий фундамент. Підлога виготовляється з дощок, для бетонного знадобиться багато матеріалу для засипки, огородження по периметру.

Починаємо з розмітки ділянки, місця встановлення стовпів знаходяться за півтора метри один від одного. Під кожен стовп риється окрема яма 50×50 см, глибиною більше промерзання ґрунту. Догори котловани трохи розширюємо: з кожного боку близько 10 см. Дно засипаємо шаром піску в 10 см, ретельно трамбуємо, потім щебінь або биту цеглу, яка теж трамбується.

Викладаємо плівку для гідроізоляції, кінці виводимо на поверхню. Якщо плануємо побудувати стовпи з цегли, заливаємо в кожну яму трохи бетонного розчину для основи і чекаємо на його схоплювання. Коли плануються стовпи з бетону, зв'язуємо зверху арматуру по всій висоті, опускаємо в котловани. Забезпечуємо рівну відстань між стінками. Під низ підкладаємо шматочки цегли, щоб підняти арматуру приблизно на 4 см.

Робимо опалубку для цоколя, всередину якої запускаємо плівку. Бетон заливаємо пошарово, кожен пласт кілька разів протикаємо прутком, щоб вийшли бульбашки повітря. Важливо не поспішати, краще почекати, доки схопиться, потім продовжити заливання. Верх стовпа ретельно вирівнюємо і чекаємо приблизно два тижні, доки бетон не застигне. Весь цей час сильно поливаємо водою, накриваємо мішковиною чи плівкою.

Коли фундамент набуде потрібної міцності, опалубка знімається. Розігріваємо бітумну мастику, наносимо на стовпи і відразу ж приклеюємо шматки руберойду для гідроізоляції. Між стовпами залишився простір, який бажано засипати, щоб утеплити підлогу. Застосовуємо звичайну землю, перемішану із щебенем або шматочками цегли. Засипаємо пошарово по 10 см, трамбуємо. Технологія зведення стрічкового фундаменту практично нічим не відрізняється, але на відміну від стовпчастого він суцільний.

Початок роботи – нижня обв'язка та підлога прибудови

Отже, зупинилися на каркасному варіанті як найшвидшому та найдешевшому. Щоб дерево довго служило, потрібно дотримуватись двох правил: зробити надійну гідроізоляцію та провести антисептичну обробку. Зрозуміло, деревина має бути добре висушеною. Для гідроізоляції саме надійний засіб – бітумна мастика. Можливе застосування кількох шарів руберойду, але він недовговічний.

Потім робимо нижню обв'язку. Зазвичай застосовується брус 150х150 мм, але можливе використання дощок 150х50 мм. Їх укладаємо горизонтально по всьому периметру, рівняючи із зовнішніми краями фундаменту. Дошки першого ряду між собою не з'єднуємо. Другий ряд укладаємо зверху, перекриваючи стики у першому.

У укладених у такий спосіб на фундаменті дошках робимо наскрізні отворипід шпильки та з'єднуємо їх. Якщо він стрічковий, свердлимо і з'єднуємо на землі, а потім укладаємо. Щоб отримати ефект єдиного бруса, збиваємо цвяхами у шаховому порядку через 20 см. Виходить обв'язка потрібної товщини, яка має додаткові переваги:

• обходиться значно дешевше за бруси;
• з'єднати між собою дуже просто, із брусками це складніше.

До лежні кріпимо нижню обв'язку з таких же дощок 150×50 мм, встановлених зверху на ребро по зовнішньому краю. Між собою та з лежнями скріплюємо їх цвяхами 90 мм. Далі виставляємо лаги із аналогічного матеріалу, встановленого на ребро. Відстань між ними 60-80 см, але все залежить від розмірів каркасної прибудови: що довша за лагу, то вже їх встановлюємо. Вони кріпляться до дошки обв'язки цвяхами, по 2 з кожного боку.

Тепер приступаємо до утеплення підлоги. Найдешевший, хоч і не дуже екологічний варіант - плитковий пінополістирол щільністю не менше 15 кг/м 3 . Перевага його в тому, що він єдиний із утеплювачів не боїться вологи. Прибиваємо до нижніх країв лаг бруски 50×50 мм, які утримуватимуть пінополістирол. Потрібна товщина 15 см: застосовуємо листи 10 та 5 см. Укладаємо так, щоб перекривалися шви нижнього та верхнього ряду.

Підстава готова. Зверху укладаємо чорнову підлогу. Щоб його з часом не перекосило, укладаємо, чергуючи напрямок річних кілець. Дивимося в зріз: одну дошку кладемо дугою вгору, іншу – вниз. Чистову підлогу робимо з фанери, стики врозбіг. Чорнова основа не обов'язково за наявності обрізних шпунтованих дощок завтовшки від 30 мм або фанери 15 мм. Укладаємо прямо по лагах.

Монтаж стін – дві технології складання

Існує дві технології складання каркасних будівель. Першу називають каркасно-щитовою, коли все збирання проводиться на землі, потім готові конструкціївстановлюються на місце та скріплюються між собою. Іноді відразу проводиться обшивка каркаса, що робить його ще міцнішим. Інший спосіб передбачає поступовий монтаж прямо на місці. Який зручніший – кожен вирішує сам. Зібраний землі щит одному не підняти, знадобляться помічники.

Зведення каркасу починаємо з кутових стійок. Для них та проміжних стійок застосовуємо брус 150×150 мм або навіть 100×100 мм. Відстань між стійками визначається шириною утеплювача, яку дізнаємося заздалегідь. Маємо стовпи так, щоб просвіт між ними був на 3 см вже ширини утеплювача. Так ми заощадимо на безвідходному використанні матеріалу та підвищимо якість утеплення, не залишаючи щілин.

Кріплення можна просто та надійно здійснити металевими куточками, встановленими з двох сторін стійок та закріпленими нержавіючими шурупами. Перш ніж остаточно закріпити стійку, ретельно перевіряємо її вертикальність, особливо це важливо для кутів. Одна неправильно виставлена ​​балка призведе до того, що скривиться весь пристрій.

Підтримати правильну форму каркасу допомагають тимчасові укоси, які встановлюються зсередини та служать до прикріплення зовнішньої обшивки. Якщо обшивка з жорсткого та міцного матеріалуна зразок фанери, ОСП, ГВК, вона здатна самостійно зміцнити основу, яка надійно стоятиме після зняття тимчасових укосів. Коли для обшивки планується м'який матеріал: сайдинг, вагонка, не обійтися без постійних розкосів. Краще встановити їх по два знизу та зверху кожної стійки.

У місцях встановлення вікон та дверей кріпимо поперечки. Стійки поряд з ними робимо подвійними: вони мають підвищені навантаження і повинні бути міцнішими. Остаточне скріплення каркаса проводимо встановленням верхньої обв'язки. Щоб нічого не вигадувати, вона може бути аналогічною до нижньої: лежні з двох скріплених між собою дощок і власне обв'язка з таких же дощок, встановлених на ребро. До неї в такий же спосіб, як кріпилися статеві лаги, прибиваємо цвяхами балки перекриття з дощок 150×50 на ребро.

Постійно перевіряємо геометрію всієї будови, а також правильність встановлення стійок та поперечок: стійки строго вертикально, поперечки – горизонтально.

Односхилий дах – конструкція та технологія виконання

Дах будинку з прибудовою складається із двох частин, які слід гармонійно поєднати в одне ціле. Якщо прибудова споруджується збоку, дах буде продовженням основного, залишається тільки повторити його конструкцію, щоб подовжити. Коли прибудований будинок розташовується по довжині, його дах виконується односхилим. Ухил забезпечується за рахунок різниці у висоті передніх та задніх стійок. Висота задніх повинна забезпечувати захід покрівлі прибудови під основний козирок.

Опорою даху є крокви, які укладаємо на балки. Вони виконуються з товстих дощок, щоб забезпечити фіксацію, робимо спеціальні пази. Вирізаємо їх на землі за шаблоном, щоб усі були однаковими. Тоді після встановлення на місце не потрібно вирівнювати по горизонталі. Пази обробляємо мастикою, встановлюємо та кріпимо до стін скобами, металевими куточками на шпильках. Якщо довжина перевищує 4 м, встановлюємо вертикальні додаткові опори.

Поверх крокв укладаємо решетування. Залежно від покрівельного матеріалу робимо її суцільним або з кроком 0,3-0,6 м. Необхідність суцільного дерев'яного настилувиникає у разі застосування м'якого матеріалу, Розріджений робимо під решту видів покрівлі. Кріплення робимо в залежності від виду покрівлі. Профлисти та металочерепицю кріпимо спецсаморізами, що мають ущільнювальні шайби, ондулін – цвяхами з широким капелюшком. Забезпечуємо нахльост хвиль. Не забуваймо про остаточне оформлення: вітрові планки не тільки захищають дах, але й надають їй завершеного вигляду.

Утеплення – обов'язкова операція для прибудови

Для утеплення будівель застосовуються в основному мінеральні ватита пінопласт. Мінвати протистоять вогню, невеликій теплопровідності. Вони мають невелику вагу, зручна для споживачів форма випуску: рулони, мати. Інший популярний утеплювач – пінопласт. Його переваги: ​​коштує недорого, не боїться грибка, вологи, гниття. Але є два великі недоліки: його дуже люблять гризуни, при пожежі виділяє токсичні гази.

Утеплення зсередини проводимо у такій послідовності:

1. 1. Монтуємо гідроізоляцію, попередньо нарізавши смуги необхідних розмірів. Кріпимо скобами, застосовуючи будівельний степлертаким чином, щоб забезпечити нахлест. Обшиваємо каркас повністю, вбиваючи скоби через 10 див.
2. 2. Укладаємо утеплювач між стійками. Забезпечуємо щільне прилягання до дерев'яним конструкціям, шви між окремими елементами матеріалу, що утеплює, закриваємо, накладаючи наступний шар внахлест.
3. 3. Зміцнюємо пароізоляцію, навіть якщо використовуємо пінопласт. Справа в тому, що захистити потрібно не тільки теплоізолятор, та й дерево. Кріплення виробляємо аналогічно до гідроізоляції.
4. 4. Обшиваємо стіни зсередини. Застосовуємо гіпсокартон за ідеально рівним каркасом або ОСБ, якщо є нерівності. Він жорсткіший і згладжує вади.

Залишилося внутрішнє та зовнішнє оздоблення, де надається простір для фантазії власника. Каркасна прибудова зводиться швидко, дешево, служить не одне десятиліття, і спорудити її можна практично без допомоги.