Способи з'єднання алюмінієвого та мідного дротів, як правильно з'єднати дроти, поради фахівця. З'єднання алюмінієвих та мідних проводів: розглянемо способи з'єднання проводів між собою Перехід з алюмінію на мідь у квартирі

Ще досить багато квартир, в яких електричне проведення зроблено алюмінієвими проводами. А оскільки виробники освітлювальних приладів та електротехніки перейшли на мідні кабелі живлення, то питання, як з'єднати мідний і алюмінієвий провід, сьогодні ще актуальне. Зважаючи на те, що мідь і алюміній мають різні електричні потенціали, то між ними обов'язково утворюватиметься напруга. Якби ця зв'язка двох металів розташовувалася у вакуумі, з'єднання прослужило б вічно. Що не можна сказати про повітряну атмосферу, де є вологість. Вона і є каталізатором хімічних процесів усередині контакту міді та алюмінію.

Фахівці давно дійшли думки, що різниця потенціалів більше 0,6 мВ вже небезпечна для з'єднань проводів. Довгостроковим такий контакт не назвеш. Що стосується міді та алюмінію, то між ними електричний потенціал дорівнює 0,65 мВ, що вище за норму. Виходить гальванічна пара, як у батарейці. Тому з'єднувати їх у електричній проводці не дозволяється. Але що робити тим, у кого у квартирі чи будинку схема розведення дротів алюмінієва? Є кілька виходів.

Скрутка двох дротів

Самий старий варіантз'єднання електричних проводів- скручування. Він і найпростіший. Повертаємось до електричних потенціалів металів. У алюмінію зі свинцево-олов'яним припоєм різниця потенціалів становить 0,4 мВ, у міді з припоєм лише 0,25 мВ. Виходить так, що якщо один із проводів обробити цим припоєм, то можна провести безпечне їх з'єднання. Зазвичай припій наносять на мідний дріт.

Лудити можна і одножильний провід, та багатожильний. У другому випадку жили необхідно скрутити, при цьому враховується їхня кількість. Для кабелів великого перерізу можна лудити три жили, для малих перерізів (не більше 1 мм²) п'ять жил.

Але навіть цей варіант з'єднання не дає стовідсоткової гарантії, що контакт буде працювати довго. Є таке поняття, як лінійне розширення металів, тобто під впливом температур вони розширюються. При скручуванні досягти щільного притиску проводів один до одного не завжди виходить. При розширенні з-поміж них утворюються зазори, які зменшують щільність примикання. А це веде до зниження струмопровідної величини. Ось чому скручування сьогодні використовують рідко.

Різьбовий контакт

Вважається, що різьбові з'єднання міді з алюмінієм – це надійні контакти, які прослужать без проблем весь термін експлуатації самих проводів. Простота з'єднання та можливість з'єднати кілька кабелів в одному вузлі роблять цей тип сьогодні затребуваним. Щоправда, його зазвичай використовують для стикування дротів великого перерізу. Кількість сполучених електричних лінійбуде обмежено лише довжиною болта (гвинта).

Повертаємось до електричного потенціалуметалів і визначаємо, що між алюмінієм та сталлю (з неї зроблені всі елементи болтового з'єднання) різниця потенціалів становить 0,2 мВ, між міддю та сталлю – 0,45 мВ, що знову ж таки менше нормативу. Тобто всім присутнім у зв'язці металам окислення не загрожує. Міцність з'єднання алюмінієвих проводів з мідними даному випадкузабезпечує добре проведений затискач гайки. Між двома жилами встановлюються сталеві шайби як обмежувач або розривник контакту.

Увага! У процесі експлуатації різьбового з'єднаннянеобхідно подбати про те, щоб під дією коливань будівлі не відбулося мимовільне відкручування гайки. Це призведе до послаблення контакту. Тому під пласку шайбу обов'язково укладається шайба Гровера.

Як провести правильно контакт різьбовим з'єднанням

Щоб правильно з'єднати алюмінієві та мідні дроти між собою, необхідно:

• Видалити ізоляційний шар на довжину, що дорівнює чотирьом діаметрам болта. Якщо використовується болт М6, то довжина відкритої ділянкимає бути 24 мм.
• Якщо жили вже мають окислення на поверхні, треба їх очистити.
• Кінці згортаються в кільця діаметром трохи більше за діаметр болта.
• Тепер у послідовності надягають на болт: проста плоска шайба, один будь-який провід, плоска шайба, другий провід, ще плоска шайба, шайба Гровера і гайка, яка закручується до упору.

Зверніть увагу, що для затискання таким способом дротів перерізом не більше 2 мм² можна використовувати болт М4. Якщо мідний дріт оброблений припоєм, між двома жилами укладати шайбу необов'язково. Кінець багатожильного мідного кабелю треба обов'язково обробити припоєм.

Нероз'ємне з'єднання

Цей вид контакту схожий на попередній, тільки він є нероз'ємним. І якщо з'являється необхідність додати до нього ще один провід, доведеться з'єднання зламати і зробити його по-новому. По суті цей контакт заснований на затиску клепки. Сам процес проводиться за допомогою спеціального інструменту, який називається заклепочник.

• Очищаються від ізоляції кінці, як і попередньому варіанті.
• Робляться кільця трохи більше за діаметр заклепки (максимальна його величина 4 мм).
• Спочатку одягається алюмінієвий кінець.
• Потім пласка шайба.
• Мідний кінець.
• Ще одна шайба.
• Вставляють кінець заклепки в заклепочник і стискають рукоятки інструменту до клацання, що говорить про те, що відрізка сталевого стрижня відбулася.

Контакт у клемній колодці

Такий вид з'єднання мідного та алюмінієвого дротунайчастіше використовується в освітлювальних приладах. Колодки приходять у комплекті зі світильниками. За надійністю з'єднання вони поступаються різьбовим контактам, але це один із самих простих варіантів. Немає потреби скручувати кільця, або лудити кінці, проводити ізоляцію. Треба зачистити дроти на довжину 5-10 мм і вставити в клемні пази пристрою. Затискач виготовляється гвинтом. Зусилля докласти доведеться, особливо це стосується алюмінієвого дроту.

Якщо за допомогою клемної колодки з'єднуються між собою мідь з алюмінієм, укладати пристрій під штукатурку не можна. Воно може бути використане лише у закритих коробах: у розподільчій коробці або у ковпаку світильника.

Клемник

Wago

Обійти стороною перехідник Wago не можна. Це пристрій німецького виробництва, за допомогою якого можна між собою з'єднувати алюміній та мідь без зусиль та без інструментів. Єдине, що потрібно зробити, це очистити кінці провідників.

Клемник Wago – пружинний прилад, в який вставляються жили кабелю, і він автоматично затискає їх. Сьогодні виробник пропонує два виконання колодки: одноразові (серія 773) та багаторазові (серія 222). У першому випадку дроти вставляються в клемник і витягнути їх звідти можна тільки, зламавши пристрій. Другий варіант – це прилад, до складу якого входять важелі. Піднімаючи або опускаючи їх, можна затиснути край жили або відпустити його. У кожному роз'ємному гнізді є свій важіль.

В одноразовий клемник можна встановити дроти перетином не більше 2,5 мм² (він витримує струм до 10 А), багаторазовий не більше 4 мм² (струм до 34 А).

Горіхи

Ще одна конструкція, за допомогою якої можна зістикувати алюміній з міддю. Складається пристрій з металевого сполучного елемента пластинчастого типу та пластикового корпусу, чимось схожим на горіх. Звідси й назва.

Принцип кріплення, як у різьбового варіанта. Тільки за конструкцією це дві пластини, які притискаються одна до одної чотирма гвинтами. В одній із пластин в отворах нарізане різьблення, на яке і накручуються гвинти, стискаючи пластини між собою. З'єднують горіхом алюміній з міддю так:

• Захищають кінці провідників.
• Один вставляється з одного боку спеціально утворений паз між пластинами.
• З іншого боку, вставляється другий. Тут важливо, щоб два дроти (алюмінієвий і мідний) не стикалися всередині сполучного пристрою. Тому до складу горіха входить додаткова пластина зі сталі, яка розташовується між затискними елементами. Так ось один провід необхідно розташувати зверху цієї пластини, другий під нею. Це забезпечить відсутність контакту між мідним і алюмінієвим проводами.
• Гвинти затискаються до упору, що забезпечує надійність контакту.
• Конструкція закривається пружним корпусом.

Сьогодні виробники пропонують велику різноманітність горіхів як за потужністю, так і за розмірами. Існують варіанти, в яких сам корпус не відкривається, і вся начинка схована в ньому і недоступна. Підключення здійснюється шляхом вставлення кінця дроту в гніздо, де він затискається гвинтом. Є горіхи із зубчастим підключенням, треба просто вставити провідник у паз, де відбудеться стиск за допомогою зубів, що забезпечить надійність контакту.

Повертаючись до питань, чи можна з'єднувати, і як правильно з'єднати мідний та алюмінієвий дроти, потрібно зробити узагальнення, що варіантів чимало. У кожного є свої плюси та мінуси, але під необхідні вимоги можна вибрати один правильний, який створить умови тривалої експлуатації електричної схемирозведення.

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Про з'єднання мідного та алюмінієвого дроту ходить чимало чуток. Деякі кажуть, що в цьому немає нічого страшного, і наводять приклади, коли такі з'єднання є десятиліттями, а інші кажуть, що з практики знають, як швидко вони руйнуються. Кому вірити, і як правильно з'єднувати такі дроти ми й поговоримо у нашій статті.

Насамперед, давайте розберемося, чому не можна з'єднувати ці дроти разом, і що потрібно для того, щоб таке з'єднання служило багато років. Для цього нам доведеться поринути трохи в теорію, і розібратися зі структурою цих металів.

Чому не можна з'єднувати мідний та алюмінієвий провід

Щоб зрозуміти, як з'єднати мідний та алюмінієвий провід, давайте розберемося, а що такого в такому з'єднанні. Адже існує відразу кілька теорій про неприпустимість такого з'єднання і практично всі мають раціональне зерно.

Як і будь-який інший метал, під впливом кисню мідь та алюміній окислюються. Внаслідок чого на їх поверхні утворюється оксидна плівка. Оксидна плівка міді практично не перешкоджає проходженню електричного струму, а ось оксидна плівка алюмінію має досить великий опір.

Якщо мідний та алюмінієвий провід з'єднати, то як би ми не хотіли, але метали взаємодіятимуть. Алюміній є більш активним металом, тому при появі між з'єднанням вологи, яка в будь-якому випадку є в повітрі, починається процес електролізу, тобто іони алюмінію переносяться на мідь.

В результаті алюмінієвий провідник втрачає свою масу. У ньому утворюються порожнечі та раковини. Вони також окислюються і ще більше прискорюють процес електролізу. І що більше вологи у поєднанні, то швидше відбувається цей процес.

В результаті ми маємо практично зруйнований алюмінієвий провідник. Його перетин зменшено, отже щільність струму зростає. Виростає щільність струму, метал починає більше грітися, і в результаті це призведе або до перегорання алюмінію в місці з'єднання, або, в гіршому випадку, до пожежі.

Як з'єднувати мідний та алюмінієвий провідник

Але мідний провід з'єднати з алюмінієвим можна. Для цього між цими двома провідниками достатньо розмістити третій матеріал або повністю виключити можливість проникнення вологи до місця зіткнення металів.

• Давайте розглянемо обидва ці варіанти.Почнемо з найпростішого – розмістити між провідниками третій метал. Зазвичай для цього вибирають також неактивний метал, щоб у нас знову не було процесу електролізу. І звичайно, інструкція рекомендує використовувати для цього латунь.

• Це з тим, що це матеріал має досить хороші електротехнічні властивості.Він стійкий у хімічному плані та перешкоджає процесу електролізу.
• Деякі пропонують використовувати для цього звичайну сталь або нержавіючу сталь.Але робити це не варто. Справа в тому, що ці матеріали мають не дуже хорошу провідність. Тому при проходженні через них великих струмів вони сильно грітимуться. Внаслідок цього ми знову можемо отримати пожежу.

Практично всі вже знають, що алюмінієва проводка – це спадщина минулого століття, і її обов'язково потрібно міняти під час ремонту квартири. Мало хто проводить капремонт та забуває про це.

Однак трапляються ситуації, коли ремонт проводиться частково, і виникає крайня необхідність з'єднати алюмінієвий провід із мідним або просто наростити їх, додавши кілька зайвих сантиметрів жили.

Електрохімічна корозія

При цьому алюміній та мідь не сумісні гальванічно. Якщо ви з'єднаєте їх безпосередньо, це буде щось на кшталт міні батарейки.

При проходженні струму через таке з'єднання, навіть за мінімальної вологості, відбувається електролізна хімічна реакція. Проблеми обов'язково рано чи пізно себе виявлять.

Окислення, ослаблення контакту, його подальше нагрівання з оплавленням ізоляції. Перехід у коротке замикання або відгорання жили.

До чого може призвести такий контакт, дивіться на фото.

Як зробити таке з'єднання грамотно і надійно, щоб уникнути проблем у майбутньому.

Ось кілька найпоширеніших способів, які застосовують електрики. Правда, не всі вони зручні для роботи в монтажних коробках.

Розглянемо докладніше кожен із новачків і виберемо найбільш надійний, який вимагає наступного обслуговування і ревізій.

З'єднання через болт та сталеві шайби

Тут для з'єднання використовується сталева шайба та болт. Це один з найбільш перевірених та простих методів. Щоправда, виходить дуже габаритна конструкція.

Для монтажу закручує кінчики проводів кільцями. Далі підбираєте шайби.

Вони мають бути такого діаметра, щоб усі вушко дроту сховалося за ними і не могло контактувати з іншим провідником.

Найголовніше, як розташувати колечко. Його потрібно одягати так, щоб під час закручування гайки вушко не розверталося, а навпаки стягувалося усередину.

Сталеві шайби між провідниками різних матеріалівперешкоджають процесам окиснення. При цьому не забувайте про встановлення гравера або пружинної шайби.

Без неї контакт з часом ослабне.

Справа в тому, що безпечно з'єднувати між собою можна метали, які мають електрохімічний потенціал з'єднання не перевищує 0,6мВ.

Ось таблиця таких потенціалів.

Як бачите у міді та цинку тут цілих 0,85мВ! Таке підключення навіть гірше за прямий контакт алюмінієвих та мідних жил (0,65мВ). Отже, з'єднання буде не надійним.

Однак, незважаючи на простоту різьбового складання, у результаті виходить велика, незручна конструкція, формою схожа на вулик.

І запхати всю цю справу в не глибокий підрозетник, не завжди є можливість. Більше того, навіть у такій простій конструкції багато хто примудряється напортачити.

Наслідки на себе не змусять чекати через дуже короткий час.

Стиск - горіх

Ще один спосіб – це застосування сполучного стиску типу горіх.

Він часто використовується для відгалуження від кабелю живлення набагато більшого перерізу, ніж відпаювання.

Причому тут навіть не потрібне розрізання магістрального дроту. Достатньо зняти з нього верхній шарізоляції. Деякі знайшли застосування для підключення ввідного кабелю до СИПу.

Однак робити це не варто. Чому читайте у статті нижче.

Але знову ж таки, для розпаювальних коробок горіхи не підходять. Більше того, і такі затискачі бувають, вигоряють. Ось реальний відгук від користувача на одному з форумів:

Затискачі Wago

Є серія спеціальних затискачів, якими можна стикувати мідь із алюмінієм.

Усередині таких клем знаходиться протиокислювальна паста.

Однак суперечки про 100% надійність таких затискачів, тим більше для розеткових, а не освітлювальних груп, не вщухають і досі. При певному укладанні в обмеженому просторі, контакт може послабитись, що неминуче призведе до вигоряння.

Причому це може статися навіть при навантаженні нижче мінімальної на яку розраховані Ваго. Чому і коли це відбувається?

Справа в тому, що коли стискаються провідники, що з'єднуються, між притискною пластиною і місцем контакту з'являється невеликий зазор. Звідси й усі проблеми із нагріванням.

Ось дуже наочне відео, без зайвих слів, що пояснює цю проблему.

Клемна колодка

Цей спосіб має один істотний мінус. Більшість колодок, що продаються, дуже низької якості.

Деякі хитруються і щоб уникнути прямого контакту міді та алюмінію, мідну жилку припаюють збоку такого затиску, а не вставляють усередину.

Щоправда клему для цього доведеться розібрати. Крім того, надійний контакт алюмінію під гвинтом без ревізії не живе дуже довго.

Гвинтики кожні півроку-рік треба буде підтягувати. Частота ревізійних робіт безпосередньо залежатиме від навантаження та її коливань у періоди максимуму та мінімуму.

Забудете підтягнути і чекайте на біди. А якщо все це з'єднання заховано глибоко в підрозетнику, то лізти туди щоразу, не зовсім зручне заняття.

Тому залишається найнадійніший з доступних способів- Опресовування. Тут не розглядатимемо застосування спеціалізованих мідно-алюмінієвих гільз ГАМ, оскільки вони починаються від перерізів 16мм2.

Для домашньої проводки, як правило нарощувати потрібно дроти 1,5-2,5мм2 не більше.

З'єднання міді з алюмінієм обпресуванням

Розглянемо найпоширеніший випадок, який зустрічається у панельних будинках. Припустимо, вам потрібно запитати одну або кілька додаткових розеток від алюмінієвого виведення в наскрізній ніші.

Для нарощування берете ГНУЧКИЙ мідний провід перетином 2,5 мм2. Це зменшить механічний впливна алюмінієву жилу, коли ви укладатимете дроти в підрозетник.

Для паяння зручно використовувати саморобний тигель, що представляє собою злегка доопрацьований паяльник у формі сокири.

При цьому перед паянням флюсом зніміть із жили оксидний шар.

Сам процес лудіння полягає в зануренні дроту у спеціальний отвір у паяльнику, заповнений оловом.

Після остигання жили залишки флюсу видаляються розчинником.

Далі переходьте до алюмінієвих дротів, що стирчать зі стіни. Акуратно зачищаєте їх кінці і видаляєте шар окису.

Для цього можна скористатися оксидною струмопровідною пастою. Така ж паста використовується при монтажі модульних штирьових системзаземлення.

Вона розрахована на роботу в будь-яких умовах та виключає подальшу появу окису на поверхні дроту. Майте на увазі, що оксидна плівка може мати опір в кілька разів більше, ніж сам алюміній.

І не видаливши її, вся ваша подальша робота піденанівець. Більше того, температура плавлення такої плівки досягає 2000 градусів (проти приблизно 600С у Al).

Після всіх підготовчих робіт, Вставляєте в гільзу ГМЛ дроти з двох сторін. Все що залишилося, це опресувати це з'єднання.

У деяких виникне логічне питання, а чи не продавиться під час опресування шар припою на жилі? Тоді виходить, що всі маніпуляції по луді будуть марні.

Головне тут правильно підібрати за перерізом гільзу та матриці інструменту для обтиснення.

У цьому випадку м'який припій загерметизує контактну пляму мідноалюмінієвого з'єднання. А без відсутності доступу кисню до цієї точки, ерозії контакту не буде спостерігатися.

Будьте уважні, під час роботи з алюмінієвими провідниками потрібно діяти вкрай обережно, оскільки це дуже ламкий матеріал. Один необережний рух та облом жили вам забезпечений.

Після опресування необхідно заізолювати дану сполуку клейовою термоусадкою.

Саме клейовий тип забезпечить 100% герметичність і запобігатиме надходженню кисню до контактних місць. Щоб не ризикувати і не пропалити ізоляцію, нагрівати термоусадку краще будівельним феном, а не запальничкою чи портативним пальником.

Отриманий пучок проводів укладати в підрозетник потрібно з великою обережністю, оскільки алюміній не любить різких перегинів.

Оскільки нарощені мідні жили гнучкі, то кінці цих провідників одягаєте ізольовані наконечники НШВИ.

Тільки після цього їх можна сміливо заводити у клемні колодки розеток та затягувати гвинти.

Безумовно, це не єдиний спосіб нарощування алюмінієвих проводів, але він є одним із найпростіших (на відміну від зварювання чи паяння) та надійних (на відміну від скручування).

Якщо ж у вас є найменша можливість змінити алюмінієву проводку, робіть це обов'язково, не заощаджуйте на своїй безпеці.

Вітаю! Сьогодні я розповім вам як з'єднати мідний та алюмінієвий дроти між собою, так, щоб вони не окислювалися, а з'єднання було максимально надійним.

Взагалі в теорії нам завжди пояснювалося, що з'єднання провідників з різним питомим опором, у даному випадку міді та алюмінію категорично заборонено, але при цьому ніхто не говорив про те, що заборону цю можна обійти, і при цьому не порушити жодних правил.

Хоча теорія і говорить нам про категоричне вилучення таких промислів, то навіть у побутовій практиці нам все частіше і частіше доводиться нарощувати (подовжувати) алюміній мідним дротом. Наприклад, коли при заміні розетки у вас під корінь відламується проводок. Таке відбувається всюди, так як термін придатності алюмінієвої електропроводки давно вийшов, а на ринку електротоварів алюмінієві дроти знайти стає все складнішим.

А тепер розглянемо кілька варіантів з'єднання міді з алюмінієм:

Першим варіантом буде з'єднання за допомогою болтових клемників, це один з найпростіших і безпечних способівз'єднання. А простий він тому, що потрібно лише вставити очищені від ізоляції жили в гільзу клемника, і щільно затягнути їх болтами. Для двох жил із поперечним перерізом 2*2,5 мм, підійдуть клемні колодки на 16 Ампер.

Після виконаної роботи виглядає все досить акуратно та надійно.

Цей спосіб з'єднання практикується досить давно і особливих нарікань не викликав. Проте мінуси тут присутні:

• При щільному стягуванні болтів на жилах з'являються засічки, які надалі при згинах можуть привезти до відламування жил. Засічки дуже помітні на фото.

• а друга проблема полягає в тому, що, якщо провід який потрібно наростити занадто короткий, то можливість використовувати клемник відразу відпадає, тому що ви просто не зможете підлізти в проблемне місце.

Другий варіант у нас пов'язаний із деякою нововведенням, під назвою Wago. Це самозатискні клемники, призначені для комутування дротів у розподільних коробках, і так само для нарощування дротів, у тому числі і алюмінієвих з мідними. Різновид таких клемників великий.

Але для нарощування алюмінієвого дроту мідним, найбільше підійде ось такий вид Wago

Все що нам потрібно, просто відтягнути затискачі вгору, під прямий кут, і в контакти, що відкрилися, вставити потрібні нам жили, потім зафіксувати затискачі назад. Щільне з'єднання нам забезпечене. На сьогоднішній день це найпопулярніше з-за швидкості та надійності з'єднання. Але на жаль, якщо обрив у незручному місці, ви знову ж таки не зможете використовувати даний клемник.

Якщо ж ситуація трохи серйозніша, ніж відламаний провід у розетці… Наприклад, якщо у вас у щитовій сталася пожежа, і потрібно якісно наростити ввідні проводи, що живлять, то тут нам будуть потрібні спеціальні сполучні стиски

Стискання забезпечать щільне з'єднання і дадуть можливість витримати великі навантаження. Але якщо немає можливості купити стиски, то для таких навантажень цілком підійде правильне болтове з'єднання.

Для збільшення площі контакту обидва дроти необхідно зігнути в кільця. Жили з усіх боків потрібно обкласти шайбами, щоб під час стягування дротів вони не витіснилися. Наприкінці обов'язково зачепити, щоб згодом гвинт не розкрутився.

Без підключення проводки не можна підключити навіть найпростіші електричні прилади. Найменше відхилення від правил підключення здатне завдати величезних неприємностей. Електричне проведенняу приватному будинку або в квартирі є навіть у найглухіших і найменших поселеннях.

Постійно зростає енергоспоживання, і в результаті збільшується навантаження на з'єднання проводів. Запити до них посилюються і стають суворішими, адже будь-яка недбалість чи недоробка може обернутися катастрофою.

Що потрібно добре протягувати ділянки з'єднання проводки зараз знає кожен, а про електрохімічну сумісність знає не кожен.

Область застосування з'єднань

Зростання витрати електроенергії стає причиною посилення вимог до з'єднань проводів, спрямованих на підвищення якості пожежо- та електробезпеки.

Від чого залежить надійність з'єднань:

1. Щільність поєднання контакту.
2. Сумісність проводів за електрохімічними параметрами.

Щільно скрутити дроти може практично кожна людина, друга вимога нерідко не звертають уваги, з'єднуючи два дроти (навіть несумісні) прямим способом. Саме з цієї причини і з'являються проблеми під час експлуатації проводки організованої їх алюмінієвих та мідних дротів.

Електрохімічна корозія

Алюміній – хімічний елементз високою здатністю до окислення. Плівка оксиду, що з'являється під впливом вогкості на алюмінієвому дроті, має збільшений опір. Це погано позначається на здатності проводити електричний струмна ділянках з'єднань.

Мідь– речовина, з низькою хімічною активністю на якій плівка оксиду утворюється гірше і до того ж вона має менший опір.

Алюмінієвий та мідний провідники, разом створює короткозамкнений гальванічне ланцюг – при зволоженні такого контакту починається швидке окислення алюмінієвого контакту.

Між 2 провідниками з'являється шар оксиду металу з високим опором, у результаті - утруднюється провідність електроструму, відбувається процес електролізу, на ділянці з'єднання контактів з'являються іскри, метал нагрівається, і утворюються раковини, все це може стати причиною пожежі:

• У цих речовин коефіцієнт теплового розширення суттєво відрізняється. Коли через них пропускають електрострум, вони змінюють свої габарити по-різному, після відключення струму, вони по-різному остигають. В результаті звуження та розширення металів змінює їх геометрію, що погіршує контакт. І на результаті на ділянках з неякісним контактом метал нагрівається, що ще більше погіршує контакт;
• На поверхні алюмінію є непровідна плівка оксиду, що також погіршує якість контакту та сприяє руйнуванню металу;
• Мідь та алюміній віддають «гальванічну пару», яка також нагріває метал і сприяє його окисленню.

Ліквідувати ці недоліки можна, якщо не допускати прямого контакту цих металів. Існує кілька варіантів з'єднання провідників із міді та алюмінію, що створюють надійний та безпечний контакт.

Зазначимо, що з підвищенням вологості повітря суттєво посилюються всі зазначені вище процеси. А шар, що погано проводить електрони, оксиду алюмінію і значно відрізняється теплове розширення- Це фактори, що обтяжують становище.

Найбільш поширені варіанти з'єднання

Скрутка

На невеликий час підійде цей спосіб з'єднання, в приміщенні вона протримається деякий період, при високої вологостіабо надворі термін служби цієї пари в рази зменшується.

Але нерідко потрібно стикувати кілька кабелів із міді та алюмінію. Це буває під час реставрації чи ремонту електросистеми у будинках, де використовується алюмінієва електропроводка.

Опресування- це різновид скручування, при цьому способі, скручування обжимається спеціально підготовленою гільзою з міді або алюмінію з внутрішнім перетиномрівним перерізу скручування. Хотілося б сказати, що такий варіант є простим та швидким у виконанні одночасно дуже надійним. Готове з'єднання ізолюють звичайним способом - використовуючи ізоляційну стрічку або за допомогою термозбіжної пасти.

Болтове з'єднання та клемники

Виправити деякі недоліки скрутки допоможе поєднання проводів із двох різних металівза допомогою одного із цих способів. Використовуючи болтові або , ми усуваємо безпосередній контакт мідно-алюмінієвої пари.

Існує кілька різновидів клемників:

• Перевіреним і давно використовується способом є використання «горішків», їх так називають через те, що вони зовні схожі на горіхи. Такі вироби виготовлені з трьох пластин, за допомогою яких затискають мідні або алюмінієві кабелі. Позитивною якістю«Горішків» є те, що для створення відгалуження від основного дроту його немає необхідності розрізати. Необхідно лише розкрутити два болти, між двома пластинами помістити зачищену жилку кабелю, і знову закрутити болти. Жилу для створення відгалуження розташовують між середньою та однією з крайніх пластин;
• Також часто використовують клемники типу WAGO. При цьому способі необхідно тільки зняти ізоляцію на 10-15 мм, ввести очищені місця в спеціальні отвори і контакт готовий до служби. Усередині клемника є особливе мастило, яке захищає провід від окислювальних процесів. Цей варіант найкраще використовувати лише при освітленні. Для силових ланцюгів їх використовувати не варто, високе навантаження здатне стати причиною нагрівання пружинистих контактів, і як наслідок стати причиною погіршення контакту;
• Крім того, нерідко використовують клемні колодки, вони зовні виглядають як планка зі спеціальними клемничками. Необхідно лише підготувати, як було описано вище кінці, вставити один з них в отвір і зафіксувати його ботом. Підготовлений кінець другого дроту розміщують в іншому отворі та фіксують.

Провід з міді та алюмінію стикують разом за допомогою болтового способу, якщо необхідно отримати надійний та безпечний контакт. Дві жили кабелю скручують болтом, розмістивши з-поміж них анодовану сталеву шайбу. Усі роботи з монтажу має виконувати досвідчений професіонал.

Болтові і гвинтові з'єднання потрібно через певний термін ревізувати: для дротів з алюмінію перевірка проводиться - раз на шість місяців, для дроту з міді частота перевірок - через два роки.

Пайка

Найбільш довговічний та надійний варіант стикування мідного та алюмінієвого дроту. Його мінуси – технологічна складність, збільшення терміну монтажу та трудомісткість. Коли електрик робить електропроводку, то найчастіше знеструмлює приміщення та паяльник нагріти немає можливості.

Саморобний перехідник

Можна самостійно виготовити перехідник, який дозволить без паяльника монтувати електромережу, використовуючи спосіб паяння.

До початку монтажу на столі спаюють два обрізки дроту – алюмінієвий та мідний, залишаючи два вільні кінці. Виходить своєрідний саморобний перехідник для з'єднання дротів.

Найкраще їх виготовити кілька штук, після цього знеструмлюють електромережу та виробляють необхідний монтаж, з'єднуючи алюмінієвий кінчик з алюмінієвим дротом, а мідний з мідним, ізолюють звичайним способом.

Зварювання

Спосіб схожий на пайку, але для нього потрібно спеціальне обладнанняі при з'єднанні мідного та алюмінієвого дроту практично не використовується, оскільки різна температура плавлення цих металів.

При його виконанні мідний та алюмінієвий кабельщільно скручують, а кінець отриманого джгутика акуратно зварюють контактним зварюванням, в результаті на кінці скручування повинна з'явитися невелика кулька металу. Контакти з'єднуються практично намертво і з-поміж них бездоганний контакт.

• Усі місця з'єднання необхідно надійно заізолювати.
• Бажано їх розміщувати у спеціальних. Укладаючи мідно-алюмінієве з'єднання в стіну, ви перекриваєте доступ до нього за потреби, зробити ревізію з'єднань буде неможливо, не пошкоджуючи стіну.
• Якщо немає досвіду роботи з паянням, то найкращим варіантомстане клемна коробка.

Безумовно, не маючи необхідного досвіду в електромонтажні роботи, краще не ризикувати своїм життям та майном та звернутися до фахівця.