Технологія виготовлення бетонних сходів із бортиками. Як зробити сходи з бетону

Усі багаторівневі споруди оснащені міжповерховими переходами – сходами. Якщо дачний будинокна 2 поверхи будується з дерева, то й сходи повинні робитися з пиломатеріалів. Для цегляних будинківНайбільше підходять бетонні сходи, які можна зробити як самостійно, так і за допомогою фахівців. Робота нелегка, доведеться вкласти в конструкцію багато сил та часу.

Характерні плюси та мінуси

Багаторівневі бетонні вироби мають відповідати всім вимогам. Якщо буде порушена технологія виготовлення, існує ризик деформування або розтріскування сходів. Однак це рідкісні випадки. Бетонні сходи для будинку - найнадійніші і довговічніші, тому переважна кількість домовласників вибирає монолітні конструкції. Вони мають такі плюси:

З бетону створюються гвинтові, прямі, кутові та будь-які форми сходів. Серед плюсів є мінуси, але це, швидше за все, технологічні складності, ніж недоліки . До них належать такі:

Частина власників обирає П-подібні міжповерхові переходи. Вони фінансово вигідніші та простіші у виготовленні. Крім них існують красивіші моделі - це гвинтові конструкції, але їх монтаж вимагатиме грамотного розрахунку. Будівельникам без досвіду краще починати виготовляти найпростіші вироби, наприклад, бетонний ганок.

Правильні розрахунки

Деякі новачки вважають, що виготовлення сходів із бетону робиться «на око» без правильних розрахунків. На виході вийде абсолютно небезпечні сходи. Вона не прослужить довгий час, а асиметричні щаблі ускладнюють пересування.

Для будівництва міжповерхових виробів є спеціальні нормативи щодо куту нахилу бетонного маршу. Від них не можна уклонятися. Отже, перед початком будівництва будинку на 2 рівні потрібно складати проект, у якому будуть розраховані параметри сходів. Якщо це не зроблено, то доведеться діяти по ходу справи. При розрахунку слід дотримуватись таких правил:

У деяких випадках домовласникам доводиться споруджувати трирівневі сходові марші. Це буває через те, що розташування отвору на другому поверсі не дозволяє виготовити класичні одномаршеві або двомаршеві сходи. Тому доводиться створювати спеціальний проект.

Формула безпеки

Фахівці завжди користуються формулою безпеки сходів. За рахунок неї можна визначити правильне співвідношення висоти сходів та ширину проступи. Формула призначена для кроку середньої людини: s=2h+d. Про все по порядку:

• S - діапазон кроку становить 60-64 см, довжина вважається нормальною, однак для високих і низьких людей такі параметри можуть ускладнювати пересування маршем;
• H – висота сходинки;
• D – ширина проступи.

Параметри майбутніх сходинок можна визначити онлайн-калькулятором або скористатися графічним способом. Усі отримані дані слід призвести до реального сходового маршу. Висота підйому поділяється на отриману кількість сходів. Найімовірніше, вийде дрібне число. Його потрібно округлити з таким розрахунком, щоб людина під час переміщення сходами могла закінчити підйом тією ногою, на яку вона стала на перший щабель. Але правило не обов'язкове.

Щоб отримати точну кількість ступенів, висоту підйому треба розділити на округлену кількість сходів. Зараз практично в кожному регіоні є виробники, які випускають готові бетонні сходи. Тут діє золота серединаі простий проліт складається з 9 сходинок. Фахівці радять робити непарну кількість ступенів.

Покрокове виготовлення

Робота передбачає 4 етапи без обробки: підготовка, монтаж опалубки, армування та заливання. Останній етап- Це оздоблення. Тут описуватиметься виготовлення бетонних сходів із двома маршами та майданчиком.

Підготовчі роботи

Підготовка до основної роботи провадиться тільки після всіх розрахунків. Якщо будинок на двох господарів, то сусідів слід попередити про будівництво бетонних сходів, що насувається. Поетапна операція:

Важливо! Сходи розмічаються так, щоб оздоблювальні матеріали, які будуть використовуватися надалі, знаходилися в одній площині. Наприклад, якщо як оздоблення сходів і підлоги другого поверху виступатиме плитка, то на стику другого маршу з підлогою не повинно утворитися порога. Іноді при розрахунку припускаються помилок, оскільки цей фактор не береться до уваги.

Створення опалубки

З ОСП плит, брусків, дощок та підпірок створюється опалубка. Всі деталі ріжуться за однаковими розмірами, наприклад, дошки готуються по одній довжині 100 см. Вони знадобляться для формування сходів. Також нарізаються дерев'яні бруски- вони мають бути довжиною по висоті ступеня. Процес виготовлення:

На останньому етапі на підлогу укладається поліетилен, який не дасть бетону протікати через щілини. Плівка повинна вкластися не тільки на підлогу, але і на борт.

Армування конструкції

Для армування потрібний дріт діаметром 1,2 см. За рахунок нього треба зробити сітку з осередками по 20 см. Для закріплення матеріалу між собою використовується тільки спеціальний гачок і дріт. Зварювання тут буде зайве, адже на настилі укладено поліетилен, а гарячі іскри його розплавлять, унаслідок чого бетон протікатиме. Легкий спосібармування:

Саме так робиться армування бетонних сходів. Як видно, сходові марші повністю прив'язані до стіни – це говорить про високу безпеку конструкції. Робота копітка і довга, але для спорудження якісних сходів доведеться попрацювати.

Заливка бетоном

Щоб виріб вийшов монолітним, слід залити його за день. Інакше бетонні сходи не будуть цілісні. Процес заливання - це найскладніший етап із усіх:

На цьому робота закінчується. Бетонні сходибуде сохнути приблизно 4 тижні. До того ж, власнику будинку потрібно періодично обливати бетон водою. Після абсолютного висихання на останньому етапі чекає обробка. Бетонні монолітні сходи можна обробити деревиною або плиткою.

У цій статті ми розповімо, як робляться сходи з бетону своїми руками.

Позитивні сторони:

• Довгий термін експлуатації;
• Підсилює конструкцію будови;
• Вологостійка;
• Вогнетривка;
• Безшумна;
• Великий діапазон декорування та моделювання.

Вибирають бетонний варіанттому що витрати на нього невеликі. Вкладення тільки на покупку матеріалу для виготовлення та особистий час. Такі сходи будують одночасно зі зведенням будинку. на загальному кресленніБудівлі будинку планують місце для встановлення сходового маршу.

Перші приготування

Насамперед потрібно зробити розрахунок кількості щаблів, щоб умістити у певну ділянку будівлі. Від цього залежить зручність пересування сходами. За стандартну висотукроку при підйомі застосовується 17 см. Ширина має бути не менше одного метра. Також врахувати заставні деталі для майбутніх перил.

Матеріал

Для приготування бетону беруть цемент (1 частина), щебінь зернистістю 10-20 мм (3ч.), пісок (2ч.), воду (0,7ч.). Якщо бетон густий, можна додати ще трохи води.

Щоб скласти опалубку набувають будівельний брус 10Х10 см, водостійку фанеру перетином від 2 см або обрізну дошкувід 3 см, арматуру, металевий куточок. Кріпленням дерев'яної конструкціїслужать шурупи 3,5 см, які зручно витягуються при демонтажі.

Опалубка – це короб, до якого заливається бетон. Будується вона прямо на будівельному майданчику. Кращим матеріаломдля використання вважається дерево. Воно після застигання розчину легко знімається. Ширина дощок повинна дорівнювати висоті ступенів. Перпендикулярно підставі сходів спеціальними кріпленнями до опори встановлюються підпірки.

Слід пам'ятати, що сходи з бетону – важкі, отже підпірки мають бути масивними та міцними.

Дошки опалубки додатково фіксують поздовжньою пластиною, щоб уникнути прогину при заливанні бетону. Вся конструкція збирається шурупами, щоб легко можна було розібрати її після експлуатації. Якщо використання опалубки продовжуватиметься й надалі, то рекомендують дерево захистити гідроізоляційним матеріалом: алкідний лак (фарбування), руберойд, пергамін, клейонка, старий лінолеум. Це робиться для запобігання деформації дощок при зіткненні з водою бетонного розчину.

Для зміцнення сходового маршу роблять каркас із металевих прутів. Його укладають уздовж несучих граней і з'єднують зварюванням на відстані 3 см від опалубки до арматури. Щоб залізне складання прикріпити до стіни, в неї вбивають штирі.

Види конструкцій сходового маршу

З усіх конструкцій можна назвати основні типи:

• гвинтова – має вигляд спіралі, закрученої у центрі;
• поворотна - марші можуть бути розташовані один до одного під кутом в 90 про 100 про;
• пряма - найзручніша для підйому, не докладають великих фізичних витрат для сходження, але займає велика кількістькорисної площі.

Спочатку готують бетонну суміш. Перед заливкою в опалубці з боку, де будуть поручні, ставлять дерев'яні пробки або залізні штирі для подальшого кріплення. Потім починають заливання бетону в коробки опалубки. Щоб кромки сходів під час експлуатації не кришилися, до них приварюється металевий куточок.

Заливання має відбуватися за один прийом, щоб уникнути відшаровування.

Після наповнення опалубки розчин обов'язково утрамбовують та вирівнюють. Тільки після остаточного висихання бетону починають демонтувати дерев'яну формуі ходити по сходах.

Усередині приміщення сходи з бетону рідко залишаються без облицювання. Для обробки залізобетонної форми можуть застосовувати:

1. Ламінат.
2. Дерево натуральне.
3. Камінь.
4. Керамічну плитку.

Для виготовлення парапету використовують скло, прикрасою всіх сходів може бути витвір з металу. Багато виглядають дерев'яні поручні у вигляді скульптур. Вибір варіанта огородження залежить від стилю оформлення інтер'єру приміщення, яким матеріалом оброблений сходовий марш.

Облицювання роблять не тільки сходинок та майданчиків, а й зворотного бокусходи. Для цього використовують декоративну штукатурку, Керамічна або керамогранітна плитка. Сходи, виготовлені із застосуванням таких методів, безсумнівно, завжди тішать око людей – незалежно від того, чи буде вона розташована в котеджі за містом чи з'єднує поверхи будь-якого підприємства.

Якщо помічено, що в сходах з'явилися деякі деформації, наприклад, тріщини або ще щось, необхідно вчасно усунути їх. Для цього можна використовувати такі методи, залежно від дефекту: цементно-піщаний розчин, анкерні болтиабо щось ще. Якщо вчасно проводити Профілактичні роботиможна уникнути появи дефектів.

Ви будували сходи у своєму будинку самостійно? Поділіться особистим досвідомз нашими читачами, залишивши коментар до статті.

Відео

Пропонуємо подивитися відео про будівництво монолітних сходів з бетону.

Можливо, монолітні залізобетонні сходи не такі поширені в приватній сфері, як дерев'яні або каркасні, але теж досить популярні. Вони підкуповують своєю солідністю та масивністю, а також величезними можливостями в плані оздоблення, не в останню чергу приваблює і великий термін служби. Серед умільців порталу такі конструкції також потрібні, завдяки чому накопичений великий досвідяк з проектування, так і виконання самостійно або під особистим контролем.

Розглянемо:

• Монолітні сходи – конструктив, різновиди.
• Особливості проектування монолітних сходів.
• Технологія будівництва монолітних сходів.
• Як підготувати опалубку для монолітних сходів.
• Армування монолітних сходів.
• Бетонування монолітних сходів.

Монолітні бетонні сходи

Монолітні залізобетонні сходи – це несучі стаціонарні конструкції, що заливаються безпосередньо на місці, які обов'язково включають арматурний каркас. Залежно від габаритів та різновиду сходів, арматурний каркас може бути незалежним або пов'язаним зі стіною.

Що стосується форми, то бетон надає не менше можливостей, ніж дерево або метал, монолітні сходи можуть бути будь-якими:

• маршовими;
• з забіжними сходами;
• гвинтовими;
• на тятиві, з просвітом між сходами;
• на косоурі.

За виконанням днища монолітні сходи поділяються на два види:

• повнотілі – з гладким низом;
• дзеркальні – із фігурним низом.

Звичайно, чим складніша форма конструкції, тим складніше розрахункиі реалізація, найпростішими вважаються маршові бетонні сходи. Але їм же потрібно і більше простору, марш повинен бути закладений спочатку, а ось сходи із забіжними сходами реальніше «втиснути» в отвір скромнішими, хоча вони й вважаються менш зручними.

Особливості проектування монолітних сходів

В ідеалі монолітні сходи мають бути закладені ще на етапі проектування, оскільки через масивність їм потрібно більше місця та посилену основу. Наприклад, якщо спочатку залити теплу підлогу, а потім вирішити, що хочеться моноліт, це викличе певні труднощі.

Позітивний учасник FORUMHOUSE

Я б не спирав сходи на теплу підлогу. Під ним знаходиться утеплювач, який може зіграти і стяжка може луснути, пошкодивши труби. Ми зазвичай прибираємо частину стяжки та робимо пальовий фундаментв районі першого ступеня, дальньої частини від стіни.

Сходи, незалежно від типу та обраного матеріалу, перш за все, повинні бути безпечними та функціональними – зі зручними сходами, хоча б прийнятним кутом нахилу та достатньою шириною прольоту.

Для розрахунку монолітних сходівдіють самі правила, як і інших:

• При обчисленні довжини маршу враховується товщина покриття для підлоги.
• Оптимальна ширина маршу – 1000-1200 мм, мінімальна – 900 мм.
• Кількість сходів у марші – максимум 15 шт.
• Висота зручних щаблів – 150-170 мм, максимум – 200 мм.
• Ширина проступи – 250-300 мм.
• Оптимальний кут нахилу – 30-37⁰, максимум – 45⁰ (по середній осі).

Існує формула розрахунку: 2а+b=640, де а – висота ступеня, b – ширина ступеня, а 640 мм – середня довжина нашого кроку. Умільці порталу використовують для розрахунку монолітних сходів ще одну формулу.

Йосип

Норма – це коли за формулою: подступенок плюс проступь дорівнює 45 див, чи подступенок плюс проступь, плюс подступенок дорівнює 58-62 див.

Проект при самостійній розробці можна накреслити на папері, так і в спеціальному конструкторі. Другий варіант краще, тому що виходить віртуальна 3D модель, і основні обчислення на базі вступних виконує комп'ютер. Це особливо актуально, якщо йдеться про конструкції із забіжними сходами.

Йосип

Правильно спроектовані сходи повинні мати однакову висоту всіх подступенков і однаковий розмір проступи всіх ступенів по осі ходової смуги (зазвичай посередині маршу). Для прямих сходів такий розрахунок зробити нескладно, а ось забіжні сходинки - вже проблематичніше. Найчастіше це правило (про однаковість розмірів) при виготовленні таких сходів не дотримується, і в результаті з'являється дискомфорт при користуванні ними надалі. Я врукопашну драбину не розраховую. З цим завданням чудово справляється Аркон. Розміщую на плані сходи потрібного типу, задаю параметри, спостерігаю модель у 3D-виді.

Технологія будівництва монолітних сходів

Процес зведення монолітних сходів складається з трьох основних етапів:

• збирання опалубки;
• армування;
• бетонування.

Оздоблювальні роботи – хоч і обов'язковий, фінішний етап, але часто можуть бути пристойно рознесені за часом, особливо коли сходи зводять одночасно з коробкою.

Опалубка для монолітних сходів

Щоб одразу отримати досить гладку поверхню, опалубку збирають із гладких матеріалів, переважно це водостійка фанера завтовшки від 20 мм. Якщо є фінансова можливість або доцільність (кілька сходів), то краще вибрати фанеру, що ламінує. З фанери збирають днище та боковини, для формування підсходів використовують обрізну дошку завтовшки 30-35 мм або брус, 50×50 мм.

Всі елементи опалубки вирізають максимально точно і підганяють при складанні без утворення щілин, при необхідності стики герметизують додатково.

Як кріплення найчастіше вибирають довгі саморізи, Для посилення форми застосовують металеві куточки і бруски, брусом ж зміцнюють отбортовку, днище підпирають металевими або дерев'яними стійкамиз кроком сходів. Якщо сходи складної форми (гвинтові, забіжні сходи), то замість стійок іноді роблять несучі (поперечки, одним кінцем фіксуються до стіни, а другим до боковини). При використанні звичайної фанери зсередини опалубку рекомендують застелити плівкою або іншою ізоляцією.

Опалубка зазвичай збирається у два етапи – спочатку днище та боковина/боковини, а після укладання арматурного каркасумонтуються поперечки під сходи. Один із наших умільців вирішив спробувати спочатку повністю зібрати опалубку, а вже після виконати армування.

Голубєв

Вдома робив спочатку арматуру, тепер спробую інакше, так, будуть складнощі – в'язати та варити арматуру під сходами (перемичками). Але й перемички потім встановлювати на арматуру непросто. А зараз у мене тут одразу видно, де і як проводити арматуру. Якщо якийсь щабель завадить, то відкрутити його - кілька хвилин, і ще стільки - повернути на місце. Головне, щоб це місце було знайдено, розкреслено, і ступінь встановлений у трьох вимірах за рівнем, копітка робота. А коли ще арматура під ногами, то незручно, тож пробую так.

Інший наш умілець, який професійно займається сходами, радить не створювати собі зайвих труднощів.

НікВас

Рулон дешевих шпалер – викреслюєш косоур (моноліт), кріпиш до стіни, виставивши за рівнем – відзначаєш місця під арматуру та кріплення, свердлиш, кріпиш бруски/дошки прямо на малюнку на шпалері, потім тільки здерти шпалеру зі стіни!

Армування монолітних сходів

Для підвищення міцності конструкції та запобігання розсипанню кромок сходів і маршів обов'язково виконують армування – поздовжнє та поперечне. Використовують сталеву арматуру з періодичним профілем діаметром 10-14 мм (поздовжня арматура товщі), з якої формують просторовий каркас у вигляді сітки з коміркою 100-200 мм, залежно від параметрів маршу. Арматуру між собою фіксують в'язальною сіткою за допомогою гачка або за допомогою зварювання. Щоб витримати товщину захисного шару (2 см) сьогодні використовують спеціальні .

Якщо конструкція сходів передбачає опору в стіну через арматуру, то зазвичай стрижні просто забивають, але якщо стіна з матеріалів, що характеризуються зниженою несучою здатністю, наприклад, газобетону, наші умільці радять робити приямки.

Позітивні

Чи не вбивайте в газобетон арматуру, це не дасть потрібної площіопори сходам, краще зробіть приямки і запустіть туди арматуру, а потім заллєте все це бетоном. Ось приклад.

Завдяки цьому прийому на газобетонні стіниможна спирати досить важкі сходи.

Позітивні

Якщо зробити приямки в стіні хоча б 10х10 см, то площа опори вийде 100 см, а якщо вбити арматуру, то 10 см. Марка газобетону - від 35 до 50, отже, 100 см витримають від 300 до 500 кг. Отже, двадцять приямків забезпечать навантаження від 6 до 10 тонн, плюс сходи стоятимуть врозпір до стін плюс опора на першій сходинці плюс опора на плиту перекриття.

Армування може бути одинарним або подвійним, думки наших умільців із цього приводу розділилися – одні вважають, що краще встановити дві сітки, щоб, напевно, інші, що для більшості конструкцій достатньо однієї. На форумі цьому питанню присвячено. Якщо коротко, за одношарове армування бореться alexxxxx, один із професіоналів, що виконують монолітні сходи на замовлення.

alexxxxx

Арматура в монолітних конструкціях потрібна у зоні розтягування, а яке розтягування у верхній частині плити? Там арматура лежить мертвим вантажем – це перше. Подвійне армування потрібно в дуже поодиноких випадках, робити його на всіх сходах – це переклад матеріалу та зайва робота, це друге. Третє – загальна кількість арматури у відсотковому відношенні регламентується СНІПом. Якщо в мене при одношаровому армуванні цей відсоток наближається до межі, то при двошаровому цей відсоток СНІПу точно буде перевищений. Четверте – на прольоті три метри я застосовую арматуру діаметром 12 мм з кроком 120-130 мм. Для порівняння - монолітна плитаперекриття шість метрів армується цією ж арматурою з кроком 200 мм. Що буде міцніше? З моїх зроблених ста з гаком сходів три робилися під наглядом технагляду, жодних зауважень щодо армування технагляд не зробив – це п'яте.

Як вважає alexxxxx,подвійне армування виправдане, коли:

• є затискання верху та низу – якщо немає третьої опори;
• взагалі відсутня опора на низ і верх, а конструкція «висить», врізана у стіну;
• сходи на одному косоурі – верхнє армування та хомути запобігають крутінню косоура;
• при тонких монолітних щаблях, наприклад, один бічний косоур – нижнє армування сходів працює на стиск, а верхнє – на розтяг;
• марш сходів перетинає підпірну стінку (обов'язково зменшення товщини нижнього шару, щоб разом із верхнім не перевищити допустимий відсоток).

Виняток становлять типові заводські марші, розраховані на велику пропускну здатність та застосування як усередині, так і зовні – у них завжди подвійне армування.

Один із модераторів нашого форуму дотримується іншої точки зору.

Rolandspb

Я зазвичай завжди роблю дві сітки у сходах, незалежно ні від чого. Але взагалі, звісно, ​​вони далеко не завжди потрібні. Якщо явно розтягування в нижній зоні, то у верхній арматурі не потрібна. Але, по суті, перевитрата на верхню сітку сходів близько 100 кг багато не вигадаєш. Армую сходи досить складно з кількома перегинами стрижнів із верхньої в нижню зону. Особливо мені не подобається перехід із нижнього маршу до майданчика чи плити. Вигнутий стрижень може працювати у певному діапазоні. Тому я з'єдную два стрижні (один з нижньої зони плити, а другий – з нижньої зони маршу), кожен з яких анкерую за точку їх перетину і заводжу у верхню зону маршу і плити відповідно. А в переході з плити у верхній марш - там, на мою думку, якраз цілком можна залишати просто гнуті стрижні, що переходять з низу плити в низ марша. Не факт, що саме так треба. Але роблю так. Нікого не агітую.

Бетонування монолітних сходів

Для монолітних сходів бажано використовувати заводський бетон, класом від В20 (М250), а краще В25 або В30. Якщо немає можливості замовити готовий розчин, то підійде і самоміс, приготовлений у бетонозмішувачі, але обов'язково використання пластифікаторів. Типове співвідношення цементу, піску та щебеню (фракція 10×20 мм) – 1/3/3, розчин не повинен бути надто рідким.

Сходи заливають за один підхід, починають з нижніх ступенів, просуваючись вгору, кожен ступінь обов'язково вібрують, щоб запобігти утворенню порожнин. У процесі вібрації можливе видавлювання або осідання бетону, надлишки перерозподіляють, після остаточного усадки поверхню сходів ретельно загладжують правилом або кельмою. Для рівномірного набору міцності бетон рекомендують накрити плівкою та протягом тижня зволожувати кілька разів на день.

Приблизно через тиждень проводять часткову розпалубку – знімають поперечки та борти, щоб провести чорнове шліфування. Дно знімають не раніше ніж через 3-4 тижні, коли конструкція набере необхідну міцність. Наступним етапом буде фінішне оздоблення- встановлення огорож, оштукатурювання, облицювання деревом, плиткою, каменем або іншим матеріалом. Раніше у процесі бетонування обов'язково робили заставні, сьогодні вони втратили актуальність.

alexxxxx

А навіщо заставні? Чи приварювати будуть перила? Дуже естетично вийде! Та й монтажники поручнів згадають дуже «добрим» словом того, хто поставив ці заставні, коли їм треба буде продовбати в цьому місці отвір під кріплення. Зараз у всіх є перфоратори, і анахронізм у вигляді заставних лише заважає нормальній установці перил. Навіщо потрібна заставна, коли краще виглядає приховане кріплення.про монолітні сходи за технологією незнімної опалубки.

Для спорудження бетонних сходових конструкцій можна використовувати різні технології, сходів за допомогою кожної з них зведено чимало: монолітні, комбіновані, збірні та набірні. Але при загальних перевагах залізобетонних виробів тільки монолітна має найскладнішу конфігурацію і будь-які розміри, що не суперечать стандартам.

Зліва направо: монолітна конструкції, споруда з елементами металокаркасу, серійні заводські марші, набірні сходи.

Компанія «MONOLITHICSTAIRS» пропонує своїм клієнтам саме за цією технологією. Причому використовувати самонесучий зварний каркас при виробництві своїх конструкцій ми почали першими, що підвищило якість наших виробів багаторазово. Пропонуємо всім своїм потенційним замовникам ознайомитися з 4-ма етапами технологічного процесу, щоб переконатися в його ґрунтовності та надійності.

Тільки монолітна технологіяпристрої сходів дозволяє створювати конструкції такої складної геометрії

Будучи найміцнішою з усіх існуючих, монолітні сходи можуть мати більш ніж фантастичний зовнішній вигляд

1. Розрахунок бетонних сходів та складання проекту

Технологія монолітних драбин передбачає ретельний розрахунок всіх елементів конструкції. Пов'язано це не лише з необхідністю визначення розмірів споруди, а й із забезпеченням комфортності та безпеки її використання.

Прямі п-подібні сходи Прямі г-подібні сходи Прямі забіжні П-подібні сходи Напівгвинтові сходи Парадні, фасадні сходи Нетипові сходи

Важливими характеристикамиє:

• Кут підйому. Від нього залежить, якою буде довжина сходів. Маючи однакову висоту, довшою буде та з них, що має менший нахил. А це спричиняє використання більшої кількості матеріалів на її зведення.
• Розмір сходів. Визначившись із довжиною, розраховують габарити сходів. Оптимальна їх висота (Н) – 16-20 см, а ширина (L) – 27-30 см. Ці параметри відповідають фізіологічним можливостям людини, яка здійснює підйом та спуск. Формула, якій мають відповідати розміри - 2Н + L = 60-64 см.
• Ширина сходів. Вона забезпечує зручне пересування, а також дозволяє здійснити перенесення великогабаритних речей та меблів. Не рекомендується споруджувати сходи вже ніж 0,9 м.

вимагає обов'язкової наявності проекту будівництва, який починають складати лише після розглянутих розрахунків.

2. Складання опалубки для сходів з бетону

Коли проект буде готовий, починається монтаж сходів, технологія передбачає спорудження якісної опалубки. Вона буде своєрідною формою для заливання бетону. Для її виготовлення використовують:

• Дошки (зазвичай товщиною 3 см), що оббивають плівкою, або водостійку фанеру завтовшки від 18 мм.
• Брус 100х100 мм.
• Арматуру та в'язальний дріт.
• Самонарізи.

Підставою опалубки служить так званий центральний щит, і вже до нього кріпляться щити для сходів.

Дошки або фанеру збивають, використовуючи креслення сходів із проекту. Щоб зробити опалубку максимально міцною, використовують знизу та з боків підпірки. Далі передбачає укладання арматури усередині отриманого каркасу. У тих місцях, де встановлюватимуться поручні, закріплюють пробки з дерева.

3. Заливання бетонних сходів

Збудувавши надійну опалубку, можна продовжувати виготовлення сходів, технологія вимагає заливки якісного бетону. Марка має бути не нижче В15, а щоб зробити його не надто рухливим (захист від витікання), до складу вводять щебінь фракціями 10-20 мм. Бетонування починають з нижніх ступенів і виконують заповнення одного маршу за прийом. Для зміцнення бетону необхідно його ущільнювати, найкраще будівельним електричним вібратором. Але робити це потрібно обережно, щоб не торкатися арматури. Для запобігання надмірно швидкому висиханню залитий розчин накривають поліетиленовою плівкою. Побачити процес заливання можна на відео: Знімають опалубку, коли бетон придбає щонайменше 80% своєї міцності, тобто. не раніше, ніж за 3-4 тижні. За цієї технології сходів облицьовувати її можна будь-яким матеріалом. Причому монолітна основа забезпечує відсутність скрипу навіть за дерев'яної обробки.

4. Оздоблення сходів з бетону

При спорудженні бетонних сходів дизайн і технології її обробки можна використовувати різні. Вибір варіанта повинен залежати не тільки від переваг майбутніх господарів, а й від стилю та декору оточення монолітної конструкції. Використовувати можна:

• Дерево.
• Натуральний камінь.
• Керамогранітна плитка.
• Ламінат.
• Ковролін.
• Клінкерну плитку та ін.

Сучасні приватні будинки за рідкісним винятком будуються на два або три поверхи. Відповідно до цього формату приватний будинок, обладнується двома або трьома сходами – вхідними сходами та однією або двома міжповерховими конструкціями.

Найкращим, простим, недорогим і одночасно довговічним варіантом є сходи з бетону, які можна виготовити самотужки без залучення дорогої найманої праці.

Етапи будівництва

Загалом, робота зі зведення бетонних сходів складається з наступних основних етапів:

• Визначення типу сходів: одномаршева, двох маршова, гвинтова.
• Розрахунок конструкції: кількість та габарити сходів, ширина та довжина конструкції.
• Виготовлення та збирання опалубки.
• Монтаж арматури.
• Заливання бетону.
• Демонтаж опалубки.
• Оздоблення сходів з бетону деревом, художнім куванням, керамічною плиткою, мозаїкою або іншими доступними матеріалами.

Двох маршові та гвинтові сходи з бетону – це досить складний у реалізації своїми руками проект. Прольоти двох маршових сходів зводяться під кутом 90 градусів, з проміжним майданчиком, західними сходами та іншими особливостями.

Гвинтові сходивимагає складного спеціального розрахунку спіральної лінії та подальшого виготовлення та правильного монтажукриволінійної опалубки. Тому будівництво сходів цих типів краще довіряти досвідченим будівельникам-професіоналам. У рамках цієї статті буде розглянуто варіант – одномаршеві сходи з бетону на другий поверх, які можна виготовити своїми руками без досвіду та спеціальної освіти.

Розрахунок конструкції одномаршевих сходів із бетону

Кут нахилу маршу та габарити щаблів слід визначати у кожному конкретному випадку залежно від розмірів приміщення. Стандартні кути нахилу, що часто застосовуються: 25, 35 і 45 градусів. Найкращим варіантом є кут нахилу маршу – 45 градусів. У цьому випадку сходи в будинку з бетону не тільки безпечні та зручні для підйому, але й оптимальні за витратами будівельних матеріалів.

Визначивши висоту та кут нахилу маршу, визначають висоту та ширину ступенів. Оптимальний варіант: висота підступника 160-200 мм, ширина проступу 270-300 мм. Ширина маршу також приймається індивідуально у кожному конкретному випадку.

Якщо сходи розташовані між двома стінами, ширина конструкції приймається відстані між стінами. Якщо марш з одного боку примикає до стіни, а інший бік «висить» у повітрі, мінімальна ширина споруди становить 800-900 міліметрів.

Дуже бажано створити креслення або ескіз майбутніх сходів. правильного розрахункута монтажу деталей опалубки.

Важливий момент! Приймаючи ту чи іншу висоту ступеня, не забувайте про можливе оздоблення, товщина якої може суттєво змінити цей розмір. Наприклад, обробка деревом підніме висоту ступеня мінімум на 20-25 мм.

Опалубка для сходів із бетону

Складання та встановлення , є дуже важливим етапомбудівництва, від якого залежить довговічність сходів. Навіть невелика помилка і надія на російське «може» може призвести до руйнування опалубки під час заливки або твердіння бетону з усіма наслідками. Загалом, для збирання опалубки знадобляться наступні матеріали:

• Водостійка фанера товщиною 12-18 міліметрів або обрізна стругана дошка товщиною 25-30 міліметрів на щити для формування підступів, бічної та нижньої частини конструкції.
• Брус 100х100 міліметрів для підпирання нижніх щитів (дна) опалубки та з'єднання листів фанери або дощок.
• Сталевий куточок та саморізи по дереву діаметром 3,5-4,5 мм для збирання щитів.

Поверхні опалубки, звернені до бетону, повинні бути ідеально гладкими. Отримати бажаний результат можна кількома способами: шліфуванням, оббивкою поліетиленовою плівкою або використанням фанери, що ламінує.

У загальному випадку, технологія збирання опалубки складається з наступних етапів:

• Установка нижньої частини, виготовленої із щитів, зібраних з листів фанери або дощок. Можливий комбінований варіант: фанера + дошки. Нижня частинаукладається під розрахунковим кутом нахилу на підпірні бруски. Крок і кількість брусків збігаються з кроком і кількістю щаблів. Кріплення елементів опалубки виконують за допомогою шурупів, а не традиційними цвяхами. Після застигання бетону, розібрати опалубку, зібрану на шурупах буде набагато простіше, ніж конструкцію, зібрану на цвяхах.
• Наступним етапом йде монтаж бічної частини (якщо одна сторона сходів примикає до стіни) або двома частинами, якщо одна сторона сходів «висить у повітрі». Бічні частини збирають із фанери або дощок, а з зовнішньої сторонипосилюють поясом із бруса.
• Формування подступенков. Відповідно до розрахункової кількості та габаритів підступників їх формують дошками або фанерою, що закріплюється до бокових частин або стіни за допомогою сталевих куточків.
• Заповідальний етап монтажу. Щоб сходи заливну з бетону було простіше обробити тим чи іншим матеріалом, всі стики, звернені до бетону, слід ретельно зачистити та згладити за допомогою кутошліфувальної машинки та замазки цементно-піщаним розчином. Опалубка готова до встановлення армуючого пояса.

Встановлення та в'язка армуючого поясу

Щоб сходи з бетону в приватному будинку були міцними і довговічними, її конструкцію слід посилити. В цьому випадку виходить монолітний міцний бетон, який прослужить стільки, скільки простоїть будинок.

Проліт у кілька щаблів можна зміцнити сіткою з арматури діаметром 10-12 міліметрів, прокладеної вздовж дна опалубки на висоті не менше 20-30 мм від поверхні опалубки, зверненої до бетону.

Для виставлення зазору 20-30 мм використовують шматочки цеглини або спеціальні пластмасові підставки. Крок поздовжніх та поперечних стрижнів приймають таким, щоб вийшли осередки 50х50 міліметрів. Арматуру пов'язують в єдине ціле м'яким сталевим або мідним «в'язальним» дротом діаметром від 0,7 до 1 міліметра.

Для армування масштабних сходів використовують кілька поздовжніх і вертикальних сіток, які необхідно тим чи іншим способом прикріпити до стіни. Наприклад, за допомогою насвердлених отворів, в які вбиті штирі відповідного діаметра.

Заливка сходів із бетону

Для заливання конструкції використовують важкий бетон марки М200. Бетон готують або самостійно за наступним рецептом – 1 кг цементу ЦЕМ I 32,5Н ПЦ (М400), 2,8 кг просіяного промитого кар'єрного піску, 4,4 кг гранітного щебеню з фракцією частинок не менше 10-20 мм, 10 мілілітрів рідкого мила(Пластифікатор), вода 0,7 літра, або зробити замовлення на готовий матеріал, звернувшись на найближчий бетонний завод. Перший варіант має вдвічі меншу собівартість, а другий варіант якісніший за складом компонентів і оперативніший за часом будівництва. Етапи заливання:

• Заповнювати опалубку бетоном починають із нижніх щаблів. Спочатку заповнюють 2-3 ступені, після чого бетон трамбують рівномірним штыкуванням шматком арматури по всій площі залитої конструкції.
• За допомогою кельми та шпателя надають сходам остаточний вигляд – загладжують площину проступів, домагаючись горизонтальності.
• Заливають усю конструкцію, після чого проводять трамбування та загладжування проступів як у попередньому випадку.
• Отриману споруду ретельно вкривають поліетиленовою плівкою на 5-7 діб. У спеку плівку кілька разів на день змочують водою.

Демонтаж опалубки

Із цим етапом будівництва не варто поспішати. Через 5-7 днів обережно видаляють бічні щити та опалубку подступенков. Якщо бетон дуже вологий і «живий», демонтажні роботи слід зупинити і почекати ще кілька діб.

Самий кращий варіант- Почекати від 20 до 28 діб (якщо навколишня температура повітря знаходиться, в межах від 20 до 25 градусів Цельсія і вище). Це розрахунковий період часу протягом якого бетон набирає 70-80% марочної міцності.

Оздоблення сходів з бетону

відразу після видалення опалубки, всі поверхні сходів ретельно зачищають кутовими шліфувальними машинами, оснащеними відповідним інструментом: алмазними фрезами Baumesser Beton, алмазними дисками для шліфування бетону Long, алмазним диском для шліфування бетону BOSCH та іншим подібним інструментом.

Далі все залежить від фантазії та особистих уподобань забудовника. Для обробки поверхні сходів можна використовувати: дерево цінних порід, керамограніт, керамічну плиткудля підлоги, або натуральний камінь. Бокову поверхню і дно можна просто оштукатурити та покрити. водоемульсійною фарбою.

Читачів статті може зацікавити питання, як зводяться вхідні сходи до будинку з бетону. Вуличні сходиз бетону розраховується та будується , практично аналогічно сходам на другий поверх усередині будинку. Відмінність технології полягає у відсутності нижнього підпирання прольоту та необхідності зведення фундаменту, глибиною, що відповідає глибині фундаменту будинку.

Тепер, знаючи як зробити сходи з бетону своїми руками, ви можете зробити її розрахунок, закупити необхідні будівельні матеріалита побудувати дану споруду без залучення дорогої найманої праці фахівців.