Дверна коробка широка. Як збирати дверну коробку своїми руками: покрокова інструкція, схема та рекомендації

Дверна коробкадля міжкімнатних дверейє сполучною ланкою між дверним проходом і безпосередньо самими дверима. Вона потрібна як несуча частина конструкції, на якій зосереджено все силове навантаження. Кріпиться вона жорстко до дверного отвору, а на неї вже монтуються дверні петлі, добори, лиштва та супутня фурнітура. Вона також виконує естетичну роль і може бути окремим елементом складання, так і продовженням однорідної конструкції.

Матеріали дверної коробки

Дверний короб, як правило, збігається за матеріалом з обраним полотном дверей. Між кімнатами можна поставити залізні двері, наприклад броньовані, і тоді коробка буде сталевою. У громадських місцях, офісах, магазинах зараз ставлять пластикові та алюмінієві двері, і короб у цьому випадку буде з того ж матеріалу. Для маятникових, розсувних та скляних дверейлутка (каркас) може бути виготовлена ​​із МДФ або алюмінію.

Для виготовлення міжкімнатної дверної коробки застосовують такі матеріали:

• Цілісний брусокз обраною пазухою, тобто притвором. Брус має бути хорошої якості, просушений, без тріщин і сучків, тому що внутрішня напруга деревини між волокнами з часом і під впливом зовнішніх факторівможе призвести до деформації полотна.
• Дерев'яний масив.Елітні види дерева – це дуб, бук та ясен. Дуже красиві двері з червоного дерева: вишні, вільхи, горіхи та евкаліпти. З більш дешевих видів використовують ялинку, липу, березу, клен, найбільше підходить сосна.

Даний матеріал вимагає кінцевої обробки: шліфування, шпаклівки, випалу, фарбування, морилки, покриття лаком або мастикою за бажанням замовника.

• Зрощений бруспо всій довжині виробу з використанням технології «мінішип» або клеєний брус із дрібних шматків дерева за такою ж технологією. Розміри в роздріб – 35х70х2100 мм. Цей матеріал теж потребує фінішної обробки.

• Бруси з МДФ та ХДФ.Деревно-стружковий матеріал, просочений склеюючими речовинами середньої та високої щільності, обклеєний натуральним шпоном. Товщина брусів становить від 30 до 60 мм, залежно від маси. дверного полотна.
• Планки ДВП– це пресований шаруватий композитний матеріал, що має необхідну міцність. Облицьовується екошпоном, який є штучним.

Види дверних коробок

Розрізняють кілька типів дверних коробок.

Кутова

Універсальна коробка, що підходить до будь-яких видів стін. Є конструкцією з декоративної лиштви, прикріпленої до каркаса. Кутова коробка вимагає додаткового ущільнення зазорів між каркасом та полотном дверей.

Це підвищить звукоізоляцію та усуне протяги.

Торцева

Застосовується найчастіше у отворі з тонкими перегородками, наприклад, із гіпсокартону. Такий вид дверних коробок монтують у металевий каркасзбільшення посилення конструкції. В іншому випадку, непідсилена конструкція призведе до розбовтування дверного механізмув цілому.

Охоплююча

Перегляд коробки, що складається з рами та добору з наличником. Оптимальний варіант, що дозволяє не турбуватися про підготовку, доопрацювання та подальше оздоблення дверного отвору. Як правило, цей вид коробки вже має ущільнюючі елементи.

Телескопічна

Представляє набір планок, що з'єднуються між собою на кшталт конструктора або ламінатних замків. Спрощує процес припасування дверної коробки до особливостей отвору.

Не потребує склеювальних елементів, оскільки стикується між собою пазами.

Конфігурація профілю

Дверна коробка для міжкімнатних дверей зазвичай є прямокутним брусом з обраною чвертю для притвора.

Стандартні розміри такі:

• Товщина – 35 мм;
• Ширина – 60, 70, 80 та 100 мм;
• Довжина – 2100 мм;
• Ширина притвора – 30 мм, а глибина – 10 мм.

Притвор може бути зроблений півколом або ребрами. Для широких дверних отворів у брусі з тильного боку, навпроти притвора, роблять чверть для добору 10/10 мм. У Останнім часомвсе частіше виробляють профільовані телескопічні коробки, в бічні пази яких вставляються добори та лиштви, що йдуть у комплекті. У районі притвора робиться паз для кріплення ущільнювача. Якщо такого паза немає, то кріпиться ущільнювач, що самоклеїться.

Він підвищує звукоізоляцію і не дає дверей голосно ляскати під час закриття.

Способи збирання короба

При покупці дверного блокукоробка до дверей може додаватися вже в зібраному стані, але найчастіше двері комплектуються спеціальними брусками, виготовленими з того ж матеріалу, що й самі двері. Іноді коробку доводиться купувати окремо. Міжкімнатна коробкав зібраному виглядімає П-подібну форму, що складається з двох вертикальних брусів та верхнього горизонтального. До О-подібної форми додають ще поріг у вигляді нижнього горизонтального бруска.

Великі та товсті короби збирають за допомогою шипового з'єднання. Для цього на краях одного полотна випилюють шпунти, а в іншого полотна роблять пази, що відповідають розмірам шпунтів. Шипове з'єднання в зібраному вигляді просвердлюється наскрізь, і в отвір вбивається шпонка з щільнішої породи дерева, або з'єднання стягується шурупами. Можна використовувати і цвяхи. При складанні застосовують столярний клей.

Для решти коробок з дерева достатньо зробити запив брусків під 90 або 45 градусів і стягнути їх між собою шурупами. Усі елементи коробки, що мають декоративні особливості, запилювання суворо під 45 градусів. Для цієї роботи необхідна торцева пилка або стусло із закріпленою ножівкою. Ножування повинне мати полотно з дрібним зубом, наприклад, по металу. Заготівлі, армовані штучним шпоном, підготувати в інший спосіб дуже складно, тому що зашпаклювати або приховати будь-яким іншим методом неточності запила просто неможливо. До таких видів належать телескопічні коробки.

Монтаж

Монтаж дверної коробки може проводитись різними способами.

• Внутрішній метод.Заснований на кріпленні коробки у кількох місцях: у петлях, під пластиною замку та у стіні. У цих місцях коробка кріпиться за допомогою саморізів, після чого встановлюються розпірки, а простір, що утворився, заповнюють монтажною піною. Такий спосіб забезпечує міцне та довговічне кріплення, проте вимагає граничної точності в розрахунках та підгонки дверей, адже після застигання піни відрегулювати двері вже не вийде.

• Кріплення болтів.Надійний та перевірений часом варіант кріплення.

1. У коробці просвердлюються отвори.
2. Коробку прикладають до отвору, позначають місця, де необхідно зробити отвори у стіні.
3. Коробка кріпиться до отвору.
4. Болти декоруються заглушками.

• Кріплення на підвіси.Підвіси - це пластини, що кріпляться до коробки. Після їх закріплення коробка ставиться у дверний отвір, вирівнюється за рівнем і фіксується за рахунок болтів у підвісах. Цей спосіб застосовується тільки до фінішного оздоблення приміщення, оскільки підвіси на стіні необхідно приховати штукатуркою.

Обсадна коробка для дерев'яного будинку

Будинки, зроблені з натурального дерева, мають властивості "дихати" або "гуляти". Виявляється це при усиханні деревини та осідання самого будинку. Щоб дверний отвір не повів разом з будинком, а жорстка дверна конструкція не заважала «гуляти» стіні, в місці отвору ставлять обсадну коробку (окосячку). Є три основні способи її встановлення.

Відрізняються вони різним місцем розташування шипа:

• У шип моноліт. Коли полотна коробки мають монолітну Т-подібну форму з шипом посередині, а паз для нього робиться в отворі стіни.
• У колоду. Полотна коробки мають монолітну П-подібну форму з пазом у середині, а шип робиться на отворі стіни.

За допомогою ковзного заставного бруска. Це найпростіший спосіб. Його слід розглянути детальніше.

Для роботи знадобиться наступний інструментарій:

• дошка п'ятдесятка;
• саморізи.
• герметик;
• рулетка;
• рівень;
• будівельний степлер;
• шуруповерт;
• бензопила;
• брусок 50/50 мм;

• Бензопилою випилюють дверний отвір потрібних розмірів. У середині його вертикальних сторін вибирають паз під брусок. Тієї ж бензопилою відрізають брусок менше довжини паза на 50 мм. Можна використовувати не цілісний брусок, а зібрати його зі шматків. Забивають його в паз, щоб він входив вільно, але не бовтався. Кріпити його не потрібно, він ковзний.
• Дошка має бути потрібної ширини. Відрізають її по довжині на 50 мм менше від висоти дверного отвору. У верхній частині вирізають чверть завширшки 50 мм і глибиною 20 мм для горизонтальної частини. З боків отвору пристрілюють степлером смужки з джуту, залишаючи брус вільним, щоб не накрутився на шурупи. Вставляють дошки в отвір і вирівнюють за рівнем. Прикручують шурупами 65-75 мм довжини наскрізь до бруска, утоплюючи в полотні, при цьому стежать, щоб не прошити брусок наскрізь. Місця кріплення шпаклюють.

• Вирізують по довжині горизонтальну дошку. У верху, на чверть, наносять герметик та вбивають її на місце. Скріплюють коробку між собою шурупами з тильного боку горизонтальної дошки. Відстань, що залишилася вільною над нею, ні в якому разі не запінюють, а заповнюють клоччям.

Переваги телескопічної коробки

У дерев'яних будинках, особливо старої будівлі, Часто доводиться стикатися з проблемою підгону дверної коробки під деформований отвір або ширину стін. До появи телескопічних дверних коробок ці завдання вирішувалися шляхом використання доборів та їх маскування наличниками. Для правильного функціонування дверей дверний отвір має представляти єдину площину з обох боків. Телескопічний пристрій коробки вирішує проблему припасування: фрагменти, що висуваються, дозволяють підігнати коробку під будь-яку товщину отвору.

Рано чи пізно кожному власнику квартири доводиться стикатися із проблемою капітального ремонту, в ході якого потрібно буде замінити дверні коробки для міжкімнатних дверей. Завдання установки дверної коробки в дверний проріз не вимагає володіння якими-небудь специфічними столярними навичками, головне - увага і акуратність в роботі.

Як поставити дверну коробку, послідовність операцій

Будь-які роботи із заміни дверних коробок починаються з вивчення ширини та стану стін, старої лутки та отвору. Найчастіше самі стіни, цегла та бетон вимагають косметичного ремонту, оздоблення та відновлення штукатурки, тому, перед тим як зібрати дверну коробку, доводиться видаляти лиштву та відновлювати цілісність цегляної кладки.

Сама процедура встановлення дверної коробки міжкімнатних дверей нескладна, і її виконання укладається в декілька простих операцій:

• Знімають двері, розпилюють ручною ножівкоюлутку по ширині і акуратно розбирають стару коробку, звільняючи дверний отвір;
• Вимірюють ширину дверного отвору як мінімум у чотирьох місцях. Якщо планується встановлення нових дверейбільшої ширини, потрібно підрізати вертикальні стіниотвору за допомогою болгарки та перфоратора. Але робити це необхідно вкрай акуратно, щоб не розбити цегляну кладку;
• Виміряти точну ширину та висоту нових дверей. Відміряти на стіні необхідні габарити дверного отвору з урахуванням припусків на товщину дощок та ширину зазорів. Загальна ширина отвору буде визначатися, як ширина дверної коробки міжкімнатних дверей плюс 25 мм на бік. монтажних елементівта піни;
• Розмітити брус або дошку, куплену для складання коробки, запиляти стики на косяках, попередньо пошити на саморізах і приміряти до нових дверей. Встановити коробку в дверний отвір, перевірити ширину і зафіксувати шурупами і піною.

Порада! Якщо немає повної впевненості у своїх навичках та точному розумінні того, як встановити та виконати кріплення дверної коробки, можна взяти участь у процесі заміни дверної коробки у сусідів чи друзів, зробити пробний запив своїми руками, або подивитися відео, наприклад:

Який варіант дверної коробки вибрати

Міжкімнатні двері фабричного виготовлення найчастіше випускаються та продаються з комплектом дверної коробки стандартної ширини в розібраному вигляді. Такий варіант позбавляє вас необхідності підбирати ширину коробки своїми руками, але гарантій, що дверна коробка зібрана правильно, немає. Тому найчастіше двері необхідної ширини купуються окремо, а дошка або плити ДВП-МДФ окремо. Стандартні розміри дверних коробок – товщина та ширина дверей наведені у таблиці:

Крім того, при виборі розмірів матеріалу для будівництва лутки необхідно враховувати, що товщина дверної коробки міжкімнатних дверей – величина стандартна, а стіни по ширині навіть в межах однієї квартири можуть сильно відрізнятися. Тому по кожним міжкімнатним дверям доводиться перевіряти ширину дверного отвору, складати свій паспорт з розмірами і при необхідності купувати додаткові елементи, що дозволяють розширити по широті двері до ширини стін.

Для виготовлення лутки або дверного короба потрібної ширини найчастіше використовують:

1. Готовий профіль з пресованої деревоволокнистої плити або МДФ;
2. Профільовану соснову дошку, що підходить по ширині, поверхня якої відшліфована до якості ламінату або покрита полімерною плівкою.

Якщо ви маєте вибір, використовуйте для складання дверної коробки профільовані дошки з хвойних порід деревини. Такий матеріал має гарну оброблюваність, високу міцність, і не набирає вологу, як пресовані матеріали з паперу та деревних волокон.

До відома! Саморіз, вкручений у деревину за правилами, забезпечить 100% міцності з'єднання, аналогічне кріплення для пресованого паперу забезпечує 30% розрахункової міцності кріплення.

Крім того, коробка із сосни дозволить ставити більш важкі двері, наприклад, із МДФ, скла або масиву деревини. Деревно-волоконні матеріали підійдуть лише для найлегших картонних конструкцій.

Ставимо дверну коробку стандартної ширини

До нарізки вертикальних та горизонтальних елементів коробки необхідно визначитися зі способом з'єднання дощок чи бруса в одну конструкцію. Найбільш міцним і простим у виготовленні є стик типу шип-паз. Для цього вирізають дві заготівлі вертикальних стійок-навісної та удаваної частин. До розрахункової довжини стойки необхідно додати подвоєну товщину заготовки. Аналогічним способом розмічають і вирізають брус для притолу. На притолоці за допомогою дриля і ножівки з обох кінців вирізують шипи, на вертикальних стійках по готових шипах притолоки розмічають і ріжуть частину у відповідь у вигляді пазів. Поріжок виготовляється аналогічно.

Якщо ширина стіни більша за товщину короба, дошки нарощують додатковими елементами, як на схемі.

Якщо ширина отвору у стіні більше розмірукороба, в цьому випадку на зовнішню частину лутки, з боку петельного або навісного бруса нашивають додатковий брусовий відрізок, як на схемі. Якщо ширина отвору занадто велика, аналогічним способом доповнюють і удавану частину короба.

Збоку лутки виконують на покладеному в горизонтальному положенні полотні дверей. Після припасування всіх частин і вирівнювання кутів короба стики проклеюють і з'єднують столярними шурупами. Щоб зберегти отриману геометрію лутки, конструкцію обшивають. дерев'яними планками– розпірками, акуратно знімають із дверного полотна та встановлюють у дверний отвір.

Встановлення дверної коробки

Лутка буде встановлена ​​правильно, якщо кожне переміщення або вирівнювання контролюватиме за допомогою будівельного рівня. Через малу жорсткість конструкція «грає», тому відразу після монтажу отвір короба злегка розклинюють тонкими дерев'яними брусочками. Щоб не сталося видавлювання боковин та стельового бруса всередину каркаса, використовують пару дерев'яних розпірок, як на фото.

Коробку попередньо вирівнюють за показаннями рівнеміра і роблять засічки на стінах, надалі вони допоможуть швидше відновити колишнє положення лутки. Дерев'яну конструкціюкріпимо до стіни за допомогою довгих саморізів, для важких дверейможна використовувати анкерні кріплення.

На притолоці та вертикальних стійках електродрилем свердлимо по два тонких отворів, на 0,5 мм менше діаметра шурупа. Далі прибираємо лутку, по мітках свердла на стінах пробиваємо отвори і встановлюємо дюбелі під 6-міліметрові шурупи.

Повертаємо лутку на місце, вставляємо шурупи і загортаємо на 10-15 мм. Після цього за допомогою рівня відновлюємо правильне положеннякороби і повертаємо кріплення на всю довжину. Щілина між брусом та стіною задуємо піною.

Висновок

До застигання піни необхідно ще раз перевірити положення дверного короба за даними будівельного рівня, за потреби акуратно підбити в місці відхилення. Після того як монтажна піна набере половину жорсткості, потрібно ще раз обтягнути шурупи і закрити капелюшки декоративними ковпачками. Після встановлення навісів кріпимо лиштву.

Вітаю Вас, мої рукожопики!

Сьогодні я навчу вас як грамотно та правильно зібрати дверну коробку .

Процес складання не можна назвати складним і цілком можна здійснити самому, не вдаючись до допомоги майстрів.

Двері – це не просто столярний виріб, це до того ж самостійна прикраса інтер'єру, яка внесе у ваш будинок естетику, теплоту та затишок. Йтиметься про міжкімнатні двері, наявність яких дозволить вам усамітнитися і знизити рівень шуму. А для того, щоб двері якомога довше зберігали своє функціональне навантаження, їм необхідна якісно зібрана дверна коробка.

Основними помилками при збиранні можуть стати неправильно зняті розмірипорушення кутів відпила. Важливо розуміти, що такі косяки не виправиш — доведеться витрачати гроші на придбання додаткових частин. Звичайно щілини і дрібні дефекти можна замазати восковим олівцем, або іншими спеціалістами. засобами, але через перекос навантаження в дверній коробці буде розподілено нерівномірно, що призведе до значного зниження терміну служби дверного полотна.

Роботи зі складання дверної коробки повинні виконуватися з особливою ретельністю та увагою. Потрібно суворо дотримуватись розмірів зазорів і не забувати залишати припуски на ширину пропилу.

Ну ось — «навів остраху» — тепер понесете гроші спецам:) Насправді все не так страшно — дотримуйтесь моїх підказок і все у вас вийде!

Складові частини дверної коробки

Насамперед варто ознайомитися з пристроєм міжкімнатної дверної коробки:

• петельний брус - це частина, на яку і навішуються двері
• удаваний брус - це частина, яка замикається з дверима. В неї .
• притолока - верхній стельовий брус
• поріг - нижня частина

Таким чином, щоб зібрати дверну коробку, потрібно правильно з'єднати всі її частини. Але перш ніж приступити - необхідно визначитися з розмірами і вибрати потрібний матеріал. Двері повинні естетично виглядати і .

Вибираємо матеріал

Тут у мене немає однозначної відповіді, оскільки вибір залежить від ваших уподобань та бюджету. Наведу приклади найпоширеніших матеріалів, які використовуються для дверних коробок.

Двері із МДФ

МДФ - це деревно-волокниста плита. Двері дешеві, але при цьому непогано виглядають. До переваг можна віднести легкість та екологічність. Мінуси - це знижена міцність ударів, погана шумоізоляція і нетривалий термін служби.

Клеєний масив

Клеєна дошка або "євробрус".

Дані двері складаються не з цільного дерева, а зі склеєних під високим тискомчастин. Стиків на них практично не видно. Двері досить міцні і стоять трохи дорожче за МДФ. Ціна та якість прийнятні.

Цілісні дерев'яні двері

Двері на порядок дорожчі за клеєні. Міцні та довговічні. Недоліком є ​​неправильна обробка виробником, внаслідок чого дерево надмірно насичується вологою.

Двері з ДСП та ДВП

Деревно-волокнисті або деревно-спресовані плити. Ці двері дуже дешеві, тому що виготовляються із залишків матеріалу. Гідність цих дверей хороша механічна міцність, І досить хороша звуко-і шумоізоляція. Недоліком є ​​низька вологостійкість, а також наявність у клеї летючої речовини, яка згубно впливає на здоров'я. Ще один аспект - це складність монтажу, оскільки самонарізи в таких дверях погано тримаються.

Крім описаних ще є пластикові, скляні, алюмінієві, шпоновані. Двері зі стільниковим наповнювачем, ламіновані та ін.

Вибір матеріалу залежить від вас, але він має бути доцільним та практичним.

Інструмент

Щоб зібрати дверну коробку нам знадобиться інструмент:

1. Гострий олівець
2. Будівельна рулетка
3. Будівельний рівень
4. Будівельний куточок
5. Викрутка або шуруповерт
6. Торцово-вусочна пила, або стусло з ножівкою по металу або «дрібнозубка»

Грамотно знятий розмір – запорука успіху!

Стандартними розмірами дверних полотен є

• висота 2000 мм
• ширина 600 мм, 700 мм, 800 мм та 900 мм

Всі інші розміри, що виходять за рамки, — як правило, є замовними позиціями. (Я маю на увазі одинарні полотна, а не розстібні)

До розміру полотна необхідно додати 70 мм. стандартна ширинадверна коробка. Якщо розміри дверної коробки інші, то й розмір природно зміниться у більшу або меншу сторону. І ще додаємо 6 мм – це технологічний зазор між полотном та дверною коробкою.

Тепер необхідно перевірити як стає дверна коробка у дверний отвір. Якщо його потрібно розширити, то не поспішаємо відразу все ламати. Тверезо оцінюємо ситуацію — можливо доведеться посилювати отвір перемичками. Якщо необхідно скоротити отвір, то закладаємо його цеглою, або «нашуємо» бруски - все залежить від ситуації.

ВАЖЛИВО ЗНАТИ:

Щоб зрозуміти який розмір дверного отвору необхідний, то дивимося формулу:

Розмір дверного полотна розмір дверної коробки + 6 мм тех. зазор + 60 мм (по 30 мм на кожну сторону під монтажну піну та клини, які знадобляться при )

Зазвичай розміри дверей контролюються на стадії будівництва, але в старих приватних будинках (таких як у мене) буває «жорсткі» невідповідності.

Наступний важливий розмір – це зазор від підлоги до дверного полотна. Перед тим, як його розрахувати, потрібно перевірити рівень підлог на ширину «розорювання» дверей.

Зробити це можна двома способами:

1. За допомогою гідрорівня

На бічних стінах отвору виставляємо мітки в одному рівні. Вимірюємо відстань від кожної мітки до площини підлоги. Та різниця, яку ви отримаєте при вимірі, повинна бути додана до мінімальній висотістійок, щоб при відкритті двері не впиралися в підлогу. Якщо ви все-таки «проморгаєте» цей момент, то усунути його можна тільки підрізуванням дверного полотна, а це ще «рушкіропство»:(

2. За допомогою лазерного рівня

Якщо ви щасливий власник лазерного рівня, все значно спрощується. Виставляємо рівень і за допомогою будівельного косинця визначаємо кривизну підлог. Отримані значення враховуємо при виставленні розмірів

Мінімальний зазор роблять 10 - 15 мм, залежно від того, яке підлогове покриттяпланується. Але краще відразу укласти лінолеум, або ковролін, або, а потім проводити монтаж.

Дивіться таблицю відповідності дверних блоків та отворів.

І ось ще таблиця типових розмірівдверних коробок

Складання дверної коробки без порога

Розглянемо складання дверної коробки своїми руками на прикладі коробки із МДФ. Верхні частини з'єднаємо під 45°, оскільки це найестетичніший спосіб.

1.Насамперед необхідно заторцювати частини коробки. Робиться це для того, щоб усунути нерівності чи заводський шлюб.

ВАЖЛИВО ЗНАТИ:

Якщо вам доведеться користуватися ручним інструментом, то краще використовувати "дрібнозубку", або ножівку по металу. Пропили починайте робити з боку шпону, щоб сколи, якщо такі будуть, залишилися на невидимому боці.

2. «Запилюємо» під 45° петельний брус та притвор. Найкраще це робити торцево вусковою пилкою, але якщо такої немає, то доведеться працювати на стулі. Щоб уникнути нерівностей під час запили — стусло потрібно закріпити. Ножівку використовуємо із дрібним зубом.

3. Далі переходимо до найважчого - "запилювання" верхньої частини коробки - притолоки. Потрібно чітко виставити розмір і не схибити з кутами. Можна скористатися рулеткою, але є спосіб легше. Для цього прикладаємо притолоку до верху дверей і відзначаємо мітки гострим олівцем «за місцем». Для дотримання технологічного зазору можна скористатися пакувальним картоном - його ширина 3 мм.

4. Відзначаємо висоту петельного та удаваного брусів. Як дізнатися потрібну висоту я розповів трохи вище. Це висота дверного полотна + верхній проміжок 3 мм + нижній проміжок. Якщо підлога рівні, то досить 10 мм. При відкритті дверне полотно не повинно чіпляти або упиратися в підлогу. Дуже високий зазор не варто робити – для нормальної циркуляції повітря достатньо 10 – 15 мм. Якщо приміщення вологе, допускаються великі величини.

ВАЖЛИВО ЗНАТИ:

Якщо в місці встановлення дверей є перепад і немає можливості його виправити, висота стійок може бути різною. За нуль приймається найвище місце перепаду.

ВАЖЛИВО ЗНАТИ:

Постійно та ретельно перевіряємо всі нанесені розміри до запила. Якщо коробка виявиться меншою за полотно, то доведеться купувати новий брус.

5. Після того, як усі складові запиляні - збираємо дверну коробку з МДФ воєдино, попередньо просвердливши отвори свердлом меншого діаметращоб не допустити розколу коробки. Для з'єднання використовуємо шурупи 50 см по дереву. Зручніше проводити роботи на підлозі, підклавши картон або інший матеріал під коробку.

ВАЖЛИВО ЗНАТИ:

Коли стягуватимете дверну коробку притискайте її частини якомога щільніше, тому що саморізи будуть розтягувати їх.

Ну і ось такий приблизно результат повинен у вас вийти.

Як зібрати дверну коробку під 45° і без порога.

Складання дверної коробки з порогом

Найпростіший спосіб збирання. Справа в тому, що поріг зазвичай монтується під 90 °.

Поріг монтується на вхідних або «привхідних» дверях, відокремлюючи прохолодне приміщення від житлового. До того ж поріг надає дверній коробці додаткову міцність.

Підготовка дверного отвору, перевірка рівня підлог абсолютно ідентичні зі складанням без порога, але подальші кроки мають свої відмінності.

Отже, ось покрокова інструкція зі збирання:

1. Запилюємо притолоку за вихідними розмірами. Довжина притолоки дорівнюватиме довжині дверного полотна + 6 мм на зазор. Таких заготовок необхідно зробити дві – це й буде поріг. Не стоїмо торцювати заготовки, оскільки заводський різ може бути не рівним.

2. На петельному та удаваному брусі необхідно зняти завзяту чверть.

Для цього з'єднуємо торець вертикальної стійки та горизонтальною та гострим олівцем ставимо мітку.

ВАЖЛИВО ЗНАТИ:

Розмір необхідно перенести з максимальною чіткістю, щоб не вийшло щілин. Заробити їх надалі не проблематично, але це порушить естетичну складову дверей.

Робимо пропив на глибину чверті ножівкою або електролобзиком. Будьте дуже обережні — на зачепиті робочої поверхні. на дверях МДФвиправити «косяк» не вдасться.

Потім стамескою або канцелярським ножем акуратно її прибираємо. Повторюємо операції всім кутів.

ВАЖЛИВО ЗНАТИ:

Якщо користуєтеся стамескою, то в жодному разі не перевертайте її верхньою заточеною стороною вниз. При проведенні робіт робоча частина вріжеться в матеріал і вся робота «насмарк». Теж правило діє при врізанні петель.

3. З'єднуємо коробку. Також свердлимо отвори і стягуємо шурупами. Єдина відмінність у тому, що для порога застосовуються оцинковані шурупи, якщо це поріг вхідних дверей. Вони менше схильні до впливу.

Складання дверної коробки з порогом.

Шипове з'єднання дверної коробки

Одним із способів складання дверних коробок є шипове з'єднання. Воно негаразд поширене, як складання під кутом 45° і 90°, але має місце.

З'єднання частин відбувається за допомогою шипових з'єднань (дивіться малюнок)

Зазвичай досягнутої жорсткості цілком достатньо, але можна додати оцинковані цвяхи для посилення характеристик міцності.

Помилки при встановленні та збиранні дверної коробки - сміх, та й годі!

Висновок

От і все, друзі.

У цій статті я розповів вам, як грамотно зібрати дверну коробку і дуже сподіваюся, то у мене це вийшло.

Дотримуйтесь моїх інструкцій, і все у вас вийде!

Коробка є основою будь-яких дверей, які пов'язують її з дверним проходом. Так як на раму встановлюється дверне полотно, вона повинна мати високу міцність, якість виготовлення і великий термін служби. Тільки в такому випадку можна бути впевненим, що двері протягом тривалого періоду виконуватимуть своє призначення і працюватимуть безвідмовно.

Що таке дверна коробка і для чого вона потрібна

Як на вході до будинку або квартири, так і всередині приміщення у всіх дверних проходах встановлюється блок, основу якого складає коробка. Цей елемент є опорою і на неї навішується дверне полотно. До коробки кріпляться не тільки дверні петлі, а й лиштва з додатковою фурнітурою.

Дверна коробка повинна поєднуватися за матеріалом з полотном дверей

Коробка виготовляється з матеріалу, що відповідає самі двері. Вона повинна бути масивною та стійкою до змін вологості та температури. Особливо це стосується дверей на вході до будинку, у ванну та парильню. Для більш щільного прилягання до рами рекомендується встановлювати ущільнювачі.

Гумові ущільнювачі в коробці металевих дверейне пропускають у будинок холод та непотрібні запахи

Дверна коробка - це сполучна ланка, розташована між дверним отвором та полотном. Для міжкімнатних дверей вона виготовляється як літери «П».

Дерев'яна дверна коробка без порога закривається готівкою.

Для вхідних дверей використовують коробку з порогом. При цьому дверний отвірповністю обрамляється. Зазвичай на вході в будинок ставляться металеві двері.

Металева коробка вхідних дверей зазвичай не закривається наличниками, тому виготовляється одного кольору з дверним полотном.

Але якщо вхідні двері з дерева, то і коробка ставиться дерев'яна.

Дверна коробка з порогом закриває щілину під дверима і робить щільним прилягання полотна

Також з порогом ставиться і пластикова коробка. Наприклад, для балконних дверей.

Пластикова дверна коробка з порогом завжди має гумові ущільнювачі.

Різновиди дверних коробок

Зараз у будівельних магазинах представлений широкий вибір дверних коробок, що відрізняються матеріалом, конструкцією та комплектацією деталей.

Конструкція коробу

Конструкція дверної коробки буває чотирьох видів:

• кутова - виконується з бруса та наличником огинає кут зовні отвору. Використовується для оформлення вхідних дверей;

  Кутова коробка огинає кут зовні отвору

• торцева - монтується безпосередньо в отвір, лиштва фіксується на короб. Застосовується переважно для міжкімнатних дверей;

  Торцева коробка монтується безпосередньо в отвір

• телескопічна - спеціальна Г-подібна лиштва. Така коробка охоплює весь отвір з трьох сторін. Встановлюється для будь-яких дверей;

  Телескопічна коробка охоплює отвір з обох боків

• прихована - використовується в офісах чи розважальних закладах. Це звичайна рама, але без наличників, доборів та порога. Коробка зафарбовується в тон стінок, її мало видно.

  Прихована дверна коробка зафарбовується в тон стін

Застосовуваний матеріал

Для обрамлення отвору використовується коробковий брус, який виготовляється з різних матеріалів.

Якщо двері пластикові, алюмінієві або залізні, то зрозуміло, що дерев'яний короб не підійде, тому його роблять з того самого матеріалу, як і полотно.

Для дерев'яних міжкімнатних дверей короб виготовляється з таких матеріалів:

• масив дерева – це найдорожчий варіант, особливо при використанні екзотичної деревини. Для виготовлення дорогих дверей береться дуб, ясен, вишня, горіх, евкаліпт, бук. Бюджетний варіант- Сосна. При створенні виробів із дерева проблемою є наявність у ньому сучків та інших дефектів. Якщо ви вирішите самостійно робити короб із масиву, вибирайте тільки якісний брус;
  

  Натуральний брус є найдорожчим матеріалом

• клеєний брус - на підприємстві деревина розпускається на дрібні елементи, видаляються всі природні дефекти, після чого підготовлені частини склеюються та зрощуються. Виходить якісний та міцний брус;

  Клеєний брус має високу стійкістьдо підвищеної вологості

• МДФ і ХДФ - деревоволокнисті плити, відносяться до композитних матеріалів, що складаються з тирси, тріски і деревного борошна. Обробляється МДФ як і, як і натуральне дерево;

  Брус із МДФ використовується для створення міжкімнатних дверних коробок.

• шаруваті композити - складаються з двох або більше видів сировини, змішаних у загальну масу або сполучених пошарово. Після виготовлення такий брус облицьовується штучним шпоном, що імітує зовнішній вигляднатуральне дерево. Як прошарок ставиться МДФ, фанера або недорога деревина. Цей матеріал має високу міцність. Якщо говорити про вартість, то брус із екошпона коштує приблизно так само, як і брус із МДФ, і дорожчий, ніж брус із незабарвленої сосни. Його перевага: не треба виконувати фінішне оздоблення. Екошпон робить брус зовні красивим та надійно захищає його від механічного пошкодження.

  За рахунок багатошарової структури шаруваті композити мають високу міцність

Комплектація (додаткові елементи)

Також є відмінності дверних коробок комплектації. Вона може бути:

Розрізняються коробки та за наявності ущільнювача. Його встановлюють по периметру короба, що дозволяє покращити ізолюючі характеристики конструкції.Крім цього, ущільнювач має амортизуючі властивості, тому термін служби таких дверей збільшується. У дорогих моделях ущільнювач вже встановлено коробку. У більш дешевих варіантах його немає, але завжди можна встановити ущільнювач своїми руками.

Наявність ущільнювача дозволяє покращити ізолюючі характеристики конструкції

Розміри

Більшість дверних отворів мають стандартні розміри, під них можна придбати відповідну коробку. При виборі короба треба враховувати, щоб він вільно входив у проріз, тобто був меншим за шириною і висотою приблизно на 3-4 см.

Максимальна стандартна ширина дверної коробки складає 90 см. Вона зустрічається досить рідко, тому не всі виробники випускають такі вироби.

Врахуйте, що зарубіжні стандарти відрізняються від наших, тому при покупці такої дверної коробки будьте особливо уважними.

П-подібні короби мають перевагу: вони сумісні з дверним полотном будь-якої висоти, тому що можна самостійно підрізати стійки на необхідну висоту. А прямокутні рами з порогом розраховані на певний розмір дверей.

При створенні дверного отвору будівельники враховують призначення приміщення та його розміри. Для кухні зазвичай використовується дверне полотно розміром 65х200 см. Для ванної та санвузла - 60х200 см. Навіть якщо отвір у таких приміщеннях ширший, більшість людей ставлять двері зазначених розмірів, а сантиметри, що відсутні, між коробом і отвором перекривають наличниками.

Іноді простіше зменшити дверний проріз, ніж поставити ширші двері до маленького приміщення

Якщо є поріг для дверей у ванну та туалет, обов'язково треба враховувати його розміри. Для інших приміщень між полотном та підлогою залишається зазор у 5–10 мм. А для кухні, якщо в будинку встановлений скраплений газ, він становить 15-20 мм. Зазор між коробом та полотном у його верхній частині та з боків завжди повинен бути 3–4 мм.

Зазор між полотном та коробом має бути близько 3–4 мм.

Виготовлення дверної коробки

Спочатку треба правильно зняти все необхідні розміри, підготувати потрібні інструментита матеріали, а потім приступати до роботи.

Виміри отвору

Висота та ширина отвору вимірюються в кількох місцях: по краях та посередині. Потім вибирається найменше значення.

Ширину отвору вимірюють мінімум у трьох місцях

Ще потрібно виміряти товщину та діагоналі отвору. Якщо значення діагоналей сильно відрізняються, це означає, що отвір завалений убік, його кути вже не будуть прямими. Тоді доведеться або вирівнювати сам проріз, або враховувати цю відстань при монтажі дверної коробки, підставляючи в зазори бруски різного розміру. Однак у цьому випадку кріплення дверної коробки виявиться недовговічним.

При вимірах слід враховувати всі нерівності та нахили дверного отвору

Інструменти та матеріали

Для створення дверної коробки своїми руками знадобляться:

Самостійне виготовлення

Після підготовки можна переходити до процесу виготовлення дверної коробки:

1. Нарізка матеріалу - зазвичай використовуються готові бруски, в яких є пази для заходу полотна. Бруски укладаються на горизонтальну поверхню так, щоб пази були зверху. Вимірюється висота короба. За наявності порога враховується його товщина. Потім відрізається верхня планка потрібної довжини. Під час нарізування матеріалу треба враховувати спосіб, яким з'єднуватимуться деталі коробки.
2. З'єднання деталей - в єдину конструкцію можна з'єднати різними способами:
   • пазовим: цей варіант надійний, але дуже складний;

     Новачку зробити пазове з'єднання буде складно

   • під прямим кутом: найпоширеніший варіант;

     Для створення діагональної сполуки треба обов'язково використовувати стусло

3. Обробка – щоб захистити необроблену деревину від плісняви ​​та комах, заготовки треба покрити антисептиками. Декоративною обробкоює фарбування. Фарбується рама після її монтажу, колір підбирається у тон дверей. Замість фарби можна використовувати морилку та лак. Коробка із МДФ зазвичай облицьовується шпоном або покривається спеціальною плівкою.

   Для захисту від комах та цвілі брус треба обробити антисептиком.

4. Підготовка бічних поверхонь - на вертикальній стійцівідзначаються місця для петель. Стамескою або електрофрезою робляться поглиблення, що відповідають товщині фурнітури. Після навішування дверного полотна на протилежному боці короба відзначається і готується місце для монтажу планки у відповідь замку або дверної клямки.

   На бічній стійці короба вирізаються місця під петлі

Відео: як зробити дверну коробку своїми руками

Складання та встановлення дверної коробки

Після підготовки всіх деталей можна приступати до складання та встановлення дверної коробки:

1. Складання - виконується на підлозі, поверх розкладеного картону. Підготовлені деталі поєднуються один з одним, дрилем просвердлюються отвори і за допомогою шуруповерта закручуються. елементи кріплення. У кожен кут достатньо вкрутити по два шурупи. Після збирання в короб вкладаються двері, перевіряється наявність необхідних проміжків.

   При складанні дверної коробки в кожен кут достатньо вкрутити по два шурупи

2. Установка - готова коробка вставляється у дверний отвір, схилом або будівельним рівнем перевіряється вертикальність. Проводиться перевірка всіх кутів: вони мають бути прямими.Якщо це не так, потрібно відкоригувати положення короба за допомогою дерев'яних клинів.

   Коробка вирівнюється по горизонталі та вертикалі за допомогою дерев'яних клинів.

3. Фіксація – в отворі коробка закріплюється дюбелями. Потім навішуються двері, перевіряється її вільний хід. Після цього щілини між коробкою та отвором заповнюються монтажною піною, встановлюються наличники.

   Фіксація короба виконується за допомогою дюбелів

Відео: як зібрати дерев'яну дверну коробку з порогом

Виконуючи ремонт, слід не забувати про зміну вхідних та міжкімнатних дверей, якщо вони вже відслужили свій термін чи втратили презентабельний вигляд. Важливим критерієм, що впливають на експлуатаційні характеристикиДвері правильно вибрані виміри дверних коробок. Чим більш точно будуть встановлені розміри, тим довше прослужать двері, будь вони вхідні або міжкімнатні. Є стандартні розміри, які також варто враховувати при ремонті.

Габарити вхідних дверей

Розміри вхідних дверей потрібно знімати правильно, спочатку варто розібратися, із яких елементів складається:

• Полотно.Це суцільний елемент, що складається з декількох частин, який захаращує собою дверний отвір. На ньому встановлюється спеціальна фурнітурадля зручності відкривання та встановлення.
• Короб.Рама, в яку полягає полотно та фіксується на ньому. Вона служить передатною ланкою між коробом та отвором стіни. , складається з трьох перекладин та порога, іноді останній не використовують.
• Лиштва.Служать елементами декору отвору, роблять зовнішній вигляд встановлених дверейзавершеним.
• Добори.Встановлюються між наличниками та коробом, ними компенсується зазор, який може вийти між стіною та товщиною короба.

Перед тим як купити вхідну, потрібно не тільки провести виміри габаритів отвору, але й встановити за допомогою обчислень точні розмірипокупного виробу.

Правильне проведення вимірів

Заміряти потрібно ширину, глибину та висоту. Перевіряти їхню відповідність стандартним розмірам, прийнятим ГОСТом.

Ширина

Необхідно встановити відстань найвужчої частини дверного отвору, вимірюючи його від однієї стіни до другої. Зазвичай стіна звужується в місці, де розташовані двері, але якщо вони однакові по всьому отвору, то розмір можна міряти в будь-якому місці.

Якщо ще не демонтовано старі двері, А потрібно вже замовляти нову, то відстань вимірюється від середини наличників.

Висота отвору

Для виміру висоти отвору потрібно знайти найнижчу точку отвору і від неї міряти відстань до верхньої частини. При цьому слід вимірювати в місці звуження, якщо такого не спостерігається, то виконувати виміри можна по всьому периметру отвору.

За наявності старого екземпляра просто вимірюють її полотно, або відстань від середньої частини верхньої лиштви до підлоги.

Стандартна висота дверей дорівнює 200 см, але іноді допускається більший її розмір. Деякі виробники можуть випускати вироби з розмірами в межах від 2,1 до 2,3 м.

Після монтажу дверного полотна вам може знадобитися.

Глибина отвору

Його замір потрібно проводити у трьох точках, розташованих зверху, знизу та посередині. Це необхідно, щоб встановити найширше місце.

Читайте також про те, як проводиться установка міжкімнатних дверей своїми руками.

У випадку, якщо в отворі досі є старі двері, то необхідно заміряти параметр коробки і відстань, на яку виступає від неї стіна. Таблиця:

Стандартні розміри виконуються в межах 60, 70 та 80 мм.

Аналог розрахунку отвору

При виборі коробки потрібно врахувати зазори: з верхньої сторони і шириною вона повинна перевищувати отриманий розмір на 3 мм, нижня її частина збільшена на 10 мм.

При встановленні короба слід врахувати зазори по периметру короба між ним та стіною, вони становлять 1-1,5 мм.тому вхідний отвір приймається великим на 2 мм.

Висота дверей визначається виходячи з того, що стандартний її розмір дорівнює 200 см, до них потрібно додати розмір верхнього бруса короба, а це 25 мм та зазори: верхній – 3 мм, а нижній – 10 мм.

Також ви можете дізнатися про види замків для алюмінієвих дверей.

Для балконних отворів залежить від типу будівлі. Для малогабаритних квартирйого ширина становить - 68 см. Можна виконати ширину меншим габаритом, але вона повинна бути не менше 61 см, інакше буде складно проходити на балкон.

Стандартні розміри міжкімнатних дверних коробок

Їхні елементи виконуються з дощок чи бруса сосни, а зверху вона декорується шпоном дерев більш цінних порід.

Товщина коробки

У стандартних квартирах, побудованих в радянський час, цей розмір складає 7,5 мм, тому під них вибирається коробка з розміром 10,8 см. Якщо товщина міжкімнатних перегородокдорівнює 10 см, то потрібно встановлювати коробку 12 см. Це стандартні розміри, прийняті вітчизняними ГОСТами. У міжкімнатних дверях зарубіжних виробників діапазон товщини дверей ширший і від 8 до 20,5 див.

Якщо товщина стіни виходить більше обраного короба, його можна доростити, застосувавши додаткові елементи або використовувати компенсаторну раму, яка може бути телескопічної, розширювальної або виступати у вигляді трансформера.

Для підвищення міцності дверної конструкціїрекомендують використовувати .

При проведенні вимірювання міжкімнатних дверей товщина отвору може бути різною, це викликано особливістю стін, вони можуть бути несучими або встановленими як перегородки.

Висота

Вона регламентована і може становити від 190 до 200 см. Ці розміри задовольнять габаритами отвору, що знаходяться в межах від 194 до 203 см або 204-211 см.

При обчисленні висоти майбутніх дверей потрібно врахувати поріг. Він може становити від 1 до 2 см, і в результаті може вийти - 208 см, а без нього 206 см. Це ідеальна висота, яка відповідає стандартним розмірам для багатьох дверних коробок.

Ширина дверної конструкції

Вона вимірюється від однієї до другої стіни. Між цією відстанню має поміститися полотно та два бічні елементи короба.

Що являють собою замки для вхідних металевих дверей читайте.

Стандартною величиною прийнята ширина 800 мм.Майже всі виробники дотримуються конкретно цього габариту.

При необхідності вставити скло в двері, підкаже .

Розміри доборів

Добори можуть бути не менш важливими, ніж короб. За рахунок них можна усунути порожню ділянку дверного отвору.

Вони бувають двох типів:

1. Планки мають захисну кромку. Вони фіксуються в отворі на цвяхи або клейову основу. Їхня ширина може змінюватися шляхом підпилу, а висота становить 2 метри.
2. Телескопічні добори. Підходять для вирішення будь-якої вади по ширині. Їх установка провадиться за рахунок спеціального замку, який є «шип-паз». Паз, виконаний у коробі, а шип на доборі. Їхня ширина регулюється з боку лиштви.

Доцільність застосування доборів може бути встановлена ​​після проведення вимірювання ширини дверного отвору.

Всю інформацію про ущільнювач для міжкімнатних дверей читайте.

на відео-розміридоборів:

Габарити двостулкових екземплярів

Комфортними для використання є розміри по ширині дверей 120-180 см. Якщо проріз не дозволяє їх витримати, тоді полотна дверей будуть різними по ширині, одна стулка меншого розміру фіксується на своєму місці, а друга з великими габаритами використовується як звичайні двері. Остання має стандартні розміри, та її менший аналог йде габаритами рівними 1/3 від неї.

Висота таких дверей може становити від 2 до 2,5 м. Глибина двостулкових дверейза стандартом дорівнює від 7,5 до 11 см.

Встановити параметри дверних отворів нескладно, якщо знати, в яких місцях їх потрібно виміряти. Коригування отриманих параметрів здійснюється з урахуванням усіх проміжків. Якщо буде допущена помилка у разі встановлення дверей у будинку, то її можна виправити підпиливши короб або , з вхідними дверимасправа не так проста . У разі великого просвіту між ними та стіною може знадобитися встановлення контркоробки.