З чого розпочати стяжку підлоги у квартирі. Робимо стяжку підлоги

Є багато причин, через які у приміщенні потрібно робити стяжку підлоги. Цей процес є досить складним і вимагає спеціальних навичок, особливо у випадках, коли стяжка виконується на великих площах. Але у порівняно маленьких приміщеннях, таких як квартира або приватний будинок, можна впоратися з усіма роботами своїми руками

Достатньо точно дотримуватись технології, попередньо вивчивши докладні рекомендації для початківців.

Особливості

Головне призначення стяжки – зробити бетонну основу під покриття для підлоги максимально рівним. Робиться це як з естетичних, так і з практичних міркувань: на рівній поверхні меблі не хитаються, а декоративні підлоги прослужать набагато довше і не деформуються.

Стяжка обов'язкова у таких випадках:

На земляний ґрунт у приватному будинку, гаражі та інших приміщеннях;

Під паркет, ламінат, лінолеум та інші сучасні покриття, за технологією укладання що вимагають абсолютно рівної поверхні базового шару;

Коли в приміщенні потрібно зробити гідроізоляцію або теплоізоляцію підлоги, у тому числі при встановленні системи теплої водяної або електричної підлоги.

Особливості технології укладання та вибору матеріалів залежать від безлічі факторів. Потрібно врахувати такі характеристики приміщення, як стан старого покриття, висота стель, поверх та наявність підвального приміщення. На основі цих даних розраховується необхідна товщина стяжки та підбираються потрібні матеріали.

Бюджетні варіанти, перевірені часом – цементно-піщані або бетонні суміші, що укладаються на ґрунт у приватному будинку та гаражі. Їх можна використовувати в квартирі на першому поверсі.

Для квартир на другому поверсі і вище краще робити заливання підлоги дорожчими, але легкими сумішами, що самовирівнюються, або сухими стяжками.

За способом укладання виділяють три види стяжки:

Суха або збірна стяжка. Це конструкція із міцних будівельних плит гіпсокартону або фанери, покритих гідроізоляційним складом. Товщина плит складає 15-30 мм. Укладання робиться на шар сухого полістиролу або керамзиту із захлестом листів один на одного так, щоб стики повністю закриті. Збірний спосіб - найпростіший і не вимагає висихання перед фінішним покриттям. Можливий лише у приміщеннях із зниженою вологістю. У випадках, коли покриття виходить недостатньо рівним, його заливають рідкою сумішшю, що самовирівнюється.

Напівсуха стяжкає бетонною або цементно-піщаною сумішшю з мінімальною кількістю води. Для влаштування такої статі потрібні чималий досвід і безліч спеціальних пристроївТому цим способом користуються в основному професіонали.

Залежно від способу укладання стяжку можна зробити як одношаровою, так і багатошаровою. Багатошарову стяжку роблять із чорнового бетонного та гладкого фінішного шару. Чорновий шар служить для виправлення великих дефектів підлоги та надання необхідної жорсткості конструкції. Його товщина повинна бути не менше 2 см. Фінішний шар, товщина якого – від 3 до 15 мм, потрібен, щоб поверхня стала ідеально рівною та гладкою.

Також розрізняють три способи стяжки за характером зчеплення з основою:

Пов'язана чи суцільна стяжка.І тут відбувається безпосереднє зчеплення матеріалу з основним покриттям. Важливо забезпечити хорошу адгезію та однорідність стяжки.

Застосовувати такий метод можна лише на сухій основі не нижче другого поверху будівлі.

Стяжка на розподільчому шарі. Як такий шар можуть виступати гідроізоляційні матеріали, в окремих випадках промаслений папір. Шари основи та стяжки виходять незалежними один від одного. За технологією укладання мінімальний шар – 30 мм, армування може бути обов'язковим.

Плаваюча стяжкавиконується на матеріалах, призначених для тепло-, гідро-і шумоізоляції з припусками на стіни близько 15 см. Таким чином, бетонний шар і сама підлога не пов'язані з основою. Мінімальна товщина шару – 5 см, армування є обов'язковим. Укладається на перших поверхах житлових та підсобних приміщеньз бетонної та ґрунтової основи.

Характеристики підлогових покриттів

Вибір декоративних підлогових покриттів на сучасному ринку досить широкий і обмежується тільки фантазією власника і експлуатаційними характеристиками приміщення. Під будь-яке покриття стяжку підлоги потрібно робити правильно. Оскільки вимоги до матеріалів і рівності вони різні, необхідно ретельно підійти до вибору выравнивающего складу.

Так, для укладання паркету, ламінату і наливної полімерної підлоги потрібна ідеально гладка і горизонтально рівна поверхня. Для пристрою такої стяжки використовують рідкі суміші, що самонівелюються. При цьому для полімерної наливної підлоги самовирівнювальна суміш повинна бути на основі таких же полімерів.

Для укладання лінолеуму, ковроліну або кахельної плитки у ванній буде достатньо рівної бетонної або цементно-піщаної стяжки.

У новобудовах стяжка підлоги може і не знадобитися, але, на жаль, так відбувається не завжди. Добре, якщо квартира куплена з чорновим оздобленням, тоді можна зробити мінімальну стяжку та приступити до подальшого ремонту. Гірше, коли квартира зроблена під ключ, а якість готового покриття залишає бажати кращого. Тоді його потрібно переробляти, повністю демонтуючи неякісний шар.

У приватному будинку, щоб заощадити, можна зробити бетонну або цементно-піщану стяжку. На земляний грунт обов'язково робити бетонну основу на багатошаровій подушці з гравію, щебеню, керамзиту та гідроізолюючих матеріалів. Полегшені суміші можуть знадобитися лише на другому та третьому поверхах.

Влаштування підлог можна проводити практично на будь-якій поверхні, потрібно тільки правильно підібрати склад. Виняток становить дерев'яний настил. На таких поверхнях готове покриття може швидко деформуватися та потріскатись, а саме дерево під ним прогнити. Звісно, ​​є спеціальні суміші, але вони можуть коштувати досить дорого. Тому якщо є можливість демонтажу до бетонної основи або до ґрунту, то краще вчинити саме так.

Якщо прибрати дерев'яну підлогу можливості немає, її потрібно дуже ретельно підготувати. Для цього необхідно замінити всі підгнилі та зіпсовані елементи, поверхню дерева відциклювати та покрити спеціальною ґрунтовкою.

З чого почати?

Щоб виконати роботи в короткий термін, проводиться підготовка приміщення, матеріалів та інструментів. Прокладаються всі комунікації, такі як електропроводка, водопостачання, каналізація та опалення, та робиться ремонт всього приміщення. Також є вимоги до мікроклімату приміщення: температура повітря – в межах 5-25 ° С, вологість – 60%, без різких перепадів. Важливою є відсутність протягів і не допускається потрапляння прямих сонячних променів.

Найскладнішою є підготовка ґрунтової основи. Насамперед, потрібно зняти верхній шар ґрунту, товщина якого може досягати 40 см. У випадках, коли відстань від ґрунту до позначки вирівнювання стяжки більше 35-40 см, насипають шар піску потрібної товщини. Після цього вся поверхня ретельно утрамбовується за допомогою спеціальної вібраційної машини або важкої колоди довжиною 1 метр. Поверхня вважається досить утрамбованою, якщо на ній не залишаються сліди взуття.

Для розрахунку матеріалів, які знадобляться для влаштування стяжки по бетонній основі, визначається найвища точка підлоги. Це відмітка, необхідна для того, щоб готове покриття вийшло рівним. Знаходиться зазвичай у одному з кутів чи біля однієї зі стін. Визначається вона так:

Від порогу кімнати вертикально по стіні потрібно відміряти 1 метр і зробити позначку олівцем. За допомогою будівельного або лазерного рівня на стіні прокреслити рівну горизонтальну лінію;

За допомогою рулетки зробити виміри від проведеної лінії до підлоги на кожні 10-15 см. Крапка, відстань до якої буде найменшою, і є найвища точка підлоги;

Отримані виміри відзначити на рейці менше настільки, наскільки підніматиметься підлога;

За допомогою тієї ж рейки зробити позначки найвищої точки підлоги по всьому периметру стін та прокреслити по них контрольну лінію. Стіну очистити від штукатурки на 0,2-0,3 см вище від зроблених відміток.

Також для розрахунку висоти стяжки потрібно врахувати, що на стиках різних кімнат після укладання покриття не повинно бути перепадів рівня підлоги. Виняток становлять ванна кімната та туалет, де рівень повинен бути нижчим, щоб уникнути витікання у разі непередбачених аварій труб водопостачання та каналізації, та деякі дизайнерські рішення. У цьому враховується товщина покриттів, а різниця компенсується рівнями стяжки.

Матеріали

Залежно від особливостей приміщення та обраного покриття для підлоги можна підібрати один або кілька можливих варіантівскладів для стяжки підлоги, до яких можуть знадобитися додаткові матеріали:

Бетонна стяжка:використовується цемент марки М400 при великих навантаженнях на підлогу - М500. Залежно від наповнювачів, є кілька рецептів приготування суміші. Найпоширеніший – 3 частини піску до 1 частини цементу, на 10 кг отриманої суміші додають 2 літри води. З використанням великих включень, таких як щебінь, керамзит або гравій – 1 частина цементу, 4 частини наповнювача, 2 частини піску, 0,4 частини води. Для міцності такі суміші додають фіброволокно з поліпропілену з розрахунку 50 г на 100 кг суміші. Для пластичності застосовують пластифікатори, необхідну кількість яких зазначається в інструкції.

Цементно-піщана стяжка: 1 частина цементу, 4 частини перліту, 2 частини піску, 13 частин води. Підготовка суміші проводиться в кілька етапів, черговість яких потрібно точно дотримуватися. Також може знадобитися змінити кількість води, щоб досягти потрібної консистенції. Можна додати пластифікатори. Шар такої статі роблять від 2 см, армування рекомендується робити лише за шарі 4 см і більше. Висихає протягом 3-7 днів.

Самовирівнювальні сумішіпродаються вже в готовому вигляді і розлучаються необхідною кількістю води, вказаною в інструкції. Існують суміші на основі цементу, гіпсу або їх комбінації, а також з використанням полімерів. Стяжку на основі гіпсу заборонено використовувати у приміщеннях з підвищеною вологістю, так як у разі намокання гіпс набуває консистенції липкого тіста. Товщина сумішей може бути від 0,3 до 30 см, що вказується в інструкції виробника, але з урахуванням їхньої високої вартості доцільно робити шар до 3 см. При цьому товщина чорнового шару – 5-25 мм, а для чистової поверхні достатньо 1-2 мм. Час висихання – від 10 години до 3 днів, залежно від складу.

Суха стяжка- це великі листи гіпсокартону або фанери, які укладаються на шар сипучих матеріалів, таких як полістирол або керамзит. До подальшої роботи з такої стяжки можна розпочати відразу після її укладання.

При роботі з будь-яким видом стяжки будуть необхідні грунтовка та шпаклівка.Для бетонної та цементно-піщаної стяжки підійде універсальна ґрунтовка або бетоноконтакт. Відповідні види ґрунтовок для наливної підлоги вказуються на упаковці сумішей.

Шпаклювання потрібно підбирати на смоляній або клейовій основі.

Також знадобиться монтажна піна, щоби залити великі щілини біля труб опалення. Для прокладки армуючого шару найпростіше використовувати спеціальну сітку з дроту або пластику. Для підлог з підвищеним навантаженням потрібна сталева зварна сітка або конструкція з арматури, яку зварюють на місці проведення робіт. Для фіксації армуючої конструкції потрібно підготувати спеціальні опори, які можуть бути виконані із пластику, дроту чи металу. на 1 кв. м необхідно від 3 до 5 одиниць таких фіксаторів.

У випадках, коли необхідно прокласти шар гідроізолюючих матеріалів, вибір обмежується станом основи та вибраним способом стяжки. За складом виділяють 4 види гідроізоляції:

Полімерна;

Бітумна;

Бітумно-полімерна;

Мінеральна.

Також є відмінності щодо способу укладання матеріалу:

Рулонні чи плівкові.Це найпопулярніший спосіб гідроізоляції з використанням поліетиленової плівки або руберойду. Сучасні видиполімерних багатошарових мембран також відрізняються теплоізолюючими властивостями. Такі матеріали застосовуються для укладання на земляний ґрунт та на перших поверхах багатоквартирних будинків. Самовирівнювальні суміші та цементно-піщана стяжка товщиною менше 2 см на такому вигляді гідроізоляції не використовуються через погане зчеплення та ризик деформації поверхні;

• Рідкі.Це спеціальні склади, які відрізняються різним ступенем в'язкості і мають водовідштовхувальні властивості;

Мастики та порошкові.Останні є розсипчастими складами на основі пластифікаторів та різних в'яжучих компонентів, які розводяться водою згідно з інструкцією безпосередньо перед застосуванням.

У ряді випадків поверх шару гідроізоляції укладають матеріали з теплоізолюючим ефектом. Це обов'язкова процедура при влаштуванні стяжки на ґрунт та для конструкцій систем теплої підлоги. Вибрати можна зі звичних сипких матеріалів, таких як перліт, керамзит, щебене покриття або великий пісок. Деякі віддають перевагу утеплювачам у вигляді плит, які можуть бути виконані з мінеральної вати, пінополіуретану або спіненого екструдованого полістиролу – пінолекс.

Інструменти

Список необхідних інструментів залежить від вибраного способу пристрою стяжки та деяких інших факторів:

Шліфувальна машинка. Знадобиться для обробки бетонної основи перед роботою. Якщо площа кімнати невелика, на цьому етапі замість неї можна використовувати металеву щітку. А бетонну стяжку обов'язково обробити шліфувальною машинкою після повного застигання.

Промисловий або потужний побутовий порохотяг.

Маяки.Можливе застосування Т-подібного алюмінієвого профілю, круглих або прямокутних труб зі сталі в діаметрі до 70 мм, дерев'яних рейок, дюбель-цвяхів. Варто враховувати, що труби та рейки демонтуються із частково застиглого розчину. Якщо стяжка виконується сумішами, що самовирівнюються, маяки можуть не знадобитися або ж використовуються спеціальні маяки-репери.

Будівельний рівень. Пухирцевий будівельний рівень потрібен в обов'язковому порядку, рекомендована довжина – від 2 м. Для більшої зручності додатково можна користуватися лазерним рівнем, за його допомогою набагато простіше встановлювати маяки.

Рулетка.Мінімальна довжина – 8 метрів.

Шпателі, кельня.

Правило та будівельний міксер або дриль із насадкою-міксером.Останній потрібний для змішування компонентів сумішей. Для бетонної стяжки зручніше буде користуватися бетонозмішувачем.

Валики та пензлідля нанесення ґрунтовки та гідроізолюючих складів.

Голчастий валик, фарбоступи, ракля та маяки-репери для роботи з рівноправником.

Будівельні рукавички, респіратор, захисні окуляри.Для захисту шкіри, дихальних шляхів та органів зору.

Ємностідля змішування.

Як розрахувати витрати?

Для наливних сумішей середні значення витрати для грубого рівняча – 2-5 кг на 1 кв. м приміщення при товщині шару 1 мм. Для фінішного рівняча – 1,5-1,7 кг на 1 кв. м на 1 мм шару. Все, що залишається зробити, це підрахувати кількість.

Приклад: витрата грубого рівняча 5 кг множимо на товщину шару 3 мм, а потім множимо на площу приміщення квадратних метрів. Виходить таке: 5х3х10 = 150

Разом, знадобиться 150 кг суміші, що самовирівнюється, на приміщення площею 10 кв. м. З урахуванням того, що в упаковці 25 кг сухої суміші, то це 6 мішків рівняльника. Розрахунки для фінішного шару робляться за такою самою схемою.

Для класичної бетонної стяжки на 1 кв. м та товщину шару 5 см знадобиться 22,5 кг цементу, піску 47,5 відер об'ємом 10 літрів, води 10 літрів. Для стягування з використанням великих включень у вигляді щебеню на 1 кв. м і товщину шару знадобиться 8,5-9,2 кг цементу, 40,7-46,1 кг щебеню, 22,8-26 кг піску.

Дані розрахунки наведені приблизно, зробити точні розрахунки необхідно самостійно з рекомендацій виробників будівельних матеріалів.

Важливі нюанси

Якщо перепад висот у приміщенні перевищує 4 см, необхідно вибрати стартовий рівняч для чорнового шару підлоги. Цементно-піщаний та бетонний склад завжди укладають по маяках. У приміщеннях з високою вологістю, таких як ванна кімната, туалет, кухня, працюють із розчинами на основі цементу. У житлових кімнатах можливе застосування стяжки із застосуванням гіпсу.

При влаштуванні багатошарової стяжки потрібно вибирати такі розчини, які мають меншу вагу. Краще зупинити свій вибір на складах з використанням керамзиту або полістиролбетону.

Якщо перепади рівня поверхні підлоги невеликі, краще заливати суміші, що самовирівнюються. Вони можуть бути на основі цементу, гіпсу, піску, з добавками для пластичності та скорочення або збільшення термінів висихання. Полімерні наливні підлоги на основі поліуретану, епоксидної смолиабо метилметакрилату, незважаючи на високу вартість, мають велику низку переваг.

За рахунок тонкого наливного шару вони відмінно підходять для квартир з низькими стелями. Готова поверхня відрізняється хорошими гідроізолюючими властивостями та особливою міцністю, не схильна до перепадів температур, деформацій, впливу агресивного середовища.

Для фінішного вирівнювання поверхні зазвичай використовують наливні самонівелюючі суміші. Такий склад можна зробити самостійним декоративним покриттям під час використання пігментів для створення кольорового фону або малюнка. При додаванні до стандартного цементного розчину мінеральної крихти або інших включень і подальшого шліфування після застигання розчину можна досягти поверхні, схожої на натуральний камінь.

Якщо площа кімнати занадто велика і робота займе більше одного дня, поверхню розбивають на кілька секцій за допомогою закритих маяків або перегородок.

Підготовчі роботи

Підготовка приміщення при влаштуванні стяжки по грунту починається з укладання подушки з тепло- та гідроізоляції. Матеріали можна підібрати на власний розсуд, але є кілька загальних рекомендацій. Шари можна міняти місцями, використовувати різні наповнювачі або змінювати товщину.

На підготовлену заздалегідь поверхню засипається шар гравію або щебеню товщиною 5-15 см. Наступним шаром насипають 10-15 см піску, який можна зволожити, і шар 10-15 см із щебеню або керамзиту. Кожен шар ретельно утрамбовується за допомогою вібромашини або важкої колоди.Щебінь потрібно підбирати із фракцією 40-50 мм.

Шари із щебеню або керамзиту рекомендується присипати щебеневою крихтою або піском. Останній шар добре розрівняти та проконтролювати відсутність гострих кутів на щебені. Якщо залишиться гостре каміння, матеріал гідроізоляції може порватися. Для кращого зчеплення рекомендується пролити верхній шар рідким цементом та дочекатися висихання.

Для гідроізоляції грунту можна використовувати рулонні матеріали або плівку щільністю від 200 мікрон. Матеріал необхідно настелити на основу із захлестом один на одного, краї підняти вище за рівень майбутньої стяжки на 15 см і прикріпити скотчем до стін. За рівнем стяжки з невеликим запасом заввишки прикріпити демпферну стрічку. Вона компенсує стиск та розширення стяжки, тим самим запобігаючи деформації стін та підлоги при перепадах температури та вологості.

Поверх гідроізоляції укладається армуючий шар. Найкраще підійде дрібноячеиста сталева зварна сітка, яка має необхідну жорсткість. Встановлюється сталева сітка на висоту 1/3 від товщини стяжки за допомогою спеціальних підкладок-стулчиків. Якщо використовується конструкція з арматури, бетон після заливання потрібно ущільнювати спеціальним вібраційним обладнанням.

Занадто велике приміщення можна розбити на квадратні або прямокутні частини, які називають картами. Одну карту потрібно встигнути залити за день і її розмір залежить тільки від продуктивності працівників.

Карта відгороджується опалубкою з вологого дерева або фанери, що ламінує, висотою за рівнем стяжки, після схоплювання цементу опалубку обов'язково потрібно зняти.

Підготовка кімнати для стяжки роботи починається з демонтажу старого покриття. Лінолеум та дошки дерев'яних підлог віддираються досить легко, а ось кахельну плитку доведеться відбивати перфоратором. Плінтуса та двері разом із укосами теж потрібно прибрати.

Під демонтованим шаром можуть виявитися як плити перекриття, що спростить завдання, так і стара стяжка. У другому випадку бетон необхідно ретельно оглянути. Якщо він кришиться або є велика кількість дефектів у вигляді тріщин і сколів, слід відбити весь шар за допомогою перфоратора. Якщо стара стяжка у хорошому стані, на неї можна заливати лише легкі тонкошарові суміші.

Після збирання будівельного сміття потрібно зачистити поверхню шліфувальною машинкою або щіткою. Прибрати бетон, що кришиться, залишки клею, сумішей і плям. Зробити прибирання за допомогою пилососу та знежирити підлогу мильним розчином або розчинником. Дрібні тріщини, відколи, вибоїни та стики підлоги зі стінами розшити до 5 мм, загрунтувати та замазати тонким шаром шпаклівки на основі смоли або клейового розчину. Для виправлення великих дефектів доцільніше скористатися цементно-піщаним розчином або сумішшю, що самовирівнюється.

Наступний етап – обробка поверхні ґрунтовкою за допомогою валика або малярської кисті. Під бетонну або цементно-піщану стяжку підійде будь-яка універсальна грунтовка або бетоноконтакт, під наливні підлоги, що самовирівнюються, потрібно використовувати спеціальну полімерну грунтовку. При багатошаровій стяжці грунтування поверхні обов'язково перед кожним шаром. Середній час висихання поверхні становить дві години.При необхідності можна нанести ґрунтовку другим шаром після повного висихання першого.

За допомогою монтажної пінинеобхідно закласти всі отвори, через які суміш для стяжки може перетекти в іншу кімнату або до сусідів знизу. Найчастіше такі місця знаходяться біля труб опалення.

Потрібно дочекатися повного висихання піни, зрізати надлишки, що виступають, і тільки після цього приступати до інших робіт.

На підготовлену поверхню укладається шар гідроізоляції. Робити це обов'язково у таких випадках:

Якщо на стиках підлоги та стін є великі щілини;

У ванній кімнаті та на кухні;

На першому поверсі будинку;

При облаштуванні систем теплої підлоги.

Для цих чотирьох випадків найкраще скористатися рулонними чи плівковими матеріалами. Їх потрібно укладати внахлест один на одного, виносячи краї матеріалу на стіни із запасом до 15 см і прикріплюючи скотчем. У деяких випадках можна використовувати рідку гідроізоляцію, яка наноситься строго відповідно до інструкції виробника. Поверх гідроізоляційного шару на стіни рекомендується прикріпити демпферну стрічку, частина якої відрізається після закінчення робіт.

На цьому етапі проводиться установка системи теплої водяної або електричної підлоги. Під ними обов'язково прокладається теплоізоляція у вигляді плит для зменшення енерговтрат. Армуюча сітка встановлюється на спеціальних стільчиках, висота яких повинна бути не менше ніж 1/3 товщини стяжки. Під час встановлення не можна допустити пошкодження шару гідроізоляції.

Як зробити?

Коли всі попередні роботи закінчені, можна приступати безпосередньо до пристрою стяжки. Всі способи мають свої нюанси, тому має сенс розглянути кожен з них поетапно і ознайомитися з докладною. покроковою інструкцієюЯк правильно зробити стяжку підлоги своїми руками

Для стяжки з бетону або цементно-піщаної суміші товщиною від 3 см необхідно встановити маяки, за якими розрівнюватиметься розчин. У квартирі найзручніше як маяки використовувати алюмінієвий Т-подібний профіль. Його не потрібно демонтувати і він не ускладнює конструкцію підлоги. Єдиний недолік такого матеріалу – якщо в процесі встановлення профілю та укладання стяжки захисний злой алюмінію буде пошкоджено, то згодом може з'явитися іржа.

Маяки з дерев'яних рейок і сталевих труб обов'язково потрібно видаляти з частково застиглої стяжки, а заглиблення, що вийшло, замазати тим же розчином. При стяжці на ґрунті використовуються сталеві трубидіаметром до 70 мм. Замість труб можна скористатися сталевим профілем прямокутного перерізу.

Кріпляться маяки на гіпсову суміш або цементно-піщаний розчин, викладені невеликими гірками на відстані 15-20 см один від одного. Гіпс сохне швидше, не впливаючи на міцність покриття, тому в житлових приміщеннях користуватися ним зручніше.

У приміщеннях із високою вологістю кріплення на гіпс не допускається. Якщо на підставі не прокладався гідроізоляційний шар, маяки можна закріпити на шурупах.

Розміщувати маяки потрібно вздовж однієї зі стін кімнати таким чином, щоб відстань від маяка до стіни була не більше 10 см, а крок між ними на чверть менший за довжину правила. Після розміщення на поверхні підлоги профіль потрібно вирівняти, використовуючи лазерний чи будівельний рівень за відмітками найвищої точки підлоги. При вирівнюванні маяки притискаються ближче до підлоги або піднімаються за допомогою шматочків цегли.

Після того, як маяки виставлені, потрібно ще раз перевірити рівність з рівнем і, якщо необхідно, підкоригувати. Велике приміщеннярекомендується розділити на кілька секцій суцільними маяками так, щоб можна було зробити перерву у процесі роботи. Суцільний маяк чи загородження обов'язково встановлюється на порозі кімнати. Теплоізоляційний матеріалслід укласти між маяками,і після висихання кріплень маяків можна приступати до заливання стяжки.

Цементно-піщана суміш замішується в бетонозмішувачі або будівельним міксером. Щоб отримати міцна основа, потрібно суворо дотримуватись послідовності замісу. У підготовлену ємність помістити 2 частини води та 4 частини перліту, все це дуже ретельно перемішати до однорідної консистенції. Потім додати 1 частину води та 1 частину цементу, знову перемішати. На завершення ввести 10 частин води та 2 частини піску та перемішувати до пластичної консистенції.

У процесі замішування консистенцію розчину необхідно постійно контролювати. Якщо використовується вологий пісок, необхідно зменшити кількість води. У готовому вигляді розчин повинен легко розмазуватись, а не розтікатися, по консистенції нагадувати тісто. При необхідності суміш можна ввести пластифікатори. Таку стяжку потрібно укласти протягом години. Час повного висихання займає 2-3 дні.

Бетонний розчин щільніше за цементно-піщаний, тому замісити його за допомогою будівельного міксера набагато складніше. Якщо дозволяють можливості, краще взяти в оренду невелику бетонозмішувач. Найпростіший склад з піску та цементу роблять так: на 10 кг суміші з 3 частин піску та 1 частини цементу додають 2 літри води та перемішують. Для посилення міцності на 100 кг суміші можна додати 50 г фіброволокна. Використовувати розчин потрібно протягом 1-1,5 години, повного застигання він досягне через 28 днів.

Як вирівняти?

Починаючи від дальньої від входу стіни, розчин викладають між маяками та розрівнюють правилом. Воно має бути ідеально рівним, без зазубрин та тріщин на робочій стороні. Злегка натискаючи, масу потрібно тягнути на себе, роблячи рухи, що розрівнюють, в ліву і в праву сторони. Щоб видалити повітряні бульбашки, розчин слід проштикувати лопатою чи металевим стрижнем. Можна скористатися спеціальним глибинним вібратором. Їм поверхню обробляють доти, доки на ній не з'явиться цементне молочко.

У стін і важкодоступних місцях стяжка розрівнюється шпателем. Роботу можна припинити тільки тоді, коли зроблено всю кімнату або відгороджену ділянку. Коли бетон схопився і може витримати людську вагу (приблизно через 12-20 годин) потрібно видалити всі нерівності на поверхні стяжки і маяки.

Технологія пристрою сухої стяжки підлоги також передбачає шар гідроізоляції, проклеювання демпферної стрічки та встановлення маяків. Між маяками насипається та розрівнюється обрана суха суміш матеріалів. Найчастіше рекомендують використовувати керамзитовий пісок. Потім на шурупи з подвійним різьбленням та клей здійснюється монтаж плит. Як тільки клей висох, можна зробити шар наливної підлоги або відразу приступити до укладання покриття для підлоги. Поглиблення, що залишилися, залити тим же складом і розрівняти шпателем.

Фінішне заливання

Якщо перепади висоти підлоги знаходяться в межах 3 см, можна приступати до заливки рідкими сумішами, що самонівелюються. Принципи пристрою чистової і чорнової наливної підлоги ідентичні, а відмінність полягає тільки в товщині шару, що наливається. Щоб зробити покриття ідеально рівним, потрібно орієнтуються за нанесеними на стіну відмітками так, щоб суміш доходила до них, але не повністю закривала.

На поверхню з великою кількістю нерівностей і перепадів як маяки можна встановити дюбель-цвяхи або спеціальні маяки-репери.

Такі маяки зовні нагадують триноги та налаштовуються за будівельним рівнем. Розводити наливну підлогу потрібно за інструкцією. Також в інструкції вказано мінімальний та максимальний шар, якого потрібно точно дотримуватись. У спеціально підготовлену ємність вливається вода і поступово всипається суміш, що розмішується будівельним міксером на низьких обертах. Використовувати готову суміш потрібно протягом 15-20 хвилин.

Заливання підлоги починається з далекого від входу кута кімнати. Розрівнювання проводиться раклею або шпателем. Між наливанням смуг потрібно витримувати проміжок не більше 10 хвилин. Ходити по налитій підлозі можна лише у фарбоступах. Далі потрібно прибрати маяки-репери та прокатати всю поверхню голчастим валиком, щоб видалити всі бульбашки повітря.

На порозі кімнати обов'язково має бути загородження, щоб суміш не виливалася за її межі. Через сім днів можна приступати до укладання покриття для підлоги. Залитий фінішний шар можна зробити самостійним покриттям підлогою за допомогою додавання фарбуючих пігментів або нанесення малюнка.

В цьому випадку поверхню після висихання необхідно покрити спеціальним лаком.

Як закласти тріщини?

Для того щоб на бетонній стяжці не з'явилися тріщини або інші дефекти в процесі висихання, за нею потрібно виробляти нескладний, але щоденний доглядпротягом перших 7-10 днів. Для цього поверхню необхідно поливати водою 2 рази на день та накривати поліетиленовою плівкою. Якщо у приміщенні спекотно, регулярність поливу рекомендується збільшити до 4 разів на добу.

Якщо тріщини і нерівності все ж таки з'явилися на поверхні стяжки, їх можна позбутися за допомогою шліфувальної машинки або залити тим же складом, який використовувався для виготовлення стяжки. Також можна використовувати наливні суміші, що самовирівнюються. Для цього на поверхню підлоги потрібно нанести суміш для ґрунтування, а після її висихання залити тонкий шар фінішної заливки.

Якщо у вас раніше не було досвіду влаштування стяжки, спочатку рекомендується потренуватися на невеликому приміщенні, наприклад, коморі. І навіть досвідченим професіоналам у цій справі потрібні помічники, тому приступати до робіт потрібно щонайменше вдвох.

При виборі матеріалів для стяжки необхідно звернути увагу на такі моменти:

Колір суміші має бути сірим, без сторонніх вкраплень. брудного кольору. Найчастіше таке трапляється з неякісними сумішами, в які разом із піском потрапляє глина. Стяжка на основі такого матеріалу швидко потріскається і стане непридатним;

У жодному разі не використовувати суміші, в яких як пластифікатор зазначений клей ПВА;

Пісок для стяжки обов'язково має бути морським;

Якщо бетонний шар потрібно зробити товщим, до складу розчину рекомендується додати керамзит. На міцність стяжки це не вплине, а навантаження на основу та витрату матеріалу стануть меншими.

Не варто нехтувати використанням демпферної стрічки. Це не сильно позначиться на витратах і дозволить уникнути деформацій стін та підлоги. Кріпити таку стрічку потрібно не тільки на стіни, а й на колони та інші конструкції, з якими стикається стяжка.

Будівельний міксер після кожного використання рекомендується споліскувати в робочому режимі окремою ємністю з водою. Це спростить завдання щодо його подальшого очищення, а в розчини не потраплять сторонні включення.

Щоб запобігти розтріскуванню стяжки, в ній можна нарізати деформаційні шви. Глибина таких швів повинна дорівнювати 1/3 товщини бетону. Нарізка проводиться по бетону, що схопився, але не до кінця застиглому. Після повного висихання стяжки шви заповнюють герметиком. Є три види швів:

Ізоляційний. Роблять на стиках бетонної підлоги та інших конструкцій.

Конструкційний. Прорізують у місці нерівномірного застигання бетону при перервах у заливці більше 4 годин.

Усадковий. Потрібний для того, щоб уникнути можливої ​​деформації при усадці стяжки в процесі висихання.

У цій статті на сайті ми розглянемо, як правильно зробити стяжку підлоги своїми руками в квартирі, ви зможете подивитися покрокове відеозаливки стяжки відповідно при самостійному виконанні всіх інструкцій ви зможете зменшити вартість виконаних робіт в цілому.

Давайте з'ясуємо, що таке стяжка - це ніщо інше як шар підлоги (основа), на який укладається фінішне покриття для підлоги: ламінат, ліноліум, плитка та ін. Від якості стяжки буде залежати вигляд і подальша експлуатація Вашого покриття для підлоги.

СТАТТІ ЗА ТЕМОЮ:

Види стяжки

Стяжка підлоги в квартирі може бути двох видів:

1. Монолітна це цементно-піщані, гіпсові (ангідридні), що самовирівнюються та ін.
2. Сухі або збірні із будівельних плит.

Стяжку необхідно вибирати в залежності від приміщення. У приміщеннях з підвищеною вологістю (ванні та кухні) не можна застосовувати гіпсову та збірну стяжки.

Підготовчі роботи

Після того як Ви визначилися з тим, яку стяжку підлоги робитимете, необхідно підготувати основу для заливки. Для цього необхідно зняти старе підлогове покриття і всі частини основи, що відшарувалися, і бажано пропилососити, щоб знепилити поверхню.

Потім основу покриваємо ґрунтовкою для кращої адгезії (ідеально підійде "Бетоконтакт", але можна і більш дешеву).

Для подальших робіт необхідно визначити нульовий рівень. Для цього вам знадобиться водяний рівень або лазерний нівелір.

Нульовий рівень знаходимо одразу для всіх приміщень квартири. Для цього на висоті близько 1-1,5 м від підлоги ставте відмітку у довільному місці і потім переносіть позначки на всі стіни у квартирі за допомогою водяного рівня.

У вас повинні вийти позначки на всіх стінах у всіх приміщеннях. Ці позначки слід з'єднати прямими лініями.

Тепер відміряємо відстань від прокресленого рівня до статі. Цей замір необхідно зробити в кількох місцях на кожній стіні. Найменша величина буде показувати, що тут висота підлоги максимальна.

З найменшої величини віднімаємо товщину стяжки і довжину, що вийшла, відміряємо вниз від прокресленого раніше рівня. Після з'єднання всіх відмічених міток вийде нульовий рівень для всіх приміщень. Це рівень до якого заливатиметься майбутня стяжка.

Врахуйте, що товщина статевої стяжки не може бути менше 30 мм (виняток - вирівнювання сумішами, що самовирівнюються, або рівняльниками).

Цементну стяжку роблять із однієї частини цементу та трьох частин піску. Але зараз багато вже готових сухих сумішей, які потрібно лише розбавити водою і можна використовувати.

Відео: стяжка підлоги своїми руками покрокова інструкція:

Технологія заливки стяжки підлоги своїми руками

Технологія стяжки підлог у квартирі включає кілька етапів. До стін знизу приклеюють руберойдову стрічку, щоб її верхній край на 15 см був вищим за Вашу майбутню стяжку.

Також при виявленні наскрізних отворів і щілин у підлозі їх необхідно закласти безусадковим цементом (БУЦ), щоб у подальшому при заливанні розчину він не втік до сусідів знизу.

Наступний етап заливання - це встановлення маяків. Від якості та правильності встановлення маяків залежить вся подальша робота. Як маяки застосовуємо металеві Т-подібні напрямні.

Кріпимо їх на той же розчин, з якого робитимемо стяжку. Викладаючи його купками. Перший маяк має бути на відстані 20 см від стіни. Наступні маяки встановлюються паралельно одне одному, з відривом на 30-40 див менше довгі правила.

Чим довше правило, тим рівніше буде стяжка.

Після укладання маяків на купки розчину їх потрібно вирівняти за допомогою рівня. Вирівнювання має бути по довжині вздовж маяка, а також між усіма маяками. У результаті рівень у всіх положеннях має бути нульовим.

Після вирівнювання чекаємо, коли розчин повністю застигне.

Після встановлення маяків та застигання розчину можна приступати безпосередньо до заливання розчину. Для цього замішуємо розчин і виливаємо його між двома маяками, починаючи з далекого краю.

Потім правилом стягуємо (розрівнюємо) його маяками до себе. І так доки не буде залита вся стяжка підлоги. Заливку краще робити удвох, тому що поки один вирівнює, другий тим часом замішує чергову порцію розчину.

І ось ви закінчили заливання стяжки підлоги, але розслаблятися ще зарано. Тепер необхідно створити умови, за яких вона правильно затвердіє.

Щоб цемент повністю затвердів і набрав міцності, необхідно 24-28 днів. Для запобігання надто ранньому висиханню стяжки її необхідно зволожувати 2-3 рази на день. Це має тривати близько двох тижнів.

Ще її можна закрити плівкою, тоді зволожувати можна буде при необхідності.

Через 5-8 днів по стяжці можна буде ходити, але повністю вона буде готова за місяць. Прискорення в таких справах ні до чого хорошого не приведуть, а навпаки можна лише зіпсувати всю виконану роботу.

Перевірка якості

Після необхідного часу можна перевірити якість зробленої стяжки підлоги.

1. Дивимося візуально – вона має бути сірого однорідного кольору.
2. Далі дивимося рівність поверхні. За допомогою двометрового правила покладеного на підлогу перевіряємо величину зазору. Зазор за нашими нормами не повинен перевищувати 4 мм.
3. Третім пунктом буде перевірка на твердість. Якщо стяжку мало витримали, вона як вже говорилося, може просто розтріскатися. На твердість перевіряємо ударом молотка по дотичній.

Ось і всі основні моменти при заливанні стяжки підлоги своїми руками. Дотримуючись даних правил, Ви зможете уникнути багатьох помилок, втрати часу, а як наслідок збережіть нерви та скоротите вартість ремонту квартири.

До речі, інформація для роздумів про масштаби роботи – для стяжки площею 80 м2 вам знадобиться близько 100 мішків сухої суміші.

Відео інструкція як зробити стяжку підлоги:

У вас виникли запитання, скарги чи ви хочете залишити свій позитивний відгук, ви можете це зробити нижче! Залишайте свої відгуки та пропозиції в коментарях!

Стяжка підлоги в квартирі потрібна, коли потрібно зробити покриття рівним, без перепадів і ухилу. Такий підхід дозволить збільшити міцність поверхні. Від якості робіт залежить можливість оздоблення дверних отворів, монтажу вікон – всі складові повинні опинитися на одному рівні.

Навіщо ще потрібна стяжка підлоги? За допомогою подібних заходів легко утеплити приміщення, зменшити шум, забезпечити гідроізоляцію. Правильна конструкція дозволить замаскувати інженерні комунікації: кабель, труби чи інші елементи.

Різниця висоти внутрішньокімнатного простору може виявитися несуттєвою – до 1 см, або дуже неприємно здивувати: деякі новосели на форумах розповідають, що перепад величин по всій площі приміщень сягає 10 см.

Щоб покриття підлоги радували довго, а меблі встановлювалися без перекосів, потрібно сформувати максимально рівний низ. Фахівці стверджують: перед початком оздоблювальних заходів розумно переглянути відеоролики, отримати профільну інформацію зі статей або поспілкуватися в Мережі з однодумцями, які підкажуть як правильно зробити стяжку підлоги. різних кімнатахквартири, за конкретних обставин яка краща, від чого залежить остаточний вибір.

Для масштабних просторів розумно запросити професіоналів або, скориставшись порадами бувалих, виконати обробку самостійно. Стяжка для підлоги квартири виконується за загальним алгоритмом. Можливі нюанси під час вибору різних матеріалів.

Майстри пропонують комбінувати кілька методик, що виправдано при суттєвій кривизні основи. Будь-який склад потребує повного просушування до укладання чистового покриття.

Види стяжки підлоги

Сьогодні актуальні такі види стяжок для підлоги:

• Мокра. Розчин замішується на велику кількістьводи, довго сохне. Часто застосовується армування, тому цей вид стяжки підійде, якщо передбачається наявність посиленого навантаження.
• Напівсуха. Цей різновид залишається найбільш затребуваним. Невелика кількість вологи та наявність затверджувача прискорюють процес сушіння. Склад цілком підходить для помірного навантаження житлового сектора.
• Суха. Універсальний спосіб для квартири. Початкове вирівнювання проводиться різними видаминасипних екологічних сумішей. Підлогу формують із гіпсокартону, фанери.
• Наливна або самовирівнювальна, яка рівномірно розподіляється по поверхні.

Кожна з модифікацій має плюси та мінуси: мокрий спосіб залишається найміцнішим, але трудомістким. Напівсухий вигляд - простіше у виконанні, дозволить швидше виконати оздоблювальні заходи.

Фанера або ГВЛ швидко монтуються, але придатні для звичайного житла, а за величезної прохідності будуть нестійкі. Самовирівнювальні суміші ідеальні для кімнат з невеликими дефектами покриттів.

Будь-який з названих різновидів для підлоги в квартирі придатний для монтажу при різних вихідних даних. Наприклад, для загального коридору, якщо сімейство багато, можна використовувати напівсухий варіант, а в спальні обмежитися практичним наливним.

Цементна стяжка

Суміші на основі цементу можуть мати різні властивості, оскільки можна варіювати пропорції складових. Бетонна стяжка підлоги в квартирі може бути виготовлена ​​самостійно. Експерти рекомендують дотримуватися наступної рецептури сполуки:

• Проектний розчин 100, а цемент "300"? Тоді знадобиться частина цементу та три – піску.
• "Двохсотка" - відповідно 2 до 1.

Розрахунок загальної кількості нескладний. При 5 см висоти та 20 м 2 площі приміщення потрібно: 0,5 * 20 = 10 м 3 готової бетонної суміші. Пластифікатор (можна взяти рідке мило) надасть заливці тягучість.

Нюанс: у процесі замісу обсяг зменшується. З 1 м 3 сухої сировини вийде трохи більше 0,75 м 3 розчину.

Для квартирного ремонту використовується лише дрібний заповнювач: пісок, що просіяє. Розумний крок – зробити стяжку підлоги керамзитом. Бетон перемішується із легким практичним матеріалом. Такий спосіб раціональний, коли варто підняти поверхню на значну висоту. Подібне оздоблення стане в нагоді, коли необхідно зменшити вагу традиційного цементу або бетону.

Суха стяжка підлоги

Напівсуху стяжку підлоги в квартирі застосовують як просту основну поверхню або для облаштування теплих комунікацій. Застосування такого розчину дозволяє приступати до подальшої роботи через 2-4 доби після її укладання. Додавання фіброволокна посилить ізоляційні властивості покриття, зробить його стійкішим.

Чи сумніваєтеся яка потрібна стяжка, суха чи мокра? Якщо передбачається середнє навантаження і стислий термін виконання ремонту, то привабливішим виявиться варіант з використанням практично сухого розчину.

Суха стяжка може бути виконана за день, а фінішне покриття легко укладається без тимчасових втрат. Плита основи засипається сухою сумішшю, що вирівнюється по маяках. Потім виставляють напрямні профілю, на які кріпляться розкроєні листи гіпсокартону (фанери). Зазор між стіною та підлогою заповнюють монтажною піною.

Етапи роботи

Процес вирівнювання підлоги та формування стяжки поділяється на стандартні етапи. Вони різняться залежно від застосовуваного методу, але схематичний малюнок залишається загальним:

• Спочатку проводиться первинна підготовка чорнової поверхні.
• Виконується тепло-, гідро-, шумоізоляція.
• Проводиться, якщо заплановано, армування чи встановлюється додаткове устаткування.
• Здійснюється заливка.

Вихідний матеріал для стяжки підлоги у квартирі визначає необхідний набір інструментів. Незамінні помічники – традиційні маяки. Для вирівнювання сухого засипання знадобляться рейки, профіль, кріплення, шуруповерт, лобзик для розкрою.

Самовирівнююча суміш вимагатиме наявності валика для розгону бульбашок повітря. Мокрі та напівсухі варіанти найбільш об'ємні, тут підбирають: рівень, кельму, шпатель, дриль, міксер для замісу, ємності різного об'єму, правило.

Підготовка основи

Якщо проводяться ремонти на вторинному ринку житла, необхідно зняти стару стяжку підлоги. В іншому випадку нова основа може оголити приховані дефекти покриття.

Потім слід ретельно прибрати пил, бруд, дрібнодисперсні частинки, закласти тріщини між перекриттями, заглиблення на площині. Після висихання розчину плита шліфується за допомогою щітки або машинки, все зайве забирається. Потрібно ретельно пропилососити поверхню.

Заливання

Спочатку роблять розчин. Перемішуються пропорційно цемент, пісок, вода (наприклад, 3:1:0,5). Сухі пісок та цемент розмішують, ретельно розтираючи частинки. Потім поступово вливається рідина. Для більшої пластичності можна додати рідке мило або миючий посуд. Якщо купувався готовий варіант, то розбавляється він згідно з інструкцією.

Майстри знають як правильно залити склад по всьому приміщенню та рекомендують отриману суміш рівномірно розподіляти по підлозі. Як напрямні краще використовувати маяки. Якщо десь розчину виявилося замало і утворилися поглиблення, то матеріал підкидають і знову вирівнюють.

Слідкуйте, щоб не залишалося повітряних кишень, а склад заповнював весь простір.

Критерій: якщо розчин щільно та якісно ліг на плиту, то на поверхні з'явиться «цементне молочко».

Після часткового застигання полотно можна додатково відшліфувати терткою. При напівсухому методі поверхню обробляють, коли стає явним схоплювання.

Стяжка своїми руками

Професіонали дають поради умільцям, які вирішили зробити стяжку підлоги своїми руками:

• При використанні мокрого та напівсухого способу звичні рідкі побутові розчини (мило, що знежирює) можна замінити клеєм ПВА.
• Монтаж мокрими способамиповинен виконуватись в один сеанс. Час зберігання замісу – до 2 годин.
• Розрахунок періоду висихання залежить від товщини шару: на 1 см висоти пропонується 1 тиждень.
• Напівсухе нанесення сохне до 2 тижнів (для тонкого шару досить 4-5 днів), але через 10-12 годин після укладання по ньому можна ходити у взутті з плоскою підошвою.

При монтажі сухої підлоги в квартирі слід пам'ятати, що конструкція менш міцна, але здатна винести побутові навантаження. Як первинне засипання розумно придбати керамзит, перліт, екологічні склади з дрібною фракцією. Практичне верхнє покриття – гіпсоволокнисті листи, під які можна укласти шари ізоляції. Самому подібні маніпуляції легко виконати за 2-3 дні.

Напівсуха стяжка підлоги своїми руками замішується круто: стиснута в кулаку грудка не повинна розтріскуватися або кришитися. Прокладені маяки з товщі діставати не потрібно. При такому методі можна заощадити на фінішному шарі, що самовирівнюється: підлога без нього вийде гладкою і бездоганною. Цей вид серед професіоналів вважається найпопулярнішим при обробці квартир, оскільки скорочує час застигання, залишається практичним, стійким.

Стяжкою називають проміжний шар, що укладається між бетонною основоюта фінішним покриттям для підлоги. Стяжка визначає зокрема те, наскільки довго прослужить готова підлога, тому вона потрібна в обов'язковому порядку, незалежно від того, поверху буде укладено паркет, лінолеум, ламінат, плитка або будь-яке інше покриття. Як зробити стяжку підлоги своїми руками і йтиметься у цій статті.

Які бувають стяжки

За способом виготовлення розрізняють стяжки:

1. Мокра. Як правило це цементний розчин. На ринку можна зустріти спеціальні сухі суміші на основі цементу чи гіпсу. Вони служать для заливання та вирівнювання всієї площі основи. Якщо в стяжці є цемент або пісок, знадобиться проводити подальше армування. Для сухих сумішей цього робити не потрібно. Це універсальний та найпоширеніший вид стяжки. Достатньою товщиною шару вважається трохи більше 10 див.
2. Суха. Її ще називають збірною стяжкою. Виготовляється у вигляді великих листів, що мають товщину 15-30 мм. Якщо є великі перепадирівня, то виправити ситуацію не вдасться. Спочатку має бути залита мокра статева стяжка, а вже поверх неї кладеться суха.

Виходячи з кількості шарів, бувають такі види стяжок:

1. Одношарова. Заливається одного разу на задану товщину.
2. Багатошарова. Має на увазі заливку чорнового та чистового шарів. Наприклад, щоб отримати максимальну жорсткість у місцях стиків плит з перекриттям, спочатку заливають чорнову стяжку з бетону, а якщо потрібно подальше оздоблення, додатково заливається шар гладкої чистової стяжки. Як правило, чорновий шар роблять завтовшки не менше 20 мм, а чистовий - 3-20 мм.

За способом зчеплення стяжка може бути:

1. Суцільна. Зчеплення відбувається із основним покриттям.
2. Плаваюча. Зчеплення не передбачається. Використовується, якщо необхідно укласти шар вологоізоляційної плівки, а також тепло- та звукоізоляції. Товщина зазвичай становить не менше 35 мм.

Матеріали виготовлення

Щоб зрозуміти, як робити стяжку підлоги, потрібно розібратися в матеріалах, які застосовуються для виготовлення. Найчастіше основою таких сумішей є цемент та гіпс. Для поліпшення сполучних якостей розчин додають пісок, полімери та інші мінеральні добавки. Кількість води додається, виходячи з необхідної консистенції.

Розглянемо основні матеріали докладніше:

1. Цемент. Перед тим, як робити стяжку підлоги своїми руками з цементного розчину, потрібно придбати, звичайно, цемент, і пісок. Як правило, пропорції при змішуванні становлять 1:3. В результаті виходить вологостійкий шар, який можна застосовувати під будь-яке покриття для підлоги. У будівельних магазинах можна придбати піскобетон. Однак цей матеріал має один мінус – він швидко дає усадку. Це говорить про те, що потрібно контролювати рівномірність та товщину захисного шару. Він часто повинен перевищувати 30 мм, інакше стяжка просто потріскається (прочитайте також: " "). Щоб властивості стяжки, зокрема, рівномірність напруги, завдяки яким вона не розтріскуватиметься, зберігалися на належному рівні, її необхідно зсередини армувати, також можна додати частку пропіленових фіброволокон (детальніше: ). Період висихання стяжки досить довгий. Якщо поверху укладатиметься ламінат або паркет, які бояться вологи, цей час може розтягнутися до 20 днів, і навіть більше.
2. Гіпс. Досить поширений матеріал, тому що швидко зробити стяжку в даному випадку - не важко. Така стяжка не має усадки, а шар може бути дуже тонким. При цьому остаточне застигання відбувається за 24-48 годин. Гіпсова стяжка ідеально підходить для заливки на дерев'яну основу, але тільки якщо приміщення не має підвищеної вологості, інакше гіпс розм'якшиться і буде схожим на тісто. Можливе використання такої стяжки в приміщеннях з незначною вологістю, але якщо в її складі присутні полімерні матеріали.
3. Бетон. Бетонна стяжка за своєю структурою та принципом виготовлення дуже нагадує таку з цементу. З головною різницею в тому, що така суміш складається з пористого бетону. Бетонні стяжкиділяться на: пінобетон, керамзитобетон, перлітобетон.
4. Самовирівнююча суміш. Поширюється як готовий матеріал, який може бути використаний для різних підлогових покриттів. Тонкий шар такої суміші сягає 2-7 мм, а товстий – 5-30 мм. Якщо перепади висот біля основи дуже великі, потрібно попередньо укласти чорнову стяжку.
5. Суха стяжка. Такий матеріал нагадує собою гіпсокартон. Виготовляється у вигляді міцних будівельних плит з вологовідштовхувальними властивостями. Монтаж здійснюється на заздалегідь засипаний шар із полістиролу. Під час укладання слід передбачити невеликий нахльост для перекриття стиків. Плюсом такої стяжки є те, що не потрібно чекати, доки вона застигне. Чистове покриття для підлоги можна стелити вже через 24 години після укладання. Популярна така стяжка, здебільшого, у квартирах.

Перелік необхідних інструментів для монтажу

Перед тим, як самостійно зробити стяжку підлоги, знадобиться запастися такими інструментами:

• бетонозмішувач;
• водяний рівень;
• будівельний нормальний рівень;
• кельня;
• електродриль, а також насадка для замішування розчину;
• канцелярський ніж;
• відро;
• олівець чи маркер;
• лінійка та рулетка.

Послідовність робіт

1 етап. Відбиття рівня

Для тих, хто не знає, як самому зробити стяжку підлоги, зауважимо, що, як правило, починають цей процес з відбиття рівня (детальніше: ""). Для визначення нульового рівня, якнайкраще, підійде водяний рівень. Позначки знадобиться зробити у всіх кімнатах на висоті 1,2-1,5 м від основи. Першу позначку можна виставити у будь-якому зручному місці. Інші позначки виставляються виходячи із показань водяного рівня по лінії горизонту, при цьому рівень підлоги до уваги не береться.

Після цього з'єднуються всі точки, таким чином визначається нульовий рівень. Протягом усіх будівельних робіт на нього потрібно буде орієнтуватися як на горизонтальну площину. Намагайтеся перевірити ще раз точність визначення нульового рівня.

У деяких випадках під стяжку засипають керамзит або гравій. Це вимагатиме зробити додаткову позначку трохи вище, щоб по ній засипати обраний матеріал, який виконуватиме роль подушки.

2 етап. Визначення різниці висот

Цей етап потрібен, щоб краще зрозуміти, як зробити цементну стяжку підлоги в будь-якому приміщенні, і при цьому правильно розрахувати необхідну кількість розчину.

У всіх кімнатах визначаємо висоту від зазначеного рівня вщент і робимо в точках виміру відповідні записи вимірів. Краще, коли таких точок більше, тоді виміри будуть точнішими. У точках з найбільшим показником буде найменше значення рівня статі та навпаки. Різниця цих значень визначає перепад висот старої основи.

Як приклад можна розглянути такі значення:

max=1,30 м, min=1,25 м.

1,30 – 1,25 = 0,05.

Виходить, що перепад висот сягає 5 див.

Цементна стяжкаповинна мати товщину понад 30 мм з урахуванням додавання пластифікатора. В іншому випадку вона потріскається. Пластифікатор може трапити, наприклад, рідке мило. Оптимальна товщинадля суміші, що самовирівнюється, визначається показниками, зазначеними виробником на упаковці.

У разі встановлення різнорівневої стяжки буде потрібно розрахунок різниці у висотах. Не можна залишати перепади на стиках покриттів. Кожен рівень планується окремо, оскільки товщина покриттів для підлоги в такому випадку буде відрізнятися. Цю різницю потрібно компенсувати різними товщинами стяжки.

Наприклад, на кухні у нас планується укладання плитки, а в кімнаті паркет. Щоб зрівняти фінішну основу, знадобиться створення під паркетом більш товстої стяжки, в кілька шарів (детальніше: ""). Далі складаємо висоту всіх шарів плюс паркет і віднімаємо суму шарів разом з плиткою. В результаті одержуємо перепад. Краще додати додаткові 2 мм у приміщенні з плиткою, якщо шар під паркет вийде дещо вище.

3 етап. Підготовка основи

На даному етапі основу потрібно очистити, наприклад, за допомогою промислового пилососу. Якщо такого немає, то можна обмежитися і простим підмітанням, після чого все добре промити засобом для чищення. Для кращого знепилення можна скористатися ґрунтовкою. Ідеальним варіантом буде обробка поверхні за допомогою засобу «Бетоноконтакт», який покращить зчеплення стяжки з обробленою поверхнею.

Перегородки та стіни потрібно обладнати тимчасовою вологоізоляцією. Підійде руберойд, верхня частиналінії якого має перевищувати рівень стяжки на 10-15 див.

Після цього варто ще раз оглянути підлогу. Потрібно переконатися, що відсутні тріщини, інакше їх потрібно замазати безусадковим розчином. Якщо раніше проводилося залізнення підлог або є покриття «молоком з цементу», то таку плівку потрібно прибрати для забезпечення кращої зчеплення з основою.

4 етап. Установка маяків

Маяки встановлюються задля досягнення рівної поверхні стяжки. Вони є, як правило, профілі з металу, що закріплюються на підставі. Після їх монтажу виходить жорсткий каркас, який не прогнеться до заливки стяжки.

Фіксувати профілю можна різними способами, наприклад, встановити на гірку з цементу або прикрутити прямо до підлоги. Проміжки між рейками повинні бути такими, щоб між ними не провалювалося правило у процесі вирівнювання цементного розчину.

Вирівнювання маяків здійснюється за допомогою будівельного рівня, при цьому не варто забувати про паралельність їх між собою. Якщо стяжка заливається в декількох рівнях, на стику перепадів потрібно встановити опалубку, наприклад, з фанери, щоб запобігти перетіканню розчину на нижчий рівень.

5 етап. Заміс розчину та подальша його заливка

Найкраще для замішування розчину застосувати бетонозмішувач. Не слід додавати до розчину занадто багато води, інакше стяжка вийде недостатньо міцною. Для надання розчину пластичності, можна додати в суміш присадок.

В результаті повинна вийти густа однорідна суміш. Виробити її бажано протягом 1,5-2 годин. Одна кімната має бути залита в один захід.

Розчин вивантажується у проміжки між маяками, після чого здійснюється його вирівнювання.

6 етап. Догляд за стяжкою після заливання

Оскільки ми вже визначили, що означає стяжка підлоги для надійності укладання фінішного покриття, відзначимо, що в процесі висихання вона потребує правильного догляду. Тобто, після заливання стяжка має поливатися двічі на день протягом 10 днів.

Цією операцією краще не нехтувати, інакше вона потріскається. Найчастіше стяжці із цементу потрібно 28 днів до повного висихання. Маяки можна забрати вже через 3 дні після заливання, а порожнечі заповнюються порцією такого ж розчину.

7 етап. Контроль виконаної роботи

Отже, ми з'ясували, що краще зробити стяжку підлоги, виконали всі роботи, залишилося перевірити, чи все зроблено правильно.

На цьому етапі потрібно провести візуальний огляд стяжки, перевірити її колір, рівність і переконатися, що відсутні можливі вади (прочитайте: " "). При перевірці нерівностей зазори під двометровою рейкою не повинні перевищувати 4 мм.

Далі слід перевірити ухил основи щодо рівня горизонту. Бажано провести простукування дерев'яним бруском. Звук, що видається, повинен бути рівномірним, дзвінким і твердим. Глухий звук свідчить про утворення під стяжкою порожнин.

Житлове, промислове будівництво здебільшого не обходиться без вирівнювання підстави. Домогтися рівної поверхні підлоги дозволяє стяжка, що відноситься до його структури, служить основою для укладання покриття для підлоги. Під час проведення ремонтно-будівельних заходів багатьох власників житла цікавить питання, як зробити стяжку підлоги своїми руками, чи можливо виконати роботу самостійно, не запрошуючи фахівців.

Види стяжок для підлоги їх особливості, плюси та мінуси

Стяжка – частина основи, шар чорнового оздоблення. Є будівельною сумішшю, укладеною поверх перекриття між поверхами, на грунт, ізоляцію. Вона служить основою для укладання покриття для підлоги, наприклад, паркету, лінолеуму, пробки. У деяких випадках сам прошарок виступає як фінішне покриття на промислових об'єктах, в цехах, складах, гаражах, підвалах.

Основне призначення стяжки – вирівнювання чорнової основи підлоги. Якщо звернутися до нормативної документації, то згідно з СНиП 2.03.13-88 п. 5.1 цей шар слід застосовувати для приховування трубопроводів, створення необхідного ухилу, розподілу навантажень по теплозвукоізоляційних шарах, забезпечення теплозасвоєння підлоги, що нормується.

З огляду на спосіб укладання, структуру суміші, можна виділити кілька типів стяжки: мокра, суха, напівсуха. У будівництві під час виконання чорнової обробки найчастіше застосовується цементно-піщаний розчин. У житлових приміщеннях із невеликою вологістю можна використовувати гіпсові аналоги. Щоб зробити правильний вибір, з'ясувати який вид покриття найкращий, розглянемо кожен тип докладніше.

Суха

Суха стяжка дозволяє швидко зробити рівну основу під фінішне покриття. Вирівнювання здійснюється за рахунок засипки сипучих матеріалів, поверх яких укладаються листи ДСП, ГВЛ, OSB, фанера. Для підсипки використовується керамзит, перліт, вермікуліт, компевіт. Товщина шару залежить від кількох факторів, враховуються нерівності та перепади основи, береться до уваги наявність інженерних комунікацій. До основних переваг збірної статі відносяться:

• Швидкість монтажних робіт. Виконати чорнове оздоблення можна за кілька днів;
• Нескладний процес укладання. Під силу зробити своїми руками без залучення спеціалістів;
• Ремонтопридатність конструкції. Є можливість виправити помилки, усунути допущені неточності;
• Просте прокладання комунікацій;
• Хороші тепло-, звукоізоляційні властивості.

З недоліків збірної конструкції можна виділити побоювання вологи. При її спорудженні особливу увагу необхідно приділити гідроізоляції. Під дією води сипкі суміші, як і настінні матеріали, можуть деформуватися. Також, якщо після затоплення вчасно не просушити підлогове покриття та підлогу, то згодом у ньому обов'язково з'явиться пліснява.

Мокра

Мокру стяжку можна виконати за допомогою бетонної та цементно-піщаної суміші. Різниця між ними полягає лише в наявності наповнювача у вигляді щебеню чи гравію. Для виготовлення складу потрібно цемент, пісок, вода. Для збільшення пластичності, плинності, міцності, швидкості висихання можуть використовуватись спеціальні добавки пластифікатори. До основних переваг використання такого типу обробки відносяться:

• Можливість укладати на всі види перекриття, включаючи ґрунт;
• Висока міцність;
• Довговічність;
• Установка тепло-, гідроізоляції;
• Можливість вирівняти будь-яку нерівну поверхню.

Недоліки:

• Тривалий час висихання залежить від товщини шару;
• Надійність покриття залежить від дотримання технології;
• Залиту основу необхідно періодично зволожувати для запобігання утворенню тріщин.

Залита основа характеризується великою масою, тому в житлових будинкахвід такої стяжки бажано відмовитися, оскільки вона надає суттєве навантаження на фундамент та перекриття.

Напівсуха

При вирівнюванні підлоги часто використовується напівсуха стяжка. На відміну від традиційної піщано-цементної або бетонної суміші, вона швидко сохне, для її приготування використовується мінімальна кількість води, регламентована рецептурою. Готовий складявляє собою злегка зволожену суміш піску і цементу, також в ній присутні спеціальні присадки та пластифікатори, які забезпечують властивості міцності оздоблювального матеріалу після застигання. З основних переваг покриття можна виділити:

• Мінімальна кількість рідини, яка швидко випаровується;
• Фактично не дає усадки, при застиганні не утворюються тріщини;
• Має підвищені звуко-, теплоізоляційні характеристики;
• Фіброволоконне або металеве армування забезпечують високу стійкість до механічним впливам;
• Роботи з укладання та вирівнювання можна виконати своїми руками;
• Пересуватися за матеріалом можна через 10-12 годин після укладання;
• Укладати фінішне покриття у вигляді керамічної плиткиможна вже на 3 день, ламінат, паркетну дошку- через місяць.

Недоліки:

• При попаданні в суміш волога може призвести до відновлення гідратаційних процесів;
• Неможливо використовувати у приміщеннях з підвищеною вологістю;
• Без спеціальних пристроїв практично неможливо виконати правильне перемішування компонентів, що входять до складу;
• Складний, трудомісткий процес укладання напівсухого складу великих площах;
• Попадання рідини під чистове оздобленняможе призвести до розвитку мікроорганізмів та плісняви.

Матеріал для армування стяжки - який краще вибрати

Стяжка є досить міцним покриттям, що забезпечує вирівнювання підлоги. Однак навіть при дотриманні технології виготовлення та укладання вона має суттєвий недолік, який виражений у невисокій міцності на розтяг. Для підвищення її здатності навантаження, збільшення міцнісних властивостей, застосовується армування, яке можна виконати за допомогою:

• Укладання металевої сітки;
• Введення на етапі приготування суміш фіброволокна;
• Додавання до складу полімерних та композитних елементів.

Армують компоненти, розташовані в тілі стяжки, виконують різні функції. Вони оберігають поверхню від утворення тріщин у момент висихання розчину, збільшують термін експлуатації чорнового оздоблення. Якщо товщина цементно-піщаного складу не перевищує 30-40 мм, а основа досить міцна, то без армування можна обійтися. Якщо ж шар більше 50 мм, на поверхню виявляється суттєве навантаження, розчин укладається на ненадійну основу, то краще цим процесом нехтувати.

Металеві сітки

При виробництві металевих сіток використовують сталевий дріт ВР-1 діаметром від 2,5 до 6 мм. Для з'єднання прутків застосовується точкова зварка, також вони скручуються дротом, утворюючи квадратні чи прямокутні осередки. Чим менший їх розмір, тим вища міцність армування. Готова продукціямає різні габарити, згортається в рулони або продається в листах.

Головне призначення металевої сітки – підвищити характеристики стяжки, рівномірно розподілити навантаження в її товщі, знизити ризик утворення тріщин, усадки, збільшити стійкість до механічних впливів. Сталеві стрижні беруть на себе напругу, що розтягує, захищаючи конструкцію від руйнування, збільшують її несучу здатність.

Щоб сітка належним чином виконувала свою функцію, вона обов'язково повинна бути в тілі стяжки, зазвичай її встановлюють у нижню третину, враховуючи загальну товщину. Для цього її піднімають над рівнем чорної підлоги, використовуючи спеціальні пластмасові підставки відповідної висоти. До основних переваг сталевого виробу можна віднести:

• Тривалий термін експлуатації;
• Невисока вартість;
• Несприйнятливість до температурних перепадів;
• Високу міцність на розрив;
• Здатність витримувати великі навантаження.

Полімерні та композитні елементи

Крім традиційних металевих сіток для армування також можуть використовуватися пластикові та скловолоконні аналоги. Поліпропіленові моделі мають хорошу еластичність, вони не бояться корозії, не руйнуються під дією хімічних речовин. До основних переваг пластикових виробівможна віднести:

• Мала вага;
• Довговічність;
• Невисока вартість;
• Пластичність;
• Простота роботи з будматеріалом, можливість укладання в приміщеннях нестандартної форми.

В основі скловолоконної сітки лежить алюмоборосілікатне скло. Її прути просочуються спеціальними розчинами, які підвищують стійкість матеріалу до лугів. Вона додатково не додає ваги конструкції, тому часто використовується при створенні стяжок з невеликим та середнім навантаженням у житлових приміщеннях. Єдиним недоліком є ​​страх високих температур, що перевищують 200 °С.

Організувати армування стяжки можна за допомогою композитної арматури. Вона є неметалічні стрижні зі скляних, базальтових, вуглеводневих волокон. Залежно від матеріалу, що входить до складу матеріалу виділяють скловолокнисту (АСП) базальтопластикову (АБП), вуглепластикову арматуру. Будматеріал характеризується високою питомою міцністю, корозійною стійкістю, має низьку тепло- та електропровідність. Однак модуль пружності в 4 рази менший ніж у сталевої, вона не пластична, має низьку теплостійкість.

Армування фіброю

Фібра є високоміцними волокнами, виготовленими з синтетичних, мінеральних, металевих матеріалів, які дозволяють суттєво збільшити. якісні характеристикибетону. Тонкі волокна можуть мати довжину від 15 до 45 мм, діаметр до 20 мкм. Будматеріал є гарною альтернативою металевій, пластиковій, скловолоконним сіткам. Серед основних переваг фіброволокна можна виділити:

• Рівномірне розподілення волокон усередині стяжки;
• Значне підвищення міцності конструкції;
• Зниження усадки;
• збільшення терміну експлуатації;
• Збільшення пластичності оздоблення;
• Зменшення часу застигання суміші;
• Запобігання розтріскування та розшаровування;
• Рівномірний розподіл навантаження.

Залежно від матеріалів, що використовуються в процесі виробництва, існують такі види наповнювачів:

• Поліпропіленова фібра. Пластикове волокно характеризується малою вагою, є хорошим утеплювачем, тому часто застосовується при облаштуванні системи тепла підлога.
• Сталева нитка. Складається із сталевих волокон, має гарну морозостійкість. Через велике питомої вагисильно ускладнює конструкцію.
• Базальтова. Підходить при облаштуванні покриття, яке піддається високим динамічним та ударним навантаженням.
• Склофібра. Може додаватися до гіпсових стяжок. Істотно підвищує пластичність складу.
• Асбестова. Застосовується вкрай рідко, тільки для зовнішніх робіт.

Етапи монтажу мокрої стяжки підлоги своїми руками

Класичний спосіб має на увазі заливку основи стяжковим розчином і подальше його застигання. Викладають суміш прямо на плиту перекриття або тепло-, гідроізоляцію. Найпростіша стяжка мокрим методом – рівна. Процес трудомісткий, але дуже нескладний. Ознайомившись із класичною технологією, решту прийомів опанувати буде набагато простіше.

Міцність стяжки залежить від якості матеріалів, що використовуються. Краще вибирати піщано-цементний склад. У цьому випадку особливу увагу слід приділити піску. Найменші домішки глини неприпустимі. Готову сипку суміш треба розводити суворо у пропорціях, вказаних на упаковці виробником. У невеликих приміщенняхКоли необхідно зробити тонкий шар, використовують самонівелюючі суміші на гіпсовій або цементній основі. Гладка, непорошна поверхня створюється під дією гравітаційних сил. Щоб зробити стяжку своїми руками, потрібно підготувати наступні інструменти:

• Електроінструмент з необхідними насадками для замішування розчину (дриль, перфоратор, будівельний міксер);
• Місткості відповідного обсягу;
• Скловолокно для армування;
• Маяки-триноги;
• Шпатель, голковий валик;
• Спеціальне взуття на шипах для переміщення по вже залитій підлозі;
• Ґрунт бетоноконтакт;
• Демпферну стрічку.

Підготовка та ґрунтування основи

Починати ремонтні роботислід з ретельної підготовки основи. Прибирання приміщення передбачає видалення залишків шпаклівки за допомогою шпателя та молотка. Дрібне сміття треба вимести. Якщо передбачається укладання шару теплоізоляції, мінімальними процедурами можна обмежитись.

Для хорошого зчеплення стяжки з основою потрібно обробити поверхню бетонокантактом або акриловою ґрунтовкою. Виявлені щілини та дірки треба закласти. Краще зробити кілька шарів ґрунту. Поглинаюча здатність підлоги зменшиться максимально, що дозволить суміші не втрачати швидко вологу, поступово і рівномірно висихати.

Міцність мокрої стяжки залежить від якості підготовки основи. Для очищення великих площ краще використати будівельний пилосос.

Розмітка підлоги: визначаємо лінію горизонту та перепади висот

Стяжка у приватному будинку чи квартирі має бути зроблена на одному рівні у всіх кімнатах. Виняток по висоті може становити санвузол, балкон. Через пороги ці приміщення можуть не входити до загального рівня. Виявити перепади рівня підлоги допоможе попереднє вимірювання.

Виміряти існуючий рівень підлоги можна шляхом нанесення по всьому периметру кімнати горизонтальної лінії. Робити розмітку краще на висоті 100 см від перекриття. Проведена лінія горизонту має обов'язково замкнутися. Допускається усунення до 2 мм. Підготовчу розмітку роблять декількома способами:

1. За допомогою лазерного рівня. Прилад на тринозі встановлюється посередині кімнати. Промінь спрямовують по черзі на стіни та в кути, роблять позначки олівцем.
2. Використовуючи гідрорівень. Водяний прилад складається з двох скляних колб із вимірювальною шкалою, довгого шланга. Прилад заповнюється водою до середини ємностей. Працювати з ним можуть лише дві особи. На одній стіні роблять позначку на висоті 100 см від підлоги та приставляють шкалу приладу. Іншу колбу прикладають до протилежної поверхні.
3. Довгим будівельним рівнем. Прямокутний інструмент вимірювання прикладають до стіни, роблять розмітку. Спосіб визначення лінії горизонту за допомогою простого рівняпідходить для невеликих приміщень.

Для стяжки використовують стрічку шириною 10-15 см. Для роботи підійде лише цілий матеріал із гарною клейовою поверхнею. Висока якість робіт забезпечить стрічка кнауф. Її монтаж розпочинають до процесу заливання. Демпферною стрічкою слід обклеїти частину стіни біля підлоги по всьому периметру кімнати. Усі виступи, колони також мають бути захищені.

Укладати матеріал будь-якого типу починають із кута. Один кінець рулону притуляють до стіни і поступово розмотують, відокремлюючи необхідну кількість стрічки. Якщо вона самоклеюча, достатньо зняти захисний шар і притиснути її до поверхні. Прості вироби кріплять шурупами, скобами степлера або клейовими складами.

Матеріал необхідно укладати безперервно. Якщо одного рулону не вистачає, краї смуг з'єднують внахлест. Коли стрічка підходить до вихідної точки, її накладають на інший кінець і обрізають канцелярським ножем.

Головне призначення гідроізоляції – захист від протікання, покращення якості стяжки. За способом застосування можна назвати кілька основних матеріалів. Найчастіше у ванних використовують рулонні вироби, що обклеюють або направляються. У кімнатах із підвищеною вологістю додатково застосовують гідрофобні мастики, проникну гідроізоляцію.

Перед укладанням водовідштовхувального матеріалу усувають сколи та тріщини, затирають вибоїни цементним розчином. Тепер поверхню обробляють бітумною емульсією, складами, що проникають. Рулонні матеріали розкочують по підлозі із заходом на стіни та один на одного в 15 см. повної підготовкичаші для стягування залишки матеріалу зрізають.

При необхідності гідроізоляцію укладають у кілька шарів зі зміщенням стиків та зварюють будівельним феном. Місця з хвилями та повітряними бульбашками проколюють і розгладжують заново.

Розміщувати маяки треба в найнижчих точках підлоги, коли один залишають у найвищій. Для цього використовують різні пристрої. Для мокрої стяжки підходять профілі на розчині або шурупах. Але краще віддати перевагу професійним конструкціям – реперам. Задають стяжці необхідну висоту за допомогою триноги з рухомим стрижнем по центру.

Виставлення маяків відбувається на вже підготовлену основу, після повного висихання ґрунту. Репер ставлять на підлогу і прокручують центральний стрижень до вибору необхідної висоти по підготовленій розмітці. Після заливання та вирівнювання суміші напрямні рейки демонтують.

Приготування розчину та заливання

Основні компоненти приготування суміші – вода, пісок, цемент. Складові змішують у спеціальній бетонозмішувачі або у відрі будівельним міксером. Рекомендовані пропорції – 1 частина цементу, 1 частина води, 4 частини піску. Для підвищення міцності розчину додають пластифікатори.

Перед тим як переносити розчин на підлогу необхідно замалювати або сфотографувати комунікації, що проходять, щоб при необхідності ремонту швидко їх знайти. Заливку починають від протилежного кута до виходу із приміщення. Розчин виливають між двома маяками і вирівнюють за допомогою правила зигзагоподібними рухами. Надлишки прибирають у відро, до місць виїмок додають суміш.

Процес укладання повторюють доки всю підлогу не виявиться залитим. Щоб уникнути тріщин та стиків при висиханні, процес заливання виконують в одному приміщенні за один день. Ходити по підлозі можна вже через 2 доби.

Як доглядати в період дозрівання стяжки

Після заливання підлоги необхідно зняти маяки і закласти тріщини, що утворилися. У такому стані стяжка має пройти етап дозрівання. Тривалість процесу залежатиме від температури у приміщенні, вологості повітря, товщини шару стяжки. У середньому потрібно щонайменше 4-х тижнів.

Щоб збільшити якість покриття, його накривають поліетиленовою плівкою та періодично зволожують, щоб не допустити розтріскування. Необхідно виключити протяги, які можуть призвести до швидкого висихання. Через кілька діб по стяжці можна ходити та переконатися в її рівністі. Щоб зробити поверхню бетону більш гладкою, проводять процедуру залізнення. Чистий цемент розсіюють бетоном і затирають його металевою гладилкою.

Етапи монтажу сухої стяжки підлоги

Такий варіант стяжки більше підходить для квартир, оскільки не чинить надмірного тиску на перекриття. Сухий спосіб засипки забезпечить рівні чернові підлоги, на які надалі може бути покладений будь-який фінішний матеріал. Як і монтаж мокрої стяжки, укладання сухої основи проходить у кілька етапів.

Необхідні інструменти та матеріали

Всі основні та витратні матеріалислід придбати із запасом. Надлишок може знадобитися, якщо частина виробу буде пошкоджена під час роботи, за необхідності використовувати менші шматки. Необхідну кількість сипких сумішей вираховують з урахуванням рівності перекриттів, товщини майбутньої стяжки. Середня витрата керамзитної суміші – 10 л на 1 м2, розмір фракції – 2 мм, висота шару – 4-12 см. При необхідності використовують лаги – бруси 10 х 10 см. Монтажні роботисухий стяжки здійснюють за допомогою наступних інструментів:

• Лазерного, водного, будівельного рівня;
• Листів ГВЛ;
• Ножівки для розпилу плит та листів;
• Шуруповерта, шурупів;
• Приладдя для нанесення розмітки;
• Рулетки, ножиці.

Підготовчі роботи

Укладати суху стяжку можна тільки на підготовлену основу. Роботи починають із ретельного огляду поверхні та виявлення проблемних ділянок. Стан бетонної основи необов'язково має бути ідеальним, але не має значних дефектів. До обов'язкових дій з підготовки підстави входять такі:

1. Грунтовка. Готовий склад ретельно перемішують і наносять на підлогу за допомогою щітки та валика. Через 4 години можна приступати до наступних підготовчих процедур;
2. Поклейка демпферної стрічки. Матеріал фіксують біля стіни на висоту майбутньої стяжки. При цьому слід зважати на товщину гіпсоволоконної плити;
3. Розмітка статі. За допомогою рівня основу розмічають та наносять відмітки на стіну по всьому периметру;
4. Прокладання ізолюючого матеріалу. Найчастіше використовують просту поліетиленову плівку. Цілісний шматок розправляють по всій площі із заходом на стіни не менше на 20 см;
5. Встановлення маяків. Для сухих стяжок маяки можуть бути будь-якої форми. Верхня кромка профілів повинна бути рівною та придатною для вирівнювання правилом, оскільки вони вийматимуться та переставлятимуться. Частоту прокладання маяків підбирають індивідуально.

Після закінчення чорнових робіт можна робити засипку стяжки. Попередньо розрахований обсяг наповнювача висипають на підлогу та розрівнюють, спираючись на маяки. Потім укладають листи ГВЛ. Роботу на великій площі простіше проводити поетапно, частково висипати суміш і накривати.

Як маяки можна використовувати звичайний профіль для гіпсокартону. Два елементи поміщають на засипку і рівняють за рівнем. Коли одна ділянка стане рівною, маяки виймають і переставляють. Суху суміш висипають із запасом, при необхідності трамбують штукатурною теркою.

Листи ГВЛ укладають на наповнювач у довільній формі. Але, простіше починатиме монтаж від стіни протилежної вхідні двері. Листи, які укладаються впритул до стіни, треба заздалегідь підготувати – зрізати фальц. Для щільного з'єднання їх між собою використовують клейові суміші та шурупи. На заключному етапі підрізають кромочну стрічку та поліетилен.

Плити можуть бути викладені в один або два шари. На вибір методу впливатимуть основні характеристики матеріалу, їх товщина. Після укладання настилу залишиться закласти шпаклівкою місця стиків, шви та ділянки з кріпленнями. Усі оброблені місця треба зашліфувати, готову поверхню обробити ізолюючими складами.

Етапи монтажу напівсухої стяжки підлоги

Метод заливки схожий на мокру стяжку, але суміш у складі має значно менше води, що призводить до прискореного затвердіння. У промислових приміщенняхУ новобудовах такі підлоги просто шліфують перед експлуатацією. Укладати напівсуху бюджетну стяжку можна кількома способами - на основу, зі звукоізоляцією, утепленням, плаваючим методом.

Необхідні інструменти та матеріали

Основні компоненти для виготовлення напівсухої стяжки – вода, пісок, цемент. За бажання до складу можна додати фіброволокно. Для проведення робіт із заливання підлоги знадобляться такі інструменти:

• Терморізання;
• Маячки;
• Бетонозмішувач;
• Шпатель;
• Правило;
• Будівельний рівень;
• Рукави для нанесення розчину, пневмонагнітач;
• Дерев'яна, поліуретанова тертка.

Підготовка основи

Підготовчий етап заснування включає цілий комплекс заходів. Усі обов'язкові дії істотно впливають на якість укладання. Спочатку очищають поверхню від старого покриття, видаляють пил та бруд. Потім треба розрахувати рівень горизонту, щоб правильно визначити необхідну кількість суміші.

На наступному етапі відбувається укладання гідроізоляції та теплоізоляції. Забезпечить гарний захист від вологи проста плівка. Краще якщо це буде цілісний шматок. Окремі смуги доведеться укладати з великим заходом на краї.

Щоб вирівнювати поверхні використовують маяки. На спеціальні рейки в процесі розрівнювання спиратиметься правило. Розподіляють їх паралельно до однієї зі стін на довільній відстані один від одного. Після заповнення розчину між маяками досить утрамбувати ногами.

Стандартна пропорція для виготовлення розчину для напівсухої стяжки – 1 частина цементу, 4 частини піску. Пластифікатори додають 1 л на 100 кг цементу, армуючі речовини – 0,6 кг на 1 м3 розчину. Всі складові заправляються в бетонозмішувач і добре вимішуються з додаванням води. Щоб перевірити якість розчину, треба помістити в руку невелику кількість суміші і здавити. Склад готовий для використання, якщо волога не виділяється.

Усі операції з заливання повинні бути заплановані заздалегідь, оскільки розчин через годину почне втрачати свої властивості, необхідні для вирівнювання поверхні. Фіброволокно слід додавати до суміші разом з рідиною. Так матеріал краще розподілити. На кожне 10-літрове відро буде достатньо 80 г фібри з поліпропілену.

Засипка

Після проведення підготовчих робіт та встановлення маяків можна переходити до засипання суміші. Частину матеріалу розкидають лопатою і швидко утрамбовують нижче за рівень контролюючого маяка. На притоптану поверхню викладають залишки напівсухої суміші вище за маяк. Після чого одночасно ущільнюють та вирівнюють. Роботу слід здійснювати мінімум удвох, щоб забезпечити безперервну подачу суміші.

Стяжку, що сформувалася, необхідно відразу вирівняти. Від якості виконання вирівнювання залежатиме необхідність та тривалість шліфування. Якщо виявлені порожнечі, їх заповнюють сумішшю та розрівнюють кельмою.

Сушка та фінішна обробка

Після вирівнювання суміші дають відпочити 20 хвилин і приступають до затирання. Матеріал не дає усадки, тому цього часу на застигання буде достатньо. Процедуру треба провести до повного схоплювання розчину. Для найбільш ефективного затирання використовують спеціальну установку. Щоб запобігти розламам і тріщинам нарізають спеціальні усадкові шви, накривають всю поверхню напівсухої стяжки поліетиленом і залишають на 24 години.

Після висихання у кімнатах площею понад 15 м2 нарізають спеціальні деформаційні шви. Особливій обробці повинні піддаватися ділянки біля колон у дверних отворах. Фінішною обробкою підлоги можна займатися вже за добу. Точний час залежить від типу та характеристик підлогових покриттів. Вологостійку плитку, керамограніт укладають наступного дня, лінолеум стелять через 1 тиждень, паркет та ламінат можна монтувати через 1 місяць.

Висновок

Стяжка підлоги може легко виготовлятися своїми руками. Значно полегшить процес та скоротить час на укладання спеціальне обладнання. Щоб отримати гідний результат, необхідно точно дотримуватися пропорцій при замішуванні розчину, слідувати технологіям укладання.