Все про дверну коробку для міжкімнатних дверей. Розглянемо два варіанти збору дверної коробки

У продажу дверний блок зустрічається у зібраному стані або частинами. У першому випадку полотно підібрано під блок і всі параметри підігнані виробником. Якщо придбані двері не входять у отвір, його розширюють. У другому випадку можна придбати частини дверної коробки та полотно окремо та підігнати блок під проріз дверей.

Щоб зібрати дверну коробку, знадобляться:

• саморізи;

• викрутка або шуруповерт;

  ножівка з полотном по дереву та металу;

  олівець або маркер.

Інструменти для встановлення дверей

Отже, приступаємо до збирання дверної коробки.

На рівній горизонтальній поверхні (підлога або великий стіл) розстеляємо матеріал, який служитиме захистом від подряпин при складанні.

Викладаємо 2 вертикальні бруски, розібраної коробки. Там є притвор – спеціальні пази, які фіксують полотно.

Вкладаємо дверне полотно в притвор, залишаючи зазор 2-3 мм.

Вирівнюємо стійки коробки та прикладаємо верхній брусок.

Відзначаємо довжину верху коробки та відрізаємо зайве. Різати варто строго за розмірами, але якщо трохи промахнулися - не біда, маленькі недоліки приховає лиштву.

Прикрутіть верхню поперечину до стійок за допомогою шурупів або акуратно прибийте цвяхами.

Заміряйте ще раз дверний отвір і відріжте зайве.

Двері до санвузлів оснащуються порогом. Відміряйте ще один короткий брус для порогу аналогічно верхній поперечині.

Дверна коробка готова до монтажу.

Порядок збирання

Методика – прямий кут. При самостійному складанні рекомендується повністю змонтувати конструкцію, і лише потім поміщати її в отворі.

У деяких покрокових інструкціях розглядається інша технологія - підготовка та встановлення окремих частин каркасу в отвір, їх вирівнювання за допомогою підкладок та подальше з'єднання в єдине ціле. Цей спосіб набагато складніший і без належного досвіду краще не практикувати.

1. Підготовка робочого місця: звільнити на підлозі певний сегмент, скласти кілька столів рівної висоти. Завдання – забезпечити рівну, міцну основу. В іншому випадку зробити якісне складання коробки для вхідних, міжкімнатних дверей не вийде.
2. Вимірювання габаритів отвору. Виготовляється по 3-х рівнях (ширина) та трьох точках (висота: по центру та бокам). Відповідно до цього визначаються необхідні розміри коробки; між нею та стінами повинен залишитися технологічний зазор (рекомендується в межах 4±1 мм).

1. Розкрий зразків. Робиться, якщо їх розміри за довжиною не співпадають із отвором. Для цього знадобиться олівець (провести лінії) та ручна пилка.
2. Попереднє складання коробки. Усі деталі розкладаються за схемою, з урахуванням напряму відкривання полотна. Тобто враховується, з якого боку прямокутника має бути притвор і петлевий одвірок. Після вирівнювання «форми» контролюється її геометрія, збіги розмірів та наносяться мітки для вибірки частини чверті.
3. Підготовка місць з'єднань. За наміченими лініями робляться надпили, після чого за допомогою стамески частина деталі видаляється. Для підвищення надійності стику зріз вирівнюється до ідеального стану – ножем, напилком, шліфувальною машиною.
4. Розмітка під фурнітуру та вибірка матеріалу. Доцільніше відразу підготувати «гнізда» під петлі, планку засувки (замка), ніж займатися цим після того, як дверна коробка встановлена ​​в отворі. А ось кріпити сучасні навіси(наприклад, "метелики") не слід. Вони фіксуються на коробі під час навішування полотна. Виняток лише для петель старих модифікацій, розбірних; одна їх половина встановлюється на каркасі в процесі його збирання.

1. З'єднання частин коробу. По кожній «лінії» – не менше двох кріпильних деталей. Інтервал між ними вибирається так, щоб вони розташовувалися на 5 мм від краю як мінімум.

Примітка. Якщо поріжок передбачений, він поміщається у коробці з розрахунком, щоб від нього до полотна було щонайменше 10 мм. Це необхідне забезпечення природної циркуляції повітряних потоків.

Залишається лише перевірити правильність геометрії, зробити обробку стиків з метою усунення можливих перепадів по висоті та встановити дверну коробку в отворі.

Виходить, нічого надскладного у збиранні косяка немає. У процесі роботи не знадобляться фрези, лазерний рівень та інші спеціальні інструменти (обладнання). Все, що потрібно для «конструювання» коробки – акуратність, уважність і точність розмітки.

Грамотно знятий розмір запорука успіху

Стандартними розмірами дверних полотен є

• висота 2000 мм
• ширина 600 мм, 700 мм, 800 мм та 900 мм

Всі інші розміри, що виходять за рамки – зазвичай є замовними позиціями. (Я маю на увазі одинарні полотна, а не розстібні)

До розміру полотна необхідно додати 70 мм – така стандартна ширина дверної коробки. Якщо розміри дверної коробки інші, то й розмір природно зміниться у більшу або меншу сторону. І ще додаємо 6 мм – це технологічний зазор між полотном та дверною коробкою.

Тепер необхідно перевірити як стає дверна коробка у дверний отвір. Якщо його потрібно розширити, то не поспішаємо відразу все ламати. Тверезо оцінюємо ситуацію - можливо доведеться посилювати отвір перемичками. Якщо необхідно скоротити отвір, то закладаємо його цеглою, або «нашуємо» бруски - все залежить від ситуації.

Щоб зрозуміти який розмір дверного отвору необхідний, то дивимося формулу:

Розмір дверного полотна розмір дверної коробки + 6 мм тех. зазор + 60 мм (по 30 мм на кожну сторону під монтажну піну та клини, які знадобляться при монтажі коробки)

Зазвичай розміри дверних прорізівконтролюються на стадії будівництва, але у старих приватних будинках (таких як у мене) буває «жорстка» невідповідність.

Наступний важливий розмір – це зазор від підлоги до дверного полотна. Перед тим, як його розрахувати, потрібно перевірити рівень підлог на ширину «розорювання» дверей.

Зробити це можна двома способами:

1. За допомогою гідрорівня

На бічних стінах отвору виставляємо мітки в одному рівні. Вимірюємо відстань від кожної мітки до площини підлоги. Та різниця, яку ви отримаєте при вимірі, повинна бути додана до мінімальній висотістійок, щоб при відкритті двері не впиралися в підлогу. Якщо ви все-таки «проморгаєте» цей момент, то усунути його можна тільки підрізуванням дверного полотна, а це ще «рушкіропство»:(

2. За допомогою лазерного рівня

Якщо ви щасливий власник лазерного рівня, все значно спрощується. Виставляємо рівень і за допомогою будівельного косинця визначаємо кривизну підлог. Отримані значення враховуємо при виставленні розмірів

Мінімальний зазор роблять 10 - 15 мм, залежно від того, яке покриття для підлоги планується. Але краще відразу укласти лінолеум, або ковролін, або, а потім проводити монтаж.

Дивіться таблицю відповідності дверних блоків та отворів.

І ось ще таблиця типових розмірівдверних коробок

Експлуатація та догляд за міжкімнатними дверима

Для того щоб міжкімнатні двері прослужили довше і зберегли свій первісний зовнішній вигляднеобхідно дотримуватися простих правилз догляду та експлуатації:

1. Рекомендується використовувати міжкімнатні двері за умов температури у приміщенні від +10 до +30С° та вологості не більше 65 %.
2. Не рекомендується допускати в приміщенні різкий перепад температур або збільшення вологості повітря, що призведе до псування конструкції.
3. Для приміщень з високим рівнем вологості або в неопалюваних будинках категорично не рекомендується встановлювати двері з МДФ.

   Для таких приміщень підійдуть двері зі скла

4. Якщо в приміщенні висока вологість, щоб виключити псування міжкімнатних дверейнеобхідно постійно провітрювати кімнату.
5. Відчиняти та закривати двері необхідно таким чином, щоб не зробити пошкодження, сколів чи подряпин на дверному полотні чи коробі.
6. Для того, щоб не зіпсувати зовнішній вигляд дверей, необхідно акуратно ставитись до будь-яких механічних впливів.
7. Протирати двері від пилу та бруду рекомендується спеціально призначеними для цього засобами для догляду за деревом, щоб уникнути псування покриття.

   Можна нанести лакове покриття

8. Обробку дверей необхідно проводити м'якою серветкою або тканиною.
9. У жодному разі не використовувати для очищення кислоти чи лугу.

Перед тим як придбати дверне полотно, необхідно уважно перевірити зовнішній вигляд і необхідну комплектацію.

Виконуючи нескладні правила можна домогтися того, що двері радуватиму своєю красою протягом тривалого часу.

Міжкімнатні двері із МДФМіжкімнатні двері з масиву

Міжкімнатні двері зі скла Міжкімнатні двері з меалопластикуКомбіновані міжкімнатні двері

Складання та встановлення коробки міжкімнатних дверей: розміри, як правильно зібрати конструкцію, зробити та з'єднати коробку з порогом із МДФ для дверей розміром 80 см, монтаж дверних косяків, лутки, запив кута бруса, відео, фото

Особливості збирання коробки для дерев'яних бань

Деревина - чудовий будматеріал, який відрізняється від інших не дуже тішить власників здатністю осідати після спорудження. Прорізи в лазнях і будинках з колоди або бруса взагалі не варто облаштовувати в найближчі кілька років після зведення вінців. Тим більше потрібно обов'язково з'ясувати, як правильно встановити дверну коробку в брусовий або зроблений з колод проріз.

Тут є 2 варіанти:

• Якщо ширина сформованого в процесі зведення отвору відповідає проектному рішенню, в торці прямо посередині вирубують паз і потім забивають в нього брус. Саме до цього бруса можна прибити коробку, безпосередньо до стін не можна, адже вони і після усадки продовжують трохи осідати.
• Якщо отвір не сформований, потрібно випиляти отвір для проходу з шириною, меншою за проектну на дві товщини своєрідного гребеня. Коробковий брус у таких випадках роблять із пазом.

В обох випадках елементи короба заодно є з'єднувачем вінців. Над отвором завжди залишають щілину для захисту від деформації під час усадки.

Яким із способів збирання коробки скористатися, вирішувати самому власнику. Чимало залежить від специфіки експлуатації та від властивостей будматеріалу. З найбільш значущими моментами та тонкощами, про які забувати не варто, ми постаралися ознайомити.

Врізання та навішування петель для дверної коробки

Відразу зверну вашу увагу, що без професійного інструменту та досвіду встановити якісно врізні петлі у вас навряд чи вийде. Врізання здійснюється за допомогою ручного фрезерного верстата, а не стамескою і молотком, як думають багато хто і помиляються

Тому рекомендую купити накладні петлі як на фото. Вони не вимагають врізання, і встановлення їх не займе багато часу та сил. Накладна петля складається з двох частин, що входять одна в іншу і утворюють одну площину. Найменша внутрішня частина кріпиться до дверного полотна, а більша до стійки короба.

Позначте на торці дверного полотна по 20 см від кожного краю. Огляньте уважно полотно і вирішіть, в який бік відчинятимуться двері

Тут важливо не помилитися і правильно розташувати петлі. Шарніри петель повинні бути звернені у бік відчинення дверей.

Розташуйте петлю на торці до упору шарнірів. Не слід сильно притискати шарнір до краю полотна. Петля має вільно обертатися на шарнірах, не зачіпаючи за полотно. Якщо при відкриванні петлі, ви помітили, що шарнір шкребе по полотну, залиште невеликий зазор в 1мм.

Накерніть мітку в одному з отворів петлі і просвердліть отвір трохи тонше саморіза, які йдуть в комплекті з петлями. Не треба свердлити одразу всі чотири отвори. Ви можете помилитись у розмітці, і петлю відведе вбік. Закрутивши один саморіз, і переконавшись в тому, що петля не з'їхала і сидить рівно, просвердліть отвори, що залишилися, і закріпіть її. Те саме проробіть з другою петлею.

Тепер прикрутимо відповідну частину петлі до стійки короба. Для зручності дверне полотно краще покласти на підлогу та поруч розташувати стійку короба. Щоб петлі рівно лягли на короб, двері потрібно трохи підняти, відрегулювавши висоту клинами. Притуливши стійку короба до торця, переконайтеся, що вона трохи виступає над полотном по довжині, що після збирання дозволить утворитися необхідному зазору в 3 мм. Після цього просвердліть отвори для закріплення петлі. Зараз поки що не потрібно повністю прикручувати петлі, адже ще потрібно зібрати короб, а робити це зручніше без полотна.

Послідовність найпростішої схеми збирання

Фрезерувати або ретельно вибирати стамески шипи з пазами без досвіду знайдеться не дуже багато бажаючих, а для ідеального відпилювання по діагоналі не всі запаслися обладнанням. Тому більшість домашніх майстрів зупиняється на найпростішою схемоюзі стикуванням елементів під прямим кутом.

Тепер з'ясуємо, як правильно зібрати дверну коробку. Працювати зручніше, розклавши всі компоненти на єдиному рівні у горизонталі. Найчастіше це відбувається на устеленому картоні чи іншому м'яким матеріаломпідлозі, рідше на двох зрушених разом столах, можна пристосувати чотири табурети.

Купуючи брус окремо від полотна врахуйте, що основа для кріплення дверей в отворі не повинна бути вже ніж полотно, і ширше, ніж стіна.

• На облаштованому для роботи майданчику розкладаємо коробковий брус лицьовою стороною вгору, тобто назовні притворами. Якщо брус ширший за полотно, виводимо площину дверей на єдиний рівень з майбутнім коробом, підклавши під полотно книжки в м'якій палітурці. Відповідно до будь-якої з обраних схем спочатку в роботі задіють три стандартні елементи: удаваний і петельний одвірок і верхню поперечку.
• Верхню перекладину дверного каркаса, що встановлюється в цегляному або пінобетонному отворі, рекомендують робити ширше коробки для збільшення несучої здатності. Зазвичай вона на 0,5 см вже отвору. Для пошуку точок кріплення вертикальних брусків до неї спочатку знаходять центр притолоки, потім відкладають рівнозначні відстані в обидві сторони.
• Для формування рівного по всьому периметру зазору між полотном і коробковим брусом прокладають картон або старий лінолеум, що розрізає на шматочки.
• Позначивши зазори, намічаємо точки розпилу, не дряпаючи поверхню. Краще трохи натиснути нігтем. Олівець, особливо погано ув'язнений, для розмітки використовувати досвідчені майстри не рекомендують. Точності він не забезпечить.
• Відпиляємо поперечину відповідно до обраної схеми.
• Відзначимо бажано шилом або гострим скальпелем частина удаваного профілю, яку потрібно прибрати, щоб у місці з'єднання утворилася площина. Потім «зріжемо» зазначену ділянку акуратно стамескою або відпиляти. Це один із найбільш значних етапів складання коробки, що не терпить неуваги та помилок. Незначну недостачу в довжині коробкових брусків все одно прикриє лиштва, а неякісно зрізані стамескою або відпилені виступи притвора будуть видні. Вирішили пиляти? Візьміть ножівку по металу і пиляйте так, щоб випадково не здерти шпон з лежачої площини. Для страховки краще закрийте картоном. Після того, як зробили запив на глибину виступу, зчищаємо надлишки стамескою.
• Назад розкладаємо запиляні бруски навколо полотна з картоном у зазорі. З максимальною точністю відзначаємо розташування петель. Стандартом вважається відступ для встановлення наважок по 20 см від верху та низу полотна. Не забуваючи про верхній зазор, відкладаємо на петельному брусі крапку на відстані 20,03 см від перетину притолоки та косяка.
• Наживимо на два шурупи карту петлі до петельного бруса і відзначимо скальпелем або шилом форму гнізда та точки отворів під шурупи. Не поспішаючи скрупульозно знімемо шпон або масив на глибину, що дорівнює товщині карти.
• Посадимо прапорці петель у гнізда і закріпимо їх там шурупами. Планка замка на коробці встановлюється тільки після кріплення короба в отворі і навішування полотна, так як можуть бути розбіжності.
• Повертаємо петельний брус на належне місце. Докладно вивіряємо перпендикулярність елементів один одному. Кріпимо поперечину і стійки, розподіливши по два шурупи на з'єднання.

Поріжок роблять так само, як притолоку.

Вимірювання отвору

Вимірювання висоти отвору

Для любителів робити все своїми руками та зменшення вартості робіт, пропонується коротка інструкція, що допомагає правильно та швидко виконати виміри дверного отвору:

• Вимірювання слід проводити по «голих» стінах. Для цього знімається дверне полотно та коробка перед початком робіт.
• Вимірюється відстань між стінами в кількох місцях: зверху, знизу та по центру. Записується найменша величина.

Порада: Якщо не вдалося демонтувати дверне полотно та коробку, необхідно поміряти дверне полотно або розмір від центру однієї з наличників до центру іншої протилежної лиштви. Це дасть зразкові цифри величини отвору.

Вимірювання ширини отвору

• Вимірюється відстань від найнижчої точки підлоги до верху отворуабо розраховується відстань між підлогою та центром верхньої лиштви, якщо коробку не вдалося зняти.

Схема вимірів отвору

• Глибина отвору дорівнює ширині стінки. Тому вимірюється ширина кожної стіни: з двох сторін отвору і зверху або вимірюється товщина дверної коробки, до неї додається виступає за неї стіна, якщо таке є.

Розрахунок розмірів отвору

Після виконання вимірювання можна правильно розрахувати величину дверного полотна.

При цьому враховуються:

• Висота дверного полотна та ширина його.
• Товщина та ширина дверної коробки.
• Ширина наличників.
• За наявності порога, його розміри.

Наприклад взято розрахунок отвору для дверного полотна з габаритами:

• Висота – 2 метри.
• Ширина – 80 сантиметрів.
• Товщина коробки для дверей – 25 міліметрів.

При розрахунку розмірів отвору для міжкімнатних дверей необхідно додати до ширини дверей товщину коробки з двох сторін. Крім цього, при розрахунку враховуються і монтажні зазори з кожного боку приблизно по 15-20 міліметрів.

При цьому ширина отвору дорівнюватиме: 800+25+25+15+15=880 міліметрів. Приклад для підрахунку подано на фото.

Схема підрахунку ширини отвору дверей з коробкою

Така ширина дверей - практично ідеальний варіант для виробників міжкімнатних дверей. Двері легко монтуються у стандартні розміри отворів житлових приміщень.

Аналогічно розраховується і висота отвору, з урахуванням монтажних зазорів і наявності порога. Висота дверного отвору складе: 2000+25+10+15=2050 мм.

У результаті для дверного полотна з розмірами 2 х 0,8 метра, отвір у стіні виробляється 2,05 х 0,88 метра.

Схема визначення висоти отвору

Яка товщина дверних коробок? Зазвичай стандартний розмір складає 75 мм. Це необхідно враховувати під час монтажу дверей.

Інакше потрібно використовувати розширювач коробки або відпилювати її вздовж. При цьому можуть виникнути проблеми, при наступній установці лиштви, що призведе до псування зовнішнього вигляду дверей.

Схема встановлення додаткового елемента

Для визначення параметрів стіни потрібно у трьох місцях виміряти її товщину з усіх боків. Якщо параметри по периметру дверного отвору однакові, виконується замовлення міжкімнатних дверей нестандартними розмірами. При різній товщині в цих точках пилиться дверна коробка або ставиться добір.

Схема монтажу коробки з добором

Перегляд відео в цій статті дозволить правильно розрахувати отвір для встановлення дверного полотна з урахуванням стилю, характеристик матеріалів, умов експлуатації.

Складання дверної коробки без порога

Розглянемо складання дверної коробки своїми руками на прикладі коробки із МДФ. Верхні частини з'єднаємо під 45°, оскільки це найестетичніший спосіб.

1.Насамперед необхідно заторцювати частини коробки. Робиться це для того, щоб усунути нерівності чи заводський шлюб.

Якщо вам доведеться користуватися ручним інструментом, то краще використовувати «дрібнозубку» або ножівку по металу. Пропили починайте робити з боку шпону, щоб сколи, якщо такі будуть, залишилися на невидимому боці.

2. «Запилюємо» під 45° петельний брус та притвор. Найкраще це робити торцево вусковою пилкою, але якщо такої немає, то доведеться працювати на стулі. Щоб уникнути нерівностей при запилюванні - стусло потрібно закріпити. Ножівку використовуємо із дрібним зубом.

3. Далі переходимо до найважчого – «запилювання» верхньої частини коробки – притолоки. Потрібно чітко виставити розмір і не схибити з кутами. Можна скористатися рулеткою, але є спосіб легше. Для цього прикладаємо притолоку до верху дверей і відзначаємо мітки гострим олівцем «за місцем». Для дотримання технологічного зазору можна скористатися пакувальним картоном - його ширина 3 мм.

4. Відзначаємо висоту петельного та удаваного брусів. Як дізнатися потрібну висоту я розповів трохи вище. Це висота дверного полотна + верхній проміжок 3 мм + нижній проміжок. Якщо підлога рівні, то досить 10 мм. При відкритті дверне полотно не повинно чіпляти або упиратися в підлогу. Сильно високий зазор не варто робити – для нормальної циркуляції повітря достатньо 10 – 15 мм. Якщо приміщення вологе, допускаються великі величини.

ВАЖЛИВО ЗНАТИ:

Якщо в місці встановлення дверей є перепад і немає можливості його виправити, висота стійок може бути різною. За нуль приймається найвище місце перепаду.

ВАЖЛИВО ЗНАТИ:

Постійно та ретельно перевіряємо всі нанесені розміри до запила. Якщо коробка виявиться меншою за полотно, то доведеться купувати новий брус.

5. Після того, як усі складові запиляні - збираємо дверну коробку з мдф воєдино, попередньо просвердливши отвори свердлом меншого діаметра, щоб не допустити розколу коробки. Для з'єднання використовуємо шурупи 50 см по дереву. Зручніше проводити роботи на підлозі, підклавши картон або інший матеріал під коробку.

ВАЖЛИВО ЗНАТИ:

Коли стягуватимете дверну коробку притискайте її частини якомога щільніше, тому що саморізи будуть розтягувати їх.

Ну і ось такий приблизно результат повинен у вас вийти.

Як закріпити дверну коробку в отворі докладна інструкція

Чим міцніше та надійніше буде закріплена коробка у дверному отворі, тим довше прослужать двері, не вимагаючи ремонту. Особливих складнощів не виникне, якщо дотримуватися всіх порад та інструкцій. При встановленні міжкімнатних дверей слід закріплювати її настільки міцно, щоб можна було, наприклад, причепити на неї дитячі стрибки.

При закріпленні дверної коробки можна додатково ознайомитися інструкцією

Як правильно закріплюється дверна коробка:

• Після того, як двері були зафіксовані розпірками, потрібно просвердлити три отвори на кожній опорі;
• У підготовлені отвори вбиваються анкерні болтиабо металеві прути, кінці яких розплющуються;
• Якщо монтаж виготовляється в бетонну стіну, то вбиваються спеціальні дюбелі;
• Монтажною піною ретельно заливаються всі порожнини з тим розрахунком, що вона може збільшитися обсягом у два рази;
• У вузькому проході для кріплення дверних коробок використовуються широкі металеві пластини з отворами, які вкручуються саморізи або вбиваються анкера.

Вибираємо матеріал

Тут у мене немає однозначної відповіді, оскільки вибір залежить від ваших уподобань та бюджету. Наведу приклади найпоширеніших матеріалів, які використовуються для дверних коробок.

Двері із МДФ

МДФ – це деревно-волокниста плита. Двері дешеві, але при цьому непогано виглядають. До переваг можна віднести легкість та екологічність. Мінуси - це знижена міцність ударів, погана шумоізоляція і нетривалий термін служби.

Клеєний масив

Клеєна дошка або "євробрус".

Дані двері складаються не з цільного дерева, а з склеєних під високим тиском частин. Стиків на них практично не видно. Двері досить міцні і коштують трохи дорожче за МДФ. Ціна та якість прийнятні.

Цілісні дерев'яні двері

Двері на порядок дорожчі за клеєні. Міцні та довговічні. Недоліком є ​​неправильна обробка виробником, внаслідок чого дерево надмірно насичується вологою.

Двері з ДСП та ДВП

Деревноволокнисті або деревно-спресовані плити. Ці двері дуже дешеві, тому що виготовляються із залишків матеріалу. Переваги цих дверей - хороша механічна міцність, і досить непогана звуко-і шумоізоляція. Недоліком є ​​низька вологостійкість, а також наявність у клеї летючої речовини, яка згубно впливає на здоров'я. Ще один аспект - це складність монтажу, тому що шурупи в таких дверях погано тримаються.

Крім описаних ще є пластикові, скляні, алюмінієві, шпоновані. Двері зі стільниковим наповнювачем, ламіновані та ін.

Вибір матеріалу залежить від вас, але він має бути доцільним та практичним.

Розміри міжкімнатних дверей

Їхні елементи виконуються з дощок чи бруса сосни, а зверху вона декорується шпоном дерев більш цінних порід.

Товщина коробки

У стандартних квартирах, побудованих в радянський час, цей розмір складає 7,5 мм, тому під них вибирається коробка з розміром 10,8 см. Якщо товщина міжкімнатних перегородокдорівнює 10 см, то потрібно встановлювати коробку 12 см. Це стандартні розміри, прийняті вітчизняними ГОСТами. У міжкімнатних дверях зарубіжних виробників діапазон товщини дверей ширший і від 8 до 20,5 див.

Якщо товщина стіни виходить більше обраного короба, його можна доростити, застосувавши додаткові елементи або використовувати компенсаторну раму, яка може бути телескопічної, розширювальної або виступати у вигляді трансформера.

На фото-товщина коробки

При проведенні вимірювання міжкімнатних дверей товщина отвору може бути різною, це викликано особливістю стін, вони можуть бути несучими або встановленими як перегородки.

Вона регламентована і може становити від 190 до 200 см. Ці розміри задовольнять габаритами отвору, що знаходяться в межах від 194 до 203 см або 204-211 см.

При обчисленні висоти майбутніх дверей потрібно врахувати поріг. Він може становити від 1 до 2 см, і в результаті може вийти - 208 см, а без нього 206 см. Це ідеальна висота, яка відповідає стандартним розмірам для багатьох дверних коробок.

Ширина дверної конструкції

Вона вимірюється від однієї до другої стіни. Між цією відстанню має поміститися полотно та два бічні елементи короба. Стандартною величиною прийнята ширина 800 мм. Майже всі виробники дотримуються конкретно цього габариту.

Розміри доборів

Вони можуть бути не менш важливими, ніж короб. За рахунок них можна усунути порожню ділянку дверного отвору.

Вони бувають двох типів:

1. Планки, що мають захисну крайку. Вони фіксуються в отворі на цвяхи або клейову основу. Їхня ширина може змінюватися шляхом підпилу, а висота становить 2 метри.
2. Телескопічні добори. Підходять для вирішення будь-якої вади по ширині. Їх установка проводиться за рахунок спеціального замку, який є «шип-пазом». Паз, виконаний у коробі, а шип на доборі. Їхня ширина регулюється з боку лиштви.

Доцільність застосування доборів може бути встановлена ​​після проведення вимірювання ширини дверного отвору.

На відео-розміри доборів:

Габарити двостулкових екземплярів

Комфортними для використання є розміри по ширині дверей 120-180 см. Якщо проріз не дозволяє їх витримати, тоді полотна дверей будуть різними по ширині, одна стулка меншого розміру фіксується на своєму місці, а друга з великими габаритами використовується як звичайні двері. Остання має стандартні розміри, та її менший аналог йде габаритами рівними 1/3 від неї.

На фото-двостулкові двері

Висота таких дверей може становити від 2 до 2,5 м. Глибина двостулкових дверей за стандартом дорівнює від 7,5 до 11 см.

Встановити параметри дверних отворів нескладно, якщо знати, в яких місцях їх потрібно виміряти. Коригування отриманих параметрів здійснюється з урахуванням усіх проміжків. Якщо буде припущена помилка у разі встановлення міжкімнатних дверей, то її можна виправити підпиливши короб або встановивши додаткові елементи, з вхідними дверима не так просто. У разі великого просвіту між ними та стіною може знадобитися встановлення контркоробки.

Підготовка бічних поверхонь

Потім на одній з бічних деталей, яка розташовуватиметься з боку петель, потрібно позначити місця, де будуть петлі. Роблять це, приклавши цю деталь до бічної поверхні дверей. Глибину паза роблять рівною товщині стулки петлі. Заглиблення під петлі вирізають дуже акуратно, щоб не пошкодити полотно дверей. Своїми руками це нескладно виконати за допомогою стамески та молотка, тоді як фахівці зазвичай використовують електричну фрезу.

Далі необхідно вкласти петлі в підготовлені для них таким чином заглиблення, і за допомогою дриля зробити на бічній поверхні заглиблення для шурупів. Причому діаметр заглиблень має бути меншим, ніж діаметр шурупів, які будуть тут знаходитися. Потім за допомогою шурупів петлі прикріплюються до полотна дверей.

На іншій бічній поверхні двері встановлюють замок-клапанець.

Складання коробки з комплектних деталей

При покупці дверей у повному комплекті, стикаєшся з тим, що розміру отвору відповідає лише полотно. Коробку доводиться монтувати та підганяти вручну – її виробник зібрати заздалегідь не може, тому що йому не відомий точний розмір отвору.

На дверях також немає петель, ручок (див. Ручки для міжкімнатних дверей - як вибрати найкращі) і замків, тому що фурнітура встановлюється в залежності від напрямку відчинення дверей. Порога, до речі, може і не бути, а товщина стіни може виявитися такою, що перекрити її без додаткових планок буде неможливо. Тому перед тим, як зібрати дверну коробку міжкімнатних дверей, всі ці нюанси потрібно врахувати.

Стикування деталей

Основна загвоздка при складанні рамки дверей полягає в тому, щоб правильно виконати запили та з'єднати між собою стоїть з притолокою. Поперечини та косяки мають профільовану структуру, і для недосвідченої людини, найскладнішим може виявитися виконання запилів під 45 градусів, а тим більше - нарізка пазів і шпунтів, що виконуються перед стикуванням деталей.

Якщо ви наберете в запитному рядку: «як правильно зібрати дверну коробку відео», то знайдете чимало роликів, за допомогою яких ви зможете наочно побачити, що і як роблять майстри. Щодо теоретичної частини робіт, то з ними ви можете ознайомитись, прочитавши нашу статтю.

Як правильно зібрати дверну коробку із МДФ: з'єднання способом вибірки пазів

• Щоб виконати кутові або прямі запили, можна використовувати звичайне столярне стусло, але якщо у вас є можливість застосувати торцювальну пилку, зріз буде набагато акуратнішим і точним. А ось для виконання шипового з'єднання, яке показано на фото зверху, потрібний ручний фрезер.
• Не можна не відзначити, що даний варіант стикування деталей коробки є найбільш надійним. Пазогребневі стики вважаються безцвяховими, але для більшої міцності майстри додатково армують їх оцинкованими цвяхами. Шипи формують на всю товщину бруса коробки, що обов'язково має бути враховано при виконанні розмітки перед нарізкою деталей по довжині.

Зверніть увагу! Великої різниціні, на якій із деталей: вертикальній або горизонтальній, будуть нарізані шипи, а на якій обрані пази - головне, щоб з'єднання вийшло жорстким. .

Нарізка заготовки для збирання коробки за допомогою торцювальної пили

Але якщо дивитися на речі реально, ми розуміємо, що фрезер – це професійний інструмент, і він навряд чи знайдеться у будь-якому будинку. І тим більше, мало кому захочеться своїми руками ретельно вибирати пази в брусі стамескою. Тому домашні майстри вибирають більш доступні за виконанням варіанти з'єднань, воліючи стикувати деталі коробки під кутом.

Технологія збирання

Складання дверної коробки здійснюється в кілька етапів.

Етап 1

Розкладка дверної коробки

1. Викладіть на підлогу бруски дверної конструкції.
2. Уважно огляньте наявний матеріал і переконайтеся, що у найкоротшого бруска конструкції є пази (їх наявність важлива для зручного з'єднання всіх деталей).
3. Акуратно стикуйте пази на верхньому бруску разом із бічними брусками, і потім збийте всі ці елементи. Щоб не пошкодити матеріал, використовуйте дерев'яну киянку.
4. Скріпіть частини між собою за допомогою шурупів і перевірте надійність конструкції, що вийшла.
5. У разі відсутності пазів біля короткого бруска всі частини конструкції скріплюють цвяхами або шурупами.

Етап 2

1. З'єднанняВідпиліть виступаючі кінці дерев'яних брусків (щоб вони не заважали збиранню).
2. Зверніть увагу на поверхню дверної конструкції, що вийшла - вона повинна бути рівною і гладкою.
3. Перевірте всі кути конструкції – важливо, щоб вони були прямими.
4. Виконайте точні виміри ширини верхньої частини дверної рами.
5. Відріжте рейку таким чином, щоб її довжина була трохи більшою за отриманий вимір, і прикріпіть її цвяхами до бічних брусів.
6. Відріжте непотрібні кінці рейки.

На наступному етапі вам потрібно буде зайнятися монтажем дверних петель.

Етап 3

Встановлення петель на коробку

1. на внутрішній стороніконструкції від верхнього краю відміряйте 20 див.
2. Прикладіть петлю дверцят і обведіть олівцем її контур.
3. Відомо, що складена петля залишає невеликий проміжок від дверей до коробки (0,4 см). З огляду на товщину петлі розрахуйте глибину її установки.
4. За допомогою фрезера зробіть майданчик для кріплення петлі. Якщо електрофрезера у вас не виявилося, можете скористатися для цього набором стамесок.
5. Аналогічно зробіть посадкове місце для нижньої дверної петлі. Але врахуйте, що відстань від нижнього краю конструкції має бути 21 см (1 см приділяється на нижній зазор).
6. Дверну коробку, із встановленими на ній петлями, прикладіть до дверей і здійсніть на двері розмітку місць, де кріпляться петлі. Організуйте посадкові місця на дверях для петель так само, як ви раніше виконали їх на коробці.

Етап 4

Використання схилу при установці

1. Зробіть виміри висоти бічної частини і потім перенесіть отримані розміри на бічні бруси дверної конструкції.
2. Пам'ятаючи про техніку безпеки, акуратно підніміть П-подібну коробку з підлоги та безпосередньо приступайте до її монтажу в отвір. Використовуючи схилу або рівень, ретельно перевірте вертикальність коробки, перпендикулярність всіх її складових елементів та горизонтальність верхнього бруска. З першого разу рама може не «вписатися» в отвір (навіть якщо всі виміри вами зроблені правильно). Але це не біда. Зазори, що утворилися між прорізом і коробкою, можна легко і швидко усунути, використовуючи дерев'яні клини або монтажну піну.
3. Після того, як ви встановите раму на відведене місце, обов'язково закріпіть її. Прикрутіть дверну коробку дюбелями до укосів отвору.
4. Переконайтеся, що зібрана вами дверна коробка надійно встала у дверний отвір.
5. Видаліть тимчасові розпірки та рейки, також не забудьте відпиляти виступаючі частини дерев'яних клинів.

Схема встановлення

Приступайте до навішування дверей на петлі та кріплення наличників.

Кріплять лиштви цвяхами, шурупами, або на клей. Після установки капелюшки цвяхів зазвичай затирають, а якщо були використані шурупи - на них надягають декоративні заглушки з пластику.

Як бачимо, монтаж дверної коробки вимагає не тільки знань, але ще й досвіду монтажних робіт і терпіння.

Дверна коробка розміри

Габарити дверної коробки дерев'яної визначаються декількома параметрами:

• Перше – розміри обраного короба дверного полотна.
• Друге – призначення та характеристики приміщення.

Перед початком робіт слід ознайомитись з інструкцією, як зібрати дверну коробку. Варто сказати, що у різних приміщень є різні вимоги до вентиляції та шумоізоляції, а їх, безумовно, повинні забезпечувати двері, що встановлюються. Так, наприклад, двері у ванну не повинні пропускати всередину холодне повітря і при цьому не слід допускати витоку теплого повітря назовні. Інші приміщення, наприклад, складські кімнати, навпаки, потребують вентиляції для того, щоб матеріали, що знаходяться всередині, не псувалися. Якщо двері встановлюються в котельні, то не зайвим буде зробити додаткову вентиляцію, особливо якщо є газове обладнання.

Щоб не допустити втрати тепла, конструкція дверної коробки зводиться із чотирьох брусків. В результаті вона буде формою замкнутий прямокутник. При цьому в конструкції самих дверей будуть присутні такі деталі, як удаваний і петельний вертикальний брус, а також притолоки. Між брусом коробки і дверима по всьому периметру необхідно витримати зазор 3 мм, щоб двері безперешкодно рухалися.

При необхідності забезпечити вентиляцію короб збирається лише з трьох частин. У цьому випадку замість порога залишається технологічний зазор 16-18 мм. Дверна основа тоді матиме форму літери П. При цьому необхідний відступ 3 мм повинен дотримуватися лише вздовж верхнього бруса та вертикальних стійок. Крім того, між порогом і новим покриттям підлоги повинен бути дотриманий зазор в 2,5-3,5 мм, щоб компенсувати розширення матеріалу при перепаді температур.

Замкнений короб зазвичай більше за висотою, ніж незамкнений. Це пов'язано з тим, що висота збільшується за рахунок товщини порога, а отже, і товщина дверної коробки буде більшою. Це потрібно обов'язково враховувати під час проведення розрахунків та вимірів. В іншому випадку, двері будуть занадто довгими і їх доведеться вкорочувати, щоб підігнати під отвір. Це вкрай небажано робити, особливо якщо полотно має покриття зі шпону. Якщо доведеться пиляти подібне покриття, почати найкраще з боку, де є декоративне оздоблення, а далі просуватися у бік, де цієї обробки немає. В цьому випадку конструкція коробки не буде порушена.

Як встановити рамку в отвір

Зібрану з будь-якого матеріалу рамку для дверей потрібно правильно вставити в отвір призначений для дверей, так щоб вона довго виконувала свої функції без скрипів та заїдань.

Встановлення міжкімнатних дверей з коробкою

Для цього необхідно попрацювати так:

• Зібрану споруду обережно перемістити в належне місце і провести тимчасове закріплення пінопластом або пакувальним картоном. Рівнем проводять звіряння вертикальності поверхні зі стороною, куди будуть проводити прикріплення петель. Необхідна міцність споруди, щоб не збити рівність установки, тому вставляють у зазорні місця фіксацію за допомогою клинів. Вони виготовляються із деревних відходів.
• Установку для такого закріплення проводять знизу петельного облаштування, там відбудеться кріплення дюбелями або саморізами. Коли забивають по верхніх кутах, домагаються стійкого положення всієї рамки. Розпірні клини вбивають з кожного боку по одному, намагаються поєднати їх один з одним зрізаними частинами. З одного із сторін проводять установку доборів, інша виконується з вирівнюванням дверної коробки з настінною поверхнею.
• Кріплення дверної рами проходить за допомогою отворів приготованих під елементи кріплення, щоб встановити петлі. Там обов'язково повинні бути розклинювання, щоб не відбулися деформаційні моменти в момент загвинчування шурупів. При цьому удаваний бік злегка закріплюють, не доводять до завершального етапу. Щоб не збити розміри, установка цієї частини відбувається після того як встановлять дверне полотно.
• Для стійкості наносять піну місця зазорів.
• Проводять установку всієї фурнітури дверей.
• Кладуть під полотном прокладку і по черзі прикручують петельні деталі, починати потрібно зверху.

Після завершення, повністю закривають двері, використовуючи розпірки, закінчують роботу зі встановлення вдаваної частини. Після цього приступають до нанесення піни по периметру всієї конструкції. Фахівці рекомендують використовувати розпірні кілки, тільки забезпечать надійну стійкість і виключать перекіс стояків.

Не варто збільшувати кількість кріпильних деталей, тому що дверне полотно діє своїм навантаженням за допомогою петель, тому основна увага приділяється цим місцям. . Зайві металовироби здатні створити видимість непотрібних отворів і тільки під петельною основою кріплення надійно утримає, який необхідно міцно прикрутити.

Не можна ненадійне прикручування приховувати за допомогою піни, вона не здатна позбавити проблеми.

Зайві металовироби здатні створити видимість непотрібних отворів і тільки під петельною основою кріплення надійно утримає, який необхідно міцно прикрутити. Не можна ненадійне прикручування приховувати за допомогою піни, вона не здатна позбавити проблеми.

Установка дверей своїми руками представлена ​​на відео:

• Рубрики

Вікна та двері

• Схожі записи

Складання дверної коробки процес

У роботі такого характеру підготовка відіграє велику роль. Процес збирання дверної коробки зазвичай не викликає особливих труднощів. Для цього слід приготувати необхідні інструменти (дриль або шуруповерт) і прикрутити кілька брусочків в одну загальну конструкцію.

Щоб роботи зі встановлення коробки пройшли швидко та організовано, потрібно приготувати ряд пристроїв:

Інструменти для збирання дверної коробки.

• рулетка;
• олівець;
• дриль із свердлами різних діаметрів або перфоратор;
• викрутка;
• стамеска;
• електричний лобзик;
• рубанок для вирівнювання дверних елементів;
• виска, рівень;
• ножівка для дерев'яних поверхонь;
• монтажна піна;
• шурупи;
• цвяхи фінішні.

Встановлення дверної коробки починається з підготовки дриля. На неї накручується свердло 2-3 мм у діаметрі, далі кут майбутньої коробки ретельно поєднується з торцем опори та просвердлюються 2 отвори. Без них не обійтися, адже шурупи під час вкручування можуть пошкодити деревину. Як тільки отвори будуть просвердлені, необхідно взяти хрестоподібну викрутку і вкрутити в отвір шурупи в 50-60 мм. Інші кути робляться аналогічно.

Схема складання дверної коробки.

Це основні моменти, які застосовуються при спорудженні дверного полотна

Щоб перевірити стикування розмірів, слід покласти його в коробку, акцентуючи увагу на просвітах, допустимими розмірами яких будуть 2-3 мм. Як тільки відповідні виміри зроблять, вироби з'єднуються в одну конструкцію

Коробка дверей може збиратися іншим способом, опори і перемички з порогом можна підрізати під кутом в 45°. Однак подібний підхід відрізняється складністю, тому його найкраще довірити фахівцям. Тут потрібно буде спеціальне обладнання, досвід проведення подібних робіт.

Покрокова інструкція, як зібрати конструкцію. Фото

Для того щоб виконати своїми руками установку короба міжкімнатних дверей, спочатку потрібно розпиляти брус, заздалегідь відміряними розмірами.

1. Спочатку потрібно пиляти деталі з більшою довжиною, обов'язково враховуючи зазор від підлоги до дверей (залежно від товщини покриття для підлоги).
2. Далі відрізати інші бруски, точно з відміряними розмірами.
3. Будь-яку підрізку полотна, яка буде потрібна, найкраще проводити «циркуляркою», для того щоб точно витримати розмір — 45º.

   Підрізування полотна під кутом 45 градусів

4. Виконати з'єднання довгих і невеликих деталей, які були відрізані, затиснути їх струбциною і просвердлити наскрізь. Виконати свердління для двох (за таким самим принципом) з двох сторін і стягнути елементи між собою шурупами.

Головне, уважно слід стежити, щоб у жодному разі був змішання чи перекосу поєднаних елементів.

1. Після того, як буде обрана сторона, в яку будуть відкриватися двері, можна встановити петлі та укласти П-подібну коробку. Прикласти дверне полотно. Варто врахувати, що між коробом і полотном повинен залишатися зазор 3 мм (для обліку можна всунути між двома елементами картон).
2. Перевірити чи дотримується скрізь прямий кут і чи є необхідні зазори.
3. Далі можна приступати до розмітки місця для замку врізного і петель.

   Врізання замку

4. Тепер можна вийняти дверне полотно із коробки.
5. На даному етапі необхідно врізати частину замку у відповідь зробити відповідний паз.
6. Закріпити деталі шурупами та привернути петлі до дверного полотна.

   Монтаж петель

7. Після цього ще раз уважно все перевірити, спробувати провернути дверне полотно, у бік, в який будуть відкриватися двері.
8. Далі можна діяти двома методами:
9. Встановити весь блок: короб, полотно і необхідні деталі;
10. Короб окремо із розпірками.

Полотно дверей обов'язково покрити скотчем або плівкою, щоб захистити від монтажної піни, яку потім буде дуже важко видалити.

1. Полотно в коробі розмістити акуратно в отворі і використовуючи клини зафіксувати його верхню частину.

   Фіксація дверного полотна

2. Перевірити рівнем або схилом співвісність і вертикальне положення встановленої конструкції.

Навіть є дверний отвір має деякі відхилення по вертикалі, все одно двері встановлюються вертикально, в іншому випадку, згодом вони не закриваються.

1. Після того як клини фіксуватимуть конструкцію, встановлюється розпірка (ширина дверей + 6 мм), чітко навпроти клинів, що знаходяться нижче.
2. Тепер можна запінити конструкцію, при закритих дверях і після її висихання прибрати клини та зайву будівельну піну.

   Запінювання короба

Монтажна піна небезпечна, тому працювати з нею рекомендується виключно у рукавичках.

Рекомендації як з'єднати коробку з порогом із МДФ для дверей розміром 80см

Поріг є розширювачем коробки і включає спеціальні планки, придатні по ширині отвору, які підібрані за кольором і текстурою до дверного полотна або до коробки.

Пороги найчастіше виконані із МДФ та в основному мають висоту до 20 мм.

Спеціальні планки для порогу кріпляться до коробки шурупами, а зазори, що утворилися від стіни, задувається будівельна піна.

За умови, що двері шириною 80 см, монтуватиметься коробка у дверний отвір, необхідно все уважно виміряти, щоб короб підійшов до порога.

Виходячи з раніше виконаних вимірів, за класичною схемою встановлюється короб і перед задувкою піни, встановлюється поріг розмір якого повинен відрізнятися 80 см + 6 мм для зазорів.

Переваги пресування

Вибір багатьох господарів дверей та коробок із МДФ обумовлений наступними плюсами:

• надання невеликих навантажувальних впливів на несучі елементи через легкість матеріалів
• вироби виготовляють з однорідною структурністю, що є причиною їхньої цілісності, до того ж помічено стійкість кріпильних елементів
• розвиток технологічних процесів у галузі декору виробляє випуск продукції з імітацією дорогих природних оздоблень

До мінусів дешевих панелей відносяться:

• слабка стійкість від прямих контактів з водою, відбувається набухання та деформація геометричних параметрів
• зміна форм призводить до встановлення тонкої дверної коробки та важкого дверного полотна
• вимагає дбайливого ставлення щодо механічних пошкоджень
• монтаж містить трудомісткі процедури

Якщо порівнювати МДФ і дерев'яні коробки, зрозуміло, натуральний матеріал бере першість з усіх боків.

Навіть втративши з часом усієї первозданний вид його легко повернути за допомогою ремонтних та реставраційних. Але у споживачів найчастіше на першому місці стоїть їхня платоспроможність.

Матеріали та інструменти для проведення робіт ні чим не відрізняються від вище запропонованого списку, крім самих МДФ елементів. Головна умова для складання освіти в результаті прямокутника.

Проведення роботи має відбуватися на рівній поверхні, на якій відбувається:

• укладання дверного полотна
• на бічних ділянках мають у своєму розпорядженні деталі вертикальних стояків.
• проводять обрізання заготовок, регулюючи висоту з відповідними 3мм. зазорами зверху та в низу, якщо передбачено поріг
• перемичку вгорі також обрізають у відповідності з шириною та бічними зазорами

Потім переходять до сполучних дій перемички та вертикального стояка. Щойно відбудеться закінчення складання необхідно перевірити, чи не сталося конструктивного перекосу.

Виготовлення коробки дверей

Схема виготовлення дверної коробки.

Зібрати коробку для міжкімнатних дверей можна самотужки зі стандартного дерев'яного коробкового профілю (бруса). Спочатку ретельно вимірюється висота і ширина дверного отвору. Від висоти отвору забирається 30 мм; відміряються та відрізаються два бруси цієї довжини для бічних стійок. Аналогічно готується верхня поперечина. За допомогою спеціального інструменту – стусла – верхні кінці бічних стійок і обидва кінці поперечини зрізаються під кутом 45º. Спеціальний інструмент застосовується для точного формування кута. При підготовці перекладини слід врахувати, що довжина меншої сторони після зрізання кутів повинна скласти ширину дверного полотна плюс 7 мм.

Бічна стійка і поперечина стикуються по зрізу так, щоб бруси були строго перпендикулярні. Попередньо між ними укладається м'яка прокладка ущільнювача невеликої товщини (приблизно 3 мм). Бруси стискаються та закріплюються струбцинами. У довгому елементі просвердлюють два отвори перпендикулярно площині зрізу діаметром 4 мм. Через отвори стик стягується шурупами. Доцільно поверхні стику промазати столярним клеєм. Аналогічно стягується другий кут рами коробки. Для тимчасового зміцнення конструкції рекомендується внизу встановити знімну перемичку.

Ще більшу впевненість у міцності стику можна досягти, якщо встановити шкант. Для цього всередині стику перпендикулярно площині зрізу (стику брусів) свердлиться отвір діаметром 12-15 мм і в нього забивається дерев'яний шкант. Отвір та сполучний елемент попередньо промазуються столярним клеєм.

Повернутись до змісту

Як правильно встановити дверну коробку для міжкімнатної стулки

Підшукуючи найбільш прийнятний варіант міжкімнатних дверей, не можна залишати за дужками питання про дверну коробку під виріб, що сподобався. Вибір та монтаж дверної коробки іноді просто неможливий у зв'язку з неприйнятною товщиною стіни або невдалим місцезнаходженням отвору. Для того, щоб правильно вибрати і потім правильно встановити конструкцію, що розглядається, необхідні ретельні виміри і розрахунки.

Ширина багато в чому визначає естетичність оформлення і самого отвору: наприклад, при вузьких міжкімнатних дверях простір доводиться перекривати за рахунок встановлення додаткових елементів або лиштви. У той же час занадто широка дверна коробка стає причиною істотних переробок у стінах або перегородках кімнати.

Перед початком розрахунків необхідно виконати ряд вимірів. Без цього процес установки буде досить стомлюючим і з першого разу може не вийти. Вимірам підлягають:

• фактична ширина наявного отвору (з урахуванням простору, що залишився після виконання всіх демонтажних робіт);
• фактична висота отвору (обмеження – ті самі, що й у ширини);
• товщина стіни в місці розташування отвору;
• відстань до найближчого кута кімнати/приміщення.

Описаний перелік дійсний у тому випадку, коли отвір переноситися не буде, а все обмежиться лише встановленням нових дверей. Інакше ситуація стане ще складнішою.

Насамперед варто проаналізувати стандартні розміри дверних коробок для міжкімнатних дверей. Зрозуміло, що за наявності відповідних засобів можна замовити і нестандартну конструкцію. Особливо якщо справа стосується облаштування міжкімнатних переходів у великих залах або вітальні.

Слід брати до уваги й те, в якій країні виготовлені міжкімнатні двері. Вироби, що імпортуються з Франції, наприклад, мають габарити, що відрізняються від загальноприйнятих у нашій країні.

На щастя, більше винятків немає – усі вироби італійського та іспанського виробництва вже адаптовані до вітчизняних стандартів.

Розмір полотна, мм

Розмір коробки в плані, мм

Інформація, наведена в таблиці, стосується лише мінімальних та максимальних габаритів стандартних полотен, що випускаються вітчизняними меблевими фабриками. За більш детальною інформацією варто звертатися безпосередньо до виробника.

У процесі вибору слід враховувати і наступне місце встановлення готового виробу. Наприклад, формально для ванної кімнати придатна і конструкція з габаритними розмірами 670×2047 мм, але якщо потім у приміщення неможливо буде внести пральну машину, то всі роботи виявляться марними.

Підготовка брусків та збирання коробки

Наші двері рівні і тому для наших дверей довжина обох вертикальних брусів буде 2010 мм (висота дверного полотна 2000 мм + два зазори між дверним полотном і коробковим брусом по 5 мм вгорі та внизу). Обов'язково перевіряйте зріз з кожної сторони бруса, оскільки він із заводу часто не відповідає куту 90 градусів. Для забезпечення рівного зрізу та кута 90 градусів краще використовувати стусло. Притолока і поріг у нас також однакові по 860 мм (ширина дверей 800 мм + два зазори між дверним полотном і коробковим брусом по 5 мм ліворуч і праворуч + 50 (дві товщини коробкового бруса без урахування величини притвору, який має висоту 10 мм). слід дуже відповідальний момент, зображений нижче на малюнках.Для щільного з'єднання горизонтального бруса з вертикальним необхідно буде відпиляти притвор з обох сторін і біля притолоки, і біля порога, у нашому випадку на 35 мм (це товщина нашого коробкового бруса, враховуючи притвор). 4 вирізи, які необхідно робити уважно і акуратно, щоб не пошкодити зубами пили бічну видиму поверхню бруса коробки.Для цього пропил притвора робіть не до кінця, залишивши, десь 1 мм (краще стамескою або напилком акуратно його приберете) і обов'язково підклавши під Бокову видиму поверхню бруса коробки захисний, щільний і тонкий матеріал (шматок листа жерсті або прозорого пластику) Краще підстрахуватися і виявити терпіння, робота дуже тонка, тому що якщо трохи перестараєтесь, то поверхня залишиться пошкодженою, що зіпсує зовнішній вигляд цільної конструкції. При пропилі притвора потрібно домогтися, щоб подальше з'єднання перпендикулярних брусків було без будь-яких зазорів, використовуючи той самий запив під 90 градусів, розглянутий вище.

Приступаємо до скручування коробки.

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ! При скручуванні контролюйте правильність збирання кутником. А щоб процес вкручування шурупів (особливо вручну та довгих) був легким і швидким, використовуйте старий, перевірений часом, «дідівський» спосіб, змащуючи різьбову частину саморізів розмоклим милом (показано на малюнку)

Як кріплення використовуємо саморізи по дереву (довжиною 70-80 мм), попередньо просвердливши отвори свердлом (діамєетром 2,5 мм) ті місця, куди буде вкручуватися, щоб брус не лопнув. Для кращого і більш надійного з'єднання рекомендується просвердлювати отвори на глибину трохи меншу за довжину саморізів (десь 60-65 мм для 70 мм) кріпильних елементів), і, природно, діаметр свердла повинен бути меншим за діаметр сердечника шурпа (тобто без спіралеподібної зовнішньої різьби кріпильного елемента). Вкручуємо по два шурупи на одну зі сторін кожного кута коробки. Якщо Ви хочете зробити коробку міцнішою, можна додати ще один саморіз посередині з іншого боку кута.

Перейти назад до попереднього розділу «Встановлення ручки та клямки у дверне полотно.» >>

Перейти до змісту, на головну сторінку «Встановлення дверей своїми руками» >>

Способи збирання

Посібник із встановлення дверної коробки залежить від способу її складання. Конструкції бувають з порогом або без та з різними нюансами закріплення деталей.

Як зібрати дверну коробку під 45 ° і без порога

Зазвичай, за такою схемою ставляться вироби із МДФ. Детальна інструкція для виготовлення коробки в такий спосіб:

1. Щоб усунути нерівності, необхідно провести торцювання заготовок коробки.
2. Петельна і удавана балки запилюються у верхній частині, під 45 градусів усередину. Для роботи краще використовувати інструменти з дрібними зубчиками або ножівку по металу, це допоможе уникнути пошкодження обробки. При роботі з виробами, виконаними з екошпона або МДФ, що ламінує, пиляти найкраще з виворітного боку, щоб можливі тріщини залишилися саме на ній.
3. Після обробки бічних частин коробки можна переходити до запилювання притолоки. Її запилюють із двох сторін під 45 градусів усередину. Важливо все ретельно виміряти, щоб у складі частини становили прямий кут. Не слід забувати про те, що повинен бути дотриманий зазор 3 мм. Вимірювання можна робити як за допомогою рулетки, так і приклавши брус безпосередньо до дверного отвору, роблячи позначки олівцем.
4. Далі, потрібно підігнати петельний і удаваний брус по висоті, з нижньої частини, до початку спиляного кута. За відсутності порога, достатньо до висоти дверей додати два проміжки, 3 мм + 10-15 мм. Після навішування двері повинні закриватися досить щільно, без перешкод до відкривання, і не торкатися підлоги.
5. Як тільки всі складові запиляні, потрібно переходити до збирання частин. Працювати легше, поклавши їх на підлогу. Для безпеки свердло краще використовувати невеликого діаметру. Самонарізи обов'язково повинні бути для дерева, прикручуються вони також під кутом 45 градусів. Під час скріплення частин їх треба щільно притискати один до одного, оскільки шурупи розтягують деталі.
6. Після складання конструкцію необхідно приміряти в дверний отвір, якщо розрахунки точні, вона без проблем встане в нього.

Виміри мають бути перевірені кілька разів. Якщо припущена помилка і дверна коробка виявиться маленькою для полотна, доведеться придбати новий матеріал.

Як самому зібрати дверну коробку зі стиковкою 90

Найпростіший варіант складання, з яким впорається новачок, також часто використовується при роботі з деревоволокнистими матеріалами. Як здійснити складання зі стикуванням в 90 градусів поетапно:

1. Бічні балки підганяються по висоті дверного отвору з урахуванням усіх зазорів. Вони будуть доходити до верху дверного отвору.
2. Верхня частина закріплюється між петельною і удаваною, тому її необхідно вкоротити на стільки, скільки становить ширина обох бічних брусів. Після з'єднання три частини повинні щільно входити в проріз по ширині.
3. Після підготовки складових, можна переходити до збирання. Отвори для саморізів робляться заздалегідь, щоб уникнути тріщин деревини, вони повинні входити з боків, під кутом 90 градусів.

Складання дверної коробки з порогом

Конструкції, оснащені порогами, зазвичай встановлюються при вході в будинки, оскільки вони зберігають тепло і роблять коробку міцнішою. Незважаючи на те, що додається нова деталь, складання частин не складає труднощів. Перші кроки ідентичні тим, що виконуються під час встановлення коробок без порога. Притолока та бічні бруси можуть бути встановлені під кутами 45 і 90 градусів. Поріг завжди встановлюється під прямим кутом. Покрокова інструкція зі збирання коробки з порогом:

1. Брус порога необхідно запилювати рівно під прямим кутом, дотримуючись ширини, від однієї бічної частини до другої, також можна орієнтуватися на формулу: ширина дверей + 6 мм зазору. Щоб правильно визначити висоту порога, необхідно ставити конструкцію в дверне полотно.
2. Далі, потрібно на удаваному і петельному брусі акуратно спиляти завзяту чверть, на висоту нижньої дошки, для щільного кріплення порога. Виміри повинні бути точно зняті, інакше можна просто зіпсувати матеріал.
3. Як тільки складові підготовлені, можна переходити до з'єднання, також щільно стягуючи, щоб частини не розповзлися. При роботі з вхідними дверима краще використовувати оцинковані шурупи.

Шипове з'єднання дверної коробки

Менш поширений спосіб з'єднання деталей коробки, може бути здійснений без використання шурупів, однак, для забезпечення міцності найкраще використовувати оцинковані цвяхи або спеціальний монтажний клей.

Принцип даного методу полягає в тому, що на місці з'єднання складових, не важливо, чи ставляться вони під прямим кутом або під 45 градусів, вирізаються шипові з'єднання. Одна з деталей має саме з'єднання (шипи), а друга - виточені під нього пази, які воно щільно вставляється.
.

Готуємо матеріал та інструмент

Оскільки мова йдепро вдосконалення інтер'єру приміщення, до початку збирання необхідно визначитися з матеріалом:

• Метал - має відмінну міцність, тому на вхідні двері він підійде найкраще. Але треба враховувати, що робота з металом потребує спеціальних інструментів, навичок та великих витрат енергії.
• Дерево - це відмінне поєднання міцності та екологічної чистоти, тому воно є універсальним варіантом. Шляхетні сорти деревини підійдуть і для зовнішніх дверей, і міжкімнатних.
• МДФ (деревноволокниста плита) - екологічний матеріал, що виготовляється з тирси з натуральним сполучним, має гладку поверхню, добре виглядає, і тому відмінно підійде для випадку, коли потрібно встановити міжкімнатні двері. МДФ легко обробляється, не боїться вологи, за багатьма характеристиками не поступається дереву при ціні нижче майже вдвічі.

Матеріалу має бути достатньо:

• брус під дверний короб (два довжиною L + 8 см, де L - висота дверей і ще дві довжиною N + 8 см, де N - ширина дверного полотна);
• наличники та добори (на випадок, якщо ширина дверного отвору більша за ширину стандартного бруса).

Якщо коробка буде без порожка, то брус меншої довжини знадобиться лише один – на верхню поперечину.

Підготуйте потрібний інструмент. Нам знадобляться:

• широка стамеска;
• молоток;
• ножівка (в ідеалі підійшла б спеціальна електропила з поворотним механізмом, але ми будемо виходити з того, що ви - не фахівець і не маєте дорогих інструментів);
• електродриль зі змінною бітою, яку можна використовувати і як шуруповерт;
• рівень;
• столярний ніж.

Для кріплення використовуватимемо шурупи різного розміру з дрібним кроком.

Припустимо, ви вже зробили акуратний демонтаж дверної коробки, яку хочете змінити.

Як зібрати коробку

Початківці майстри вибираю самий легкий спосіб, стикують деталі під прямими кутами. Щоб розпочати процедуру, потрібно зібрати всі конструктивні елементи на горизонтальному майданчику. Підійде застелена будь-яким підручним матеріалом поверхня для підлоги або зсунуті столи.

Технологічний процес складається з наступного робочого порядку:

• Розкладають бруски лицьовим відображенням, вирівнюють дверну площину з майбутнім коробом. Незалежно від вибраного з'єднання елементи складаються з петельного, удаваного косяка і притолочной деталі.
• Поперечина, що стосується притолочного каркаса, якщо її установка відбувається в отворі з пінобетону або цегли повинна бути по ширині більшою, ніж коробка, цим збільшується несуча здатність. Потім визначають, у яких місцях кріпити косяки до притолоки. Від середини притолочного бруса відміряють рівні розміри з обох боків.
• Формують однакові зазори між коробкою та полотном дверей з усіх боків за допомогою різних прокладок.
• За потреби визначаються з точками для розпилів.
• Виготовляють виготовлення поперечини.
• Шилом або скальпелем відзначають удавану профільну ділянку, для подальшого її видалення, щоб утворити площу для сполучних точок. За відмітками проводять акуратні спилки або зрізання.

Виконання монтажних процесів проводять з особливою увагою. Допуск незначних похибок у розмірах брусів маскує інші елементи, неестетично виступає на удаваних ділянках

Утворення надлишків можна видалити за допомогою стамески, якщо правильно випиляти заглиблення.

Наступний складальний етап складається з дій:

• Підготовлені з потрібними запилами шматки брусків розкладають там, де на полотні позначені зазори прокладками. Наголошують місця, на які будуть розташовуватися петлі. Якщо обрано стандартні двері, приєднують до цього розміру верхній зазор і відбувається визначення точки, що дорівнює відстані 2.03 м від перетинів косяка з притолокою.
• Пітельні стулки наживають шурупами на відповідний брус, відзначають гострим предметом кордон, яким проведуть видалення матеріалу і сліди в точках, там будуть просвердлені кріпильні отвори. За заздалегідь виконаними вимірами та розмітками проводять вибіркові дії на ділянці бруска. Поглиблення має дорівнювати товщині петельного елемента.
• Після того, як сформуються форми для петельних стулок, їх розміщують по підготовлених заглибленнях і прикручують за допомогою шурупів.
• Завершить роботу перевірка правильності всіх проведених кріплень, фіксують елемент перекладини зі стійками.

Тільки точність вимірювань, перевірка рівнем на відповідність всіх деталей, грамотності їх фіксації без перекосів, надасть можливість всієї хорошої роботи.

Завершальний етап

До завершального етапу відноситься встановлення лиштви на дверну коробку. Вони надають дверному блоку естетичного вигляду і приховують дрібні недоліки монтажу.

Завершення монтажу міжкімнатних дверей

Насамперед визначається довжина лиштви. Для цього можна скористатися таблицею розмірів або визначити самостійно, вимірявши по крайній точці коробки довжину і ширину конструкції. Для стику лиштви необхідно зробити бічний зріз під кутом 45°. Можна використовувати стусло ( спеціальний прилад, що дозволяє різати вироби з дерева за заданими параметрами (кута) або електролобзик, попередньо вимірювавши транспортиром необхідний кут.

Далі, кожна з бічних лиштв прибивається до коробки двома цвяхами (знизу та посередині). Вимірюється і запилюється з кутом в 45° верхня горизонтальна лиштва. Після цього всі три планки прибиваються остаточно.

Порада. Для того, щоб цвяхи не виглядали з полотна лиштви, їх необхідно втопити. Виріжте свердлом, діаметром, що відповідає розміру капелюшка цвяха, заглиблення 1-1,5 мм.

Визначення габаритів дверних коробок у новостворений проріз

І в цьому випадку не обійтися без ретельних вимірів та розрахунків. Правильно встановити дверну коробку означає не лише позбутися зайвої роботи під час монтажу. Розмір дверей разом із коробкою може вплинути на подальше розташування меблів, наявність вільного простору в кімнаті і т.д.

Послідовність дій для того, щоб правильно визначити, якою має бути товщина дверної коробки, наступна.

Визначаються необхідні для монтажу розміри. Вихідні дані:

• габаритні розміри полотна дверей,
• габаритні розміри дверної коробки,
• наявність або відсутність порога,
• ширина наличників.

Ширину отвору обчислюють залежно: Шп = Шд + 2Вк + z/2, де Шд – ширина міжкімнатних дверей; Вк – товщина дверної коробки; z = 30-40 мм – монтажний зазор між міжкімнатними дверима та коробкою. Такі проміжки облаштовуються для поліпшення повітрообміну, причому для кухні зазор приймають максимально допустимим. З урахуванням вищезгаданого встановлюється ширина дверної коробки.

З аналогічних міркувань можна визначити і необхідну висоту отвору Нп: Нп = Нд + Вк + z/2 + Нпр. Тут Нд – висота дверного полотна, Нпр = 10-20 мм – висота порога (якщо поріг не передбачається, то формулу замість значення z/2 необхідно підставити подвоєне значення монтажного зазору). Необхідно відзначити, що наявність порога зменшує втрати в таких приміщеннях, як ванні кімнати або санвузли, ще й допоможе зупинити розтікання води в разі затоплення.

Істотні зручності для подальшого монтажу надає телескопічна коробка міжкімнатних дверей. Такий варіант конструкції забезпечується спеціальними пазами, що виключають застосування наличників, отже, спрощується кріплення всього виробу в зборі. Подібна конструкція призначається головним чином для капітальних стін, де кріплення стандартним способом утруднено. Кріплення та складання проводиться своїми руками перед обклеюванням стіни шпалерами, причому необхідність у доборах відпадає.

У чому корінна проблема

Складність ряду операцій зі збирання рами-основи для навішування дверей полягає у специфіці виробництва запилів та у з'єднанні складових. Просту з погляду недосвідченого обивателя роботу ускладнює наявність удаваної виїмки на профільованих косяках і перекладинах майбутньої коробки.

Дві схеми спорудження коробки

Стикувати їх можна, виконавши запили:

• під кутом в 45º, для здійснення чого необхідно хороше стусло з нагородкою, але набагато краще, якщо красиво відпиляти надлишки можна буде пилкою торцювальної;
• під кутом в 90º, для реалізації чого знадобиться не тільки дрібнозубчаста пилка та акуратність виконавця, а й знання технологічних тонкощів по суті не надто складної роботи.

Для виконання міцної стикування компонентів використовуються шурупи з оцинковкою або «безцвяхові» шипові з'єднання. Сформувати шипи можна під обома з вищезгаданих кутів. Однак фрезеруються вони переважно перпендикулярно на повну товщину коробкового бруса, що необхідно обов'язково врахувати при розрахунку та розмітці довжини та ширини дверної рами-коробки.

Без різниці, шипи поперечних планок коробки будуть входити в горизонтальні пази або навпаки. Аби з'єднання були міцними та непохитними, для чого їх іноді армують, додатковим забиттям цвяхів з цинковим покриттям.

Форма та розміри конструкції

Геометричні параметри короба-основи, що споруджується, визначають дві умови:

• ширина та довжина самого дверного полотна, для охоплення та підтримки якого призначений даний каркас;
• призначення та категорія приміщення, що облаштовується.

Тому ще перед стартовим етапом роботи потрібно чітко визначити, де і як встановити дверну коробку бажає власник дверей та отвору в його особистій власності.

Залежно від призначення приміщень змінюються вимоги до вентиляції або ізоляції, яку повинні забезпечувати двері. Вхідні двері в лазню та двері в парну не повинні пропускати всередину холод і випускати благодатне тепле повітря назовні. Мийне відділення навпаки потребує додаткової вентиляції, щоб надлишок пароутворення мимоволі розвантажувався, і будматеріали не загнивали. Обов'язково потрібна додаткова вентиляція у котельні, особливо якщо там встановлено газове обладнання. Що можна зробити:

• Якщо необхідно забезпечити бар'єр від витоків тепла, для спорудження дверної коробки потрібно чотири бруски, які після з'єднання перетворяться на замкнуту прямокутну раму. Каркас дверей складатиметься з удаваного і петельного вертикального бруска, притолоки - верхньої поперечки і порога, що з'єднує два вертикальних елементи в зоні сполучення їх з поверхнею підлоги. Між коробковим брусом та полотном по всьому периметру потрібно витримати 3х міліметровий технологічний зазор для вільного руху дверей.
• Якщо потрібно забезпечити природний відтік пари і забрудненого повітря, короб збирають тільки з трьох частин, тому що замість порогу, що перешкоджає аеродинамічних процесів, потрібно зробити зазор в 15,0 - 20,0 мм. Дверна основа нагадує в таких випадках літеру П. Покладений за технологією зазор 3 мм проходить тільки вздовж вертикальних стійок і притолоки.

Між порогом і знову укладеним покриттям підлоги потрібно залишити зазор в 2-3 мм на випадок теплових зрушень.

Замкнений короб, природно, вище незамкнутого аналога, оскільки збільшений за рахунок товщини поріжка. Цей нюанс потрібно обов'язково врахувати при розрахунках, щоб не довелося "вкорочувати" дверне полотно, що особливо небажано, якщо воно вкрите шпоном.

Важливо. Якщо все ж таки доведеться пиляти по шпонованій поверхні, почніть з боку з обробкою і просуйтеся до сторони без декоративного покриття

Так шпон найменше постраждає, сколи будуть незначні.

Складання дверної коробки з порогом

Тепер варто розглянути процес збирання дверної коробки з порогом. З'єднувати елементи коробки, для різноманітності, не під кутом 45°, як у вищеописаному випадку, а під кутом 90°. Робимо це спеціально, сподіваючись, що зайві знання нікому не завадять.

Споруда дверної коробки з порогом

Дерев'яний поріг у конструкції коробки

Крім того, таке з'єднання елементів дверної коробки вважається міцнішим. Якщо в першому випадку довжина шурупів обмежувалася товщиною кутового з'єднання, то тепер ці обмеження знімаються, шуруп може входити в тіло бруска на 2÷3 сантиметри. Більше міцне з'єднання підвищує стійкість порога дверної коробки, а на нього можуть діяти значні зусилля.

Виміри та підготовка

Перевірка стану дверного отвору, перевірка рівня підлоги по кутах, зняття розмірів, підготовка місць для встановлення петель та свердління під шурупи кріплення коробки нічим не відрізняється від складання дверної коробки без порога. А далі починаються відмінності.

Крок 1.Відпиліть верхній горизонтальний брусок коробки. Його довжина повинна дорівнювати ширині дверного полотна плюс 6 міліметрів на зазори з обох боків коробки. Таких заготовок потрібно зробити дві – одна використовується під поріг дверей.

Розмітка та розпилювання заготовок

Крок 2На вертикальних брусках коробки потрібно зняти упорну чверть, що виступає. Майте на увазі, що в чистоті розмір вертикальних стійок повинен дорівнювати висоті дверного полотна плюс 6 мм на зазори з двох сторін. Крім того, ліва та права вертикальні стійки дверної коробки повинні враховувати різницю висоти підлоги в кутах дверного отвору. Усі технологічні операції ми вже описували у першому прикладі, повторюватися немає сенсу.

Щоб зняти чверть, прикладіть до торця вертикальної стійки коробки горизонтальну частину і позначте її ширину. Вимірювання робіть з максимальною точністю, не допускайте появи щілин у з'єднанні. Як би потім ви їх не заробляли, справжній майстер завжди побачить недоліки. По зазначеній лінії акуратно надпиліть чверть, що виступає, глибина пропилу повинна дорівнювати висоті чверті. Пилкуйте тільки ножівкою з дрібними зубами, інструмент, як і завжди, повинен бути в належному стані.

Зняття чверті коробки

Запилювання чверті

Крок 3З торця вертикальних брусків стамескою заберіть чверть. Роботи робіть дуже обережно. Площина бруска після видалення має бути ідеально рівною по всій ширині. Під час роботи правильно тримайте стамеску. Вона має нижню пласку частину, а верхня заточена під кутом. Верхня площина завжди повинна бути видна, інакше стамеска мимовільно врізатиметься в дерево, рівна поверхня не вийде. Це стосується всіх випадків роботи стамескою. Зробіть такі ж роботи з усіх боків дверної коробки.

Крок 4.Покладіть деталі на рівну поверхню і спочатку з'єднайте верхню частину дверної коробки. Перед загвинчуванням потрібно попередньо в деталях просвердлити отвори трохи меншого діаметру, ніж діаметр шурупів. Це виключить можливість розтріскування або поява зазору між деталями під час з'єднання.

Складання верхньої частини коробки

Схема збирання кутів

Крок 5.Радимо перед складання порога перевірити відповідність його розмірів та правильність місця розташування. Для цього акуратно покладіть зібраний каркаскоробки з двох вертикальних та одного горизонтального елементів на рівний майданчик та поставте на місце дверне полотно. Позначте точне положення петель на полотні, перевірте всі проміжки по периметру дверної коробки та полотна. Поки немає порога, вертикальні стійки можна трохи рухати. Ще раз перевірте відстані, перевірте правильність виготовлення порога і при необхідності виправте допущені помилки, у такому положенні ви можете трохи поправити розміри.

Встановлення дверної коробки - фото

Поріг класичних дверей

Відео - Складання дверної коробки з порогом

Монтаж коробки у дверний отвір

Для того, щоб спочатку «утримати» дверну коробку в отворі, знадобляться підвісні планки, які використовуються при монтажі металевого каркасу для гіпсокартонних стін. Порядок монтажу коробки буде наступним:

1. На бруски дерев'яного профілю з боку, що прилягає до стіни, шурупами кріпляться підвісні планки таким чином, щоб вуса їх заходили на обидві сторони стіни на 5-7 см. На вертикальні бруски буде достатньо 2-3 таких планок, на горизонтальні - 1-2.

Коробка встановлюється в отвір та закріплюється на ці планки. Вуса кріпляться до стіни з обох боків анкерами або шурупами з дюбелями.
Внизу за відсутності нижнього бруска необхідно встановити розпірну планку, рівну по ширині верхньому бруску.

У зазори між коробкою та дверним отвором обережно вбиваються дерев'яні клини для надання конструкції жорсткості. При цьому завжди необхідно контролювати рівнем строгу горизонтальність і вертикальність брусків.

По периметру коробки на рівній відстані висвердлюють кілька отворів під болти анкерні для надійної фіксації короба. Його необхідно буде заглибити на ширину капелюшка, після чого отвір можна буде закласти грунтовкою або спеціальною шпаклівкою по дереву.

Навішують дверне полотно, щілини між коробкою та стіною заповнюють монтажною піною.

Встановлюють лиштву, кріплячи їх меблевими цвяхами, після чого замазують стики восковою мастикою.

Правильно встановлена ​​коробка дозволить двері відчинятися та зачинятися легко, без шуму та сторонніх звуків. Сподіваємося, наші поради допоможуть вам виконати самостійно монтаж дверної коробки швидко та якісно.

Про подальші дії під час встановлення міжкімнатних дверей читайте в наступному огляді.

Як правильно зібрати коробку для міжкімнатних дверей самостійно

Дверна коробка кріпиться в вхідному отворістіни і є частиною дверної конструкції, на яку за допомогою петель навішується стулка, яка є перешкодою для проникнення в приміщення або виходом з нього. Коробка виготовляється із МДФ, ДСП або дерев'яного бруса завтовшки 75-85мм. При товщині стіни понад 85мм використовуються планки доборів, які встановлюються у спеціальні пази брусів. Дверна коробка має виріз 1/4 глибиною, що дорівнює товщині полотна.

Для монтажу петель у коробці виконуються вибірки матеріалу на величину, що дорівнює товщині петлевої стулки. Це необхідно для щільного прилягання дверного полотна до одвірків коробки. Дверні петлі-метелики встановлюються без врізання.

Дверна коробка є рамною конструкцією. Її вертикальні складові називаються косяками, один з яких – петльовий, інший – удаваний. Петльовий брус несе основне навантаження дверного полотна. Горизонтальна верхня коробкова перемичка має назву «притолока», а нижня – «поріг». Поріг у коробці не є обов'язковим елементом. Він встановлюється за потреби усунення протягів, перекриваючи щілину під дверним полотном. Часто двері з порогами встановлюються для стримування пролитої води від попадання в суміжні приміщення. Щілина між підлогою та порогом приховує товщина покриття для підлоги. Тому складання дверної коробки з порогом проводиться до укладання лінолеуму, ламінату та інших матеріалів, що служать для оздоблення підлоги.

Вимоги до дверної коробки

Таблиця розмірів дверних коробок.

Для того, щоб коробка виконувала свої функції, при її виборі або виготовленні треба врахувати кілька умов. Насамперед, дверна коробка повинна відповідати розмірам дверного отвору – бути на 20-30 мм. менше розмірівотвору на всі боки. Бічні стійки коробки мають бути строго вертикальними, а верхня поперечка - строго горизонтальною. Товщина (ширина в поперечному напрямку) коробки повинна бути підібрана так, щоб лиштва лягала на її бічну грань і стіну без перекосу. Товщина може бути скоригована добором.

Міжкімнатні двері (її коробка) зазвичай мають висоту 207 см при ширині 80 см. У ванних кімнатах і санвузлах ширина отвору найчастіше становить 70 см.

Дверна коробка повинна мати достатню механічну міцність, що дозволяє утримувати полотно без найменшої деформації. У міжкімнатних коробках, що встановлюються у ванній та санвузлі, бажана установка порожків (висота над підлогою близько 2 см), які відіграють роль деякої герметизації приміщення. На кухні, навпаки, поріжок небажаний, а дверне полотно має внизу проміжок до 20 мм для вентиляції.

Основою дверного комплекту міжкімнатних дверей є коробка дверей. Від того, що вона являє собою, з чого складається і як встановлена, багато в чому залежать експлуатаційні властивостідверей.

Що таке дверна коробка?

Дверна коробка - частина дверного блоку, яка кріпиться у дверний отвір, а вже до коробки петлями кріпиться дверне полотно. Коробкою цей елемент дверцят називається тому, що з порогом він утворює прямокутник, в який вставляється дверне полотно. Використовується для встановлення дверей.

Дверна коробка у дверному отворі.

Стандартна дверна коробка для одностулкових розстібних міжкімнатних дверей без порогу складається з двох з половиною палиць (одна палиця праворуч, одна палиця зліва і вгорі підлога палиці - поперечка). Стандартна палиця дверної коробки має розміри: 70 мм – ширина, 30 мм – товщина та 2100 мм – висота. У кожного виробника розміри можуть трохи відрізнятися.

При вимірі дверних отворів для замовлення дверей потрібної ширини важливо знати точні розмірикоробки, щоб визначити ширину дверного блоку разом з коробкою і тим самим знати: чи підійде дверний блок в отвір і, якщо так, скільки місця з боків залишиться. Крім того, від ширини дверної коробки залежить, чи потрібні добори чи ні.

Стійка дверної коробки у розрізі

Телескопічна та проста дверна коробка

За способом кріплення наличників до дверної коробки розрізняють просту і телескопічну коробку. У телескопічній дверній коробці є проріз для вставки в неї телескопічної лиштви. До простої дверної коробки кріпиться проста лиштва за допомогою спеціальних цвяхів без капелюшка або клею.

З якого матеріалу роблять дверну коробку?

Покриття дверної коробки майже завжди таке ж, як і покриття дверного полотна (шпон, ламінат, Екошпон, ПВХ), а ось основа може бути двох видів: однорідна та комбінована. Однорідна коробка - це коробка, що складається з одного матеріалу, як правило, масив сосни або МДФ.

У нашому інтернет-магазині дверей коробками із масиву дерева комплектуються двері фабрики "Океан" та двері економ-класу під фарбування "Канадка". Коробками із МДФ – практично всі ламіновані двері.

Комбінований матеріал коробки включає в себе обов'язково МДФ і якийсь інший матеріал, наприклад, товста листкова фанера, ДСП, масив дерева та ін. Такий спосіб виготовлення коробки надає їй жорсткість, а також забезпечує стійкість коробки до деформації від впливу температури та вологи.

Ущільнювач дверної коробки

Це м'який елемент у вигляді накладки, що кріпиться по всьому периметру притвору коробки - у місці, де дверне полотно примикає до коробки. Ущільнювач забезпечує звукоізоляцію, термоізоляцію, перешкоджає проникненню запахів. Крім того, двері зачиняються м'яко і безшумно, не брякають об коробку.

Урізана фурнітура

Дверну коробку переважно продають у вигляді палиць (заготовок), які на місці установки дверей майстром пиляються на потрібний розмір і під потрібним кутом, врізають в коробку петлі і планку у відповідь для засувки.

Але продаються також двері з уже урізаною фурнітурою у заводських умовах. У коробку вже врізані петлі і планка у відповідь, а сама коробка запиляна під потрібний кут і розмір. До таких дверей з врізаною фурнітурою відносяться практично всі двері з притвором (інакше їх називають "фінські двері"). У нашому інтернет-магазині дверей з притвором представлені двері виробників "Краснодеревщик", "Маріо Ріоллі".

Поріг для міжкімнатних дверей

Це частина дверної коробки (нижня поперечка), яка служить для щільного закривання дверей, що забезпечує значну звуко- та теплоізоляцію. У житловому приміщенні забезпечення цих умов потрібно лише для санвузла. Саме тому поріг прийнято встановлювати лише на двері у ванну та туалет.

Хоча сучасні тенденції ремонту показують, що багато хто не ставлять пороги і в санвузол, віддаючи перевагу простоті та зручності. Як альтернативу можна використовувати автоматичний поріг, який вбудовується у дверне полотно та опускається при зачиненні дверей.

Встановлення дверної коробки

Дверна коробка встановлюється таким чином, щоб щілина між дверним полотном і коробкою зверху та з боків була рівномірною і становила не більше 3 мм, а внизу між полотном та підлогою була 8-10 мм, залежно від рівня підлоги. Двері не повинні зачинятися самостійно, перебуваючи у відкритому положенні.

У дверний отвір коробка може кріпитися трьома способами:

Перший спосіб- коробка кріпиться дюпелями в трьох місцях - в місцях кріплення петель і під планкою у відповідь. Це естетичніший спосіб кріплення, коли всі місця кріплення приховані під фурнітурою.

Другий спосіб- коробка кріпиться дюпелями у шести місцях, по три на кожній стороні. Коробка свердлиться з лицьового боку наскрізь, а після установки отвори закриваються заглушками, аналогічно тому, як це робиться при складанні корпусних меблів. Такий спосіб кріплення надійніший і довговічніший.

Третій спосібкріплення дверної коробки – коробка кріпиться за допомогою залізних пластин (навісів). Пластини кріпляться на внутрішню строну коробки у шести і більше місцях, а потім ці залізні пластини кріпляться до дверного отвору. Такий спосіб кріплення поєднує в собі переваги першого та другого способу, але більш трудомісткий і дорожчий за вартість установки.

Якщо до коробки додаються добори, їх краще встановлювати разом із коробкою. У коробці під добори обов'язково має бути паз (виїмка), куди вставляються добори. В іншому випадку при встановленні доборів майстру доведеться готувати коробку під добір, що коштуватиме додаткові гроші.

Ця тема є копіпастою з різних джерел, і створюю її більше для себе: щоб не тинятися по різних сайтах, які використовують дані тексти. А першоджерела я не знайшов. Постараюся відредагувати, максимально відсікти всю воду, і привести до зручного виду.
Я в жодному разі не нав'язую тут якоїсь думки, лише створюю закладку, якою надалі збираюся користуватися сам, і сподіваюся, що комусь із учасників форуму дана тема стане в нагоді. Тож поїхали!

Почнемо з невеликого відступу за термінами "правильний" та "неправильний" каркас.

Який каркасний будинок "правильний"?

Каркасний будинок - це великий конструктор з безліччю рішень, частина з яких, можна назвати правильними, частина - "напівправильними", ну а "неправильних" взагалі безліч. Проте серед різноманіття рішень можна виділити ті, які зазвичай мають на увазі, говорячи про "правильність каркаса". Це каркаси американського та скандинавського типу. Переважна більшість приватних будинків для постійного проживанняв Америці, і дуже значний відсотоку Скандинавії, побудовані саме по каркасної технології. Ця технологія там використовується вже не один десяток років. За цей час набиті всі можливі шишки, перебрано всі можливі варіанти та знайдено якусь універсальну схему, яка каже: роби так і з ймовірністю 99,9% у тебе все буде добре. Причому ця схема є оптимальним рішеннямвідразу за декількома характеристиками:

• Конструктивна надійність рішень.
• Оптимальність з трудовитрат при зведенні.
• Оптимальність витрат матеріалів.
• Відмінні теплотехнічні властивості.

Коли десь йдеться про " правильнийКаркас або про "правильні" вузли каркасного будинку, то, як правило, під цим маються на увазі стандартні рішення і вузли, що застосовуються в Америці та Скандинавії.

Які каркаси можна назвати напівправильнимиВ основному це ті, які відрізняються від типових скандинавсько-американських рішень, але, проте, також задовольняють принаймні двом критеріям - надійність конструкції і хороші рішення щодо теплотехніки.

Ну а до " неправильнимЗовсім не факт, що "неправильний" каркас обов'язково розвалиться. Такий сценарій насправді взагалі вкрай рідкісний, хоча й зустрічається. В основному "неправильність" полягає в якихось. спірних і не найкращих рішеннях.В результаті робиться складно там, де можна зробити простіше.Використовується більше матеріалу там, конструкція холодніша або незручна для подальших робіт.

Основою нестача "неправильних" каркасів у тому, що вони не дають абсолютно ніяких виграшів у порівнянні з "правильними" або "напівправильними" - ні в надійності, ні у вартості, ні у трудовитратах.

Ключові особливості американського каркасу

Американський каркас- Майже зразок. Він простий, міцний, функціональний та надійний як залізна пилка. Його легко збирати, він має великий запас міцності. Його можна назвати еталоном за співвідношенням ціни, надійності та результату.

"Правильні" каркасні будинки робляться без застосування бруса і лише із сухих пиломатеріалів. Всі стійки, обв'язки тощо робляться тільки з сухої струганої дошки.

Брус у стійках та обв'язках не застосовується практично ніколи, якщо це не обумовлено якимись специфічними умовами. Тому перше, що відрізняє "правильний" каркасний будинок - використання сухого пиломатеріалу та відсутність бруса у стінах.

Розглянемо основні моменти, що відрізняють американську каркасну схему:

1. Кути – є кілька різних схемреалізації кутів, але ніде ви не побачите бруса як кутові стійки.
2. Здвоєні або збудовані стійки в районі віконних та дверних отворів.
3. Підсилювач над отворами – дошка, встановлена ​​на ребро. Так званий "Хідер" (від англійського header).
4. Здвоєне верхнє обв'язування з дошки, ніякого бруса.
5. Перехльостання нижнього і верхнього ряду обв'язки в ключових точках - кути, різні фрагменти стін, місця примикань внутрішніх перегородок до зовнішніх стін.

Укосінане є відмінним моментом, тому що в американському каркасі, за наявності обшивки плитами OSB3(ОСП) по каркасу, в укосин немає необхідності. Плиту можна розглядати як безліч укосин.

Правильні кути каркасного будинку
Виділю три основні схеми кутів:

Варіант 1- Так званий "каліфорнійський" кут. Найпоширеніший варіант. Зсередини до крайньої стійки однієї стіни прибивається ще одна дошка або смуга OSB. В результаті, на внутрішній частині кута утворюється поличка, яка надалі служить опорою під внутрішнє оздобленняабо будь-які внутрішні шари стіни.
Варіант 2- Закритий кут. Також один із найпопулярніших. Суть – додаткова стійка у тому, щоб зробити полицю на внутрішньому вугіллі. З переваг: якість утеплення кута краще, ніж у варіанті 1. З недоліків: такий кут утеплити можна тільки зовні, тобто це треба зробити перед тим, як обшивати каркас чимось зовні (плити, мембрана тощо)
Варіант 3- "Скандинавський" теплий кут. Дуже рідкісний варіант в Америці не використовується. Бачив у скандинавських каркасах, але не часто. Чому я його тоді навів? Тому що, як на мене, це самий теплий варіанткута. Але перед його використанням потрібно подумати, оскільки конструктивно він поступається першим двом і не скрізь підійде.

У чому особливість цих трьох варіантів і чому брус – поганий варіант для кута?

У всіх трьох варіантахіз дощок кут можна утеплити. Десь більше, десь менше. У разі бруса в кутку маємо одразу дві недоліки: по-перше, з точки зору теплотехніки такий кут буде найхолоднішим. По-друге – якщо в кутку стоїть брус, то зсередини немає "поличок", щоб прикріпити до нього внутрішнє оздоблення.

Правильні отвори в каркасному будинку
Коли говорять про правильні отвори в каркасному будинку, зазвичай мають на увазі наступну схему (віконні та дверні отвори виконуються за одним принципом):

Перше ( малюнок 1), на що зазвичай звертають увагу, говорячи про "неправильні" отвори, це здвоєні і навіть збудовані стійки з боків отвору. Часто вважають, що це потрібно для якогось посилення отвору для встановлення вікна чи дверей. Насправді, це не зовсім так. Вікну чи двері буде і на одинарних стійках добре. Навіщо тоді потрібні згуртовані дошки?

Все просто. Пам'ятаєте, я казав, що американський каркас простий і надійний, як залізна пилка? Зверніть увагу на малюнок 2. І ви зрозумієте, що згуртовані стійки потрібні виключно для опори елементів, що лежать на них. Щоб краї цих елементів не висіли на цвяхах. Просто, надійно та універсально.

на малюнку 3– один із спрощених різновидів, коли нижня обв'язка вікна врізається у розірвану стійку. Але при цьому обидві віконні обв'язки, як і раніше, мають опори по краях.

Тому не можна говорити формально про те, що якщо стійки не здвоєні, то це "неправильно". Вони можуть бути і одинарними, як у скандинавському каркасі. Помилкою є те, коли стійки по краях отворів згуртовані, але не несуть на собі навантаження від елементів, що спираються на них. У варіанті, як на малюнку нижче, вони просто безглузді: горизонтальні елементи висять на кріпленні, тому ніякого сенсу в подвоєнні або потроєнні стійок з боків немає.

Тепер поговоримо про елемент, який є більш критичним і відсутність якого можна розглядати як "неправильність" отвору. Це "хидер" над отвором (англ. header – заголовок, шапка).

Як правило, зверху на віконний або дверний отвір буде приходити якесь навантаження - лаги перекриття другого поверху, кроквяна система. А сама стіна ослаблена на прогин у районі отвору. Тому у отворах і робляться локальні посилення. Фактично це дошка, встановлена ​​на ребро над отвором. Важливо, щоб краї хідера або спиралися на стійки (якщо використовується класична американська схема зі згуртованими стійками отворів), або були врізані в крайні стійки, якщо вони одинарні. Причому переріз хідера безпосередньо залежить від навантажень та розмірів отвору. Чим більше отвір і чим сильніше навантаження на нього, тим сильніший хидер. Він може бути також здвоєним, будованим, нарощеним у висоту тощо – залежить від навантаження. Але, як правило, для прорізів до 1.5 м за шириною хідера з дошки 45х195 цілком достатньо.

Чи можна уникнути хидера? Це залежить від навантаження, що припадає на отвір зверху. Наприклад, вузьке вікно в одноповерховому будинкуі крокви на цій ділянці стіни розташовані по краях отвору - навантаження зверху на проріз мінімальне і можна обійтися без хідера.

Подвійне верхнє обв'язування
Здвоєна обв'язка знову ж таки дає посилення по верху стіни на прогин від навантаження зверху – навантаження від перекриття, крокв тощо. Крім того, зверніть увагу на перехльостки другого ряду обв'язки:

Чому саме така укосина називається "правильною" і на що слід звернути увагу?

• Така укосина встановлюється з кутом від 45 до 60 градусів – це найстійкіший трикутник. Кут може бути й іншим, але саме такий діапазон – найкраще.
• Укосина врізається у верхню і нижню обв'язку, а не просто впирається у стійку - це досить важливий момент, таким чином ми пов'язуємо конструкцію воєдино.
• Укосина врізається у кожну стійку своєму шляху.
• На кожен вузол - примикання до обв'язки або стійки, має бути не менше двох точок кріплення.
• Укосина врізається на ребро - так вона краще працює в конструкції і менше заважає утепленню.

Правильний скандинавський каркас

Скандинавський каркас, по суті, є розвиток та модернізація американського. Проте в основному, коли говорять про скандинавський каркас, йдеться про таку конструкцію:

Кути, укосини - тут все як в американців. На що звернути увагу?

1. Одинарне обв'язування по верху стіни.
2. Силовий ригель, врізаний у стійки протягом усієї стіни.
3. Одинарні стійки на віконних та дверних отворах.

Насправді основною відмінністю є цей "скандинавський" ригель - він замінює собою і американські хідери, і здвоєну обв'язку, будучи потужним силовим елементом.

У чому, на мою думку, перевага скандинавського каркасу перед американським? У тому, що в ньому йде набагато більший акцент на мінімізацію різних містків холоду, якими є майже всі згуртовані дошки (здвоєні обв'язки, стійки отворів). Адже між кожними згуртованими дошками потенційно може утворитися з часом щілина, про яку ви, можливо, ніколи і не дізнаєтеся. Ну і одна справа, коли місток холоду має ширину однієї дошки та інше питання – коли їх уже дві чи три.

Нестача скандинавського каркасу в його трохи більшій складності, хоча б у тому, що у всіх стійках потрібно зробити пропили під ригель. І в тому, що на відміну від американського він таки вимагає якихось уявних зусиль. Наприклад: на великих отворах можуть бути потрібні і здвоєні стійки для підтримки горизонтальних елементів, і додаткові ригелі та хідери. А десь, наприклад, на фронтонних стінах одноповерхівок, де немає навантаження від лаг чи даху – може й ригель навіть не знадобиться.

Підведемо підсумок

"Правильною" прийнято називати американо-скандинавську схему каркасу, тому що вона вже багаторазово випробувана на тисячах будинків, довівши свою життєздатність та оптимальне співвідношення "трудомісткість-надійність-якість".

До "напівправильних" і "неправильних" відносяться всі інші види каркасів. При цьому каркас може бути цілком надійним, але "неоптимальним" з перерахованого вище.

Розуміючи, що зазвичай називають "правильним" каркасним будинком, можна набагато швидше зрозуміти, хто перед вами - будівельники, які дійсно знають основи сучасного каркасного домобудівництва, або самоучки, які не мають жодного бажання підвищувати свою кваліфікацію.

Стандартний метод встановлення дверей у перегородку із гіпоскартону відноситься до дверей вагою до 25 кг. Про це можна почитати у статті Встановлення дверей у перегородку з гіпсокартону. А що робити, якщо потрібно поставити двері важчі за 25 кг?

До речі, конструкції з ГК «не дружать» з важкими предметамита вимагають спеціальної підготовки для їх навішування. Особливу складність мають роботи з навішування кухні на стіни з гіпсократону. Навісні кухонні шафи зроблені з ДСП або ДСП+МДФ, самі по собі важкі, а в навантаженому стані при заповненні посудом або продуктами важать у двоє, а то й у троє більше.

Ця обставина за визначенням передбачає дуже міцне кріплення шаф до стіни. Вирішити проблему допоможуть професійні збирачі меблів. Наприклад, компанія «Місто майстрів», сайт компанії http://www.setkasnab.ru/services/sborka-kukhni/ , що працює в Москві, Дмитрові, Сергієві-Посаді, Митищах, Красногорську, Хімках, Пушкіному, Королеві та інших містах Підмосков'я збере і встановити кухонні меблі, практично від будь-якого існуючого виробника кухні та будь-якого складному варіантімонтажу.

Умови робіт

Отже, завдання потрібно побудувати перегородку з гіпсокартону з важкими дверима. У технологіях роботи з гіпсокартоном, під важкими дверима розуміються будь-які двері важчі 25 кг.

Технологія робіт

Причому зі збільшенням ваги дверей потрібно збільшувати ширину профілю UA. Ось таблиця вибору профілю UA залежно від ваги дверей.

Дверний проріз для важких дверей монтується за стандартом гіпсокартонних робіт, з деякими коригуваннями:

• Стійкові профілі (ПС) каркасу відстоять від профілів отвору на 30-40 см;
• Дверний проріз формується посиленими профілями типу UA. Тобто профілі UA встановлюються у дві вертикальні стійки та одну горизонтальну перемичку вгорі дверей;
• Ширина дверного отворувідповідає ширині дверної коробки полюс товщина ущільнювальної стрічки.
• Примітка: Для важких дверей я не рекомендував би використовувати монтажну піну для ущільнення дверної коробки в отворі. Коробку краще монтувати з мінімальним зазором до стійк, а зазор між стійкою і коробкою проклав ущільнювальну стрічку типу Діхтунгсбанд.
• Для скріплення профілів UA між собою використовують болтове з'єднання;
• Для кріплення коробки до дверей використовуються шурупи;
• Коробка не повинна спиратися на покриття підлоги, щоб уникнути перекосу дверей. Зазор між підлогою та коробкою повинен бути 2-3 мм.

Інструменти

Встановлення важких дверей у перегородку гіпсокртону вимагатиме приготувати наступний інструмент:

• Для встановлення дверей знадобляться:
• Дриль;
• Пила (ручна та електрична);
• Стамески (для врізання петель та замку);
• Набір викруток.

Матеріали

Крім набору матеріалів для перегородки та профілів UA знадобляться:

• Болти для скріплення профілів UA;
• Куточки для прикріплення профілів UA дверного отвору до підлоги та стелі. Тут зупинимося.

На двох наступних схемах ви бачите, що стійкові профілі UA отвору потрібно закріпити силовими кутками до підлоги та стелі. Це створить несучу конструкцію не пов'язану з каркасом перегородки. Профілі UA монтуються основою профілю всередину отвору (поличками назовні). Куточки кріплення вкладаються у профіль та розгортаються від дверного отвору. Для кріплення куточком використовуються силові кріплення дюбель-шуруп із шайбою.

Етапи робіт включають

Встановлення важких дверей у перегородку гіпсокртону включає наступні етапи:

• Складання дверної коробки;
• Врізання петель та можливо замку;
• Установка стійок та перемички дверного отвору;
• Встановлення дверей.

Етапи робіт виконання

Складання дверної коробки

Технологія складання дверної коробки залежить від типу дверей, що встановлюються. Найчастіше, важкі двері, йдуть із готовою коробкою, яку потрібно лише зібрати.

Врізання петель

Дверні петлі бувають ліві, праві чи універсальні. Також петлі можуть бути розбірними або нерозбірними. Для важких дверей передбачається не дві, а три петлі на полотно. Три петлі також використовуються в дверях.

Встановлення стійок отвору

Якщо роботи з монтажу перегородки та встановлення дверей рознесені за часом, розумно закінчити монтаж каркаса перегородки на стійкових профілях ПС. Профілі UA монтуються разом з роботами з встановлення дверей.

Профілі UA встановлюються як стійки дверного отвору за розміром зібраної коробкиіз запасом на стрічку ущільнення.

Закріплюються профілі UA спочатку у напрямних профілях каркаса ПН. Полиці профілів розгортаються від дверного отвору. Потім, для посилення конструкції, профілі UA кріпляться куточками до підлоги та стелі. Куточки вкладаються у профіль і розвертаються від отвору.

Встановлення дверей

Між дверною коробкою та профілями отвору краще прокласти ущільнювальну стрічку. Двері монтуються на шурупи в трьох або чотирьох місцях. Важливо розмістити місця кріплення так, щоб вони не потрапили в отвори профілів UA.

Опора коробки

Зверну увагу на опору коробки на підлогу. Найімовірніше, оздоблення підлоги робитиметься після оздоблювальних робіт. При встановленні дверей без оздоблювального покриття НЕ потрібно думати про опору дверей на підлогу. При монтажі покриття підлоги, коробка буде підрізана під товщину обробки підлоги. Питання знято.

Якщо, з якихось причин, коробка ставиться на оздоблення підлоги, потрібно залишити зазор в 2-3 м між коробкою та оздоблювальним покриттям підлоги.

Оздоблювальні роботи

Зашивка каркаса гіпсокартоном проводиться після встановлення дверей з дотриманням традиційних технологій обшивки (дивимося фото). Тобто стикувати листи гіпсокартону над стійками дверного отвору не можна.

Виготовлення каркасу дверного отвору

Існує два варіанти розміщення дверей, які залежать від вимог до її положення. Якщо місце дверного отвору строго визначено, конструкцію «прив'язують» до нього і підганяють так, щоб стики гіпсокартону не потрапили на стійки дверей (рис. 1, а).

У разі коли положення отвору допустимо варіювати, його можна «вбудувати» в конструкцію, тобто зробити там, де не буде стиків (рис. 1, б). Краще влаштовувати отвір так, щоб по обидва боки від профілів, що обрамляють дверний отвір, були дві конструкційні стійки. Їх можна з'єднати з кількома дверними перемичками, що додатково посилить дверний блок.

Прикріплювати дверні коробки до вертикального стійкового профілю каркаса перегородки без встановлення додаткових елементівжорсткості можна за дотримання таких умов: висота перегородки не перевищує 2600 мм; ширина дверного полотна – не більше 900 мм; маса дверного полотна – не перевищує 25 кг.

Мал. 1, а. Варіанти розміщення дверного отвору при певному місці.

Мал. 1, б. Варіанти розміщення дверного отвору під час варіювання розташування.

Жорсткість перегородки з дверним отвором у цьому випадку буде забезпечена при надійному з'єднанні стійкових та напрямних профілів, які, у свою чергу, повинні бути закріплені до перекриття дюбелями на відстані не більше 100 мм від отвору. Над дверним прорізом стійкові профілі повинні бути розв'язані поперечиною, що збільшує жорсткість усієї конструкції дверної коробки. Між поперечиною та верхньою напрямною треба встановити 1-2 проміжні стійки.

Існує три способи виготовлення перекладини над дверним отвором.

1-й спосіб. У відрізку ПН-профілю, що дорівнює по довжині ширині дверного отвору плюс 60 мм, ножицями роблять надрізи глибиною 30 мм. Потім спинку профілю відгинають під кутом 90° (рис. 2 а). Отриману деталь фіксують шурупами на стійках з ПС-профілю дверного отвору (рис. 2, б). Кріплення боковин перекладини виконується на полицях та зігнутій спинці.

2— й спосіб. У полицях роблять ножицями надрізи під кутом 45 ° і згинають спинку. На рис. 2 показана стійка дверного отвору з перемичкою з надрізаними під утлом 45° полицями і зігнутою спинкою під кутом 90°. Кріплення перемички до стійки здійснюють у чотирьох точках - дві на зігнутій частині та дві на самій перемичці. Тобто лише вісім точок кріплення для перемички.

3— й спосіб. Перемичку над дверною коробкою виготовляють з відрізка напрямного ПН-профілю, що дорівнює довжині, що дорівнює ширині дверного отвору плюс приблизно 200 мм. Відзначивши на профілі ширину отвору, ножицями надрізають полиці до спинки та згинають кінці під кутом 90° (рис. 2, г). Прикріплюють готову перемичку на місце шурупами через відігнуті спинки (рис. 2, д). Для посилення вставляють у кути дерев'яні бруски з перетином по ширині ПН-профілю і фіксують їх з обох боків шурупами в місці згину профілю (рис. 3 а). Це забезпечить надійність конструкції. Вставка брусків у кути – це «ноу-хау» російських майстрів, у технологічних інструкціях виробників гіпсокартону такої інформації немає.

Якщо один із перерахованих вище умов перевищує норму, то стійки каркаса перегородки, що обрамляють отвір, необхідно посилювати. Компанія «Рігіпс» та німецька компанія «Кнауф» (себто основна компанія в Німеччині) рекомендують застосовувати посилені профілі UA завтовшки 2 мм. Їхня ширина відповідає стандартним стіновим профілям CW/UW - 50,75 і 100 мм. Профілі UA кріплять до підлоги та стелі за допомогою сполучних куточків.

Мал. 2. Виготовлення та кріплення перекладин дверного отвору:

а - виготовлення боковини перекладини (спинку надрізають та згинають під кутом 90°); б - поперечина з боковинами (спинки надрізані та зігнуті під кутом 90°) у каркасі перегородки; в - стійка дверного отвору зі вставними кутками і поперечиною з боковиною (полиці надрізані під кутом 45°, спинка зігнута під кутом 90°): 1 - ПС-профіль, 2 - ПН-профіль, 3 - поперечина, 4 - шуруп LN9, 5 - вставний куточок для одвірка нижній, 6 - вставний куточок для одвірка верхній; г – поперечина з боковиною (спинки надрізані під кутом 90°, спинка зігнута під кутом 90°): 1 – стійка, 2 – поперечина, 3 – шуруп LN9; д - каркас дверного отвору зі вставними кутками і поперечиною з боковинами (полиці надрізані під кутом 90°, спинка зігнута під кутом 90°): 1 - нижня напрямна, 2 - верхня напрямна, 3 - стійка дверного косяка, 4 - вставний куточок для дверей одвірок нижній, 5 - вставний куточок для одвірка верхній, б - поперечина.

Куточки закріплюють на підлозі та стелі дюбелями та з'єднують з посиленим профілем болтом М8 з шайбою та гайкою. У нас на практиці це посилення здійснюють шляхом запресування в стійку дерев'яного бруса з подальшим його закріпленням шурупами (див. рис. 3, а, б), або шляхом установки додаткового профілю (рис. 3, в).

Максимальна вага дверного полотна залежить від вибраного профілю. За німецькими та австрійськими нормами в каркасі з профілю CW50 можна встановлювати дверне полотно вагою 30 кг, в каркасі з профілю CW75 - вагою 40 кг, в каркасі з профілю CW100 - вагою 49 кг. При використанні посилених профілів UA (товщина 2 мм) вага дверного полотна для встановлення в каркасі перегородки збільшується та становить для профілю UA50 – 50 кг, для профілю UA75 – 75 кг, для профілю UA100 – 100 кг.

Віконні отвори та ніші в перегородках підсилюють стійками за тим же принципом, що й дверний отвір.

Мал. 3. Посилення дверного отвору: а - загальний вигляд каркаса дверного отвору зі стійками, посиленими брусками та перекладинами, посиленими обрізками брусків: 1 - бруски, 2 - обрізки брусків; б - посилення стійки бруском (розріз); в - посилення стійки додатковим профілем (розріз)

Мал. 4. Виготовлення дверного отвору біля капітальної стіни

Виготовлення дверей у каркасній перегородці біля стіни, до якої примикає перегородка, нічим не відрізняється від вищеописаних. На напрямному профілі, який кріпитиметься до базової стіни, відзначають лініями довжину від підлоги до стелі. Потім додають до кожної сторони довжину короткої ділянки перегородки та гострими ножицями відрізають зайве. По лініях підлоги та стелі розрізають полиці профілю до спинки і трохи підрізають у цих місцях кінчики кутів, щоб вони не заважали при згинанні. Згинають кінці профілю лініями розмітки під утлом 90°. Використовуючи виска та будівельний рівень, вирівнюють і фіксують напрямний профіль дюбель-цвяхами (рис. 4).

Джерело: П. Смирнова - Гіпсокартон. Крок за кроком: Енциклопедія сучасного ремонту

Як зробити дверний отвір з гіпсокартону

Монтаж перегородки з гіпсокартону з дверним отвором дозволяє легко і швидко зробити з великого приміщення дві маленькі кімнати. У найпростішому варіанті - це звичайна робоча перегородка зі встановленими в неї дверима, але при творчому підході до справи, ця конструкція може навіть прикрасити інтер'єр.

Звичайно, зробити самостійно такий варіант, як на фото, у новачка вийде не відразу. Спочатку потрібно освоїти ази роботи з гіпсокартоном, і починати потрібно з малого. Наприклад, можна зробити дверний отвір у гіпсокартонній перегородці – а допоможе вам у цьому, інструкція, запропонована в цій статті.

Як організувати процес

Однією з найбільш популярних концепцій сучасного інтер'єрного дизайну є конструктивне розмежування простору, що дозволяє ділити його на кілька зон. Але якщо дивитися на речі реальніше, то більшості власників житлової нерухомості не до дизайну.

Їм частіше потрібно поставити перегородку з дверима для того, щоб виділити хоч і не велику, але окрему кімнатудля дитини, що підросла, або молодої подружньої пари, якій поки доводиться жити з батьками. Як же гідно впоратися з таким непростим завданням?

За запитом: «Дверний отвор із гіпсокартону своїми руками відео», ви зможете знайти та подивитися ролики з майстер-класами від професіоналів. Але думаємо, що теорія також не завадить – особливо тим, хто з подібною роботою ніколи раніше не стикався.

Виготовлення дверного отвору під гіпсокартон вимагає, звичайно, певної вправності, але перш, ніж до цієї роботи приступити, слід запастися необхідним інструментом. Насамперед, потрібні будуть два рубанки, спеціально призначені для роботи з ДКЛ. Називаються вони: обдирний та кромковий: першим обробляється лінія зрізу листа, а другий необхідний для того, щоб нарізати на ньому фаску під певним кутом.

• Кроять листи гіпсокартону ножем із посиленим лезом. Однак у деяких випадках використовують спеціальну ножівку, яку ви бачите нижче. Для різання профілю можна використовувати звичайні ножиці по металі. В іншому застосовують загальнобудівельні інструменти, які є в арсеналі у кожного господаря: перфоратор зі свердлами, шуруповерт, молоток, набір викруток.

• Обшити проріз дверним гіпсокартоном найпростіше - головне, щоб під нього був грамотно встановлений каркас. Основну роль тут відіграє правильна розмітка, яку неможливо виконати без будівельного рівня, схилу, барвника шнура, і рулетки з магнітним зачепом на кінці. Професійні монтажники користуються для цього зовсім іншим інструментом – але в них і обсяги відповідних робіт.
• З матеріалів вам знадобиться два різновиди металевих профілів: напрямний, що монтується по периметру перегородки (підлога, стіни, стеля), і стійковий, на полицях якого передбачені ребра жорсткості. Профілі вітчизняного виробництва, маркують ПН та ПС, у імпортного профілю, вказують UW та CW відповідно.

Зверніть увагу! У процесі монтажу профілі стикуються, тому підбирати їх потрібно в пару - так, щоб висота полиці стійки, збігалася із шириною напрямної направляючої спинки: UW 75*40 мм і CW 75*50 мм.

• Несуча здатність профілю залежить від розміру перерізу, і чим довше проліт, тим товще буде перегородка. Вона також повинна відповідати ширині дверної коробки, яка встановлюється в отвір. Тому і типорозмір профілів має бути відповідним.
• Щоб зміцнити дверний отвор з гіпсокартону, вам знадобиться ще пара дерев'яних брусів. Так як їх доведеться вставляти всередину стійок, що обрамляють отвір, то переріз бруса повинен відповідати розміру профілю. Ну і, звичайно, не обійтися у роботі без кріплення. Для фіксації напрямних потрібні будуть дюбель-цвяхи 6*40, для монтажу обшивки - самонарізи гіпсокартон-метал 3,5*25 мм.

• Кріплення елементів каркасу між собою, виробляють дрібними шурупами. Ціна такого інструменту не така вже й велика – можна купити недорогий варіант в межах 580-980 рублів. Зате з'єднання виходять жорсткішими, та й робота просувається набагато швидше.
• Залишається купити базальтову мінеральну вату шириною 60 см, яку використовують для внутрішнього заповнення конструкції і, власне, обшивальний матеріал. Щоб змонтувати гіпсокартоновий дверний отвір у робочій перегородці, потрібно брати стіновий ГКЛ завтовшки не менше 12,5 мм.

• А ще краще, застосовувати не гіпсокартонні, а ГВ листи - вони, мають більшу міцність, тому що армуються по всій масі азбестовим волокном. Ширина листів стандартна: 1200 мм, а ось довжину підбирають залежно від висоти перегородки.

Якщо вона вище 2500 мм, то краще взяти листи довжиною 3000 мм - так не доведеться вставляти вузькі смужки. Відповідно, перед тим, як обшити дверний отвір гіпсокартоном, лист орієнтують довгою стороною по вертикалі.

Каркасна частина конструкції

Отже, все, що потрібно для роботи підготовлено - тепер розбиратимемося, що і як потрібно робити. Починати потрібно з підготовки поверхонь. Звичайно, вирівнювати їх не доведеться, але зняти покриття з підлоги, демонтувати обшивку стін або стелі, якщо така має місце, можливо, знадобиться.

Монтаж напрямних

Першим монтується напрямний профіль на підлозі, для чого розмічальним шнуром відбивається стартова лінія. По ній слід виміряти відстань між стінами, після чого можна нарізати профіль на шматки необхідної довжини.

Навіть під невелику перегородку, нижній напрямний профіль не може бути цілісним, тому що в ній буде проріз - значить, вирізати доведеться, як мінімум, два шматки.

• При нарізанні профілю потрібно завжди мінусувати 5-6 мм, щоб при температурному розширенні він не впирався у стіни. Потім, на тильну сторону полиці профілю, потрібно наклеїти стрічку ущільнювача з спіненого поліетилену. Стрічка потрібна для покращення звукоізоляції конструкції, а також служить своєрідною амортизуючою підкладкою.

• Тепер можна проводити монтаж профілю. Для цього його прикладають до розмічальної лінії, і прямо крізь нього свердлять отвори під дюбелі. Свердління проводиться з проміжками в один метр, але в будь-якому випадку кожен профіль повинен кріпитися в трьох місцях.
• Після того, як напрямна встановлена ​​на підлозі, лінія розмітки за рівнем переноситься на стелю. Монтаж на нього профілю виконується аналогічно, тільки заміряти його довжину слід по стелі, а не підлозі, так як через відхилення протилежних стін по висоті або вертикалі, можуть виникнути серйозні похибки.
• Те саме стосується і несучого профілю. Перед тим, як його відрізати, під кожну стійку потрібно виміряти висоту приміщення саме в тому місці, де вона буде встановлюватися. При нарізанні профілів, від цієї цифри потрібно віднімати вже не 5, а 10 мм - адже крім температурного розширення варто враховувати ще й товщину металу напрямних.

Спочатку монтують пристінні профілі, так само наклеюючи на них ущільнювальну стрічку, як це робилося на підлозі та стелі.

Коли основа бетонна або цегляна, то як кріплення використовують дюбель-цвяхи. Якщо ж вертикальні напрямні доводиться монтувати до гіпсокартонної обшивки, то кріплення виготовляють шурупами в стійковий профіль стін, або використовують спеціальні дюбелі у формі метелика.

Стійки та перемички

Як тільки рамка по контуру перегородки готова, приступають до встановлення стояків дверного отвору. Ми вже згадували, що їхнє посилення здійснюється за допомогою дерев'яних брусків, але є й інший спосіб.

Якщо двері будуть не надто важкі (не більше 30кг), то фахівці роблять так.

• Опорні стійки в цьому випадку виготовляють з двох профілів методом насадки - тобто полиці одного елемента заводять всередину іншого і добре притискають їх. Потім їх торці здвоєного профілю заводять у напрямні, і кріплять шурупами або просікачем. Між вертикальними елементами отвору має бути відстань, що відповідає ширині дверного блоку.

• Як тільки стійки надійно зафіксували, можна розпочинати монтаж горизонтальної перемички отвору. Вирізують її із напрямного профілю. Довжина перемички складається з відстані між стійками. Додаємо плюс 10 см запасу на відгин, необхідний для того, щоб стикувати перемичку з вертикальними елементами каркаса. Як треба надрізати і відігнути торці профілю, добре показано на малюнку знизу.
• Тепер потрібно зміцнити перемичку. Для цього над нею потрібно встановити одну або дві короткі стійки, які з'єднають два горизонтальні елементи конструкції. Кількість стійок над перемичкою залежить не тільки від її довжини, а й від того, як монтується гіпсокартон навколо дверного отвору.

• Якщо це буде цілісний лист, що повністю перекриває отвір, достатньо однієї стійки. У цьому випадку зайву частину ГКЛ, яка закриває отвір, вирізують ножівкою вже після того, як лист монтований на каркасі. Якщо елементи обшивки нарізаються заздалегідь, а потім стикуються, над перемичкою має бути, як мінімум, дві стійки.
• Далі монтують проміжні вертикальні елементи каркаса. Крок між ними має бути не більше 60 см, щоб лист, ширина якого становить 1200 мм, був закріплений і по краях, і по центру. Щоб це було можливо, спинки всіх профілів мають бути звернені передньою стороною до вас.

Там, де доводиться стикувати листи по горизонталі, необхідно встановити такі самі перемички, як над дверним отвором. Усі несучі елементи каркаса мають бути здвоєними. Це необхідно для того, щоб по них можна було робити обшивку з двох сторін - інакше, доведеться встановлювати дві паралельні рамки.

Обшивка каркасу перегородки

Допустимо, ви хочете зробити підсвічування, встановити на перегородці розетки або вимикачі. Після того, як "скелет" перегородки змонтований, саме час прокласти в ньому проводку.

Кабель повинен бути перпендикулярним стійкам, і пропускають його крізь спеціально підготовлені отвори в полицях профілю. Вкладати проводку всередині профілів неприпустимо!

• Далі можна приступати до монтажу гіпсокартону. Розкрій листа по довжині повинен проводитися так, щоб він був меншим за висоту приміщення на 10 мм. ГКЛ кріпиться до стійкового профілю саморізами гіпсокартон-метал розміром 3,5*25 мм. Кріплення вздовж стійки виконуються на відстані максимум 250 мм, а починають кріпити листок у напрямку від центру до країв.

• Торець листа, на якому нарізалася фаска, повинен примикати до поверхні стель, а крайній шуруп - відстояти від неї як мінімум на 15 мм. Кріплення, що виконуються на листах, що стикуються, обов'язково повинні бути зміщені приблизно на 10 мм. Самонарізи повинні входити в ГКЛ прямо, і заглиблюватися в стійку не менше, ніж на сантиметр.
• При виконанні кріплень потрібно стежити, щоб головки шурупів входили в товщу гіпсокартону приблизно на 1 мм, що необхідно для подальшого шпаклювання - тільки не можна занадто перестаратися. Лист, що примикає до стіни, необхідно обрізати по ширині, нарізати кромку, і зробити фаску.

• Якщо лист виходить за периметр дверного отвору, його після того, як він буде повністю закріплений, легко обрізати. Роблять це ножівкою, попередньо проколюючи її гострим кінцем, лист у кутку отвору. При виконанні обшивки необхідно пам'ятати, що стики елементів не повинні розміщуватись на стійках, уздовж яких монтуватиметься рама дверей.

Тепер, коли одна сторона перегородки повністю готова, заповнюєте її порожнину мінватою. Це утеплювач (див. Утеплювач для дверей: види та параметри) - але в даному випадку, він відіграє роль звукоізоляційного прошарку.

Далі залишається тільки закрити обшивкою другий бік конструкції – і ваша перегородка готова до шпаклювання та фінішної обробки. Інформацію про те, як це правильно зробити, ви почерпнете з відео в цій статті.

Як зробити стіну з гіпсокартону та профілів з отвором під двері - інструкція та креслення

Перепланування приміщень, їх зонування – методики, що досить часто реалізуються, що дозволяють підвищити комфортність на тих же «квадратах». Перегородка з гіпсокартону з дверима є найпоширенішим варіантом поновлення житла. Якщо вникнути в нюанси такої роботи, то можна обійтися без сторонньої допомоги, тим більше, послуг професіонала.

Підготовчий етап

Складання креслення

Розробка схеми перегородки. Тут слід врахувати такі моменти. Якщо облаштовується не просто перегородка з гіпсокартону, а з дверним отвором, необхідно вибрати для нього місце в «новій» стінці. У цьому плані слід виходити зі специфіки подальшого використання суміжних приміщень, їх наповнення побутовою технікою, меблями тощо.

Чи передбачається щось кріпити на обшивці із ГКЛ. Самі листи міцністю не відрізняються; вони її набувають лише за додаткового посилення. І якщо просто так на гіпсокартонну стіну не можна прикріпити поличку, світильник, повісити масивну картину або щось подібне, то необхідно передбачити установку в решітці несучих елементів. Практика спорудження перегородок із ГКЛ показує, що монтаж одиночних вертикальних стійок із профілів недоцільний з низки причин. Одна з них відносно тонкий метал при сильному тиску на нього «грає».

Просте рішення – встановити другу, додаткову напрямну. Якщо необхідно значне посилення конструкції, доцільно в необхідних місцях розташувати дерев'яні бруски (товсті рейки).

Якщо схему перегородки складено грамотно, знайти ці елементи після обшивки каркаса нескладно. Як варіант, залишити на підлозі мітки олівцем або фломастером.

Плануючи виготовлення перегородки з гіпсокартону, варто відразу визначити, з якими дверима вона буде - розстібний або розсувний. У разі при розрахунках ізоляційного матеріалу обсяг його закупівлі істотно знижується. А якщо отвір значний, а ширина кімнати невелика, порожнини між ГКЛ взагалі залишаються незаповненими; інакше стулки просто не роз'їдуться.

Вертикальні стійки потребують посилення. Тому між ними встановлюються перемички з профілю ПН. Схема їхнього розташування розробляється самостійно.

Виконання вимірів

Визначаються габарити приміщення у місці розташування перегородки. Потрібно розуміти, що плити перекриття не лежать у строго горизонтальній площині. Тому висоту слід вимірювати біля протилежних стін. Навіщо? Якщо її перепад значний, доведеться подумати, як цей недолік нівелювати. Перспектива кроїти лист гіпсокартону під кутом, до того ж відрізаючи від нього невеликий фрагмент, не найкраща. Швидше за все, 1 – 2 зразки будуть безнадійно зіпсовані.

Вимірюються відстані від стін до вертикальних стійок, що формують дверний отвір. Це необхідно для розрахунку необхідної довжини нижніх напрямних профілів, оскільки поріжок не робиться. Отже, доведеться до підлоги кріпити дві рейки ПОНЕДІЛОК (до проходу).

Розрахунки

Перегородка з ГКЛ виробляється самотужки, зокрема, через розумну економію на оплаті послуг сторонніх фахівців. Це саме стосується і придбання матеріалів. Їхній деякий запас необхідний, але надлишки у великій кількості не потрібні; перспектива швидкого використання примарна, отже, марна трата грошей.

Не варто відразу ж купувати в першій торговій точці, що попалася, листи гіпсокартону і профілі. Вони хоч і стандартних габаритів, але не всі виробники суворо дотримуються типових розмірів. Завдання – підібрати зразки так, щоб якнайменше займатися розкриємо. Це полегшить роботу та дозволить заощадити на оптимізації відходів.

З іншого боку - на окремих ділянках доведеться монтувати невеликі фрагменти ГКЛ, ставити перемички (для посилення каркасу) із профілів. Отже, матеріали слід підбирати за лінійними параметрами з розрахунком, щоб після їх різання вийшли готові деталі.

З'єднання листів гіпсокартону проводиться на вертикальних стійках. Рекомендований інтервал між ними – в межах 55±5 см. Якщо ГКЛ габаритні, то одна додаткова стійка монтується приблизно посередині, щоб унеможливити продавлювання стіни.

Підбір матеріалів

Напрямні

Без встановлення несучого каркасузробити гіпсокартонну перегородку, тим більше з дверима, не вийде. За всіх своїх переваг ГКЛ має ряд мінусів, один з яких - крихкість листів. Отже, у процесі монтажу вони мають бути зафіксовані на міцній основі.

При облаштуванні перегородок використовуються два види профілів. Чим вони відрізняються?

• UW (або ПОНЕДІЛОК, в російському маркуванні). Остання літера в абревіатурі «підказує», що ці металеві рейки використовуються як напрямні. Тобто ними формується зовнішній контур обрешітки. А тому кріпляться вони на підлозі, стелі, а також стінах, але якщо вони несуть.

• CW (ПС). Ці профілі забезпечують необхідну «жорсткість» конструкції та встановлюються вертикально згідно розробленої схеми монтажу. Їх називають стійковими (на це вказує літера С).

• ПУ – кутовий профіль. Його використовують для зміцнення (посилення) стиків.

Порада. Вибираючи рейки по ширині (а вона може становити від 50 до 100 мм), слід враховувати габарити приміщення, а отже, і лінійні параметри перегородки із гкл. Чим просторіша кімната, вище стелі, тим паче масивний профіль необхідно кріпити, будуючи каркас.

Гіпсокартон

Його листи випускаються у великому сортаменті, і кожен різновид продукції відрізняється певними характеристиками. При виборі ГКЛ необхідно враховувати специфіку приміщення та схему перегородки. Наприклад, якщо вона монтується в кімнаті з підвищеною вологістю, то і гіпсокартон використовується категорії «вологостійкий» (ГКЛВ). Також варто взяти до уваги, чи доведеться у процесі роботи гнути листи; виходячи з цього, підбирається товщина облицювального матеріалу.

Ізолятор

Зробити перегородку з гіпсокартону можна лише всередині будівлі. Відповідно, з однієї кімнати виходить дві. Від того, як планується використовувати нові приміщення, і залежить вибір ізолюючого матеріалу. Іншими словами, які його властивості мають бути у пріоритеті. Якщо головний критерій - зниження тепловтрат, то оптимально утеплити мінватою. При необхідності підвищити таку характеристику міжкімнатної конструкції, як шумоізоляція, краще придбати пінополістирол. Або листові, рулонні вироби на основі пробки, але вони коштують дещо дорожче.

Додатково

• Дюбель-цвяхи.
• Самонарізи (по металу).
• Шурупи для кріплення ГКЛ (є у продажу).
• Демпферна стрічка. Вона підкладається під напрямні профілі, щоб ізолювати їх від основи та компенсувати температурну деформацію.
• Стрічка-серп'янка.
• Грунт + шпаклівка для гіпсокартону.

Інструменти

• Ножиці (по металу) – для нарізування профілів.
• Будівельний ніж для розкрою ГКЛ.
• Виска і рівень.
• Перфоратори.
• Шуруповерт.

Це основне із того, що знадобиться. Решта приладдя, якщо потрібно, знайдуться в будь-якому будинку.

Порядок зведення перегородки

Розмітка

• Визначення лінії кріплення нижньої напрямної (це легко зробити за допомогою відбивного шнура).
• Проеціювання її на стелю та стіни (на допомогу – рейка, будівельний або лазерний рівень, виска).
• Нанесення міток на підлозі в місці розташування отвору. Якщо двері розстібні, то до ширини блоку потрібно додати близько 25 см.

Споруда обрешітки

• Нарізування ПН-профілів.
• Наклейка на їхні сторони, що прилягають до поверхонь демпферної стрічки.
• Кріплення напрямних. Рекомендується спочатку фіксувати верхню рейку на стелі. Це дозволить методом прострілу схилом перевірити симетричність лінії внизу.
• Встановлення стінових (вертикальних) стійок.

• Формування отвору. Вже зазначено – або подвійні профілі, або одинарні дерев'яні рейки. Для дверей можна використовувати трубу квадратного перерізу з відповідною діагоналлю. Варіантів посилення конструкції кілька, і це питання бажано вивчити заздалегідь.
• Кріплення ПС-профілів по всій ширині перегородки, у відповідність до схеми.
• Установка перемичок та закладних брусків. До останніх вдасться прикріпити навісні шафки тощо.
• Прокладка ел/проводки, інтернету – все, що передбачено.

Облицювання каркасу

• Оздоблення ГКЛ обрешітки з одного боку, залишаючи зазор між ними та поверхнями близько 5 мм. При закручуванні шурупів їх капелюшки обов'язково утоплюються у фаски.
• Укладання матеріалу ізоляції.
• Облицювання другої сторони каркасу.
• Посилення перегородки кутовими профілями.

Встановлення блоку

Потрібно проконтролювати, щоб рама не виступала за площину стіни. Після фіксації дверей зазори закладаються монтажною піною.

Зовнішнє оздоблення

• Шпаклівка стиків ГКЛ та місць розташування капелюшків металовиробу.
• Їхнє армування стрічкою-серп'янкою.
• Обробка ґрунтом.
• Шліфування поверхні як етап підготовки до фінішного оформлення.

Способів самостійного декорування перегородки з гіпсокартону безліч – забарвлення, обклеювання шпалерами або декоративною плівкою, нанесення фактурної штукатурки. ГКЛ популярні у сфері будівництва завдяки зручності роботи з ними та різноманітності варіантів оформлення поверхонь. Якщо зрозуміле значення всіх технологічних операцій, то для спорудження такої перегородки послуги майстра не потрібні.

Зводимо перегородки та дверні прорізи з гіпсокартону своїми руками

Під час перепланування намагаються максимально облаштувати житлоплощу методом перенесення міжкімнатних перегородок. Після руйнування старої конструкції, новий простінок простіше зробити з листів гіпсокартону. Обов'язково між кімнатами облаштують прохід. Виготовлення дверного отвору з гіпсокартону складається з двох етапів: збирання каркаса та його обшивка.

У будівництві гіпсокартон (ГКЛ) вважається універсальним матеріалом. З ГКЛ можна споруджувати нові конструкції або використовувати листи для облицювання замість штукатурки. Несучу стіну з гіпсокартону будувати не можна, а для міжкімнатних перегородок матеріал відмінно підходить. Легкі простінки використовують при зонуванні приміщення, виготовленні фальшстени для розсувних дверей. Облаштування дверей у гіпсокартонній перегородці можна виконати з фантазією, зробивши арку класичної, асиметричної або іншої форми.

Стіни з ГКЛ мають багато переваг:

• створює мінімальне навантаження на несучі елементи будівлі завдяки легкій вазі;
• звести перегородку під силу одній людині;
• доступна вартість матеріалів;
• при необхідності простінок легко демонтувати.

В офісах гіпсокартонні стіни можуть тимчасово встановлюватися для створення окремого кабінету або інших цілей. Дизайнери використовують конструкцію для облаштування декоративних проходів незвичайних конфігурацій.

Необхідні матеріали та інструменти

Щоб облаштувати отвір з гіпсокартону в міжкімнатній перегородці, знадобляться такі інструменти:

• обдирний рубанок для обробки зрізу ГКЛ;
• кромковий рубанок для нарізки фаски під кутом;
• гострий ніж або спеціальна ножівка для різання гіпсокартону;
• ножиці по металу;
• дриль;
• шуруповерт;
• викрутки, рівень, простий олівець, рулетка.

З матеріалівдля роботи готують:

• профілі з оцинкованої сталі;
• якщо передбачається навішування стулки, щоб зміцнити дверний проріз потрібен дерев'яний брус, що відповідає профілем перерізу;
• складання каркаса та фіксацію обшивки здійснюють саморізами;
• якщо потрібно підвищити звукоізоляцію або утеплити простінок, застосовують плити базальтової вати.

Основним матеріалом при виготовленні перегородки з дверним проходом є гіпсокартон.

1. Стандартно використовують стіновий ГКЛ завтовшки 12,5 мм.
2. Вигнуті елементи арки роблять із листів товщиною 6,5 мм.
3. Для проходу в санвузол чи на кухню краще взяти вологостійкий гіпсокартон. Його легко відрізнити за синім або зеленим кольором.
4. Існує вогнетривка ГКЛ. Такий матеріал рідко використовують у квартирах. Винятком може бути кухня, де існує можливість сильного нагрівання перегородки від побутових приладів.

Як зробити дверний отвір з гіпсокартону?

Перед виготовленням дверного отвору із гіпсокартону своїми руками продумують габарити, форму конструкції. Заздалегідь визначаються, чи навішуватиметься стулка.

Змінюємо габарити отвору

При встановленні нестандартних дверей необов'язково руйнувати перегородку. Достатньо просто змінити розміри дверного проходу. Щоб зменшити висоту або ширину, споруджують каркас зі стійкового та стартового профілю. На етапі зведення не забувають про стулку. Оцинкований профіль не витримає важке дверне полотно. Якщо вирішено навісити двері, то всередину стійкового профілю закладають дерев'яний брус.

Коли намічається усунення проходу в одну зі сторін, частину стіни спочатку вирізають. Краще використовувати болгарку, тому що удари перфоратора здатні порушити цілісність усієї перегородки. Після підготовки контуру отвору знизу та зверху закріплюють стартовий профіль, по краях ставлять вертикальні елементи, а також додаткові стійки з боку стіни. Стартовий та стійковий профіль з'єднують шурупами. Жорсткість каркасу надають додатковими поперечками.

Коли потрібно зменшити висоту проходу, ставлять лише пристінні профілі. Вони будуть опорою верхніх поперечок.

Після виготовлення каркасу розкроюють ГКЛ. Усі фрагменти з'єднують так, щоб стики розташовувалися посередині профілю. Фіксують обшивку шурупами.

Пряма каркасна конструкція

Щоб зробити стіну з гіпсокартону з дверним прорізом з нуля, попередньо складають проект. Розраховують габарити конструкції, місце розташування проходу, форму. Найпростіше спорудити прямокутний класичний отвір. При розрахунку габаритів важливо врахувати, що після обробки товщина перегородки збільшиться.

Зводити стіну та проріз з гіпсокартону починають з розмітки. На стелі відзначають місце розташування стартового профілю. Від нього схилом роблять точну проекцію на підлогу, де встановлюють нижній стартовий елемент. Намічають розташування стійкового профілю. Ставлять вертикальні елементи через 40 см. Обов'язково крайні стійки фіксують до сусідніх стін. Додатково встановлюють стійки, що утворюють прохід дверей. Між собою вертикальні частини каркаса посилюють горизонтальними поперечками.

Коли каркас готовий, всередину укладають утеплювач із базальтової вати. Конструкцію обшивають ГКЛ, фіксуючи листи шурупами.

Виготовити арку складно. Важливо однаково вигнути елементи отримання симетричної конструкції. Арки бувають різних форм, але за відсутності досвіду краще зупинитися на класичному півкрузі. Складається процес із наступних дій:

• Нову перегородку споруджують за принципом прямої каркасної конструкції. Якщо простінок вже є, проїм доведеться розширювати, щоб основа каркаса не заважала встановлювати вигнуті елементи арки. Зверху та збоку проходу фіксують пристінний профіль.
• Каркас півкола арочного дверного отвору роблять із напрямного профілю. Бічні полицізаготовки з відривом 3 див надрізають ножицями по металу. Розрізи повинні розташовуватися навпроти одного. Готують два однакові елементи
• З надрізаних профілів згинають півколо. Деталі мають вийти симетричні. Заготівлі краще згинати одночасно.

• Зігнуті елементи фіксують саморізами у верхній частині отвору до бокових стійок і перемички. Подальші дії спрямовані посилення. Ножицями нарізають шматки профілю, ставлять розпірки, з'єднуючи напівкруглий елемент із основою каркаса отвору.
• Обшивку дверного проходу починають з лицьового боку. З ГКЛ вирізують два однакові фрагменти. Важливо правильно зробити овал. Вирівняти потім великі недоліки шпаклівкою буде неможливо. Готові лицьові фрагменти дверного проходу фіксують до профілю шурупами.

• Для виготовлення вигнутої частини рулеткою вимірюють ширину та довжину. Другий показник краще взяти із запасом. Виміри переносять на тонкий лист стельового ГКЛ, вирізають смугу.
• Тильну сторону фрагмента прокочують голчастим валиком, змочують водою. Коли проколотий картон розмокне, смуга із ГКЛ легко зігнеться півколом. Фрагмент кріплять до каркаса шурупами. Бажано це виконувати з помічником.

Після обшивки кути арки підсилюють перфорованим куточком. Подальші дії спрямовані на чистове оздоблення дверного проходу: ґрунтовка, шпаклівка, шліфування, фарбування або обклеювання шпалерами.

Оздоблення гіпсокартоном

Коли потрібно лише підправити контури проходу, досить просто вирівняти дверний отвір гіпсокартоном без спорудження каркасу з оцинкованого профілю. З листів вирізують фрагменти необхідних розмірів. ГКЛ на укосах і у внутрішній частині отвору приклеюють спеціальним клеєм для гіпсокартону, шпаклівкою або фіксують шурупами. Кути захищають перфорованим куточком.

Фінішне оздоблення

Після обшивки отвори з гіпсокартону піддають фінішному оздобленню. Роботи проводять у наступній черговості:

• Дверний прохід із ГКЛ ґрунтують. До повного висихання жодних дій не виконують.
• Серп'янкою та клеєм обробляють стики, капелюшки саморізів. На кути приклеюють перфорований куточок.
• Поверхню вирівнюють стартовим шаром шпаклівки, приклеюють пластикову сітку.
• Зверху застиглого шару конструкцію покривають фінішною шпаклівкою. Після висихання чистового шару виконують затирання шліфувальною сіткою або наждачним папером.

Для кращої адгезії відшліфовану поверхню можна обробити ґрунтовкою. Після її висихання новий дверний прохід фарбують, обклеюють шпалерами або іншим матеріалом, що сподобався.

Працювати з ГКЛ настільки просто, що можна облаштувати навіть найскладніший дверний прохід за 1-2 дні.

Як зробити перегородку з гіпсокартону з дверима своїми руками (покрокова інструкція)

Багато сучасних квартир не мають планування і тому власники самостійно розбивають загальну площу на кімнати, використовуючи міжкімнатні перегородки, або використовують декоративні перегородки для зонування кімнати.

Найпростішим, найшвидшим і найдоступнішим способом створення міжкімнатних перегородок є гіпсокартонні конструкції. Такі перегородки можуть бути суцільними, так і з дверима і якщо у вас є бажання і час, то зробити їх можна своїми руками.

Переваги перегородок із гіпсокартону

Гіпсокартонє універсальним будівельним матеріалом, який використовується як для обробки приміщення, так і для створення в ньому нових конструкцій, у тому числі міжкімнатних перегородок, так і для створення перегородок для зонування в офісі та квартирі. Конкурувати з ним за характеристиками можуть хіба що: перегородки з пазогребнієвих плит або полістиролбетонних блоків.

• це легкий матеріалтому навантаження на конструкцію будинку буде незначним;
• всі роботи з ним виконуються своїми руками, без залучення помічників, оскільки матеріал легкий;
• вартість гіпсокартону невисока, а також матеріалів, необхідних для створення каркасу та обробки поверхні ;
• матеріал легко різати, Він легко гнеться, тому з його допомогою створюють навіть арочні конструкції;
• монтаж каркасу та листів проводиться просто та швидко;
• оздоблення таких конструкцій проводитися різними матеріалами;
• гіпсокартонні листи складаються з натуральних матеріалів, тому вони є безпечними для здоров'я людини.

Є різні видигіпсокартонуТому перед його покупкою треба визначитися, який саме вам потрібен:

1. звичайний, Найчастіше сірого кольору, використовується в приміщеннях, де вологість не більше 70%;
2. вологостійкиймає зелений або синій колірі використовується у тих приміщеннях, де постійно висока вологість;
3. вогнетривкийзазвичай використовують на кухні, де є ймовірність сильного нагрівання стіни, в його складі присутні скловолокно та інші добавки, він червоного або сірого кольору;
4. пожежостійкий вологостійкий, він використовується рідко у приміщеннях зі складними умовами.

Товщина звичайного листа складає 12,5 мм., А для створення арок використовують листи товщиною 6,5 мм, для надання їм гнучкості, вони попередньо зволожуються.

Влаштування міжкімнатної перегородки

На першому етапі виконання робіт необхідно визначити місце розташування майбутньої перегородки. Для проведення розмітки використовують виска та шнур, на підлозі та на стелі наносять паралельні лінії.

Набагато простіше працювати з лазерним рівнемАле купувати його тільки для створення гіпсокартонної стіни недоцільно.

Під час проведення розмітки також враховується ширина перегородкиякщо вона обшивається в один лист, то до товщини каркаса додають 2,5 см, а якщо ГКЛ укладається в два шари, то додають 5 см.

Для виконання зазначених робіт, вам знадобляться наступні інструменти:

• будівельний рівень;
• вимірювальні інструменти;
• шнур і виска, або як їхня заміна - лазерний рівень;
• куточок;
• електродриль;
• ножиці з металу або електролобзик;
• олівець;
• канцелярський ніж;
• шпатель;
• ємність для штукатурки.

Після розмітки, відрізаємо профіль необхідної довжини, задні стінки обклеюємо стрічкою ущільнювача.

Монтаж профілів

Робота починається з укладання та закріплення напрямного профілю на підлозі, Після чого його встановлюють по всьому периметру майбутньої перегородки. Кріплять профіль використовуючи шурупи або дюбель цвяхи, все залежить від матеріалу стін.

Тепер, використовуючи стійковий профіль формуємо дверний отвір, робити це треба акуратно та уважно, щоб відстань між стійками вгорі та внизу була однаковою. Вертикальність стійок перевіряється за рівнем, після чого фіксуються.

На наступному етапі монтуються інші стійкові профілі.Якщо у вас ГКЛ стандартної ширини, то відстань між ними необхідно 60 см.

Для збільшення міцності майбутньої перегородки, між вертикальними стійками необхідно закріпити горизонтальні перемички, які вирізають із такого ж профілю.

У поперечний профіль, розташований над дверним прорізом, також встановлюють і кріплять дерев'яний брусок, він повинен легко входити в нього, щоб не порушувати форму, за допомогою косинця перевіряють, щоб кути були по 90 градусів.

Інші поперечні профілі кріплять до стійк, для цього використовуються спеціальні короткі шурупи.

Після того, як каркас буде створений, ви побачите, що його конструкція досить жорстка і міцна, приступають до укладання електропроводки. У стійкових профілях є отвори, через які буде зручно протягувати дроти.

Проведення укладається у спеціальну гофровану негорючу ізоляцію.

Кріплення гіпсокартону

В домашніх умовах для різання гіпсокартону можна використовувати канцелярський ніжта довгу лінійку або рейку. Для цього до листа прикладають лінійку, кілька разів по лінії роблять різ, що він глибше, тим краще, а потім акуратно переламують ГКЛ і отримують необхідний розмір.

Щоб спростити оздоблювальні роботи, на місці зрізу роблять фаску під кутом близько 45 градусівДля цього використовують рубанок або ніж.

Під час проведення розрахунків, необхідно заздалегідь передбачити місця, де планується кріплення навісних меблів чи техніки.

Тут обов'язково встановлюються додаткові профілі, посилені дерев'яними брускамивсе залежить від ваги навісних конструкцій.

Залишилось приставити лист до стійок, і зафіксувати його, робиться це за допомогою шурупів, встановлюються вони з кроком 20 см і трохи утоплюючи в листі.

Проведення оздоблювальних робіт

Монтаж каркасу та ГКЛ є лише початком створення перегородки з гіпсокартону. На наступному етапі проводиться закладання всіх швів.Для цього використовують стрічку-серп'янку та шпаклівку. Також проводиться шпаклівка усієї поверхні стіни.

Після того, як основа висохне, приступають до вирівнювання поверхні. Стіна покривається ґрунтовкоюяка дозволить краще закріпитися штукатурці та забезпечить додатковий захист ГКЛ. Вирівнювання виконується широким шпателем та фінішною штукатуркою.

Монтаж дверного блоку

У підготовлений отвір виконується монтаж дверної рами, роблять це клинами, саморізами та монтажною піною. Спочатку рама виставляється за допомогою клинів і фіксується шурупами, після чого переходять до встановлення дверного полотна.

Проводиться перевірка правильності виконання робітПри цьому двері повинні легко відчинятися і зачинятися. Якщо все нормально, то зазори, що залишилися, заповнюються монтажною піною.

У цей час двері знаходяться в закритому положенні, або в раму вставляють розпірки, щоб при застиганні піни вона не деформувала.

Обрізають піну після повного застигання, якщо полотно знімали, то навішують його тільки через добу, після монтажу коробки.

Фінішне оздоблення

на останньому етапістворення стіни з гіпсокартону, проводиться її фінішне оздоблення, для цього зазвичай використовують фарбу чи шпалери.Рама обшивається наличниками, які допомагають приховати місця кріплення дверей.

Особливості утеплення та звукоізоляції

Залишати порожню перегородку не рекомендується, вона заповниться листовими або рулонними утеплювачами. Укладаються вони після того, як одна сторона стіни буде обшита гіпсокартоном.і тільки потім проводиться її обшивка з іншого боку.

Якщо планується встановлення в такій стіні інженерних комунікацій або розсувних дверей, то там, де вони знаходяться, утеплювач не укладають.

Для створення звукоізоляціївикористовують мінеральну вату або ізовер. Знизу при встановленні листа треба залишити невеликий зазор, тому встановлюються підставки відповідної товщини.

Для того щоб ви самостійно змогли створити стіну з гіпсокартону з прорізом для дверей, необхідно дотримуватися наступних порад фахівців:

1. Під час влаштування перегородок, у кімнаті має бути не менше 10 градусів тепла.
2. Вам треба розрахувати необхідна кількістьнапрямних та стійкових металопрофілей, тільки потім їх купувати. Різати їх за необхідним розміром можна електролобзиком або ножицями по металу.
3. Листи укладають щільно один до одного.
4. Для створення отворів для розеток необхідно використовувати спеціальні насадки на дриль.
5. У місцях з'єднання листів обов'язково використовують серп'янку і добре закладають головки саморізів шпаклівкою, після чого шпаклюють всю стіну.
6. В якості оздоблювальних матеріалівМожна використовувати фарбу, шпалери, плитку, облицювальні панелі та інші.

Висновок

Тепер ви бачите, що нічого складного у зведенні перегородок із гіпсокартону немає і всі роботи можна виконати самостійно. Вивчивши технологію виконання робіт, поради спеціалістів та приготувавши необхідний інструмент, сміливо приступати до виконання зазначених робіт.

Корисне відео

Як зробити перегородку з гіпсокартону своїми руками, покрокова інструкція на відео: