Як зробити стоки води з даху | Робимо водосток для даху своїми руками: пластикові, металеві

Вода головний ворогбудівельних конструкцій Спливаючи під час дощу або танення снігу з даху, вона зволожує стіни будівлі, розбиває вимощення або доріжки, розмиває ґрунт під фундаментом. Це може спричинити нерівномірне осадження будинку та появу тріщин. При низькій температурі рідина в порах та капілярах конструкцій замерзає, процес руйнування пришвидшується. Для захисту від агресивної дії вологи встановлюють водостічної системи. Виготовити водосток своїми руками — цілком можливе завдання для тих, хто не хоче миритися з вогкістю в підвалі, фундаментом, що просів, і струменями дощу, що ллються з даху.

Головна функція водостоку для даху - збирання води з поверхні покрівлі та відведення її у віддалене місце. При великих площах скатів передбачені варіанти, коли водостічна труба направляє потік у каналізацію-злив або спеціальний резервуар.

Водостічні конструкції утворюють організовану систему на відміну неорганізованої, де маси води довільно стікають із поверхні скатів.

Матеріали для водостоків

Пристрої для відведення води з даху з'явилися давно. Людина захищала житло від дощу за допомогою жолобів різної формиз дерева, кераміки і навіть мармуру. Пізніше їх почали виготовляти зі свинцю та міді. У наш час сливи для даху виробляють із матеріалів, не схильних до корозії:

• оцинкованої сталі;
• пластика;
• металу із полімерним покриттям;
• чавуну;
• міді;
• цинк-титану;
• алюмінію.

Найміцніші та довговічніші конструкції — з металу. Вони не бояться морозів, ударів, сонячного світла. Чавунні системи застосовують у багатоповерховому будівництві, оцинковування – у місцях, де немає вимог до зовнішньої привабливості споруди.

Водостік з оцінювання

Металеві елементи з полімерним покриттям призначені для приватних та громадських будівель, де покрівля з водостічною системою повинні виглядати привабливо і складати єдину завершену композицію.

Водосток для даху з міді

Найдорожчі водостоки для даху – з міді. Їх відносять до преміум-класу. У поєднанні з мідною або сланцевою черепицею системи є окрасою будівлі. Згодом метал покривається шляхетною патиною, що надає вигляду будівлі ще більшої вишуканості.

Пластиковий водосток

Пластикові вироби – недорогі, легкі та досить довговічні. Поступаються металевим в механічної міцностіта стійкості до УФ-випромінювання. Найчастіше їх використовують у поєднанні з покрівлею з гнучкої бітумної черепиці або ондуліну.

Важливо.Профіль водовідведення може бути довільних розмірів круглого, квадратного або прямокутного перерізу. Суворих правил для підбору систем немає.

Види конструкцій

У багатоповерхових будинкахта спорудах з плоскими покрівлямивлаштовують внутрішній водосток. Рідина збирається у вирву з поверхні даху і надходить у стояк, розташований у нежитлових приміщеннях, сходових клітинахчи коридорах. У нижній точці система підключається до міської зливової каналізації через закритий випуск під землею. З інженерних мережвода надходить у найближчі водойми.

У приватному малоповерховому будівництвівикористовують зовнішній ринв, де система винесена за межі будівлі. Труби, жолоби та лійки кріплять до зовнішніх стін. Такі конструкції легко обслуговувати та ремонтувати. З труб зовнішніх водостоків рідина відводиться через відкриті випуски, що представляють надземні бетонні жолоби або канавки по периметру вимощення. Вони закриваються зверху захисними ґратами. Докладніше читайте у статті, там ми детально розібрали всі варіанти.

Матеріали для виготовлення водостоку своїми руками

Для того, щоб змайструвати водосток своїми руками дачного будиночкаабо навісу, досить недорогих підручних матеріалів. Для виготовлення водовідведення застосовують:

• оцинковану сталь;
• каналізаційні труби;
• пластикові бутилки;
• дерево.

Бляшаний водосток для даху своїми руками зручніше зробити за допомогою згинального верстата. Розкроюють листовий метал із урахуванням припуску на вальцеві шви. Кромки відгинають для формування з'єднання. Деталі розкочують, виконують шви вручну або спеціальною машиною для закатування. Один край трубок звужують, монтують стояк.

Робимо водосток з жерсті

З полімерних трубводосток збирається простіше. Ланки з'єднують аналогічно каналізаційної системи. Для жолоба цілісний елемент розпускають на 2 однакові частини. За допомогою фасонних деталей стояку можна надати необхідну конфігурацію.

Водостік із пластикових труб

Водовідведення з пластикових пляшок- Найбільш бюджетний варіант. Півтора-дволітрові ємності з'єднують у трубу потрібної довжини, попередньо відрізавши шийку і дно. Склеюють герметиком. Для жолоба з пляшок виготовляють лотки, які послідовно скріплюють степлером або дротом через зроблені шилом отвори.

Злив із пластикової пляшки своїми руками

Дерев'яний водосток збирають із дощок, закріпивши їх під кутом 90°. З'єднують у довгий жолоб із нахлестом, щоб не протікала вода. Дно вистилають поліетиленовою плівкою. Монтують конструкцію на кронштейни, надаючи ухил. Відвідну трубу можна змайструвати з дерева, бляшаного куточка, пластикових труб. Для прийому води викопують канавку на відстані 1,5 м від стіни, засипають щебенем, боєм цегли.

Важливо.Виготовити водосток своїми руками – завдання нескладне. Потрібно тільки ретельно закласти стики, надати жолобу ухил не менше 2 мм на 1 м, обробити дерево від гниття. Така конструкція прослужить господареві не один рік.

Водостічну систему з металу виготовляють із листової низьковуглецевої сталі товщиною 0,5-0,7 мм. Як покриття застосовують полімерні матеріали, стійкі до впливів середовища та стирання. Вироби виготовляють у широкій колірній гамі- від білого, сріблястого, цегляно-червоного до сірого чи чорного. Це дозволяє підібрати варіант, який гармонійно впишеться у стилістичне оздоблення будівлі.

З чого складається металевий водосток на фото

Металевий водосток складається з елементів:

• Жолоб - розташований уздовж схилу даху довгий лоток для збору дощової або талої води.
• Водоприймальна вирва- конусоподібна деталь для прийому рідини з жолоба та відведення її у ринву. Може розбивати довгий лоток більш короткі ділянки.
• З'єднувач ринви - профіль з гумовими ущільнювачами для стикування лотка з кутовими елементами.
• Поворотні кути - деталі для стикування ринви в місцях повороту на 90 ° -165 °. Можуть бути заокругленими або прямокутними.
• Водостічні труби – вертикальні елементи для транспортування води від вирви до випуску. Для стикування сусідніх ланок застосовують з'єднувачі.
• Поворотні коліна, трійники - профілі, скомпоновані з відрізків труб, що змінюють напрямок або з'єднують два потоки.
• Хомути – кріпильні деталі для фіксації до стін водостічних труб.
• Кронштейни - гаки для підвішування жолоба вздовж скатів.
• Випуски – горизонтальні труби для відведення від будови та скидання води у дренажну канаву або на землю.
• Сливи – лотки або труби для відведення рідини з водостоку.
• Заглушки ринви торцеві - комплектуючі, які запобігають витіканню води в неправильному напрямку і надають лотку додаткової жорсткості.
• Ґрати — перфоровані елементи для уловлювання листя чи сміття, а також безпеки пересування людини чи машини.

Важливо.Всі деталі розраховуються та підбираються індивідуально відповідно до параметрів даху та кліматичних умов.

Особливості монтажу

Водостічну систему, як будь-які інженерні комунікаціїпотрібно попередньо спроектувати. Складають креслення з планом даху, де вказують напрямок стоку води, місця встановлення лійок, довжину жолобів.

Схема монтажу водостоку

Підбирають перерізи елементів відповідно до передбачуваної кількості опадів та площі покрівлі. Вирви встановлюють із розрахунку один елемент на 10 пог.м. довжини або 100 м ската. Іноді об'єднують по дві штуки на одну вертикальну трубу. Перенаправляють потоки за допомогою трійників.

Встановлення кронштейнів

Монтаж водостоків починають із встановлення кронштейнів. Для фіксації жолобів використовують довгі, короткі чи універсальні тримачі. Кріплять їх саморізами чи цвяхами. Довгі кронштейни встановлюють до укладання решетування та покрівельного матеріалу. Їм надають вигин, що відповідає ухилу даху. Короткі гаки застосовують для фіксації жолоба до лобової дошки або стіни будівлі. Такий варіант можна використовувати як, так і після монтажу покрівлі. Іноді кронштейни закріплюють до торця кобилок або кроквяних ніг. У цьому випадку застосовують кріплення з гнутою ніжкою. Універсальні кронштейни – збірно-розбірні. Верхню частину кріплять до або після монтажу покриття. Нижню – після укладання покрівельного матеріалу. Гачки не стирчать і не заважають під час роботи.

Варіанти монтажу кріплень

Залежно від послідовності монтажу розрізняють способи кріплення гаків:

• до укладання покриття - кронштейни кріплять до мауерлату, крокв або нижній дошці обрешітки;
• на готову покрівлю – гаки фіксують на лобовій дошці, не знімаючи нижнього ряду покриття.

Кріпимо крайні тримачі та натягуємо нитку

Спочатку встановлюють крайні тримачі у найвищих та найнижчих точках. Крок установки кронштейнів 50-60 см. Навколо вирви їх розташовують не далі 5 см. Гаки прикручують по натягнутому шнуру, дотримуючись нахилу 2-5 мм на 1 м довжини жолоба. Край покрівлі не повинен перекривати водостічний лоток більше, ніж на 1/3 ширини.

Кріплення кронштейнів в залежності від звисів

Для похилих систем потрібне кріплення, яке монтується під кутом. Для цієї мети застосовують гаки з регулюючим пристроєм, що дозволяє змінювати положення щодо основи.

Якщо звіс покрівлі достатній, можливий варіант монтажу цілої системи кріплення. Вона складається з напрямного металопрофілю та власників, які вводять у нього після встановлення. Можна надати конструкції будь-який кут нахилу.

При сході снігу кріплення зливу не заважає

Іноді гаки підвішують прямо до матеріалу покрівлі. В цьому випадку він повинен бути жорстким і міцним, щоб витримати вагу ділянки ринви з водою. Як кріплення застосовують затискачі з прокладками. Існують і інші різновиди кронштейнів - водозбірного лотка, що подовжують або встановлюються всередину.

Укладання ринви

Монтаж ринви починається з розмітки отвору під лійку. Виконують ножицями або ножівкою проріз діаметром, рівним перерізу водозбірної деталі. Підганяють і відвальцьовують плоскогубцями його краї, щоб вийшли скоси у формі крапельок.

Встановлення ринви

Встановлюють жолоб на кронштейни. Лотки по довжині стикують за допомогою з'єднувачів або клямок. На перетинах та кутах скатів монтують поворотні елементи. Стики проклеюють герметиком або ущільнюють гумою. Додатково закріплюють заклепками.

Після закінчення монтажу на відкритий жолоб можна укласти спеціальну сітку для захисту системи від падаючого листя та сміття.

Захисна сітка на жолоб від листя

Кріплення лійок

Вирви встановлюють у нижній точці водостоку не далі, ніж на 150 мм від глухого торця. Отвори лотка та водозбірника повинні збігатися. Деталь надягають знизу на жолоб і засувають вушка.

Встановлення вирв на водостоку

На торець лотка монтують заглушку, закріплюють заклепкою.

Монтаж водостічних труб

До водовідвідного патрубка приєднують поворотне коліно та відрізок труби завдовжки 100 мм. До нього кріплять другий вигнутий елемент, щоб створити зручну конфігурацію для фіксації стіни. Верхній хомут прикріплюють до стіни з відривом трохи більше 150 мм від краю коліна. Монтують відрізок ринви потрібного розміру, заводячи його в поворотний елемент.

Монтаж водостічної труби

По довжині трубу кріплять хомутами із кроком 1,8 метра. Шов водостоку повертають до стіни. Унизу фіксують хомутом, насаджують відлив. Його край повинен бути на висоті 200-250 мм від вимощення.

При встановленні металевого водостоку потрібно дотримуватися деяких правил:

• різати елементи ножицями по металу або ножівкою із дрібними зубцями;
• знімати перед монтажем захисні плівки;
• торцеві заглушки надягати на гладку частину жолоба;
• використовувати профілі та кріплення, рекомендовані виробником;
• встановлювати відповідне розрахунку кількість воронок;
• дотримуватися відстані між кронштейнами та хомутами;
• між трубою та фасадом залишати зазор 50-100 мм;
• місця з'єднання жолобів посилювати кронштейнами, відстань від стику до кріплень не повинна перевищувати 150 мм з обох боків.

Установка водостоків самостійно допоможе заощадити бюджет, виділений для будівництва будинку. При правильному доборі елементів та монтажі система прослужить щонайменше 10 років.

Системи збору дощової води зі схилів покрівлі та її відведення в зливову каналізацію або, принаймні подалі від фундаменту будинку, є обов'язковою до облаштування, тому її необхідно включити в проект майбутнього будівництва, що розробляється. Найчастіше монтажем водостоків займаються на етапі створення решетування під подальший настил покрівлі. Однак, існують конструкції даху, які передбачають кріплення водостічних систем вже після покрівельних робіт. Крім цього, трапляються й інші ситуації, наприклад, необхідність заміни застарілих жолобів та труб з відповідними кріпленнями.

Як встановити водостоки, якщо дах уже покритий

Отже, вирішуємо проблему – як встановити водостоки, якщо дах уже покритий. А рішення полегшується тим, що виробники водостічних систем, передбачивши різні випадки, за яких доводиться монтувати загальну конструкцію, Виготовляють їх у різних варіантах. Про них і буде розказано нижче.

Різновиди сучасних водостічних систем за матеріалом виготовлення

Ще не так давно найпопулярнішим і, мабуть, єдино доступним матеріаломдля виготовлення водостічних систем була оцинкована сталь, з якої їх виробляють і сьогодні. Але вони поступово витісняються металевими конструкціями, що мають полімерне покриття, або повністю виготовленими з пластиків. Такі системи мають більш респектабельний зовнішній вигляд і тривалий термін служби, що значно перевищує довговічність звичайних оцинкованих варіантів. Завдяки цим якостям водостоки «нового покоління» досить швидко стали дуже популярними покупцями.

Так як у споживачів досить часто виникає питання про те, який варіант краще - звичайний оцинкований, металевий, що має полімерне покриття або повністю пластиковий, коштує кілька слів про їх порівняльні характеристики. Слід відразу зазначити, що у кожного з матеріалів, з якихвиробляються водостоки, є свої переваги та недоліки.

• Пластикову водостісну систему можна назвати найоптимальнішимваріантом, так як матеріал, що використовується для її виготовлення, не боїться перепадів температури, стійкий до зимовим морозамі літньому спеку. Крім того, пластик не схильний до корозійних процесів, інертний до ультрафіолету і іншим зовнішнім негативним впливам.

Пластикові кронштейни для жолобів мають широку поверхню кріплення, тому щільно прилягають до вітрової дошки і надійно на ній утримуються. Однак, пластик неможливо зігнути, надавши йому бажаної конфігурації, як металеві кронштейни. Тому всі деталі конструкції потрібно точно підганяти під конкретну ширину лобової дошки та звису.

Вартість пластикової водостічної системи перевищує ціни на конструкції з інших матеріалів – це можна назвати суттєвим їх недоліків.

• з полімерним покриттям коштують дещо дешевше пластику і мають досить тривалимтерміном експлуатації. Системи добре витримують зовнішні природні впливи, зовні виглядають дуже елегантно, практично не поступаючись цим параметром полімерним.

Однак, сталеві деталі з полімерним захисним покриттямне особливо стійкі до механічних подряпливих впливів. Ну а пошкодження полімерного покриття веде до виникнення корозійних процесів, отже, знижується тривалість функціонування конструкції. Пошкодити покриття досить легко навіть при проведенні монтажних робіт. Потрібна підвищена акуратність при складанні та роботі з кріпильними деталями.

• Водостоки з оцинкованого сталевого листа відносяться до недорогих варіантів. Зовнішній їхній вигляд – недостатньо естетичний. Служити вони можуть досить довго, але при глибоких подряпинах корозія також здатна швидко зробити з шенедобра справа.

Перевагою металевих систем можна назвати те, що деякі деталі набагато легше можна підігнати під певні конфігурації, наприклад, кілька підігнувши кронштейни в потрібних місцях, що з пластиком зробити не вийде.

Можна побіжно згадати і про менше популярних матеріалах, з яких роблять водостоки для будівель з певним дизайнерським рішенням- це може бути мідь та сплав титану та цинку. Надійність, довговічність і зовнішність у таких систем - вище за всякі похвали, але зате і ціна явно «кусається». Якщо вибираються такі системи, то для них можна підібрати кронштейни, які можуть бути закріплені на карниз вже покритою покрівлею даху.

В принципі, до водовідвідних систем, виготовлених з будь-якого матеріалу, можна підібрати кронштейни різних конструкцій, що підтримують, так як вони продаються не тільки в комплекті з основними деталями, але і окремо. Головне, щоб власники підходили за формою та розміром до жолоба.

Дізнайтеся, як зробити, вивчивши інструкцію, у спеціальній статті на нашому порталі.

Коли доводиться встановлювати водостоки після покриття даху?

Тепер потрібно трохи уточнити моменти, коли обставини можуть змусити займатися монтажем водостічної системи вже після того, як покрівельний матеріал настелений на схилі даху. Так, є кілька причин такого монтажу:

• Сам цей процес, саме у такій послідовності, передбачений проектом будівництва. Наприклад, якщо вентиляція покрівельної системи буде здійснюватися через перфоровані деталі софітів, що встановлюються під дахом. Багато фахівців вважають цей спосіб вентиляції більш ефективним, тому планують закріплення водовідвідного жолоба на лобовій (вітровій) дошці.
• Вимушене закріплення водостоків по карнизу покритого даху відбувається в тому випадку, якщо будинок придбано в недобудованому вигляді, а колишній господар не передбачив їх встановлення заздалегідь.
• Дуже поширенапричина, коли стара системаводовідведення повністю застаріла і виробила свій ресурс - ринви стали протікати, а металеві тримачі проіржавіли і не виконують своєї функції належним чином.

Ціни на водостоки

водостоки

• Якщо в кроквяній системі використовувалася для , яка згідно з технологією повинна виходити на карнизну звис. Тому в такому варіанті відпадає можливість закріпити кронштейни під укладання жолобів до решетування і їх потрібно кріпити до вітрової дошки.

Як водостічні системи встановлюються вздовж карнизних звисів

Типи кронштейнів для кріплення жолобів

Кронштейни можуть бути виготовлені з металу або пластику та відрізнятися конструкцією. Вибір потрібної моделібуде залежати від місця та способу закріплення водостічної системи.

Кронштейни можуть бути довгими, короткими та універсальними:

• Довгі гаки найчастіше використовуються для закріплення під покрівельне покриття до його підлоги. Ці елементи фіксують до крокв, зазвичай ще до монтажу розрядженої або суцільної решетування.
• Короткі кронштейни можуть бути застосовані для установки водостічної системи на лобовій дошці або стіні будівлі. Цей вид гаків монтують як до укладання покрівельного покриття кроквяну систему, і після того, як покрівля буде облаштована. Крім лобової дошки чи стіни, іноді цей тип кронштейнів закріплюють на торцеву поверхню кроквяних ніг чи кобилок. Однак, у цьому випадку надійність установки буде значно нижчою, тому що кріпильні шурупи або цвяхи будуть входити в деревину паралельно волокнам.
• Універсальний варіант кронштейнів - це збірно-розбірна конструкція, яку можна застосовувати для монтажу водостічних систем до настилу покрівельного матеріалу, так і після проведення цього процесу. Можливість регулювання довжини дозволяє застосовувати їх як довгі, і як короткі.

Способи закріплення водостоків

Для початку необхідно розібратися у варіантах методів монтажу водостічних систем, при настеленому покрівельне покриття. Це дасть можливість визначитися, який із них застосовний у кожному конкретному випадку.

Отже, існує чотири способи закріплення кронштейнів на елементах кроквяної системи:

• На кроквяні ноги, як на торцеву, так і на верхню або бічну сторони.
• На вітрову дошку.
• Під покрівлю, на нижню дошку обрешітки або на фанеру (осп) суцільного обрешітки.
• На край покрівельного покриття.

Перший спосіб - до крокв або решетування

Якщо кронштейни закріплюються до монтажу покрівельного матеріалу, то їх фіксують найчастіше на кроквах або на нижній дошці обрешітки. У цьому випадку використовуються підтримуючі гаки з довгими ніжками, якіза потреби правильного розташуванняжолоби можуть бути зігнуті або ж їх залишають у прямому вигляді. Крім них, для монтажу водостічних систем у цьому випадку іноді застосовуються й універсальні кронштейни.

Якщо покрівельне покриття вже укладено, наприклад, у тому випадку, якщо стару водостісну систему потрібно замінити, і планується зафіксувати кронштейни подібним чином, нижній ряд покрівельного матеріалу доведеться зняти. Щоправда, це не завжди просто.

Для цього необхідно буде відкрутити деталі кріплення не тільки першого, а й другого ряду покриття. Жорсткий покрівельний матеріал необхідно обережно демонтувати. Особливо це важливо, якщо покриття не нове, а експлуатувалося вже кілька років, інакше листи можна легко пошкодити, що призведе до зайвих витрат. Та й не всякий матеріал піддасться демонтажу без порушення цілісності або деформації, особливо якщо він закріплений цвяхами. Так, дуже ймовірні проблеми, наприклад, зі звичайним шифером чи ондуліном.

У тій ситуації, коли на даху облаштована, настелена на фанерну основу, можна постаратися акуратно підняти тільки нижній край покрівельного матеріалу, що йде вздовж карниза. Потім, виставити кронштейни на суцільну решетуванняі закріпити шурупами, вкрутивши їх у кроквяні ноги через фанерне покриття. Наступним кроком битумна черепицяабо руберойд повертається в початкове положення та фіксується до поверхні за допомогою бітумної мастики.

Відео: Установка водостічної системи з крайовим демонтажем черепичного покрівельного покриття

Щоб не демонтувати покрівельне покриття, можна спробувати скористатися ще одним варіантом встановлення кронштейнів на кроквах. Він полягає в закріпленні гаків на бічну їх бруса. Для цього купуються або виготовляються кронштейни з гнутим, розгорнутим у горизонтальну площину монтажним майданчиком – приклад показаний на малюнку вище.

Ціни на популярні моделі шуруповертів

Слід пам'ятати, що такий монтаж можливий тільки в тому випадку, якщо кроквяні ноги мають досить великий розмір перерізу, наприклад, 120×50 або 150×50 мм. Крім цього, необхідно врахувати, що гаки повинні бути закріплені так, щоб покрівельне покриття нависало над стічних жолобом, перекриваючи ½ або ⅓ його ширини, інакше при сильному дощі може статися перелив води.

Тому, якщо вибраний варіант фіксації кронштейнів збоку крокви, то спочатку потрібно зробити примірку, яка покаже, чи можливий такий спосіб монтажу.

Другий спосіб – кріплення кронштейнів на лобову дошку

Найпростіше встановити кронштейни на вітровій (лобовій) дошці, причому це можна виконати, використовуючи різні кріплення.

Лобова дошка закріплюється на торцевих сторонах кроквяних ніг, різних конструкціяхможе бути широким або вузьким. Від цього параметра залежить вибір типу кронштейна.

Для монтажу водовідвідної системи на лобову дошку підходять:

• Довгі кронштейни, якщо лобова дошка має досить великуширину. Такі тримачі виготовляються з металу і мають ніжку такої самої ширини, як і гак. На ніжці розташований і монтажний майданчик з отворами, через які кронштейни кріпляться до лобової дошки.

• Короткі кронштейни призначені для кріплення їх на лобову дошку, стіну будівлі, а також на торцеву сторону крокв. Як говорилося, останній варіант небажаний, надійність фіксації буде сумнівна через розташування кріплення паралельно волокнам деревини.

Пластикові короткі гаки найчастіше мають широку основу в області монтажного майданчика, тому вони міцно утримуватимуть ринви водостоку.

Окрім звичайних кронштейнів, у продажу можна знайти їх регульовані варіанти. Їх зручність полягає в тому, що вони мають спеціальний пристрій, що дозволяє задавати ухил розташування гака щодо основи, до якої вони кріпляться. Іноді без цієї функції не обійтися, наприклад, при облаштуванні водостічної системи на похило закріплену вітрову дошку або на вінці зрубу зробленого з колод.

Ціни на кронштейни

кронштейн

Ще один варіант кріплення водостоків до лобової дошки за допомогою коротких гаків є цілою системою, що складається з металевого напрямного профілю і спеціальних кронштейнів-тримачів. Спочатку на вітровій дошці закріплюється напрямна, якій одразу надається необхідний ухил. Потім збоку профілю надягають кронштейни і просуваються по напрямній, з розстановкою на необхідній відстані. Фіксувати подібні кронштейни не потрібно, так як вони щільно встановлюються в профілі - в цьому полягає одна з переваг даної системи кріплення. Крім того, монтуючи її, не доведеться вимірювати розташування кожного гака по його висоті - потрібно тільки виставити профіль з потрібним ухилом за рівнем і надійно його зафіксувати через спеціально передбачені в ньому отвори.

Однак така система може бути встановлена, якщо звис покрівлі має відповідну ширину.

При монтажі окремих кронштейнів спочатку на вітровій дошці відбивається горизонтальна лінія з ухилом в три - п'ять міліметрів на кожен. погонний метржолоби у бік зливної лійки. Потім від торцевого краю лобової дошки потрібно відступити від 50 до 100 мм – це буде місце встановлення першого кронштейна.

Далі, вся лінія розмічується так, щоб між гаками була відстань не більше 600 мм (системи деяких виробників допускають і більший крок – це обумовлюється в інструкції з монтажу). В області установки вирви зливу, тримачі закріплюються на відстані не більше 50 мм від неї.

Після такої розмітки можна переходити до закріплення кронштейнів на лобовій дошці.

Третій спосіб – кріплення кронштейнів безпосередньо до краю покрівельного покриття

Цей спосіб застосовується для установки системи водостоку вздовж карнизу даху, покритого практично будь-яким. жорсткимпокрівельним матеріалом. Кріплення гаків-тримачів здійснюється за допомогою спеціальних затискачів (струбцин), які фіксують кронштейни по краю покрівлі.

Існують різні типизатискачів, для закріплення деяких з них необхідно буде акуратно просвердлити наскрізні отвори в покрівельному матеріалі, відступивши від краю не менше 50 мм. Інші мають конструкцію, що не вимагає свердління покрівлі, оскільки вони затискаються по краю. Цей варіант фіксується гвинтом, який, за аналогією зі струбциною, затискає край покрівлі.

Якщо фіксація кронштейнів буде проводитися до хвильового покриття, це потрібно робити рівно в нижній або верхній точці хвилі. Під металеві лапки кріплення затискача рекомендується підкласти гумові прокладки як з верхньої, так і з нижньої сторони покрівельного матеріалу, так навантаження на нього стане трохи нижче, а стиск - м'якше.

Для подібного способуУстановки водостоку підійдуть як металеві, так і пластикові кронштейни. Звичайні металеві довгі гаки можна переробити і самостійно, зігнувши їх потрібним чином, просвердливши отвори і нарізавши різьблення. Пластикові потрібно купувати у готовому вигляді.

Так як в цьому варіанті все навантаження від водостічної системи буде припадати на край покрівельного покриття, необхідно, по можливості, вибирати комплект, що має невелику масу.

Четвертий спосіб – з додатковим довгим кронштейном

У цьому варіанті для кріплення коротких тримачів для ринв застосовується додатковий металевий Г-подібний кронштейн. Довга його частина закріплюється на боці кроквяної ноги, а на короткій вигнутій полиці є монтажний майданчик для фіксації короткого пластикового тримача.

Цей спосіб кріплення іноді стає єдиною можливістю зафіксувати кронштейни при покладеному покрівельному покритті, не пошкодивши його поверхню. Наприклад, якщо покрівельний матеріал на звисі виступає на 120-150 мм за лінію торців кроквяних ніг, а зафіксувати кронштейни на край даху немає бажання або покриття не надає такої можливості.

Існують і інші способи встановлення водостічної системи при раніше покритому даху:

• Так, якщо необхідно облаштувати водовідведення на , що має вже покриті скати, кронштейни можна закріпити прямо на поверхні стіни, ретельно здійснивши виміри та розмітку.
• Гаки іноді кріпляться на надійно встановленому софіті, якщо він має відповідну ширину. У цьому випадку кронштейни-гаки фіксуються на прикручені до поверхні софіту металеві Г-подібні профілі, за аналогією з показаною вище картинкою.
• Якщо немає лобової дошки, або софіт занадто вузький, то вибирається варіант забивання в стіну спеціальних металевих штирів, вони можуть бути прямими або Г-подібними. Кінець штиря, що вбивається у стіну, повинен мати гострий кінець. Якщо ж стіна бетонна або цегляна, то в ній спочатку свердлиться отвір відповідного діаметра, в який вставляється штир. Для цього отвір заповнюється бетонним розчином, після чого в нього вбивається штир. У цьому випадку перш ніж приступати до монтажу ринв необхідно дочекатися повного застигання розчину.

Якщо планується жолоб укладати на штирі, забиті в стіну, їх установку теж потрібно розмітити так, щоб був забезпечений необхідний ухил у бік вирви водостічної труби.

• Підтягуюче підвісне кріпленняне настільки популярно порівняно з описаними вище варіантами, але іноді без такої конструкції не обійтися. На даному кронштейні передбачені спеціальні загини, один з яких підчеплює передню сторону жолоба, а другий надівається на задній край стінки. Крім того, на тримачі знаходиться втулка з внутрішнім різьбленням, через неї, а також верхню частинустінки жолоба, в стіну або лобову дошку вкручується елемент кріплення.

Цей тип кріплень може бути використаний для фіксації водостоку як на дошці, так і на торцях кроквяних ніг.

Якщо вибрано такі кріплення, то жолоб обов'язково потрібно закрити зверху захисною сіткою, яка не допустить попадання в нього великого сміття. Інакше опале листя може затримуватися на перемичках, збираючи пил і бруд, що стікає з водою здаху, і згодом у жолобі утворюється пробка. Щоб не допустити переливу води через бруду, і потрібна захисна сітка.

Можна, до речі, помітити, що подібний елемент системи не буде зайвим у будь-якому водостоку.

Параметри жолобів та кут ухилу їх встановлення

Вибравши тип кронштейнів та спосіб закріплення водостічної системи, перш ніж вирушати за нею в магазин, потрібно визначитися з розміром ринви. Він повинен відповідати ухилу та параметрам схилу даху, інакше вода при сильному дощі переливатиметься через його край.

Крім цього, потрібно визначитися з перетином труб, в які надходитимуть зливові стоки з жолоба, тому що якщо придбати трубу недостатньо. великого діаметра, вона може не впоратися з потоками, і вода піде через край ринв – на стіни та під фундамент.

Щоб визначитися з діаметром, потрібно вирішити заздалегідь, скільки водовідвідних труб буде встановлено на одному схилі даху. Із цього приводу існують певні нормативи. Так, якщо довжина карнизу ската має розмір до 12 метрів, достатньо буде встановити одну воронку зі зливною вертикальною трубою. За більш довгих карнизів, від 12 до 24 метрів, доведеться монтувати дві труби - по кутах будови.

Отже, щоб визначитися з розмірами елементів ринви, необхідно визначити площу водозбору. Для цього потрібно виміряти відстань від кута карниза до середини фронтонної сторони будинку - цей параметр позначений вище представленою схемою буквою Y, а також довжину карнизної лінії - X, а потім знайти їх твір, який і визначить площу водозбору одного схилу даху.

Як можна бачити на кресленні, жолоб розміром до 12 метрів має ухил в один бік, у нижній частині якого монтується водостічна труба.

Якщо ж довжина ската більше 12 метрів, необхідно знайти середину карниза і від неї два жолоби, що мають ухил у бік кутів будівлі, де і встановлюються водостоки.

Ухил водостічного жолобаповинен становити 3÷5 мм на кожен погонний метр довжини ринви.

Тепер варто розібратися з тим, які розміри ринви та труби водостоку необхідно вибрати з огляду на обчислену площу водозбору.

Якщо відома площа водозбору, то для визначення розмірів елементів ринви можна скористатися і наступною таблицею, в якій вказані необхідні основні параметри і наведені інші варіанти розташування ринви з однією трубою зливу.

Розташування труби водостоку	Розміри основних елементів системи водостоку
	Жолоб -75 мм, труба водостоку 63 мм	Жолоб -100 мм, труба водостоку 90 мм	Жолоб -125 мм, труба водостоку 110 мм	Жолоб -125 мм, труба водостоку 90 мм	Жолоб -125 мм, труба водостоку 63 мм	Жолоб -150 мм, труба водостоку 110 мм
	Розмір площі водозбору, м²
	95	148	240	205	165	370
	48	74	120	100	82	180
	42	50	95	80	65	145

Ціни на ринву

водостічний жолоб

Інші елементи водостічної системи

Тепер, розібравшись з принципами та способами установки водовідвідної системи, і з тим, як правильно розрахувати розміри ринви та труби, варто розглянути функції інших елементів конструкції.

Отже, крім водостічних труб, жолобів та кронштейнів-тримачів для них, водостічна система складається з наступних деталей, кожна з яких відіграє свою важливу роль у конструкції:

• Пластиковий фіксатор із прокладкою з гуми або полімеру, що служить для герметизації стиків окремих жолобів. Зазвичай ці деталі будуть необхідні у двотрубних водостічних системах або якщо труба планується до розміщення посередині довжини стіни, а жолоби встановлюються під нахилом до неї з обох боків.
• Кутовий елемент використовується в системах, де труба розташовується не на розі будівлі, а на його фасадній стороні, тобто жолоб повертає за кут будинку.
• Заглушка - це напівкругла або квадратна кришка, залежно від форми жолоба, що встановлюється з двох сторін на торці.
• Зливна або випускна лійка, стикується із зливним жолобом з однієї або двох сторін, залежно від обраної схеми монтажу. Нижня частина вирви герметично з'єднується з вертикальною ринвою.
• Коліно - це деталь призначена для створення вигинів на ринві. Якщо стіна рівна, то коліно може бути встановлене для віддалення труби від її поверхні та в нижній частині для відведення води подалі від цоколя будинку. Якщо ж жолоб і ринва розташовані по краю звису, що має досить великуширину, завдяки якій він знаходиться далеко від стіни, а Нижня частинатруби вертикально входить до , то коліна взагалі можуть не використовуватися.
• Кронштейни для закріплення ринви на стіні. Ці елементи виготовляються як сталевих хомутів, у яких і фіксується труба.
• Кріпильні деталі - це можуть бути шурупи або дюбель-цвяхи. Вони підбираються в залежності від матеріалу поверхні, на яку кріпляться тримачі жолоба та водостічної труби.

• Кронштейни-тримачі для ринв встановлюються на відстані в 500÷800 мм один від одного. Тому потрібно виміряти довжину карниза та вибрати оптимальний крок установки.
• Кронштейни-хомути для утримання ринв фіксуються на або в стіну з кроком 1200÷1500 мм.
• Кількість зливних вирв розраховується з урахуванням обраної схеми. Їх кожному скаті може бути встановлено дві чи одна.
• Самонарізи - це витратні деталі, і їх потрібно купувати із запасом, враховуючи те, що на кожен кронштейн необхідно запланувати не менше двох штук. У хорошого господаря надлишок завжди знайде застосування.

• Для кожного зі стиків окремих частинжолоба потрібно передбачити спеціальні гумові з'єднувачі та покрівельний герметик. Його також використовують для герметизації торцевих заглушок.

Монтаж водостічної системи

Інструменти, необхідні для роботи

Декілька слів потрібно сказати про інструменти, які потрібні для монтажу водостоку. Необхідно правильно розуміти, що комплект інструментів може різнитися залежно від того, з якого матеріалу виготовлена ​​водостічна конструкція – з металу чи пластику. Отже, для роботи знадобляться:

• Ножування по металу чи дереву. Остання, в принципі, підійде і для різання пластику, але край вийде не дуже акуратним і його доведеться зачищати.
• Ножиці для різання листового металу
• Молоток та (або) – для кріплення деталей конструкції
• Перфоратор для просвердлювання отворів у цегляній або бетонної стінипід установку кронштейнів-хомутів для ринви (якщо обраний такий спосіб монтажу).
• Плоскогубці будуть необхідні для металевих конструкцій.
• Гумовий молоток (киянка) буде потрібний при установці заглушок.
• Будівельний рівень, металевий куточок, рулетка та олівець, довгий шнур – для проведення розмічувальних операцій.
• Надійні сходи-драбини або будівельні риштування – для зручності роботи та забезпечення її безпеки.

Ціни на ножівку по металу

ножовка по металу

У цьому розділі потрібно відразу уточнити, чому рекомендовано різати елементи водостічних систем за допомогою ножівки або ножиць по металу, а в жодному разі не «болгаркою» (шліфмашинкою). Від цієї обставини залежить довговічність водостічних систем, причому як металевих, так і пластикових.

При виконанні різання «болгаркою» метал або пластик сильно нагрівається. Це призводить до вигоряння антикорозійного шару в області різання у металу та плавлення пластику, що знижує стійкість матеріалу до зовнішніх впливів. Наприклад, полімерний захисний шар, нанесений на металеву трубу або жолоб, може почати відшаровуватись на відстані навіть до 50 мм навколо різу, що зробить метал практично беззахисним перед впливом вологи.

Саме тому найкраще прислухатися до рекомендацій майстрів та різати деталі водостоків тільки тими інструментами, яківказані вище.

Вважаємо, що все необхідне для встановлення водовідвідної системи вже підготовлене. Можна переходити до монтажних робіт.

Послідовність проведення монтажних робіт - покроково

Отже, якщо покрівельний пиріг вже змонтовано, самим поширенимВаріантом закріплення водостоку є фіксація коротких тримачів на вітровій дошці. ПричомуТреба зазначити, що багато покрівельників вважають короткий варіант гаків більш надійним, ніж довгі кронштейни. Крім того, вони мають ще кілька переваг:

• Короткі тримачі не доведеться вигинати, оскільки вони вже готові до монтажу.
• При необхідності ремонту водостоку цей тип кронштейна легше зняти, тому що не доведеться вдаватися до демонтажу частини покрівельного покриття. Тому роботу можна зробити самостійно, не викликаючи майстрів.
• Вартість коротких власників дещо нижча, ніж ціна на довгі кронштейни.

Будь-які монтажні роботи, у тому числі і встановлення водостічної системи, починається з розмітки поверхні, де мають бути зафіксовані кронштейни для жолобів. Щоб її було зробити легше, рекомендовано попередньо скласти схему облаштування водостоку. В даному випадку буде розглянута система з однією лійкою та ринвою.

Ілюстрація	Короткий опис операції, що виконується
	Розмітку починають із визначення точки встановлення першого кронштейна, який буде зафіксовано у верхній частині ухилу. Вона має бути розташована на відстані 50÷100 мм від краю вітрової дошки. Далі в цю точку вбивається цвях так, щоб до нього можна було прив'язати шнур. Після цього за допомогою рулетки необхідно виміряти відстань від верхнього краю лобової дошки до вбитого цвяха. Така сама відстань визначається і відзначається з іншого боку вітрової дошки, там, де планується встановлення водостічної труби. За допомогою шнура потрібно відбити горизонтальну лінію по всій лобовій дошці. Щоб спростити завдання, можна взяти фарбований малярський шнур. Прив'язаний до цвяха шнур розтягується по довжині вітрової дошки до позначки, зробленої на протилежному боці.
	Далі, орієнтуючись на проведену горизонталь, потрібно відбити лінію ухилу, використовуючи той самий шнур. Щоб визначити конкретне значення ухилу, що має становити 4÷5 мм на погонний метр карниза, потрібно визначити його точну довжину ската. Наприклад, вона становить сім метрів. Значить, наприкінці лобової дошки похила лінія опуститься від горизонталі на 28-35 мм. У кінцевій точці лінії від горизонталі відміряється знайдена величина, до неї притискається другий кінець шнура і відбивається похила лінія. Розмітку можна зробити трохи інакше. Знайшовши потрібну точку, в ній одразу ж закріплюється кронштейн, а вже прив'язується до нього шнур. Інші дії проводяться так само, як і в першому варіанті розмітки. Наступним кроком на рівній горизонтальній лінії проводиться розмітка розташування кронштейнів, а з неї робиться проекція на похилий лінії. Крок установки тримачів вибирається довільно, але він не повинен перевищувати 600 мм (якщо інше не оголошується виробником).
	Наступним кроком по двох крайніх точках розмітки фіксуються два кронштейни, між якими натягується шнур, який допоможе закріпити проміжні тримачі по наміченій лінії. Так, перехрестя проекції з горизонтальної лінії на похилий, а також розтягнутий шнур вкаже точну точку кріплення фіксації гаків.
	Далі фіксуються проміжні кронштейни. Для кожного з них потрібно підготувати по два - три шурупи. Їхня кількість може бути і більшою – рекомендується використовувати всі отвори, передбачені виробником для закріплення кронштейна. Проміжні кронштейни встановлюються і прикручуються так, щоб вони стикалися зі шнуром тими самими частинами, що й крайні тримачі.
	Після того, як тримачі будуть прикручені до вітрової дошки, шнур потрібно зняти і ще раз перевірити правильність установки гаків. Край покрівлі повинен звисати над жолобом на ⅓ його ширини - так вода потраплятиме прямо у водосток, не перехльостуючи його край.
	Далі необхідно перевірити відстань між покрівельним покриттям і краєм кронштейна. Для цього на покрівлі можна покласти рейку та спустити її зі звису до краю гака, відстань між ними має становити 30÷40 мм. Цей параметр важливий через те, що якщо край кронштейна буде опущений нижче, вода, стікаючи з даху, буде переливатися через його край, а якщо його підняти вище, то навесні сніг сповзаючи з покриття утворює пробку в канавці жолоба. У цьому випадку зручний металевий варіанткронштейна, так як за потреби, його можна трохи відігнути або, навпаки, підняти.
	Наступним кроком, згідно з заздалегідь складеною схемою, необхідно зробити на жолобі розмітку отвору для установки лійки та ринви. Розмір отвору має відповідати діаметру стічної труби. Потім, по розміченим лініях, за допомогою ножівки по металу робляться два надрізи під певним кутом, так, щоб вони сходилися в одній точці, як показано на ілюстрації.
	Далі отвори потрібно підігнати - відвальцювати під діаметр труби. Ця операція провадиться за допомогою плоскогубців.
	Краї отвору трохи вигинаються назовні – так вони створять найкраще ущільнення при встановленні в отвір труби. Працювати плоскогубцями потрібно дуже акуратно, намагаючись якнайменше пошкодити захисно-декоративне покриття металу.
	Наступна операція – до отвору в жолобі приставляється лійка і зачіпляється за нього краєм, що зафальцував. Інший край вирви має «вушка», які необхідно зігнути всередину ринви. Робиться це з таким розрахунком, щоб при встановленні жолоба в кронштейни загин розташувався з боку стіни і бути відігнутий від неї. Таким чином, вийде максимально надійне скріплення двох деталей – жолоба та лійки. Тут же потрібно уточнити, що в деяких водостічних системах, на лійках передбачена спеціальна клямка, за допомогою якої вона фіксується на жолобі. Така модифікація цього елемента робить монтаж простішим, але й вартість систем з наявністю засувок – вища.
	Наступним етапом йде нарізка ущільнювачів для бічної заглушки ринви із закріпленою лійкою. Ущільнювач може бути виготовлений з гуми або полімерів, у будь-якому випадку, він повинен бути досить пластичним, легко згинатися і набувати форми півкола заглушки. Ущільнювачі можуть йти в комплекті з водостічною системою або їх можна придбати окремо в тих же магазинах, де продаються водостоки.
	Далі, ущільнювач потрібно укласти в пази по краю заглушки, який прилягатиме до жолоба. Укладаючи його, потрібно стежити, щоб між гумою та металом не залишалося зазорів. Спочатку готується одна заглушка, так як у цьому випадку друга сторона цього жолоба буде стикуватися з іншим відрізком, що йде за кут.
	Потім заглушка встановлюється на торець ринви. Так як стик повинен бути повністю герметичним, заглушка з встановленим у неї ущільнювачем може надягатися на металевий край досить важко. У цьому випадку, на допомогу прийде киянка, якій потрібно акуратно простукати заглушку з зовнішньої сторони, по нижньому контурі. Тоді вона щільно стане на посадкове місце.
	Замість гумового ущільнювача можна використовувати покрівельний герметик, який наноситься перед встановленням заглушки на край жолоба. Потім, ще один шар потрібно нанести вже після їх суміщення з внутрішньої сторонижолоба, по стику цих двох елементів.
	Потрібно сказати, що деякі майстри для більшої надійності використовують для герметизації обидва компоненти, тобто спочатку встановлюють ущільнювач, а потім додатково зсередини жолоба, ще й наносять шар покрівельного герметика. Поки герметик не втратив пластичність, він розрівнюється пальцем, змоченим у мильному розчині. Зовні таке ущільнення не видно і не зіпсує зовнішнього вигляду водостоку.
	Наступним кроком іде встановлення жолобів у закріплені на вітровій дошці кронштейни. У зв'язку з тим, що кожен відрізок ринви має стандартну довжину 3000 мм, потрібно заздалегідь розрахувати скільки таких елементів потрібно для всього карниза. Щоб не різати жолоб із встановленою лійкою та заглушкою, його варто встановити першим. Встановивши жолоб у кронштейни, на нього потрібно акуратно натиснути, щоб зовнішній згин утримувача зайшов під фальцований край ринви. Існують різні варіанти водостоків за формою, але встановлюються вони в кронштейни і замикаються практично однаково.
	У місці стикування двох відрізків жолобів при їх встановленні в кронштейни, під стик встановлюється фіксатор, що має гумову прокладку і спеціальний замок, що замикається на зовнішньому краю жолоба. Кожен наступний жолоб при монтажі з боку вирви заводиться всередину встановленого раніше – так забезпечиться вільний стік води.
	Фіксатор заводиться за задню стінкустику і надівається на її край понад. З зовнішнього краю жолоба він застікається спеціальним затиском. Для підвищення надійності зсередини стик жолобів покривається тим же покрівельним герметиком. Наноситься герметик тонким шаром, а потім розгладжується пальцем, оскільки він не повинен створювати перешкод для стоку води.
	На цій ілюстрації показано два способи стикування двох відрізків жолобів або кутового елемента системи, якщо він передбачений проектом. Перший описаний вище - це засувка. А другий – це заклепки, які закріплюють фіксатор на задній та передній стінці жолобів. Однак, щоб їх встановити, доведеться підготувати спеціальний інструмент. Якщо заклепочник є в списку домашніх інструментів, він значно прискорить і спростить будь-які монтажні роботи, пов'язані з тонким металом. Останній відрізок жолоба найчастіше буває коротшим від інших і встановлювати його набагато простіше, але перед його монтажем на його зовнішній торець також встановлюється заглушка - тим же способом, як було показано вище.
	Підсилити кріплення ринви можна за допомогою металевої смуги, яка кріпиться саморізом з широким капелюшком або заклепкою на передній край жолоба, з внутрішнього боку. Другий край смуги фіксується на покрівельному покритті або на вітровій дошці. У другому випадку, смугу доведеться трохи вигнути. Металеві смуги можна вирізати із залишків жолоба чи труби. Таке посилення системи допоможе їй витримати високе снігове навантаження і весняну льоду. Крім подібних розтяжок додатково між кронштейнами для утримання жолобів на вітрову дошку прикручуються гаки, що зачіплюються тільки за задній край. Ці елементи знімуть частину навантаження не тільки з кронштейнів-тримачів, а й з розтяжок.
	Тепер можна переходити до встановлення вертикальної частини водостоку. Першим кроком у вирву, встановлену на жолобі, необхідно вмонтувати коліно, яке визначить місце розташування вертикальної труби щодо стіни. Зазвичай доводиться монтувати цей елемент для того, щоб наблизити трубу до стіни для її закріплення. Так, труба повинна розташовуватися з відривом 60÷70 мм від стіни, оскільки приблизно цей параметр розрахований стандартний утримувач-хомут.
	Коліно надівається на кінець воронки, а потім вимірюється відстань між ним і другим коліном, що визначає вертикальний напрямок ринви. Це робиться для того, щоб підготувати відрізок труби, який і з'єднає два коліна. До отриманої величини потрібно додати 35÷40 мм з кожного боку, які необхідні для стикування елементів.
	Далі, відрізок надівається зверху встановленого на лійці коліна, а на другий його бік надягається друге коліно конструкції. Якщо встановити деталі саме у такому порядку, можна уникнути протікання системи на стиках цих елементів. Принцип простий – будь-яка розташована вище деталь повинна входити всередину нижньої.
	Наступним етапом потрібно визначити довжину вертикальної труби з урахуванням того, що в її нижній кінець буде закріплено ще одне коліно, яке задасть напрямок потокам води, що проходять через водосток. Однак, потрібно передбачити і те, що 80 мм від розміру, що вийшов, підуть на стикування рівної ділянки водостоку з колінами. Ще один момент, який потрібно враховувати - це те, що стандартна довжина труби, так само, як ринви становить 3000 мм, а стіна досить часто перевищує цей параметр. У цьому випадку трубу доводиться збирати з двох, а іноді і з трьох ділянок.
	Тепер потрібно розмітити та вмонтувати у стіну або закріпити на ній кронштейни-хомути для вертикальної труби. Їх встановлюють із кроком 1200÷1800 мм, проте, якщо вертикальна трубаскладається з кількох ділянок, їх стики також необхідно зміцнити хомутами.
	Однак, хомути монтуються не на сам стик, а нижче за нього на 100 мм. Вертикальну трубу встановлюють до стіни тільки після того, як на ній будуть закріплені хомути, щоб після з'єднання окремих ділянок одразу зафіксувати водосток у кронштейнах.
	Починаючи складання труби, її верхній край одягається на нижній кінець коліна, встановленого у верхній частині. Потім нижній край верхнього відрізка труби вставляється в наступний відрізок. Щоб одна ділянка труби легко входила до іншої, її рекомендовано трохи звузити за рахунок згинів, які можна зробити за допомогою плоскогубців. Працювати потрібно обережно, намагаючись не пошкодити покриття. Звичайно, цю маніпуляцію можна зробити тільки в тому випадку, якщо водостічна система зроблена з металу. Пластик відразу дасть тріщину, якщо спробувати його зігнути подібним чином.
	На завершення монтажу труби на її нижній край одягається і фіксується кронштейном нижнє коліно. Цей елемент зазвичай розташовують на висоті 150÷300 мм від вимощення. Якщо під водовідвідною трубою планується встановити або вже встановлено дренажну систему або зливову каналізацію, то відстань між нею і вимощенням можна скоротити до 100 мм. А нерідко труба взагалі повністю входить у дощеприймач «зливи».

Отже, було розглянуто способи встановлення водостічних систем після покриття даху. Знання нюансів розрахунку та інформація про те, які елементи кріплення використовуються для таких конструкцій, можна вибрати оптимальний варіант. Такий, що в максимального ступеня підійде до специфіки конструкції даху, влаштує майстра за складністю виконання та за фінансовими можливостями.

У будівельних магазинах можна знайти безліч варіантів готових водовідвідних систем, проте вартість їх висока. Дізнавшись, як зробити водосток своїми руками, можна виготовити таку конструкцію зі сталевих листів. різним типомпокриття. Обійдеться вона недорого, а служити буде також надійно, як зроблена на виробництві.

Вибраний матеріал має відрізнятися міцністю, довговічністю та стійкістю до впливів. зовнішнього середовища– опадів, перепаду температур та ультрафіолетових променів.

Тією чи іншою мірою цим вимогам відповідають:

1. Листова оцинкована сталь – бюджетний варіант, що активно використовується для створення жолобів водовідвідних систем. Його недолік - не дуже висока міцність, конструкцію можна пошкодити брухтом під час чищення від криги.
2. Метал із полімерним покриттям. Відмінно підходять для будівель, дах яких покритий металочерепицею, оскільки легко підібрати матеріал, що підходить за кольором. Стійкість до низьким температурамі корозії роблять сталеві жолоби з захисною плівкоюіз полімеру непоганим вибором. Єдиний мінус - відчутний шум, що виникає в момент проходження вод жолобами.
3. Забарвлена ​​листова сталь. Такі конструкції вимагатимуть періодичного оновлення покриття. НЕ занадто вдалий вибірдля будинків, критих м'якою покрівлею- Абразивні частинки, що потрапляють разом з дощовою водою в жолоби, поступово зруйнують метал.
4. Пластик. Міцний та стійкий до корозії матеріал, вироби з якого легко зібрати. Конструкція стійка до ультрафіолету, що не руйнується абразивними частинками, кислотними опадами. Чи не шумить.
5. Мідь та сплав цинку та титану. Відрізняються довговічністю, міцністю та надійністю, проте коштують дуже дорого.

Основні елементи водовідвідної системи

Водостічна система будь-якого типу складається із стандартних елементів, кожен з яких відповідає за конкретне завдання:

1. Жолоба. Вода, що стікає з даху, надходить у жолоби, розташовані по периметру будівлі.
2. Водостічні труби. З жолобів стоки трубами відводяться вниз.
3. Вирви. З'єднують разом жолоби та труби.
4. Заглушки. Елементи, які контролюють швидкість стікання опадів, є обмежувачами.
5. Перехідники та муфти. Деталі за допомогою яких прямі ділянки конструкції з'єднуються разом.
6. Трійники, коліна, косинці. Використовуються для розподілу вод, наближення ринв до поверхонь стін, для кутів.
7. Кронштейни та тримачі. З їхньою допомогою закріплюють жолоби.
8. Хомути та штирі – кріплення для труб.

Проектуючи водостоки для даху приватного будинку своїми руками, беруть до уваги:

1. Діаметр жолобів та труб. У кожному випадку їх підбирають індивідуально, враховуючи площу покрівлі, рясність опадів у регіоні, кут нахилу скатів. Середні параметри для невеликих будов ( дачних будинків, гаражів) – d жолоби 7-11,5 см, d труби – 5-7 см; для котеджу або будинку середньої площі – d жолоби 11,5-13 см, d труби 7,5-11 см.
2. Розташування водозбірних та водоприймальних елементів. Схема залежить від типу покрівлі та довжини звису. Труби, як правило, встановлюють у кутах будівлі.
3. Кількість матеріалів. Для точного розрахунку потрібно вирахувати загальний метраж жолобів (периметр будови і невеликий запас приблизно 5%). Кількість вирв і труб потрібно визначити самому, орієнтуючись на довжину стін – їх встановлюють на відстані 10 м один від одного. Довжина труби залежить від висоти будівлі (від рівня ґрунту до звису). Розподільні, кутові та сполучні частини конструкції визначають індивідуально, враховуючи конфігурацію свого будинку.

Виготовлення водостоків із сталевих листів

Водостоки з оцинкованої сталі – найбільш популярний та бюджетний варіант. Для виготовлення водовідвідної системи можна використовувати листовий метал з полімерним покриттям, що відрізняється більшою стійкістю до зовнішніх впливів, порядок робіт залишиться тим самим.

Матеріали та інструменти

Для створення водостоку своїми руками знадобляться:

• листовий матеріал завтовшки 0,5 мм;
• молоток;
• плоскогубці;
• ножиці по металу;
• маркер для розмітки.

При виконанні робіт потрібно брати до уваги, що ширина заготовки повинна бути більшою за діаметр труби на 1,5 см – цей зазор потрібен для з'єднання елементів.

Труба

Інструкція з виготовлення труби:

1. На металевому аркуші виконують форму, виходячи з раніше обчислених параметрів. З одного краю, що йде по довжині листа, потрібно провести пряму лінію з відривом 0,5 див, з іншого – з відступом 1 див.
2. За допомогою ножиць вирізають деталь.
3. Ділянку з відступом 1 см за допомогою плоскогубців загинають під кутом 90°, другий край також загинають, але під невеликим кутом.
4. Заготівлю згортають у формі труби, при цьому обидва загнуті краї повинні увійти один в інший.
5. Використовуючи молоток, трубу злегка приминають, щоб надати їй форми та спростити з'єднання з наступним елементом.

Жолоб

Як правильно самостійно зробити напівкруглий жолоб? В ідеалі, для цієї роботи потрібне спеціальне обладнання, оскільки без нього виріб матиме нерівну форму, проте за його відсутності можна спробувати обійтися самотужки.

З металевого листа вирізають заготовку, накладають її трубу або стовбур дерева потрібного діаметра і за допомогою киянки надають заготовці необхідну форму.

Вирва

Деталь складається з двох різних по діаметру труб склянки, діаметр якого повинен дорівнювати діаметру труби. Складові роблять самостійно, використовуючи описаний вище спосіб, однак при виготовленні краю повинні розвальцьовуватися не всередину, а назовні.

Монтаж самостійно зробленої водовідвідної системи

Коли всі елементи готові, приступають до збирання водовідведення.

Монтаж може бути здійснений у різний спосіб, вибір методу залежить від кріплень і пори року, коли проводяться роботи.

Бажано встановлювати водовідвідну систему ще до того, як був покритий дах. Найбільш надійний і вдалий спосіб - установка на крокви або зовнішню поперечину скатного даху. Це дозволяє захистити підвісні конструкції кріплення від дощу, закривши їх планкою карниза.

Якщо покрівлю вже встановлено, користуються іншим способом.

Порядок робіт

Спочатку кріплять кронштейни, які підтримуватимуть стічні жолоби. Їх мають через кожні 55-60 см, при цьому рівень повинен знижуватися у бік зливу. Тримачі слід встановлювати так, щоб звис покрівлі заходив приблизно на третину півкола, дві третини, що залишилися, збиратиму стікаючу з даху дощову воду.

Для встановлення кронштейнів на дерев'яною планкоюкарниз під потрібним ухилом користуються таким методом:

1. Монтують найвищий тримач.
2. Встановлюють кронштейн, що знаходиться на найнижчій точці (нахил збільшують на 5 мм кожний метр). Якщо не витримувати рекомендований кут нахилу, відведення води буде утруднене, можуть з'явитися протікання.
3. Два встановлені кронштейни з'єднують тонкою мотузкою, по стіні вздовж мотузки проводять лінію.
4. На потрібній відстані встановлюють інші підтримуючі елементи, розташовуючи їх по зазначеній лінії.

Після цього проводять установку жолоба, на край, розташований понад усе, ставлять заглушку. У місцях з'єднання з жолобом труби вирізають отвір під лійку і встановлюють останню.

Після цих робіт приступають до монтажу стічних труб. Для закріплення їх вздовж стіни використовують хомути.

Якщо ділянці є зливова каналізація, трубу відводять до неї. За її відсутності, у разі відведення води у ґрунт, трубу розташовують на відстані 30-35 см над рівнем ґрунту.

Щоб система не забивалася опалим листям, на жолоби бажано встановити захисні сітки. Вони не перешкоджатимуть збиранню води, але захистять жолоби та труби від великого сміття.

У готових системах такий захист майже завжди поставляється в комплекті, а при самостійне виготовленняводовідвідної системи її просто зробити своїми руками.

Для цього потрібно металева сіткау рулонах. Нарізавши смуги, ширина яких трохи перевищує діаметр жолоба, її фіксують на елементах системи, що відводить, за допомогою звичайних пластикових хомутів.

І готове, і зроблене своїми руками водовідведення потрібно регулярно оглядати і очищати від забруднень. Навіть металева сітка не захистить конструкцію від попадання всередину бруду, пилу, дрібної сміття. Нагромаджуючись, вони можуть ускладнювати відтік води або утворювати засмічення у трубах. Це може призвести до того, що вода потраплятиме на стіни будинку та розмиватиме фундамент.

Дізнавшись, як правильно зробити водостоки для даху своїми руками, можна суттєво заощадити, якщо виконати всі роботи з виготовлення та встановлення виробленої системи самостійно. При цьому важливо ретельно дотримуватися технології проведення робіт, а при складанні схеми монтажу точно проводити виміри. Виконана за всіма правилами конструкція надійно справлятиметься із завданням і прослужить довгі роки.

Щоб вода з даху не підмивала фундамент, роблять систему водовідведення. Є вони з різних матеріалівбільш менш дорогих, але загалом, витрати виходять солідні. Небагато заощадити можна, якщо зібрати водосток своїми руками. Про особливості та порядок монтажу і йтиметься далі.

Види систем водовідведення

Найвідоміші та найпоширеніші водозливи для даху — з оцинкованого металу. Нехай вони не такі привабливі, як сучасніші варіанти, але надійні та недорогі. А це важливо. Що ще добре – за наявності навички бляхаря чи просто маючи «прямі» руки, з оцинкування можна зробити водосток своїми руками.

Якщо говорити про інші металеві системи, то дві з них відносяться до категорії елітних — мідні та зі сплаву цинку та титану. Вони, безумовно, довговічні, але ціна дуже висока. Є більш демократичний варіант – металеві водостічні системи з полімерним напиленням. За ціною вони цілком доступні, зовнішньому вигляду- Не причепишся, по довговічності - залежить від виробника. За дотримання технології траплятимуть вони багато років.

Є ще один вид водовідведення з даху – з полімерів. Вони нормально переносять ультрафіолет, мороз та спеку, відрізняються високою міцністю, добре виглядають. Недоліком можна вважати досить високу ціну, особливо європейських виробників. Проте є непогані варіанти і в категорії недорогих систем.

Склад водостічних систем

Під звисом покрівлі розташовуються ринви. Вони кріпляться на спеціальні кронштейни, що утримують систему. Так як зливка розташовується по всьому периметру даху, є кути - внутрішні та зовнішні. Всі ці елементи повинні з'єднуватися герметично, для цього є з'єднувачі ринви з гумовими ущільнювачами. Ці елементи часто вважають зайвими. Тоді жолоби укладаються внахлест із заходом не менше 30 см, з'єднуються шурупами.

Для відведення води в жолобі роблять отвори, в які вставляються воронки. До вирв кріпляться водостічні труби. Якщо звис покрівлі великий, потрібно трубу зробити вигнутою. Для цього є клена або кільця універсальні (у не якихось виробників). Водостічна труба кріпиться до стіни будинку за допомогою спеціальних хомутів, які мають той самий колір, що і вся система.

З усіх цих елементів збирається система необхідної конфігурації. Якщо ви вирішили купити готові елементи, а потім зібрати водосток своїми руками, найкраще рішення мати на руках план будинку з розмірами. По ньому вам швидко визначать склад системи та прорахують необхідну кількість елементів.

Особливості монтажу

Найбільше питань виникає щодо кріплення кронштейнів для водостоку. Відразу треба сказати, що встановлюються вони з урахуванням того, що жолоби повинні мати невеликий ухил у бік лійок. Мінімальний рекомендований ухил – 3 мм. Якщо хочете, щоб вода стікала швидше, можна зробити його більше – до 10 мм.

Якщо довжина фронтону даху менше 10 метрів, ухил роблять в одну із сторін. Якщо більше, або ставлять у середині додаткову лійку (і ринву) і до неї формують слив, або жолоб серед фронтона має найвищу точку і нахил йде від середини в обидві сторони.

Монтуючи водосток своїми руками, зазвичай роблять так: прибивають кронштейн у найвищій точці. Потім прибивають найнижчий з урахуванням запланованого ухилу. Між ними натягується шпагат, яким кріпляться всі інші. Одна рекомендація - перед формуванням нахилу, перевірте горизонтальність тієї лінії, на яку ви орієнтуєтеся. Зазвичай це чи фронтальна (вітрова) дошка. На жаль, вона не завжди встановлена ​​ідеально в рівень. Так що перевірте вертикальність, і бажано гідрорівнем або на крайній випадок підійде і бульбашковий, але великої довжини- Не менше метра. За більш короткими на великих довжинах ви не зорієнтуєтесь.

Кількість кронштейнів та способи їх кріплення

Кількість кронштейнів для встановлення водостоку вважається просто: відстань між двома сусідніми має бути 50-60 см. Загальну довжинустіни ділимо на цю відстань. До отриманої цифри додаємо одиницю (крайній кронштейн) і отримуємо необхідну кількість однієї стіни. Аналогічно розраховуються й інші. Якщо будівля має нелінійну форму, вважати доведеться поштучно – кутові елементи мають підтримуватись з двох сторін.

Тепер безпосередньо про способи кріплення кронштейнів. Є три можливості:

Ще раз звертаємо увагу, що прибиваються кронштейни з урахуванням ухилу, що створюється. Якщо вони виконані з металу, їх згинають за допомогою підручних засобів або спеціального інструменту — крюкогиба (продається там, де водостоки). При цьому водостічний жолоб треба розташовувати так, щоб покрівельний матеріал закінчувався не доходячи до половини жолоба, а краще він знаходиться в проміжку 1/2 - 1/3. Так більшість жолоба «ловить» воду, що важливо при сильних зливах.

На якому рівні монтувати

Тепер про те, як високо піднімати жолоб до покрівельного матеріалу. Якщо снігу у вас у регіоні випадає небагато, або покрівля має великий кут нахилу, так що сніг на ній не скупчується, особливо можна не переживати та кріпити, де сподобається. В іншому випадку треба жолоб опустити, так, щоб при сході снігу не зійшов і водосток.

На малюнку зразкова траєкторія сходячи з снігу позначена пунктирною лінією. Далекий край ринви не повинен з нею перетинатися. Він, до речі на пару сантиметрів повинен бути нижчим від того, який розташований ближче до будинку.

Якщо опустити ринву нижче не виходить, треба буде встановити на даху снігозатримувачі. Вони запобігають масовому сходу снігових мас. Сніг потроху тане, і сходить невеликими фрагментами, не завдаючи шкоди зливу.

Так виглядає масове сходження снігу. Як бачите, кронштейн зливу не заважає (це примірка)

Встановлення ринви

У закріплені кронштейни укладають жолоби. Існують дві системи з різною послідовністю дій. У першій на краю ринви є спеціально сформована канавка. У цю канавку протягують кінці кронштейнів, потім довертають жолоб на місце, закріплюючи спеціальними язичками на кронштейнах. Якщо подивіться фото, стане зрозуміліше.

У другій системі монтаж починається з боку передньої дошки. У розташовані там замки вставляється дальній край ринви, потім по черзі вдавлюється в замки передній частині кронштейнів.

З'єднуватися два фрагменти ринви повинні спеціальним сполучним елементом з гумовими ущільнювачами. Але вартість їх досить висока, тому два жолоби просто укладають внахлест із заходом в 30 см (стежте, щоб стик розташовувався по струму води). Для більшої герметичності між двома жолобами можна укласти смугу гуми, а з'єднати їх звичайними шурупами (або з шайбами ​​та гумовими прокладками). Після встановлення жолоба його краї закриваються заглушками.

Кріплення лійок

Зібравши та встановивши на кронштейни жолоб, монтаж водостоку продовжують установкою лійок. Їх ставлять у найнижчих ділянках. Якщо вирви розташовуються близько до кутів, відступивши від краю ринви близько 20 см, ручною ножівкоювипилюється отвір. Електролобзик або болгарку краще не використовувати - велика ймовірність того, що ви виріз буде занадто великим.

До цього вирізу приставляється вирва, чіпляючись за зовнішній край ринви. Потім вона заводиться до другого краю і там фіксується спеціальними затискачами.

Монтаж водостічних труб

До вирв кріпляться водостічні труби. Якщо звис даху великий, безпосередньо до вирви кріплять поворотний елемент, який дозволяє підвести труби ближче до стіни і закріпити там. Для кріплення є спеціальні хомути, забарвлені у той самий колір, що і вся система. Є вони різної конструкції, але в основному мають засувку, щоб була можливість демонтажу без видалення шурупів, якими і кріпиться труба до стіни.

Хомути встановлюються з відривом щонайменше 1,8-2 м друг від друга. Внизу водосток можна вивести безпосередньо в дренажну систему(якщо вона розташована неподалік). Якщо навколо фундаменту зроблено просто, труба водостоку закінчується поворотним елементом, який відводить воду від фундаменту на відстань не менше ніж 20 см.

В принципі, водосток своїми руками встановлений, але є ще одна деталь, яка значно полегшить експлуатацію. На жолоб укладається металева (краще нержавіюча) сітка. Вона запобігає попаданню листя та іншого великого сміття в систему.

Встановлення сітки дозволить рідше проводити обслуговування системи. Особливо актуально це на високих будинках.

Саморобний водосток

Готові водостічні системи – це добре, але недешево. Що робити, якщо водовідведення треба зробити на дачі та витратити для цього мінімум? Є кілька дуже бюджетних варіантів. Перший - зробити водосток із пластикових. каналізаційних труб. Беруть труби великого діаметру (110 мм і більше), хорошої якостіз товстою стінкою, розрізають їх навпіл і використовують як ринви. Як водостічні труби можна використовувати той же діаметр або трохи менше. Кронштейни зручніше купити готові, але, в принципі, можна зробити і самостійно. Детальніше як зробити водосток своїми руками із каналізаційних труб дивіться у відео.

Ще бюджетніший варіант — водостічні труби із пластикових пляшок. Жолоб із них не зробити нормальним, а вирви труби працюють нормально.

Усунути проблему вологих стіні фундаменту, що підмокає, можна, якщо змонтувати водостоки для даху своїми руками.

Навіщо потрібен?

За відсутності правильно організованого водостоку опади з даху стікають на землю біля будинку, що призводить до руйнування плитки навколо будинку, підмоканню фасаду будівлі. Уникнути таких проблем можна, якщо змонтувати якісно організовану систему водостоку. Правильно прорахований та грамотно встановлений водостокзберігає в цілісності фундамент та стіни споруди, суттєво продовжує термін експлуатації інших елементів конструкції.

Якісна водостічна система поєднує в собі такі якості:

• надійність;
• довговічність;
• привабливий зовнішній вигляд.

Детально вивчивши всі плюси та мінуси експлуатації всіх видів водостоку, кожен для себе ухвалить правильне рішення.

1. Водостік із оцинкованої сталі. З переваг варто відзначити невисоку вартість. З недоліків – крихкість матеріалу. Водотік такого типу дуже легко пошкодити, наприклад, при очищенні льоду за допомогою брухту.
2. Водостоки з полімерних матеріалів - сучасні, стійкі до негативних зовнішніх факторів системи, добре доповнюють дахи, покриті металочерепицею, створюючи єдиний ансамбль. Гармонійний ансамбль. З недоліків варто відзначити високий рівень шуму під час проходження жолобами великого обсягу опадів.
3. Водостоки із цинку-титану, покриті. полімерними фарбами. Дивовижна стійкість до будь-яких зовнішніх впливів, міцність та довговічність робить такі водостоки привабливими для споживача. Єдине, що зупиняє, — досить висока вартість.

Що входить до комплектації водостічної системи

1. Жолоб.
2. Водостічні труби.
3. Заглушки.
4. Муфти.
5. Вирви.
6. Коліна.
7. Кронштейни
8. Хомути зі штирями.

Варіанти самостійного виготовлення

Дотримуючись чіткого алгоритму робіт, водосток, змонтований самостійно, за якістю нічим не поступатиметься водостоку, виконаному фахівцями – професіоналами.

Перше, що необхідно зробити - скласти невеликий креслення.

Залежно кількості скатів даху, існують різні схеми монтажу водостоку.

Далі фіксують перший гак для жолоба на початку звису покрівлі. Після того як визначено бажаний ухил жолоба (як правило, цей параметр становить не більше 2 см на один метр) фіксується крайній гак для карниза. Натягнувши з-поміж них канат, позначають місця фіксації решти гаків (крок трохи більше 6 див).

По краях ринви кріплять заглушки з гумовими прокладками. Усі стики ретельно промазуються силіконовим герметиком.

На заздалегідь зафіксовані гаки монтуються всі інші елементи ринви.

У нижній точці ринви вирізається зливний отвір, в який надалі буде змонтована зливна лійка.

Жолоби з'єднуються в єдину конструкцію замками з'єднаннями.

Монтується зливна лійка.

До стіни кріпляться вертикальні ринви, нижнє коліно яких не повинно доходити до землі на 30см.

Правила проектування та розрахунків

Проектуючи систему зовнішнього водовідведення, важливо дотримуватися певних умов:

• жолоби монтуються на покрівлях, кут ската яких становить не більше 15С;
• середня висота бортів - 12см.

Розрахунок проводять за такою формулою: одна вирва на 0,75 кв.м. покрівлі та 1 см2 труби для стоку.

Як правильно розрахувати кількість ринв і труб

Розраховуючи схему зовнішнього водовідведення, важливо дослідити весь фасад будівлі щодо виступаючих частин та інших архітектурних особливостей.

Розрахунок висоти ринви визначається залежно від кута схилу даху.

Розрахунок проводиться виходячи з наступних показників: висота від землі до карнизу * 0,2 - висота вигину труби + висота вирви. Отримане значення ділять на довжину ринви (в середньому 3-4 метри).

Особливості монтажу своїми руками

Установка водостоку своїми руками – процес складний, що вимагає чіткого виконання певних правил. Перше, що необхідно зробити – розрахувати пропускну здатність.

Від цього показника залежить схема розташування всіх елементів майбутнього водостоку. Також необхідно чітко знати площу даху та будинку, спосіб кріплення всіх елементів водостоку.

Усі деталі повинні мати єдиний тип та розмір, що забезпечує якісну роботу та довговічність експлуатації змонтованої системи.

1. Поєднуючи кілька водостічних труб воєдино, місця стиків краще обробляти силіконовим герметиком. Саме він забезпечує відмінну герметизацію стиків при різких перепадах температур.
2. Усі роботи з монтажу водостоків рекомендовано проводити за умови температури повітря не нижче -5С.
3. Після завершення монтажу водостічної системи обов'язково проводять перевірку. Для цього достатньо залити у труби кілька відер води.
4. Щороку, перед початком зими, обов'язково здійснюють чистку труб і лотків від опалого листя, гілок та бруду.

Важливо знати:не варто чистити труби металевими щітками. Їхнє використання порушує цілісність верхнього захисного шару. Чищення добре проводити за допомогою м'якої мітли або струменя води під великим натиском.

1. Необхідно стежити, щоб центральна вісь ринви точно збігалася з краєм карнизу. В іншому випадку можливе переливання опадів.

Висновок

Встановити водостічні системи на даху своїми руками – захід трудомісткий. Але поради професіоналів та точне дотримання алгоритму робіт допоможуть зробити все якісно та швидко.

Інструкцію з монтажу водостоків своїми руками дивіться у наступному відео: