Як правильно виконати утеплення мінеральною ватою стін каркасного будинку? Як утеплити каркасний будинок своїми силами Як правильно утеплювати каркасний будинок кам'яною ватою.

Утеплення каркасного будинку мінеральною ватою– це один із найпоширеніших видів утеплення, що використовується у каркасному домобудуванні.

У каркасному будівництві теплоізоляція внутрішніх приміщеньздійснюється укладанням теплоізоляції у внутрішній простір каркасу. У різних типів каркасних будинків, що виготовляються за різними технологіями (канадська, американська німецька та інші), використовуються різні видиутеплювача, але основні властивості, якими повинен мати цей матеріал, можна сформулювати наступним чином:

1. Низька теплопровідність – здатність зберігати тепло. Цей показник характеризується коефіцієнтом теплопровідності, що він нижчий, тим менший за товщиною шар утеплювача потрібно, створення нормального температурного режиму всередині приміщень.
2. Паропроникність – здатність пропускати повітря. Така здатність матеріалу дозволяє конструкції будинку «дихати», створюючи оптимальний мікроклімат усередині приміщень.
3. Невелика вага. Вага утеплювача характеризується його питомими значеннями, чим вага менша, тим менша навантаження виявлятиметься на будівельні конструкції(фундамент та каркас будинку).
4. Пожежна безпека – важливий показник, т.к. від нього залежить життя людей, які мешкають у будинку.

Цей показник характеризується такими критеріями як:

• Ступінь займистості;
• Відношення до дії відкритого полум'я;
• Здатність виділяти шкідливі речовини під час горіння.

1. Екологічність – один із важливих показниківв сучасному світі.
2. Гігроскопічність – здатність поглинати вологу. Для утеплення каркасного будинку найкраще використовувати матеріали, які не поглинають вологу. Якщо такий ефект присутній, то щоб він не відбивався на інших властивостях використовуваного матеріалу (теплопровідність, паропроникність тощо).
3. Антисептичність – здатність не розкладатися та гнити, а також чинити опір утворенню мікроорганізмів усередині утеплювача.
4. Міцність – у контексті використання для утеплення будинку, цей показник характеризує ступінь усадки утеплювача у процесі експлуатації.
5. Вартість – співвідношення ціни та якості, а також присутності вище перерахованих властивостей є пріоритетним показником, при виборі конкретного утеплювача для каркасного будинку.

Найчастіше, як утеплювач у каркасному домобудуванні використовуються: пінопласт, пінополіуретан та мінеральна вата.

Мінеральна вата, її властивості та основні характеристики

Мінеральна вата – це теплоізоляційний матеріал, який виготовляється на основі розплавленого скла (скловата), розплаву гірських порід (кам'яна вата) та доменного шлаку (шлаковата).

Через те, що шлаковата не відповідає вимогам щодо екологічності, а скловата важка при виконанні робіт з її використанням, найбільше поширення в каркасному домобудуванні отримала кам'яна вата на основі базальту.

Базальтова кам'яна вата випускається у вигляді плит, що спрощує процес її укладання при утепленні каркасних конструкцій. Єдиний момент, який потрібно враховувати при спорудженні каркасу, це геометричні розміри плит, вони повинні відповідати кроку вертикальних стояків конструкції. Це полегшить виконання робіт та дозволить уникнути перевитрати матеріалу.

Основні характеристики мінеральної вати на основі базальту

Для всіх видів утеплювача існують показники (властивості) характерні для конкретного матеріалу, про які було написано вище. Для базальтових плит ці властивості відповідають наступним значенням і показникам:

Кормі цього мінеральна вата здатна виступати як звукоізоляція, що властиво всім видам цього утеплювача.

Переваги та недоліки використання мінеральної вати

У будь-кого будівельного матеріалує свої плюси та мінуси, які визначають сферу його використання та терміни експлуатації. Мінеральна вата, у цьому плані не є винятком, вона також має свої переваги і недоліки, які можна сформулювати наступним чином.

Переваги

• низький коефіцієнт теплопровідності;
• Є не пальним матеріалом;
• Висока міцність та здатність зберігати свої геометричні розміри;
• Здатність до низького вологопоглинання;
• Високий рівень звукоізоляції;
• Стійкість до деформації під впливом зовнішньої температури;
• Стійкість по відношенню до біологічного та хімічного впливу;
• Простота виконання монтажних робіт;
• Відносно низька вартість.

Недоліки

• При виконанні робіт без засобів захисту, можливе ураження органів дихання, очей та шкіри, спеціаліста, який працює з цим матеріалом;
• Терміни експлуатації дещо менші, ніж у аналогів (пінопласт, пінополіуретан).

Технологія виконання монтажних робіт з використанням мінеральної вати

Мінеральну вату використовують для утеплення різних елементів конструкції каркасного будинку, при утепленні яких є деякі особливості технології виконання робіт.

Але насамперед потрібно підготувати поверхні конструкцій до укладання утеплювача, для цього необхідно:

• Обробити каркас протипожежними складами та антисептичними розчинами.
• Очистити поверхню, куди закладатиметься утеплювач від бруду, будівельних відходів та інших сторонніх предметів.
• Видалити суттєві нерівності на елементах каркасу, які не є технологічно важливими, але можуть перешкодити закладенню теплоізоляції.

Утеплення підлоги каркасного будинку

Утеплення підлоги виконується за «чорновим» настилом або плитою, залежно від типу каркасного будинку. Лаги, на які надалі буде настилатися «чиста підлога», повинні бути покладені з кроком, що відповідає геометричним розмірам мінеральної вати, що використовується. Схема утеплення підлоги в каркасному будинку виглядає так:

«чорнова підлога» та лаги – гідроізоляція – утеплювач – пароізоляція – контррейка по поверхні лаг – «чистова підлога».

Утеплення стін каркасного будинку

У каркасному будинку утеплюються зовнішні та внутрішні стіни, але схема їх утеплення дещо відрізняється.

Схема утеплення зовнішніх стін виглядає так:

внутрішнє оздоблення – пароізоляція – утеплювач – вітрозахисна мембрана – зовнішня обробка.

При утепленні внутрішніх стін зі схеми виключається пароізоляція та вітрозахисна мембрана.

Утеплення міжповерхових перекриттів

При утепленні міжповерхових перекриттів застосовується схема, що використовується при утепленні підлоги, але з неї виключається укладання гідроізоляції та пароізоляції, а також відсутня контррейка, що забезпечує кріплення пароізоляційного шару.

Утеплення даху

Дах, це одна з основних поверхонь, через яку відбувається значна кількість теплових втрат у будинку, незалежно від того, з якого матеріалу він зроблений і за якою технологією.

При будівництві каркасних будинків утепленню покрівлі надається особливого значення. Схема утеплення виглядає так:

внутрішнє оздоблення горищного приміщення– пароізоляція – утеплювач – гідроізоляція – контробрешітка – обрешітка – покрівельний матеріал.

Заходи безпеки під час роботи з мінеральною ватою

При роботі з мінеральною ватою необхідно дотримуватись певних заходів безпеки, щоб унеможливити травми персоналу, що працює з цим матеріалом.

Для створення безпечних умов праці необхідно:

• Використати індивідуальні засобизахисту – респіратори, рукавички, захисні окуляри, спецодяг.
• Не можна організовувати прийом їжі та розміщення питної води поблизу місця зберігання мінеральної вати, а також з ділянкою виконання робіт з її використанням.
• Після завершення робіт необхідно виконати прибирання приміщення, де виконувались роботи. Видалити відходи мінеральної вати, що залишилися.

Мінеральна вата - це найбільш поширений і доступний вид утеплювача, який широко використовується в каркасному домобудуванні, як при заводському способі виробництва каркасних будинків, так і при індивідуальному, самостійному варіантібудівництва.

Коровін Сергій Дмитрович

Магістр архітектури закінчив Самарський Державний Архітектурно-Будівельний Університет. 11 років досвіду у сфері проектування та будівництва.

Щоб досягти комфортного проживанняу будинку під час зимового періодунеобхідно задуматися про утеплення ще на стадії будівництва. Це дозволить запобігти проникненню холодного повітря в приміщення та забезпечить дотримання температурно-вологісного режиму. Утеплення каркасного будинку можна проводити власноруч. Покрокова інструкціядля кожного типу конструкцій наведено нижче.

Навіщо необхідно утеплювати будинок

За допомогою теплозахисту конструкцій, що контактують з холодним повітрям, можна вирішити такі проблеми:

• випадання конденсату зсередини приміщень;
• поява вогкості, плісняви ​​та грибка;
• підвищення витрат за опалення;
• недотримання температурного режиму житлового приміщення та зниження комфортності проживання у ньому.

Крім цього, грамотна технологія утеплення каркасного будинку здатна продовжити термін служби основних конструкцій будівлі.

Матеріали для теплозахисту

Утеплення будинку можна проводити з використанням таких матеріалів:

Це найбільш ефективні матеріали, але крім них для деяких конструкцій можна використовувати тирсу або керамзит. Захист будинку мінеральною ватою набув досить широкого поширення, далі він буде розглянутий докладніше. Про утеплення пінопластиром і пінополістиролом можна дізнатися у статті "Утеплення каркасного будинку пінополістиролом".

Види мінеральної вати

Існує дві класифікації цього утеплювача. Перша заснована на сировині, яка використовується для виготовлення:

Найбільшу популярність набуло утеплення стін каркасного будинку та інших конструкцій базальтовою мінеральною ватою.

Друга класифікація заснована на формі випуску утеплювача:

• тверді плити;
• матеріал рулонний.

Скляна вата випускається тільки в рулонах.

Для підлог підійдуть жорсткі плити, здатні витримувати високі навантаження. Утеплення стін каркасного будинку можна проводити за допомогою плит і рулонів. Для мансардної покрівлі найкраще застосовувати плитний матеріал. Це дозволить без проблем провести утеплення мінеральною ватою між кроквами.

Конструкції каркасного будинку, що утеплюються.

Перед тим як утеплити каркасний будинок, необхідно визначитися, яким саме конструкціям потрібен цей додатковий захід.

Своїми руками можна захистити від холоду такі елементи будівлі:

1. підлога першого поверху;
2. горищне перекриття (якщо горище холодне);
3. мансардна покрівля;
4. зовнішні стіни.

Роботи з утеплення своїми руками можна проводити як зовні, так і зсередини. Найкраще монтувати теплоізоляцію між стійками, оскільки це забезпечить грамотну роботу матеріалу.Утеплення дерев'яного будинку мінватої зсередини стіни значно спростить роботу та дозволить проводити заходи за будь-яких погодних умов.

Двошарове утеплення – гарантія 100% теплозахисту

Схема утеплення зовні можлива, якщо ізоляція зсередини недостатня, і потрібно зробити додаткове утеплення.особливості:

• зовнішній теплоізоляційний матеріал не повинен створювати бар'єру для пари. Інакше конденсат, що утворюється з водяної пари, буде накопичуватися між двома шарами утеплювача, що загрожує утворенням плісняви ​​і грибка;
• потовщення стіни будинку

Виходячи з усього вищесказаного, слід, що теплозахист дерев'яного будинку зовні мінватою варто проводити тільки у виняткових випадках, коли схема зсередини не застосовується.

Утеплення стін

Для гарантії комфортного проживання під час зимового періоду важливо подбати про теплозахист стін. Щоб надійно утеплити стіни базальтовою або іншою ватою зовні своїми руками, необхідно двошарове утеплення. Дотримуватись наступного порядку шарів:

1. внутрішнє оздоблення;
2. пароізоляція;
3. утеплення мінватою (2 шари зі зміщенням стійок);
4. вітрозахисна мембрана;
5. OSB-3 по решетуванню;
6. зовнішнє оздоблення фасаду.

Важливо пам'ятати, що схема застосування даного виду утеплювача вимагає обов'язкової наявності прошарку, що вентилюється, товщиною не менше 4 см. Це необхідно через високу гігроскопічність матеріалу. Щоб утеплювач зберіг свої експлуатаційні характеристикинеобхідно видалити зайву вологу з його поверхні.Це забезпечується за допомогою циркуляції холодного повітря зовні поверхні мінвати.

Найчастіше технологія утеплення стін каркасного будинку є такою схемою: матеріал укладають не з будь-якої сторони, а між стійками каркаса.Це дозволяє зменшити загальну товщину стіни та суттєво скоротити час зведення будівлі. Мінвата закріплюється між стійками каркаса, після чого виконується обшивка з двох сторін.

Пароізоляція та вітрозахист при проведенні робіт своїми руками розташовуються аналогічно попереднім випадкам: захист від пари – зсередини, а вітрозахист – зовні.

При тепловому захисті стін зсередини під навісний фасад порядок шарів наступний:

1. внутрішнє оздоблення приміщення;
2. пароізоляція;
3. мінеральна вата;
4. супердифузійна мембрана;
5. конструкція стіни;
6. оздоблення фасаду.

Утеплення перекриттів

Для дерев'яного каркасного будинку характерні перекриття балками. При облаштуванні теплоізоляції своїми руками плити утеплювача укладаються між несучими конструкціями перекриття. Також можна скористатися рулонними матеріалами, але для їх розстилання знадобиться попередній монтаж нижньої обрешітки або суцільного настилу.

При утепленні мінватою у вигляді жорстких плит крок дерев'яних балокПерекриття краще приймати так, щоб у чистоті між ними залишалося 580 мм. Це забезпечить максимальну зручність роботи з плитами шириною 600 мм та повне заповнення простору теплоізоляційним матеріалом.

При виконанні заходів власноруч потрібно пам'ятати, що пароізоляція розташовується зсередини приміщення, а гідроізоляція з боку холодного повітря. У випадку міжповерхових перекриттів захист від пари слід передбачати з боку стелі.

Важливо також пам'ятати, що при роботі з будь-яким видом мінеральної вати краще запобігти попаданню частинок матеріалу на шкіру та легені. Для цього найкраще використовувати рукавички та маску. Також робітники повинні мати спеціальний одяг, який повністю закриває руки та ноги.

Утеплення скатної покрівлі

Технологія монтажу своїми руками схожа на перекриття. Крок крокував, як і в попередньому випадку, підбирається з дотримання відстані у світлі 580 мм.

Роботи виконуються в наступному порядку:

1. монтаж кроквяної системи;
2. укладання гідроізоляційного шару поверх крокв;
3. теплоізоляція;
4. монтаж пароізоляції;
5. верхня та нижня решетування;
6. укладання покрівельного матеріалу;
7. внутрішнє оздоблення стелі.

Підготовчі роботи

Перед тим, як правильно утеплити каркасний будинок, необхідно підготувати поверхні. Для цього виконують нескладні заходи:

1. обробка всіх конструкцій дерев'яного будинку за допомогою антисептичних складів для запобігання пошкодженню їх різними мікроорганізмами;
2. очищення поверхні від бруду та пилу;
3. усунення суттєвих нерівностей.

Ці нескладні маніпуляції своїми руками дозволять забезпечити утеплювачу надійне примикання до конструкцій та максимально довгий термін служби.

Джерело: domzastroika.ru

Технологія утеплення стін каркасного будинку мінеральною ватою зсередини та зовні

Каркасний будинок - це практичний, міцний і дуже бюджетний варіантбудівництва. Має численні переваги, особливо у сфері простоти конструкції та монтажу.

Незмінним для каркасного будинку нюансом залишається утеплення, незважаючи на базові, закладені в нішах утеплювачі, необхідно додатково забезпечити збереження тепла.

Матеріал каркасного будинку – це дерево чи метал, частіше вони доповнюють одне одного.. Тому використовується додаткове утеплення або зовні або зсередини.

Утеплення стін у каркасному будинку вже давно перестало бути розкішшю, зараз це скоріше необхідність. Так як останнім часом каркасні конструкції набувають все більшого поширення в холодних регіонах країни, то варто задуматися про тепло та затишок у будинку.

Внутрішнє та зовнішнє утеплення – особливості та нюанси

Кожен варіант утеплення заслуговує на своє право на існування, оскільки в деяких ситуаціях показує більш високі результати. Слід розібрати за пунктами переваги та недоліки кожного способу.

Внутрішнє утеплення має більш високий коефіцієнт збереження теплаТаким чином, витрати на енергоносії стануть мінімальними.

Це обумовлюється тим, що немає необхідності в прогріванні стін, більшість повітря затримується безпосередньо в приміщенні. Ситуація двояка, оскільки стіни теж можуть руйнуватися через зміщення точки роси. Так волога від холодного повітря перетворюватиметься на краплі практично в самому приміщенні.

Порівняння способів утеплення

Також внутрішній варіантізоляції простіший у монтажі, дістатися до стіни можна використовуючи просту драбину.

На противагу цій перевагі існує нюанс - це зменшення різноманітності декору стін, тобто утеплювач менш міцний і кріплення деяких конструкцій буває скрутним. Логічно, що зведення додаткового шару на стінах призводить до загального зменшення площі будинку.

Зовнішнє утеплення – це більш стандартний та безпечний спосіб збереження тепла. Цей вид утеплення має такі переваги:

1. Стіни захищені від руйнування і менш схильні до впливу погодних явищ;
2. Не займає місце у приміщенні;
3. Найменші вимоги до екологічної складової утеплювача;

Перерахуйте основні види утеплювачів та їх короткий опис

Утеплювачі поділяються за властивостями та методом застосування, але на сьогоднішній день різноманітність матеріалів настільки велика, що описати всі варіанти дуже складно, тому будуть торкнутися лише найпопулярніші способи.

Кам'яна вата

Кам'яна вата - це матеріал, який використовується повсюдно, йому віддають перевагу багато фірм забудовники. В основі популярності вати лежить легкий монтаж, тому що не потрібні особливі навички та можна обійтися підручними інструментами.

Через своє поширення вату можна знайти практично в кожному великому будівельному магазині, при цьому транспортування можливе навіть на власному автомобілі. Головною вимогою до монтажу вати є її щільність установки – щілин бути не повинно.

Пінопласт - Це більш дешевий і вологостійкий утеплювач, але досить крихкий.Монтаж пінопласту дещо складніший і потребує певного досвіду у цій сфері. Так як матеріал не вбирає вологу, відпадає необхідність у волого/паро захисних мембранах, що здешевлює проект.

Експлуатаційні характеристики пінопласту дещо відштовхують багатьох людей, через що і розгоряються неабиякі суперечки навколо матеріалу. Як негативні моменти відзначають, що матеріал зовсім не екологічний і люди скаржаться на погіршення самопочуття після утеплення.

Мінеральна вата

Мінеральна вата часто застосовується у будівництві завдяки високим термо/звуко ізолюючим властивостям і мінеральні речовини все більше набирають популярності у приватному будівництві.

Вата має вигляд волокон, які в кілька разів менші за волосся і все це в спресованій формі. Довжина волокна складає 10-15см.

Через наявність великої кількості повітряних порожнин у матеріалі добре затримується тепло, а разом з ним і звук. Монтаж вати максимально простий через гнучкість та еластичність блоків, при цьому немає схильності до деформації. Відсутня загроза спалаху.

Є безліч інших видів утеплювачів, таких як:

Пиріг утеплення каркасної стіни – з яких елементів складається

Існує кілька основних варіантів будівництва каркасного будинку, перший – це заводський, коли спочатку купуються готові блоки, він називається каркасно-панельний. Інший метод полягає в облаштуванні та збиранні панелей на місці, по суті вручну.

Обидва варіанти повинні мати у своєму складі кілька важливих шарів, кожен з яких несе певну функцію. По суті, є всього 5 основних шарів:

1. Так першим, природно, йде фасадне облицювання, сюди ж відноситься і зовнішній утеплювачтому функція полягає в привабливий дизайнта захисту від перепадів температури;
2. Далі вітрозахисна мембрана оберігає будинок від протягів, Виводить вологу і тим самим зберігає тепло;
3. Безпосередньо каркас, він завжди містить у собі будь-який утеплювач;
4. Шар пароізоляції захищає утеплювач від проникнення водяної пари., що у своє чергу забезпечує довговічність постройки;
5. Внутрішня обшивка. Тут вже особливих стандартів немає, можна використовувати внутрішнє утеплення, різноманітний декор і все, що здасться доречним господареві.

Закладення щілин та підготовка обрешітки

Обрешітка життєво необхідна в утепленні каркасного будинку. Причина у тому, що кріпитися до мінеральної вати або іншого наповнювача, просто не можна, так як вони не здатні витримувати навантаження.

Подальша робота має на увазі наявність решетування, матеріал може служити як звичайний брус, так і профіль.

Сама решетування додатково служить для ущільнення внутрішнього шару утеплювача та його додаткової вентиляції.

• Перед підготовкою решетування необхідно попередньо закласти всі щілини, які можуть бути утворені внаслідок нещільного прилягання утеплювача
• Потрібно заповнювати ніші в каркасі так, щоб утворювався невеликий тиск утеплювача на опори. Це робиться для того, щоб у разі усихання балок за рахунок наповнювача не утворювалися зазори, інакше великі втрати тепла гарантовані.
• Різні зазори, які не вдається закрити за допомогою матеріалу просто задувають піною.
• Сама решетування виконується максимально просто. Для монтажу решетування використовується дошка розміром 20х90мм. Обрешітка кріпиться на дерев'яні планки, якими закріплена ізоляція. Можна набивати брус абсолютно в будь-якому напрямку, це залежить від вибраного декору.

Правильне утеплення стін каркасного будинку мінеральною ватою – докладно та по кроках

Варто відзначити, що мінвата дуже хороший матеріал для утеплення, але у нього все ж таки є кілька негативних параметрів, на кшталт виділення шкідливих речовин, що обмежує її використання всередині приміщення.

Також зазначається, що матеріал боїться вологи та водяних випарів.

Якщо минвата просочиться хоч на кілька відсотків, то утеплювач втрачає половину своїх теплоізолюючих властивостей.

Тепер слід виділити кілька основних кроків утеплення стін своїми руками під час використання мінвати:

1. Спочатку необхідно обшити конструкцію зсередини пароізоляційним матеріалом;
2. Потім зашити внутрішній бік каркаса, часто це робиться за допомогою ОСБ. Таким чином, створюються ніші для подальшої герметизації;
3. Зазвичай ніші виробляються під розмір мінвати, але в разі потреби доведеться підрізати лист простим ножем. Варто врахувати, що обрізати слід на 5 мм з кожного боку більше, ніж було виміряно, це створює додатковий захист від можливих щілин;
4. Вибір кількості листів мінвати. Кожен має товщину 5 см, розрахунок потрібно проводити на підставі місцевості, у звичайних випадках достатньо 2 листів. Іноді виконуються ніші у кілька шарів, що перетинаються;
5. Тепер каркас зовні обшивається вітрозахистом.;
6. Поверх ізоляції йде решетування.

Утеплення каркасних стін пінополістиролом – докладно та по кроках.

Незважаючи на те, що мінвата є хорошим матеріалом для утеплення, варто розібрати внутрішні способи збереження тепла. Тут до вибору матеріалу варто поставитися серйозно, оскільки одним з найважливіших критеріїв, крім теплопровідності, стає екологічність продукту.

Найкращим матеріалом для внутрішнього утеплення, причому у всіх відносинах, єекструдований пінополістирол. Має низьку теплопровідність, легкий, не пропускає пари і тонкий, але на жаль, коштує трохи дорожче за інші матеріали.

Монтаж пінополістиролу досить простий:

1. Укладається шар вітрозахисту;
2. Кріпляться рейки, можна встановлювати у горизонтальному чи вертикальному положенні;
3. Внутрішність наповнює екструдований пінополістирол;
4. Зазвичай йде ще пароізоляція, але з даним матеріалом в ній немає необхідності, тому далі йде решетування і гіпсокартон або будь-який інший оздоблювальний матеріал.

Кілька слів про гідроізоляцію та пароізоляцію

Пароізоляція – це певна плівка, яка не дозволяє накопичуватися волозі у шарі з утеплювачем. Таким чином, блокується проникнення будь-якої пари з боку приміщення в різні шари утеплення і назад. Часто використовується разом із гідроізоляцією.

Гідроізоляція допомагає мінімізувати таке явище як точка роси. Блокує влучення вологи в утеплювач, зазвичай застосовується зовні стіни.

Корисне відео

Утеплення каркасних стін за спеціальною технологією:

Висновок

Утеплення приносить комфорт та затишок у будинок, блокує виникнення шкідливих, деструктивних явищ у конструкції та при цьому зберігає тепло.

Недарма каркасні будинки часто називають термосами, адже при правильної споруди, будівля здатна утримувати тепло навіть у холодну пору року протягом кількох днів. Також не варто забувати і про провітрювання, тому що циркуляція повітря в приміщенні мінімальна.

Джерело: expert-dacha.pro

Нюанси утеплення каркасного будинку зсередини

Проста схема будівництва каркасного будинку має одне вразливе місце. Теплота будинку безпосередньо залежить від кількості утеплювача в каркасі стіни, зовні та всередині. Правильний вибірматеріалів, їх монтаж та чергування забезпечать теплу зимута прохолодне літо. Утеплення каркасного дерев'яного будинку зсередини необхідно проводити не тільки з огляду на особливості клімату в регіоні, але і архітектури будівлі.

Стандартні креслення каркасного будинку мають на увазі будівництво будинку з кількома шарами утеплювача. Як правило, їх 2: комбінований, на основі мінеральної вати, та товстий шар пінопласту ззовні. Однак для деяких типів клімату обшивка пінопластом ззовні є практично марною. Для збереження тепла роблять утеплення будинку зсередини.

Утеплення каркасного будинку: матеріали

Для забезпечення захисту від холоду каркасної будівлінеобхідно укласти кілька шарів теплозахисту. Основним наповнювачем для стін є мінеральна вата, проте номенклатура наповнювачів представлена ​​різними видами матеріалів. Вони відрізняються не тільки ступенем теплозахисту, але також типом укладання, догляду, можуть вплинути на проект будинку.

Чим краще утеплити дерев'яний каркасний будинок зсередини? Це складне питання. Для відповіді краще розглянути всі доступні варіанти:

• Мінеральна вата та різновиди;
• Сандвіч-панелі;
• Пінопласт.

Листи мінеральної вати являють собою щільний виріб, що укладається всередину каркаса, між зовнішньою і внутрішньою стіною. Вата набуває форми фігури, в якій знаходиться, і тому забезпечує максимальне прилягання до стін будинку.

Мінеральна вата має кілька різновидів: скловата, базальтова кам'яна, шлаковата та ін. Для утеплення каркасного будинку краще вибирати матеріал із щільністю понад 35-50кгм3. Так можна уникнути її осідання та появи непотрібних містків холоду.

Сандвіч-панелі поєднують у собі якості звукоізоляції та потужного утеплювача. Є складною комбінованою системою утеплення, яка складається на стіні, як конструктор, і відразу забезпечує перехресне утеплення стіни. На жаль, вартість сандвіч-панелей досить велика.

Замість мінеральної вати іноді використовують ППУ – матеріал на водній основі, який добре заповнює простір, швидко твердне, забезпечує високий рівень захисту від холоду. Працювати з ППУ не надто складно - за своїми якостями він схожий монтажною піною, тому його нанесення на стіни, обрізка та інших. стане проблемою.

Найбільш поширеним видом зовнішнього утеплювача є пінопласт. Товсті листи щільного матеріалу здатні захистити будинок від вітру та зберегти до 5° тепла, що може йти через стіни. Пінопласт кріпиться на зовнішню стіну за допомогою будівельного клею, цвяхів-грибків, шпаклювальної сітки. Обшивка зовнішньої стіни будинку пінопластом гарантує т.з. перехресне утеплення будинку, де містки холоду (дошка, брус) закриваються шаром утеплювача.

Ще одне завдання пінопласту – захистити каркас від згубного впливу. довкілля. Зайва волога, пошкодження обшивки, бактерії можуть сильно нашкодити будинку. Ремонт каркасу - дуже дороге задоволення. Пінопласт убезпечить каркас від більшості несприятливих факторів. Крім того, при пошкодженні зовнішньої обшивки пошкоджену плиту дуже просто відремонтувати або замінити.

Утеплення будинку зсередини: корисно чи згубно?

Будь-які види оздоблювальних робітпомітно зменшують загальну квадратуру приміщення. Крім того, при вже встановленому зовнішньому шарі пінопласту загальні характеристикистіни помітно впадуть.

Як правильно і недорого утеплити каркасний будинок зсередини? На це питання необхідно відповісти ще до початку будівництва – на етапі розробки проекту. Досвідчений архітектор радитиме кілька рішень цієї проблеми, включаючи обшивку пінопластом або сандвіч-панелями з внутрішньої сторони. Дизайнер може чинити опір цьому, адже товстий шар забере багато внутрішнього простору. Майстри також мають правий голос - монтування утеплювача необхідно проводити за короткий час по всьому периметру стін. Через це вибір видів та типу утеплення помітно скорочується.

Мінеральна вата має неоднорідний склад – волокна в ній розташовані хаотично. Вона добре зберігає тепло, проте для ефективної роботивата повинна добре прогріватись. Поєднання: прогріте приміщення – хв. вата - пінопласт, практично працює набагато краще, ніж поєднання: приміщення - пінопласт - мінеральна вата.

Для ефективної роботи утеплювача необхідно грамотно чергувати різні види теплоізоляції. Непоганим варіантом стане схема:

Приміщення – подвійний шар мін. вати - 5мм шар пінопласту.

Такий план пропонує встановлення ефективної комбінованої системи. Перехресне утеплення каркасного будинку з дерева зсередини дозволяє усунути 95% всіх містків холоду і знизити втрату тепла через стіни до мінімуму.

Утеплення пінопластом зсередини – сумнівне підприємство. Таким чином, вата захищається від джерела тепла і не може добре прогрітися. Варіант підходить лише для будівель, розташованих у теплих широтах, або житлових приміщень, в яких мешкають влітку.

Процес встановлення перехресного утеплення

Попри поширену думку, перехресне утеплення можна створювати лише одним видом матеріалу. Для каркасного будинку стандартною товщиною стіни є 150мм. мінерального утеплювача- скловати, шлакуваті, кам'яної вати (базальт). Під наповнювач будується каркас із шириною дошки 150мм.

До товщини стінки додаються ще 50мм додаткового теплоізолятора. Під нього із зовнішнього чи внутрішнього боку будується додатковий каркас. Як правило, це горизонтальна дошкашириною 50мм (по товщині наповнювача).

Укладання зовнішнього шару утеплення відбувається в першу чергу, заповнення стіни відбувається від вулиці.

Алгоритм виконання робіт:

1. Зведення каркасу, перестінків;
2. Добудовування додаткового каркасу для зовнішньої стіни;
3. Наповнення 50мм листами крайнього каркасу;
4. встановлення ВВЗ мембрани на зовнішню стіну (промисловий степлер);
5. Укладання внутрішнього шару утеплювача;
6. Монтаж зовнішньої та внутрішньої обробки- планки, дерев'яна вагонка, профнастил, інш.

Цей план може розширюватися за бажанням замовника або порадою виконроба. Для регіонів з холодним кліматом може бути збільшена товщина стін, обрана складніша система волого-, вітрозахисту, встановлено додаткове джерело обігріву для будинку.

Утеплення каркасного дерев'яного будинку всередині передбачає розміщення товстих листів термоізоляції на всій площі зовнішніх стін. У такому випадку на мінеральну вату натягують плоску пароізоляційну плівку, яка має захистити утеплювач від вологи. На підготовлену стіну клеїться рівний шар пінопласту 3-10см. Після цього поверхня зашивається шпаклювальною сіткою, вирівнюється густою шпаклівкою для стін. Після цього стіну можна фарбувати, зашивати гіпсокартоном, клеїти шпалери та ін.

Особливості монтажу утеплювача на каркас

Візуально мінеральна вата здається не притиснутою до стін каркаса. Багато хто вважає, що утеплювач повинен бути прикріплений хоча б на клей, щоб уникнути «вивалювання» з осередків каркасу.

Для утримання вати використовується грамотно виконане оздоблення стіни. Як зовні, так і всередині мінеральна вата має бути затягнута шаром гідроізоляції, стіна має бути закінчена спеціальною обробкою - вагонкою, листами гіпсокартону, профнастилом тощо.

Для зовнішньої стогони стіни краще оздобленнянеобхідно розпочати з шару товстої волого-вітрозахисної мембрани. Товста міцна плівка захистить наповнювач від попадання вологи ззовні, утворення пари, вивалювання листів з незакінченої стіни.

Подальша обшивка: сітка з тонких дерев'яних планок та товстого шару доскивної вагонкипрофнастиладодаткового шару утеплювача (пінопласт), рідше - декоративний камінь, цегла та ін.

Внутрішнє оздоблення стіни передбачає кілька шарів захисту стіни від мікроклімату приміщення: шар гідроізоляції (плівка), відбивач тепла (фольгований утеплювач у рулонах), оздоблення стіни.

У плані оздоблення стіни найкраще вибрати міцний матеріалякий добре відкидає вологу. Листи гіпсокартону, ПВХ, МДФ, дерев'яна вагонка, звукоізоляція + спеціальний гіпсокартон можуть бути встановлені як перший і єдиний шар обробки між наповнювачем і приміщенням кімнати.

Як утеплити збудований каркасний будинок зсередини? Для цього краще використати:

1. Тонкий пінопласт (прибере містки холоду, але дозволить хв. ваті розігріватися);
2. Сандвіч-панелі (дорогий, але ефективний метод обігріву);
3. Зведення додаткового каркасу для мінеральної вати.

Будь-який з цих варіантів передбачає капітальний ремонтприміщення - зовнішнє оздоблення має бути знято, монтаж відбувається впритул до внутрішнього шару наповнювача.

1. При будівництві великої оселі варто зупинитися на одному типі утеплювача для стін. Використання мінеральної вати високої щільності на комбінованому каркасі (перехресне укладання) дозволить добре утеплити будинок. Крім того, ви зможете помітно заощадити вартість матеріалів;
2. Використання одного виду теплоізолятора прискорить будівництво будинку. Комбінування різних типів без дотримання техніки для кожного може зменшити характеристики будинку;
3. Розміщення наповнювача має відбуватися поступово, без поспіху. Кріплення вати на скріпки або клей не має практичної користі;
4. Грамотно зроблені осередки в каркасі (на 1-2 см менше від габаритів листа мінвати) дозволять створити справді теплу стіну;
5. Робота з будь-яким типом наповнювача повинна проводитись у спецодязі. Особливо це стосується скловати - потрапляння пилу в очі та органи дихання загрожує серйозними наслідками;
6. При монтажі пінопласту на зовнішні стінки каркасного будинку варто мінімально навантажувати опори. Крім того, при свердлінні отворів під капелюшки варто пам'ятати про особливості дерева. До того ж необхідно мати під рукою точну схему будинку: розміщення балок та поперечок, щоб уникнути кріплення пінопласту «на вату».

Поширені питання та відповіді на них

Чи є готові проекти будинків, в яких враховані параметри внутрішньої або зовнішньої обробки теплоізоляцією?

В: Так, вони в достатку є на нашому сайті у відповідному розділі. Якщо не вдалося знайти відповідний варіант - додати додаткові характеристики до схеми вже готового проекту набагато простіше та дешевше, ніж розробляти його з нуля.

З: На якому типі утеплювача краще зупинитися новачкові?

В: Якщо відбувається будівництво невеликої будівлі найвигіднішим варіантом для будівельника – любителя стане перехресне укладання мінеральної вати.

Внутрішній каркас: 150 мм завширшки (для теплих широт можна 120мм).

Зовнішній каркас (або внутрішній) – 50 мм.

Укладання шарів: перпендикулярне.

За який час укладається утеплювач для будинку?

В: Для бригади з 3-5 будівельників потрібно близько 12-20 годин для укладання утеплювача в одноповерховому будинку.

Швидкість тут відіграє важливу роль: перепад погоди, дощ можуть зіпсувати утеплювач та завдати фінансових збитків власнику будинку.

Джерело: karkasnik-stroy.ru

Правильний пиріг каркасної стіни – очима форумчан

Чи потрібна пароізоляція в каркаснику, де і як її ставити, що таке точка роси — як уникнути помилок та побудувати правильні стіни, розповідають наші користувачі.

Теплий, комфортний, сучасний – каркасник буде таким за умови, що він побудований за всіма правилами. Особливу увагу слід приділити правильному пирогу каркасної стіни. Про те, яким має бути пиріг каркасної стіни, які матеріали можна брати на заміну вже звичним нам, розмірковують користувачі forumhouse.ru.

Перерахуємо основні помилки, які деякі припускаються при влаштуванні стіни каркасника:

• не зважають на можливість появи точки роси;
• не вмонтовують пароізоляційний матеріал;
• встановлюють пароізоляцію із двох сторін утеплювача;
• не проклеюють стики пароізоляції;
• не монтують вітрозахист або встановлюють під плитну обшивку.

Уникнути цих помилок можна лише одним сопсобом: застосовувати надійні та відпрацьовані роками схеми пирога.

1. Нехтування пароізоляцією та вітрозахистом

Багато забудовників-початківців не замислюються про те, які процеси можуть відбуватися всередині стіни. Утеплення починає мокнути, а стійки каркасу покриватися пліснявою та гнити. Це відбувається через те, що не встановлено пароізоляцію та вітрозахист, або порушено послідовність шарів пирога стіни.

Пиріг стіни в каркасному будинку

На думку Linkozavr,класичний пиріг стіни каркасника, (зсередини – назовні) це:

1. Гіпсокартон - як базовий шар для внутрішнього оздоблення.

3. Утеплювач (мінеральна вата).

4. ОСП. Шари каркасного будинку

6. Зовнішнє оздоблення: сайдинг з повітряним зазором на контробрешітці і т.п.

Шари в каркасному будинку повинні розташовуватися саме так, замінювати цю послідовність іншою не можна, причому кожен елемент виконує певну функцію.

Денис Резніченко, Москва(нік на форумі silent):

– Пароізоляція встановлюється зсередини, т.к. вона обмежує надходження вологи всередину стіни. Гідровітрозахист завжди ставиться зовні, т.к. вона запобігає продуванню теплоізоляції вітром, захищає його від опадів та дозволяє зайвої вологивиходити назовні.

Пиріг стіни каркасного будинку.

Щоб зрозуміти необхідність якісної пароізоляції, необхідно розібратися з терміном "точка роси".

Точка роси - це стан, при якому, під дією низької температури, водяна пара, що міститься в повітрі, починає конденсуватися, утворюючи крапельки води.

Поява точки роси залежить від:

• температури повітря (всередині та зовні приміщення);
• відносної вологості повітря (всередині та зовні приміщення).

Що відносна вологість повітря, то вище температура появи точки роси.

При конденсації вологи відбувається таке:

• утеплювач намокає та втрачає свої теплоізоляційні властивості;
• стіна починає промерзати;
• дошки каркаса покриваються пліснявою та згнивають.

2. Неправильно змонтована пароізоляція

Найпоширеніша помилка під час будівництва каркасника – це неправильно змонтована пароізоляція. Через це волога безперешкодно проходить у утеплювач.

Roracotta:

- Найпростіший і дешевий спосіб- Використовувати в якості пароізоляції звичайний поліетилен високої щільності, не менше ніж 200 мкм.

Встановити пароізоляцію можна за три кроки:

1. Поліетилен монтується з нахльостом між рулонами, близько 15 сантиметрів у кожну сторону.

2. Поліетилен б'ється степлером по стойках, з кроком між скобами 30-40 див.

3. Усі стики ретельно проклеюються клеєм на основі бітумної смоли. Якщо стики йдуть не внахлест, то їх необхідно проклеїти спеціальною стрічкою, що клеїть.

Як пароізоляцію можна використовувати фольгоізол. Така пароізоляція, за рахунок фольгованого шару, не дозволяє пару проникнути в утеплювач. Усе стики проклеюються бутилкаучуковою стрічкою.

Пиріг каркасного будинку з ОСБ зовні

Класичний пиріг каркасної стіни передбачає встановлення силової обшивки - плити ОСП зовні будинку. Крім такої схеми застосовується й інша - так званий "вивернутий" каркас, де силову обшивку орієнтують усередину будинку. Дивимося, навіщо робиться такий варіант.

Плита ОСП малопаропроникна, та класична схемапорушує головний принцип побудови каркасної конструкції – паропроникність матеріалів має збільшуватись зсередини – назовні.

Дмитро1000:

- На мою думку, навіть якщо я зроблю внутрішню пароізоляцію, то в утеплювачі все одно випаде роса, тому що це не так. зсередини будинку стоїть пароізоляція, а зовні - ОСП, і волозі, що потрапила в утеплювач, просто нікуди виходити.

Дивимося, чи це насправді правильно.

Paulspbпропонує наступний розрахунок:

- Сумарна генерація водяної пари в будинку площею 120 кв. м, з сім'єю із трьох осіб, складе – 6320 г/добу. При висоті стелі одноповерхового будинку в 2.8 м об'єм будинку приблизно дорівнює 336 м3, кількість «вологи, що згенерувала», тобто залишилася в повітрі після провітрювання, складе – 2670 г, або 7.95 г/м3.

Тепер уявімо, що на вулиці зима та -10. При 100% вологості повітря міститься 2.37 г/м3 води. Усередині будинку вологи набагато більше приблизно – 10.32 г/м3. Це призводить до руху пари зсередини назовні крізь огороджувальні конструкції.

Paulspb:

– Водяна пара виходитиме через стіни та стелю, Загальна площаяких становить близько 240 кв.

У такому разі через 1 кв.м поверхні за добу має пройти 10.9 г води.

Плита ОСП завтовшки 20 мм пропускає за добу через 1 кв.м 5.39 г пари. Плита 12 мм – 8.98 г пари, 10 мм – 10.8 г.

ОСП завтовшки 9 – 12 мм має невелику паропроникність. ОСП завтовшки 18 мм і вище – практично паронепроникне.

Оскільки зовнішні конструкції найчастіше намагаються обшити ОСП завтовшки 9 або 12 мм, волога буде поступово виходити назовні.

Класичний правильний пиріг для каркасника.

3. Правильна стінакаркасного будинку: дихаюча.

Часто можна почути вираз: «дихають» каркасні стіни, тобто. такі, які пропускають пару в обидві сторони та регулюють повітрообмін у приміщенні.

Користувач з ніком Vitlaпропонує такий пиріг (зсередини – назовні):

6. Зовнішнє оздоблення.

– Силову обшивку необхідно кріпити зсередини будинку. Для цього підійдуть: ОСП, фанера, фіброліт або можна замінити їх шпунтованою дошкою. ГКЛ забирає із приміщення зайву вологу, а за необхідності віддає її назад. Тобто такий різновид пирога виходить «дихаючою», що важливо для комфортного проживання в будинку.

Правильний пиріг каркасної стіни з обшивкою ОСБ

Розберемося, чи має право на життя така схема

- Не існує ніяких стін, що «дихають». Моя порада – робіть стандартне складання та надійну пароізоляцію.

Правильний пиріг каркасної стіни
Roracotta:

– Будь-який правильний каркасник потребує надійної пароізоляції.

Повітрообмін у каркаснику забезпечується вентиляцією, а не «дихаючими» конструкціями!

Крім того, силова обшивка з ОСП, встановлена ​​зсередини без додаткової пароізоляції, пропускає пару.

Т.к. ОСП монтується з невеликим зазором між листами (3-5 мм), то без додаткової пароізоляції крізь цей зазор в утеплювач надійде вологонасичена пара.

Пиріг каркасного будинку з осб
При встановленні ОСП зсередини важко проводити утеплення відкритої стінки під дощем або взимку. Плита, встановлена ​​зовні, додатково пов'язує перекриття першого та другого поверху, стійки каркаса і виступає як силовий елемент.

4. Пиріг каркасного будинку з ОСБ зовні – західний підхід

Roracotta:

– У Канаді утеплюватимуть стіни, закладаючи в них ватний фібергласовий утеплювач товщиною більше ніж у 150 мм нерентабельно.

Надходять так: укладають мінеральну вату товщиною 15 см, а зовні, на ОСБ, прикріплюють пінопласт товщиною 50 – 100 мм.

Таким чином, повністю ліквідуються містки холоду, і виходить дуже тепла конструкція.

– При такому утепленні між ОСП та пінопластом укладається спеціальна дренажна мембрана.

Не варто додаткового зовнішнього утеплювача використовувати екструдований пінополістирол. Через практично нульове паропроникнення ЕППС замикає вологу всередині. Це може спричинити виникнення точки роси з внутрішньої сторони такого утеплювача.

Варіанти конструкції стіни каркасного будинку без ОСП

У скандинавських країнах використовується інший варіант, а пиріг (зовні – всередину) такий:

1. Фасадний ГКЛ або вітрозахисна плівка.

2. Стійки каркасу, заповнені утеплювачем.

4. ГКЛ по решітці.

Porcupine:

– У Фінляндії у такий пиріг каркасного будинку заміна ОСБ – базальтова вата. Шар пароізоляції у конструкцію пирога ставиться завжди! Повсюдно використовується звичайна поліетиленова плівка.

Підбивши підсумок, можна сказати, що ключовий елемент правильного каркасного будиночка – це якісна пароізоляція!

На FORUMHOUSE зібрано всю інформацію з каркасного домобудівництва. У нас ви знайдете шпаргалку каркасобудівника-початківця. Дізнаєтеся, які фірми насправді будують у каркасниках у Підмосков'ї. І про скандинавські каркасники: що, як, і чому – доступно та наочно.

Дивіться відео про будівництво каркасника за скандинавською технологією. А це відео розповідає про «правильний» каркасник з другим світлом.

У багатьох жителів міст, що втомилися від «комфорту багатоповерхівок», є заповітна мрія – колись стати власником власного будинку в заміській зоні. І якщо у них виходить придбати ділянку під будівництво, то часто вибирається варіант. Це дозволяє звести до мінімуму і фінансові витрати та терміни зведення. Крім того, якісно утеплений каркасний будинок стає дуже комфортним житлом, розрахованим на експлуатацію будь-якої пори року. Тобто його можна розглядати не як літній дачний варіант, а в ролі повноцінного місця проживання всієї родини.

Конструкція стін каркасного будинку вже сама собою передбачає наявність термоізоляційного шару, закритого з обох сторін суцільною обшивкою. А ось із підлогою буває дещо складніше, тому що його будова може відрізнятися. Це залежить від типу фундаменту будівлі, і від кліматичного поясу, і від переваг власників. Але в будь-якому випадку термоізоляційний шар повинен звести до мінімуму тепловтрати та створити умови для комфортного проживання в будинку будь-якої пори року.

Давайте подивимося, як можна виконати утеплення підлоги в каркасному будинку.

Залежність системи утеплення підлоги від типу фундаменту

Однією з особливостей каркасного будинку є легкість конструкції. А це, у свою чергу, означає, що для його зведення не буде потрібно потужного матеріаломісткого фундаменту. Цілком можна обійтися стовпчастою основою, пальовою або малозаглибленою стрічковою.

• На ділянках з щільними стабільними ґрунтами, не схильними до спучування, і при будівництві невеликого будинку цілком можна обійтися стовпчастим фундаментом. Опори розміщуються по периметру будівлі з певним кроком, а також проміжні - під внутрішніми перегородками та на точках їх перетину або з рівномірним розподілом за площею будівлі. На стовпи після шару гідроізоляції укладається каркас із брусів обв'язки та несучих балок перекриття першого поверху. Вони, своєю чергою, стають основою закріплення лаг наступного настилу підлоги.

Система термоізоляції підлоги якраз і розміститися у просторі між обв'язкою, балками та лагами. Таким чином, сама підлога контактувати з ґрунтом не буде.

• Якщо грунт на ділянці перезволожений, хиткі, нестійкі, то стовпами обійтися не вийде. Тут напрошується рішення спорудження пальового фундаменту. Незважаючи на деяку зовнішню схожість зі стовпчастим, це вже дещо інша конструкція. Палі повинні бути заглиблені до надійного упору стабільні щільні шари грунту нижче рівня промерзання.

Такі фундаменти також стають вдалим рішенням, якщо ділянка розташована на пересіченій місцевості та має значний перепад у плямі забудови. Вирішити цю проблему за допомогою паль, які можна після вкручування зрізати рівно в одній горизонтальній площині - найпростіше.

Як уже, напевно, зрозуміло, утеплення підлоги першого поверху в цьому випадку проводиться приблизно так само, як і при фундаменті. Тобто це буде конструкція, що «висить», не контактує з грунтом, з вентильованим простором знизу.

• Зрештою, можна застосувати універсальну схему стрічкового малозаглибленого фундаменту. Така основа під подальше будівництво не вимагає надміру великих витрат, і залити її повинен зуміти будь-який господар, безумовно, якщо дотримуватиметься всіх технологічних рекомендацій.

І ось при стрічковому фундаментіможливі кілька варіантів створення утепленої підлоги першого поверху.

Наприклад, використовується та ж конструкція багатошарової дерев'яної підлоги, що і при пальовому або стовпчастому фундаменті. Залізобетонна стрічка та покладений на неї брус нижньої обв'язки «каркасника» стають основою для закріплення балок та лаг. Тобто принцип подальшого утеплення особливих змін не зазнає. А щоб у підпільному просторі при цьому забезпечувалася циркуляція повітря (що необхідно, щоб уникнути застою, вогкості, що ведуть до швидкого розкладання деревини), у фундаментній стрічці залишаються вентиляційні продухи. Один із них і показаний на ілюстрації вище.

Інший варіант: можна зробити підлогу утеплення безпосередньо по грунту. Тут підходи теж можуть бути різними, як за кількістю верств створюваної конструкції, так і за вибором основного (іноді – і допоміжного) Нижче ці варіанти будуть розглянуті.

Коротше кажучи, порядок робіт та схема облаштування в цьому випадку практично не відрізняється від звичайного утеплення підлоги по ґрунту. Щоправда, і тут можливі варіанти.

Так, безпосередньо на утеплену підлогу, закриту і остаточно вирівняну цементно-піщаною стяжкою (або складом, що самовирівнюється), можна укладати фінішне покриття.

Якщо діяти інакше, то стяжка стає основою для закріплення лаг, по яких настилається дощата підлога або листове покриття (фанера або ОСП). При такому варіанті можна доповнити систему теплоізоляції ще й утеплювачем, покладеним на мед лагів.

Термоізоляційні матеріали, що застосовуються для утеплення підлоги.

Сучасна різноманітність термоізоляційних матеріалів – надзвичайно широка. У приватного забудовника є можливість підібрати утеплювач з урахуванням особливостей його застосування, наявних переваг та недоліків, вартості матеріалу та ступеня складності роботи з ним.

Розглянемо кілька утеплювачів, які підходять для термоізоляції підлог при каркасному будівництві.

Керамзит

Цей матеріал – один із найдоступніших. Завдяки великою кількістюпозитивних особливостей він є одним з лідерів затребуваності для утеплення підлоги. Особливо це стосується підлог по ґрунту.

Крім керамзиту, випускаються й інші мінеральні спучені утеплювачі. Це перліт та вермікуліт. Термоізоляційні якості у них навіть вищі. Але висока вартість все ж таки обмежує їх застосування для утеплення підлог першого поверху.

Мінеральна вата

Також дуже популярний утеплювальний матеріал, що виготовляється з різної мінеральної сировини. В індивідуальному будівництві зазвичай використовується два його різновиди – скловата та базальтова (кам'яна) вата.

Процес виготовлення обох типів практично однаковий. З розплаву кварцового піску та скляного бою або гірських порід габро-базальтової групи (відповідно, для скловати та для кам'яної вати) формуються тонкі волокна, які потім спресовуються в мати, зв'язуються спеціальними клейкими складами. Далі слідує процес остаточного формування, нарізки - і на виході готовий утеплювальний матеріал у вигляді блоків стандартного розміру різної товщини або у вигляді довгих матів, що скочуються в рулони.

Обидва матеріали, якщо вони виготовлені з дотриманням технології, відрізняються високими термоізоляційними характеристиками. Так, коефіцієнт їхньої теплопровідності зазвичай розташовується в діапазоні від 0.038 до 0.05 Вт/м×К, залежно від щільності матеріалу.

Крім утеплювальних якостей, до перевагаммінеральної вати можна віднести таке:

• Матеріал зазвичай дуже легкий, і його використання ніяк не перевантажить, наприклад, конструкцію «висить» підлоги на лагах. Робота з ним проста і зрозуміла, не потребує особливої ​​кваліфікації.
• Цінна мінеральна вата і тим, що має практично нульову горючість.
• Блоки і мати мають пластичність і пружність. Їх дуже зручно розміщувати між елементами конструкції (у нашому випадку – балками чи лагами). Після стиснення під час укладання, вони намагаються розпрямитися, тим самим дуже щільно прилягають до деталей каркасу, не залишаючи порожнеч.

• Сучасні види мінеральної вати розраховані на тривалу експлуатацію у складі утеплювальних систем, що обчислюється десятками років. Матеріал не схильний до біологічного та хімічного розкладання, не боїться жодних перепадів температур, навіть теоретично можливих при експлуатації долу в найекстремальніших умовах.
• Вартість можна назвати цілком помірною. Скловата зазвичай дешевша за базальтовий аналог.

Є мінеральна вати і свої недоліки. Щоправда, вони можуть бути виражені по-різному, а до деяких сучасних типів матеріалу – взагалі практично не ставитися.

• Так, мінеральна вата не любить дії води. При промоканні вона різко втрачає у своїх утеплювальних якостях. Тому в конструкції утеплювальної системи мають бути передбачені і гідроізоляція, і можливість вільного випаровування вологи.

Щоправда, виробники намагаються надати своєчасним типам мінвати підвищену гідрофобність. Так, деякі види матеріалу навіть при повному контакті з водою мають вкрай низьку гігроскопічність, що прагне до нуля. Шкода, що вартість таких матеріалів поки дуже висока.

• Друга негативна якість – крихкість волокон. Воно більше властиве скловате - базальтові волокна набагато пластичніші.

Це призводить до поступового злиття утеплювального шару зі втратою термоізоляційних якостей, особливо якщо конструкція зазнає вібраційних навантажень. Ломкість тонких волокон ускладнює проведення укладання утеплювача – необхідно захищати і шкірні покриви, і очі, і органи дихання. Крім того, доводиться передбачати бар'єр, щоб дрібні частинки мінвати не проникали у приміщення в процесі експлуатації будинку.

Але знову ж таки – сучасні типи мінеральної вати (особливо – базальтової) цим недоліком якщо й страждають, то у вельми невираженій формі. Обробка волокон за спеціальними технологіями робить дуже гнучкими та міцними. І такі типи мінвати більше нагадують класичну повсть. Працювати з ними набагато зручніше та безпечніше. А в процесі експлуатації явище стеження – просто відсутнє.

• Нарешті, не можна скидати з рахунків те, що багато видів минвати у процесі виробництва обробляються сполучними з урахуванням фенолформальдегідних смол. А емісія фенолу – справа для житлових приміщень дуже несприятлива.

Від використання фенолформальдегідів також намагаються втекти. Дуже багато видів мінвати мають настільки низьку емісію, що цілком припустимі для будь-яких житлових приміщень. А взагалі намічається тенденція до повної відмови від нього на користь акрилових смол. Ось така мінвата може вважатися повністю екологічно чистою та безпечною. Щоправда, знову постає питання досить високої вартості на даний момент.

Які якості має мінеральна вата?

Утеплення за допомогою цього матеріалу буде повністю виправданим, якщо використовується дійсно якісна продукція. На жаль, у цьому сегменті ринку будматеріалів дуже багато низькопробних товарів. А якою має бути сучасна якісна мінвата? Ну, наприклад, такий, як . Серед матеріалів на основі скляних волокон передові позиції традиційно займають .

Утеплювачі на базі полістиролу

А це вже група жорстких утеплювачів, які випускаються у формі блоків чітких геометричних розмірів. За загальної вихідної сировини, різні технологіївиробництва визначають і два основні різновиди таких утеплювачів.

• Звичайний білий пінопласт ПСБ - це поєднання повітронаповнених гранул-кульок, склеєних між собою. Матеріал відрізняється невисокою вартістю, загальнодоступністю, високими утеплювальними якостями. Але за показниками міцності, довговічності експлуатації, ряду інших характеристик він суттєво програє своєму «собратові» - екструдованому пінополістиролу.

• Екструдований пінополістирол (ЕППС) має куба більшу жорсткість при приблизно тій же щільності. Його структура – ​​зовсім інша: це сукупність дрібних газонаповнених осередків. Так що і утеплювальні якості теж трохи вище (приблизно 0.032÷0.035 Вт/м×К проти 0.04÷0.042 білого пінопласту).

Крім того, якщо в пропонованому асортименті ЕППС переважають вироби відомих виробників(наприклад, «Піноплекс»), то білий пінопласт виробляють масово де завгодно. Наскільки складного технологічного обладнанняне потрібно, і тому багато цехів працюють напівкустарно. А в таких умовах говорити про дотримання не те що ГОСТ, а навіть якихось розпливчастих ТУ, про професійний контроль якості – не доводиться.

Отже, якщо робиться вибір на користь – нехай це буде хоча б його екструдований варіант. Так, вартість вище, але і рівень якості зовсім інший.

Однак, і той і інший матеріал мають одну дуже важливу негативну особливість, яка змушує з особливою обережністю підходити до вибору такого утеплювача для житлового будинку. Залишимо навіть бік екологічну чистоту матеріалу – тут теж не все гаразд. Питання стоїть про безпеку матеріалу під час пожежі.

Білий пінопласт просто володіє високою горючістю, хоч би як стверджували протилежне. При горінні він починає плавитися, і стає ще й розповсюджувачем. рідкого вогню». Виробники екструдованого матеріалу постаралися знизити гостроту цієї проблеми – ЕППС менш охоче спалахує і має схильність до самозагасання.

Але головне – не в цьому. При горінні (термічному розкладанні) полістиролу будь-якої форми випуску утворюються надзвичайно токсичні гази. Буквально кілька вдихів можуть призвести до серйозних отруєнь, уражень органів дихання та центральної нервової системи. Небезпека у буквальному значенні слова – смертельна. Отже, слід зайвий раз подумати, перш ніж «пускати» пінополістирольні утеплювачі в собі в житловий будинок.

Втім, якщо утеплюються підлоги по ґрунту – то чому б і ні? Повно закритий бетонною стяжкою, той же екструдований пінополістирол буде безпечним з погляду займистості. А ось свої визначні утеплювальні якості він збереже повною мірою.

Інші типи утеплювачів.

Буквально кілька слів про інші термоізоляційні матеріали, які теж можуть застосовуватися при утепленні каркасного будинку. Вони не такі популярні і відомі, але знати про них не завадить.

• Ековата- відносно новий матеріал, що отримується з целюлозних волокон шляхом їхньої спеціальної обробки. Може засипатися в порожнині в сухому вигляді, або наносити «мокрим» способом за допомогою спеціального обладнання.

Треба сказати, думки про її використання поки що суперечливі. Її і «підносять до небес» за екологічність і високі термоізоляційні якості (коефіцієнт теплопровідності можна порівняти з мінеральною ватою), і нещадно лають за схильність до злиття та невидатну довговічність. Щоправда, певне, десь посередині. Перевірку часом вона ще пройти не встигла – матеріал з'явився у вільному обігу не так давно.

• Без сумніву, один із найефективніших утеплювачів. Показує чудові термоізоляційні якості – коефіцієнт теплопровідності буває навіть менше 0.030 Вт/м×К. Технологія його нанесення напиленням дозволяє заповнити всі дрібні щілини та порожнини, не залишаючи містків холоду. За відсутності впливу ультрафіолетом - хороша довговічність. Досить висока стійкість до вогню і при термічному розкладанні високотоксичних сполук не виділяє.

Значних недоліків є два, і вони взаємопов'язані між собою. Перший – це необхідність спеціального обладнання та сировини для напилення пінополіуретану. І це обмежує можливість самостійного виконання робіт. Ну а другий, що випливає з першого - ціна такого утеплення буде дуже великою. Хоча воно того варте.

• Це – «родичі» пінополіуретану. Дуже вдале поєднання двох факторів. Перший - високі утеплювальні якості, навіть вищі, ніж у ППУ (коефіцієнт теплопровідності сягає 0.024 Вт/м×К). І другий – зручність у монтажі, характерна для плит жорстких утеплювачів полістирольної групи.

Немає слів, за такими утеплювачами, мабуть, велике майбутнє. Але поки їх застосування все ж таки залишається дуже обмеженим – просто через високу вартість. Матеріал ще не "перекочував" у розряд загальнодоступних.

Існують і «екзотичніші» утеплювальні матеріали. Так, все частіше звертають погляди у бік піноскла. Зрозуміло, що з питаннями екологічної чистоти та протипожежної безпеки тут загалом немає претензій. Показники термоізоляції – на найвищому рівні. Але для підлоги каркасного будинку матеріал - не такий зручний для монтажу. Та й ціна на нього поки що чимала.

Плити із пробкового агломерату – відмінний утеплювач. Але знову ж таки, зупиняє висока вартість. Те саме можна сказати і про термоізоляційні маті на інших рослинних основах - лляних, кокосових, конопляних.

До речі, деякі будівельники вважають за краще і взагалі діяти «по-старому». Тобто використовувати як утеплювач, що засипається між лаг, звичайна тирса. Звичайно, після проведення їх відповідної антисептичної обробки. Саме тирсою, сухим листям, мохом, хвоєю колись повсюдно утеплювали свої будинки наші недалекі предки. Але якщо вибирається такий варіант, то краще не проявляти самодіяльності – звернутися до хорошого майстра, який знається на цих питаннях. Інакше можна не досягти бажаного результату - тут є безліч професійних тонкощів.

Утеплення дерев'яної підлоги каркасного будинку

Основні схеми утеплення

Це найбільш поширений варіант. Застосовується він будь-яких типах фундаментів. Технологія повною мірою відповідає принципу створення каркасної конструкції будівлі.

Інакше цю технологію називають утепленням по чорновому дерев'яному підлозі. І це найменування практично і розкриває весь «секрет» створення термоізоляційного прошарку.

Варіантів тут може бути чимало. Але принципова схемаприблизно зберігається одна, із деякими нюансами.

Ось одна із типових схем.

Основою для всієї конструкції підлоги, що утеплює, стають балки перекриття або потужні лаги (поз. 1). При виборі перерізу дошки або бруса для виготовлення необхідно відразу враховувати товщину необхідного термоізоляційного матеріалу. Про товщину утеплення буде розказано нижче.

Безумовно, усі дерев'яні деталі мають пройти відповідну обробку антисептичним складом. Зрозуміло, що така підготовка деревини для каркасного будівництва має застосовуватись апріорі. Але тут будуть і додаткові деталі, які також не менше потребують обробки.

По всій довжині лагів (балок) з обох боків нарівні з нижнім краєм набиваються черепні бруски (поз. 2) перетином приблизно 40×40 або 50×50 мм. Ці бруски стають опорою для укладання чорнової підлоги (поз. 3). Для цього настилу використовуються дошки завтовшки приблизно 20 мм. Іноді такий настил роблять і із суцільних смуг, нарізаних із листів ОСП завтовшки не менше 12-15 мм. Дошки, звичайно, краще, але листовим матеріалом операція прискорюється.

Наступний крок – укладання гідроізоляційного матеріалу. (Поз.4). Не можна давати волозі шанс проникати знизу в утеплювач. Але, разом з тим, цей шар не повинен перешкоджати вільному виходу водяної пари. Тобто – давати утеплювачу «дихати», позбавляючись цим зайвої вологості, щоб вона не переходила в рідку фазу при конденсації від перепадів температур. Тому тут найкраще застосовувати паропроникну мембрану. Закріпити мембрану на балках та дошках нескладно – скобами за допомогою степлера.

Зверніть увагу, як застелено цю мембрану – лаги (балки перекриття) залишаються «на вулиці». Це ще один захід, спрямований на недопущення перезволоження дерев'яних деталей, що виконують несучі функції – вони вільно провітрюватимуться.

У «секції», що утворилися між лагами, укладається (розсипається») обраний утеплювальний матеріал (поз.5). Як мовилося раніше, він має максимально щільно прилягати до деталей каркаса. З мінеральною ватою внаслідок її пружності проблем немає. Якщо ж встановлюються жорсткі утеплювальні плити, наприклад з екструдованого пінополістиролу, то без зазорів зазвичай обійтися складно. Тому після їх укладання доводиться заповнювати всі щілини та просвіти монтажною піною.

До речі, при використанні піноплексу можна обійтись без нижньої мембрани. Матеріал сам по собі паронепроникний і не вбирає вологу.

Зверху утеплювача розстилається гідроізоляційний прошарок (поз. 6). А ось тут уже й мови не може йти про якусь паропроникність. Навпаки, важлива повна пароізоляція утеплювача. Справа в тому, що вологість у житловому приміщенні в холодну пору року – завжди значно вища, ніж на вулиці. Тобто пари будуть прагнути проникнути через огороджувальні конструкції назовні. І якщо їм не поставить перешкоду, то вони проникнуть у утеплювач, де їх у «точці роси» чекає конденсація – перехід у рідкий агрегатний стан. А ця межа якраз доведеться на утеплювач. І якщо він почне активно підмокати, то всі його утеплювальні якості сходитимуть нанівець.

Таким чином, тут важлива пароізоляція. Причому, герметично виконана, з проклеюванням нахлестов сусідніх смуг. Не можна забувати і про те, що через підлогу в утеплювач зверху може проникнути випадково розлита або нанесена на ногах з вулиці вода.

І, нарешті, за потреби по дошках або фанерному настилу можна укладати обране фінішне покриття підлоги (поз.8).

Тепер про деякі нюанси, здатні трохи змінити показану схему.

• На дошках чорнової підлоги можна дещо заощадити. Не тільки про те, що часто використовується пиломатеріали невисокого сорту. Дошки часто встановлюють розріджено, як показано на ілюстрації.

В принципі, необхідна вентиляція утеплювача від цього лише виграє. Головне, щоб сам термоізоляційний матеріал був надійно зафіксований і не прагнув крізь щілини вилізти назовні. А із застосуванням жорстких утеплювальних плит такий варіант взагалі напрошується сам собою.

Але не забуваємо, що при такому підході з загальної системиутеплення чорновий підлога повністю виключається. Адже навіть дошка 20 мм товщиною має непоганий опір теплопередачі. Тобто це потрібно буде врахувати під час розрахунків.

• Замість черепних брусків, на нижню торцеву сторону балок іди лагом може фіксуватися опорна дошка, перетином, скажімо, 150×25 мм. Це і дещо швидше у виконанні, і дає одну важливу перевагу. А саме - висота балки більш повноцінно використовується для укладання утеплювача (а шар часто буває необхідний товстий). Хочеш – не хочеш, а черепний брусок 50 мм цієї висоти з'їдає. За впертої дошки таких втрат немає.

Щоправда, займатися кріпленням таких опорних дощок доведеться, швидше за все, ще до встановлення балок чи лагів. Інакше знизу вже можна не підлізти. Оскільки зусилля в ході експлуатації прикладатиметься на витягування кріпильних елементів, до кріплення цих дощок треба підійти з особливою ретельністю. Наприклад, використовувати потужні шурупи або йоржені цвяхи.

• Наступний аспект. Фахівці радять між утеплювачем, застеленим гідроізоляцією, та верхнім дощатим настилом підлоги залишати вентиляційний просвіт. Це буде сприяє тому, що тут не буде накопичуватися волога. А мостини провітрюватимуться з обох боків, що підвищує довговічність деревини.

Просвіт, звичайно, можна забезпечити, укладаючи утеплювач не під верхній край лагів. Але ще краще - просто прибити по лагах брус, шириною рівний ширині лаг, а висотою - 25-40 мм. Він і добре притисне гідропароізоляційну плівку і задасть необхідний вентиляційний просвіт.

До речі, від такого підйому підлоги можна отримати ще одну вигоду – розмістити в цьому просторі інженерні комунікаціїякщо в цьому є необхідність.

• Ще один варіант. Несучі балки залишаються повністю відкритими із трьох сторін. І чорнова підлога (дощата або з листового матеріалу) Настилається безпосередньо на них. Після цього проводиться монтаж лагів, які розташовуються перпендикулярно до балок.

Ну а далі – утеплення йде все за тим же планом, з укладанням термоізоляційного матеріалу між перевагами – несучі балки практично повністю ефективно провітрюються, що позначається на їх довговічності. Недолік – конструкція виходить громіздкішою за висотою.

• До речі, іноді товщина утеплення необхідна така, що доводиться використовувати і висоту балок, і перпендикулярно висоту встановлених на них лагів.

За такої схеми утеплення верхній шартермоізоляція укладається перпендикулярно нижньому. І це остаточно перекриває можливі містки холоду.

Відео: Утеплення підлоги каркасного будинку на пальовому фундаменті мінеральною ватою «Knauf»

Якщо зі схемами та порядком їх реалізації ясність досягнуто, то саме час перейти до ще одного дуже важливого питання. А саме – якою ж має бути товщина термоізоляції?

Який шар теплоізолятора забезпечить ефективну термоізоляцію підлоги?

Тут не обійтися без розрахунків. А вони будуються на тому принципі, що сумарний термічний опір статі має бути як мінімум не нижчим від встановленого нормованого значення, визначеного для конкретного регіону з урахуванням його кліматичних умов.

Звідки взяти це значення? Можна уточнити у місцевій будівельної організації. Або ж скористатися пропонованою картою схемою.

Зверніть увагу – для кожного регіону таких значень показано три. Нас у цьому випадку цікавить лише одне – для перекриттів (значення підписані цифрами синього кольору).

Сумарне значення цього опору складається з опорів кожного шару конструкції. У цьому випадку ними можуть бути:

• Шар чорнової підлоги, але тільки за умови, якщо він виконаний суцільним, без щілин. Якщо він виконаний розрідженим (або його просто немає, а так теж буває), він із розрахунків виключається.
• Шар утеплювального матеріалу.
• Шар дощатого чи листового покриття поверх лагів.

Інші шари можна не враховувати (наприклад, фінішне покриття типу лінолеуму, ламінату, керамічної плиткиі т.п.) Або їх товщина занадто мала, щоб надавати значний вплив на загальний термічний опір, або теплопровідність занадто велика.

Отже, відома запланована будова підлоги та тип обраного утеплювача. Не секрет значення коефіцієнтів теплопровідності матеріалів. Отже, можна за теплотехнічними формулами прорахувати, яка товщина утеплювача доведе загальний термічний опір до нормованої величини.

Формулу наводити не станемо – краще запропонуємо читачам скористатися спеціальним онлайн-калькулятором.

Вконтакте

Однокласники

Будівництво каркасного будинку – процес послідовного поетапного створення всіх елементів конструкції будівлі.

При цьому порядок виконання робіт суворо визначено, Зміна або порушення черговості дій неможливо - всі операції взаємопов'язані і логічно випливають одна з іншої.

Правильне утеплення каркасного будинку - це не окремий захід, який виконується по можливості чи бажанню. Це обов'язкова частина технологічного процесу, один із етапів будівництва.

Теплоізоляція для стін каркасного будинку - процес досить простий, але відповідальний і вимагає чіткого розуміння фізичного значення дій. Особливість його в тому, що ніяких дрібниць, від яких можна відмахнутися, не визнається - будь-які недоліки прирівнюються до серйозних порушень технології, що ведуть до ладу багатьох елементів конструкції стіни. Розглянемо питання детальніше.

Вимоги

Утеплювач - складова частинасистеми стіни каркасного будинку. Це не додатковий захід, що посилює загальну функціональність, а штатна складова частина конструкції.

Мало того, стіни каркасного будинку практично повністю складаються з утеплювача- його частку припадає від 3/4 обсягу всіх матеріалів.

Крім цього, утеплювач - основна частина стіни, решта елементів, по суті, вирішують питання жорсткості конструкції та захисту матеріалу від попадання вологи і збереження його робочих якостей. Важливість та відповідальність виконуваних завдань висувають до матеріалу утеплювача ряд вимог:

1. Низька теплопровідність.
2. Низька щільність, мала вага.
3. Відсутність реакцію появу вологи, мала (в ідеалі - відсутня) гігроскопічність.
4. Незмінність форми, відсутність усушки чи набухання матеріалу.
5. Відсутність шкідливих виділень, таких як формальдегід, фенол тощо.
6. Склад матеріалу не повинен сприяти появі комах або гризунів.

Крім перерахованих властивостей, важливим якістю утеплювача є жорсткість. Деякі види матеріалів випускаються як у жорсткому стані (плити), так і в рідкому, що вимагає наявності спеціального обладнання для нанесення, що значно ускладнює робочий процес і потребує досвіду та навичок. Для самостійної роботинабагато зручніше матеріали, що не потребують використання додаткового обладнання.

Основні види утеплювача

Список матеріалів, які використовуються для теплоізоляції каркасних стін, досить широкий.

Випускаються як плит, рулонів, гранул, порошку.

Основні групи утеплювача за походженням:

1. Мінеральні.В основному це різні розплави мінералів, шлаків або скла, технологічно перетворені на вату - мінвата, скловата, шлаковата і т.п.
2. Натуральні.У цю групу входять різні модифікації тирси або стружки (арболіт, стружкобетон і т. п.), вовна, ековата, очеретяні мати і т. д.
3. Синтетичні. Різні матеріали, отримані хімічним шляхом, наприклад - пінопласт, пінополістирол, пінополіуретан, ізофол та ін.

Як правило, на практиці найчастіше роблять утеплення каркасних стін мінватою та пінопластом.. Для цього використовують різні типи мінвати, скловати або синтетики – пінопласт, пінополістирол тощо.

Інструменти та засоби захисту

Спосіб встановлення матеріалу значною мірою залежить від його властивостей та форми випуску..

Одні досить просто точно нарізати формою проміжків між кроковими стійками, інші вимагають наявності спеціального обладнання та захисту.

Для самостійної роботи зазвичай використовуються утеплювачі, які допускають установку з мінімальним застосуванням обладнання та захисних засобів. Тим не менш, якщо в якості утеплювача застосовується скловата, буде потрібно елементарний захист. Для роботи може знадобитися:

1. Про гострий ніж.Чобітний не підійде, тому що утеплювач може бути завтовшки до 200 мм. Потрібен ніж із досить довгим лезом.
2. Монтажна піна. Відмінний засіб закладення щілин та проміжків.
3. Молоток, невеликі цвяхи, товсті нитки. Все це стане в нагоді для тимчасової фіксації утеплювача в гніздах.
4. Шпатель. Допоможе щільно заткнути матеріал у щілини.
5. Гумові рукавиці. Працюючи з колючими матеріалами типу скловати вони незамінні.
6. Респіратор. Вдихання пилу та дрібних частинок утеплювача може призвести до різних захворювань, тому захист органів дихання не завадить.

Часто при роботі з матеріалами, що утеплюють використовують повний захисний костюм, що закриває все тіло та обличчя. Міра не буде зайвою при використанні рідких матеріалів, які створюють завись у повітрі і можуть потрапити на шкіру, волосся або одяг.

Попередня підготовка

Установка утеплювача виконується на повністю підготовлений до цього каркас стіни.

На момент встановлення мають бути готові такі позиції:

1. Повністю зібрані - стійки, верхня обв'язка, укосини та інші елементи.
2. Встановлено зовнішню обшивку з ОСП, ДСП, фанери або подібних листових матеріалів.
3. Встановлено гідроізоляційну мембрану (або інший гідроізолятор рулонного типу), всі стики з'єднані скотчем, ніяких проміжків або щілин немає.

Тобто повинні бути виконані всі операції, які не можна здійснити при встановленому утеплювачі, і далі проводитиметься утеплення стін каркасного будинку зсередини. Якщо виробляється методом платформи, тобто у лежачому стані, то утеплювач прикріплюється лише після підйому стіни та вирівнювання її за розміткою.

Технологія

Як правильно утеплити стіни каркасного будинку? Як правильно укладати утеплювач у каркасні стіни? Як було зазначено вище, є кілька видів утеплювача. Схема утеплення стін каркасного будинку для кожного має свої особливості. Розглянемо по одному представнику кожного виду.

Мінеральна вата

Каркасні будинки: утеплення стін мінватою для таких швидкомонтованих конструкцій дуже поширене. Найкраще вибрати базальтову плитну вату.

Вона має достатню жорсткість і не втрачає форму при встановленні. Товщина плити вибирається таким чином, щоб вона відповідала ширині одного або декількох шарів.

Важливо!Утеплювач не повинен бути товщим за ширину стійок!

Утеплення стін каркасного будинку мінеральною ватою відбувається так:

1. Насамперед, має бути встановлений гідроізоляційний шар. Смуги рулонного матеріалу кріпляться горизонтальними рядами, починаючи знизу. Стики ізолюються спеціальним скотчем.

2. Плити мінвати нарізаються на шматки, що точно підходять по ширині до гнізд каркаса.

3. Нарізані частини вставляються у гнізда. При необхідності підімкнути краї використовується шпатель.

Увага!Робота зі шпателем або подібними інструментами повинна виконуватися обережно, не можна пошкодити гідроізоляційний шар!

4. Встановлені частини утеплювача фіксуються дома за допомогою товстих ниток, накинутих петлями на невеликі цвяхи, вбиті в стойки. Якщо немає бажання псувати цвяхами шар гідрозахисту (а це неминуче), то слід максимально точно і щільно нарізати та встановлювати плити утеплювача.

5. Стики шматків матеріалу проклеюються спеціальним скотчем. Як варіант - герметизуються монтажною піною. Жодних щілин бути не повинно.

6. Поверх повністю встановленого утеплювача кріпиться шар пароізоляції. Його монтаж ведеться аналогічно гідроізоляції - горизонтальні ряди, починаючи знизу, ряди ставляться внахлест не менше 150 мм, стики зміцнюються скотчем.

Усі шари пирога мають бути герметичними, без щілин, отворів чи інших порушень.

Важливо!Навіть невеликий отвір або щілина обов'язково викличуть намокання матеріалів та гниття деревини!

Пінопласт

Насамперед, треба підібрати товщину плит матеріалу, щоб забезпечити найбільш вдале співвідношення товщини утеплювача та ширини стійок.

При необхідності можна використовувати поєднання кількох плит із різною товщиною.

Утеплення стін каркасного будинку пінопластом проводиться в такому порядку:

1. Перший шар – рулонна гідроізоляція.
2. Матеріал нарізається за розмірами гнізд. Різати краще ножівкоюіз дрібним зубом, намагаючись не розфарбувати матеріал.
3. Встановлення пінопласту у гнізда. Пам'ятаючи про досить тендітну будову, не слід використовувати силу, щоб забити шматок у гніздо, краще його підрізати. Тимчасово фіксувати можна невеликими клином.
4. Усі наявні щілини та стики заповнюються монтажною піною.
5. Після кристалізації надлишки піни підрізають ножем.

Тирса

Тирса - дешевий і доступний матеріал. Як утеплювач їх використовують в основному у вигляді різних сполук з цементними зв'язками.

У чистому виглядівони занадто небезпечні в санітарному відношенні, крім того, вони схильні до гниття і легко вбирають воду.

Крім того, використання сипких матеріалів для утеплення стін практично неможливо, тому що досягти необхідної щільності заповнення гнізд не вдасться. Порожнини, що виникли в товщі тирси неминуче створять містки холоду, що повністю порушить роботу утеплюючого пирога і викличе намокання каркаса і тирси. Тому використовувати можна лише похідні - арболіт чи інший плитний матеріал.

Утеплення стін каркасного будинку тирсою проводиться аналогічно:

1. Встановлюється шар гідроізоляції.
2. Плити нарізаються на відповідні частини та вставляють у гнізда.
3. Щілини, стики або проміжки заповнюються монтажною піною, що підрізається після кристалізації.
4. Встановлюється шар пароізоляції.

Важливо!Використання тирси - сумнівне рішення, оскільки це сприятливе середовище для комах або гризунів, а також гниють і вбирають воду. Наявність таких обставин робить застосування тирси найменш вдалим вибороміз усіх можливих.

Корисне відео

Про те, як зроблено утеплення стін каркасного будинку, додатково розказано нижче.

Висновки

Самостійне встановлення утеплювача зазвичай відбувається в умовах обмеженості інструменту та відсутності належного досвіду та навичок. Так як правильно утеплити каркасні стіни дуже важливо, то рекомендується застосовувати найбільш вдалі типи матеріалів, які не вимагають наявності обладнання і не мають серйозних обмежень у процесі монтажу. Чим простіше в роботі матеріал, тим якіснішим буде результат і ніяких наслідків не виникне.

Братися за роботу, не маючи навичок поводження з утеплювачем – рішення поспішне. У будь-якому випадку треба попередньо вивчити технологію, особливо фізичний зміст процесів, що протікають у товщі пирога. Тоді робота зможе принести користь та забезпечити затишок та комфорт у будинку.

Вконтакте

Укладання теплоізоляції в міжстінні порожнечі.

Зовнішні стіни каркасного будинку – це конструкція з товстих дерев'яних брусків з обох боків обшитих оздобленням, між якою укладається теплоізоляція. Утеплення каркасного будинку мінеральною ватою залишається найбезпечнішим та найвигіднішим заходом. Насамперед слід визначитися з видом волокнистого утеплювача. Він виготовляється з базальту чи залишків скляної промисловості. Переважно використовувати скловату, так як вона:

• легша;
• не припадає пилом і не колеться;
• не містить фенолформальдегідів;
• має низьку теплопровідність 0,036-0,042 Вт/м*К;
• трохи дешевше, ніж .

Тому при утепленні стін каркасного будинку мінеральною ватою укладаються пароізоляційні плівки та дифузійні мембрани. Пароізоляція – матеріал, що не пропускає вологу у всіх її проявах (пар, рідина). Гідроізоляція – матеріал, що дихає, пропускає вологу у вигляді пари, але затримує її в рідкому стані. Основне завдання створити паропроникний пиріг каркасної стіни з мінватою, при цьому мінімізувати кількість вологи, що поспівається в теплоізоляцію, зсередини приміщення.

Жодна пароізоляція не захищає теплоізолятор від потрапляння в нього води на 100%. Мала частина пари все одно проникне в теплоізоляційний пиріг.

Утеплення стінок проводиться в два етапи. На першому етапі ізоляція укладається в порожнечі каркасу у два шари зі зміщенням швів. На другому етапі укладається мінвата із зовнішнього боку, щоб закрити стійки дерев'яного каркасу. Утеплювач укладається перпендикулярно до внутрішньостінного шару. Як правильно утеплити каркасний будинок мінватою:

• внутрішня обшивка;
• пароізоляція;
• мінвата у два шари;
• зовнішня решетування, виконана перпендикулярно каркасним балкам;
• шар теплоізоляції, що перекриває балки;
• дифузійна мембрана або вітрозахист.

Мінвата для каркасного будинку між напрямними укладається врозпір, завдяки цьому вона не дасть усадки з часом. Якщо висота стін більше 3 метрів, потрібно укладати горизонтальні бруски, щоб зменшити навантаження на минвату. У каркасниках зазвичай роблять вентильований фасад. Для цього поверх вітрозахисту набивається контробрешітка, а на нього кріпиться вініловий сайдинг, блокхауз або інше оздоблення. Зазор між вітрозахистом та фасадом повинен бути обов'язково. Розмір зазору залежить від висоти стінок, але не менше 15 мм.

Утеплення горизонтальних перекриттів у каркасному будинку

Зі збільшенням густини мінвати зростає і коефіцієнт теплопровідності.

Для початку визначимося яку мінвату вибрати для підлоги та стелі каркасного будинку. Мова йдепро щільність, що має становити близько 35 кг/м. куб. Брати щільніші, а відповідно важкі матеріали немає сенсу. Мінвата для каркасного будинку, щільність якого перевищує вказане значення, створює додаткове навантаження на балки, а це небажаний фактор. Принцип теплоізоляції підлоги та стелі однаковий, відмінність полягає лише у розташуванні гідроізоляції та пароізоляції. У цій справі слід дотримуватися наступного алгоритму:

• між теплоізоляцією та зоною високого тиску(Опалюваним приміщенням) укладається пароізоляція;
• між теплоізоляцією та зоною низького тиску ( неопалюваним приміщеннямабо вулицею) укладається дифузійна мембрана.

При цьому можливі деякі варіації у методиці утеплення. Наприклад, якщо як чорнова підлога виступає суцільна ОСБ плитаабо дошки, набиті без проміжків, можна обійтися і без дифузійної мембрани. Також можна обійтися без мембрани, утеплюючи стелю, але тільки за умови, що горище абсолютно сухе.

Утеплення даху каркасника мінеральною ватою

Схема утеплення покрівлі каркасника.

Для даху використовується теплоізоляція такої ж густини, як для утеплення стін каркасного будинку мінватою (55 кг/м. куб). Потрібно розуміти, що монтаж волокнистих ізоляторів повинен виконуватись під час зведення покрівлі. Шари зсередини:

• пароізоляція – можна укладати будь-якою стороною;
• теплоізоляція – краще у два шари зі зміщенням стиків;
• дифузійна мембрана – ворсиста сторона до утеплювача, гладка сторона з логотипом вгору;
• контробрешітка - обов'язково потрібна, щоб створити вентильований зазор;
• оздоблення покрівлі – черепиця, шифер, ондулін, профнастил тощо.

Захисні плівки укладаються внахлест, а стики герметизуються. Вони мають бути натягнутими, без провисання. Мембрана укладається від краю покрівлі до ковзана, щоб волога не потрапляла у шов.

Підсумки

Щільність мінвати для стін та покрівлі має бути не менше 55 кг/м. куб, а для горизонтальних перекриттів достатньо 35 кг/м. куб. Для роботи можна використовувати як кам'яну вату, так і скловату. У будь-якому випадку утеплювач захищається плівками. Перше, основне завдання – не допустити попадання пари в мінвату. З цією метою між теплим приміщеннямта утеплювачем укладається пароізоляція. Друге, не менш важливе завдання - дати можливість парі, який все ж таки просочився, покинути ізоляційний пиріг. Для цього стіни закриваються вітрозахистом, а покрівля, підлога та стеля дифузійною мембраною. Застосування мембран на горизонтальних перекриттях (крім даху) – скоріше рекомендаційний захід, ніж обов'язковий.