Будуємо самі лазню на дачі. З чого і як збудувати просту лазню на дачі? Система каналізації лазні

Головна

Види

Під час будівництва лазні слід робити дії поетапно, зводячи надійну та теплу конструкцію. Створюється надійний фундамент, де кріпляться дерев'яні стіни. Внутрішнє оздоблення та перекриття виконуються із застосуванням утеплювачів та з використанням стійких до вологи матеріалів. Дах покривається ізоляційними шарами та обладнується вентиляційним відведенням.

Будуємо лазню своїми руками – поетапний показбудівництва

Вхід у лазню обладнується з південного боку. Це завбачливо, тому що взимку кучугури з цього становища накопичуються в найменшій кількості і тануть у прискореному темпі. Для того, щоб приміщення максимально освітлювалося сонцем, вікна бажано розташувати із заходу.

Коли місце для будівництва лазні вибрано неподалік від водоймища з чистою водою, бажано розмістити будівництво не далі, ніж на 20 м від водного об'єкту. Таким чином, можна отримати величезний запас води і уникнути економії рідини при водних процедурах.

Лазня з басейном

Якщо є можливість влаштувати басейн, вийде повноцінний лазневий комплекс. Здійснити зведення такої конструкції можна своїми руками. У будівельному магазині купується спеціальна чаша, а під неї обладнується окреме місце. Залишається лише провести подачу та злив води. Виявивши фантазію, багато господарів здійснюють дизайнерське мозаїчне оздоблення та обладнають яскраве підсвічування, яке в нічний час створює казковий ефект.

Басейн можна розмістити в прилеглому до лазні приміщенні, якщо заздалегідь обладнати полікарбонатний козирок або дах, красиво виглядають варіанти. скляними стінами. Також басейн зручний, якщо розташовується в сусідньому з парним приміщенням. Басейн призначений для того, щоб після гарячої парної миттєво поринути у прохолодну воду.

Створення «каскадного басейну» є наймоднішою на даний момент ідеєю. Це подібність до каскадного водоспаду, який зустрічається тільки в природних зонах. Створюється система замкнутої циркуляції води, а краї споруди обкладаються спеціальним камінням, яке зазвичай використовується для альпійських гірок. Щоб створити справжню атмосферу пляжу, можна створити на стінах 3D малюнок, на якому буде зображено улюблений пляж або красива тропічна зона. На стадії проектування необхідно передбачити розвинену електромережу, масштабні водні джерела з можливістю безперервної подачі води та водовідведення.

Фундамент для лазні

Для створення якісного фундаменту необхідно вибрати технічно чисті компоненти. Суміш складається з цементу, води, піску чи гравію. Перераховані компоненти, крім води, змішуються в пропорції 1:3:5. Рідина додається поступово при постійному перемішуванні, поки суміш стане рідкою.

Порядок дій наведено у таблиці нижче.

Порядок дій	Опис
	Проводиться розмітка майданчика під будівництво. Розташування зовнішніх та внутрішніх стінвідзначається шнуром, натягнутим між вертикально натягнутими кілками.
	Заглиблювати її потрібно з розрахунку висоти фундаменту з доповненням шарів піщаної подушки та гідроізоляції.
	Піщана подушка розташовується на 15-20 см заввишки. Для заповнення цього простору застосовується крупнозернистий пісок. Альтернативою цьому матеріалу служить гравій. Бажано створювати засипку пошарово, на кожному етапі змочуючи матеріал водою та утрамбовуючи.
	Для цього піщана подушка повністю вирівнюється. Коли вона висохне, можна встановити своєрідну огорожу у вигляді довгих дощок, фанери або застосувати спеціальну опалубку.
	На внутрішню поверхню ставляться арматурні стільці або викладаються каміння, яке досить стійке для витримування арматурних прутів. Не можна створювати арматурний каркасбезпосередньо на піску, інакше при заливанні цементом його нижні грані залишаться непокритими. Купуються арматурні прути. Найбільший переріз має бути у елементів, які вбиваються на кшталт кілочків. Вони є основою для всієї конструкції. Їх слід встановити на арматурні стільці з двох сторін, паралельно до лінії опалубки. Горизонтальні лозини роблять каркас закінченим. Поздовжні кілочки слід скріпити з поперечними у всіх місцях перетину за допомогою зварювання деталей або кріплення тонким дротом.

	Відразу після замісу суміші необхідно залити фундамент. Бажано зробити це в один прийом, проте при великих обсягах робіт формують спочатку перший ряд, а через деякий час другий.
	Під час затоки суміші потрібно паралельно працювати глибинним вібратором. Він потрібний для якнайшвидшого утрамбування бетону. Якщо його не використовувати, при висиханні суміш осяде, а всередині залишаться бульбашки повітря, що зробить фундамент лазні менш міцним.

Тип фундаменту – стрічковий. Поздовжній нижній прошарок арматури

Ціни на цеглу

Відео – Фундамент для зрубу

Водопостачання у лазні

Система водопостачання організується з урахуванням основних вимог:

можливість заливання води в одній конструкції;
захист води від замерзання за мінусової температури.

Повинна забезпечуватися робота парної у кількох варіантах:

"російська" парна, в якій підтримується постійна подача вологої пари;
сауна, де ширяння здійснюється виключно за допомогою сухої пари.

Як знайти оптимальне джерело води?

Найкращим варіантом для лазні є артезіанська свердловина.

Є свердловини на пісок. Їхнє буріння оцінюється в невелику суму, проте доводиться встановлювати спеціальні фільтри, що також є витратним заходом.

Перед бурінням свердловини необхідно переконатися, що у ґрунті немає радіоактивних речовин. Часто в землі виявляється великий відсотковий вміст газу радону, який є повністю радіоактивним елементом, шкідливим для здоров'я. Дослідження можна замовити спеціальними компаніями або перевірити інформацію про територію в регіональному фонді.

Оптимальним і найменш витратним варіантом є виривання звичайної криниці.

Коли рішення про метод подачі води прийнято, можна знайти водоносну жилу методом спостереження за допомогою експериментів або при проведенні перевірочного буріння. Для обладнання колодязя необхідні спеціальні кільця із системою шип-паз, які можна швидко скріпити один з одним. За допомогою цієї технології дається гарантія того, що кільця не перемістяться у горизонтальному напрямку. Бажано додатково застосувати металеві кільця для стягування елементів, щоб кріплення було надійнішим.

На дні криниці слід сформувати донний фільтр. Для цього застосовуються каміння, щебінь, також можна використовувати геотекстиль.

Вода з колодязя подається у лазню вихідною трубою. Слід повністю загерметизувати. Бітумна мастика для цього не підходить. Бажано виконати багатошарову гідроізоляцію, де використовуються елементи із силікону, бетону або рідкого скла.

Технологія виконання.

Отвір закривається силіконом, що штукатуриться плитковим клеєм. Він повинен бути на 100% стійким до дії води та морозу.
Клей повністю висихає. Потім нього накладається фиброрезина. Цей матеріал зазвичай застосовується для захисту душу від протікання.
Після висихання цього шару клей потрібно нанести її ще раз, проте у більшу товщину.
Наноситься штукатурка із плитковим клеєм.
Через добу поверхня покривається синьою глиною, яку слід укласти пінопласт.
Суглинки роблять колодязь декоративнішим.
Всі перелічені дії слід у точному порядку виконати як із зовнішньої, так і з внутрішньої сторони конструкції.

Якщо потрібна безшумна система, потрібно встановити занурювальний насос, що опускається безпосередньо в колодязь.

До насосної станціїслід підключити ресивер, щоб можна було легко використовувати без додаткового включення кожні 3-5 хвилин. Також цей пристрій допоможе нормалізувати тиск у системі.

Ціни на насосну станцію

насосна станція

Вибір труб

Найкомфортнішими вважаються металопластикові трубиПроте для лазні вони часто не є оптимальними. Взимку їх прокладки висихають, що може спричинити тимчасове припинення подачі води. Пропіленові труби не піддаються корозії, мають відмінну зносостійкість і обладнуються цільною конструкцією без додаткових прокладок.

Водопровідне розведення здійснюється від насосної станції до конструкції фільтра, бака та колектора. Усередині колодязя встановлюється трійник, який служить для проведення зливного крана та зворотного клапанадля монтажу сітчастого фільтра. Додатково фільтр сітківки ставиться перед насосом. Бажано простежити, щоб даний елемент системи був розрахований мінімум на 30 тонн рідини і мав вугільний картридж.

Найчастіше лазні виробляють із бруса. Колоди є повністю натуральним матеріалом, не втрачають своїх властивостей протягом багатьох років, тому роблять приміщення «дихаючим», забезпечують природну теплоізоляцію при постійному повітрообміні. Вентиляція приміщення відбувається в автоматичному режимі, проте спеціальний отвір для виходу повітря передбачається в обов'язковому порядку, оскільки цього вимагають будівельні норми.

Стіни з колод є автоматичними регуляторами вологості. Якщо лазня експлуатується за призначенням щодня, стіни практично ніколи не просихають, тому в будівлі постійно відчувається легкий запах свіжої деревини.

Необхідно вибрати найбільш прямі колоди, що не мають бракованих частинок, пошкоджень, також небажана наявність сучків, оскільки такий матеріал потребує додаткової обробки. Перед використанням колоди очищаються, потім на них наносяться спеціальні захисні склади, за допомогою яких матеріал стає вогнестійким і не схильним до псування комахами.

Найміцнішими породами є сосна та ялина, що виростають у північних районах. Щоб ширяння в лазні супроводжувалося приємним ароматом, потрібно зводити стіни з липи. Якщо необхідно придбати дерево зі стійким смоляним запахом, потрібно вибрати матеріал із великим вмістом сучків або порожнин, наповнених цією речовиною. При постійному використанні лазні смола витікатиме, що позначиться на естетичності зовнішнього вигляду стін. Бажано порівняти запах від різних матеріалів, вибрати цілісні елементи без порожнин зі смолою, але із приємним ароматом.

Ціни на оциліндровану колоду

оциліндрована колода

Будівництво зрубу «в лапу»

Слід вибрати колоди, що мають рівну товщину. Торці лап розмічають за прорисованим шаблоном. Довжина виступаючих кінців залежить від ширини колод. Бруски перед укладанням слід стесати, однак у більшості випадків для першого вінця будівлі матеріал залишають цілісним. Для нього вибираються найякісніші зразки, тому що саме це місце найбільше схильне до впливу негативних факторів, здатних привести дерево до гниття.

На ескізі такі позначення: 1 – спосіб рубання “теплого кута”; 2 – кромкування; 3 – дерев'яний шип чи нагель для кріплення сусідніх вінців; 4 - врізання (впилювання) дерев'яних вкладишів для герметичності стиків; 5 – шар гідроізоляції (руберойд); 6 – міжвінцевий утеплювач (наприклад, джут); 7 – перший вінець; 8 -фундамент або обв'язування; 9-10 - облаштування прорізуНа ескізі такі позначення: 1 - метод рубки "теплого кута"; 2 – кромкування; 3 – дерев'яний шип чи нагель для кріплення сусідніх вінців; 4 - врізання (впилювання) дерев'яних вкладишів для герметичності стиків; 5 – шар гідроізоляції (руберойд); 6 – міжвінцевий утеплювач (наприклад, джут); 7 – перший вінець; 8 -фундамент або обв'язування; 9-10 – облаштування отвору

Рубка колод проводиться при розкладці на дві рівні частки, що відрізняються формою зрізу.

Корінний шип.
Вставний шип.

Створення шаблону для рубки

При створенні шаблону передбачається така схема кріплення балок:

Формування невеликого отвору.
Монтаж балки.
Кріплення обох балок.

Рубка у лапу – розмітка

Відео – Рубка зрубу "в лапу"

Для надання вінцям жорсткості здійснюється їх скріплення шипами з кроком 1 м. Обов'язково ця процедура застосовується для двох найвищих вінців, що служать основою для вирубки стельових балок. Гнізда під шипи виробляються на глибині 0,2-0,3 м, при цьому товщина цих елементів становить 0,25 см при ширині 0,6-0,7 см. Коли дотримуються дані параметри, передбачається висота до 150 мм.

Відео – Кріплення колод нагелями

Відео – Нагелі. Правила використання та помилки

Між брусками слід прокласти ущільнювач для утеплення конструкції. Як утеплювач використовується мох, повсть або клоччя. Він встановлюється після створення конструкції стін. Для цього ущільнювач встановлюється за допомогою підбивання. У народі ця дія називається проконопачуванням. Цю процедуру слід провести двічі. Вперше після закінчення роботи з будівництва стін, а потім через півтора роки, тобто після усадки будівлі.

Відео - Як проконопатити зруб

Стіни з бруса: особливості будівництва

Стіни з брусків оцінюються як найпростіші для зведення. Конструкційні елементи повинні мати переріз 150х150, при цьому спочатку вони виготовляються з колод. Форма надається їм за допомогою обпилювання. Горбилі, що виключаються в процесі заготівлі брусів, не варто викидати. Їх застосовують для облаштування підлоги на горищі.

Бруси можна зафіксувати "в обло", "в лапу", проте слід зміцнити з'єднання шипами, поміщаючи їх у вертикальному положенні.

Етапи рубки стін із бруса

Вирізка форми кута для кріплення із сусідньою конструкцією та виконання з'єднання з шипом.
Вирубування кута на нагелях за участю вставних шпонок.
Кріплення брусків для формування конструкції на нагелях.
При використанні шпунтованих брусів з'єднання виконується за допомогою вставних рейок.
З'єднання на шпонках.
Кріплення конструкції на шпонках.

Ціни на брус

Відео - Будівництво лазні з бруса

Відео – Зведення стін із бруса (ч. 1)

Відео – Будівництво із бруса (ч. 2)

Етапи роботи при будівництві лазні

Зруб лазні повинен збиратися за дотримання правильної технологіїмонтаж всіх деталей. Тільки тоді забезпечується його висока якістьта довговічність.

На фундамент накладають гідроізоляцію.

Відео – Гідроізоляція фундаменту

Гідроізоляція фундаменту зрубу

Для запобігання нижнім вінцям від руйнування під них підкладається дерев'яна дошка товщиною не менше 5 см, а в ширину, що займає не менше 20 см. Дерево проходить процедуру антисептування. Дошка покривається бітумною мастикоюабо спеціальною смолою із трьох сторін. Виняток становлять верхня поверхня та торцеві частини.

На фото – дошка, покладена на фундамент під зруб

За відсутності перерахованих вище матеріалів слід застосувати руберойд. Їм обкладаються три сторони дошки, після чого вона лягає на гідроізоляційний шар. Коли спостерігається нещільне прилягання дошки до гідроізоляції, необхідно вирівняти поверхню. Для цього всі зазори вимірюються, під отримані параметри вирізуються невеликі шматки руберойду і викладаються на поверхню. При укладанні додаткових шарів слід щільно стикувати їх, щоб не було значних зазорів, також неприпустимі виступи.

Якщо руберойд у конструкції не використовується, його можна замінити будь-яким матеріалом для гідроізоляції, зокрема, клоччям, повстю, прядивом, при цьому дані елементи бажано попередньо очистити та покрити антисептичним складом. Якщо провести всі ці заходи, у зоні вінців виключено утворення протягів. Також деревина буде повністю захищеною від гниття.

На підкладку слід покласти теплоізоляцію, яка є основою для першого вінця. Щоб деревина щільно прилягала до підкладки, її необхідно обстругати або обтесати. Ці заходи проводяться тільки в тому випадку, якщо якість матеріалу дозволяє очищати краї. Коли є ризик загнивання дерева, слід залишити контури незайманими, лише підрівняти надто помітні нерівності.

Другий ряд колод окладного вінця розташовується перпендикулярно першому. Ці колоди перебувають вище нижніх на 50 % їхнього діаметра. Отриманий простір потрібно щільно закласти цеглою або декоративним каменем.

Між колодами слід прокладати теплоізоляцію, намагаючись заповнити всі можливі просвіти. По закінченні роботи необхідно переконатися, що немає місць із протягом. Щоб атмосферні опади не вплинули на нижню частинуконструкції лазні, необхідно вибрати паз між другим та третім рядом. В отвір встановлюється зливна дошка. Замінити її можна покрівельною сталлю. Даний матеріал закриває цоколь по всій протяжності, а звисати вниз повинен не менше ніж на 5 см.

Підлога в лазні

Навіть при високій температурі повітря в лазні простір біля підлоги рідко нагрівається до 30 °С. Якість теплоізоляції не має особливого значення, проте слід пам'ятати, що сильного температурного розмаїття допускати не варто.

Рекомендовані матеріали для підлоги: волокнисті циновки, пробкові плити, дошки. Щоб організувати постійне просушування підлоги, необхідно підняти її на лагах. Коли потрібно закріпити підлогу на широку підлогу, його слід робити в кілька прийомів, заздалегідь розмітивши окремі секції.

Спочатку монтуються дерев'яні лаги. Для цього заздалегідь встановлюються стовпи з масивної цегли безпосередньо на основу із щебеню або ґрунту. Лаги укладаються з приблизним кроком 1 м. Для створення лаг бажано застосувати шпунтовані дошки.

Дошки підлоги виробляються з листяних порід дерева, повинні мати ширину не менше 3 см.

Підлогу можна залишити дерев'яною у всіх відділеннях, крім парильної. Це приміщення постійно підтримується під впливом високих температур та в умовах великого рівня вологості. Найкращим матеріалом для покриття підлоги є керамічна плитка. Щоб забезпечити зручне пересування без ковзання, можна обладнати дерев'яні ґрати, які після ширяння бажано виносити для просушування.

Обладнається злив у місці найбільшого ухилу підлоги, щоб не було застою вологи в приміщенні.

Коли будівля буде огороджена стінами по периметру, потрібно виділити відокремлені приміщення, які слід надійно відокремити один від одного.

Для монтажу перегородок із дерева заздалегідь передбачають спеціальні дерев'яні бруски. Коли перегородка намічається між вже закладеними лагами підлоги, її монтують будь-де, закріплюючи на ригелі.

Іноді перегородки монтуються в протилежному балку підлоги напрямку. У цьому випадку на намічене місце встановлюється прогін, який є надійною основою для перегородки.

Існує кілька різновидів перегородок.

Одинарні суцільні із дощок.
Подвійні суцільні із дощок.
Подвійні із проміжком, тобто можливістю вільної циркуляції повітря.
Подвійні із повним заповненням, тобто без протягів.
Каркасно-обшивні.

Якщо вибирається найпростіша конструкція перегородок, їх виробляють з дощок 4-5 см завтовшки і 10-20 см заввишки. Попередньо їх слід обстругати. Цю дію можна виконати лише з однієї із сторін. Застосування дощок із ширшим діаметром не рекомендується, адже вони мають схильність до деформації. Для гарантії повної закупорки щілин та можливості тривалої експлуатації потрібно вибрати шпунтований матеріал.

Бруски з'єднуються крутими шипами 10-12 см. Від висоти дощок обчислюється крок їх розташування, оптимально робити перерви менше 1 м. Якщо круглих шипів немає, замість них застосовуються цвяхи без капелюшків, проте слід проконтролювати, щоб їх довжина була в рамках 6- 8 см.

На стінах поруч із перегородкою необхідно провести вертикальні лінії та позначити їх шнуром. Для перевірки рівності кріплень бажано використовувати виска. Крім стінок їх згодом слід провести по лінії до стелі і прибити до них дошки 4х4 см. Потім формуються пази, що за шириною відповідають конструкції брусків.

Перед місцем, на якому планується вставити дошки для перегородки, слід залишити просвіт, тобто не кріпити бруски на відстані 20-30 см. На балці дозволяється кріплення тільки напрямних дерев'яних конструкцій. Слід заздалегідь передбачити природне усадження конструкції. Для її максимальної компенсації перегородки відмірюються на кілька сантиметрів коротше ніж основні стіни лазні.

Бруски спочатку поміщаються в пази, потім присуваються до замикання. Перегородка передбачається без отворів, тому кріплення слід здійснювати максимально щільно, використовуючи шпильки або чверті.

Плінтуси прибиваються внизу по периметру простору, що відокремлюється перегородкою. Зазвичай утворюються маленькі отвори, що поділяють конструкційні елементи. Їх не слід упускати з уваги. Вони обов'язково конопатять клоччям або гіпсом.

Подвійна перегородка проводиться з залишеними роз'ємами або при заповненні матеріалом, що грає роль теплоізоляції. Бажано для цього використовувати мінеральну вату в будь-якій конфігурації, у тому числі у формі плит.

Товщина дощок приблизно 2-2,5 см. При таких параметрах зазор між рядами складе близько 0,4 см. Подвійна перегородка споруджується за допомогою послідовного складання першої та другої сторін. Коли створення проміжків не планується, слід паралельно зі складання стін закладати утеплювач між кожним рядом балок. Верхні грані дощок тримаються за рахунок закладу у пази. Нижні грані прибиваються до дошок довгими цвяхами.

Щоб заощадити на конструкції перегородок, слід споруджувати їх каркасно-обшивним способом. Для складання каркаса застосовуються на вибір: шипи, врубки або цвяхи. Основним матеріалом є дошки. Опорою для каркаса є балка. Альтернативне кріплення здійснюється на ригелі при вставці елементів конструкції в пази.

Верхня грань конструкції не повинна доходити до стелі на 1-2 см. Зазор, що залишився, слід заповнити клоччям, що змішується з розчином з гіпсу. Також можна застосувати дошки, що повністю закривають з'єднання, не залишаючи щілин. Щоб вставити раму дверей у перегородку, слід поряд поставити додаткові дошки, що замикають полотно каркасу.

Відео – Перегородки у лазні

Створення даху лазні

Стеля в лазні повинна обладнатися максимальною тепло- та пароізоляцією, оскільки найбільше вологе повітрязавжди піднімається догори і накопичується під дахом.

Монтуються дошки як балки перекриття.

Між дошками укладається пароізоляція.

Пароізоляція стелі у лазні фольгою

Над пароізоляцією викладається теплоізолятор.

Конструкція закривається дошками, покладеними в перпендикулярному балку напрямку.

Зазор між утеплювачем та гідроізоляцією покращить характеристики “пирога” утеплення

Стеля складається з таких елементів:

підшивні дошки;
бруси, що виконують функцію балок;
первинна обшивка;
гідро- та пароізоляція;
теплоізоляція.

При облаштуванні горищного приміщення, конструкцію стелі трохи змінюють. Поверх дощ створюється шар глиняної обмазки приблизно 1-2 см завтовшки. Як утеплювач можна застосувати деревну тріску. Її товщина повинна бути значною, складати більше 15 см, також її попередньо слід змішати зі слабким цементним розчином. Якщо згодом на стелі утворюватиметься занадто багато конденсату, значить товщина утеплювача є недостатньою. Слід збільшити її, застосувавши засипку вдруге.

Відео – Утеплення полотна лазні

Дерев'яне перекриття споруджується з такою послідовністю дій.

Первинне прокладання балок.
Накладання черепних брусків.
Монтаж щитів накату. Їх можна створювати з деревини низького сорту, проте слід заздалегідь бити між собою.
Прокладання пароізоляції. Зазвичай використовується пергамін.
Монтаж утеплювача У Останнім часомстала популярна мінеральна вата.
Укладання стельової дошки.
Виконується їхня підшивка.
Деталі скріплюються за допомогою анкерів.
Проводиться фінальна гідроізоляція, якою відмінно підходить толь.

Балки повинні поміщатися вглиб конструкції не більше ніж на 10 см. Задня стінка гнізда утворює просвіт з торцем, оптимальна ширина якого становить не більше 3 см. Внутрішня частина гнізда заповнюється розчином з цементу.

Якщо балки дуже сильно спираються на стіни, їх слід укоротити. Поперечний переріз неприпустимий, оскільки різкі дії можуть спричинити розтріскування деталі. Слід виконувати зріз під гострим кутом.

Ціни на мінеральну вату

мінеральна вата

Відео – Як зробити надійний дах на лазні

Відео - Дах на баню своїми руками

- Це складний, але цілком здійсненний захід. Насамперед господар повинен вибрати відповідний матеріалдля зведення лазні.

Вибір місця для зведення лазні

Почніть з вибору місця для розташування будівлі. У цьому вам допоможуть такі рекомендації:

Перед початком будь-яких будівельних заходів підготуйте проект лазні.

Визначте оптимальний розмірспоруди. На одного відпочиваючого має припадати не менше 5 м2 від загальної площі будівлі. Наприклад, якщо ви зводите лазню для 4 осіб, її площа має бути не менше 20 м2.

Стандартно лазня складається з парильні, мийного відділення, передбанника та кімнати відпочинку. Встановіть зручні для вас габарити та особливості просторового розміщення перерахованих приміщень.

Підготуйте такі креслення:

Всі ці креслення ви можете зробити самостійно або знайти у відкритому джерелі. Загалом проекти лазень із бруса залишаються практично однаковими. За наявності бажання та достатнього бюджету, замовте підготовку креслень професіоналу.

Матеріали для будівництва лазні

Для будівництва лазні з бруса знадобиться цілий набір різних матеріалів та пристроїв, а саме:

брус. Традиційно використовується матеріал перетином 150х150 мм;
дошки для підлоги. Кращий варіант - чотириметрова дошка обрізна 15х5 см;
дошки для стелі.Зазвичай використовується вагонка шириною від 10 см та товщиною від 2 см;
матеріали для оздоблення внутрішніх приміщень.Прекрасно підійде вагонка;
пароізоляційний матеріал.Найкращий варіант – сучасні пароізоляційні плівки;
гідроізоляційний матеріал.По можливості використовуйте пенофол. Також підійде поліетиленова плівка;
утеплювач для стелі.Добре підходять мінераловатні матеріали;
листовий азбест.З його допомогою ви ізолюєте дерев'яні елементибудівлі від високої температури. Листи ізоляції мають бути закріплені на стінах біля банної печі. Також ізоляції потребують дерев'яні елементи, встановлені в безпосередній близькості до димаря;
сипучі матеріали для облаштування.Набір стандартний: цемент, пісок та щебінь;
матеріал для фінішного оздобленняпокрівлі.Орієнтуйтесь на свої уподобання. Головне, щоб дах лазні добре виглядав серед дахів інших будівель на ділянці;
утеплювач для міжвінцового простору.Використовуйте джут. Також підходить клоччя і мох.

Будівництво лазні найкраще розпочинати навесні, т.к. Після завершення основних заходів деревину потрібно буде залишити на піврічну «зимівлю». За цей час матеріал висохне і дасть необхідну усадку.

Цемент купуйте безпосередньо перед початком будівництва.

Посібник з будівництва лазні

Робота виконується поетапно – від підготовки будівельного майданчика до оснащення лазні різними аксесуарами.

Перший етап - Підготовка місцевості

Очистіть будівельну ділянку від різного роду сміття, чагарників, великого коріння і в цілому всього, що здатне перешкодити на етапі облаштування фундаменту.

Другий етап – Заливання фундаменту

Прикріпіть до крокв дошки обрешітки. Укладіть гідро-, тепло-і пароізоляційні матеріали, утеплення лазні одне з самих важливих елементівїї будівництва від цього безпосередньо залежатиме якість побудованої лазні. Змонтуйте обране фінішне покрівельне покриття.

Ціни на різні види бруса

Четвертий етап – Внутрішнє обладнання

Почніть із облаштування необхідних комунікацій.

Про монтаж ви повинні подбати ще на етапі створення фундаменту. Для цього за межами лазні створіть приямок або дренажний колодязь, з'єднаний з лазнею трубою, покладеною з ухилом.

Після завершення облаштування каналізації зробіть підлогу. Він може бути бетонним або дерев'яним. Бетонні підлоги зазвичай облицьовуються кахлем. Таке покриття більш довговічне.

Дерев'яна підлога зазвичай стає протікаючим. Технологія дуже проста: встановлюються лаги, до них прибиваються дошки підлоги з деяким зазором. Також можна створити невеликий люк для відведення стоків та закрити його перфорованими гратами. Підлога в даному випадку має бути виконана з деяким ухилом. В результаті волога з підлоги потраплятиме в люк, а звідти по трубі відводитиметься в дренажний колодязь або приямок.

Щоб деревина прослужила якнайдовше, ретельно провітрюйте лазню після кожного відвідування.

Виконайте ізоляцію стелі та стін будівлі із застосуванням придатних для цього волого-, тепло- та пароізоляційних матеріалів. Встановіть двері та склопакети. Підведіть у лазню водопровід та електрику. Встановіть електроприлади.

Ціни на теплоізоляційні матеріали

Теплоізоляційні матеріали

П'ятий етап – Пекти та полиці

Конструкцію полиць підбирайте на власний розсуд. Будуються вони однаково: спочатку монтується опорний каркас з міцного бруса, після чого до опор прибиваються дошки.

Пекти також вибирайте на свій розсуд. Можете викласти традиційну, встановити зручний металевий агрегат або сучасний електричний нагрівач.

Тяжкі печі вимагають обов'язкового облаштування індивідуального фундаменту. У цьому моменті все також визначається окремо з урахуванням особливостей конкретної печі.

Ціни на різні види каменів для печей

Камені для печей

Шостий етап – Додаткові аксесуари

На завершення вам залишиться лише доповнити свою дачну баню різноманітних аксесуарів, а саме:

віниками;
дерев'яним кухлем для додавання води;
відрами;
різного роду дерев'яними ґратамиі т.д.

Внутрішнє облаштування додаткових приміщень лазні залишається на вашу думку.

Вдалої роботи!

Ціни на аксесуари для лазні та сауни

Аксесуари для лазні та сауни

Відео – Баня на дачі своїми руками

Без лазні лазня стає звичайним приміщенням, де люди миються. Саме пар має цілющими властивостями, омолоджує тіло, дарує силу та бадьорість духу. На перший погляд облаштування парної не становить особливої складності. Це не велике приміщеннямає мінімум архітектурних вишукувань. Однак при його облаштуванні необхідно дотримуватись ряду важливих правил. Тільки тоді парилка зможе принести справжнє задоволення любителям справжньої російської лазні.

Спроектувати парну потрібно ще перед початком будівництва лазні. Її габарити залежатимуть від багатьох показників.

При розрахунках необхідно врахувати такі аспекти.

На першому ескізі, представленому нижче, зображено невелику лазню з парилкою, в якій на полицях розміщуються тільки сидячи.

На двох інших малюнках схематично представлені більш місткі приміщення, де можна паритися вже лежачи.

1), 10), 11) Вішалка для одягу, шафа.
5), 7) Лавки.
2) Кімната відпочинку.
6) полиць.
3)Парна.
8) Двері.
4) Помивна.
9) Пекти.

Схематично зобразивши розташування печі та полків у парній, можна заздалегідь розрахувати її розміри та уникнути прикрих помилокпід час будівництва.

Тип, потужність та габарити пічки. Згідно протипожежним нормам(), розташовувати піч у лазні слід з відривом щонайменше 32 див від дерев'яних конструкцій. Якщо стіни захищені негорючими матеріалами, від них потрібно відступати 26 см.

Залізна піч має високу потужність, компактні розміри і здатність швидко прогріти навіть велике приміщення парної. Однак поверхня її дуже розжарюється, з'являється ризик отримання випадкового опіку у разі необережних дій. Зважаючи на це. у приміщенні парної слід передбачити наявність вільної відстані між полицями та залізною піччю.

Приклад установки металевої печі у парній

Цегляна кам'янка не так швидко нагрівається і розмір її набагато більший, ніж у металевої. Однак вона довше тримає тепло і про неї неможливо обпектися. Тому немає необхідності в розташуванні печі на великій відстані від полків.

У разі встановлення електричної кам'янки має сенс зробити парну якнайменше. Це дозволить економити енергію під час обігріву приміщення.

Отже, при плануванні парної слід ретельно продумати ще на етапі будівництва. Після того як будуть зведені стіни, перегородки та покрівля, можна приступати безпосередньо до робіт з внутрішньому облаштуваннюпарилки.

Ціни на електрокам'янки

електрокам'янка

Монтаж підлоги

Підлогу у всій лазні роблять насамперед. Рівень підлоги в парилці повинен бути вищим за рівень чистої підлоги в мийній.

Варіантів його влаштування існує кілька.

Дерев'яна підлога

Найбільш простим є монтаж дерев'яної підлоги. Для цього фундамент встановлюють опорні лаги.

На них прикручують стругані дошки завтовшки 50 мм на відстані 5-10 мм одна від одної.

Важливо, щоб між підлогою та рівнем землі залишалося не менше 50 см, а у фундаменті були отвори для надходження свіжого повітря.

Це забезпечить гарну, природну вентиляціюв парній, а дошки будуть рівномірно просихати після закінчення лазневих процедур. Однак такий варіант облаштування підлоги слід використовувати лише в областях із теплим та помірним кліматом. У північних районах подібна вентиляція може призвести до того, що тепло з парильні дуже швидко вивітрюватиметься.

Відео – Підлоги в лазні по лагах із утепленням

Бетонна підлога

Бетонна підлога в парильні може служити набагато довше, ніж дерев'яна. Проте витрати на його облаштування будуть трохи вищими. Крім того, на нього необхідно буде додатково укласти обробне покриття.

Перед початком робіт з монтажу цементної стяжки у парній та мийній слід вирити приямок глибиною від 10 до 15 см для стоку води. Стінки його можна закріпити за допомогою цементу чи плитки. Зверху на нього укладають залізні грати. З приямка вода йтиме через зливну трубу в каналізацію.

Як тільки злив для води буде готовий, можна приступати до монтажу стяжки.

Рівень чистої статі в парній повинен бути вищим, ніж у мийній. Тому перед початком робіт на стінах роблять позначку, до якої буде доходити конструкція підлоги. А потім відкладають від неї вниз відстань, яка потрібна для укладання всіх шарів стяжки.

Порядок робіт з облаштування бетонної підлоги

Ілюстрація	Опис
	майданчик ретельно вирівнюють, при необхідності знімають верхню частину ґрунту
	насипають 30-40 см шар піску та щебеню, проливають водою, утрамбовують, роблячи ухил у бік зливного отвору
	заливають перший шар бетону завтовшки 5 см
	після висихання стяжки по ній розкочують смуги гідроізоляційного матеріалу (руберойду, склоізолу)
	НА гідроізоляційний матеріалукладають утеплювач завтовшки 50 мм
	монтують армуючий металевий каркасз сітки кладки
	заливають шар бетону завтовшки до 10 см
	розрівнюють бетон дошкою або правилом, не забуваючи робити невеликий ухил у напрямку каналізаційного отвору
	виробляють укладання плитки або решіток з дощок

Відео – Злив із лазні

Пароізоляція та оздоблення стелі

Якісне утеплення стелі в парилці має першорядне значення, оскільки гаряче повітря від пічки піднімається саме вгору. Отже, на стелі неприпустимо наявність місць, якими міг би безперешкодно виходити назовні.

Роботи з ізоляції стелі проводять у наступній послідовності.

Роботи	Ілюстрація
На балки перекриття кріплять гідропароізоляцію. Це може бути: Фольга щільністю щонайменше 100 мкр; Фольгований піноізол завтовшки від 5 до 10 мм; Гідропароізоляційна мембрана "Ізоспан", "Мегафлекс" та ін. Для монтажу використовують будівельний степлер та скоби висотою від 8 до 12 мм. Інструмент має бути добре відрегульований, щоб не допустити проривів у захисній мембрані. Смуги кріплять з нахлестом один на одного не менше 20 см, стики між ними ретельно проклеюють алюмінієвим скотчем. По краях ізоляція повинна заходити на стіни парилки на 15 див.
Після кріплення гідрозахисту до балок перекриття строго за рівнем прикручують дерев'яні рейки товщиною шириною 50 мм і 25 мм. Відстань між ними має бути не більше 70 см. Перед монтажем обробляють антисептичним складом.
До рейок роблять кріплення вагонки з липи, берези або осики. Оздоблювальний матеріалрозташовують перпендикулярно дошкам решетування. Монтаж починають із протилежного боку від дверей. Кріплення роблять або на оцинковані гвоздики, або на кляймери.
З боку горища в балках перекриття роблять пази та вставляють у них поперечні кріплення для димоходу.
На стелі вирізають прямокутний отвір під димар.
Між балками перекриття на горищі укладають шар утеплювача завтовшки від 150 до 200 мм.
Поверх утеплювача розкочують вітропарозахистну мембрану та фіксують її за допомогою меблевого степлера.
Потім проводять монтаж дощок для підлоги в горищному приміщенні.

Ціни на пароізоляцію

пароізоляція

Утеплення стін

Якщо стіни в лазні збудовані з піноблоків або по каркасної технології, то приміщення парної вимагає додаткового утеплення. Усередині повинен вийти непроникний для холоду термос, який відмінно утримуватиме тепло, що виходить від печі. Це дозволить заощадити паливо, яке використовується для нагрівання та тривалої підтримки в парилці потрібного температурного режиму.

Перед початком робіт у стіні прорізають отвір для встановлення печі.

Потім на стіни кріплять вітропарозахистну плівку.

На наступному етапі між брусками щільно укладають негорючий базальтовий утеплювач.

Ціни на базальтову вату

базальтова вата

Після цього до брусків оцинкованими скобами прибивають гідропароізоляцію.

Як захисний матеріал може використовуватися:

фольга густиною від 150 до 200 мкр;

фольгований спінений пеноізол;

гідроізоляційна мембрана для лазні.

Смуги вологостійкого матеріалу прибивають скобами з нахлестом один на одного не менше 15 см, стики герметизують за допомогою спеціального скотчу.

Потім до брусків оцинкованими шурупами горизонтально кріплять рейки товщиною 25 мм і шириною від 30 до 50 мм на відстані 70 см один від одного. Обрешітка має бути встановлена максимально рівно, для цього слід використовувати лазерний рівеньабо висок. Починають установку із двох крайніх рейок, потім між ними натягують шнурку. І вже орієнтуючись на неї, прибивають решту обрешіток.

На наступному етапі виробляють безпосереднє кріплення дошки вагонки. Для цього використовують або звичайні оцинковані цвяхи завдовжки 40-50 мм або спеціальні кляймери.

Принцип кріплення кляймерів у паз дошки

На завершення у стінах прорізають рівні отвори під вентиляцію. Зверху їх маскують заглушками чи заслінками. При необхідності в припливний або витяжний отвір вмонтовують вентилятор.

Ціни на вагонку

Якщо стіни в парилці складені з колод або профільованого бруса, такого ретельного утеплення вони не вимагають. У цьому випадку достатньо закріпити на них фольгу або фольгований піноізол. Потім прибити решетування і провести монтаж вагонки.

Установка печі

Пекти в парилці може бути встановлена залізна, цегляна або електрична. Місце для неї має бути вибрано ще на стадії проектування лазні. Топка печі може бути як усередині парильні, так і зовні її.

Порядок встановлення у парній залізній печі:

Встановлюється на попередньо підготовлений майданчик або підвішується на стіну за допомогою спеціальних кронштейнів. Для неї не потрібно монтаж димаря.

Слід обов'язково дотримуватися вказаних в інструкції відстані від печі до стін та полиць.

Цегляна піч

Цегляну піч викладають ще на стадії будівництва лазні.

У парну повинна виходити тільки та її частина, в якій будуть камені. Топку найкраще розташувати у передбаннику або на вулиці.

Відео – Основні помилки та з чого почати будувати лазню

Відео - Будівництво лазні з нуля. Основні питання

Монтаж дверей

Двері в парилці встановлюють в останню чергу. Вона має щільно закриватися і не пропускати тепло назовні. Найкраще для цієї мети підійдуть двері з масиву деревини або розжареного скла.

Встановлення дерев'яні дверіскладається з наступних етапів:

під обсадну коробкупідганяють дверний отвір;

до бруса «обсаду» прикручувати не можна, вона повинна вільно рухатися по пазах, щілини між нею та стіною ретельно конопатять;

Інший спосіб встановлення дерев'яних дверей полягає в тому, що в отворі вирізують пази.

Вони встановлюють дерев'яні бруски так, щоб їх край не доходив 5-10 см до верху отвору. А до них вже безпосередньо кріплять дверну коробку.

Фіксація віконця до рейки та навішування дверей

Скляні двері кріплять на спеціальні петлі.

Відео - Обсада під пластикове вікно в зрубі

Відео – Окосячка (частина 1)

Відео – Окосячка (частина 2)

Відео – Окосячка (частина 3)

Як правильно зробити полиць

Кількість полків у парилці залежить від її габаритів. Їхню висоту підбирають залежно від зростання господарів лазні. У стандартному варіантідопускається наявність трирівневих полків, кожен з яких дорівнює у висоту 35 см. Однак можлива наявність двох полків. У невеликій парилці нижній рівень лави може бути обладнанні висувним механізмом і висуватися при необхідності.

Спочатку необхідно вибрати форму полків та зібрати каркас. Найкраще виготовляти його з модрини. Варіантів його розташування досить багато. Він може бути прямокутним чи кутовим.

Поверх встановленого каркаса укладають дерев'яні щити.

Дошки повинні бути розташовані нещільно, на відстані 1 см один від одного.

Виготовляти щити слід із липи чи осики. Хвойні породи дерева цієї мети не підійдуть, оскільки під впливом високих температур їх виділяється смола.

Ефективна вентиляція

Важливим етапом облаштування парилки є. За її відсутності тривале перебування у парній стає небезпечним здоров'ю людини. А неправильний монтаж повітроводів може призвести до втрат тепла та зайвих витрат на паливо для повноцінного обігріву приміщення.

Не слід робити отвір для вентканалу прямо на стелі парної. Це призведе до великих втрат тепла, а отже, і зниження ефективності прийняття банних процедур.

Найбільш поширеним і є кілька варіантів розташування вентканалів у парній.

Варіант розташування	Схема чи ілюстрація
	Приплив кисню надходить із отвору, що розташовується за піччю, в нього монтується вентилятор. Відстань від підлоги становить 25 см. Відтік виконується природним чином через шлюз, що знаходиться на протилежній стіні. Чим нижче він буде розташований, тим краще.

Під час безпосереднього прийняття лазневих процедур вентиляційні отвориу стінах можна закривати засувками. А потім відкривати їх у міру потреби.

Як вентканали слід використовувати оцинковані або нержавіючі труби. Застосовувати пластикові конструкціїу парилці не рекомендується. Кріплення труб потрібно робити на спеціальні хомути.

Необхідно пам'ятати, що діаметр витяжного каналумає бути трохи більше, ніж припливного.

Визначившись зі схемою вентиляції, слід виконати в стінах або підлозі отвори потрібних розмірів.

Їх діаметр залежить від площі вентильованого приміщення, але він не може бути меншим за 100 мм. Потім потрібно вставити в них вентилятори.

Відстань, що залишилася між стіною і трубою, потрібно закласти негорючим утеплювачем. З боку вулиці закріпити захисні ґрати.

Електрика

На завершальному етапі облаштування парної виконують монтаж. електричної проводки. Всі вимикачі і розподільні коробки повинні бути розташовані за межами парної та душової.

Провід прокладають у гофрі поверх вагонки.

У лазні зверху їх закривають дерев'яними плінтусами.

Світильники в парилці мають бути захищені дерев'яними ґратами.

Відео - Як правильно обробити парилку в лазні

Російську лазню можна побудувати своїми руками від початку і до кінця, самостійно монтувати вікна та двері, поставити власноруч зібрану дерев'яну купіль, меблі. Але спочатку треба грамотно підняти зруб, настелити підлогу, зашити стелю, збудувати піч. Вивчення покрокової інструкції та порад професіоналів допоможе у цьому.

Російська лазня: особливості її дії

Температура тіла людини не перевищує 40 °, оскільки він потіє, завдяки чому віддає надлишок тепла в навколишнє повітря з виділенням зайвої рідини. На цьому і ґрунтується принцип дії будь-якого типу лазні. Відмінності полягають лише у співвідношенні температури та вологості повітря.

У турецькій лазні (хаммамі) вологість досягає 100%, а температура повітря, кам'яної підлоги та лавок не перевищує 40 °. У сауні (фінській лазні) це співвідношення цілком протилежне. При 120 ° вологість становить лише 40%.

Але оптимальне для здоров'я поєднання температури та вологості (при цьому жодних негативних наслідків від такої процедури не буде) можуть підтримуватися лише в російській лазні, але якщо вона грамотно спроектована і побудована.

Лазню не можна назвати дешевим задоволенням. Якщо замовляти будівництво під ключ, сума може виявитися непідйомною. За середніх цін на матеріали та роботу фахівців доведеться заплатити від 7 до 22 тис. доларів. Найпростішу лазню можна збудувати і самостійно, значно заощадивши кошти.

Влаштування парної російської лазні

Російські лазні, що максимально наближені до традиційних, повертаються в моду. Вони мають свої особливості:

фундамент - валунний камінь, що не вимагає цоколя;
стіни - зруб, дикі, окорені і висушені, вибірково рубані колоди, що не пройшли іншої обробки;
збирання без металевих деталей типу цвяхів або куточків;
конопачення природними матеріаламитипу клоччя і моху;
утеплення натуральними матеріаламинаприклад, торфом або мохом;
гідроізоляція – натуральна смола;
дах - драновий, дерновий або гонтовий;
пекти обов'язково кам'яна;
купіль - бочка, басейн (завжди можна вибігти на вулицю і поринути у річку, озеро або розтертися снігом).

Все це створює масу зайвих складнощів, сама лазня загалом горюча і недовговічна. Але є всі можливості самостійно побудувати лазню з такими ж якостями, але більш практичну, сучасну. Банний будиночок рекомендується робити не тільки з парною, але й мийною, де знаходиться купіль, цебра для окочування або душ, і передбанника.

Передбанник

У ньому роздягаються, зберігають рушники, простирадла, зграї та віники, відпочивають між заходами в парну, п'ють чай. Це приміщення є перепоною холодного повітря. Там є вікно (з міркувань безпеки і для краси).

Парна

У ній встановлена кам'янка з ємністю для води, побудовані полоті або полиці для лежання. Пекти забезпечує рівномірний сильний прогрів і вплив перегрітої пари без конвективного перемішування повітря. У парній може бути невелике вікнодля провітрювання, яке допоможе уникнути перезволоження (з цією ж метою можна зробити один або два вентиляційні отвори).

Мийна

Тепло в це приміщення надходить від задньої стінкипечі. Після відвідування парної необхідно остудитись у купелі або під душем, завдяки чому виводяться шлаки та токсини з організму. При цьому потіння не припиняється, а через високу вологість ще й посилюється. Мийна за принципом дії нагадує хаммам.

Підготовка до будівництва

на невеликій ділянціможна побудувати невелику лазню, в якій можуть з комфортом поміститися три – чотири особи.

Вибір місця

Якщо ділянка невелика, то особливо вибирати не доводиться. Але якщо він просторий, то є можливість використовувати усі можливі плюси.

Найпростішим і найдешевшим фундаментом можна обмежитися в тому випадку, якщо на ділянці гарний твердий ґрунт і глибоке залягання ґрунтових вод. Лазня не повинна стояти близько до колодязя, оскільки вона вважається джерелом забруднення, будинку (щоб волога зі стоку не пошкодила фундамент), туалету та компостній ямі (щоб не розмивати їх вміст).

Вибір матеріалу для стін

Хоча лазню зараз можна будувати з будь-чого, наприклад, з цегли, полістиролбетону, газобетонних, керамзіових або піноблоків, є фізичні закони, які підтверджують доречність консервативної практики наших предків. А все через те, що вона сильно нагрівається, а потім остигає, у ній створюється висока вологість, а після провітрювання приміщення швидко сохнуть. Блоки та цегла при такому режимі повинні мати спеціальне багатошарове облицювання.

Дерево ж може не мати жодного облицювання. Крім того, саме цей матеріал, прогріваючись, дає винятково здоровий та корисний жар. Тому з естетичних та практичних міркувань рекомендується зупинятися саме на ньому.

Вибір породи дерева

Інтенсивність пари залежить від дерева, з якого зроблені стіни парної:

Липа зі своєю малою теплоємністю дає легку, ненавантажувальну пару. У такій лазні повітря завжди гаряче за стіни, до того ж вони дуже корисні. Але липових колод вже не знайдеш, їх практично не заготовлюють.
Дуб з великою теплоємністю дає пару «ядрений», що важко виноситься. До того ж, стіни додають температури. Дубові колоди неймовірно дорогі, тому зазвичай застосовуються тільки як нижні вінки.
Оптимальний варіант – хвойні породи. Спека від стін та повітря в таких лазнях приблизно однакова. До того ж, матеріал цілком доступний. Найкраще хвойне дереводля банного зрубу - модрина, проте на її покупку доведеться розщедритися. Якщо такої можливості немає, то підійде сосна чи ялина.

На що слід звертати увагу при купівлі деревини:

Як правильно вибрати тип пиломатеріалу

Клеєні імітації підходять для будь-якої споруди, крім лазні. Ламелі, з яких виготовлений брус (або колода), від температури коробляться і деформуються.

Цілісний брус буває профільованим або звичайним обрізним. Головний недолік другого типу - часта ушкодження в результаті повітряного сушіння. Профільований брус дорогий, до того ж для будівництва лазні годиться не всякий, наприклад, матеріал з виїмками вгорі не підходить через збирання в них конденсату.

Тому найчастіше для будівництва лазні використовується саме колода. Сире, чи дике, купити важко. Тому рекомендується вибирати оциліндрованою колодою: вона добре просушена, рівна. Воно не повинно мати радіальних тріщин, тому що в них накопичується конденсат, і це призводить до гниття. Так само воно не повинно мати пропилів у верхній частині. Для рубки в чашу колода повинна мати внизу так званий місячний паз.

Наперед потрібно вибрати і спосіб рубки. Є кілька варіантів оформлення кінців колод та збору їх у конструкцію:

"у чашу";
"У лапу";
канадська рубка.

Як зробити креслення лазні

Оскільки довжина оциліндрованої колоди 6 метрів, логічно враховуватиме це при проектуванні лазні, зробивши її сторону саме такою. Будова повинна мати парну, мийну, передбанник та піч. Висота лазні зазвичай визначається виключно можливостями, але традиційно від підлоги до стелі має бути 220 чи 230 см.

Погодження проекту в адміністративних органах

Це є ключовим кроком. Без затвердження проекту до початку будівництва вже побудовану лазню за будь-якою скаргою сусідів можуть знести, і ви втратите вкладені працю та гроші. Проект повинен включати наступні пункти:

Орієнтовний розрахунок матеріалу

Для розрахунку потрібно врахувати, який діаметр буде у колоди. Для лазні краще більший, але він дорожчий. Оптимальним вважається діаметр 280 мм. Вартість 1 м 3 таких колод з чашками в середньому близько 8 тис. рублів.

Тепер слід визначити висоту фронтону. Для цього рекомендується орієнтуватися на природні умови. При велику кількістьопадів фронтон повинен бути високим, а дах крутий, щоб сніг погано на ньому не затримувався, а при сильних вітрахнавпаки, щоб не створювати зайву парусність. Середньою вважається висота фронтону, що дорівнює 1,5 м.

Фотогалерея: малюнки зрубу та необхідні параметри

Вид зверху та параметри перерізу колод Малюнок зрубу допоможе заповнити вихідні дані Для розрахунку кількості матеріалу необхідно заповнити всі вихідні дані У розрахунках може допомогти спеціальний калькулятор Усі значення можна заносити до спеціальної таблиці

Який інструмент знадобиться

Для будівництва лазні своїми руками потрібні:

електропилки;
болгарка із набором дисків;
дриль з різними свердлами та шліфнасадками;
рубанок, фуганок (або електричні аналоги);
сокири;
брухт, монтування;
кліщі, гвоздодер;
лопата штикова та совкова;
гідрорівень;
молотки;
киянка;
долото;
набір стамесок;
напилки;
конопатний інструмент;
рулетка та теслярський метр;
відра;
тачка;
сходи;
будівельні цапи;
ємність для бетону чи будівельний міксер.

Тепер можна приступати безпосередньо до будівництва.

Покрокова інструкція будівництва з нуля своїми руками

Всю роботу можна умовно поділити на етапи, які йдуть один за одним. Між деякими з них необхідно зробити певний часовий проміжок.

Будівництво фундаменту

Спочатку потрібно вибрати його тип:

Фундамент із природних валунів. У кути спеціально підбираються великі камені з хрестоподібною виїмкою.
Незаглиблений або неглибоко заглиблений стрічковий фундамент. На землі робиться розмітка, викопується траншея потрібної ширини та глибини, робиться опалубка, заливається розчином, накривається плівкою, сохне. Позитивні якості - порівняльна легкість і дешевизна споруди. Недолік - не можна використовувати на ненадійних ґрунтах з близькими ґрунтовими водами, глинистих та піщаних.
На ненадійних ґрунтах та на схилі рекомендується монтувати стовпчастий пальовий фундамент з азбоцементних труб, забетонованих у ґрунт із кам'яним наповнювачем. Переваги - стійкість до просідання та обповзання ґрунту. Недолік – складніше утеплити підпілля.
Металевий зварний пальово-ростверковий фундамент. Гідність - краса та функціональність. Недолік – вимагає спецтехніки для виготовлення.
Найкращий фундамент для невеликої лазні – незаглиблений стовпчастий. Виготовляється з готових бетонних блоків розміром 200х200х400 мм. Позитивні якості - легкість споруди, дешевизна, універсальність для будь-якого грунту. Недоліків немає.

Гідроізоляція та обрешітка фундаменту

Всі види фундаментів, крім валунних, потребують гідроізоляції між. Зазвичай роблять її роблять за допомогою руберойду чи бітуму.

Обрешітка тонкими рейками поверх гідроізоляції потрібна для запобігання капілярному просочуванню вологи в зруб. Однак стовпчастий блоковий фундамент її не потребує.

Влаштування зливної системи

Даний етап йде відразу після влаштування фундаменту, до зведення зрубу, одночасно з утепленням підлоги.

У старих лазнях слив йшов прямо крізь дощату підлогу на землю, тому будівлю ставили на природний схил. Зараз такий злив заборонений, але можна використовувати саму ідею і в парній, і в мийній. Рекомендується організувати стік через всю підлогу або зібрати його в одній точці, де встановити грати-трап. Але екологічнішим буде перший варіант.

Важливо! Банний стік у жодному разі не можна приєднувати до загального септика, той просто захлинеться через залпові скиди. Потрібно викопати окрему зливну яму.

Попередньо підпілля утеплюється керамзитом, потім робиться бетонна стяжкапід ухилом. Цю роботу можна виконувати лише влітку, тому що бетон не буде міцним, якщо його заливати в холоді. Цемент замішується з додаванням водно-полімерної емульсії (з розрахунку 200 мл на 10 л бетону). Висохлий фундамент, що вже набрав твердість, обмазують бітумною мастикою, потім витримують тиждень. Бажано зробити примітивний гідрозатвор, який здатний виключити неприємні запахи.

Особливості підлоги у лазні

Його не можна жорстко пов'язувати із зрубом. Кінці лаг, на які настилають підлогу зі щілинами, заводять у прорізи нижнього вінця. Лаги бажано робити зі смолки. Підлога може бути зі щілинами або з трапом. У тамбурі він завжди суцільний. Для підлоги рекомендується використовувати шпунтовану дошку.

Підйом зрубу

Він кладеться послідовно, кожен вінець фіксується нагелями – круглими шкантами (бажано брати дубові). Через колоду, наскрізь, вниз свердлять отвір для кріплення половину товщини попереднього. Знімають його. Кладають конопатку. Вставляють нагель, проткнувши їм конопатку. Нанизують верхню колоду на нагель. Повторюють у шаховому порядку.

Не треба забувати виймати по шматку колоди в тих місцях, де повинні бути отвори для вікон і дверей з верхнього боку.

Між колод у натяжку прокладають конопати, а потім готовий зруб конопатять шнуром.

Житлові будівлі утеплюють синтетичними гідроізоляційними засобами, але для лазні це не годиться. Заміною традиційного моху та коноплі стане джут. Він буквально зростається з деревом та герметизує приміщення ідеально. Така конопать продається наборами (стрічка та шнур).

Не варто забувати про так звану технологічну перерву. Готовий зруб зашивають зверху будь-яким підсобним матеріалом аж до картону, і закривають плівкою для сушіння та усадки. Процес може зайняти від півроку до півтора року. Тільки після закінчення цього терміну можна продовжувати будівництво.

Прорубування отворів для дверей та вікон

Отвори випилюються вниз від залишених позначок з обов'язковим контролем гідрорівнем. Обрізки підуть на стелю та меблі. Можна відразу зробити і віконечку дверного отвору. Оскільки зруб «гуляє» постійно, звичайна дверна коробка не витримає змінного навантаження. Є спеціальна технологія, за якою фіксуються лише вертикальні деталі, що нівелює його деформацію. Для цього розмічається отвір під двері за гідрорівнем або схилом, виймається дерево згідно з задуманим профілем. Висота отвору має бути більше дверейна 5-7 см, щоб була свобода деформації.Цю щілину потім рекомендується закласти клоччям, а потім закрити лиштвою. Краї колод підтісуються, щоб можна було закріпити лиштву.

Якою має бути стеля

Рекомендується зупинятися на підшивній стелі через його міцність та економічність. Дана конструкціяє балки, пов'язані зі зрубом, які служать одночасно і кроквами. Після спорудження стелі його конопатять джутом, застеляють руберойдом і утеплюють мінеральною ватою.

Монтаж даху

Дах підходить двосхилий. Крокви монтуються з бруса.

Вся робота проходить за кілька кроків:

Спочатку ставляться центральні стійки на висоту фронтону.
Потім монтується коник і крокви, легка решетування.
На неї кладеться покриття. Для лазні краще застосувати традиційні матеріалидля даху, наприклад, металочерепицю, профнастил, оцинковане залізо, шифер. Дивно, що найбільш довговічним та стильним є покриття – дранка. Але якщо раніше вона була матеріалом для бідних, то зараз зовсім не так.

Зовнішнє та внутрішнє оздоблення

Якщо грамотно було піднято зруб, йому було дно часу на усадку, то ніяке внутрішнє оздоблення стін не знадобиться.

Двері та вікна

Ці деталі можна купити або зробити самостійно (зі шпунтованих дощок зі шпонками).

Проводити монтаж потрібно за таким планом:

У готове віконце вставляється дверна коробка з дверима.
Підганяється, вивіряється за гідрорівнем вертикаль. Фіксується шурупами.
Закладається верхня щілина клоччя, підтикається по периметру дверей, якщо це необхідно, і монтується лиштва з обох боків дверей.
Встановлюються ручки та запори.

Меблі для лазні

Банні меблі бувають для парної (полиці) і мийної з передбанником (лавки, стіл).

Полиці бувають різними по ширині. Це залежить від особистих переваг, хоча є деякі традиції проектування, що дозволяють розрахувати мінімальний розмір, що підходить на людину середнього зросту та комплекції. Прийнято збільшувати середні розміри до зручних.

Мінімальна відстань від полиць до стелі має бути не менше 110 см. У такій лазні ви не перегрієтесь на верхньому ярусі, при цьому буде достатньо місця, щоб сидіти або лежати з піднятими ногами. Є люди, які люблять дуже активно махати віником. Тоді є сенс залишити нагорі більше місця(До 1,5 м). Нижній ярус традиційно розташований не нижче, ніж за 30 см від підлоги парної.

Доцільно зробити полиці не з сосни, а з липи, оскільки вона має меншу теплопровідність, до того ж не виділяє смолу. Каркас можна зробити із бруса, потім обшити його підготовленими дошками.

Ще на етапі будівництва треба скористатися сучасними складами пропитки, здатними витримувати високу температуру і вологість, не завдаючи шкоди здоров'ю людини. Так можна захистити будівництво від грибка та гнилі. Ті, що підходять для стелі, не завжди можна використовувати для покриття меблів.

Таких засобів з водовідштовхуючими натуральними речовинами типу парафіну, воску, олії виробниками лаків і фарб (Сенеж, Емпілс, Рогніда, Dulux, Tikkurila, Nobel, Belinka, Teknos) випускається багато. Вони діляться на придатні для зовнішніх стін, внутрішніх поверхонь, яких людина не торкається тілом (стеля) і меблів.

Пірозахисна та антисептичне просоченняколод зазвичай робиться ще на лісокомбінаті, але її потрібно провести ще раз після побудови.

Перше нанесення складів на меблі проводиться відразу після виготовлення на суху і чисту поверхню, або ще до виготовлення (на дерев'яні заготовки). Засіб потрібно рівномірно розподілити губкою, м'якою тканиноюабо пензлем. Через густу консистенцію краскопульт не підійде.

Як побудувати піч у сауні

Для всіх банних печей є єдина умова, виконання якої є обов'язковим - подовження топкового каналу, щоб дверцята знаходилися в передбаннику (дрова вкладаються в неї саме в тому приміщенні).

Можна поставити металеву піч, купивши її в готовому вигляді, або самостійно скласти цегляну (вона краще в силу її повільнішого нагріву і тривалої віддачі тепла). Найскладнішим при цьому буде грамотно вивести димар через дерев'яний дах, ізолювавши його спеціальними металевими листами та вермикулітом.

Каміння потрібно вибирати максимально ретельно. Вони повинні мати такі якості:

термостійкість (не руйнуються при перепадах температури);
теплоємність (довго віддають тепло);
екологічність (при нагріванні не виділяють шкідливі речовини);
однорідність та однаковий коефіцієнт теплового розширення (стороннє вкраплення з іншим тепловим розширенням можуть вибухати при нагріванні);
кругла форма (вона покращує процес циркуляції гарячого повітря).

Камені мають бути:

до 13 см для першого шару на ґратах;
до 9 для проміжного шару;
до 6 верхнього шару.

Якщо кам'янка буде зроблено правильно, то на вас чекають незабутні моменти подачі пари.

Особливості експлуатації

Тільки парна забезпечує найздоровіше і єдине правильне співвідношення вологості та жару. Але й там є свої екстремальні значення. Це і науково. Найкраще самопочуття при певному поєднанні вологості та температури графічно виражене хомотермальною кривою. Нижче першою з кривих - оптимальне поєднання температури до 90 ° і вологості до 80%, яке забезпечує російська парна баня.

Під час перебування в парній тіло обгортає гаряче вологе повітря, особливо при дії на нього віником, завдяки чому все прогрівається. При цьому відбувається постійний приплив кисню до тканин.

Після знаходження в парилці треба поринути у крижану купіль.

Відео: будівництво лазні з колоди

Пара в російській лазні тренує судини, підвищує імунітет, знижує вагу та радує душу. А якщо вона ще й побудована своїми руками, то задоволення збільшує багато разів.

З давніх-давен лазня була місцем, де можна розслабитися і відпочити. Ці стародавні будівлі за популярністю оминають навіть відпочинок на природі.

Як звести лазню самому?

Будівництво лазні своїми руками справа важка і для її реалізації знадобиться певний багаж знань, про які ви швидко дізнаєтесь.

Щоб побудувати лазню своїми руками потрібно ознайомитися з планом дій:

Спроектувати лазню;
Зрозуміти етапи будівництва;
Обзавестися будівельним матеріалом;
Підключити комунікації;
Облаштувати лазню із внутрішньої сторони.

Після ознайомлення з етапами споруди необхідно визначиться з місцем, де буде розташована лазня, тому що від розташування також багато залежить.

Найкращим варіантом буде якщо:

лазня перебуватиме на височині, це суттєво спростить монтаж водяного зливу;
поряд з лазнею буде річка або водоймище;
вікно в лазні розташовуватиметься навпроти будинку, що дозволить спостерігати за її топкою.

Для садового будиночкавідстань буде не більше 3 метрів, а для таких споруд як лазня ця відстань не повинна перевищувати 1 метр.

Проектування та креслення лазні найкраще замовити у місцевих проектувальників, це коштуватиме приблизно 5000 рублів. Також можна пошукати готові ескізи та фото лазні в інтернеті, які найбільше підходять вашим уподобанням.

Лазня з цегли, каменю чи блоків

Як матеріали для лазні з цегли можна використовувати безпосередньо цеглу, камінь або блоки.

Для зведення лазні необхідно вирити котлован та засипати 20 см піску, потім його необхідно залити водою для ущільнення.

Другим кроком буде укладання щебеню поверх піску завтовшки 10 см, який після цього потрібно знову накрити піском.

Останнім кроком буде встановлення системи для водовідведення та дренажу споруди.

Лазня з бруса

Першим шаром для основи лазні буде закладка піску 20 см, другим шаром наноситься щебінь, і бетонна заливка укладається третім шаром. Ключовим етапом стане армування будівлі.

У шари потрібно вставити стрижні з металу для міцнішої конструкції і як додаткову стійкість посередині потрібно укласти металеві пластини, які зв'язують дротом.

Зверніть увагу!

Наступна стадія роботи це вимощення, яка потрібна для того, щоб фундамент лазні не вимило водою.

Найкраще зробити вимощення з глини, вона набагато міцніша за бетонну, а також у процесі не утворює холодних швів. Поверх вимощення необхідно насипати шар щебеню.

Далі необхідно встановити злив у лазні. Спочатку потрібно вирити яму і підвести її жолоб до краю фундаменту будівлі, стіни ями покрити. дерев'яними дошкамиз армованим дротом, а потім залити все бетоном.

Каркасна лазня

Фундамент для такої будівлі лазні робиться за спрощеною технологією, в чому полягає перевага каркасної лазні. Необхідно зробити фундамент із азбестоцементних стовпів, які після встановлення заливають бетонною сумішшю.

Наступним кроком буде розмітка стін. Потім потрібно почати з'єднувати дошки із використанням цвяхів. З дощок збирається верхня та нижня обв'язка. Стіни для такої лазні виготовляють у ґратчастій структурі.

Зверніть увагу!

Матеріали, які потрібні для стін це, бруски, утеплювачі, та матеріали для зовнішньої сторони, наприклад плити OSBабо блок хаус, а всередині можна скористатися вагонкою.

Матеріали для утеплення та пароізоляції

Утеплювати лазню зовні варто лише за умови опалення у будівництві.

Для дерев'яної лазнінеобхідно зробити грати, які вставлятимуться в утеплювач. У роботі потрібна буде мінеральна вата, ширина шару якої буде 50 мм.

Підлога в лазні

У випадку з каркасною лазнеюКоли залишається утеплити підлогу, а також зробити монтаж дощок для підлоги, крім цього необхідно встановити лаги, чорнову підлогу, і закріпити конструкцію для відведення пари, потім укласти утеплювач і перевірити гідроізоляцію.

Найкраще зробити підлогу з бетону, тому що це дозволить бані швидше сохнути, і вона набагато довше прослужить. На бетонну підлогу укладають щити з дерева, їх згодом можна виносити для просушування і спокійно їхати у своїх справах.

Зверніть увагу!

Фото лазні своїми руками

Розділи