Головна
Поради
Щит електричний для вуличного встановлення. Розподільні щити та бокси, клемники, аксесуари

Щит електричний для вуличного встановлення. Розподільні щити та бокси, клемники, аксесуари

Господарям приватних домоволодінь рано чи пізно доводиться виносити прилади комунального обліку надвір. Обслуговуючі організації висувають до цього заходу низку вимог. Одне з них - відповідний пункт ПУЕ, згідно з яким щиток встановлюють на фасадах будинків, опорах, стовпах, огорожах тощо.

Ми розповімо про те, як згідно з будівельними нормативами розташувати та закріпити вуличну скриньку для електролічильника. У запропонованій нами статті докладно описані критерії вибору та правила встановлення боксу для витратоміра та іншого обладнання. Дано корисні рекомендації щодо збирання щитка та проведення монтажу.

Скринька повинна виконувати три функції. Перша – забезпечувати безпеку людей під час обслуговування та експлуатації електромережі. Бокс обов'язково заземляється.

Друга – створювати оптимальні умовидля приладів, що розташовані всередині. Конструкція має бути добре захищена від атмосферних впливів: вологи, сонячного світла, вітру.

Бокси для електролічильників виготовляються з металу чи пластику. Останні вважаються більш безпечними в експлуатації, тому що виключають ураження користувача струмом

Третя – надавати доступ до приладу обліку представникам обслуговуючої організації. Ця умова прописана у договорах із споживачами, хоча у ПУЕ немає прямої вимоги встановлювати лічильники на вулиці.

Різновиди ящиків за типом конструкції

Зарубіжні та вітчизняні виробники пропонують різні за розмірами та місткістю короба. Варіант підбирається в залежності від параметрів обладнання, яке планується розмістити у боксі.

Розміри щитка підбираються під тип лічильника. Однофазні прилади обліку менші за трифазні за габаритами, іноді вдвічі

Є й певні маркування, які нагадують тип, призначення боксу. Приклад:

  • ЩУ- звичайний та найпростіший;
  • ЩВР- ящик, що вбудовується вглиб стіни;
  • ЩРН- розподільно-навісний короб.

Якщо це просто щиток обліку, в ньому зазвичай розміщується лише лічильник, вхідний автомат, шини заземлення та нульові. , а також встановлюються в "домашній" ящик. Але це можна все поєднувати і в одному боксі.

Конструкція щитка може бути:

  • підлоговий;
  • вбудовується;
  • накладний чи навісний;
  • прихованої чи відкритої;
  • цільною чи розбірною.

Яке саме обладнання, в якій кількості та з якими параметрами має бути встановлене в ящику – всі ці моменти прописуються у проекті. Якщо такого документа немає, потрібна консультація профільних спеціалістів.

Основні критерії вибору короба

Головне завдання споживача - знайти міцну, практичну скриньку, яка витримає тривалу службу в вуличних умовах. Короб повинен бути зручним при монтажі та експлуатації.

Що важливо у самій конструкції? Наявність отворів відповідного діаметра для проводів, що йдуть від опори та виводяться на будівлю. Бажано, щоб ці елементи мали ущільнювальні гумкита пластикові муфти.

Зручна деталь – віконце. Воно унеможливлює відкриття щитка для зняття показань і зменшує частоту контактів внутрішнього вмісту з повітрям, вологою. Зверніть увагу на вушка для опломбування.

Індекс IP20 означає, що бокс захищений від часток пилу понад 12,5 мм, але беззахисний перед вологою. IP65 гарантує повну ізоляцію цих негативних чинників. Чим вище число, тим дорожче конструкція. Оптимальний варіант із показником від 54.

При виборі електрощитка потрібно дивитися на товщину його стінок, діапазон робочої температури, кількість стулок, тип замку. Ящик може закриватися на один індивідуальний ключ або обладнаний під кілька однакових.

Вимоги до встановлення боксу

Прилад обліку та додаткове обладнання допускається встановлювати лише у досить жорстку конструкцію. Вона має бути добре ізольована від вологи та інших негативних атмосферних явищ.

Лічильники при значних температурних перепадах можуть давати похибки у показаннях, тому рекомендується утеплювати короб спеціальними ковпаками або нагрівальними елементами. Це продовжить термін служби пристроїв.

Основні пункти ПУЕ-7:

  1. Відстань між підлогою та коробкою із затискачами лічильника має потрапляти в діапазон 0,8-1,7 м. Допускається відхилення першого показника до 0,4 м.
  2. Якщо місце розташування доступне для сторонніх осіб, ящик повинен бути обладнаний надійним замком та оглядовим віконцем.
  3. Конструкція та розміри шафи повинні забезпечувати легкий доступ до всіх елементів установки та можливість заміни приладів, якщо необхідно.
  4. Під час монтажу обов'язково біля лічильника залишаються кінці проводів від 12 см. Відрізок нульового дроту на кінцевій довжині 10 см повинен мати відмітне забарвлення.
  5. Обов'язкове заземлення мідними захисними провідниками.
  6. Електропроводка не повинна мати спайок.
  7. Терміни перевірки: для трифазних лічильників- 1 рік, для однофазних – 2 роки.

Крім вимог для самих лічильників та ящиків правила поширюються і на кабелі, дроти, кріплення. Для багатожильного кабелю обов'язково використання НШВІ (наконечника). При кріпленні кінців кабелів до обладнання потрібні гермовводи (сальники).

Один з варіантів облаштування електрощитка, в якому встановлено прилад обліку, вступний автомат. Схему розташування приладів та їх технічні характеристикипідбирають залежно від параметрів конкретної електромережі

Шафа своїми руками

Якщо у вас є досвід та бажання, облаштувати шафу для електролічильника можна самостійно. Потрібно буде купити саму конструкцію, озброїтися необхідними інструментамита провести відповідно до специфіки домашньої електромережі.

Якщо трапилася шафа потрібних габаритів, але в ній не вистачає віконця, вушок для пломб або якихось отворів, ці елементи можна додати. Але роботи потрібно виконувати відповідно до правил техніки безпеки та вимог контролюючих організацій.

Все необхідне обладнання кріпиться до DIN-рейки. З багатьма моделями приладів обліку в комплекті поставляються деталі, які можуть стати в нагоді при установці (наклейки, ковпачки, елементи кріплення). Основне завдання – зібрати прилади та правильно їх об'єднати між собою.

Моделі зовнішніх лічильників

Якщо ви купуєте новий лічильник, а не виносите з приміщення, що вже є, потрібен прилад, придатний для використання у вуличних умовах.

Зверніть увагу на такі моменти:

  • Індукційні моделі набагато чутливіші до температурних перепадів, ніж електронні.
  • DIN-рейка як спосіб кріплення краще.
  • Зайдіть на сайт електрозбутової організації та подивіться, які моделі дозволені до встановлення на території Росії.
  • Для багатотарифної системи оплати вибирайте пристрій, який може враховувати більше трьох тарифів.

Популярність марки та наявність сервісних центрівтеж має значення. Перевірений виробник - це і якість, і ремонтопридатність, і лояльність організацій, що перевіряють.

З вітчизняних марок, що є у продажу, можна розглянути наступні: INCOTEX, «Тайпіт», «Енергоміра», EKF. Особливою популярністю користується така модель, як Меркурій 230 АМ-03. Він однотарифний, здатний надавати точні показання при діапазоні температур від -40 до +55 градусів.

З закордонних виробниківдобре зарекомендували себе: шведсько-швейцарський ABB, французький Schneider Electric, турецький Legrand. Але в європейських марок діапазон робочих температур часто відповідає російським реаліям.

Бажано порадитись із фахівцями обслуговуючої організації у вашому регіоні. Зазвичай у них є список приладів, які вже показали себе з кращого бокуу процесі експлуатації.

Автомат та обігрівач

У шухляді до лічильника встановлюється автоматичний вимикач. Його параметри потрібно розраховувати від сумарної потужності всіх споживачів – електроприладів, встановлених або запланованих у будинку та на вулиці/в гаражі та інших побутових спорудах.

Якщо, наприклад, сумарна потужність дорівнює 25 кВт, то до цього значення оптимально підійде автомат на 63 А. Крім вступного потрібен автомат відхідних ліній, захисний для обігрівача та модему (якщо є). За допомогою останнього показання автоматично передаються центр обробки. Але такій схемі не обійтися без обігрівача.


Обігрівач для електрощитка може вмикатися-вимикатися вручну або автоматично. Він потрібен для підтримки оптимальної температури в холоди - електроприладам потрібно тепло, щоб працювати без похибок

Обігрівачі для електрощитків виготовляються із алюмінію, який покривається негорючими термопластиками.

Основні функції елемента – запобігати появі конденсату, що перешкоджає корозійним змінам струмовідних шин, контактів та захищає прилади від підвищеної вологості.

Пристрій введення резерву та УЗІП

Якщо у складі електроустановки є автономне джерело живлення, після лічильника потрібно встановити резервний пристрій. Цей пристрій потрібний для ручного перемикання споживачів із зовнішньої мережі на генератор і назад.


Пристрій введення резерву виключає одночасне залучення двох різних джерел живлення (зовнішня мережа та генератор), у чому полягає його завдання

Для захисту установки від ударів блискавки, високовольтних стрибків та пожеж від цих впливів, до щитка додають УЗІП (захист від імпульсних перенапруг). Його розміщують після вступного автомата і через окремий запобіжник. УЗІП обов'язковий, якщо введення в будинок здійснюється повітряним шляхом.

Додатково в щиток може встановлюватися крос-модуль для розподілу електроенергії по різним групамспоживачів. Іноді до ящика додають і диференціальний автомат.

Розетка є одним із необов'язкових елементів. Але якщо у вас на ділянці тільки йде будівництво чи потрібне вуличне підключення для деякого обладнання, без неї не обійтись. І не забувайте про нульову рейку, вона об'єднує всі нульові кабелі і використовується для комутації жил.

Як здійснюється монтаж?

Підключення всього обладнання повинен робити електрик за умови наявності в нього документів, необхідних для подібних робіт. Такі фахівці мають власник ЛЕП. Запрошувати когось іншого чи робити все самостійно недоцільно.

Некваліфіковані фахівці можуть не порівняти технічні характеристики вступного обладнання з фактичними навантаженнями на мережу, «забути» про пристрої захисту від ураження струмом або зовсім здійснити грубі помилки при послідовності їх підключення. Тому знати, як здійснюється монтаж, дуже бажано.

Спочатку обладнується вступний пристрій - це сама шафа, де знаходяться механізми захисту та з'єднання вхідних кабелів з відхідними. Добре, якщо труба з кабелем входить безпосередньо в саму ящик. Розглянемо процес підключення на прикладі з трифазною мережею.

На малюнку видно, як три провідники фази (L1, L2, L3) підключені до вхідних контактів рубильника. Останній відріже всю мережу, якщо буде потрібно. На малюнку також: N – нуль; PE – земля

Рубильників у продажу багато, підійде один триполюсний автомат, який можна винести за межі вступного пристрою. Одна з таких конструкцій – ЯБПВУ-100. Це залізна коробка з контактами, що розмикають, і плавкими вставками на 100 А.

Найважливішим елементом вступного пристрою є заземлююча шина, до якої підключається повторне заземленняз нульовим вхідним провідником. Вона розщеплює PEN-провідник на заземлюючий провід і нуль, що відходить. Далі кабель від шухляди йде до будинку, де встановлений свій щиток.

Розщеплення нуля може відбуватися і в самому вступному пристрої. У цьому випадку щиток називатиметься вступно-розподільчим.

Якщо мається на увазі розлучення вуличного проведення, можна від основного щитка зробити спеціальне відведення. Так пристрої, розраховані для трифазного живлення, матимуть окремі автомати, ПЗВ.

Устаткування підключається через штепсельні роз'єми або коробки з шинами. Ступінь захисту у них має бути більшим або дорівнює показнику IP45.

Про те, як зібрати та встановити щиток для лічильника у квартирі, докладно написано у , з якою ми рекомендуємо ознайомитись власникам міського житла.

Висновки та корисне відео на тему

Відео #1. Складання всіх елементів боксу до встановлення:

Відео #2. Складання та встановлення трифазного приладу обліку замість старого однофазного, плюс кошторис подібних робіт:

Відео #3. Розбір процесу підключення електрики від опори (стовпа):

Щоб встановити ящик для електролічильника на вулиці, потрібно вибрати сам бокс та його внутрішнє обладнання так, щоб конструкція та прилади витримували зовнішні умови. Зібрати щиток можна самостійно, а ось всі підключення від опори та до будинку краще довірити майстру з обслуговуючої організації.

Електролічильники та автоматичні вимикачіє необхідними атрибутами електромережі. Дані прилади монтуються у спеціальні розподільчі щитки, які вже встановлені у під'їздах будинків. У приватних будинках таке не передбачено, однак, сучасний ринок дозволяє підібрати будь-який щиток для електролічильника та автоматів відповідного розміру та дизайну. Зовнішній вигляд такого боксу зараз важливий, тому що встановлюють його все частіше всередині будинку. У цій статті ознайомимося з особливістю таких коробів, яких видів вони бувають, і на що звернути увагу при покупці.

Що являє собою

Стандартна комплектація електрощитка така:

  • Електричний лічильник;
  • Диференціальні автомати;
  • Вступний автомат;
  • Автоматичні вимикачі;
  • 2 шини.

Тепер ознайомимося із вбудованими елементами, і для чого вони використовуються:

  • DIN-рейка. Є спеціальним пристроєм, що виготовляється із металевих пластин. Буває, що рейка занадто довга, у цьому випадку її обрізають за допомогою ножівки по металі;
  • Електролічильник. Необхідно, щоб враховувати споживання електроенергії;
  • Автоматичні вимикачі. Це обладнання захищає електропроводку. Перш ніж їх встановлювати, необхідно знати, яка потужність приладів, які підключатимуться до мережі;
  • Розподільча шина. З її допомогою підключаються нульові дроти. Бувають закритими та відкритими;
  • ПЗВ. Влаштування захисного відключення, що забезпечує безпеку від ураження струмом;
  • Електричне проведення.

Де встановлюється щиток

Перш ніж монтувати короб у квартирі, в першу чергу необхідно скласти докладний план, врахувати, як обставлятимуться кімнати, де стоятимуть світильники та вимикачі до них, різна побутова техніка та інше. Разом з електричними проводамипрокладаються й інші інженерні комунікації, опалювальні труби, трубопроводи, сигналізація, інтернет тощо. Розробляти проект слід таким чином, щоб оптимізувати маршрути систем, що описуються.

Важлива інформація!Електричним щитком називається місце, де кабель від енергопостачальної компанії приєднується до лічильника, щоб надалі розподіляти електрику споживачам.

Займаючись проектом, слід визначити місце, де буде встановлений електричний щиток. У минулому столітті його монтували прямо на сходових майданчиках, зараз популяризується спосіб встановлення прямо в квартирі. Це не лише зручно, а й гарантує, що до боксу не матимуть доступ сторонні особи.

Як показує практика, найбільш відповідне місце - коридор, поблизу вхідними дверимаі на рівні особи, щоб зручніше відстежувати свідчення лічильника. Монтуючи короб, таким чином, не потрібна велика довжина кабелю живлення.

Тим, хто живе в заміському будинку, потрібно врахувати більше тонкощів: як безпечно організувати вступний пристрій у будівлю, як сконструйовано відгалуження від повітряної лініїелектропередач. Крім того, потрібно звернутися в енергопостачальну організацію для з'ясування подробиць щодо їх пристрою.

Особливості вибору щитка

При виборі боксу необхідно розуміти, що вони діляться за такими параметрами:

  • З якого матеріалу виготовлено;
  • У якій сфері використовуються;
  • метод монтажу;
  • Кількість обладнання, що розміщується усередині.

Зверніть увагу!Вибираючи щиток, слід звернути увагу на такий параметр як клас захисту IP. Для встановлюваних у приміщеннях клас має бути 30 чи 40, для вуличних – 65 чи 67.

Ступінь захисту IP – це наскільки якісно ізольовані прилади від пилу та вологи. Чим більше цифри, тим вищий захист. Наприклад:

  • IP20 – встановлюються у квартирах. 0 – захисту від вологи немає. 2 – забезпечує захист від великих частинок пилу;
  • IP21-23 – встановлюються в закритих приміщеннях, що не опалюються, або під навісами;
  • IP44 - встановлюються на вулиці, під козирками або з додатковим захистом;
  • Найбільш захищеними щитками вважаються ті, клас захисту яких IP54 та IP66 – вони встановлюються на відкритому повітрі та не бояться впливу дощу чи вітру.

Зверніть увагу!Зручно, якщо шафи, що встановлюються в під'їздах або на вулиці, мають віконце оглядове, що дозволяє знімати показання. Працюючи з такими щитками, не доводиться щоразу відчиняти дверцята.

Виготовляється сучасний щиток для електричного лічильника з різноманітних матеріалів, таких як:

  • Пластик. Такі короби встановлюються всередині квартир та офісних приміщень. Самі вироби можуть відрізнятися внутрішньою конфігурацією, забарвленням та зовнішнім оформленням. На дверцятах може бути передбачений замок. Вибираючи щиток із пластику, необхідно бути уважним з даними виробника. Не слід вибирати вироби від маловідомих постачальників за низькою вартістю – такі бокси виготовляються із низькоякісного пластику, що згодом жовтіє під сонячним світлом. Такі вироби мають як плюси, і мінуси. Головна перевага – простота установки. Щиток легко монтується у гіпсокартонові або аналогічні стіни. Для виготовлення електричних щитків застосовується діелектричний матеріал, тому не потрібне додаткове заземлення. Пластикові корпусихарактеризуються довговічністю та зовнішньою привабливістю, тому вони гармонують у будь-яких інтер'єрах. Мінус матеріалу - він горючий і досить крихкий. Якщо щит, встановлений у стіні, отримає пошкодження, замінити його буде складно;
  • Метал. Бокси, що мають металевий корпус, встановлюються в гаражах та на відкритих просторах. Вони міцні, довговічні та стійкі до зовнішніх впливів. Крім того, вони не горючі і не бояться високої температури. Проте, недолік значний: потрібне обов'язкове заземлення, а сам метал, перебуваючи в агресивному середовищі, корозує. Як правило, металеві короби встановлюються в під'їздах. багатоквартирних будинківчи підприємствах.

Якщо передбачається установка на вулиці, краще звернути увагу на антивандальну конструкцію, для виготовлення якої застосовується листова сталь товщиною від 1.2 мм. Дані бокси обладнуються двома дверцятами: одна – глуха, друга – оглядове вікно для лічильника.

Переваги встановлення щитка на вулиці:

  • Швидкий доступ до електролічильника з боку інспектора;
  • В деяких заміських резиденціяхщитки досягають значних розмірів, тому з метою економії вільного простору їх виносять на вулицю;
  • Якщо щиток не вписується в інтер'єр внутрішнього приміщенняйого монтують на вулиці.

Мінуси вуличного розміщення:

  • Відштовхуючись від правил ПУЕ, вуличні шафи мають передбачати місцеве обігрів, що забезпечує лічильнику позитивну температуру. Дотриматися ця умоване завжди виходить, та й індукційні прилади при мінусових температурахпросто «бреше»;
  • Для того, щоб зняти свідчення з лічильника, необхідно вийти на вулицю, де не завжди можуть бути добрі умови;
  • Необхідність перетягування групових ліній.

Тип монтажу щитка також відрізняється, тому вони бувають:

  • Накладні. Їх встановлюють поверхню стін. Дозволяють розподіляти відкриту та приховану проводку;
  • Вбудовані. Монтуються у нішах, розташованих у стінах. Використовуються лише для проведення прихованого типу.

Залежно від того, скільки додаткового обладнаннябуде встановлюватися, слід визначитися із місткістю щитка. Електроящики мають різну конфігурацію, залежно від кількості місць: 12, 24, 32, 64 і більше. Одне місце має стандартна відстань- Від 17 до 18 мм. Потрібно бути уважним, тому що кожен пристрій займає певну кількість місць. Фахівці рекомендують використовувати ящики із запасом місць (особливо це стосується щитків, що вбудовуються), що може знадобитися при модернізації електросхеми. Мінімальним розміром таких пристроїв є 16-24 місць.

  • Технічні характеристики;
  • Надійність виробника.

Щоб визначити технічні параметри, будуть потрібні нескладні розрахунки, а ось переконатися, що виробник надійний, не так просто. На сучасному ринку зустрічається недорога контрафактна продукція. Крім того, натрапити можна на відверту підробку відомого бренду. Тому при виборі обладнання слід перевірити наявність відповідного сертифіката, особливо якщо мова йдепро пристрій обліку. Жодна компанія-постачальник електроенергії не підключатиме несертифіковане обладнання, яке не пройшло перевірки.

На даний момент виробництвом боксів займаються багато компаній. Виходячи з практики, перевагу варто надати наступним фірмам: ABB, IEK, Makel. Якщо потрібно проведення електромонтажних робіт, дані бренди фігурують найчастіше. Найбільш якісною вважається продукція від ABB, а останні 2, хоч і поступаються як, але популярні за рахунок доступної вартості. Якщо ж головна перевага – візуальна складова і при цьому надійність, потрібно вибирати обладнання від грецького виробника FOTKA.

Як встановити лічильник у щиток

Перш ніж монтувати лічильник, необхідно розібратися, в якому порядку прилад підключатиметься в електричну лінію. У деяких випадках контролери схвалюють самостійне підключенняобладнання. Перед лічильником краще передбачити захисний пристрій. Як правило, у разі однофазної мережі встановлюється двополюсний захисний автомат. Функції цього приладу такі:

  • Забезпечує захист лічильника від короткого замикання. Дозволяє проводити профілактичні роботи;
  • Здатний обмежувати дозволену потужність.

Встановлюючи лічильник, виконуються та інші дії:

  • Кріпиться лічильник до щитка за допомогою спеціальної клямки;
  • Необхідно монтувати однополюсні автомати, що відходять.

Нормативні акти свідчать, що електролічильник має бути встановлений на висоті від 80 до 170 см.

Людина постійно оточена різними електроприладами. Сучасні пристроїможуть проводити струм, що трапляється найчастіше через зіпсовану ізоляцію. Якщо прилад не заземлений, то торкатися його дуже небезпечно. Для уникнення нещасних випадків до встановлення рекомендується ПЗВ. Завдання пристрою – захист від ураження струмом (коротке замикання або пошкоджена ізоляція).

Установка щитка

Необхідно визначитися, де буде закріплений бокс. Як правило, це передпокій, недалеко від введення кабелю живлення. Встановлюється на висоті від 1,5 до 1,7 метрів. У стіні роблять отвори, а сам короб кріпиться за допомогою дюбелів або саморізів.

Після того, як щит буде встановлений на стіні, його збирання виглядає наступним чином:

  • Заздалегідь до щитка необхідно підвести усі групи дротів. Вони повинні мати маркування, що дозволить полегшити складання за схемою;
  • За допомогою саморізів до щитка кріпиться DIN-рейка, на яку встановлюватимуться апарати;
  • Верхня частина обладнана шиною для нейтралі, нижня – для заземлення;
  • У верхній частині встановлюють автомат введення;
  • Вступний автомат може бути розташований в окремому боксі, як і лічильник;
  • Що стосується груп автоматів, їх розташовують зверху вниз, у міру зниження потужності. Перемичною між ними служить спеціальна шина, або ж використовується мідний дрітз перетином 4 мм;
  • Кабелі та дроти вводяться в короб через передбачений отвір. З них необхідно зрізати зовнішнє обплетення, а прокладка здійснюється за кольором. Потрібно залишити запас, що може знадобитися при подальшому ремонті. Нульові жили підключаються до верхньої шини. До верхніх клем подається живлення, до нижніх - підключається навантаження;
  • Приєднуючи кожну групу, рекомендується перевіряти її працездатність шляхом подачі напруги через схему тимчасового підключення.

Важливо!Спочатку щиток збирається без комутацій, що дає змогу відзначити місця монтажу пристроїв. За потреби харчування має бути швидко відключено, як зовні, так і зсередини, що потрібно передбачити.

У закритому стані щитка важливо, щоб була можливість перевірки напруги за допомогою індикаторної викрутки.

При виборі щитка необхідно відштовхуватися від розмірів електролічильника та кількості пакетників, що встановлюються. У будь-якому випадку доведеться вдаватися до допомоги електрика: для підключення загального ланцюга та опломбування лічильника. Підібрати бокс нескладно, але спочатку слід грамотно скласти проект, щоб не помилитись.

Відео

На вході внутрішньої мережі квартири, будинку чи дачі практично завжди встановлюється квартирний розподільчий щит (КЩ), в якому розміщується електролічильник та автоматичні вимикачі (АВ) та інше обладнання. Давайте розглянемо функціональне призначення цього пристрою, його конструктивні особливості, правила встановлення та підключення.

Функціональне призначення

Будь-який комутуючий пристрій повинен мати відповідний захист, що запобігає дотику до струмоведучих елементів і не допускає потрапляння на них сторонніх предметів, здатних викликати КЗ. Крім цього, в КЩ встановлюються електроапарати, що виконують такі функції:

  • облік витрати електроенергії;
  • захист внутрішньої мережі від навантаження та КЗ;
  • ручне відключення будь-якої з внутрішніх ліній, наприклад, проведення ремонтних робіт.

Конструкція та особливості виконання

КЩ являє собою пластиковий або металевий бокс з дверцятами, всередині якого розташовані спеціальні посадкові місця під лічильник, АВ та інше обладнання.


Позначення:

  • А – корпус із негорючого пластику або металу;
  • В - дверцята, що замикаються;
  • С – оглядове вікно, зі зняттям показань електролічильника працівниками контролюючої служби;
  • D – врізний замок;
  • Е – кріплення для приладу обліку;
  • F – Din-рейки, що є стандартним профільом, на який встановлюється обладнання (АВ, ПЗВ, нульова шина і т.д.);
  • G – панелі, що закривають доступ до струмоведучих частин встановлених електроапаратів.

Виконання корпусу буває двох видів – під зовнішній та внутрішній монтаж.


Розмір боксу залежить від розрахункової кількості модулів, що встановлюються.

Ще одним фактором, що впливає на конструкцію електрощита, є клас захисту. Нижче наведено таблицю, яка розшифровує прийняте позначення відповідно до певних умов експлуатації.


Наприклад, у нас є КЩ із класом захисту IP65, згідно з наведеною вище таблицею, цей параметр говорить про те, що при такому виконанні всередину конструкції гарантовано не проникне пил і бризки води (за умови, що дверцята будуть закриті).

На що звертати увагу під час виборів?

Підбираючи КЩ, слід керуватися такими факторами:

  1. Спосіб кріплення корпусу. Якщо планується встановлення на бетонну стіну панельного будинку, то слід віддати перевагу боксу, призначеному для навісного монтажу. В іншому випадку, велика ймовірність порушення цілісності несучої стіни. Крім цього, значно ускладниться сам процес установки.

Відповідно, при монтажі в порожнисту стіну, наприклад, перегородку з гіпсокартону, вибирається вбудована конструкція.

  1. Розрахункова кількість юнітів. Їхня кількість визначається характерними особливостямиелектропроводки. Як правило, кожна лінія підключається до окремого захисного пристрою. Рекомендується залишати запас 20-30% на випадок можливої ​​модернізації внутрішньої мережі з метою підключення будь-яких електроприладів, наприклад кондиціонера або бойлера. Заміна КЩ потребує більше зусиль, ніж встановлення ще одного модуля АВ.
  2. Вибір класу захисту. Він визначається залежно від експлуатаційних умов. Якщо планується розміщення всередині приміщення, можна обмежитись категоріями IP30-40. Для зовнішнього електрощита потрібний високий клас захисту (IP44-65).
  3. Вибір матеріалу. Тут також варто керуватися місцем розміщення. Якщо щит передбачається встановлювати всередині житлового будинку, то, з естетичної точки зору, краще пластмасовий корпус Металеві бокси більше підходять для гаража, майстерні або іншого підсобного приміщення.

Правильний вибір КЩ дуже важливий, оскільки після його встановлення та підключення швидко замінити електрощит неможливо.

Оскільки щиток відноситься до електроустаткування, то до нього, в обов'язковому порядку, повинен додаватися технічний паспорт, в якому відображається така інформація:

  • назва моделі;
  • дані про виробника;
  • технічні параметри (допустима величина напруги, струму та частоти) та код технічних умов;
  • присвоєний клас захисту;
  • дата виробництва.

Відсутність паспорта свідчить, що виріб, швидше за все, є контрафактним, і його технічні характеристики можуть відповідати нормам. Наприклад, при виробництві використовувалася не вогнетривка пластмаса.

Вибір місця встановлення

У житловому приміщенні доцільно відвести єдину зону для розміщення в ній пристроїв, що забезпечують підключення до зовнішніх телекомунікаційних мереж та джерела живлення. Централізоване розташування значно спрощує обслуговування цих систем. Як правило, для такої зони відводиться місце усередині квартири поряд із входом. У панельних будинкахпередбачені спеціальні ніші у тамбурному приміщенні.

Якщо проводиться зовнішній монтаж, під коробку КЩ необхідно підкласти основу з негорючого матеріалу.

Нижній край боксу повинен бути на висоті не менше 100 см від рівня підлоги, при цьому верхня частинакорпуса обмежена висотою 180 см. Допускається зниження цього діапазону до 50 см та 130 см (відповідно), якщо у квартирі мешкають інваліди або громадяни похилого віку.

  • у небезпечній зоні, що відноситься до категорії «0», «I» та «II» (душові, ванні кімнати тощо);
  • у предметах інтер'єру та меблів (наприклад, шафа або гардероб);
  • над опалювальними установками;
  • поряд із сантехнічним обладнанням;
  • над газовою чи електричною плитою;
  • за територією будинку (обмеження не поширюється на щити обліку);
  • на лоджіях та балконах, у тому числі й засклених;
  • у приміщенні санвузла;
  • на сходовому прольоті;
  • у будь-якому вологому приміщенні;
  • у вентиляційній шахті.

Приклад внутрішньої розведення

Наведемо як приклад схему розведення КЩ однокімнатної квартири.


Позначення:

  1. Двополюсний АВ. Через нього здійснюється підключення до зовнішнього однофазного джерела (220 вольт).
  2. Прилад обліку.
  3. Пристрій захисного відключення (у даному випадкувоно загальне попри всі три лінії).
  4. Нульова розподільна шина.
  5. АВ на висвітлення.
  6. АВ на розетки.
  7. АВ на окрему лінію живлення електроплити.
  8. Шина заземлення.

На схемі вказані номінали АВ та ПЗВ, а також наведено переріз проводу. Інформацію про те, як правильно підібрати ці елементи можна знайти на нашому сайті.

Вибір обладнання для КЩ

Підбираючи електроапарати та кабель, необхідно керуватися двома критеріями:

  1. Технічні характеристики.
  2. Надійність виробника.

Якщо для визначення технічних параметрівДостатньо провести кілька нескладних розрахунків, то у виборі виробника не все так однозначно. На ринку з'явилося багато недорогої контрафактної продукції. Крім цього, часто зустрічаються відверті підробки відомих брендів. Тому рекомендуємо перевіряти наявність у електроапаратів відповідних сертифікатів. Особливо це стосується приладів обліку. Будь-яка компанія-постачальник електроенергії відмовиться підключати несертифікований лічильник, а також прилад, що не пройшов перевірку.

Для всіх внутрішніх комутацій КЩ рекомендується використовувати моножильний провід ПуВ. Допускається використання багатожильного аналога - ПуГВ, за умови, що скручені проводки на кінцях опресовані спеціальними наконечниками. Ізоляція проводів цих марок зроблена з негорючого матеріалу, і зберігає свої властивості в температурному діапазоні від -40 до 75°С. Термін експлуатації таких дротів, як мінімум, 15-20 років.

Для підведення фази на вхід автоматів можна використовувати спеціальний елемент«гребінку», вона використовується як розподільна шина.


Завершуючи тему, запропонуємо кілька порад, які допоможуть зібрати щиток для електролічильника та автоматів без грубих помилок:

  • не допускається проводити провід чи кабель під профілем кріплення АВ;
  • при затягуванні затискачів величина прикладеного моменту сили повинна бути в межах 2,5-3,5 Нм;
  • якщо бокс виготовлений із металу, його необхідно обов'язково заземлити;
  • довжина запасу кабелів, що підключаються, повинна бути в півтора-два рази більше висоти КЩ, але при цьому не перевищувати 400 мм;
  • всі внутрішні комутаційні лінії необхідно маркувати, ця вимога поширюється і на встановлені електроапарати. Нижче їх або на дверцятах повинна знаходитися таблиця із зазначенням призначення кожного елемента.

Даний вид приладів призначений для прийому та подальшого розподілу електричної енергіїу різних ланцюгах. Розподільні шафи класифікують на кілька видів.

Зазвичай шафи маркуються літерами "шр". Їх використовують у мережах номінальною силою струму 400 ампер та номінальною напругою 380 вольт з частотою змінного струму не перевищує 50 герц. Крім того, виділяють окремий виглядрозподільних шаф для використання в мережах з напругою 660 вольт.

Маркування "шрн" означає, що розподільна шафа є настінною. Зазвичай ємність таких шаф змінюється від двохсот до однієї тисячі двохсот бар. Такі види шаф оснащуються спеціальними каркасними кріпленнями, куди згодом монтуються плінти.

Маркування "пр" означає "пункт розподільний", такий вид шаф служить для розподілу електричного струмув мережах з напругою до 660 вольт і з частотою, що варіюється від 50 до 60 герц. розподільні пункти також служать для забезпечення безпеки електричних мереж та запобігання коротким замиканням та випадковим перевантаженням.

Ще один вид настінної шафи ("шрн") - настінний. Його слід окремо виділити, оскільки до його конструкції застосовуються підвищені вимоги щодо міцності та надійності. Найчастіше такі шафи виготовляються з металу та відрізняються надійністю та міцністю.

Електричний щиток у приватному будинку, на дачі, у квартирі виконує подвійну функцію: забезпечує введення та розподіл електрики та створює безпечні умови експлуатації. Якщо є бажання розібратися в не найпростішому питанні, можна зібрати електрощиток своїми руками. Вступний автомат і лічильник повинні ставити представники електропостачальної організації, а ось далі, після лічильника, збирати схему можете самі (хоча вони не люблять втрачати гроші). Правда перед введенням в експлуатацію будинку вам потрібно буде їх запросити, щоб вони були присутні при пуску, перевірили і виміряли контур заземлення. Все це платні послуги, але коштують вони набагато менше, ніж повне складання щитка. Якщо робити все правильно і за нормами, самостійно вийде навіть краще: для себе робите.

Що має бути у щитку

І в квартирі, так і в приватному будинку є кілька варіантів компонування щитка. В основному це стосується місця встановлення вступного автомата та лічильника. У приватному будинку можуть лічильник поставити на стовпі, а автомат — на стіні будинку майже під дахом. Іноді лічильник ставлять у будинку, але це якщо його будували кілька десятиліть тому. У Останнім часому будинку прилади обліку ставлять вкрай рідко, хоча жодних постанов та вказівок щодо цього немає. Якщо лічильник стоїть у приміщенні, його можна ставити в щиток, тоді при виборі моделі необхідно враховувати габарити лічильника.

У деяких багатоквартирних будинках лічильники стоять у боксах на сходових клітках. У цьому випадку шафа потрібна тільки під ПЗВ та автомати. В інших будинках він стоїть у квартирі. При модернізації електромережі, шафу доведеться купувати з тим розрахунком, щоб туди помістився і лічильник теж або купувати окремий бокс під лічильник із вступним автоматом.

При складанні схеми живлення дуже важлива безпека. Насамперед вона забезпечується для людей: за допомогою ПЗВ — пристрої захисного відключення (на фото під номером 3), яке встановлюється відразу після лічильника. Цей пристрій спрацьовує, якщо струм витоку перевищує граничне значення (відбулося замикання на «землю» або хтось сунув пальці в розетку). Цей пристрій розриває ланцюг, мінімізуючи можливість ураження електрострумом. Від ПЗВ фаза надходить на входи автоматів, які теж спрацьовують при перевищенні навантаження або при короткому замиканні ланцюга, але вже кожен на своїй ділянці.

У другу чергу необхідно забезпечити нормальну роботу побутової техніки та електроприладів. Сучасна складна техніка керується мікропроцесорами. Їм для нормальної роботи потрібно стабільне харчування. Поспостерігавши деякий час за напругою в нашій мережі, його стабільним не назвеш: воно змінюється від 150-160 до 280 В. Такий розкид імпортна техніка не витримує. Тому хоча б деякі групи автоматів, що подають харчування на складну техніку, краще включити через . Так, коштує він чимало. Але за стрибків напруги першими «летять» плати управління. Вони не ремонтуються, а просто змінюються. Вартість такої заміни – близько половини вартості пристрою (більше або менше залежить від типу пристрою). Це навряд чи дешевше. Збираючи електрощиток своїми руками, або тільки поки його плануючи, пам'ятайте про це.

Один із прикладів компонування щитка для невеликої схеми – на 6 автоматів.

Встановлюється стабілізатор на одну або кілька груп і включається після ПЗВ та перед груповими автоматами. Так як пристрій це немаленьке, в щиток його встановити не вийде, а ось поряд - будь ласка.

Також у щитку встановлюються дві шини: заземлення та занулення. На шину заземлення заводяться всі заземлюючі дроти від приладів та пристроїв. На нульову шину провід приходить від ПЗВ, і подається на відповідні входи автоматів. Позначається нуль зазвичай буквою N, при розведенні прийнято використовувати синій провід. Для заземлення – білий або жовто-зелений, фазу ведуть червоним або коричневим дротом.

При самостійного збиранняелектричного щитка, потрібно буде придбати саму шафу, а також рейки (називають DIN-рейки або ДИН-рейки), на які кріплять автомати, ПЗВ та перемикачі. При встановленні рейок, перевірте рівнем їх горизонтальність: не буде проблем із кріпленням автоматів.

Усі автомати мають між собою з'єднуватися. Це можна зробити за допомогою провідників - з'єднуючи послідовно їх входи, або за допомогою готового сполучного гребінця. Гребінка - надійніше, хоча і коштує дорожче, але якщо врахувати час, який ви витратите на з'єднання всіх автоматів, навряд чи кілька десятків рублів мають таке важливе значення.

Схема на кілька груп

Не завжди схеми електроживлення прості: груп споживачів розбивають по поверхах, окремо виводять господарські будівлі, освітлення гаража, підвалу, двору та прибудинкової території. При велику кількістьспоживачів, крім загального ПЗВ після лічильника, ставлять такі ж пристрої, тільки меншої потужності — на кожну групу. Окремо, з обов'язковою установкою персонального захисного пристрою, виводять електроживлення для ванної кімнати: це одне з найнебезпечніших приміщень у будинку та квартирі.

Дуже бажано поставити захисні пристрої і на кожен із вводів, які йдуть на потужну побутову техніку(понад 2,5 кВт, а таку потужність може мати навіть фен). У поєднанні зі стабілізатором вони створять нормальні умови для експлуатації електроніки.

Теж не найскладніша схема, але з більш високим ступенемзахисту - більше ПЗВ

Загалом, при розробці точної схеми вам доведеться знайти компроміс: зробити систему безпечною і не витратити при цьому занадто багато грошей. Обладнання брати краще за перевірені фірми, а воно коштує пристойно. Але електромережі — не та область, де можна економити.

Види та розміри електрощитків

Йтиметься про шафи/ящики під установку автоматів та іншої електричної начинки, про їх різновиди. За типом установки електрощити бувають для зовнішньої установкита для внутрішньої. Ящик для зовнішньої установки кріпиться до стіни на дюбелі. Якщо стіни горючі, під нього укладається ізолюючий матеріал, який не проводить струм. У змонтованому вигляді зовнішній електрощит виступає над поверхнею стіни приблизно на 12-18 см. Це потрібно враховувати при виборі місця встановлення: для зручності обслуговування щиток монтують так, щоб всі його частини знаходилися приблизно на рівні очей. Це зручно при роботі, але може загрожувати травмами (кути гострі), якщо місце для шафи вибрано невдало. Кращий варіант— за дверима чи ближче до рогу: щоб не було змоги вдаритися головою.

Щит для прихованого монтажупередбачає наявність ніші: його встановлюють і замуровують. Дверцята знаходяться на одному рівні з поверхнею стіни, може – виступає на кілька міліметрів – залежить від монтажу та конструкції конкретної шафи.

Корпуси є металеві, забарвлені. порошковою фарбоює пластикові. Дверцята - цілісні або зі вставками з прозорого пластику. Розміри різні - витягнуті вгору, шириною, квадратні. В принципі, під будь-яку нішу чи умови можна знайти підходящий варіант. Одна порада: якщо є можливість, вибирайте шафу більшого розміру: працювати в ньому простіше, особливо це важливо, якщо збираєте електрощиток своїми руками вперше.

При виборі корпусу часто оперують таким поняттям як кількість місць. Мається на увазі, що однополюсних автоматів (товщиною 12 мм) можна встановити в даний корпус. У вас є схема, на ній вказані всі пристрої. Вважаєте їх з урахуванням того, що двополюсні мають подвійну ширину, додаєте приблизно 20% на розвиток мережі (раптом купіть ще якийсь прилад, а підключити буде нікуди, або під час монтажу вирішите з однієї групи зробити дві тощо). І на таку кількість «посадкових» місць шукайте щиток, який підходить за геометрією.

Встановлення та підключення елементів

Всі сучасні автомати та ПЗВ мають уніфіковане кріплення під стандартну монтажну рейку (DIN-рейку). На тильній стороні вони мають пластиковий упор, який замикається на планці. Ставіть пристрій на рейку, зачепивши за неї виїмкою на задній стінці, пальцем натискаєте на нижню частину. Після натискання елемент встановлено. Залишилось його підключити. Роблять це за схемою. Відповідні дроти вставляють у клеми і викруткою підтискують контакт, закручуючи гвинт. Сильно його затягувати не потрібно – можна передавити провід.

Працюють при вимкненому живленні, всі рубильники переведені в положення "викл". Намагайтеся не братися за дроти двома руками. Підключивши кілька елементів, включають живлення (рубильник введення), потім по черзі включають встановлені елементи, перевіряючи їх відсутність КЗ (короткого замикання).

Фаза від введення подається на вхідний автомат, з виходу йде на відповідний вхід ПЗВ (ставте перемичку мідним). У деяких схемах нульовий провід від води подається безпосередньо на відповідний вхід ПЗВ, а вже з його виходу йде на шину. Фазний провід з виходу захисного пристрою підключається до з'єднувального гребінця автоматів.

У сучасних схемах вхідний автомат ставлять двополюсний: він повинен одночасно відключати обидва дроти (фазу та нуль), щоб у разі несправності повністю знеструмити мережу: так безпечніше і такі останні вимоги щодо електробезпеки. Тоді схема включення ПЗВ і виглядає так, як на фото нижче.

Про встановлення ПЗВ на DIN-рейку дивіться відео.

Після того як необхідна кількістьпристроїв встановлені на монтажній рейці, їх входи з'єднують. Як говорили раніше, це можна зробити перемичками із дроту або спеціальним сполучним гребінцем. Як виглядають з'єднання проводами дивіться на фото.

Є два способи зробити перемички:

  • Нарізати провідники потрібних відрізків, оголити краї і зігнути дугою. В одну клему вставляти по два провідники, потім затягувати.
  • Взяти досить довгий провідник, через 4-5 см зачистити по 1-1,5 см ізоляції. Взяти круглогубці і загнути оголені провідники так, щоб вийшли з'єднані між собою дуги. Ці оголені ділянки вставляти у відповідні гнізда та затягувати.

Так роблять, але електрики говорять про низьку якість з'єднання. Надійніше використовувати спеціальні шини. Під них на корпусі є спеціальні роз'єми (вузькі прорізи, ближче до лицьового краю), до яких вставляються контакти шини. Ці шини продаються на метри, ріжуться на шматки необхідної довжини звичайними кусачками. Вставивши її і встановивши подавальний провідник в перший з автоматів, закручують контакти на всіх пристроях, що з'єднуються. Про те, як з'єднувати автомати у щитку за допомогою шини дивіться відео.

До виходу автоматів підключається фазний провід, що йде на навантаження: на побутову техніку, до розеток, вимикачів і т.д. Власне, складання щитка закінчено.

Вибір автоматів у будинковий або квартирний щиток

В електричному щитку використовують три типи пристроїв:

  • Автомат.Вимикає та включає живлення в ручному режимі, а також спрацьовує (розриває ланцюг) при короткому замиканні в ланцюзі.
  • ПЗВ(пристрій захисного відключення). Воно контролює струм витоку, який виникає під час проби ізоляції або у випадку, якщо хтось взявся за дроти. У разі однієї із зазначених ситуацій ланцюг розривається.
  • Диф. автомат(). Це пристрій, який в одному корпусі поєднує два: контролює наявність КЗ і струму витоку.

Диф-автомати зазвичай ставлять замість зв'язки - ПЗВ+автомат. Цим економиться місце в щитку - його потрібно менше одного модуль. Іноді це важливо: наприклад, потрібно включити ще одну лінію електроживлення, а місця для установки немає як немає і вільного автомата.

Взагалі ж частіше ставлять два пристрої. По-перше, це дешевше (диф.автомати коштують дорожче), по-друге, при спрацюванні одного із захисних пристроїв ви точно знаєте, що сталося і що потрібно шукати: КЗ (якщо вимикався автомат) або витік та можливе навантаження по струму (спрацювало) ПЗВ). Під час спрацювання дифавтомата ви цього не виявите. Хіба що поставте спеціальну модель, яка має прапорець, що показує, якою несправністю спрацював пристрій.

Автомати захисту

Захисні автомати вибираються за струмом, який необхідний споживачів цієї групи. Обчислюється він просто. Складаєте максимальні потужності всіх пристроїв, що підключаються одночасно в групі, ділите на напругу мережі - 220 В, отримуєте необхідну потужність по струму. Номінал пристрою берете трохи більше, інакше при включенні всіх навантажень він вимикатиметься по перевантаженню.

Наприклад, склавши потужність всіх пристроїв групи отримали сумарне значення 6,5 кВт (6500 Вт). Ділимо на 220 В, отримуємо 6500 Вт / 220 В = 29,54 А.

Номінали автоматів за струмом можуть бути такі: (в А) 6, 10, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63. Найближчий більший до заданого значення - 32 А. Такий і шукаємо.

Види та типи ПЗВ

ПЗВ є двох типів дії: електронні та електронно-механічні. Різниця в ціні на пристрій з однаковими параметрами більша — електронно-механічні дорожчі. Але купувати для щитка до будинку чи квартири потрібно їх. Причина одна: вони надійніші, тому що спрацьовують незалежно від наявності живлення, а для роботи електронних обов'язково потрібне харчування.

Наприклад, ситуація така: ви ремонтуєте проводку, наприклад, розетку і знеструмили для цього мережу – вимкнули вступний автомат. У процесі десь зашкодили ізоляцію. Якщо встановлено електромеханічне ПЗВ, воно спрацює навіть за відсутності живлення. Ви зрозумієте, що щось зробили не так і шукатимете причину. Електронне ж без живлення непрацездатне і увімкнувши мережу з пошкодженою ізоляцією, можете мати проблеми.

Щоб зрозуміти, який із пристроїв перед вами, достатньо мати під рукою невелику батарейку та пару дротів. Живлення від батарейки подаєте на будь-яку пару контактів ПЗВ. Електромеханічне при цьому спрацює, електронне - ні. Докладніше про це у відео.

  • тип AC - змінний синусоїдальний струм;
  • тип A - змінний струм+ пульсуючий постійний;
  • тип B - змінний + пульсуючий постійний + випрямлений струм.

Виходить що тип B дає найповніший захистале ці пристрої дуже дорогі. Для будинкового або квартирного щитка цілком достатньо, типу A, але не AC, які в основному продаються, тому що коштують дешевше.

Крім типу ПЗВ, його підбирають струмом.Причому за двома параметрами: номінальному та витоку. Номінальний це той, який може пройти через контакти і не зруйнувати (сплавити) їх. Номінальний струм ПЗВ береться на щабель вище, ніж номінальний струм встановлюваного парі з ним автомата. Якщо автомат необхідний на 25 А, то ПЗВ беріть на 40 А.

По струму витоку все ще простіше: в електричні розподільні щити для квартири та будинку ставлять лише два номінали - 10 мА та 30 мА. 10 мА ставлять на лінію з одним пристроєм, наприклад, газовий котел, пральну машинуі т.д. а також у приміщення, де необхідний високий ступінь захисту: дитячу кімнату або ванну. Відповідно, ПЗВ на 30 міліампер встановлюють у лінії, до яких включено кілька споживачів (пристроїв) — на розетки на кухні, кімнатах. На лінії освітлення такий захист ставлять рідко: не потрібно, хіба що на вуличне чи в гаражі.

Ще ПЗВ бувають різні за часом затримки спрацьовування. Вони є двох типів:

  • S - селективне - спрацьовує через певний час після появи струму витоку (досить великий проміжок часу). Вони ставляться зазвичай на вході. Тоді, при виникненні аварійної ситуації, спочатку вимикається пристрій на пошкодженій лінії. Якщо струм витоку залишиться, тоді спрацює «старше» селективне ПЗВ – зазвичай це те, що стоїть на вході.
  • J - спрацьовує теж із затримкою (захист від випадкових струмів) але вже з набагато меншою. Такого типу ПЗВ ставлять на групи.

Диф-автоматибувають таких же типів, як ПЗВі точно вибираються. Тільки при визначенні потужності струму відразу вважаєте навантаження і визначається з номіналом.

Декілька пояснень щодо монтажу шафи для щитка, порядку підключення дивіться у відео від практика і фахівця широкого профілю.

Одна важлива детальяка важлива для безпеки. На ПЗВ чи диф-автоматі є кнопка «тест». При її натисканні штучно створюється струм витоку і пристрій повинен спрацювати рубильник переходить у положення «вимкнено» і лінія знеструмлюється. Так перевіряється працездатність. Робити це потрібно хоча б раз на місяць: щоб бути впевненим у надійності захисту. По черзі перевіряйте всі наявні у схемі ПЗВ. Це важливо.

Напевно, це вся інформація, яка необхідна, щоб зібрати електрощиток своїми руками. Може, вам ще потрібно буде докладніше дізнатися, як розбивати навантаження на групи, про це.

Розділи