Як правильно забетонувати дерев'яний стовп у землі. Установка дерев'яних стійок та стовпів – анкери для них

Досить часто паркан чи альтанку необхідно ремонтувати лише тому, що прогнили закопані у ґрунт дерев'яні стовпи. Щоб запобігти такому процесу, потрібно опори ставити на анкера. Тоді дерево не стосуватиметься землі і воно довше “проживуть”.

Якщо вже і вирішили просто закопати стовпчики в землю, необхідно захистити їх від вологи і подальшого руйнування. Так, опустивши опору в яму, закопати її слід не тільки що вийнятою землею, а гравієм.

Плюс до цього, низ дерев'яного стовпа потрібно загорнути плівкою, а стійки, які братимуть на себе великі навантаження, наприклад, тримати ворота, слід забетонувати зовсім.

Такі захисні дії слід застосовувати для легенів дерев'яних опор- пергол чи огорож. Їхні стовпи можна поставити і над землею: на П - образних анкерах з оцинкованої сталі.

Стрижні таких анкерів заливають у ямах бетоном. А дерев'яні стовпи, що призначені тримати важкий вантаж, встановлюються на Н-подібні (див. фото 5). Вони призначені для утримання стійок завтовшки до 140 см.

1. Після встановлення дерев'яного стовпчика в яму, засипати її найкраще гравієм.

2. Низ опори замотують плівкою, а верхній край закріплюють перфорованою стрічкою (стрічка з отворами), в яку забивають цвяхи.

3. Особливі естети можуть для краси плівки, що виступають краю, закрити дощечками, які прикручуються до стовпчика шурупами.

4. Дерев'яні стовпи, які призначені тримати ворота, іноді можна просто забетонувати.

5. Анкера для кріплення стовпів та стійок. Вгорі зліва - легкий анкер шириною 71 мм, поруч - анкер з регульованою шириною до 141 мм, правіше - важкий анкер із трубчастим стрижнем та анкер із двома перемичками висотою 600 мм, внизу зліва - два анкери, що прикріплюються до основи на болтах.

6. Готові бетонні цокольні блоки. Для легких стійок висота - 30, 40 і 50 см. Для важких стовпів застосовують висоту 60 і 80 см.

7. Розчин цементу ллють в отвір блоку. Потім анкер встановлюють стрижнем донизу і підкладають дерев'яні досточки на якийсь час.

9. Нижній ряд – порожні блоки для високого навантаження. Верхній – із уже забетонованими анкерами.

10-11. Анкер кріплять до бетонної плити дюбелями та болтами. Саму дерев'яну стійку ставлять в анкер, фіксують за допомогою струбцини,

8. На цьому фото показаний важкий анкер, призначений для тримання стійки односхилих покрівлі.

9. Нижній ряд – порожні блоки для високого навантаження. Верхній – із уже забетонованими анкерами.

10-11. Анкер кріплять до бетонної плити дюбелями та болтами. Саму дерев'яну стійку ставлять в анкер, фіксують за допомогою струбцини, отвори для болтів та прикручують дерев'яну опору.

Схожі статті:

Встановлення паркану із сітки

samipostroim.com

Способи кріплення дерев'яних деталей до бетону та цегли, металу, газобетону та гіпсокартону.

Усі фото зі статті

У процесі будівництва часто виникає потреба у кріпленні дерев'яні елементидо конструкцій із цегли, бетону, газобетону та металу. Щоб результат робіт був надійним та довговічним, необхідно знати види кріпильних елементів та особливості використання того чи іншого варіанту.

Сучасні технології дозволили розробити безліч рішень, які забезпечують високу міцність і дозволяють провести монтаж самостійно, саме цьому питанню буде присвячена дана стаття.

На фото: кріплення дерев'яних балокперекриття до армопоясу може проводитися різними способами, але використання перфорованих куточків – один із найпопулярніших варіантів

Що слід знати про цей вид робіт

Перед початком монтажу необхідно ознайомитися з декількома. важливими нюансами, які дозволять забезпечити найвищу надійність:

Важливо! Іноді доводиться виходити з існуючої ситуації, коли стіни зведені, але навіть у таких випадках можна досягти відмінного результатуробіт.

Потрібно не економити на елементах кріплення для дерев'яних констуркцій і вибирати найнадійніші з них.

Кріплення балок у дерев'яному будинку в наш час проводиться за допомогою спеціальних високоміцних опор

Огляд основних варіантів кріплення

Вибір того чи іншого рішення залежить від основи, до якої здійснюватиметься кріплення, вага конструкцій та їх розташування. Існує безліч способів, ми розглянемо найпоширеніші і найпопулярніші з них і відштовхуватиметься від матеріалу, до якого приєднуватиметься дерев'яний виріб.

Бетон та цегла

Тут все залежить від того, які елементи потрібно встановити:

• Кріплення дерев'яного бруса до бетонної стіниздійснюється за допомогою дюбелів швидкого монтажуабо спеціальних металевих анкерів. Роботи досить прості та виробляються наступним способом: в дерев'яний брусоксвердляться отвори через певну відстань, діаметр яких повинен дорівнювати розміру кріплення, в стіні також висвердлюються отвори певної глибини, для надійності довжина елемента в стіні повинна бути вдвічі більша за товщину бруска.

Дюбелі – зручний варіант, який дуже просто використовувати: у стіну вставляється пробка і в неї забивається цвях, який розпирає хвостовик і надійно тримає елемент

• Кріплення дерев'яних балок перекриття до стіни краще здійснювати з опорою на перегородку або стіну, але в крайньому випадку можна використовувати спеціальні опори, що надійно кріпляться до бетону та передають навантаження стіні, що забезпечує високу надійність конструкції. Найважливіше в цьому випадку використання масивних анкерів, адже вони триматимуть всю систему.

Опори бруса використовуються дуже широко та добре зарекомендували себе, як і інші. металеві кріпленнядля дерева

• Кріплення дерев'яних стійок до бетонній основінайпростіше проводити за допомогою спеціальних анкерних основ. Під них висвердлюється отвір, і елементи акуратно забиваються, після чого ви отримуєте готовий з'єднувальний вузол, який надійно фіксує елемент, не дозволяючи зрушуватися під впливом навантажень в процесі експлуатації. Для складних випадків можна використовувати спеціальну опору, що регулюється, яка оснащена різьбовим вузлом.

Регульовані опори дозволяють виставити конструкцію максимально точно, кріплення дерев'яної стійки до бетону за їх допомогою – дуже простий та швидкий процес

Важливо! Що стосується опорних вузлів, то вони можуть застосовуватись на різних видахОснов, єдина різниця -конфігурація кріплення до поверхні, це може бути майданчик (для всіх типів матеріалів) або штир (для бетону та цегли).

Метал

Кріплення дерева до металу має свої особливості, розглянемо їх докладніше:

• Часто забудовники при проведенні робіт своїми руками вибирають як підсилювальний елемент металевий швелер. Цей варіант дуже привабливий з точки зору надійності та простоти процесу, вам необхідно прокласти швелера, після чого вставити в них дерев'яний брус, для цього конфігурація елементів повинна збігатися, тому іноді кінці елементів треба зарізати.

  Дуже важливо, щоб балки добре трималися на поличці швелера

• Спеціальні шурупи для кріплення дерева до металу мають свердловий наконечник і різьблення для того, щоб вони надійно трималися в матеріалі. Капелюшок може бути як під викрутку, так і під ключ (найчастіше на 8), для проведення робіт заздалегідь придбайте спеціальну біту для шуруповерта.

Так виглядає саморіз для кріплення дерев'яних елементів до металу

Важливо! Якщо товщина металевих елементіввелика або вони мають підвищену твердість, то рекомендується попередньо робити отвори за допомогою свердла, діаметр якого повинен бути на 2 мм менше за саморізи, що використовуються при роботі.

Газобетон

Цей матеріал має свої особливості, тому для нього використовується наступне кріплення:

• Спеціальні нейлонові дюбелі, які можуть мати різні конфігурації, для їх використання необхідно ознайомитися з рекомендаціями, які дає інструкція на упаковці, там буде вказано, яким свердлом та якою глибиною потрібно робити отвір та які шурупи використовувати для фіксації. Це найпростіший і швидкий варіант, та нижче на фото показані деякі конфігурації виробів даного типу.

Для блоків необхідні спеціальні елементи кріплення

• Для більш потужних конструкцій рекомендується використовувати кріплення з металу, вони мають зубці, які при закручуванні шурупа потрібного діаметрарозходяться і врізаються в газобетон, забезпечуючи високу надійність.

Металеве кріплення відрізняється підвищеною надійністю.

• Якщо виробляється кріплення дерев'яних сходів до перекриття з газобетону, то може знадобитися додаткове зміцнення за допомогою різьбової шпильки, яка йде наскрізь і забезпечує високу надійність.

Гіпсокартон

Відразу зазначимо, що до цього матеріалу не можна кріпити важкі конструкції, але невеликі елементи можна зафіксувати дуже надійно за допомогою таких виробів:

• Дюбель «дрива» є вузол зі свердлом на кінці або без нього, перший варіант краще, так як не потрібно свердлити отвір.
• Дюбель «метелик» вставляється в отвір, за допомогою шурупа розпирається зсередини і тримає елемент. Його ціна невелика, проте роботи проводити дуже зручно.

Дерево до гіпсокартону кріпиться легко та швидко.

Висновок

Відео у цій статті розкаже додаткову інформацію на цю тему. Загалом варто відзначити, що дотримання простих рекомендаційта використання якісного кріплення є головними складовими надійності з'єднань.

rubankom.com

Кріплення стовпів сходів

Той, хто хоч раз займався монтажем сходів, чудово знає, скільки клопоту може завдати питання кріплення стовпів до підлоги. Майстри, що займаються монтажем сходів, по-різному виходять із становища. Хтось усередині стовпа робить наскрізний отвірі через нього пропускає кріпильну шпильку, хтось монтує стовпи на саморобне кріплення, а хтось пристосовує сантехнічні шурупи-шпильки, призначені для кріплення унітазів.

Сьогодні компанія Zipbolt пропонує нові ідеї, які не лише полегшують роботу столяра, а й дозволяють створювати речі, які радують око, іноді дивують, а часом і захоплюють, а найголовніше – дають змогу більше заробляти.

Zipbolt 14.100 - кріплення для стовпів дерев'яних сходів

Шуруп – шпилька Zipbolt 14.100 має редуктор, у якому за допомогою конічної передачі обертання з однієї площини передається до іншої. Крім того, завдяки потужному розжареному металевому стрижню 280х14 мм і посиленому редуктору стовп сходів або огорожі буде надійно закріплений! Вигода від використання шурупа-шпильки Zipbolt 14.100 замість саморобних кріплень очевидна, достатньо подивитися на малюнок.

Для роботи знадобиться мінімальний набір інструментів: дриль, свердла, гайковий та шестигранний ключі! Шуруп – шпилька Zipbolt 14.100 дозволяє значно полегшити процес кріплення стовпів сходів.

Кріплення стовпів сходів із Zipbolt 14.100

Для роботи Вам знадобиться столярна шуруп-шпилька Zipbolt 14.100, дриль, свердла та ключі: шестигранний 6 мм та ріжковий 10 мм.

Ви здивуєтеся, як легко та швидко можна кріпити стовпи дерев'яних сходів!

Тепер можна показувати роботу замовнику, хай милується!

zipbolt.ru

Як зробити ганок до будинку

Самий правильний варіантганку - це коли його фундамент відлито разом із будинком. У такому разі проблем практично не буває. Іноді під час планування будівлі про нього забувають. Тоді ґанок до будинку прилаштовують. Роблять прибудову переважно з трьох матеріалів: деревини, металу та бетону. Якщо цегляний будинок, можуть скласти його з цегли. Ще варіант - зробити з будівельних блоків з подальшим оздобленням. У будь-якому разі, плануючи зробити ганок своїми руками, відразу треба вирішити, який робити фундамент і пов'язувати його чи ні з основою будівлі.

Як розрахувати параметри

Спочатку треба визначитися з тим, в яку зі сторін йдуть сходи. Вони можуть бути з одного, двох чи трьох сторін. Визначаєте це виходячи з особистих переваг та фінансів, які можете ви хочете виділити на будівництво. Висота висота ганку залежить від висоти цоколя і повинна бути на 50-70 мм нижче за край дверного полотна. Ця невелика сходинка не дозволяє опадам потрапляти усередину будинку. Мабуть, важливіше, що вона не дає заблокувати двері, якщо ганок від морозного пучення підніметься вгору (якщо двері відчиняються назовні).

Визначаємо розміри верхнього майданчика

Планування ганку починають із визначення розмірів верхнього майданчика. Якщо двері відчиняються назовні, у вас має бути можливість стоячи на майданчику відчинити двері. Тобто глибина її повинна бути на 30-40 см більша за ширину дверного полотна. За рекомендаціями ГОСТу розміри майданчика повинні бути в 1,5 рази більшими за ширину дверного отвору. Більше можна – менше – небажано – незручно.

Ганок з невеликою терасою

Якщо двері ваші шириною 80 см, то глибина верхнього майданчика по мінімуму - 120 см. Її ширину визначаєте виходячи зі смаків і пропорцій будинку, але вона точно повинна бути більше ніж ширина дверного отвору.

Вважаємо кількість та розміри ступенів

Висоту ганку ви знаєте: на 50-60 мм нижче за дверне полотно. Рекомендована висота сходинки (підсходинка) - 15-20 см. Ділить висоту ганку на висоту ступенів, отримуєте приблизну кількість сходинок. Число рідко виходить цілим. Сантиметри, що залишилися, можна розділити між усіма ступенями або зробити одну з них вище. Ще один варіант – зробити невелику сходинку внизу, хоча це може бути незручно.

Оптимальні розмірисходів

Оптимальна ширина ступеня (проступ) 25-30 см. Знаючи кількість сходів, глибину верхнього майданчика, глибину сходинок, можна обчислити розміри ганку повністю. По них вже можна розробляти фундамент під ганок.

При виборі параметрів ступенів треба дотримуватися рекомендацій СНіПу: сума просупу та подвоєного подступенка повинна бути в межах 600-640 мм. Наприклад, ви розрахували, що висота сходинки (підсходинка) у вас 17 см, проступ (глибина ступеня) 280 мм. Виконавши обчислення, отримуємо: 170 мм * 2+280 мм = 620 мм. У рекомендовані параметри ми вписалися, отже, змінювати нічого не треба.

Який потрібен фундамент

Якщо ганок планується легким – дерев'яним чи металевим – фундамент, найчастіше, роблять пальовий або стовпчастий. Саме вибирають з геологічних умов. На добре дренованих ґрунтах з низьким рівнемґрунтових вод досить стовпчастого фундаменту, при схильності до пучення потрібен вже пальовий, можливо ТИСЕ.

Для важкого ганку - з цегли або монолітного бетону- Виготовляють стрічковий фундамент або монолітну плиту. Тип основи найчастіше аналогічний тому, на якому збудовано будинок.

Види фундаментів під ганок

Потім вам треба вирішити, чи будете ви пов'язувати фундамент ганку з фундаментом будинку чи ні. Рішення приймають виходячи з запланованої маси прибудови та типу ґрунтів. І той, і інший варіант має недоліки. Якщо зв'язку не буде, в місці стику ґанку та будинку часто утворюються тріщини, через морозне пучення ганок може перекосити. З такою проблемою часто стикаються власники дачних ділянок- в основному ганок до дач роблять дерев'яним та незв'язним. Після того як земля розмерзнеться, воно може саме «сісти» на місце, а може вимагати якихось додаткових заходів.

При влаштуванні зв'язків також можливе утворення тріщин, але вже не тільки на стику, а ще й у «тілі» прибудови. Це відбувається, якщо влаштовані армовані зв'язки не можуть компенсувати нерівномірне навантаження, створювана будинкомта прибудовою. Тому пов'язаний фундамент для ганку роблять, якщо прилаштовується воно до важкого будинку і саме - важке та масивне, зроблене з армованого бетону. Друга складність при такому рішенні - зробити зв'язок якісним. Для цього використовують ребристу арматуру діаметром 12-16 мм, під яку із заданим діаметром свердлять у фундаменті отвору. У них забивають арматуру та на її основі в'яжуть каркас для ганку.

Конструкції сходів

Є дві основні конструкції сходів: на тятивах та на косоурах. Виготовлені вони можуть з дерева, металу. Є також комбіновані варіанти- метал+дерев'яні сходи або метал+бетонні сходи.

Конструкції сходів - на тятивах та на косоурах

На тятивах

Сходи на тятивах - найпростіші. Для ганку – непоганий варіант, особливо якщо будинок дерев'яний чи невеликий дачний. До внутрішній сторонітятиви кріпляться опорні бруски. Якщо працюєте з металом, бруски приварюються горизонтально (можна з мінімальним ухилом 1-2° для того, щоб зі сходів стікала вода). У випадку з деревиною можуть прибиватися опорні бруски, до яких потім кріпитися буде ступінь, або в тятиві нарізаються виїмки (не більше ніж на 1/2 товщини дошки), в які вставляються дошки сходів.

На косоурах

Сходи на косоурах теж можуть бути простою конструкцією - з відкритими опорами. У цьому випадку у верхній частині дошки нарізаються під кутом трикутники. Їхня нижня частина служить опорою для ступенів.

Сходи на відкритому косоурі

При розкрої косоура відкладають висоту сходинки та ширину проступу. Сполучаються вони під прямим кутом. По нанесеній розмітці роблять шаблон, за допомогою якого розмічають усі щаблі.

Принцип розкрою косоура

Кількість косоурів у сходах залежить від її ширини та від товщини дощок, що використовуються для сходів. Чим тонша дошка для сходинок, тим частіше треба ставити косоури. Якщо ви використовуєте 25 мм дошки, то між двома опорами має бути відстань не більше 50-60 см. Якщо вам потрібна велика ширина сходів, а ставити три косоури не хочете, використовуйте більш товсті дошки. Важливо, щоб вони під ногами не прогиналися.

Порядок збирання сходів на косоурах

Якщо ви вирішили сходи на косоурах зварити з металу, вам потрібно буде запастися терпінням: доведеться зварювати багато невеликих відрізків, але принцип формування той самий.

Металеві сходина косоурах

Способи кріплення деталей

Нижній край сходів ганку іноді можуть спирати прямо на ґрунт. Цей варіант простий, але ненадійний. По-перше грунт може осісти, сходи будуть руйнуватися. По-друге, при контакті з ґрунтом швидше руйнується деревина і метал. Для деревини є спеціальні просочення (Сенеж і Сенеж Ультра, наприклад), а метал добре утворюють ґрунтовкою та фарбують у кілька шарів. Тим не менш, краще зробити основу - залити дрібнозаглиблену стрічку, на яку і спиратимуться тятиви чи косоури.

Як спирати сходи ганку

До залізобетонної основи кріпити драбину для ганку можна двома способами - до лежання - бруса перетином не менше 75*75 мм або до заставного бруса меншого перерізу (на фото зліва).

Можуть виникнути складнощі з установкою стовпів ганку. Способів кілька. Є один дуже простий і дієвий, який відмінно працює навіть на пучинистих ґрунтах (глини та суглинки). Під стовпи викопують лунки глибиною 50-60 см. В них на дно насипають по відру-півтора півтора, добре його утрамбовують. Поверх піску насипають із піввідра щебеню і теж трамбують. Ставлять стовп, вирівнюють його на рівень, ставлять розпірки, які його утримуватимуть у заданому положенні. Простір між стінкою лунки та стовпом потроху засипають щебенем, ретельно його трамбуючи. Лунка заповнюється врівень із ґрунтом, верхівку можна забетонувати (щоб опади не стікали), але не проливати до самого дна. Встановлені в такий спосіб стовпи не веде навіть за сильного пучении. У пісок йде значна частина води, а сили морозного пучення, що залишилися, щебінь приймає на себе, нейтралізуючи їх.

Способи кріплення стовпів до бетонної основи

Якщо під стовпи ганку залиті палі, стрічковий фундамент або монолітна плита, складена стовпчаста основа, то для кріплення дерев'яних стійок у бетон замуровують шпильки або спеціальні склянки. Після дозрівання бетону до них глухарями або болтами кріплять бруси стояків.

Якщо стійки будуть металевими, у бетон закладають куточок із товщиною стінки не менше 3-4 мм, щоб до нього можна було згодом легко варити.

При будівництві дерев'яного ганку своїми руками можуть виникнути питання щодо кріплення перил та балясини. Їх можна збирати на звичайні цвяхи, але за бажання можна використовувати болти чи глухарі. У цьому випадку попередньо свердлять отвори, потім встановлюють в них кріплення і затягують за допомогою кутового ключа. Таке з'єднання, безумовно, надійніше, ніж просто на цвяхах.

Як кріпити перила чи балясини

Якщо ганок прилаштовується до свіжозрубаного дерев'яний будинок, В якому ще не закінчена усадка, а конструкція ганку передбачає наявність навісу, кріпити стійки треба на спеціальні регульовані пластини.

Установка стійок ганку з можливістю компенсації усадки дерев'яного будинку

Всі стійки, що підтримують навіс над ганком дерев'яного будинку, ставлять на спеціальні ліфти, що регулюються.

Звертаємо вашу увагу на те, що і метал, і деревина, які ви використовуватимете для будівництва ганку, вимагають ретельної обробки. Ганок схильний до всіх кліматичних впливів і матеріали вимагають гарного захисту.

Монолітні бетонні сходи

Найдовговічніші сходи – з монолітного бетону. На їх виготовлення йде більше часу, ніж на металеві чи дерев'яні, але термін їхньої служби обчислюється десятиліттями. Про типи сходів із бетону розказано докладно у відео. Дано також основи розрахунку.

Як зробити своїми руками бетонні сходина косоурах дивіться наступного відео.

Дерев'яний ганок

Ганок з дерева - один із найпоширеніших у нашій країні варіантів. Деревина пластична, легка в обробці, відносно трохи стоїть (у нашій країні), прощає багато помилок. Саме тому і є улюбленим будівельним матеріалом.

Має вона й недоліки: потребує гарного захисту перед початком будівництва (антибактеріальні просочення та антипірени), а також регулярного догляду – оновлення захисного лакофарбового покриття. Тоді довгий часвиглядає привабливо, інакше – швидко втрачає декоративність.

Один із варіантів будівництва ганку з дерева зі сходами на тятивах можна побачити у відео. Звертаємо вашу увагу, що будується ганок на піщаному ґрунті, Так що спосіб встановлення стовпів підходить не всім. В іншому все зрозуміло.

Цегляний ганок

Так як цегла - матеріал щільний і важкий, під цегельний ганок потрібен серйозний фундамент. Зазвичай це монолітна плита, причому з подвійним армуванням і краще, якщо за розмірами вона більша за планований ганок.

При розрахунку параметрів щаблів треба враховувати розміри цегли та товщину шва між ними. Тоді класти працювати буде простіше – не треба різати цеглу. Якщо облицьовувати ганок не збираєтеся, для зовнішніх рядів використовуйте якісний матеріал. Внутрішні ряди – забутовку – можна робити з бою чи будівельних блоків та їх залишків.

Ганок з цегли з дерев'яними сходами

Якщо будинок стоїть на високому цоколі, робити монолітний ганокіз цегли надто затратно. Тоді складають колони чи стінки, залишаючи всередині порожній простір. Його потім можна використовувати з господарською метою або закрити декоративними щитами. Якщо потрібний верхній майданчик, зверху ці колони/стінки перекриваються бетонною плитою- саморобною чи готовою – це вже на вибір. Потім до отриманої основи прилаштовуються сходи. Вона не обов'язково цегляна. Може бути металевою, бетонною чи комбінованою.

Фотозвіт: дерев'яний ганок на металевому каркасі

Теорія - це лише теорія і в будівництві також. Завжди краще розумієш суть справи, якщо спостерігаєш за процесом самостійно, адже можна побачити, як роблять інші і щось почерпнути для себе.

На прохання батьків було зроблено точну копію старого ганку. Різниця лише в тому, що для нового зварено каркас із металу.

Це старий ганок

На місці знесеного ганку виритий котлован глибиною 25 см. На дно пошарово засипаний і утрамбований пісок, на нього – щебінь – по 10 см. Поверху укладена металева сітка з осередком 10 см і все це залито бетоном.

Плита під ганок

За колишніми розмірами ганку зварений металевий каркас(З куточка 70 * 5 мм). Боковини виставлені вертикально та закріплені на шпильках. Далі до них приварена основа під лави. Весь метал оброблений перетворювачем іржі, покритий ґрунтом та двічі пофарбований.

Приварюємо, ґрунтуємо та фарбуємо основу для лавок

Деревина використовувалася для будівництва суха. Стругані дошки нарізали за розміром (ширині ганку) і обробили просоченням для прямого контакту з ґрунтом.

Деревина сохне після просочення

Просохлі дошки настилаємо на каркас. Під кожне кріплення доводиться свердлити отвір – куточок просто так не візьмеш.

Розпочато обшивку ганку дошками.

На цьому етапі здійснено одразу дві помилки. Перша - обшивка розпочата не з боковин. Відразу почали настилати сходи. В результаті в стики бічної обшивки та щаблів постійно затікає вода і деревину корежить. Потрібно починати обшивку з боків, а сходи робити трохи довше, щоб вони виступали за бічну обшивку хоч на пару сантиметрів. Друга помилка - дошки на ганку укладені впритул один до одного. При підвищеної вологостівони набухають і поверхня стає нерівною. При укладанні обшивки ганку робіть зазори хоча б 5-8 мм.

Процес обшивки

Після того, як усі дошки закріплені, їх шліфують. Спочатку стрічковою шліфувальною машинкоюз грубим зерном, потім – дисковий з тонким. Процес тривалий. Паралельно вирішується завдання – прибрати зелений колірпросочення. Він не перекривається навіть трьома шарами тонування.

Шліфування поверхні дощок для прийнятної гладкості

Після шліфування – починаємо фарбування. Тричі наносимо. Кожен шар після повного висихання попереднього. В результаті колір – темний махагон.

Дерев'яні частини покриваються захисним складом

Це вже три шари фарби

Поки фарба сохне остаточно, приступаємо до виготовлення лав. Під них нарізаємо дошки, сточуємо косу фаску (для краси), покриваємо просоченням.

Дошки для лавок

Спинки робимо з невеликим декором - заокруглення по краях.

За шаблоном розмічаємо красу

По намічених лініях пиляємо лобзиком, потім шліфуємо до гладкого краю.

Ось така вийшла лава на ганку

Боковини зашиті фанерою, яку пофарбували у той самий колір. Ганок готовий.

Готове дерев'яний ганоксвоїми руками - вид збоку

Цегляно-бетонний ганок своїми руками: фото

Попередньо із цегли складені стінки сходового майданчика, поверх якого залита монолітна бетонна плита. По краю в неї замоноличний каркас з куточків - щоб можна було приварити сходи та перила.

План ганку: як все має виглядати

Готова цегляна основа з бетонною плитою

З куточка 70 * 70 * 5 мм нарізаємо заготовки потрібної довжини. Після цього їх обробляємо перетворювачем іржі. Варити починаємо після того, як реакція припинилася і метал підсох.

Нарізали метал потрібної довжини

Обробили перетворювачем іржі

Зварили першу тятиву з металу.

Зварена перша тятива

Готову боковину прикріпили до бетонної основи двома штифтами.

Кріплення до бетонної опори

Так само варимо другу тятиву і закріплюємо її. При роботі стежимо за тим, щоб дві тятиви знаходилися в одній площині.

Дві тятиви та рівень, бенкет допомоги якого контролювали площину

Починаємо приварювати опорні бруски. Тут важливо постійно контролювати горизонтальність, щоб щаблі не були косими.

Перший каркас під верхню сходинку готовий

Приварюємо всі опорні шматки на тятиви

До опорних брусків приварюємо поперечні шматки куточка так, щоб вийшла поличка.

Поперечки майже приварені

Кути приварені так, що утворюють рамку. У неї кладемо шматок листового шиферу. На шифер розкладаємо армуючу металеву сітку. Краї сітки приварюємо до каркасу.

Щаблі готові до заливання бетону

У підготовлені щаблі наливаємо бетон. Його робимо високомарочним – щоб сходинки довше не стиралися.

Щаблі залиті бетоном

Поки бетон набиратиме міцність, приймаємося за стійки, які підтримуватимуть навіс над ганком. Для них беремо профільовану трубу 70*40*3 мм. З неї нарізаємо чотири колони. Дві трохи довші – вони будуть біля стіни будинку, дві на 15 см коротші – вони стоять по зовнішньому краю ганку, створюючи потрібний ухил – щоб вода-сніг сходили нормально. Для перил та поперечок використовуємо профільовану трубу 40*40 мм.

Запчастини для навісу та поручнів ганку

Весь метал теж обробляється перетворювачем іржі.

Спочатку виставляємо стійки, прихоплюємо, встановлюємо часові упори

Щоб не виникало бічних напруг, стійки важливо виставити вертикально. Їх виставляємо, прихоплюємо, за кілька місць короткими швами, знову перевіряємо, чи правильно стоять. Приварюємо тимчасові упори і лише після чергової перевірки приварюємо за всіма правилами.

Струбцини полегшують роботу

Після того, як всі стійки виставлені і приварені, можна збирати перила. На потрібній висоті їх закріплюють строго горизонтально.

Поруччя приварюють горизонтально

Так виглядає збоку

Потім приступаємо до монтажу даху. Її варимо теж із профільної труби 40*40 мм. Спочатку обв'язування по периметру - за рівнем більш коротких стійок, потім - всю іншу конструкцію. Вона нескладна, але часу йде багато – багато перетинів.

Кроквяна системанавісу над ганком

Потім настала черга зайнятися поруччям та прикрасою. І знову, складнощів немає, впоратися за бажання легко.

Облагоджуємо перила

Все, ганок готовий до оздоблювальним роботам. На щаблі та сходовий майданчиккуплена шорстка плитка для зовнішнього застосування. Нею обробили і боковину монолітної плити.

Плитка на сходи вибрана червоно-коричнева під колір цегли.

Метал пофарбований підібраною фарбою, на дах пішов профнастил, що залишився після монтажу покрівлі. Ганок своїми руками вийшов непоганим.

Фото-ідеї оформлення ганку

Один з варіантів бетонного ганку з дерев'яними поручнями

Вид з іншого боку

Легкий ганок до дачному будиночкуна металевих стовпах

Ганок до дерев'яні лазніабо дачі - сходи з колод

Ганок, обшитий ДПК - деревно-полімерним композитом

Металевий ганок з навісом із полікарбонату

Круглий ганок із цегли

Ганок з колод до рубаного будинку

Ганок-тераса з навісом із полікарбонату

Усі фото зі статті

У процесі виконання різних будівельних робітіноді виникає потреба кріплення дерев'яного стовпа на бетон. Як правило, ця операція викликає у майстрів-початківців багато питань. У цій статті ми розберемося, як здійснюється кріплення дерев'яних стовпів до бетонної основи декількома способами.

Загальні відомості

Потреба в установці дерев'яних стовпів на бетон може виникнути різних ситуаціях, наприклад, при монтажі огорож, будівництві альтанок та інших дерев'яних конструкцій на стрічковому фундаменті.

На перший погляд може здатися, що встановити дерев'яний стовп на бетон дуже складно, проте, насправді професіонали мають деякі хитрощі, що дозволяють впоратися з цією операцією без будь-яких складнощів. Нижче ви можете переконатись у цьому самі.

Встановлення дерев'яного стовпа на бетон.

Насамперед слід сказати, що під установкою стовпів на бетон найчастіше розуміють різні операції:

Нижче ознайомимося з кожною з них.

Традиційніше матеріалу для будівництва паркану, ніж дерев'яний брус, не знайти. І навіть сьогодні, за часів нових будматеріалів та способів будівництва, кожен третій паркан будується на дерев'яних стовпах та рейках. Причин такої популярності багато, перш за все дуже привабливий зовнішній вигляді відносно простий у обробці та монтажі матеріал. Дерев'яні стовпи для паркану дозволяють скоротити час зведення огорожі і одночасно зробити його на порядок дешевшим, що важливо для власників дачних та заміських ділянок.

Переваги та недоліки паркану на дерев'яних стовпах

У ряді будівельних матеріалівдерево стоїть особняком, знаходиться у привілейованому положенні:

• Використання спеціальних мастик та захисних просочень дозволяє проявити гарну текстурудеревини;
• Дерев'яні стійки при правильному виборіперерізи опор та виконаної установки здатні забезпечити високу міцність забору при відносно невеликих витратах;
• Дерев'яні стовпи легко компонуються з металом, профнастилом, дерев'яною рейкою та будь-яким іншим матеріалом для облицювання забірного полотна.

Дерев'яні стовпи, на відміну від бетонних або сталевих опор, цілком під силу встановити своїми руками, при цьому невелика вага та хороша оброблюваність дерева дозволяє виготовити та обробити опори практично в домашніх умовах.

Важливо! Стійки з деревини вкрай чутливі до надлишку вологи та гнильної мікрофлори, тому від якості обробки матеріалу залежить, як довго простоять стовпи в ґрунті.

Способів обробити матеріал є досить багато, але не всі рецепти дають стійкий і тривалий ефект, тому методику нанесення захисного покриттянеобхідно підбирати відповідно до складу грунту та породи деревини.

Як захистити дерев'яні стовпи огорожі від гниття

Стійкість опори з дерева залежить насамперед породи деревини. Найбільш стійкою до гниття вважається деревина модрини, дуба, горіха. Гірше витримують гнильне середовище сосна, ялина, ялиця. Непридатними до використання як стовпи вважаються тополя, береза, осика. Фахівці рекомендують перед тим як встановити стовпи, забезпечити захист від розвитку гнильної мікрофлори такими засобами:

1. Просочення в два-три прийоми антисептиками на основі органічних розчинників;
2. обробкою солями заліза, міді, хрому, нікелю, свинцю, креозотом;
3. Покриттям захисними водостійкими складами, наприклад, епоксидними або пентафталевими лаками.

Порада! Обробка виконується, як правило, у декілька прийомів, з просушуванням кожного шару. Для встановлення дерев'яних стовпів у найбільш агресивні торф'янисті ґрунти нижню частинуопори можна загорнути у запаяні поліетиленові пакети.

Неефективними для захисту вважаються всілякі оліфи, органічні олії, просочення відпрацьованим машинним маслом, гасом, дизельним паливом.

Встановлення дерев'яних стовпів для огорожі

Будь-яке будівництво дерев'яних парканів починається з встановлення опорних елементів. Для огородження висотою до 2-х метрів використовують брус квадратний або круглого перерізуз максимальним поперечним розміром 90-100 мм. Вищі паркани в 2,5-3,0 м необхідно встановлювати з бетонуванням основи, перетин опорних елементів для глухих огорож має бути пропорційно збільшено на 25-30%.

Для огородження дачі або заміського будинкунайчастіше використовують наступні схемиустановки стовпів:

1. Бетонування у свердловині, висвердленої шнековим буром на глибину установки;
2. Фіксація дерев'яних стовпів за допомогою засипки свердловини щебенем, бутом, битою цеглою, гравійним відсіванням;
3. Забиванням дерев'яної опори у ґрунт. Подібні схеми найчастіше застосовуються, як тимчасові, з наступною заміною на металеві чи бетонні опори;
4. Установкою дерев'яного бруса всередину забитої в ґрунт сталеві склянки або відрізка труби.

До відома! Невеликий питома вагаДеревини дозволяє відносно легко встановити дерев'яні стовпи навіть поодинці, значно складніше вирішити питання, як вирівняти опори в одній площині, не вдаючись до допомоги сусідів.

Встановлюємо дерев'яні стовпи для забору в бетон своїми руками

Якщо дерев'яні опори доводиться встановлювати своїми руками без помічників, то самим простим способомбуде бетонування або відсипання бутовим каменем. Такий спосіб дозволяє легко вирівняти стовпи за допомогою розмітного шнура та пари будівельних рівнів.

За розміченим контуром паркану потрібно просвердлити необхідна кількістьсвердловин, діаметром на 10-15 см більше максимального розміруу перерізі опори. Найпростіше використовувати садовий шнековий бур діаметром в 15-20 см. Перед бурінням натягують сталеву або паперову мотузку або шпагат, що не розтягується, забивають кілочки по 20-25 см заввишки. Після буріння дно свердловини засипають дрібним гравійним відсіванням, товщина шару 5-7 см. Відсів необхідно добре утрамбувати і вирівняти, щоб вийшло плоске дно. Далі встановлюють кутові або крайні стовпи огорожі.

До бетонування свердловини крайні опори необхідно вирівняти ретельно, так як по них доведеться виставляти всі інші стовпи дерев'яного паркану. Щоб вирівняти положення опори, використовують три основні параметри:

• Відстань від розмітного шнура до оголовка стовпа, щоб не було похибок по висоті, натягнуту нитку необхідно вирівняти горизонтом за допомогою будівельного рівня;
• Показання двох будівельних рівнів у взаємно перпендикулярних площинах.

Якщо є можливість, краще скористатися приладом, зображеним на фото. За його відсутності можна взяти два будівельні рівні та закріпити їх на площинах квадратного бруса гумкою. Після вирівнювання стовпів положення фіксують дерев'яними розпірками чи шматками будматеріалу. Заливку бетону в свердловину виконують невеликими порціями, щоб маса не ударяла по дерев'яному брусу опори.

У такий же спосіб виконується вирівнювання при використанні замість бетону шару гравію або бутового матеріалу. Кріпильну масу засипають і утрамбовують дрібними порціями, по 5-6 кг.

Як забити та вирівняти дерев'яний стовп

Для невисоких дерев'яних огорож простіше забити опори в ґрунт, ніж морочити голову зі свердлінням та бетонуванням. При використанні брусів з дуба потрібно лише загострити нижній кінець симетричним стисканням, і можна забивати. Щоб не розбити і не розколоти верхівку опори, на оголовок необхідно зміцнити дошку з м'якої деревини, липи чи тополі.

У міру забивання та осадження бруса положення опори необхідно періодично контролювати за допомогою будівельного рівня. Поки стовп паркану не заглиблений у ґрунт більш ніж на третину, виправляти нахил можна звичайним підбиванням бічної поверхні, після закінчення ґрунт навколо стовпа утрамбовують ударами кувалди.

Дерев'яні стовпи з модрини не можна забивати безпосередньо, як дубові, через високу схильність деревини до наколу. У цьому випадку в ґрунт попередньо забивають сталеву трубуабо брухт, і таким чином отримують тонкий напрямний отвір, після чого можна встановлювати і забивати стовп для паркану з модрини.

Висновок

Для важких і щільних суглинистих ґрунтів перед свердлінням або забиванням дерев'яних опор ґрунт доводиться штучно розмочувати. У цьому випадку пробивається отвір на глибину 30-40 см і періодично заливається водою. Приблизно через добу можна свердлити свердловину руками чи забивати дерев'яні брусив описаному вище порядку.

Запитання. Вітаю! Сусід на дачі ставив дерев'яний заборі заливав круглі дерев'яні стовпи бетоном. Підкажіть, чи можна дерев'яні стовпи заливати бетоном?

Відповідь. Добридень! Забірні стовпи заливають бетоном для того, щоб вони не покосилися від часу і навантаження полотна огорожі. Тому дерев'яні стовпи не просто «можна», а «потрібно» залити бетонною сумішшю. Питання лише у підготовці таких стовпів до зіткнення з бетоном. Наведемо нижче технологію встановлення дерев'яних стовпів для забору "на бетоні".

Кращими породами дерева для стовпчиків вважаються дуб або модрина. Дуб і модрина навіть у необробленому вигляді мають високу стійкість до загнивання. Однак для надійності частину стовпчика, що знаходиться в бетоні, слід обробити двома шарами бітумного лаку БТ 577 або двома шарами бітумної мастики МБІ.

Довжина частини стовпчика, що заглиблюється в яму, приймається приблизно 30% від нього загальної довжини. При цьому поверхню покривати мастикою або лаком слід у форматі 30% від загальної довжини плюс 5-8 сантиметрів для забезпечення надійного захистувід бризок дощу та снігу.

При високому стоянні ґрунтових вод стовпчик заглиблюють нижче за глибину промерзання ґрунту в цій місцевості, а на дно отвору насипають дренаж – дрібний щебінь шаром 20 см.

Найкраще свердлити ручним садовим буром із насадкою діаметром 200-250 мм. Садовий бурможна придбати в магазині або інтернет-магазині товарів для саду та городу. Потреба цьому інструменті у приватному будинку виникає постійно, тому він має бути в арсеналі кожного приватного домогосподарства.

Отже, дерев'яні стовпи та отвори в ґрунті підготовлені, можна або купити готовий бетон або переходити до самостійного приготування бетонного розчину. Потрібні наступні матеріалита інструменти:

• портландцемент ЦЕМ I 32,5 Н ПЦ (старе маркування М400);
• пісок;
• дрібний щебінь або будівельне сміття (бита цегла, бита кахель тощо);
• половинки червоної цегли (бій);
• вода;
• будівельний рівень;
• шпатель;
• відро;
• лопата;
• сталеве корито або лист заліза;
• відрізок арматури діаметром 12-20 мм, довжиною від 1.5 метра (трамбування).

У кориті або на листі заліза змішуються компоненти бетону наступних пропорціях: 3 відра щебеню, 3 відра піску, 1 відро портландцементу та приблизно 0,5 відра води. Все ретельно перемішується до однорідної сметаноподібної маси. За потреби можна додати ще води.

Стовп поміщається в отвір, виставляється вертикально за рівнем і фіксується половинками цегли, що забиваються між стовпом та ґрунтом. Далі об'єм отвору між стовпом і грунтом заповнюється бетоном і «штикується» відрізком арматури.

Важливий момент! Заливка стовпа проводиться на 3-5 сантиметрів вище за рівень грунту. Частину заливки, що виступає над грунтом, згладжують шпателем «від стовпа до поверхні грунту», залізнять і накривають поліетиленом на 2-3 доби.